Конструкция пола

Душевая кабина без поддона — это современное, стильное и элегантное решение. Такая конструкция гармонично впишется в любой интерьер, благодаря разнообразным вариантам построения, которые учитывают индивидуальные потребности всех жильцов, особенно важный элемент — пол в душевой.

К тому же, затраты на строительство не превысят стоимость покупки поддона. Конструкция пола для душевой кабины без поддона состоит из нескольких слоев:

  • бетонное основание;
  • пенополистирол;
  • стяжка;
  • гидроизоляция;
  • стяжка;
  • облицовка.

Сливное отверстие, именуемое трапом, располагается между слоем гидроизоляции и двумя стяжками. В магазине представлены варианты в пластиковом и металлическом корпусе.

Лучше отдать предпочтение металлу, поскольку такая конструкция прослужит намного дольше. Расположение трапа не зависит от прокладки канализационных труб, так как можно вывести сливное отверстие в любое место душевой кабины при помощи соединительных труб.

Важно! При отсутствии поддона нужно учитывать такой момент, как наклон пола в сторону сливного отверстия.

Если не сделать сооружение под определенным уклоном, то излишки воды всегда будут собираться по краям огороженной конструкции, а значит сопутствующих проблем с повышенной сыростью и влажностью не избежать.

Устройство

В душевом помещении находится много участков, которые подвергаются воздействию влаги. Им стоит уделить как можно больше внимания при гидроизоляции помещения. Это, прежде всего:

  • пол, куда течет вода, особенно если при этом она просачивается в плиты бетонного перекрытия самой кабины;
  • нижние части стен, ведь на них попадает больше всего жидкости;
  • вся зона вокруг раковины, а также стояки и трубы;
  • стыки, находящиеся между полом и стенами.

Душевая без поддона представляет собой небольшой отдельный уголок в ванной комнате. В нем находится вывод водопровода, а также отверстие для оттока воды в полу. Пол в такой душевой, находится на одном уровне со всем помещением.

Для того чтобы вода не расходилась по всей комнате, эту зону нужно отделить небольшим порогом, высота которого должна быть до 5–10 см.

В такой душевой нужно делать все правильно, ведь малейшая ошибка сделает гидроизоляцию нерезультативной. Очень важно уделить внимание гидроизоляции слива. Сливную конструкцию нужно уложить в стяжку пола, где и делается углубление. Все остальное пространство необходимо залить бетонной смесью. Чтобы проверить, правильно ли сделана его гидроизоляция, в сифон нужно налить немного воды.



В кабине душа без поддона, должен быть установлен водоотводный трап. Его устройство состоит из таких элементов:

  • корпуса, который имеет вертикальный или косой выпуск;
  • небольшой декоративной решетки;
  • сифона, который не дает проникнуть неприятным запахам в душевую через канализацию или декоративную решетку.


Если трап находится в центре душевой, тогда уклон делают в центр из каждой стороны. И уже после этого монтируют решетку трапа, которая имеет размеры 10 х 10 см. Монтируя водяной трап, необходимо учитывать наклон пола. Он должен равномерно наклоняться в сторону слива и находиться под углом. Не больше чем три процента. Это делается, чтобы не образовывались лужи.

Также трап может находиться в уголку пола душевой. Это менее распространенный вариант. В этом случае его обязательно нужно покрыть плиткой. Здесь используется линейная решетка трапа, которая может быть и скрыта. Пол же делают с уклоном до двух процентов.

Чтобы сделать гидроизоляцию душевой кабины в деревянном доме или квартире, можно применить любые доступные материалы.

Для устройства обмазочной гидроизоляции стен душевых мы рекомендуем:

— мастику «Эластопаз». Материал подходит для обработки пола и стен, поверх такого гