Факты и заблуждения о нормальной влажности воздуха в квартире

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дом

Влажность воздуха – один из ключевых, но часто незаметных параметров атмосферы, который существенно влияет на наше физическое состояние и даже здоровье. Нормальное уровень влажности в помещении, будь то квартира, дом или рабочее место, должен находиться в пределах 40-60%.

1.    У меня дома нормальная влажность воздуха. Дополнительное увлажнение не требуется.

girl_illness.jpg

К сожалению, недостаток влажности воздуха не ощущается так явно, как например, его переувлажнение. О сухом воздухе могут свидетельствовать  последствия его воздействия: сухость кожи, синдром сухого глаза, повышенная утомляемость, проблемы со сном, трещины на паркете и мебели, сухие листья домашних растений, электростатическое поле и т.д. Все эти проблемы возникают при длительном воздействии сухого воздуха. Но как не упустить момент и не допустить этих последствий? В этом поможет гигрометр – прибор для измерения относительной влажности воздуха. Именно гигрометр точно проинформирует вас об уровне влажности воздуха в помещения, соответствует ли она оптимальным значениям для человека и предметов интерьера (40-60%), либо же пора включить увлажнитель воздуха.

2.    Достаточно проветрить помещение, чтобы поднялась влажность воздуха.

open-window.jpg

К сожалению, если за окном не проливной летний дождь, у вас не получится таким способом поднять влажность воздуха в доме. Более того, открытая форточка чаще высушивает воздух, и вот почему: чем холоднее уличный воздух, тем меньше в нем содержится водяных паров. В морозном воздухе содержание воды минимальное. Когда мы проветриваем комнату сухим морозным воздухом, мы делаем воздух более свежим, но резко сокращаем содержание в нем влаги, так как холодный воздух имеет очень низкий показатель абсолютной влажности.
Некоторых смущает такой показатель погодных сводок, как относительная влажность уличного воздуха. Например, можно прочитать, что воздух с температурой -15°С имеет относительную влажность 80% и кажется, что достаточно открыть окно, чтобы дома стало влажно. А что же на самом деле? В реальности абсолютная влажность воздуха при таких показателях равна 1,1 г/куб.м. Например, мы проветрили помещение, где температура воздуха составляет 25°С, абсолютная влажность воздуха стала точно такая же, как на улице- 1,1г/ куб.м. Но чем выше температура воздуха, тем больше влаги ему необходимо, и этот показатель абсолютного значения при более высокой температуре воздуха будет иметь относительную влажность всего лишь 5%! А оптимальная относительная влажность воздуха в помещении составляет 40-60%. В сухую знойную погоду ситуация отличает незначительно – раскаленный сухой воздух попадает в помещение и так же снижает показатель влажности комнатного воздуха.

3.    Достаточно оставить на радиаторе отопления влажную ткань или установить аквариум, чтобы в комнате был нормальный уровень влажности.

aqua2.jpg

Эти способы могут немного облегчить ситуацию, но в целом проблему не решат. Дело в том, что для качественного увлажнения воздуха важен объем влаги, который будет поступать в помещение. Теперь посмотрите – сколько влаги сможет впитать ваша губка или ткань, которую вы положите на радиатор отопления? Не более 100 мл, при этом ткань совсем скоро высохнет, и вам снова придется ее смачивать, и так весь день… Вода из аквариума без специального на нее воздействия также испаряется очень медленно, в противном случае вы бы каждый день доливали в него внушительное количество воды.

4.    Рекуператор (проветриватель/ бризер) заменит все возможные климатические приборы, в том числе и увлажнитель воздуха.

recup.jpg

Проветриватель — очень полезная вещь в доме, особенно, если вы живете в городе. Но данное устройство только очищает и подогревает уличный воздух, перед тем как впустить его в помещение. А вот увлажнение не происходит, поэтому все проблемы, которые таит в себе сухой воздух, остаются, и без увлажнителя воздуха не обойтись.

5.    Кондиционер с функцией увлажнения воздуха заменит увлажнитель воздуха.

D6oh4DnW4AAGzM2.jpg

К сожалению, нет. Дело в том, что в процессе своей работы кондиционер не только охлаждает комнатный воздух, но и вытягивает из него влагу, собирая ее в отдельный контейнер или выводя по трубке на улицу.  Поэтому некоторые современные модели кондиционеров дополнительно оснащены системой увлажнения воздуха. Но кондиционер с функцией увлажнения на самом деле не увлажняет воздух, а лишь возвращает обратно в помещение ту влагу, которая конденсировалась в нем в процессе охлаждения.  Для того чтобы в помещение поступала дополнительная влага, необходим ее источник, куда вы будете заливать воду, или она будет автоматически заливаться из водопровода. Поэтому без увлажнителя воздуха в помещении, где работает кондиционер, вам не обойтись.

Lifestyle 46 - 2019 - LW45 - WHITE.jpg

Представленные выше аргументы демонстрируют, что для поддержания оптимальной влажности воздуха необходим именно увлажнитель воздуха. Мы рекомендуем использовать увлажнители воздуха традиционного типа – мойки воздуха. Этот тип приборов не оставляет конденсат и белый налет кальция на окружающих предметах. При этом абсолютно исключено переувлажнение воздуха. Плюсом является то, что воздух не только увлажняется, но очищается от пыли, пыльцы растений и прочих аллергенов, а в качестве фильтра выступает обычная водопроводная вода.

.

Каким образом кондиционер осушает воздух?


Кондиционеры осушают воздух благодаря процессу конденсации. Влажный воздух содержит водяной пар, который кондиционер может конденсировать обратно в жидкую воду, удаляя из воздуха избыточную влагу. Вот как это происходит:

  1. Обращение водяного пара в жидкость: Воздух с высокой влажностью поступает в кондиционер. Внутри кондиционера есть холодильные элементы, называемые испарителями. Когда влажный воздух проходит через испаритель, водяной пар начинает конденсироваться на поверхности холодных элементов.

  2. Капля за каплей: Капли воды, образующиеся из водяного пара, собираются на поверхности испарителя. Затем эти капли сливаются водой и стекают в специальную емкость или отводятся через специальный сток.

  3. Выпуск сухого воздуха: Когда воздух проходит через испаритель и вода конденсируется, влажность воздуха снижается, и в результате выходящий из кондиционера воздух становится более сухим.

Процесс конденсации позволяет удалять избыточную влагу из воздуха, что в свою очередь помогает создавать более комфортные условия в помещении, особенно в жаркие и влажные дни. Осушение воздуха также может быть полезным для предотвращения плесени, улучшения качества воздуха и борьбы с аллергенами.

Как правильно выбрать высоту для установки телевизора на стене в гостиной

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены
  1. На какой высоте вешать телевизор в зале
  2. По собственным ощущениям
  3. Математические расчеты
  4. Как понять, что все расчеты верны
  5. Стандартные варианты установки
  6. Установка в гостиной
  7. Удобство и дизайн

На какой высоте вешать телевизор в зале

После того как вы решите, где именно на стене будет размещен телевизор, следующим шагом будет определение правильной высоты кронштейна относительно пола. Вы можете выбрать это место крепления, ориентируясь на ваши предпочтения в комфорте и дизайне, либо провести расчеты, чтобы определить оптимальную высоту телевизора для вашей гостиной.

По собственным ощущениям

Метод прост, реализуется коллегиально взрослыми домохозяйствами. Нужно удобно сесть на диван, закрыть глаза на несколько секунд, а открыв их, посмотреть на стену. В том месте, куда смотрит «зритель», второй может установить опору. Было бы полезно послушать комментарии: влево, вправо, чуть выше или ниже.

Важно! При таком способе выбора высоты не учитываются параметры расстояния от зоны просмотра до экрана и диагонали телевизора, а также угол обзора. Следовательно, существует вероятность утомления глаз.

Математические расчеты

Расчет ведется с учетом рекомендаций врачей: экран должен располагаться на уровне глаз зрителя. В противном случае будет наблюдаться искажение изображения. Кроме того, в формулу включен коэффициент, определяющий расстояние от стены, на которой планируется разместить телевизор, до точки просмотра. Расстояние определяется путем умножения коэффициента на длину диагонали телевизионной панели.

Значение множителя зависит от типа матрицы (LCD или плазма) и разрешения (720p или 1080p). Для светодиодных экранов с разрешением 720p используется множитель 2,3, а для разрешения 1080p используется множитель 1,6. Согласно математическим расчетам, оптимальная высота для разных условий варьируется от 1 до 1,3 метра.

Как понять, что все расчеты верны

Благодаря этому приему вы можете проверить, насколько удобным оказалось рассчитанное вами местоположение.

Возьмите несколько простых белых листов формата А3 или А4 и соберите из них прямоугольник, повторяющий размеры монитора. Соедините их скотчем и приклейте к стене на том уровне, который вы определили сами. А теперь включите воображение: сядьте на диван, примите удобную позу и смотрите на этот прямоугольник, как на экран. Он висит слишком высоко? Вам нужно немного опустить голову, чтобы лучше видеть изображение? Не торопитесь и прислушайтесь к ощущениям. Представьте, что вы тоже будете смотреть телевизор с кресла; словом, «перепробовать» все возможные ситуации.


Пиксели

Стандартные варианты установки

По правилам техники безопасности телевизор необходимо вешать или размещать в прихожей на высоте не менее 1 метра от земли. В противном случае оборудование может подвергнуться механическим ударам, повредиться, упасть.

Как правило, монитор крепится на специальное крепление. Они бывают разных форм и размеров. В редких случаях плазме позволяют плотно висеть на стене. Важно отметить, что материал поверхности должен быть качественным и достаточно прочным.

Существуют стандарты размещения монитора на стене в зависимости от размера диагонали. Однако необходимо помнить, что эти данные не являются четким руководством к действию. Они носят рекомендательный характер:

  • 32 дюйма — расстояние от земли 110 см;
  • 40 дюймов — расстояние от земли 105 см;
  • 50 дюймов – расстояние от земли 100 см;
  • 60 дюймов — дорожный просвет 99 см.

А еще есть стандарты расстояния от глаз до экрана в зависимости от размера диагонали:

  • 32 дюйма — визуальное расстояние от 3 до 4 метров;
  • 40 дюймов — визуальное расстояние от 5 до 7 метров;
  • 50 дюймов — визуальное расстояние от 5 до 7 метров;
  • 60 дюймов — визуальное расстояние от 7 до 10 метров.

Эти размеры весьма условны. Для более точного результата необходимо учитывать все параметры размещения телевизора и использовать простые расчеты. Это будет обсуждаться позже.

Установка в гостиной

Гостиная или холл – общая комната, где чаще всего домочадцы проводят свободное время, устраивают праздничные мероприятия и встречают гостей. Высота телевизора зависит от параметров мебели. Если диваны, с которых происходит просмотр, имеют классическую высоту, закрепить технику стоит на уровне 70-175 см от пирса.

высота телевизора от стены спальни

Исключение составляет гостиная, оформленная в японском стиле, где сиденья представляют собой низкие подушки на полу. В этом варианте оборудование располагается низко, буквально на расстоянии 10-15 см.

Совет. Если гости и стиль постоянно меняются, можно установить. ТВ на специальной мобильной подставке. Например, кронштейн НД АВА 1500-60-1П регулирует высоту в пределах 50 см, поэтому вопрос, на каком расстоянии от пола повесить телевизор в гостиной, отойдет на второй план.

Удобство и дизайн

Не каждый может позволить себе просто повесить или разместить телевизор; для этого требуется совсем немного свободного места. Помимо самого экрана, возможно, потребуется разместить рядом другую технику, например игровую приставку или плеер. Тем, кто уже занял все стены и углы мебелью, придется задуматься об органичном введении в интерьер телевизора.

Варианты размещения телевизора в комнате:

  1. Закрепите телевизор на стене. Настенные плазмы очень популярны сейчас, когда в моде минимализм и нужно экономить место. Этот способ размещения исключает видимость креплений экрана, но предполагает монтаж оборудования на стене. Его можно удалить позже, но это не так просто, как переставить.
  2. Размещение с подставкой под телевизор. Это специальная подставка, предназначенная для тех, кто хотел бы разместить экран в углу. Кронштейн надежно зафиксирует оборудование в верхней части угла и позволит регулировать наклон.
  3. Телевизор как часть мебели. Идеальное решение для тех, кто уже установил стенку или просто держит в комнате много мебели. В мебели остается свободное место (обычно внутри книжного шкафа или серванта), а техника устанавливается прямо в проем. Его нельзя повесить на стену, достаточно поставить внутрь на подставку, которая всегда есть в комплекте.
  4. Расположение телевизора на подставке. В качестве опоры может служить специальный шкаф или обычный журнальный столик. Такой способ размещения не отличается возможностями экономии места, но обеспечивает мобильность – если хозяевам надоест обычное размещение, они могут снова решить, где должен стоять телевизор.

Все эти решения могут подойти в одной ситуации и категорически не подойти в другой: дизайн и интерьер у всех разные. Если в первых двух вариантах почти гарантировано, что экран будет висеть правильно: по центру или выше уровня головы, то в третьем и четвертом есть много возможностей разместить технику так, что наслаждаться будет очень неудобно фильмы и видеоигры.

Источники

  • https://bezkovrov.com/gostinaja/tv-vysota.html
  • https://prosmartv.ru/telly/na-kakuyu-vysotu-veshat-televizor.html
  • https://roomester.ru/interer/na-kakoj-vysote-veshat-televizor.html
  • https://tehnika.expert/cifrovaya/televizor/optimalnaya-vysota-ustanovki.html
  • https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/tehnika/na-kakoj-vysote-veshat-televizor-na-stenu-formuly-rascheta-i-sovety-dlya-kazhdoj-komnaty-87312
  • https://ProNormy.ru/tekhnika/bytovaya/rasstoyanie-ot-pola-do-televizora
  • https://vplate.ru/gostinaya/vysota-televizora/
  • https://okinovo.com/stati/890-na-kakoj-vysote-veshat-televizor.html
  • https://design-homes.ru/idei-dlya-doma/na-kakoj-vysote-veshat-televizor
  • https://ichip.ru/sovety/ekspluataciya/na-kakoy-vysote-veshat-televizor-na-stenu-601252
  • https://www.pult.ru/articles/kak-ustanovit—-/na-kakoy-vysote-veshat-televizor/
  • https://ProSmartTV.ru/tehnologii/na-kakuyu-vysotu-veshat-televizor-na-stenu.html
  • https://SmartVopros.ru/televizor/na-kakoj-vysote-veshat-na-stenu
  • https://set-os.ru/na-kakoj-vysote-veshat-televizor/
  • https://heaclub.ru/na-kakuyu-vysotu-veshat-televizor-32-43-50-55-65-dyujmov-na-stenu-v-spalne-gostinoj-na-kuhne-v-detskoj-komnate-osnovnye-pravila-razmeshheniya-formula-rascheta-kak-rasschitat-pravilnoe-polozh
  • http://remoo.ru/remont/na-kakoj-vysote-veshat-televizor-na-stenu
  • https://pro-naushniki.ru/tv/na-kakuyu-vysotu-veshat-televizor-na-stenu

Как установить готовый экран под акриловую ванну?


Установка готового экрана под акриловую ванну включает несколько шагов. Важно следовать инструкциям производителя и обратить внимание на безопасность во время установки. Вот общие шаги, которые вы можете выполнить:

  1. Подготовка инструментов и материалов:

    • Готовый экран для ванны.
    • Инструменты: отвертки, уровень, молоток, дрель и т.д.
    • Крепежные элементы, предоставленные производителем (винты, дюбели и т.д.).

  2. Подготовьте ванну:

    • Убедитесь, что акриловая ванна установлена и закреплена на месте.

  3. Монтаж рамы экрана:

    • Поставьте раму экрана на место вокруг ванны, чтобы удостовериться, что она подходит правильно и выровнена.
    • Если это необходимо, следуйте инструкциям по сборке рамы, предоставленным производителем.

  4. Определите места крепежных отверстий:

    • Придерживая раму экрана на месте, отметьте места, где будут находиться крепежные отверстия.

  5. Произведите отверстия:

    • С помощью дрели и подходящих сверел создайте отверстия в стене или стенах вокруг ванны. Глубина и диаметр отверстий должны соответствовать рекомендациям производителя для крепежных элементов.

  6. Установите раму и крепежные элементы:

    • Установите раму экрана на место и закрепите ее с помощью крепежных элементов (винты, дюбели и т.д.), следуя инструкциям производителя. Удостоверьтесь, что рама надежно закреплена.

  7. Закрепите экран:

    • Прикрепите сами экраны к раме согласно инструкциям производителя. Это может потребовать вставки панелей, держателей или других деталей.

  8. Проверьте уровень и фиксацию:

    • Используйте уровень, чтобы убедиться, что экран находится в уровне и ровно закреплен.

  9. Завершение установки:

    • Убедитесь, что все крепежные элементы надежно закреплены и экран стабилен.

  10. Проверьте качество установки:

    • Проверьте, что экран плотно прилегает к ванне, нет зазоров или протечек.

Обязательно следуйте инструкциям производителя вашего конкретного готового экрана, так как процедуры могут немного различаться в зависимости от модели и дизайна.

Видео. Как правильно выбрать кронштейн для телевизора? Вот главная ошибка!

Стены из стекла в интерьере: виды, плюсы и минусы, особенности использования

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены

Часто планировка квартир, включая новостройки, не всегда идеально соответствует ожиданиям и потребностям владельцев. Одним из эффективных и несложных дизайнерских приемов, которые позволяют улучшить ситуацию, является зонирование пространства.

Преимущества и недостатки решения

Стеклянные стены – это эффективный инструмент зонирования пространства квартир, домов, коттеджей, торговых центров и офисных помещений. Они часто используются в дизайн-проектах самых продвинутых специалистов, но благодаря простоте и разнообразию видов подойдут практически для любого интерьера комнат даже в обычном жилье.

Стены из стекла в офисеСтены из стекла в офисе

К примеру, стеклянная перегородка позволит разделить кухню и гостиную, выделить столовую зону, разграничить места для сна и хранения вещей в спальне. По сути, применение стеклянных стенок в интерьере может ограничиться только дизайнерской фантазией – настолько разнообразны варианты.

Вот основные плюсы введения таких изделий в обстановку:

  1. Универсальность. Перегородки из стекла отлично зонируют пространство, делают его более интересным, при этом не перегружают интерьер, подходят для всех стилевых направлений – от классики до хай-тек. При дополнительном использовании подсветки и вовсе создается футуристический, космический дизайн. Стекло бывает глянцевым, матовым, с рисунками, гладким и шероховатым, что только расширяет декораторские возможности.
  2. Зонирование с сохранением открытости. Благодаря прозрачности, стеклянные перегородки полноценно разграничивают помещение, но не лишают его воздушности и объема. Если комната имеет небольшие размеры, перегородки можно сделать раздвижными и закрывать только по мере надобности. Свет через такие стены тоже проникает без ограничений, поэтому для комнат с единственным окном или вообще без окон они станут идеальным вариантом.
  3. Прочность и безопасность. Вопреки существующему мнению, стекло для перегородок вовсе не является хрупким. Обычно для этой цели применяется триплекс – закаленный материал, который практически невозможно разбить. Он подходит даже для изготовления витрин в магазинах и пола в торговых центрах.
  4. Прекрасные свойства. Стекло – экологичный материал, не выделяющий токсинов при нагреве. Оно не склонно к возгоранию, стойкое к влаге, температурным перепадам, хорошо сдерживает посторонние запахи, защищает от шумов. Кроме того, стекло довольно тонкое, если сравнивать его с другими материалами, поэтому не занимает лишнего места в комнате.
  5. Простота монтажа и ухода. Установка перегородок не вызовет особых проблем, даже если делать все работы своими руками. Многообразие современных средств для чистки облегчит задачу ухода за конструкциями.
Зонирование помещений с помощью стеклянных перегородокЗонирование помещений с помощью стеклянных перегородок

Минусы у стеклянных стен и перегородок тоже имеются. Если смонтировать изделие сможет и новичок, то изготовить и вырезать его – это работа для профессионала.

Важно! В отличие от конструкций из ГКЛ, для резки по стеклу нужно иметь специальное оборудование.

Транспортировка готовых стенок должна быть бережной, при установке тоже придется соблюсти аккуратность. Стоимость перегородок будет на порядок выше, а на эксклюзивные изделия цена и вовсе может оказаться заоблачной.

Несмотря на легкость ухода, его регулярность может многим показаться проблемой. На стекле быстро остаются следы и отпечатки, которые без устранения сразу придают конструкции неряшливый вид. В отличие от глухой стены стеклянные перегородки не дают полного уединения, что нужно учитывать при проектировании интерьера.

к содержанию ↑

Виды стен из стекла

Все перегородки можно поделить на внутренние и внешние. Первые используются чаще всего, именно с их помощью можно произвести зонирование помещений, усилить стилизацию комнат в направлениях модерн, лофт, хай-тек, минимализм. Внешние стены из стекла ставят на верандах, террасах. Они открывают красивый вид на природу, город и, по сути, являются одной из стен здания.

По способу монтажа стеклянные конструкции классифицируют так:

  1. Стационарные. Надежно закреплены в установках из металла, которые вмонтированы в потолок, пол, заменяют собой полноценные стены. Чаще всего такие изделия применяются в ванной комнате и в офисах.
  2. Мобильные, раздвижные. Фиксируются с помощью каркаса из пластика, стали, алюминия, дерева. Могут легко смещаться или сниматься. Как правило, напоминают двери шкафа-купе или ширму, панель-книжку, радиусное полотно.
Раздвижные перегородки из стеклаРаздвижные перегородки из стекла

По материалу изготовления и декоративным особенностям стеклянные перегородки также сильно отличаются друг от друга:

  1. Прозрачные. Считаются самыми популярными и недорогими, относятся к «классике жанра». Лучше всех пропускают световые лучи, выглядят воздушно, хорошо сочетаются с рамками, пригодны для всех интерьерных стилей.
  2. Матовые. Становятся непрозрачными после проведения абразивной обработки. Отлично подходят для ванны и душа – через них видны только силуэты.
  3. Тонированные. Сверху содержат покрытие из специальной пленки, которая делает стекло цветным. В продаже есть изделия самых разных оттенков вплоть до черного. К этой же категории относятся зеркальные перегородки.
  4. Рифленые. Такие стены являются прозрачными, но за счет рифления видимость через них сильно снижается. Кроме стандартной фактуры, встречаются листы с разнообразными рисунками – кружками, полосками, волнами, каплями и т. д.
  5. Витражные, мозаичные. Яркие, оригинальные модели перегородок. Как правило, используются в виде небольших изделий, ширм, вставок, иначе в помещении будут смотреться слишком вычурно.
  6. С орнаментом, картинами. Декор наносится на стекло методом пескоструйной обработки. В результате на прозрачной поверхности появляются матовые изображения, узоры, что выглядит оригинально и свежо.
  7. Из стеклоблоков. На вид довольно массивные, будто бы сделанные из кубиков определенного размера, поэтому напоминают кирпичную стенку. Могут быть выполнены из любого стекла – прозрачного, матового, цветного.
Витражи в интерьереВитражи в интерьере

к содержанию ↑

Применение в интерьере комнат

По сути, декоративную стену из стекла можно использовать в любом помещении. Главное, чтобы она хорошо сочеталась с остальной обстановкой и соответствовала общей задумке дизайнера.

Кухня

Перегородка из стекла – отличное решение для отделения рабочей зоны от столовой, либо разграничения кухни и столовой в современной квартире-студии. Если конструкция сплошная и герметичная, оборудованная дверью, запахи вовсе не будут проникать в жилье. Мыть стекло на кухне – не проблема, ведь к нему не пристают пятна.

Стеклянная перегородка на кухнеСтеклянная перегородка на кухне

к содержанию ↑

Гостиная

Особенно актуальны стеклянные перегородки в гостиных большого размера, которые нужно разделить на функциональные зоны. Если к гостиной присоединен балкон, стекло поможет сделать помещение более светлым и воздушным. Такими конструкциями выделяют зоны кабинета, приема гостей, уголки для чтения, творческие мастерские или территорию для просмотра ТВ.

Дизайнерская перегородка в гостинойДизайнерская перегородка в гостиной

к содержанию ↑

Спальня

В комнатах небольшого размера перегородки не слишком востребованы, чего нельзя сказать об однушках-студиях. Тут, напротив, стоит отделить зону отдыха от остальной квартиры, но без громоздких стенок, иначе света на свободном пространстве будет явно маловато.

Отделение спальной зоныОтделение спальной зоны

Совет! Чтобы территория кровати могла становиться более приватной, рядом с перегородкой дополнительно размещают шторку.

к содержанию ↑

Ванная

Так как стекло совершенно не боится влаги, разделить ванную и санузел можно с помощью мини-стенки из этого материала. Также стеклянными перегородками выделяют душевую кабину, дополнительно монтируя полочки, подставки для косметики. В ванной лучше всего использовать матовое или другие виды непрозрачного стекла. Любые стеклянные поверхности прекрасно комбинируются с кафелем, зеркалами, хромом.

Перегородка из стеклоблоков для душаПерегородка из стеклоблоков для душа

Если хочется сделать свой дом стильным и современным, нужно обязательно обратить внимание на стены и перегородки из стекла. Они заменяют собой более громоздкие и устаревшие конструкции, выглядят модно и роскошно, дают ощущение воздушности и легкости интерьера.

Как построить второй этаж в помещении?


Постройка второго этажа в помещении может быть сложной задачей, которая требует серьезного планирования, знаний в области строительства и соблюдения строительных норм и правил. Процесс может включать в себя следующие шаги:

  1. Планирование и проектирование:

    • Определите цель второго этажа: добавление дополнительных спален, ванных комнат, офисных помещений и т.д.
    • Рассмотрите возможность строительства второго этажа с учетом конструктивных особенностей здания и допустимых нагрузок на фундамент и стены.
    • Разработайте план второго этажа с учетом расположения комнат, окон, дверей и электрических систем.

  2. Инженерные расчеты и разрешения:

    • Обратитесь к специалистам (инженерам и архитекторам) для проведения необходимых инженерных расчетов и разработки проекта второго этажа.
    • Получите необходимые разрешения и лицензии на строительство у местных органов.

  3. Укрепление фундамента и структур:

    • Возможно, потребуется укрепление фундамента и структур здания для поддержания дополнительной нагрузки от второго этажа.
    • Возможно, потребуется установка балок и опор для поддержания нового этажа.

  4. Строительство стен и перекрытий:

    • Стройте стены, перегородки и перекрытия для нового этажа с учетом плана и проекта.
    • Обеспечьте теплоизоляцию и звукоизоляцию для комфортного проживания.

  5. Установка окон и дверей:

    • Установите окна и двери согласно плану.

  6. Электрика и сантехника:

    • Разработайте план электропроводки и сантехники для нового этажа.
    • Установите электрические провода, розетки, выключатели и освещение, а также прокладку сантехнических коммуникаций.

  7. Отделка и интерьер:

    • Закончите отделку стен, потолков и полов.
    • Установите напольное покрытие, обои или покрасьте стены, а также осуществите другие отделочные работы.

  8. Тестирование и проверка:

    • Проведите проверку всех систем, электрических устройств и сантехники, чтобы убедиться в их работоспособности.

  9. Ландшафтный дизайн:

    • По завершении внутренней отделки, обратите внимание на окружающую территорию и ландшафтный дизайн.

Помните, что строительство второго этажа — это сложный и многоточечный процесс, и вам может потребоваться помощь профессионалов в области строительства и дизайна. Важно также соблюдать все строительные нормы и правила, чтобы обеспечить безопасность и качество нового этажа.

Модные ламинаты цвета в интерьере — 60 современных фото и идей

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Пол

В каких комнатах использовать ламинат?

Модный ламинат цвета — это отделочный материал, который может быть применен в разных комнатах, включая спальню, гостиную, проходные зоны квартиры и даже в помещениях с сложными условиями эксплуатации. Главное — правильно выбрать его дизайн и цветовую гамму, чтобы он гармонично вписывался в интерьер выбранной зоны.

Ламинат в интерьере гостиной

Посмотрите сначала как правильно выбрать качественный ламинат.

  • Гостиная. Основное назначение ламината в интерьере гостиной – декоративное: он должен подчеркнуть общий стиль и, возможно, выделить отдельные зоны, например, для чтения, отдыха или просмотра ТВ.

ламинат в интерьере гостиной

светлый ламинат в интерьере гостиной

светлый ламинат в интерьере гостиной

светлый ламинат в интерьере гостиной

  • Спальня и детская. Здесь подойдет покрытие с эстетически привлекательными свойствами, при этом эксплуатационные качества не столь важны. Для использования в жилых комнатах рекомендуются только материалы, маркированные символом экологической безопасности.

ламинат в интерьере спальни

ламинат в интерьере спальни

ламинат в интерьере спальни

ламинат в интерьере детской

ламинат в интерьере детской

ламинат в интерьере детской

  • Прихожая. Ламинат в интерьере прихожей, напротив, обязан быть износостойким и выдерживать большую нагрузку – это самое «проходное» место в доме.

темный ламинат в интерьере прихожей

ламинат в интерьере прихожей

ламинат в интерьере прихожей

  • Кухня. Устойчивость к повышенной температуре, действию кислот и других агрессивных веществ – вот качества, которыми должен обладать ламинат для интерьера кухни, поскольку условия в этом помещении весьма специфические.

светлый ламинат в интерьере кухни

ламинат в интерьере кухни

ламинат в интерьере кухни

ламинат в интерьере кухни

Цвет и дизайн ламината

Использование различных цветов отделочного покрытия позволяет получить интересные интерьерные эффекты, и при этом попутно выправить те или иные недостатки помещения.

  • Белый ламинат в интерьере. Позволяет сделать пространство более светлым и визуально просторным. Подходит для затененных помещений и помещений с недостатком естественного освещения.

Белый ламинат в интерьере

Белый ламинат в интерьере

  • Черный ламинат в интерьере применяется в тех случаях, когда хотят добиться графичности, эффектной подачи мебели и декоративных элементов. Подходит для современных интерьерных стилей – техно, поп, лофт.

Черный ламинат в интерьере спальни

Черный ламинат в интерьере гостиной

  • Серый ламинат в интерьере позволяет создать нейтральный фон для мебели и других активных элементов обстановки. На таком фоне выигрышно смотрятся яркие цветные акценты.

Серый ламинат в интерьере

Серый ламинат в интерьере кухни

К перечисленным выше цветам необходимо добавить еще два весьма популярных оттенка.

  • Интерьер с коричневым ламинатом обладает таким качеством, как традиционность. Он подходит к большинству стилей оформления помещений, воспринимается как нейтральный, и, в зависимости от насыщенности и оттенка, может как увеличить зрительно помещение, так и несколько уменьшить его.

Интерьер с коричневым ламинатом

Интерьер с коричневым ламинатом

  • В последнее время популярен также венге – ламинат в интерьере такого тона по свойствам похож на черный, но имеет выразительный рисунок натурального дерева.

ламинат цвета венге в интерьере

Ламинат в интерьере квартиры: виды поверхности

Выбирая покрытие для отделки, прежде всего ориентируются на внешний вид. При производстве отделочного материала имеется возможность придать ему любой рисунок, имитировать поверхность камня, дерева, металла, кожи, а также нанести любой узор. Другой важный критерий выбора – поверхность пластин. От нее зависит внешний вид, его «натуральность» и выразительность. Различают следующие виды поверхности:

  • Дерево. Гладкая поверхность имеет небольшие выпуклости и впадинки, имитирующие поры натуральной древесины.
  • Состаренное дерево. На поверхности воспроизводят неровности, характерные для досок, бывших долгое время в использовании.
  • Масло. Имитирует дерево, обработанное олифой – поверхность гладкая и ровная.
  • Глянец. Глянцевый ламинат в интерьере похож на лакированные полы.
  • Воск. Матовый блеск дерева, как будто обработанного воском и затем хорошо отполированного.
  • Натуральная текстура. Поверхность воспроизводит поверхность натурального материала, который имитируется. Это может быть дерево, камень, кожа.

Ламинат в интерьере квартиры

Ламинат в интерьере гостиной

Ламинат в интерьере квартиры

Ламинат «под дуб» в интерьере

Ламинат «под дуб» в интерьере

Внешний вид материала, а, в конечном итоге, и интерьера, зависит от его цвета и фактуры, а также от того, какой материал был выбран в качестве «исходного» и взят в качестве образца для имитации.

Из всех пород дерева наиболее привлекательной по качеству и долговечности является дуб, поэтому большим спросом пользуются его имитации. Натуральный дуб имеет множество оттенков, что позволяет подобрать материал под любой интерьер.

Ламинат «под дуб»

Наибольшие возможности для дизайнерской фантазии предоставляет в интерьерах ламинат под светлый дуб. Он создает благоприятный фон для любых экспериментов. На нем эффектно смотрится мебель контрастных оттенков или ярких тонов.

Ламинат «под дуб»

Ламинат «белый дуб» в интерьере отлично сочетается со стенами снежно-белых оттенков, интерьер с ламинатом «серый дуб» может быть как нейтральным, так и довольно ярким – например, при сочетании серого пола с цветными стенами или крупным рисунком на обоях. Ламинат «беленый дуб» в интерьере скандинавского типа может быть использован и в качестве напольного покрытия, и для отделки стен.

Ламинат «под дуб» в интерьере гостиной

Ламинат в интерьере гостиной

Ламинат «под дуб» в интерьере гостиной

Ламинат «под дуб» в интерьере гостиной

Нестандартные поверхности для отделки: стены и потолок

Ламинат на полу позволяет при скромном бюджете получить напольное покрытие для интерьера в любом стиле, начиная от классики и заканчивая современным «техно». Но это отнюдь не единственный вариант использования этого материала при отделочных работах.

Интерьер с ламинатом на стенах

Интерьер с ламинатом на стенах

В любом интерьере светлый ламинат, «перешедший» с пола на стену, будет способствовать расширению пространства, оно будет казаться более светлым. Использование темного ламината в интерьере поможет выделить отдельные участки стен, например, у камина или возле ТВ –панели.

На стенах гостиной он выделит функциональные зоны, в кухне послужит фартуком над рабочей поверхностью, в спальне поставит акцент на стене возле изголовья кровати, в прихожей закроет стену, которая загрязняется от соприкосновения с верхней одеждой.

Интерьер с ламинатом на стенах

Интерьер спальни с ламинатом на стенах

Интерьер кухни с ламинатом на стенах

Потолок из ламината в интерьере

Первое очевидное преимущество такой отделки потолка – его оригинальность. Мало кто решается попробовать этот вариант, хотя на самом деле минус у него всего один: довольно высокая стоимость. Плюсов больше. Во-первых, вид такого потолка не хуже, чем вид потолка из евровагонки, а стоимость ниже.Во-вторых, такой потолок повышает шумоизоляцию. 

Потолок из ламината в интерьере спальни

Потолок из ламината в интерьере

Потолок из ламината в интерьере спальни

Потолок из ламината в интерьере гостиной

Потолок из ламината в интерьере спальни

Варианты укладки ламината

От того, каким способом будут уложены пластины друг по отношению к другу, во многом зависит восприятие помещения и интерьера в целом.

Стандартные способы укладки ламината:
  • Прямая. Укладка «по прямой» подчеркивает направление, в котором ведется настил. Пропорции длинной узкой комнаты можно исправить, если положить пластины перпендикулярно к длинной стене.

Укладка «по прямой» ламината

  • Диагональная. Направление укладки под углом к направлению одной из стен используют обычно в нестандартных по форме помещениях. Также укладку ламината по диагонали в интерьере используют для того, чтобы подчеркнуть зонирование.

Диагональная укладка ламината

  • Фигурная. Укладка «ёлочкой» или квадратами позволяет создать иллюзию паркета, однако для нее требуется специальный ламинат с планками небольшого размера и особыми замками для сцепления под прямым углом.

Укладка ламината «ёлочкой»

Схемы укладки ламината

Схемы укладки ламината

Типы замков для укладки

Пластины снабжаются замками для того, чтобы их можно было скреплять при укладке между собой. Различают три типа замков:

  • Lock. Выступ на одной пластине соединяется с выемкой на другой, совпадающей с выступом по форме. Главный недостаток – крепление быстро изнашивается. Разобрать его и собрать на другом месте нельзя.
  • Click. Конструкция замка позволяет «защелкнуть» его, соединив пластины под углом. Со временем замок не расходится. Покрытие, можно разобрать, перенести на другое место и собрать заново.
  • Uniclic. Сборка производится быстрее и проще, чем с другими типами замков. Произведенный по такой технологии ламинат квик степ в интерьере любого помещения выглядит очень достойно. Покрытие абсолютно ровное, пригодно для разборки и монтажа на новом месте.

Типы замков для укладки ламината

Ламинат различают также по наличию или отсутствию фаски – скошенной кромки вдоль пластины. Фаски используют при устройстве деревянных полов, чтобы сделать менее заметными щели и предохранить дерево от сколов. Ламинат с фаской в интерьере больше похож на натуральное дерево.

ламинат с фаской и без

Фото интерьеров с ламинатом различных цветов

Ниже представлены примеры использования ламината разного вида в отделке квартир.

ламинат в интерьере кухни-гостиной

Фото 1. Напольное покрытие темно-коричневого цвета объединяет пространства кухни и гостиной.

ламинат в интерьере кухни-гостиной

Фото 2. Оттенок «беленый дуб» позволяет создать светлый, «прозрачный» интерьер.

ламинат в интерьере прихожей

Фото 3. Светлый тон пола великолепно сочетается с более темным оттенком того же материала на одной из стен.

ламинат в интерьере спальни

Фото 4. Напольное покрытие в спальне выглядит неотличимо от натурального деревянного. 

Ламинат на полу в гостиной

Фото 5. Ламинат на полу, стенах и потолке сочетается по цвету и является основой оригинального интерьера гостиной.

ламинат в интерьере

Фото 6. Яркий и жизнерадостный интерьер основан на сочетании желтых тонов в отделке стен, зеленых – в мебели и сочных теплых оттенков красного дерева напольного покрытия.

ламинат в интерьере прихожей

Фото 7. Покрытие под старые доски вносит элементы скандинавского стиля в интерьер прихожей.

ламинат в интерьере спальни

Фото 8. Благородное сочетание цвета натурального дерева напольного покрытия с глубоким синим в текстильных элементах вносит в обстановку нотку роскоши.

ламинат в интерьере кухни

Фото 9. «Прямая» укладка пластин подчеркивает линию рабочей поверхности в кухне, а его натуральный оттенок придает теплоту интерьеру.

Какие виды вагонки бывают?


Вагонка — это вид отделочного материала, который используется для обшивки стен, потолков, полов и других поверхностей внутри помещений. Вагонка бывает разных видов, отличающихся формой, размерами, текстурой и типом дерева или иного материала, из которого она изготовлена. Вот некоторые из наиболее распространенных видов вагонки:

  1. Естественная деревянная вагонка: Изготавливается из натурального дерева, такого как сосна, ель, смерека, кедр и др. Естественная текстура и цвет дерева придают помещению уютный и натуральный вид.

  2. Имитация бруса: Вагонка с пазом и шипом, которая создает визуальный эффект стен из настоящего бруса. Это популярный стиль для создания деревянного интерьера.

  3. Евровагонка: Это тонкая вагонка с пазом и шипом, которая отличается более современным видом и широким выбором отделок, включая разные цвета и покрытия.

  4. Термодревесина: Вагонка, прошедшая термическую обработку для повышения ее устойчивости к влаге, насекомым и гниению. Она имеет темный оттенок и интересный текстурный вид.

  5. Пластиковая вагонка: Изготовлена из пластиковых материалов, таких как ПВХ или полипропилен. Она легко моется, устойчива к влаге и проста в установке.

  6. Металлическая вагонка: Металлические панели с текстурой дерева или других отделок. Часто используются для создания современных и индустриальных интерьеров.

  7. Гипсокартонная вагонка: Вагонка из гипсокартона, имеющая форму панелей с узорами. Может быть окрашена или обшита для создания декоративных стен.

  8. Ламинированная вагонка: Вагонка, покрытая защитным слоем ламинации, что делает ее более стойкой к повреждениям и цветопередаче.

  9. Акриловая вагонка: Современный вид вагонки, покрытый акриловым покрытием для яркости и гладкости поверхности.

  10. Стеклянная вагонка: Вагонка из стекла, часто используется в современном дизайне для добавления света и воздушности.

Выбор вида вагонки зависит от стиля интерьера, бюджета, функциональных требований и личных предпочтений.

Видео. Как выбрать цвет ламината ? 5 Нюансов

Каркас из профильной трубы — разнообразие конструкций и методы их монтажа в квартире

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены

Можно ли возвести каркас дома из профильной трубы

Использование каркаса из профильной трубы позволяет быстро возвести строение, и именно благодаря этой технологии она становится всё более популярной. Простота подготовки труб и легкость их монтажа позволяют создавать конструкции различной геометрии.

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Каркас из профильной трубы

Общие сведения о каркасном строительстве

Сегодня каждый может возвести каркас дома из профильной трубы своими руками. Для этого необходимы навыки сварки металла, правильный чертеж и необходимый материал. Данную технологию используют не только для строительства частных домов, но общественных и коммерческих зданий (магазины, кафе, заправки и др.).

Каркас из металла позволяет создавать надстройки этажей, возводить мансарды или флигеля. В частном строительстве эту технологию выбирают для монтажа теплиц, навесов, гаражей, мастерских, бань и пр.

Как рассчитать необходимое количество материалов?

Чтобы построить каркасный дом, необходимо рассчитать нужное количество материалов. Для этого необходимо иметь чертеж или набросок будущего строения. Чтобы узнать, какое сечение и толщину трубы выбрать, можно воспользоваться специальными калькуляторами. Однако следует заранее определиться, в каких частях здания будут использоваться трубы:

  • межкомнатные перегородки;
  • перегородки между этажами;
  • наружные стены дома;
  • перекрытие для пола, которое укладывается поверх фундамента;
  • перекрытие между этажом и крышей.

Для точного расчета материала металлокаркасного дома нужно иметь готовый чертеж, утвержденный уполномоченными организациями. В нем отражены все детали, учитываются все возможные нагрузки на здание, рассчитывается запас прочности. Все калькуляции производят с учетом требований СНиП.

Достоинства и недостатки каркасных построек

К преимуществам металлокаркасных домов относят следующие особенности:

  • Невысокая стоимость возведения дома по сравнению с традиционными технологиями. Цена зависит от сечения труб, которые выбираются в зависимости от размера постройки. Ведь чем больше этажей имеет конструкция, тем большее сечение следует выбирать.
  • Небольшие сроки возведения. Металлокаркасные постройки требуют гораздо меньше времени на постройку, а въезжать в жилище можно практически сразу после окончания работ.
  • Собирать каркас можно в любую погоду и время года. Исключением является фундамент, которому нужно время, чтобы набрать прочность.
  • Со временем материал не дает усадку. Во время эксплуатации здание не изменяет свои формы, не дает трещин.

К недостаткам конструкции относят такие особенности:

  • Сложность произведения расчетов. Для вычислений нужны специальные знания. Если самостоятельно сделать это нет возможности, следует обратиться к специалистам.
  • Стоимость металлопрофиля больше, чем деревянного каркаса.
  • Необходимость качественного утепления. Поскольку толщина стен у каркасных домов меньше, а теплопроводность выше, воздух в помещении остывает быстро даже при интенсивном отоплении. Поэтому следует проводить качественные теплоизоляционные работы внутри и снаружи, чтобы в доме было уютно в холодное время года.

Подготовка к монтажу

Сделать каркас из профильной трубы можно с использованием готовых комплектов, которых большое количество на рынке, или самостоятельно собирать всю конструкцию из отдельных деталей.

В первом случае понадобятся несколько человек, чтобы собрать все элементы на винтовое соединение. Во втором необходимо пригласить специалиста по сварочным работам.

При этом сборка осуществляется на месте возведения.

Вес всей конструкции небольшой, что позволяет использовать ленточный фундамент, железобетонные блоки небольших размеров или сваи в качестве основания. Выбор зависит от размеров и общего веса конструкции.

Чтобы понять, на сколько заглублять фундамент, необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Чем он выше, тем глубже следует заливать основание. Также важную роль играет состав почвы. Чем тверже земля, тем устойчивее будет конструкция.

Приступать к возведению каркаса можно только тогда, когда бетон наберет полную прочность.

Порядок монтажа конструкции

Чтобы своими руками построить дом из профильной трубы, пошаговой инструкции нужно следовать неукоснительно. Нарушение порядка возведения каркаса может привести к деформации всей конструкции. Порядок работ следующий:

  • Сначала выполняется нижняя обвязка. Сборка элементов осуществляется на местности, а затем приваривается к закладкам в фундаменте. Это придаст всей конструкции прочность и жесткость, которая необходима, чтобы выдержать вес труб.
  • К вертикальным стойкам приваривают угловые.
  • Промежуточные вертикальные трубы устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Ширина определяется размером утепляющего материала.
  • Все вертикальные стойки фиксируются верхней обвязкой. Чтобы придать конструкции большую жесткость, устанавливают специальные распорные элементы. Эти детали изготавливаются из профильных труб и привариваются к элементам обвязки.
  • Затем создаются лаги, на которые укладывают черновой пол. Трубы крепят посредством сварки к нижней обвязке. Расстояние между лагами не должно превышать 60 см.

Если производится сборка каркаса из готовых блоков, соединение труб выполняется с помощью винтов. Когда стены каркаса готовы, переходят к монтажу кровли.

Если планируется закрывать крышу легкими материалами, собирать фермы стоит на земле, а затем поднимать их в готовом виде и приваривать.

Когда сверху укладывается массивный материал, фермы сваривают на земле, крепят к каркасу, а затем настилают защитное покрытие.

Если используется легкий материал, можно выбирать трубы небольшого сечения с не слишком толстыми стенками. Когда планируется укладка тяжелого покрытия, для основных деталей выбирают прочный металлопрофиль, а для дополнительных — профилированные трубы. Главным несущим элементом выступает швеллер нужных размеров. На нем фиксируются все элементы кровли.

Когда стены и крыша конструкции готовы, приступают к отделке внешних стен. Утеплять необходимо не только пролеты между стойками, но и сами трубы, поскольку они обладают высокой теплопроводностью. Как можно убедиться, все работы по монтажу и ремонту можно выполнить своими руками при наличии необходимых навыков и инструментов.

Подписывайтесь на наш канал и Вы не пропустите еще множество полезных статей! И заходите к нам на сайт trubyda.ru.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/trubyda/mojno-li-vozvesti-karkas-doma-iz-profilnoi-truby-5bdd503c9fb30d00aa65bd28

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

На данный момент при возведении различных каркасов монтажники часто пользуются трубным стальным профилем. Каркасы изпрофильных трубок обладают несколькими положительными свойствами — трубки для таких конструкций легко найти, придать их необходимую форму и установить в нужном месте.

В итоге профильные трубки пользуются большим спросом у владельцев частных домов, которые самостоятельно собирают домовой каркас.

Кроме того, каркасные дома из металлического профиля строители возводят в короткие сроки.

В этой статье говорится о том, как происходит возведение каркасного дома своими руками: как делается утепление каркасного дома, в каких местах ставится электропроводка в каркасном доме и иные нюансы.

Монтаж каркаса дома и крыши из металлической профильной трубы своими руками

Раньше каркас из профильной трубы ставили только на промышленных объектах – подобный металлический каркас строители использовали при сооружении цеха, склада, ангара и иных подобных сооружений.

Однако на данный момент, после качественного улучшения строительных технологий (проведения модернизации) металлический каркас строители ставят при возведении таких сооружений, как:

  • жилой многоквартирный дом. В подобной ситуации рабочие строят 1–3-этажные дома;
  • коттедж;
  • супермаркет;
  • ресторан;
  • автомобильная заправка;
  • офис и др.

Также здания из металлического каркаса возводят при проведении ремонтных работ на различных сооружениях – надстройке этажей, строительстве мансардных помещений и флигеля.

Каркас дома из металла ставят при сооружении навеса, строительстве гаража, теплицы из профильных трубок.

Дом из металлокаркаса обладает такими преимуществами:

  1. имеет невысокую себестоимость (если сравнивать с домами, которые построены по традиционным технологиям). Во многом стоимость каркасной металлоконструкции зависит от того, какое материал при строительстве здания используют. Самыми дешёвыми считаются дома, которые построены на каркасе из дерева. Дом из металла стоит существенно дороже — его стоимость напрямую связана с сечением трубки;
  2. строительство своими руками домового каркаса — применение профильной трубки — существенно сокращает срок возведения подобного сооружения;
  3. при возведении жилых зданий из металлокаркаса рабочие не проводят «мокрые» строительные операции (исключение — прокладка фундамента). В итоге каркас из металла ставят и зимой, и летом — и при снегопаде, и во время дождя соответственно;
  4. при сооружении жилого помещения из металлокаркаса строители не делают усадку.

Нужно отметить, что построить каркасный дом намного дешевле, чем сооружение дома по обычным технологиям. В подобной ситуации будущий владелец частного дома может нанять 1 строительную бригаду, которая за 1 месяц поставит каркас.

Рабочие собирают такой каркас с неимоверной скоростью, так как работа очень проста

Сборка дома на каркасе из профильной трубы: конструкция дома из металлокаркаса и не только

Дома из металлокаркаса обладают сложной конструкцией. Каркас из металлического профиля подходит для постройки как жилых так и не жилых объектов.

Металлокаркасные здания состоят из таких элементов:

  1. Фундамента. Металлический каркас можно ставить без предварительного возведения фундамента при возведении конструкций, которые можно передвигать из одного места в другое — например, парниковых помещений, теплиц. В подобной ситуации в расчёт каркаса строители вносят определённые изменения;
  2. Каркасной конструкции из профильных трубок. При установке каркасной конструкции коттеджа и иного жилого помещения строители пользуются профильными трубками, квадратное сечение которых равно 100×100 мм или 60×60 мм. Для того чтобы расчёт каркаса — определение размеров трубок — был более точным, рабочие пользуются калькулятором профильной трубки;
  3. Внутренней отделки. Подобную отделку каркасного дома делают из шпунтованной доски, ширина которой равна 40–60 мм — она сделана из хвойных деревьев. При этом доски обрабатывают антисептиком и антипиретиком — веществом, которое снижает горючесть деревянного покрытия;
  4. Чернового пола — доски, которая уложена сверху профильных трубок. Затем, черновой пол покрывают специальным напольным покрытием;
  5. Утеплителя. Чаще используют такой утеплитель для каркасного дома как экструдированный пенополистирол, толщина которого равна 60–100 мм. Сами стойку каркаса отдельно изолируют полосками из пеноизола;
  6. Внешней отделки. При внешней отделке дома строители пользуются штукатуркой для фасада, сайдингом и др.;
  7. Крыши из профильной трубки, которая считается и отдельной домовой конструкцией, и деталью каркаса.

Как построить дом из профильной трубы по технологии каркасного строительства

Каркасное строительство является относительно новым направлением на российском рынке. Быстрое возведение каркаса дома из профильной трубы или деревянных балок делает популярной такую технологию строительства жилья и архитектурных форм небольшого размера.

Профильная труба имеет свои достоинства и особенности применения, а сооружения каркасного типа обладают множеством преимуществ.

Краткая информация о каркасном строительстве

На первых этапах развития металлокаркасное строительство находило применение только при возведении промышленных зданий. На каркасах из профильной трубы или швеллера возводились цеха, склады и ангары.

В процессе эволюции технологий стало возможным использование каркаса из профтрубы для строительства следующих объектов:

  • Жилых помещений малой этажности (допускается строительство не более 3 этажей).
  • Коттеджей.
  • Зданий для коммерческого использования (магазин, кафе, автозаправка, помещение для офиса).
  • Зданий общественного назначения.

Источник: https://dvor-decor.ru/interesnoe/karkas-iz-trub-razlichnye-varianty-kon

Каркас дома из профильной трубы: расчет, плюсы и минусы, строительство

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Каркас для здания можно возводить не только из бруса или досок, но и из профильной трубы. Технология используется для возведения промышленных и торговых зданий, где важна скорость монтажа и прочность, а не красота и уют. Однако применяют прямоугольную трубу и в частном строительстве.

Преимущества и недостатки домов с металлическим каркасом

Дом на металлокаркасе требует качественного утепления, так как профиль проводит холод

Главное преимущество каркасных зданий – легкость и скорость сооружения. Но при строительстве загородного дома важна стоимость проекта. В большей степени она определяется типом фундамента. Поэтому из металлопрофиля своими руками строят коттеджи высотой не более 2 этажей. Иначе это преимущество теряется.

Используют стальные оцинкованные и алюминиевые трубы. Первый вариант прочнее, но второй более устойчив к коррозии.

Каркас дома из профильной трубы обладает следующими достоинствами:

  • небольшие сроки строительства – жилой коттедж вместе с фундаментом строят всего 2 месяца;
  • сразу же после постройки можно отделывать и обживать дом, так как металлические конструкции усадки не дают;
  • здание легкое, поэтому для него требуется легкий фундамент: свайный, винтовой, мелкозаглубленный ленточный;
  • металл долговечнее, чем дерево, дом с таким каркасом простоит дольше;
  • стоимость здания ниже, чем традиционный дом из бруса, а тем более кирпича.

Минусы:

  • Сложные расчеты – перед сооружением необходимо точно рассчитать нагрузку и подобрать трубы оптимального сечения. Избыток прочности в данном случае приводит только к лишним расходам.
  • Монтаж металлического каркаса сложнее. Требуется умение сваривать металлоконструкции.
  • Сталь и алюминий проводят холод, поэтому теплоизоляционные качества дома с металлическим каркасом заметно ниже, чем здания с деревянным. Нужно дополнительное утепление.

В современных зданиях трубы не сваривают, крепят на крабы болтами.

Расчет необходимого количества материала

Необходимо грамотно рассчитать все нагрузки на каркас из профильной трубы

Дом из профтрубы требует точных и сложных расчетов. Основную несущую нагрузку в нем несет каркас, поэтому очень важно учесть все действующие на него факторы:

  • габариты – ширину, высоту, длину каждой стены или каждого архитектурного элемента;
  • вес – включает массу каркаса, перекрытий, отделки, утеплителя, мебели, сантехники и оборудования;
  • ветровые, снеговые, дождевые нагрузки, присущие данному региону – эти сведения можно почерпнуть из справочников, при расчетах нужно учесть не только абсолютные величины, но и характер конструкции: угол наклона крыши существенно влияет на совокупную нагрузку.

После вычислений разрабатывают схему каркаса с учетом выбранных материалов. Вычисляют нагрузку на каждый элемент. Если результат не удовлетворительный, изменяют каркас.

Следующий этап – расчет и создание чертежей каждого конструктивного элемента – колонн, перекрытий, перегородок, прогонов. Все углы маркируют.

В результате разработки формируется комплект рабочих чертежей, где описаны подробные схемы каждого узла, указаны материалы и прочее.

Необходимые инструменты

Для возведения здания из профтрубы нужны следующие инструменты:

  • сварочный аппарат, если монтаж производится сваркой;
  • шуруповерт;
  • болгарка с алмазным диском, ножовка по металлу;
  • рулетка, угольник, отвес, метчик;
  • крепеж – болты, гайки, саморезы, крабы.

Из материалов нужна квадратная и прямоугольная труба необходимого сечения.

Строительство каркаса дома своими руками

Выстроить дом из стальной трубы – задача сложная. Трубы тяжелее, чем деревянный брус, для монтажа вертикальных стоек потребуется помощь, а для подъема ферм – хотя бы лебедка.

Для каркаса из профтрубы делают столбчатый или малозаглубленной ленточный фундамент. Готовое основание гидроизолируют. После этого можно начинать строительство.

  1. Ставят нижнюю обвязку и колонны. Угловые стойки крепят первыми, фиксируя к фундаменту болтами. Более надежный метод – сварка. В этом случае в основание вмуровывают специальные штыри, а к ним приваривают стойки.
  2. Промежуточные вертикальные элементы ставят на таком расстоянии друг от друга, чтобы в дальнейшем между стойками помещался элемент отделки – СИП-панель, щит.
  3. На фундамент крепят обвязку. Для него берут профиль большого сечения – 100*100 или 60*60 мм.
  4. Вертикальные стойки соединяют между собой горизонтальными перемычками, усиливают раскосами. Если стойки на фундамент фиксировались сваркой, весь остальной крепеж выполняют так же. Если нет, для скрепления конструкций используют крабы и болты.
  5. На уровне будущего перекрытия устанавливают верхнюю обвязку. Для него тоже нужна труба большего сечения.
  6. Для потолочных балок и лаг тоже используют профильную трубу. Рекомендуется сразу же сделать черновой настил пола.
  7. Каркас сооружают целиком. Если предусматривается 2 этаж, вертикальные стойки сразу же ставят необходимой длины. В таком проекте нельзя достроить 2 этаж.
  8. Под крышу поверх верхней обвязки ставят усиленный швеллер. Фермы крыши укладывают на мауэрлат и фиксируют – болтами или сваркой. Сечение труб подбирают с учетом веса материала кровли. Для крыши из ондулина или профлиста берут трубы малого сечения, для шифера или черепицы потребуются элементы большего сечения.
  9. Все стыки и места крепления на металлическом каркасе необходимо дополнительно обработать грунтовками или краской, чтобы защитить от действия влаги.

Дом с каркасом из профильной трубы отличается большей надежностью и долговечностью по сравнению с вариантом на деревянном каркасе. Однако такая постройка нуждается в дополнительном утеплении, так как металлическая конструкция хорошо проводит тепло.

Источник: https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/karkas-doma-iz-profilnoy-truby/

Каркас дома из профильной трубы: особенности монтажа

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Статьи

Относительно новым направлением на отечественном рынке является так называемое каркасное строительство. Каркас дома из трубы профильной или деревянных балок возводится достаточно быстро – потому такая технология возведения жилых домов и малых архитектурных форм и набирает популярность.

В данном материале мы расскажем об особенностях применения профильных труб в каркасном строительстве, а также – об основных достоинствах и недостатках таких сооружений.

Металлокаркасный дом

Общие сведения о каркасном строительстве

Ранее металлокаркасное строительство применялось только в промышленности – каркасы и фермы из профильной трубы или швеллера использовались при возведении цехов, складов, ангаров и других подобных зданий.

Каркас теплицы из трубы

Однако сегодня модернизация технологий позволяет использовать каркас из профильной трубы для возведения:

  • Жилых домов (малоэтажное строительство – до трех этажей)
  • Коттеджей
  • Коммерческих зданий (магазины, кафе, автозаправки, офисные здания)
  • Общественных зданий

Также металлокаркасные технологии широко применяются при ремонте и реконструкции зданий – надстройке этажей, возведение мансард и флигелей.

Обратите внимание!

Кроме собственно жилых и общественных зданий и сооружений, металлический каркас может быть использован для небольших конструкций, вроде навесов, гаражей, теплиц и т.д.

Хорошо будет смотреться также беседка из профильной трубы, или терраса из того же материала.

Преимущества металлокаркасных домов

Металлокаркасная технология строительства используется во всем мире. Наиболее распространена такая технология  в США, Японии, Западной Европе. В  этих странах доля жилых зданий, возведенных по этой технологии, колеблется от 40 до 70%, и продолжает расти.

Преимущества таких домов следующие:

  • Дома, возведенные по металлокаркасной технологии, отличает невысокая себестоимость (по сравнению со зданиями, построенными по традиционной технологии).

Обратите внимание!

Во многом стоимость конструкции зависит именно от используемых материалов.

Наиболее дешевыми являются дома на деревянных каркасах.

Дома на каркасе из профильной трубы стоят значительно дороже, причем их стоимость прямо пропорциональна сечению трубы.

  • Скорость возведения каркасного дома также впечатляет. Применение профильной трубы в качестве основного материала для каркаса способно в разы сократить сроки возведения здания.
  • Каркасная технология возведения жилых домов не предусматривает так называемых «мокрых» процессов (за исключением укладки фундамента). Это дает возможность выполнять монтаж каркаса в любое время года и практически при любых погодных условиях.
  • Еще одно преимущество таких домов – отсутствие какой бы то ни было усадки – как при строительстве, так и при эксплуатации дома.

Схема дома на металлическом каркасе из трубы

Ну, и  нельзя забывать о том, что возведение каркасного дома по своим трудозатратам значительно ниже, чем постройка дома по традиционной технологии.

А это значит, что вам понадобятся услуг всего нескольких помощников – и вполне реально управиться с работой одной бригадой за месячный отпуск.

Как показывает практика, за такой срок вы вполне можете завершить основные этапы строительства – и вам останется только внутренняя отделка вашего дома.

Недостатки домов с металлическим каркасом

Несмотря на внушительный список достоинств, недостатки у домов с каркасом из профильной трубы также присутствуют:

Первый, и самый основной – это достаточно сложная проектировка. Расчет нагрузки на профильную трубу в том или ином узле каркаса производится достаточно сложно, так что в этом случае, скорее всего, придется обратиться за помощью к профессионалам, чтобы они рассчитали какой вес может выдержать метр профильной трубы.

С выбором сечения и толщины трубы несколько проще – поможет онлайн калькулятор трубы профильной – однако с подсчетами размеров профильных труб все же сложнее, чем с расчетом толщины деревянного бруса.

Профильная труба

Следующий недостаток – это сравнительно высокая стоимость именно металлического каркаса по сравнению с каркасом из дерева.

Также, выбрав профильную трубу в качестве основного материала для каркаса, вы столкнетесь с непростым выбором: взять трубу потолще (например, 100х100 мм с толщиной стенки 8 мм) и переплатить.

Но получить запас по прочности, или сэкономить и остановиться на варианте 60х60 мм.

Ну, и наконец – проблемы с теплоизоляцией. Металлический каркас является отличным «мостиком холода». Следовательно, утеплять дом на каркасе из профильной трубы нужно очень качественно (а значит – тратиться на это).

Конструкция металлокаркасного дома

Несмотря на кажущуюся простоту, дома на металлическом каркасе из профильной трубы имеют достаточно сложную конструкцию.

Сложный каркас из профильных труб

Основными ее элементами являются:

  • Фундамент – более легкий, чем при традиционном строительстве, однако все же обязательный.

Обратите внимание!

Без фундамента могут возводятся конструкции, которые впоследствии будут перемещаться с места на место, например парники или теплицы.

В этом случае в расчет профильной трубы вносим соответствующие корректировки.

  • Сам каркас из профильных труб. Как правило, для каркаса жилого дома используются профильные трубы квадратного сечения габаритом 100х100 или 60х60 мм.Более точно с габаритами трубы вы сможете определиться, использовав калькулятор профильной трубы и зная габариты вашего дома.

Каркас из труб

  • Внутренняя отделка. В качестве внутренней отделки оптимальны вариантом является использование шпунтованной доски шириной 40-60 мм из хвойных пород дерева.Доска в обязательном порядке обрабатывается антисептиками и антипиретиками (веществами, снижающими горючесть дерева).
  • В качестве чернового пола используется доска, уложенная поверх лаг из той же профильной трубы. Поверх чернового пола может быть уложено любое профильное покрытие.
  • Утеплитель. Хорошим вариантом здесь будет использование экструдированного пенополистирола 60-100 мм в толщину.Сами стойки каркаса из профильной трубы можно дополнительно теплоизолировать полосами пеноизола.
  • Внешняя отделка. Здесь можно использовать фасадную штукатурку или сайдинг, а если финансы позволяют – то и натуральное дерево.
  • Крыша из профильной трубы. Может быть изготовлена и как отдельная конструкция, и как элемент каркаса.Расчет трубы профильной для изготовления кровельных стропил производится с учетом планируемого кровельного материала: чем легче кровля, и чем больше ее угол, тем более тонкую трубу можно использовать.

Последовательность операций при возведении дома

Работы по возведению каркасного дома производятся в такой последовательности:

  • Начинаем, как и следует ожидать, с фундамента. Для дома на металлическом каркасе из профильных труб подойдет как капитальный бетонокаркасный фундамент, так и некапитальный (на платформах или винтовых сваях).Каркасный дом на некапитальном фундаменте в принципе является транспортируемым – так что его можно даже перевозить!

Каркас дома на фундаменте

  • После того, как фундамент заложен – можно приступать к монтажу каркаса. Если для дома вы используете каркас фабричного производства, то задача существенно облегчается: сборка готовых каркасов, как правило, проводится без применения сварки, на винтовых соединениях.
  • Если же вы решили делать каркас самостоятельно, то вам придется значительно труднее. При монтаже такого каркаса необходимо не только контролировать взаимное расположение его элементов, но и тщательно проверять качество их соединений, ведь именно сварные соединения являются «ахиллесовой пятой» каркаса.

Хомут для соединения профильной трубы

  • Монтируется каркас «снизу вверх», при этом сначала устанавливаются основные вертикальные элементы (стойки и колонны), которые затем соединяются горизонтальными элементами из более тонких труб, и укрепляются раскосами.
  • В последнюю очередь монтируется кровельная часть каркаса – на этом этапе часть бригады может приступать к утеплению и отделке.
  • Когда каркас смонтирован – можно начинать внутреннюю отделку.

Многие эксперты в области архитектуры уверены, что за металлокаркасными технологиями  — будущее. А значит, вполне возможно, что навыки, благодаря которым вы сможете самостоятельно построить дом или гараж из профильной трубы, вам пригодятся – как для себя лично, так и в качестве дополнительной профессии!

Маталлокаркасные

Источник: https://o-trubah.ru/formy-trub/profilnye/karkas-doma-iz-profilnoj-truby-313

Удивительный каркас дома из профильной трубы: 4 преимущества и монтаж профилей

На данный момент при возведении различных каркасов монтажники часто пользуются трубным стальным профилем. Каркасы из профильных трубок обладают несколькими положительными свойствами — трубки для таких конструкций легко найти, придать их необходимую форму и установить в нужном месте.

Каркас дома из металлической трубы довольно прочен и надежен

Кроме того, каркасные дома из металлического профиля строители возводят в короткие сроки.

В этой статье говорится о том, как происходит возведение каркасного дома своими руками: как делается утепление каркасного дома, в каких местах ставится электропроводка в каркасном доме и иные нюансы.

Монтаж каркаса дома и крыши из металлической профильной трубы своими руками

Раньше каркас из профильной трубы ставили только на промышленных объектах – подобный металлический каркас строители использовали при сооружении цеха, склада, ангара и иных подобных сооружений.

Однако на данный момент, после качественного улучшения строительных технологий (проведения модернизации) металлический каркас строители ставят при возведении таких сооружений, как:

  • жилой многоквартирный дом. В подобной ситуации рабочие строят 1–3-этажные дома;
  • коттедж;
  • супермаркет;
  • ресторан;
  • автомобильная заправка;
  • офис и др.

Каркас можно сделать как для жилого так и не для жилого здания

Также здания из металлического каркаса возводят при проведении ремонтных работ на различных сооружениях – надстройке этажей, строительстве мансардных помещений и флигеля.

Каркас дома из металла ставят при сооружении навеса, строительстве гаража, теплицы из профильных трубок.

Преимущества домов из металлокаркаса: установка из алюминиевого, оцинкованного профиля

В настоящее время металлокаркасные здания возводят во всём мире — подобные дома строят в США, Европе.

Дом из металлокаркаса обладает такими преимуществами:

  1. имеет невысокую себестоимость (если сравнивать с домами, которые построены по традиционным технологиям). Во многом стоимость каркасной металлоконструкции зависит от того, какое материал при строительстве здания используют. Самыми дешёвыми считаются дома, которые построены на каркасе из дерева. Дом из металла стоит существенно дороже — его стоимость напрямую связана с сечением трубки;
  2. строительство своими руками домового каркаса — применение профильной трубки — существенно сокращает срок возведения подобного сооружения;
  3. при возведении жилых зданий из металлокаркаса рабочие не проводят «мокрые» строительные операции (исключение — прокладка фундамента). В итоге каркас из металла ставят и зимой, и летом — и при снегопаде, и во время дождя соответственно;
  4. при сооружении жилого помещения из металлокаркаса строители не делают усадку.

Нужно отметить, что построить каркасный дом намного дешевле, чем сооружение дома по обычным технологиям. В подобной ситуации будущий владелец частного дома может нанять 1 строительную бригаду, которая за 1 месяц поставит каркас.

Рабочие собирают такой каркас с неимоверной скоростью, так как работа очень проста

Сборка дома на каркасе из профильной трубы: конструкция дома из металлокаркаса и не только

Дома из металлокаркаса обладают сложной конструкцией. Каркас из металлического профиля подходит для постройки как жилых так и не жилых объектов.

Металлокаркасные здания состоят из таких элементов:

  1. Фундамента. Металлический каркас можно ставить без предварительного возведения фундамента при возведении конструкций, которые можно передвигать из одного места в другое — например, парниковых помещений, теплиц. В подобной ситуации в расчёт каркаса строители вносят определённые изменения;
  2. Каркасной конструкции из профильных трубок. При установке каркасной конструкции коттеджа и иного жилого помещения строители пользуются профильными трубками, квадратное сечение которых равно 100×100 мм или 60×60 мм. Для того чтобы расчёт каркаса — определение размеров трубок — был более точным, рабочие пользуются калькулятором профильной трубки;
  3. Внутренней отделки. Подобную отделку каркасного дома делают из шпунтованной доски, ширина которой равна 40–60 мм — она сделана из хвойных деревьев. При этом доски обрабатывают антисептиком и антипиретиком — веществом, которое снижает горючесть деревянного покрытия;
  4. Чернового пола — доски, которая уложена сверху профильных трубок. Затем, черновой пол покрывают специальным напольным покрытием;
  5. Утеплителя. Чаще используют такой утеплитель для каркасного дома как экструдированный пенополистирол, толщина которого равна 60–100 мм. Сами стойку каркаса отдельно изолируют полосками из пеноизола;
  6. Внешней отделки. При внешней отделке дома строители пользуются штукатуркой для фасада, сайдингом и др.;
  7. Крыши из профильной трубки, которая считается и отдельной домовой конструкцией, и деталью каркаса.

Каркас крыши тоже выполняется из профильной трубки

Расчёт нагрузки на профильную трубу делают с учётом того, какой материал используют для кровли дома: самая лёгкая кровля имеет самый большой угол — при этом монтажники пользуются самыми тонкими трубками. Каркас из металлического профиля очень быстро возводится опытными работниками.

Этапы возведения каркасного дома

При возведении дома из металлокаркаса строители выполняют такие действия:

  • сначала рабочие ставят 1 из 2 видов фундамента: капитальный — на бетоне или некапитальный (на платформе).

Каркасные дома из металлопрофиля, которые имеют некапитальный фундамент, считаются транспортируемыми – их можно с лёгкостью перевозить из одного места в другое;

  • после возведения фундамента строители устанавливают каркас дома.

Если при сооружении дома будущий владелец частного дома пользуется заводским каркасом, то в подобной ситуации делается сборка коттеджа и иного жилого помещения на основе готовой каркасной конструкции. В этом случае домовладельцы не сваривают винтовые соединения.

Если будущий домовладелец делает каркас дома своими руками, то в подобной ситуации он проверяет качество сварных соединений — каркасной «ахиллесовой пяты».

Установка металлического каркаса делается «снизу вверх». В подобной ситуации рабочие сначала ставят несколько стоек и колонн, а потом их соединяют тонкими трубками, и укрепляют раскосом.

Далее, строители покрывают каркас кровельным материалом – делается утепление каркасной конструкции и её отделка.

После завершения установки каркасной конструкции, рабочие приступают к отделке дома изнутри.

Проведение электропроводки в каркасном доме

Укладка электропроводки в каркасном доме считается непростым делом. В подобных зданиях электрики ставят открытую или скрытую проводку.

Открытую проводку в каркасном коттедже и ином жилом помещении ставят таким же образом, как и в обычном доме. А вот скрытая электропроводка имеет свои особенности.

Проводку в доме лучше доверить электрику

Скрытая проводка

Электрики ставят скрытую электропроводку в металлических трубках — коробах. Степень защиты подобных коробов равна IP4X и выше, а толщина стен равна 2,5–4 мм.

Внутренняя поверхность металлических коробов монтажники покрывают цинком или краской — подобные покрытия защищают трубные стенки от коррозии.

При установке металлического короба монтажники используют сварку или резьбовые соединения — в подобной ситуации делают трубные повороты и изгибы.

Укладку металлических трубок — монтаж короба монтажники делают с небольшим уклоном — в итоге конденсат, который образуется в трубках, вытекает наружу.

Монтируемые трубки заземляют. При установке трубок нельзя допустить разрыва монтажной и распределительной коробки.

При покупке трубки для прокладки скрытой электропроводки, хозяин каркасного коттеджа должен выбрать оптимальный трубный диаметр. В подобной ситуации электрокабеля должны свободно помещаться в трубку, занимая 40% сечения трубного изделия.

Концы трубок монтажники окаймляют втулками из пластика — при этом провода остаются неповрежденными.

В итоге опыт, который домовладелец приобретёт при самостоятельном сооружении каркасного дома, пригодится ему и в дальнейшие годы – как при ремонте своего жилого помещения, так и в качестве ещё 1 профессии! Каркас из металлического профиля — это надежная конструкция.

Источник: https://trubexpert.ru/purpose/udivitelnyj-karkas-doma-iz-profilnoj-truby-preimushhestva-i-montazh-profilej/

Каркас из профильной трубы своими руками: пошаговая инструкция изготовления дома, чертежи и схемы, видео

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Здравствуйте, уважаемый читатель! Технология металлокаркасного строительства постепенно охватывает новые направления на российском рынке.

Если ранее она применялась при возведении промышленных объектов, то сейчас её используют при сооружении жилых домов, коммерческой недвижимости, малых архитектурных форм.

Рассмотрим, что представляет собой каркас из профильной трубы и как на его основе можно построить частный дом.

Как рассчитать необходимое количество материалов

Поэтому начнем с рассмотрения алгоритма расчетов материала.

Сначала определяют общие размеры здания: ширину, длину, высоту, площадь. Затем, как говорят, собирают нагрузку, которой будет подвергаться конструкция.

Сюда входит вес:

  • Самого каркаса.
  • Перекрытий.
  • Обшивочного материала.
  • Мебели и оборудования, находящихся в доме.

Кроме этого, учитывают возможные ветровые, снеговые нагрузки и их комбинации.

Под эти данные разрабатывается конструктивная схема здания. Создается своеобразный его скелет: расставляются колонны, опоры, перекрытия. Затем в программно-вычислительном комплексе формируют расчетную схему здания, так называемый силовой каркас.

Он представляет собой схему каркаса с уже заданными параметрами материалов, вероятными типами связей, опор, которые будут использоваться в строительстве.

Далее производится автоматический расчет нагрузок во всех элементах каркаса при выбранных исходных условиях. Если в каком-то элементе результаты будут неудовлетворительными, исходные данные корректируются.

Затем вычерчиваются схемы колонн, покрытия, связей по покрытию колонн, расстановки прогонов покрытия и стен.

На каждой схеме обязательно маркируются узлы элементов, которые впоследствии разрабатываются и маркируются отдельно.

В итоге получают комплект готовых рабочих чертежей.

В них подобраны корректные значения сечений, длины пролетов, типы соединения металлических элементов, и прочие характеристики. Подобные расчеты можно заказать у квалифицированных проектировщиков.

Изготовление и возведение каркаса своими руками

Самостоятельное сооружение каркаса из профиля возможно при наличии помощников, навыков сварочных работ и финансовых средств. С основными работами можно управиться за время месячного отпуска.

Весь процесс разбивается на следующие этапы.

  1. Определение концепции будущего дома, расчет необходимого количества материалов.
  2. Разработка проекта.
  3. Приобретение материала, инструментов.
  4. Создание фундамента.
  5. Установка каркаса.
  6. Монтаж перекрытий и крыши.
  7. Отделочные и утеплительные работы.

Необходимые инструменты и материалы

Профильные трубы, как основной строительный материал, можно приобрести в торговых организациях, заказать на заводе. Количество определяют при расчете с 10% запасом. Для возведения несущих частей конструкции покупают квадратный профиль с сечением 100×100 мм или 60×60 мм.

В набор инструментов входят:

  • Электросварочный аппарат.
  • Шуруповерт.
  • УШМ-болгарка.
  • Лестница.
  • Лопата и емкость для наведения раствора.
  • Рулетка, угольник, метчик и прочие принадлежности для измерительных действий.
  • Расходные материалы: болты, гайки, саморезы и т. п.

Чертежи и схемы

Схемы дома на металлическом каркасе из профиля

Схемы каркаса гаража

Чертеж навеса для машины

Виды ферм крыши

Схемы каркасных теплиц из алюминиевого и оцинкованного профиля

Пошаговая инструкция

Металлокаркас возводят на столбчатом или мелкозаглубленном ленточном основании. Если грунт неустойчивый, прибегают к возведению плитного фундамента.

Сборку каркаса легче и удобнее производить из элементов готового каркаса заводского производства. Она осуществляется на винтовых соединениях, без использования сварки. Сварка потребует постоянного контроля не только расположения элементов конструкции, но и сварных соединений.

Начинают сборку снизу, устанавливая несущие детали нижней обвязки – стойки и колонны.

Первыми монтируют угловые колонны, затем промежуточные на расстоянии друг от друга чуть меньше материала обшивки. Обвязку внизу производят профилем большего сечения, который проходит по периметру фундамента. Как правило, используют профильные трубы квадратного сечения размером 100×100 или 60×60 мм.

Если применяется сварка, то стойки привариваются к специальным штырям, вмонтированным в фундамент. Все дальнейшие соединения также осуществляются сваркой.

Вертикальные элементы соединяют горизонтальными перемычками из труб меньшего сечения, укрепляют раскосами.

На уровне перекрытий монтируется верхняя обвязка. Лаги для пола также укладывают из профильной трубы, сверху настилают черновой пол, а затем напольное чистовое покрытие.

Подобный алгоритм сборки самый простой и удобный.

демонстрирует процесс постройки дома на металлокаркасе:

Сборка элементов кровли

Стропильную систему устанавливают на завершающем этапе сооружения каркаса из профилированных труб.

Сами стропила должны опираться на мауэрлат. В данном случае он представляет собой усиленный швеллер, закрепленный по всему периметру верхней обвязки. На него опираются стропильные фермы и другие элементы крыши.

Если для кровли выбран легкий материал (ондулин, поликарбонат), то сборку фермы для удобства производят на земле. Собранную из труб малого сечения, её поднимают наверх и крепят сваркой или болтами к обвязке.

Для крыши из тяжелых материалов применяют более прочные трубы. Такую конструкцию собирают и крепят непосредственно на крыше.

Проведение электропроводки

В домах из металлокаркаса электропроводка ставится как открытого, так и закрытого типа.

Открытая проводка укладывается обычным способом, с использованием специальных каналов.

Установка скрытой проводки имеет в каркасном доме свои особенности.

Для её монтажа применяют стальные короба, со степенью защиты не ниже IP4X и толщиной стенок не менее 2,5 мм. Их сечение должно быть вдвое больше диаметра прокладываемых кабелей. При этом внутреннюю поверхность таких каналов покрывают антикоррозийной защитой – цинком или краской.

Изгибы и повороты рукавов делают с помощью сварки или резьбовых соединений, соблюдая некоторый уклон во избежание образования внутри труб скопления конденсата.

Обязательно производится заземление. Чтобы провода не повреждались острыми торцами, на концы труб надевают пластиковые втулки.

Заключение

Каркасы из профилированных труб становятся все более популярными в сфере строительства. Надеемся, что опубликованный материал оказался для вас интересным. Желаем удачи в строительных делах, подписывайтесь на наши статьи, делитесь полученными знаниями в соцсетях.

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://vseotrube.ru/stroitelnye-konstruktsii/karkas-iz-profilya

Что лучше каркасный дом или из пеноблоков?


Каркасный дом и дом из пеноблоков имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных условий и требований.

Каркасный дом отличается легкостью и скоростью строительства, экологичностью и хорошей теплоизоляцией. Каркас дома представляет собой конструкцию из деревянных балок, на которую укладывается утеплитель и обшивка. Такой дом можно строить круглый год, и его можно легко модернизировать и дополнить.

Дом из пеноблоков отличается высокой прочностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией, а также долговечностью. Пеноблоки имеют небольшой вес и легко монтируются. Такой дом можно строить круглый год, и он не требует дополнительной утеплительной обшивки.

Стоимость строительства каркасного дома и дома из пеноблоков может значительно варьироваться в зависимости от региона, размера дома, выбранных материалов, дополнительных услуг и других факторов. Поэтому лучше обратиться к специалистам и составить индивидуальный проект сметы.

Покраска водоэмульсионной краской — как сделать это самостоятельно на стенах

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Краски

Использование водоэмульсионной краски считается оптимальным выбором для покраски стен в доме или квартире. Этот вид краски обладает множеством преимуществ, за которые она так высоко ценится. Название данного материала указывает на его основные компоненты.

пульвелизатор

Состав сделан на водной основе, после покраски вода начинает активно испаряться, оставляя на поверхности слой из тонкой полимерной пленки. Это один из самых безопасных видов лакокрасочных материалов, который можно использовать даже в детской комнате. Ассортимент товаров большой, каждый сможет подобрать вариант для себя, учитывая стоимость и технические характеристики.

Виды водоэмульсионной краски

Перед тем как покрасить свои стены водоэмульсионной краской, важно определиться и выбрать подходящий состав. Различия между ними в используемых полимерах. Существует 4 вида водоэмульсионных красок:

  1. Акриловая водоэмульсионная краска базируется на акриловых смолах. На выходе получается ровная поверхность, лакокрасочный материал хорошо ложится и способен замаскировать мелкие дефекты стен. Работать с водоэмульсионкой на основе акрила легко, она имеет отличную укрывистость и паропроницаема. Недостатки – высокая стоимость и гигроскопичность. Поэтому краска на основе акрила подойдет для сухих помещений. Но, добавив в состав латекс, она приобретает влагозащитные свойства. Высохшая водоэмульсионная латексная краска станет еще и эластичной. Минус – себестоимость увеличивается.
  2. Силикатная водоэмульсионная краска сделана на основе жидкого стекла. Преимущества состава в том, что слой краски получается устойчивым к влаге, механическим повреждениям и долговечным. Несмотря на высокую цену, прослужит более 10 лет. Применяется внутри и снаружи помещений. Паронепроницаемая.покраска стены валиком
  3. Минеральная водоэмульсионная краска сделана на основе извести или цемента. Ее преимущество в прекрасной адгезии с любой поверхностью. Однако, это один из худших вариантов для декоративного окрашивания, так как слой быстро смывается и приходит в негодность. Цена самая низкая, поэтому составы используются для бытовых помещений.
  4. Силиконовая водоэмульсионка – новейшая разработка из всех. Она отлично наносится, позволяет скрывать трещины до 2 мм (акриловая до 1 мм), стена получается гладкой, ровной и хорошо защищенной. Слой плотный, паропроницаемый. Это идеальный вариант для влажных помещений (кухня, ванна). Стоимость высокая.

В любой из видов лакокрасочных материалов разрешено добавлять латекс. Для силиконовой краски это нецелесообразно, а вот другие виды водоэмульсионок, латекс сделает эластичными и защищенными от влаги.

Однозначно сказать, какая из перечисленных красок лучше, нельзя, так как для каждого помещения следует подбирать тот вид водоэмульсионки, который будет целесообразно использовать в конкретном случае, исходя из типов помещения, цены краски и т.д.

Выбираем краску и валик

От этого этапа зависит конечный результат, поэтому к нему следует отнестись серьезно. Стоит заранее продумать, какая краска и дополнительные инструменты будут использованы, какой валик нужен. Есть формула: высококачественный лакокрасочный материал + подходящие инструменты = идеальное качество окрашивания. Плюс к этому понадобятся базовые навыки работы с водоэмульсионкой.

валик

Покупая краску, неплохо проконсультироваться с продавцом. Он подскажет, какой состав подойдет для той или иной комнаты, а также озвучит правила использования. Хорошая краска та, что имеет свидетельство или сертификат соответствия. Лучшие производители лакокрасочных материалов:

  • Тикурила (Tikkurila);
  • Дулукс (Dulux);
  • Маршал (Marshall);
  • Альпина (Alpina).

После покупки нужны вспомогательные инструменты и материалы для работы:

  • жесткая щетка;
  • щетка из пластмассы, мягкая;
  • наждачка;
  • малярный (строительный) скотч;
  • валики и ручки для них;
  • сухие тряпки;
  • шпатель;
  • ванночка для валиков;
  • грунтовка на основе акрила.

кисти, валик

Совет! Купите рабочую одежду и обувь, или выберите их из старых вещей. В процессе работ избежать грязи и капель краски не получится.

Какой валик лучше? Все зависит от типа выполняемых работ. При окрашивании неровной или фактурной стены, используется валик, у которого есть возможность снять верхнюю шубку. Ворс средний или длинный, в зависимости от фактуры поверхности. При работе с ровной поверхностью лучше валик с коротким ворсом. Чтобы доставать до потолка, нужна удлиненная ручка. Углы валиком не прокрасишь, поэтому понадобится кисть, шириной 5-15 см.

Подготовка поверхности

Первый этап работ – подготовка стены дома или квартиры под покраску водоэмульсионной краской. Все дефекты после окрашивания будут видны, поэтому поверхность стены делается ровной и без перекосов и наростов. Последовательность работ:

  1. Очистка поверхности. Старый слой отделки снимается, стены и потолок зачищаются.
  2. Пятна выводятся мыльным раствором или специальным средством от пятен.
  3. Если стены имеют неровности, они устраняются штукатуркой.
  4. Сколы и трещины заделываются гипсовой шпаклевкой, для выравнивания используется алебастровая шпаклевка.
  5. Финишный этап – грунтовка перед окрашиванием. Она улучшит адгезию и снизит расход водоэмульсионки.

На этом подготовка стен к покраске завершена. Однако если стены или потолок имеют большие перепады и неровности, то это устраняется путем создания каркаса и обшивки его гипсокартоном. Стена получится идеально ровной. Останется только зашпаклевать ее. После выполняется окраска гипсокартона водоэмульсионной краской.

Как удалить побелку

На побелку из извести или мела водоэмульсионный лакокрасочный материал наносить нельзя. Он просто отшелушится. Слой побелки удаляют на этапе подготовки. Для этого используется теплая мыльная вода. Стена пропитывается ей, после отделка соскабливается шпателем. Побелка удаляется полностью. Остатки снимаются влажной тряпкой.

Потолок и стены повторно промываются мыльной водой. После высыхания они грунтуются и обрабатываются шпаклевкой (на основе гипса или цемента) белого цвета. В помещениях с повышенной влажностью используют цементную шпаклевку.

Как удалить старую водоэмульсионку

Процесс трудоемкий, старый слой соскабливается шпателями, начиная с участков, которые уже отслоились. Специалисты рекомендуют прибегнуть к такому методу:

  • обильно смочить поверхность;
  • повторить процедуру;
  • создать внутри комнаты сквозняк;
  • соскоблить старый слой с поверхности стены будет намного проще.

Пятна и ржавчина обрабатываются 5% раствором медного купороса.

Технология нанесения водоэмульсионной краски

Есть несколько вариантов, как наносить водоэмульсионную краску. Это можно делать:

  • валиком;
  • кисточками;
  • пулевизатором для покраски стен.

валик на длинной ручке

Последний вариант самый быстрый. Валиком выполняют основную работу, а кисточками – труднодоступные места. Технология покраски:

  1. Окрашивание углов и мест, где стена примыкает к потолку. Определяется удаленный угол от дверей. Кисточкой обрабатывается периметр потолка. Ширина линии – от 5 до 10 см.
  2. Покраска валиком основной поверхности стены. Ванночка наполняется водоэмульсионной краской, валик прокатывается по лотку, чтобы пропитаться краской. Красить водоэмульсионкой легко, равномерно перенося состав на стену. Валик держится под углом в 45°.
  3. Первый слой наносится параллельно солнечным лучам, которые падают на потолок. Второй слой – перпендикулярный. Третий слой – идентичный первому.
  4. Параллельные движения делаются внахлест по 5 см. Если прокатывать несколько раз на одном месте, получится наплыв. Этого следует избегать. Сначала оттенок будет темнее, чем выбранный, но по мере высыхания цвет восстановится.
  5. Излишки краски удаляются чистым валиком. Его прокатывают по поверхности, чтобы ворс впитывал все лишнее.
  6. Для проверки качества нанесения используется световой луч – фонарик.
  7. Финишный слой наносится новым валиком. Тогда водоэмульсионка равномерно распределиться и разводов не останется.

Состав густой, поэтому для экономии краска разбавляется водой. Когда пена осядет, приступают к окрашиванию.

Как покрасить без разводов

Данный вид краски легко нанести без разводов. Нужно только следовать таким правилам:

  1. Начинать работу с углов, после приступать к поверхности целиком.валик и кювет
  2. Наносить 2–4 слоя краски с временными промежутками.
  3. Давать до 12 часов на высыхание каждого слоя.
  4. Чтобы не испортить необходимый оттенок, после работы закрываются окна, дабы свет не проникал внутрь, образовывая темные пятна.
  5. В комнате должны отсутствовать сквозняки до полного высыхания.
  6. Не сушить поверхность электроприборами и не включать отопление.
  7. Хорошо раскатывать валик по лотку с краской, контролируя количество состава.
  8. Краска подсыхает за 20 сек, поэтому работать быстро, чтобы не образовывались границы.

На этом покраска стен дома или квартиры водоэмульсионной краской своими руками завершена.

Нанесение водоэмульсионной краски краскопультом

Покраска стен краскопультом – самый быстрый и простой способ. Основная задача – создание тонкого и равномерного слоя. Правда, есть небольшой нюанс – дороговизна оборудования. Покупать его для разового использования нет смысла, поэтому ручной краскопульт для водоэмульсионной краски можно одолжить или взять в аренду .

краскопульт

Технология окрашивания:

  1. Оборудование заполняется краской. Перед нанесением, сопло отводится от стены в сторону, так как при запуске выходит много краски.
  2. После образования равномерной струи, приступают к окрашиванию. Следует держать пневматический краскопульт на расстоянии 20–50 см от поверхности.
  3. Направлять струю строго под углом в 90° относительно стены.
  4. Поверхность мысленно делится на участки, которые по очереди закрашиваются. Можно ли покрывать стену краскопультом без подтеков? Да! Достаточно не задерживаться на одном месте, не выпуская много краски. Темп – равномерный, движения поперек и вдоль.

С использованием краскопульта делается ровно 3 слоя с перерывами на их высыхание, чтобы состав не расслаивался и надежно схватился.

Почему следует выбирать водоэмульсионные краски

Водоэмульсионная краска завоевала свою популярность не просто так. Она имеет прекрасные технические характеристики и свои преимущества. Их перечень:

  1. Минимальное время высыхания. Это обусловлено водной основной. Она быстро испаряется и время на высыхание снижается в несколько раз. Всего пару часов, и слой будет сухим.
  2. Водная основа сделала водоэмульсионку абсолютно безвредной как для человека, так и для окружающей среды. Ее используют даже в детских спальнях.
  3. Отсутствие запаха. Он ни резкий, ни специфический, ни раздражающий, просто нейтральный. Когда выполнена декоративная покраска стен, сразу же заселяются в помещение, не ожидая 2–3 недели, пока запах уйдет.
  4. Используя пигменты, водоэмульсионку можно сделать любого цвета и оттенка. Обычно состав продается бесцветным, это базовый цвет. В магазинах есть колеры или пигменты, которые добавляются для окрашивания лакокрасочного материала. Все оттенки сгруппированы в каталог. Краску быстро заколеруют в нужный оттенок..
  5. Простота нанесения. Работать с лакокрасочным материалом сможет даже подросток. Используя валик можно добиться идеального окрашивания любой поверхности. А с краскопультом работа выполняется еще быстрее.
  6. Не смывается водой. Покрытие получается ярким, сочным и долговечным. За ним просто ухаживать, если выбрать влагозащищенный состав. Поверхность будет приспособлена к очищению с использованием обычной воды.
  7. Большой ассортимент товаров. На полках есть продукция от разных производителей, по разным ценам и со своими характеристиками.

Что касается недостатков, то у водоэмульсионной краски их минимальное количество. Основной – выполнять работы по окрашиванию допускается при температуре +5 ℃. Второй нюанс – стоимость. Хотя, ее вполне можно назвать доступной. Есть лакокрасочные материалы, которые стоят дороже, но имеют худшие технические характеристики. Поэтому относить цену к минусам не стоит.

Мы узнали преимущества водоэмульсионной краски, особенности, как выбрать, как наносить состав. Благодаря этому каждый сможет выполнить все работы по окрашиванию своими руками. Они простые и не требуют много времени и усилий. Достаточно выбрать один из видов лакокрасочных материалов, закупить инструменты, осуществить подготовительные работы и приступать к окрашиванию. А придерживаясь советов и технологии нанесения, стены получатся без полос, подтеков и будут иметь равномерный красивый цвет.

Как избежать полос при покраске стен?


Чтобы избежать полос при покраске стен, можно следовать нескольким советам:

  1. Подготовьте поверхность: перед началом покраски убедитесь, что поверхность стены ровная, без явных дефектов, таких как трещины, затирки или выпучивания. Если есть дефекты, исправьте их заранее, чтобы избежать неровностей при покраске.

  2. Используйте качественную краску: качественная краска обычно имеет лучшую текучесть и покрывает поверхность равномерно. Кроме того, такая краска часто имеет высокую пигментацию и может быть применена в одном слое.

  3. Используйте качественные инструменты: для покраски лучше использовать кисти и валики, которые имеют высокую плотность ворса и равномерно наносят краску на поверхность.

  4. Распределяйте краску равномерно: перед нанесением краски на стену, хорошо взболтайте ее и перенесите в банку со специальным решетчатым вкладышем, чтобы удалить комки и оставшиеся частицы. Наносите краску равномерными движениями, не оставляйте слишком много краски на поверхности, и не наносите слишком мало.

  5. Наносите краску в два слоя: если нужно создать насыщенный цвет или просто убрать полосы, можно наносить краску в два слоя. Первый слой должен быть тонким и равномерным, а второй — более плотным, чтобы заполнить все неровности и создать насыщенный цвет.

  6. Работайте быстро: чтобы избежать полос, покрасьте одну стену за один раз, не останавливаясь на полпути. Если вы перерываете работу, краска может высохнуть и создать полосы на поверхности.

  7. Избегайте перекосов и изменения направления кисти или валика: при работе на одной поверхности старайтесь не менять направление движения кисти или валика, чтобы не создавать перекосы и не нарушать равномерность нанесения краски. Если нужно менять направление, делайте это только на границе межд

…ду соседней стены.

  1. Используйте мазки в одном направлении: когда наносите краску на стену, старайтесь сделать мазки в одном направлении. Это поможет избежать полос на поверхности, так как мазки будут идти в одном и том же направлении.

  2. Наносите краску сверху вниз: при работе на вертикальной поверхности начинайте наносить краску сверху вниз, чтобы предотвратить появление полос на поверхности.

  3. Используйте свет: перед началом покраски проверьте поверхность стены на наличие полос с помощью яркого источника света. Если вы обнаружите полосы, отметьте их маркером и исправьте, прежде чем начинать окончательную покраску.

Следуя этим советам, вы можете избежать полос на поверхности при покраске стен.

Видео. КАК ЛЕГКО И БЫСТРО ПОКРАСИТЬ СТЕНУ НОВИЧКУ без опыта

Сколько в кубе бруса 150×150 — Методы расчета и таблица расчетов | Статьи

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Строительные материалы

Перед началом строительных работ, владельцы нередко сталкиваются с одним и тем же вопросом: как правильно закупить брус, если их расчеты на строительство дома, бани или хозпостройку основаны на объеме в кубических метрах? Ведь часто в процессе стройки и при покупке материалов необходимо оперировать уже конкретными штуками. Например, сколько бруса размером 150х150 миллиметров содержится в одном кубическом метре?

Сколько бруса 150х150 в кубе ...

О формуле расчета

Расчеты будем производить исходя из стандартной длины — 6 м. Многие лесосклады и базы реализуют изделия и по другим размерам, но зная параметры 6-метрового очень легко будет вывести расчет для, скажем, 3-метрового, попросту умножив получившуюся в итоге цифру на два. 

Итак, вспомним формулу объема. Если говорить простыми словами, объем любого прямоугольного параллелепипеда (а брус по сути своей и есть параллелепипед) равен произведению длины, высоты и ширины фигуры, то есть – V=abc, где V – объем, а a, b и c соответственно, длина, ширина и высота.

Когда разобрались с понятиями, приступаем к расчетам. Рассчитываем брус 150 150, сколько штук его вмещает 1 куб, если длина 6000 мм?

Легкий путь подсчета количества бруса размером 150х150 мм в 1 м3

Узнаем объем одного бруска. Подставляя значения, (150 мм это 0,15 м) имеем пример:

V = 0,15 х 0,15 х 6

Самый легкий путь

В этом случае, если лень пользоваться формулой и искать калькулятор, чтобы узнать сколько штук бруса 150х150х6000 находится в 1 кубе можно воспользовавшись данными расчетов из приведенной ниже таблицы.

Сколько бруса 150х150 в кубе ...

Высота, ширина, длина (мм)

Площадь единичного бруса (м3)

Бруса в кубометре (целых шт.)

150 х 150 х 3000

0,066 

14

150 х 150 х 4000

0,9 

11

150 х 150 х 5000

0,113 

Видео. Дом из бруса 6 x 9 с мансардой, профилированный брус 150×150, доступная цена

8

150 х 150 х 6000

0,135 

7 

Некоторые нюансы

После того, как вы высчитали целостную структуру стен и перекрытий следует высчитать общую площадь оконных проемов и дверных проемов. Исходя их вышеуказанной формулы нужно высчитать объем бруса, который на них можно, говоря простым языком «сэкономить». Но не забывайте сделать наброс на разного рода погрешности. То есть к полученному числу следует прибавить еще 10%, и только тогда можно будет не бояться, что в самый ответственный момент вам вдруг не хватит материала.

Как узнать сколько бруса в кубе?


Для того чтобы узнать количество бруса в кубометре, необходимо знать размеры бруса. Как правило, размеры бруса указываются в миллиметрах, а объем измеряется в кубических метрах.

Обычно брус выпускается в нескольких размерах. Например, стандартный размер бруса может быть 50×100 мм или 100×100 мм, а толщина может варьироваться от 25 до 50 мм. После того, как вы узнали размеры бруса, вы можете рассчитать количество бруса в кубическом метре по формуле:

Количество бруса = (1 / (ширина в метрах x высота в метрах x толщина в метрах)) x 1000000

Например, если размеры бруса составляют 50×100 мм, а его длина равна 2 метрам, то его объем составляет:

Объем бруса = 0,05 м x 0,1 м x 2 м = 0,01 кубических метров

Для расчета количества бруса в кубическом метре, используя формулу, мы должны ввести размеры бруса в метрах:

Количество бруса = (1 / (0,05 м x 0,1 м x 0,02 м)) x 1000000 = 1000 брусов в кубическом метре

Таким образом, если размеры вашего бруса будут отличаться от приведенных выше, то количество бруса в кубическом метре будет соответствующим образом изменяться.

Видео. Дом из бруса. Стоимость фундамента, стен и крыши подробно /7

Подробный расчет невысокой массивной подпорной стены

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены
28.01.2011, 11:43 #1
 

теплосети, котельные

 

Сочи

Регистрация: 28.09.2008

Сообщений: 145
 

   30.01.2011, 12:10

 #2

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Обсуждение характеристик грунта. Для проведения расчетов требуются значения угла внутреннего трения грунта («фи») и коэффициента внутреннего трения («це»). К сожалению, у меня нет средств для проведения лабораторных исследований свойств грунта.

Подпорная стенка из бетона: технология ...

t=41419 . Также воспользовался таблицей 2, приложения 5, пособия к СНиП 2.09.03-85 (прикрепил к сообщению). В ней есть близкие по значению данные по грунту (выделил красным прямоугольником).
Итак, принял для своего расчёта что нормативные показатели грунта:
угол внутреннего трения грунта («фи») = 23 град;
удельное сцепление грунта («це») = 33 кПа.
Далее расчёт характеристик грунтов (прикрепил к сообщению как принтскрин). Просьба — посмотреть и высказать замечания.
При штудировании пособия к СНиП, обнаружил в этом разделе две опечатки. В пункте 5.2. при определении «фи» по первой группе предельных состояний, необходимо нормативное значение делить, а не умножать, на коэффициент. В пункте 5.3. формула для «гамма» должна быть не по второй, а по первой группе предельных состояний. Прикрепил принтскрин с выделением мест опечатки. У меня вопрос — верно ли я в расчёте учёл данные опечатки?

Прошу посмотреть расчёт значений грунта и высказать замечания.
 
 

   31.01.2011, 16:42

 #3

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Далее приступаю к расчёту стены. На поверхности стены, обращённой в сторону засыпки, выделяю три характерных участка (прикрепил рисунок). Рассматриваю для начала вертикальный участок «AB». По указанному выше пособию к СНиП определяю коэффициент горизонтального давления грунта и коэффициенты, учитывающие сцепление грунта (K1 и K2).
Здесь вроде бы всё понятно, но есть один момент. Расположение в сейсмической зоне 8 баллов. Коэффициент горизонтального давления грунта с учётом сейсмики найду чуть ниже. Сейчас необходимо определиться — при расчёте коэффициентов К1 и К2 (формулы 2 и 3 Пособия) подставлять «лямбду» с учётом сейсмики или же, как сделал я — без учёта.
Дело в том, что по логике получается, что коэффициенты К1 и К2 зависят от «лямбды» таким образом, что чем больше «лямбда», тем больше силы сцепления (удерживающая сила). «Лямбда» с учётом сейсмики имеет бОльшее значение, чем без неё. Таким образом, если подставить «лямбду» с учётом сейсмики, то я как бы искусственно завышаю запас устойчивости стены.
Вобщем, запутанно написал, но кто в курсе методики этого Приложения к СНиП, тот поймёт, о чём это я.

Итак, в этом сообщении хочется услышать комментарии — какую «лямбду» необходимо принимать в формулах 2 и 3 (с учётом сейсмики либо без)?

Миниатюры

 

Последний раз редактировалось PPeterr, 31.01.2011 в 20:14.
 
 

   01.02.2011, 20:16

 #4

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Далее вычисляю коэффициент горизонтального давления грунта с учётом сейсмичности района и интенсивность горизонтального давления грунта (прикрепил принтскрин PNG).
Похожим образом определяю интенсивность горизонтального давления грунта на участках BC и DE. Строго говоря, эти участки различаются тем, что высота подпираемого грунта для участка DE немножко больше, чем для участка BC (за счёт уклона грунта засыпки). Но эта разница мала и поэтому я не учёл её. Расчёт для участков BC и DE прикрепил в PDF файлике.
Итогом на данном этапе становится построение графика зависимости интенсивности горизонтального давления грунта от глубины. График в верхней части (красная линия) показывает «нереальный результат» за счёт сил сцепления грунта, способствующим устойчивости стены. На графике: красная линия — участок AB, синяя и фиолетовая — соответственно участок BC и DE.

Возможно найдётся кто-то, кто посмотрит расчёт и выскажет некоторые комментарии.

Миниатюры

 
 
 

   03.02.2011, 19:11

 #5

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

В данном расчёте я принимаю, что на поверхности призмы обрушения грунта нет нагрузки (q=0). И таким образом, здесь принимаю, что сдвигающая сила от нагрузки на поверхности призмы обрушения отсутствует.
Остаётся вычислить сдвигающую силу от собственного веса грунта. Согласно методики пособия к СНИП, эта сдвигающая сила равна площади графика зависимости интенсивности горизонтального давления грунта от глубины (который был представлен чуть выше). Причём принимается, что график начинается из точки с координатами 0, 0. Прикрепил пояснительный рисунок. Красным заштрихована площадь (т.е. значение сдвигающей силы) на участке AB, синим и малиновым — соответственно на участках BC и DE. Затем я суммирую данные площади графика и получаю численное значение сдвигающей силы по всей высоте стены.
Участки стены соответствуют этому рисунку.

Миниатюры

 
 
 

06.02.2011, 16:08

 #6

проектирование гидротехнических сооружений

Регистрация: 20.02.2006

Москва

Сообщений: 5,022

PPeterr, судя по объёму расчётов и прочих «научных изысков» ты товарищ дотошный. Разобрался даже в том, куда не полез бы даже я, будучи инженером))

По поводу всего твоего творчества скажу вот что:
Профиль стенки МОЖЕТ БЫТЬ рационален с точки зрения экономии объёмов работ и материалов, но категорически не рационален с точки зрения производства работ. Мой тебе совет: убери «выгрыз» в бетоне обозначенный точками BCD (зае…ёшься такую опалубку ставить, а бетон всё равно качественно не уложишь в такую форму); ширину стенки по верху сделай 300мм (нормально бетонируется, без проблем, а толщина в верхней части вообще не нужна) и из этой самой новой точки А опусти вертикально вниз тыловую грань подпорной стенки до пересечения с линией CD. Так будет проще и опалубку ставить, и бетонировать.
В остальном, при высоте в 1,4м и твоих габаритах стенки, думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году. Так что по этому монументу миллионы лет спустя новые цивилизации будут гадать, что-же за инопланетяне здесь обитали, и что они (мы) хотели этим творением сказать Так что не оплошай.
 
 

06.02.2011, 16:45

 #7

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 2,294

Offtop:

Цитата:

Сообщение от Серёга — Bilder

PPeterr, судя по объёму расчётов и прочих «научных изысков» ты товарищ дотошный. Разобрался даже в том, куда не полез бы даже я, будучи инженером…..
В остальном, при высоте в 1,4м и твоих габаритах стенки, думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году. Так что по этому монументу миллионы лет спустя новые цивилизации будут гадать, что-же за инопланетяне здесь обитали, и что они (мы) хотели этим творением сказать Так что не оплошай.))

Браво, Серж!
 
 

   06.02.2011, 17:43

 #8

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

e_455.jpg

Цитата:

Сообщение от Серёга — Bilder

Профиль стенки МОЖЕТ БЫТЬ рационален с точки зрения экономии объёмов работ и материалов, но категорически не рационален с точки зрения производства работ. Мой тебе совет: убери «выгрыз» в бетоне обозначенный точками BCD (зае…ёшься такую опалубку ставить, а бетон всё равно качественно не уложишь в такую форму); ширину стенки по верху сделай 300мм (нормально бетонируется, без проблем, а толщина в верхней части вообще не нужна) и из этой самой новой точки А опусти вертикально вниз тыловую грань подпорной стенки до пересечения с линией CD. Так будет проще и опалубку ставить, и бетонировать.

Спасибо за совет. Практического опыта в бетонировании у меня совершенно нет. Поэтому, я с лёгкостью поверю Вашим словам, что при выбранном мною профиле стены технологически сложно будет выполнить конструкцию в бетоне.
Вашу мысль про то, как следует выбрать профиль стены, я понял. Объём грунта, который в этом случае придётся выбрать и обратно потом засыпать, конечно, увеличится. Но может это более рационально, нежели мучиться с опалубкой.
Ну а по поводу 300мм в верхней части — ничего страшного, что это получится отступление от СНиП (ведь там строго указано — минимальный размер для бетонной стены 400мм)?

Цитата:

Сообщение от Серёга — Bilder

В остальном, при высоте в 1,4м и твоих габаритах стенки, думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году.

Сам ужасаюсь, сколько же это кубов бетона мне надо, чтобы выложить 15 метров длины такой стены. Но по СНиП стена с мЕньшей массой на погонный метр никак не проходит.
А сам я лично наблюдал, как подпорные стены, даже небольшой высоты, выложенные из фундаментных блоков, обрушались. Я бы не хотел зазря столько труда/времени/денег потратить.
Поэтому и хочу попробовать, что же получается, при расчёте по нормативным документам. Думал, может где ошибаюсь и поэтому у меня получаюися такие объёмы бетона. Так на форум и стал выкладывать — думал, может тут ошибку найдут. Но все молчали, — может и действительно СНиП настолько «суровый» что вот такие МАССИВНЫЕ стены получаются даже при малой высоте.

P.S. Я всё же прикрепил окончательную часть расчёта профиля из первого сообщения. Позже постараюсь просчитать профиль, предложенный Вами, посмотрю, что получится.
Спасибо.

Миниатюры
 
 

06.02.2011, 21:01

 #9

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 2,294

Offtop: Блин, жалко его все таки!

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Но все молчали, — может и действительно СНиП настолько «суровый» что вот такие МАССИВНЫЕ стены получаются даже при малой высоте.

Вы просто «задавили» на форуме всех своим интеллектом.
Если ввести армирование в Вашу подпорную стенку и тем самым сильно сократить расходы на бетон?
 
 

   06.02.2011, 22:23

 #10

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Цитата:

Сообщение от таи

Вы просто «задавили» на форуме всех своим интеллектом.

Извините. Но как-то не удаётся мне общаться по-простому. Всё время надуманно получается.

Цитата:

Сообщение от таи

Если ввести армирование в Вашу подпорную стенку и тем самым сильно сократить расходы на бетон?

Во-первых, хочу выразить огромную благодарность, что не поленились и рассчитали для меня уголковую подпорную стену, уделили внимание и время.
Но, согласно СНиП, минимальная глубина заложения подошвы 600мм, и лишь на скальном основании допускается 300мм. И если в случае, что толщина бетона минимум 400мм я ещё могу сознательно отступиться от СНиП и сделать её 300мм, то вот что касается глубины заложения подошвы подпорки — тут сознательно отступать от СНиП не буду. Поэтому не менее 600мм следует принимать (я не знаю, правда, как там люди строят на практике).
Как я уже указывал вначале, я проводил расчёт стены уголкового профиля. Полученные размеры прикрепил к сообщению.
Всё было бы очень радостно для меня, если бы Ваши итоговые конструктивные размеры действительно бы прошли по СНиП в моём случае.
Я не стану точно утверждать (т.к. не знаю, как считает Ваша программа). Но вот почему, скорее всего, она выдала столь приятные для меня размеры:
1. Там фигурирует «фи»=23 град. В моём расчёте, согласно СНиП получается, что для грунта засыпки «фи»=18 град (а 23 град я принял как нормативные).
2. У Вас «эпсилон»=»тетта» (угол плоскости обрушения призмы). Я довольно долго разбирался с этим вопросом и пришёл к выводу, что фраза из приложения к СНиП о клиновидной симметричной призме обрушения, также, как и в тексте самого СНиП, некорректна. В итоге я понял, что этот случай (клиновидная призма, когда «эпсилон»=»тетта») справедлив лишь при «ро»=0 (горизонтальная поверхность засыпки). То есть я хочу сказать, что СНиП и приложение к нему, строго говоря, в этой части расчёта рассматривают уголковую подпорную стенку лишь для случая горизонтальной поверхности грунта засыпки. На самом же деле, при учёте наклона грунта засыпки, результат расчёта получается несколько «мрачнее».
3. Я не знаю, учитывает ли Ваша программа сейсмичность района.
4. Здесь я не уверен, но по-моему, при расчёте «значение высоты стены», «аш» уже следует принимать не по верхнему ребру стены, а по фиктивной плоскости, ограниченной «эпсилон» и плоскостью грунта засыпки (значение 2195 по приложенному скриншоту из автокада).

В любом случае, спасибо Вам.
Вообще, конечно же, очень хотелось бы уменьшить объём бетона, путём построения уголковой стены с армированием. Но из-за большой ширины подошвы сильно возрастают затраты на грунтовые работы.

Миниатюры

 

Последний раз редактировалось PPeterr, 06.02.2011 в 22:33.
 
 

06.02.2011, 22:39

 #11

инженер-конструктор

Регистрация: 20.12.2007

Щелково МО

Сообщений: 7,470

а Вы отзеркальте уголковую стену…
 
 

06.02.2011, 22:59

 #12

Регистрация: 03.11.2005

Сообщений: 2,520

Цитата:

Сообщение от Forrest_Gump

а Вы отзеркальте уголковую стену…

+1 Полностью поддерживаю. При вашем перепаде высот почти ничего не потеряете. Более того, Масловский (есть в луде) допускает при ваших условиях (исключая сейсмику) устраивать стену из ФБС толщиной 600. Думаю, что монолитные шпонки решат и эту проблему.

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 06.02.2011 в 23:05.
 
 

06.02.2011, 23:45

 #13

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 2,294

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Во-первых, хочу выразить огромную благодарность, что не поленились и рассчитали для меня уголковую подпорную стену, уделили внимание и время.

Offtop: Вы изыскано вежливы — как на импортном форуме.
Здесь все проще — все господа в Париже с 1917 г. и их возвращения не предвидится.

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Но, согласно СНиП, минимальная глубина заложения подошвы 600мм, и лишь на скальном основании допускается 300мм. И если в случае, что толщина бетона минимум 400мм я ещё могу сознательно отступиться от СНиП и сделать её 300мм, то вот что касается глубины заложения подошвы подпорки — тут сознательно отступать от СНиП не буду. Поэтому не менее 600мм следует принимать (я не знаю, правда, как там люди строят на практике).
Как я уже указывал вначале, я проводил расчёт стены уголкового профиля. Полученные размеры прикрепил к сообщению.
Всё было бы очень радостно для меня, если бы Ваши итоговые конструктивные размеры действительно бы прошли по СНиП в моём случае.
Я не стану точно утверждать (т.к. не знаю, как считает Ваша программа). Но вот почему, скорее всего, она выдала столь приятные для меня размеры:
1. Там фигурирует «фи»=23 град. В моём расчёте, согласно СНиП получается, что для грунта засыпки «фи»=18 град (а 23 град я принял как нормативные).

Не зацикливайтесь Вы на СНиПе — Вы делаете, как я Вас понял для себя, следовательно, не в промышленных масштабах.
Пересчитаем на 18 град — делов то.

Цитата:

Сообщение от PPeterr

2. У Вас «эпсилон»=»тетта» (угол плоскости обрушения призмы). Я довольно долго разбирался с этим вопросом и пришёл к выводу, что фраза из приложения к СНиП о клиновидной симметричной призме обрушения, также, как и в тексте самого СНиП, некорректна. В итоге я понял, что этот случай (клиновидная призма, когда «эпсилон»=»тетта») справедлив лишь при «ро»=0 (горизонтальная поверхность засыпки). То есть я хочу сказать, что СНиП и приложение к нему, строго говоря, в этой части расчёта рассматривают уголковую подпорную стенку лишь для случая горизонтальной поверхности грунта засыпки. На самом же деле, при учёте наклона грунта засыпки, результат расчёта получается несколько «мрачнее».

Давно писал программу — ни черта уже не помню.
Что бы спорить или соглашаться с Вами надо опять все поднимать — мне, извините «влом».

Цитата:

Сообщение от PPeterr

3. Я не знаю, учитывает ли Ваша программа сейсмичность района.

Не учитывает. Но на СНиП ссылаться не буду — по простому объяснюсь — 7 балов это ерунда, 9 балов — это уже катастрофа.
Так что сейсмичность это — Попадание в 8 балов — но оно ничтожно мало.
Так что насчет сейсмики особенно переживать при габаритах Вашей подпорной стенки я бы не стал.

Цитата:

Сообщение от PPeterr

4. Здесь я не уверен, но по-моему, при расчёте «значение высоты стены», «аш» уже следует принимать не по верхнему ребру стены, а по фиктивной плоскости, ограниченной «эпсилон» и плоскостью грунта засыпки (значение 2195 по приложенному скриншоту из автокада).

Это Вам сюда
Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85. Проектирование подпорных стен
подпорных стен и стен подвалов М.Стройиздат.1990г.

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Вообще, конечно же, очень хотелось бы уменьшить объём бетона, путём построения уголковой стены с армированием. Но из-за большой ширины подошвы сильно возрастают затраты на грунтовые работы.

Offtop: Для этого программы и пишутся, чтобы подобрать тот вариант, который Вас устраивает без нудных арифметических вычислений.
Давайте развернем как предлагает Forrest_Gump стенку — делов то!
 
 

Видео. Подпорная стена — основание для забора.

Подпорная стенка своими руками ...

07.02.2011, 08:29

 #14

начинающий чертежник

Регистрация: 23.12.2008

Сообщений: 167

Цитата:

Сообщение от таи

Давно писал программу — ни черта уже не помню.
Что бы спорить или соглашаться с Вами надо опять все поднимать — мне, извините «влом».

не дадите программку потестить? Сам сейчас пишу в маткаде — хочу результаты посравнивать

 
 

   07.02.2011, 08:50

 #15

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Цитата:

Сообщение от таи

Давайте развернем как предлагает Forrest_Gump стенку — делов то!

Эта мысль — развернуть стену другой стороной к засыпке (так что «шпора» будет обращена в сторону засыпки), здесь на форуме мне уже встречалась и ранее. Но в официальных изданиях — нигде не видел. Поэтому есть сомнения, можно ли так делать и как рассчитывать стену в этом случае.

Серёга — Bilder, изменил профиль стены по Вашему совету (прикрепил рисунок). Но по расчёту не проходит. Ориентировочно, как я понял, чтобы стена удовлетворяла требованиям СНиП, необходимо, чтобы объём бетона был около 2 куб. метра (на погонный метр стены). Иначе просто не хватает силы тяжести стены для того, чтобы удерживающая сила была равна сдвигающей. В итоге, мне нужно при данном профиле увеличивать фундамент стены (для получения этих двух кубов на погонный метр). Но не уверен, что это правильно.
Ещё можно попробовать заднюю поверхность стены сделать наклонной в сторону от грунта засыпки (восходящей кверху)… но боюсь, всё равно не хватит массы стены. Да и оставить в любом случае ширину в 300 мм внизу необходимо, для устройства дренажа.
Буду пробовать.

injenerkin, а у меня к Вам просьба — если не жалко скиньте расчёт в формате MathCAD 2000 мне на эл. почту: ppeterr[собака]yandex.ru . С удовольствием посмотрел бы.

Миниатюры

Последний раз редактировалось PPeterr, 07.02.2011 в 09:20.
 
 

07.02.2011, 09:31

 | #16

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 2,294

Цитата:

Сообщение от injenerkin

не дадите программку потестить? Сам сейчас пишу в маткаде — хочу результаты посравнивать

Тестите.
 
 

07.02.2011, 10:28

 #17

проектирование гидротехнических сооружений

Регистрация: 20.02.2006

Москва

Сообщений: 5,022

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Серёга — Bilder, изменил профиль стены по Вашему совету (прикрепил рисунок). Но по расчёту не проходит. Ориентировочно, как я понял, чтобы стена удовлетворяла требованиям СНиП, необходимо, чтобы объём бетона был около 2 куб. метра (на погонный метр стены). Иначе просто не хватает силы тяжести стены для того, чтобы удерживающая сила была равна сдвигающей. В итоге, мне нужно при данном профиле увеличивать фундамент стены (для получения этих двух кубов на погонный метр). Но не уверен, что это правильно.
Ещё можно попробовать заднюю поверхность стены сделать наклонной в сторону от грунта засыпки (восходящей кверху)… но боюсь, всё равно не хватит массы стены. Да и оставить в любом случае ширину в 300 мм внизу необходимо, для устройства дренажа.
Буду пробовать.

PPeterr, честно признаюсь внимательно не смотрел ваших расчётов (очень уж их МНОГО). Но по вашим рассуждениям, что вес стены должен компенсировать сдвигающие нагрузки я прихожу к выводы, что вы не учитывали в расчёте пассивное давление грунта ПЕРЕД стенкой. Ваша стенка заглублена на 700мм в грунт (т.е. на 0.5H — можно считать стенка уже ШПУНТОВАЯ, а не гравитационная) — значит на этих 70см будет действовать пассивное давление. Посчитайте его величину. Уверен, что даже при нынешних размерах бетонного сечения + пассивного давления будет более чем достаточно, чтобы стеночка надёжно стояла.
 
 

   07.02.2011, 10:56

 #18

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Дело в том, что в приложении к СНиП достаточно жёсткие ограничения по поводу пассивного сопротивления грунта. Сказано, что коэффициент пассивного сопротивления грунта при сдвиге по подошве, принять равном единице. Вследствие этого, пассивный отпор получается не так уж велик.

По поводу шпунтовой стены — подскажите, где почитать про то, когда стена может считаться как шпунт.

Миниатюры

 
 
 

   07.07.2011, 10:22

 #19

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Здравствуйте.
Возвращаясь к данной теме, решил сообщить, что приступил к выемке грунта под установку подпорной стены. Итоговый профиль стены прикрепил к сообщению. Этот профиль рассчитан по той же методике, что я тут выкладывал ранее (по приложению к СНиП). На мой взгляд, выдержаны все требования СНиП по профилю стены. По расчёту эта стена устойчива на сдвиг при землетрясении в 8 баллов, при этом, при отсутствии сейсмического воздействия, стена устойчива при равномерно распределённой нагрузке на призме обрушения 500 кг/м2 (с учётом требуемых коэффициентов запаса по СНиП).
Основное изменение итогового профиля — устройство наклонной подошвы, это позволяет немножко уменьшить требуемый объём выемки грунта и бетонирования.

Если никто не возражает — буду здесь потихоньку выкладывать информацию по сделанной работе — может кто-то даст практические советы по устройству стены (ещё много вопросов на будущее по гидроизоляции и устройству дренажа).

Пока что грунта убрал мало. Решил заливать по 1,5 погонных метра стены, в два захода (горизонтальный шов на уровне земли нижней). По расчёту арматура не требуется (хватает прочности бетона), но я планирую поставить арматуру, т.к. опасаюсь сдвига стены по технологическому шву.
За это лето планирую сделать немного — если удастся залить 3 погонных метра стены, то уже хорошо будет.

На сегодняшний день — подготовил грунт.

Залил бетоном 1,5 погонных метра стены

Снял опалубку

Последний раз редактировалось PPeterr, 17.08.2011 в 22:34.
 
 

   18.08.2011, 23:31

 #20

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Подскажите, насколько важна на практике гидроизоляция тыльной поверхности стены (в пособии к СНиП написано, что допускается применение обмазочной гидроизолции в два слоя). Что плохого может произойти при отсутствии гидроизоляционного слоя?
 

Чем заменить стеклянную стенку в душевой кабине?


Если стеклянная стенка в душевой кабине сломалась или требует замены по другой причине, то можно рассмотреть несколько альтернативных вариантов замены:

  1. Поликарбонатные стенки — поликарбонат — это прочный и легкий материал, который может быть использован для создания заменителя стеклянной стенки в душевой кабине. Он обладает высокой прочностью, устойчивостью к ударам и легко моется. Поликарбонатные стенки доступны в различных цветах и могут быть прозрачными или матовыми.

  2. Акриловые стенки — акрил — это легкий и прочный материал, который может быть использован для замены стеклянной стенки в душевой кабине. Акриловые стенки доступны в различных цветах и могут быть прозрачными или матовыми. Они также обладают высокой устойчивостью к ударам, но могут поцарапаться при чистке.

  3. Материалы на основе стекла — если вы хотите заменить стеклянную стенку на что-то, похожее на стекло, то можно рассмотреть материалы на основе стекла, такие как стеклопластик или стеклокерамика. Эти материалы обладают прочностью и устойчивостью к ударам, но также могут быть дороже, чем поликарбонат или акрил.

  4. Шторка — если вы не хотите заменять стенку в душевой кабине на что-то твердое, то можно рассмотреть установку душевой шторки. Шторки бывают доступны в различных цветах и дизайнах, и могут предотвращать попадание воды на пол.

Выбор материала для замены стеклянной стенки в душевой кабине зависит от ваших предпочтений, стиля душевой кабины и бюджета.

Видео. Подпорные стены на неровном участке!

Изготовление собственных садовых диванов: 10 простых проектов для самостоятельного изготовления

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

от Aleksey | Поделки Декор Мастерская Мебель Сад и огород Дешево | Вторник, 07 ноября 2017

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

Если у вас есть открытая площадка в саду или на террасе, и вы всегда ищете увлекательные проекты для создания уличной мебели, то у нас для вас отличные новости! Мы только что подобрали 10 лучших идей для садового дивана, из которых вы сможете выбрать одну и легко воплотить ее в жизнь, чтобы наслаждаться теплыми летними вечерами в кругу семьи.

Самый важный аспект уличной мебели, это прочность. Она должна выдерживать погодные условия на протяжении многих лет. У нас для вас есть еще несколько интересных проектов: 36 Диванов, которые можно сделать самостоятельно, современная кровать-подиум, 25 Примеров — как самостоятельно сделать журнальный стол, 20 Волшебных проектов для сада.

Простой садовый диван из деревянного бруса.

Этот диван можно сделать с помощью основных электроинструментов менее чем за 5 часов. Современные уличные диваны могут быть довольно дорогими и недоступными. Этот диван из деревянного бруса, пары досок и некоторых подушек, которые были куплены в IKEA, он получился достаточно крепким и красивым. В конце была использована серая морилка для предания цвета и желательно покрыть диван специальным лаком для уличной деревянной мебели. Все шаги подробно продемонстрированы на видео ниже.

Полезные советы для изготовления

Деревянные диваны являются очень прочной мебелью, поэтому служат довольно долго. Для того, чтобы его внутренняя часть не начала рассыпаться и появляться снаружи, бруски нужно тщательно обработать.

Также помните, что от вас зависит прочность изделия, и поэтому закрепляйте детали как можно лучше, так как потом восстановить его будет сложно. Ведь сверху лягут поролон, обивка и декорирование. На веранде самодельные диваны смотрятся очень красиво, но помните, что для более длительного хранения в таком помещении следует использовать чехлы или покрывала.

Существует еще один замечательный вариант деревянного дивана – это в виде качелей. На такую конструкцию легко могут садиться несколько человек и качаться, расслабляясь на свежем воздухе. Но изготавливая ее нужно учитывать все правила и советы которые идут с другими диванами, ведь работа пройдет примерно по той же схеме.

Если вы собрались самостоятельно сделать диван, то не стоит себя останавливать. Эта работа только на первый взгляд кажется сложной, на самом деле с ней справиться абсолютно любой человек. Главное, выберите для себя чертежи и не отступайте от установленных показателей, иначе могут образоваться некоторые нестыковки.

Деревянные поддоны

Удобная форма, подходящие размеры, идеальная основа для сборки большинства моделей. Ввиду деревянной поверхности требует проведения предварительной пропитки для увеличения срока службы мебели. Отлично подойдет для изготовления углового дивана своими руками.

Особенности мебели для веранды

Диван на даче должен быть эстетичным, практичным и комфортным в эксплуатации. Всего существует большое количество разных моделей, которые подойдут для установки в беседке. Это могут быть стационарные изделия, угловые, раскладывающиеся.

Главными требованиями для установки мебели в открытой беседке являются:

  • Мобильность, легкость и компактность. Диван должен быть легким, чтобы на зиму его легко можно было перенести в помещение.
  • Влагостойким. Изделие не должно бояться влаги. Если диван изготовлен из дерева, его предварительно необходимо обработать антисептиками.
  • Прочность и надежность. Поверхность изделия должна быть стойкой к царапинам, сколам и ударам.
  • Экологичность. Для изготовления мебельных предметов рекомендуется применять нетоксичные и безопасные материалы.

Совет: если изделие получается тяжелым, мобильность можно обеспечить за счет приделывания к нему колес.

Как правильно расположить мебель в беседке

Стол лучше всего поставить по центру беседки, чтобы все гости комфортно расположились и могли доставать угощения. Стулья расставляют вокруг стола. Полки рекомендуется ставить в удалённом углу, чтобы они никому не доставляли неудобств.

Важно! Скамейки, диван и кресла размещают по всему периметру беседки, чтобы уместить как можно больше гостей. Если вы заменяете ими стулья, то актуальным будет расположение с обеих сторон стола.

Изготовить мебель для беседки самостоятельно не трудно, если выбрать качественные материалы и продумать особенности декора. Старайтесь создавать конструкции так, чтобы они совмещались между собой по расцветке и используемому сырью. Так можно создать единый стиль, который будет радовать и доставлять комфорт во время отдыха.

Обрабатываем материал

Первым делом нарезаем доски по нужному размеру. У нас будут:

  1. Каркас:

– 2 доски по 180 см – продольные

– 5 по 60 см – поперечные

  1. Боковины:

– 4 по 80 см – вертикальные опоры боковин

– 4 по 60 см – горизонтальные опоры боковин

– 4 по 60 см – обшивка боковин

  1. Сиденье:

– 4 доски по 180 см

  1. Спинка:

– 2 доски по 188 см

Пилим доски по намеченным размерам

Потом начинаем строгать.

Готово! У нас есть полностью подготовленные к дальнейшей работе доски.

Необходимые инструменты и расходники

Набор необходимого инструмента зависит от того, какой материал выбран в качестве исходного сырья. Для создания садовой мебели из дерева могут пригодиться:

  • электрическая или ручная пила, ножовка;
  • электродрель, шуруповерт;
  • рубанок;
  • шлифовальная машинка (можно обойтись насадкой на дрель или наждачной бумагой);
  • стамеска;
  • молоток, пассатижи, отвертки.

Критерии выбора пластиковой мебели для дачи и приусадебного участка
Если исходным сырьем для производства дачных предметов мебели выбраны металлические трубы, прутки арматуры или металлопрокат, понадобятся:

  • болгарка с отрезным кругом и шлифовальной насадкой;
  • электродрель или сверлильный станок;
  • сварочный инвертор с набором электродов;
  • костюм сварщика и средства защиты.

В любом случае для производства мебели для дачи понадобятся измерительные инструменты:

  • линейка;
  • угольник;
  • рулетка.

Кроме этого, потребуются расходники и оснастка:

  • наждачная бумага;
  • сверла;
  • крепежные элементы (гвозди, саморезы, болты с гайками);
  • струбцины, тиски;
  • карандаш, мел.

Специально приобретать инструменты для создания мебели на дачный участок нецелесообразно, проще обойтись теми, что есть под рукой.

Изготовления углового дивана с выдвижным механизмом

Конструкция такого предмета мебели хоть и имеет внушительные габариты, отлично впишется в любой интерьер. Угловое расположение способствует экономии пространства. Создание самостоятельного проекта обладает массой преимуществ – возможность выбрать подходящий качественный материал для каркаса, размер конструкции.

Основу лучше сделать из дерева, подойдет брус хвойных пород, ДВП, ДСП, фанера. Для работы в домашних условиях потребуется большое пространство, набор необходимых инструментов (циркулярная пила, мебельный степлер, шуруповерт).

Начинать работу следует с подготовки чертежа. Изготовленные детали конструкции необходимо пронумеровать и разложить на полу. Сборку начинаем с самых больших деталей, постепенно добавляя. Крепить дерево лучше шурупами и клеем. Для фиксации механизма подъема необходимо просверлить отверстия в донной части и прикрутить ящики. Готовую конструкцию обклеивают поролоном, агротекстилем для утяжки и обивкой.

Чертеж

Прежде чем сделать диван для беседки, потребуется разработать грамотный чертеж будущего изделия. Для этого на листике бумаге нарисуйте карандашом будущий диван и обозначьте на нем все размеры, материалы изготовления и методы крепления всех элементов. Если вы не умеете рисовать, можно воспользоваться готовым чертежом, найти который легко и просто на просторах интернета.

Для беседки проще всего сделать диван из паллет. Так как материал отличается стойкостью к негативным факторам. С поддонами легко работать и соорудить из них любой мебельный предмет сможет даже новичок в этом деле.

Фото 5

Важно: перед началом работы поддоны потребуется тщательно подготовить к рабочему процессу.

Финишная обработка уличной мебели

Что касается финишной обработки, то она состоит из следующих действий:

  1. Все деревянные поверхности мебельного предмета шлифуются, чтобы изделие было ровным и гладким.
  2. Далее изделие покрывается грунтовкой. Это повысит его устойчивость к негативным факторам и продлит срок эксплуатации.
  3. Теперь приступаем к окрашиванию каркаса. Чаще всего люди выбирают белую или коричневую эмаль.
  4. После высыхания краски осталось только разложить подушки. Они предварительно шьются с помощью швейной машинки и ткани или приобретаются уже в готовом виде.

Совет: для отдыха на даче можно попробовать изготовить кушетку, тахту или софу. А рядом с диваном хорошо будет смотреться кофейный или стеклянный столик и даже пуфик.

Сборка конструкции

Основной этап работы проводится после предварительной обработке поверхностей. Металлические детали покрывают антикоррозийным составом, деревянные – антисептическими растворами. Инструкция, как сделать диван своими руками:

  1. Деревянные поддоны крепят друг к другу при помощи саморезов и металлических уголков.
  2. Каркас из древесных реек скрепляют согласно подготовленной схеме.
  3. Профильные трубы собирают в единую конструкцию при помощи сварки.
  4. Важно, чтобы спинка и сиденье были выполнены в виде цельного полотна или в виде частых реек.
  5. Поверх каркаса (сиденья и спинки) укладывают листы мягкой набивки.
  6. Можно дополнительно прикрепить наполнитель шурупами к каркасу.
  7. Поверх набивочного материала натягивают чехол.

Съёмный чехол может быть пошит отдельно.

Преимущества и недостатки самодельных диванов

Самостоятельная сборка характеризуется массой положительных моментов. Разработка происходит на основании собственных идей, что позволяет сделать неповторимую, индивидуальную конструкцию, габариты которой будут в точности соответствовать помещению. При этом изготовленный своими руками диван имеет много достоинств:

  • Изделие обойдется его владельцу намного дешевле покупных аналогов, что поможет сэкономить средства.
  • В процессе производства человек приобретает опыт. Научившись выполнять работу, он без труда сможет осуществить ремонт подобных конструкций, сделать перетяжку полотна, собрать более сложную мебель.
  • На этапе проектирования можно самому определить дизайн планируемого продукта, оформить его в полном соответствии со стилем интерьера комнаты.
  • Для работы не потребуется специальных инструментов и особых условий. Подойдут обычные подручные средства, а сборку можно произвести непосредственно в квартире или во дворе частного дома.
  • Самостоятельный контроль качества продукции позволит создать добротное изделие.
  • Собственноручный диван станет предметом гордости его владельца, которому будут удивляться гости.

Не стоит экономить на материалах. Готовое изделие и так обойдется значительно дешевле приобретенного в магазине, а некачественные компоненты могут привести к неудобствам при эксплуатации, короткому сроку службы.

Из недостатков подобных изделий можно выделить то, что без достаточного опыта невозможно изготовить сложные конструкции. Также процесс трудоемкий, занимает много времени. При несоблюдении технологии конструкция может преждевременно выйти из строя.

Как сделать деревянный дачный вариант?

Сборка дивана проводится в следующей последовательности:

  2. Далее к ним присоединяются передняя и задняя часть каркаса. Все детали стягиваются саморезами и винтами.
  3. Теперь устанавливается опора на заднюю стенку и делается основание под сидение.
  4. С помощью клея и гвоздей на верхнем краю каркаса расположите боковые и фронтальные планки накладки. Эти действия придадут изделию эстетичность и дополнительно укрепят его основание.
  5. Далее размещаются планки на сидении и фиксируются гвоздями.
  6. Теперь переходим к оформлению и установке спинки. При желании эту деталь можно сделать закругленной с помощью лобзика.

Вот и весь процесс изготовления деревянного диванчика для дачи, теперь осталось провести только финишную отделку.

Варианты изготовления диванов

Получить оригинальный предмет мебели за минимальную цену можно, если сделать его самостоятельно из легкодоступных материалов. Перед началом работ необходимо выбрать подходящую модель и оценить степень сложности сборки. Конструкция любого дивана значительно отличается от обычной кровати, предполагает наличие стационарной задней спинки, подлокотников. Для изготовления любого каркаса потребуется точный чертеж. В первую очередь следует определиться с типом каркаса, материалом и набором функций.

Из паллет/поддонов

Необычные предметы в обстановке дома, квартиры создают современный, модный интерьер. Диван из поддонов или паллет впишется в любой стиль помещения, но наиболее удачно будет смотреться в эко дизайне. Сделав уникальную вещь самостоятельно, можно не только хорошо сэкономить, но и придать любому помещению неповторимую атмосферу. Диванчик из сбитых деревянных досок отлично смотрится в зале, прихожей, кухне, на террасе.

Помимо интерьерного назначения, диван из поддонов очень функционален. Он удобен в использовании. Сделав сиденье из мягкого поролона и подушек, его легко превратить в еще одно спальное место. Можно получить дополнительные полочки для хранения домашних мелочей, если накрыть листом фанеры перегородки.

Мебель должна гармонировать с интерьером комнаты и мягкими деталями. Если тахта выкрашена лаком, лучше украсить ее текстилем, имитирующим фактуру мешковины, можно использовать светлые, клетчатые сиденья. К однотонному темному каркасу подойдут яркие подушки. Диван из поддонов на даче будет выглядеть по-домашнему, если сделать обивку с цветочным принтом.

Из дерева или бруса

Мебель из натурального дерева пользуется огромной популярностью. Каркасы выполняют из самых разных пород. Это могут быть дорогие дуб, бук, береза, орех или бюджетная сосна. Диваны из бруса массивные, прочные, долговечные, имеют благородный внешний вид.

Существует множество схем с разнообразными формами и способами обивки для начинающих мебельщиков, по которым можно с легкостью создать настоящий шедевр. Основными составляющими софы из бруса являются следующие элементы:

  • Спинка. Форма может быть покатой, прямоугольной. Чаще ее делают полой внутри;
  • Каркас. Собирают из реек и бруса. Увеличивают жесткость при помощи листов ДВП;
  • Тканевая облицовка. Выполняют по заготовленным заранее выкройкам. Если древесина невысокого качества, ее недостатки лучше спрятать под обивкой;
  • Подлокотники. Должны быть идентичного дизайна со спинкой. Можно сделать прямыми и жесткими, обить кожей, вырезать любой узор лобзиком.

Из фанеры

Натуральная, безопасная фанера имеет высокую износостойкость и незаслуженно считается многими производителями мебели материалом низшего качества. Из нее легко сделать эксклюзивный диван самостоятельно, наслаждаясь творческим процессом и потрясающим результатом. Фанера удобна в работе, ее просто резать, сгибать. Листу можно придать любую форму, не опасаясь, что он деформируется или сломается.

Вариантов изготовления диванов из фанеры очень много. Чтобы оценить свои возможности и умения, перед подготовкой к серьезному проекту можно потренироваться и сделать детский мини-диванчик. Основная часть материалов найдется в любом гараже, сарае, на балконе. Для работы потребуются три тарных ящика и фанерные листы.

Подготовив размеры заготовок согласно чертежу, приступаем к сборке. Соединить детали можно двумя способами – склеив ящики или оставив выдвижными. Затем накрываем каркас зачищенным листом фанеры, фиксируем его, накрываем матрасом. Детскую тахту можно придвинуть к стене и сделать спинку из ярких подушек. Придадут конструкции более завершенный вид невысокие ножки.

Из профильной трубы

Диван из профильной трубы – долговечная, оригинальная конструкция, которая гарантированно прослужит десятки лет. Такой каркас универсален, устойчив к механическим нагрузкам. Заготовки могут иметь овальное, квадратное, прямоугольное сечение. Благодаря разнообразию форм можно придать готовому изделию самый разный дизайн.

Для изготовления длинного дивана из профиля в стиле лофт потребуется несколько отрезов труб с квадратным сечением, металлические уголки, обрезные доски. Заготовки следует заранее порезать под размер, зашлифовать неровности и сделать необходимые отверстия. Затем их обезжиривают и покрывают защитным средством.

Сборка дивана может проходить при помощи сварки или прикручивания болтами. Следуя пошаговой инструкции начинать надо с соединения рамы, установки ножек, спинки. На завершающем этапе укладывают ламели, перекладины. Снизу можно прикрутить выкатные ящики. Декорировать диван можно краской в стиле минимализм или обшить деревом, текстилем.

Из металла и металлического профиля

На металлическом каркасе можно создать очень легкий и компактный диван. Выбор дизайна зависит полностью от личных предпочтений мастера. За основу можно взять обычный металлический профиль. Он прост в сборке, легко гнется без повреждений. Материал реже ломается и легко ремонтируется. К преимуществам конструкции можно отнести огнестойкость, к минусам – большой вес.

Для веранды или террасы можно сделать оригинальный кованый диван. Его самостоятельное изготовление потребует определенных навыков работы с материалом и оборудование. Спинку и сиденья можно накрыть кожаными подушками.

Каркасные с разнообразной обивкой

Основа дивана может быть выполнена из самого разного материала. Выделить и облагородить предмет мебели можно при помощи обивки. Выбор материала очень велик, поэтому следует при покупке учесть некоторые факторы, его назначение. Микроклимат в помещении. Если диван будет местом сбора хороших друзей, ткань должна быть прочной, устойчивой к общему износу. Семьям с маленькими детьми и домашними животными лучше отказаться от дорогих, требующих деликатного ухода материй.

Весь обивочный материал для каркасных диванов делится на 9 групп (от 0 до 8), в зависимости от прочности, наличия натуральных волокон, сложности отделки и перетягивания. Наибольшей популярностью пользуются следующие материи:

  • Велюр. Мягкий, приятный на ощупь. Производится на естественной основе;
  • Флок. Нетканый текстиль устойчив к моющим средствам, когтям животных;
  • Жаккард. Безворсовый материал прочен и безопасен. Имеет высокую цену;
  • Гобелен. Отличается характерным плетением, часто выполняется в пейзажном стиле;
  • Шенил. Жесткий, холодный материал. Приемлет только сухую чистку;
  • Кожа. Часто используется для обшивки офисных диванов. Гладкая, скользкая материя прослужит долгие годы;
  • Букле. Узелки с плотной структурой, выступающие на поверхности, внешне напоминают шкуру постриженного барашка;
  • Арпатек. Напоминает кожу, изготавливается из вискозы, полиуретана, хлопка.

Из ДСП или ламинированной плиты

Мебель из ДСП не отличается надежностью и прочностью. Но для маленького детского диванчика или модульной конструкции вполне подойдет. Работать с материалом следует с особой осторожностью, поскольку еще одной его отрицательной характеристикой является хрупкость и ломкость.

Сборка модульной конструкции начинается с подлокотников. Именно эти, самые маленькие детали нуждаются в особенном внимании. Чтобы они получились идеально ровными, симметричными, надо четко следовать чертежу и аккуратно выпиливать размер из ламинированных плит. Для соединения деталей используют саморезы.

На следующем этапе проходит сборка основания. На лист ДСП с двух сторон набивают доски и присоединяют к конструкции брусья для крепления спинки. Дополнительно укрепить стыки можно столярным клеем. Получившийся каркас обивают фанерой и тканью с подкладом из поролона.

Из МДФ

Плиты МДФ просты в работе, поддаются разнообразным способам обработки. Их часто используют для изготовления диванов, кушеток, детской мебели. Материал устойчив к загрязнениям, легко очищается. Разместить самодельный предмет можно на веранде, на кухне, в прихожей. Ему можно придать любую форму, поскольку листы отлично поддаются фрезеровке.

Каркас из МДФ собирают по стандартному принципу. В качестве ножек можно использовать отдельно стоящие цельные детали и сделать выступы плиты с двух сторон. Накрывают его мягким матрасом. Спинку можно оставить прямой или сделать фигурной.

Из старых стульев

Многие экономные и запасливые хозяева не избавляются от старой мебели. Такие предметы отправляются на хранение в гараж или на балкон. Из нескольких стульев бабушкиного гарнитура можно создать отличный современный диван. Есть несколько вариантов сборки:

  1. Для работы понадобятся четыре стула с изогнутыми спинками, саморезы, лак. Разбираем два предмета, у оставшихся отпиливаем передние ножки. Снимаем старое лаковое покрытие при помощи наждачной бумаги со всех рабочих элементов будущей конструкции. Прикрепляем к стульям без ножек разобранные перекладины от средней части. Целые спинки играют роль боковушек. Покрываем диванчик лаком и устанавливаем на место сидений разноцветные рейки.
  2. Из двух стульев с прямыми спинками получится красивый диванчик в текстильном чехле. Снимаем с них сиденья, фиксируем между собой скотчем, возвращаем на место. Если спинки с большим просветом, его можно заполнить пластиковыми бутылками, примотав скотчем. Обшиваем конструкцию поролоном или синтепоном, затем любой подкладочной тканью. Для красоты накрываем чехлом.

Из покрышек

Такой миниатюрный диван из покрышек отлично впишется в интерьер гаража, дополнит гостиную лофт. Для его изготовления потребуется большая шина от грузового автомобиля, деревянные бруски для спинки, лист фанеры, поролон, обивочная ткань. Из простого подручного материала можно сделать мягкий текстильный диван или оставить резину в начальном виде и сделать стильный и удобный предмет.

Покрышку надо тщательно вымыть и накрыть подготовленным кругом из фанеры. Зафиксировать его можно саморезами или посадить на клей. Жесткое основание накрываем поролоном и обтягиваем тканью. Круглую тахту можно оставить низкой или сделать на ножках. Для этого подойдут деревяшки от поддона. Спинку делаем из отшлифованных досок или брусков. Их можно накрыть чехлом или оставить как есть.

Диваны-трансформеры без каркаса

Несколько толстых кусков поролона квадратной или прямоугольной формы можно превратить в уютную мягкую мебель. Для этого на них нужно сшить чехлы из подходящей ткани с замками-молниями для удобства стирки. Одна часть из получившихся мягких модулей станет сиденьями, вторая – спинками.

Бескаркасный модульный диван

Если по бокам таких модулей пришить полоски двухсторонней липучки, из них можно будет собирать диванчики разной конфигурации – прямые, угловые, П-образные. Или раскладывать для создания просторного спального места.

Угловой модульный диван модель

Нужен диван повыше – укладываем модули друг на друга. Хочется уединиться в кресле – отдираем от дивана один модуль и уносим в тихий угол. В общем, вариантов масса. Единственный недостаток заключается в том, что опереться на спинку такого дивана можно будет, только если он стоит у стены.

Бескаркасный модульный диван с декоративными ремешками из кожи

Пошаговая сборка линейного дивана

В самостоятельной работе отлично помогают фото диванов, сделанных своими руками. Такие фотоотчеты позволяют более детально оценивать каждый этап сборки. Пошаговая инструкция для мастера:

  • Декупаж мебели своими руками: обзор лучшей техники выполнения, оригинальные идеи и красивый дизайн (140 фото)

  • Как обновить мебель своими руками — обзор лучших идей по выполнению красивой реставрации домашней мебели (120 фото идей)

  • Уход за мебелью: лучшие секреты и простые советы по уходу за всеми типами мебели в квартире или в доме

  1. Согласно подготовленному заранее плану заготавливают детали для дивана: каркасные стойки, днище и спинку. Если модель предусматривает наличие выдвижных ящиков, дополнительных отсеков, боковых бортиков, из древесины выпиливают и эти составные элементы (или заготавливают деревянные поддоны).
  2. Каждую деталь тщательно шлифуют рубанком и наждачной бумагой, избавляясь от зазоров и острых краёв.
  3. Все поверхности тщательно пропитывают специальными составами, а к следующим этапам работы приступают лишь после полного высыхания пропитывающих покрытий.

Крепежи устанавливают по двум линиям: по внутреннему краю прокладывают металлические уголки, по наружной поверхности – саморезы и шурупы. Такой подход обеспечивает более качественное соединение деталей и увеличивает срок службы мебели.

Завершают сборку дивана организацией тканевой части и пошивом съёмных чехлов, но данный этап не является строго обязательным, и может не использоваться по усмотрению мастера.

Какая высота бра над диваном?


Высота бра над диваном зависит от высоты потолка, высоты дивана и размеров бра. В целом, бра должны быть расположены на уровне глаз, чтобы их свет был приятным для глаз и не создавал неприятных теней.

Если потолок высокий, то бра могут быть установлены выше, но не более 60-70 см от потолка. Если диван имеет высокую спинку, то бра должны быть установлены над спинкой, чтобы свет падал на головы людей, сидящих на диване.

Если диван имеет низкую спинку, то бра должны быть установлены над уровнем глаз, примерно на высоте 140-160 см от пола. Однако, рекомендуется экспериментировать с расположением бра, чтобы найти оптимальное расположение для вашего конкретного случая.

Расчет объема круглой и профильной трубы: его смысл и практическое применение

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены

При прокладке коммуникаций и выполнении ремонтных работ необходимо учитывать объем воды в трубе, а также ряд других параметров. Неаккуратные расчеты могут привести к нежелательным ситуациям, таким как излишние затраты на транспортировку и монтаж. Если вас интересует процесс расчета объема трубы, то мы рассмотрим эту процедуру более подробно.

Объем трубы

От такого параметра, как объем трубы, зависит количество рабочей среды, которая будет транспортироваться по трубопроводу

Как выполняется расчет на промышленном объекте

Объем водопроводной, газовой, канализационной или отопительной трубы рассчитывается в двух видах:

  1. Внешнем или фактическом.
  2. Внутреннем или полезном.

Перед тем, как посчитать объем трубы, следует определиться, о каком именно виде идет речь. Если требуется рассчитать объемы газа или жидкости, которые будут перекачиваться, то расчет относится к внутреннему или полезному виду.

На значительных по масштабам объектах начало работ сопряжено с проведением входного контроля, ставящего целью проверку труб на предмет наличия:

  • сопроводительной документации;
  • сертификатов;
  • маркировки, нанесенной компанией-производителем на поверхности изделий.

На этом этапе получают все необходимые сведения о трубопрокате, включая номинальные размеры, что позволяет проведение требуемых вычислений. Для того, чтобы выполнить расчет объема наиболее распространенной трубы с круглым сечением, нужно получить данные о ее длине и диаметре.

Полезно знать! Фактическую длину на производственном объекте замеряют, используя строительную рулетку или мерную проволоку. При этом отмечается имеющиеся отклонения от данных, внесенных в заводскую документацию, и их соответствие нормативам, установленным ГОСТами.

Сверку наружного диаметра проводят, пользуясь формулой:

D = L : π — 2∆p – 0,2 мм.Объем трубы

Здесь задействованы такие величины: D – наружного диаметра; L – длины внешней окружности изделия; π  — 3,14; ∆p – толщины материала, использованного для изготовления строительной рулетки; допустимого припуска в 0,2 мм, относящегося к прилеганию мерного инструмента к поверхности изделия.

При проведении сверки наружного диаметра учитываются установленные ГОСТами значения отклонений и погрешностей.

Как выполняется расчет внешнего (фактического) объема круглой трубы

Основной величиной, необходимой при проведении вычислений, будет диаметр изделия. Следует учитывать, что измерения стальных труб традиционно принято выполнять в так называемой имперской системе, оперирующей дюймами и долями дюймов. Переводя в более привычную метрическую систему, принимаем величину дюйма за 25, 4 мм. Однако для диаметра трубы в обычном исполнении он принимается за 25,5 мм, в усиленном исполнении – за 27,1 мм. Незначительными отклонениями принято пренебрегать, применяя в выполнении расчетов безразмерную величину условного прохода – Ду, определяемого с использованием специальных таблиц.

Выполнение соединений стальных труб с диаметром, указанным в имперской системе – в дюймах, с пластиковыми, алюминиевыми или медными, диаметр которых принято указывать, используя метрическую систему, в миллиметрах, проводится при помощи специальных переходников.

Расчет объема воды для системы теплоснабжения сводится, по обыкновению, к определению необходимости в незамерзающей жидкости, чтобы избежать расходов при появлении излишков. Вычисления сводятся к использованию размеров расширительного бака, замеру его диаметров:

  • внешнего;
  • внутренней полости.

Объем трубы

Измеряя диаметр трубы в метрической системе, следует знать, как правильно перевести полученное значение в дюймы

Используется формула объема цилиндра:

V = πR2H.

Здесь мы имеем дело с V – искомым внешним (фактическим объемом) круглой трубы; π – 3,14; R – внешним радиусом изделия; H – высотой цилиндра или длиной трубы.

Выполнение расчета внутреннего (полезного) объема круглой трубы

Такой показатель, как толщина стенок, оказывает довольно значительное влияние на определение объема труб, определяя разницу между внешним и внутренним (полезным и фактическим).

Обратите внимание! Так как при поставках стальных водогазопроводных изделий принято оперировать лишь величиной условного прохода Ду и типом (легким, обыкновенным или усиленным), то для вычисления объема приходится обращаться к табличным данным, содержащимся в ГОСТе 3262-75.

Работа с ГОСТовской таблицей ведется в таком порядке:

  1. Из левой колонки берется величина условного прохода — Ду и соответствующее ей значение наружного диаметра в следующей колонке.
  2. Зная тип трубы, производится вычитание из величины наружного диаметра удвоенной толщины стенки.
  3. Полученное значение внутреннего диаметра делением на два превращается в значение радиуса внутреннего сечения.

Для вычисления площади данного сечения пользуются формулой

S = πr2, где:

S – искомая площадь; π – 3,14; r – радиус внутреннего сечения.

Определение внутреннего (полезного) объема круглой трубы осуществляется посредством формулы

V = SL, в которой:

V – искомый внутренний (полезный) объем; S – площадь внутреннего сечения; L – длина трубы.

Объем трубы

Для расчета полезного объема трубы нужно знать ее внутренний диаметр

Проведем вычисление полезного объема обыкновенной трубы при условном проходе, равном 100. Табличное значение наружного диаметра в этом случае будет равняться 114 мм, а толщины стенок – 4,5 мм. Произведя вычитание 114 – 2х4,5, получим значение внутреннего диаметра – 105 мм, половину которого составит радиус, равный, соответственно, 52,5 мм. Переведем для удобства дальнейших расчетов в метры – 0,0525 м. Площадь сечения составит 0,0525 м, умноженные на π -0,16485 м3, округляемые до 0,165 м3. Для перевода в литры полученное значение умножается на 1000, получаем – 165 литров.

Как выполняются расчеты объема труб с профильным сечением

Как правило, описывая проведение вычислений объема трубопроката, по умолчанию ведут речь исключительно об изделиях круглого сечения. Однако в современный обиход все более активно включаются профильные трубы, обладающие различным по форме сечением:

  • овальным;
  • квадратным;
  • прямоугольным;
  • трапециевидным.

При прямоугольном сечении вычисление объема трубы ведется по формуле V = SH (в развернутом виде – abH), т. е. требуются данные о габаритах изделия – длине, ширине, высоте. При сечении 15х10 мм для пятиметрового отрезка получаем 0,015х0,010х5, что равняется 0,0075 м3 или семи с половиной литрам.

Вычисления для изделия с квадратным сечением упрощаются, так как необходимо знать значения только одной стороны сечения и длины. Формула такова:

V = а2H.

При сечении 180х180 мм для пятиметрового отрезка получаем 0,182х5, что равняется 0,16 м3 или 160 литрам.

При овальном сечении применяют формулу:

V = SL.

Вычисление площади овального сечения ведется с использованием формулы S = πав, где нужно подставить значения длины большой и малой полуосей эллипса (овала).

Объем трубы

Проще всего рассчитать объем квадратной профильной трубы, так как все четыре ее стороны одинаковые

Трапециевидное сечение труб, все чаще используемое, наряду с прямоугольным, при обустройстве канализации или дымохода, для определения объема предполагает применение все той же формулы V = SL. Для вычисления площади трапеции берется формула S = 0,5 ав.

Появление все большего количества специальных компьютерных программ для проведения расчетов в отношении трубопроката различного профиля позволяет существенно упростить процесс. Достаточно воспользоваться услугами какого-либо онлайн-калькулятора и ввести имеющиеся в распоряжении данные, чтобы моментально получить необходимые результаты.

Как посчитать средний диаметр трубы?


Средний диаметр трубы (также известный как наружный диаметр) может быть рассчитан по следующей формуле:

Dсредний=Dвнутренний+Dвнешний2D_{\text{средний}} = \frac{D_{\text{внутренний}} + D_{\text{внешний}}}{2}

Где:


  • DсреднийD_{\text{средний}}

    — средний диаметр трубы.


  • DвнутреннийD_{\text{внутренний}}

    — внутренний диаметр трубы (диаметр от стенки до стенки внутреннего отверстия).


  • DвнешнийD_{\text{внешний}}

    — внешний диаметр трубы (диаметр от стенки до стенки наружной поверхности).

Если у вас есть значения внутреннего и внешнего диаметра трубы, вы можете использовать эту формулу, чтобы рассчитать средний диаметр. Убедитесь, что единицы измерения диаметра согласованы (обычно миллиметры или дюймы).

Если у вас есть только диаметр и толщина стенки трубы, то сначала рассчитайте внутренний и внешний диаметры:

Dвнутренний=D−2×толщина стенкиD_{\text{внутренний}} = D — 2 \times \text{толщина стенки}


Dвнешний=DD_{\text{внешний}} = D

Где:


  • DD

    — диаметр трубы.

Затем используйте формулу для рассчета среднего диаметра, как указано выше.

Видео. КАЛЬКУЛЯТОР ТРУБ ОНЛАЙН, РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ТРУБ (МАССА И ВЕС ТРУБи т.д.)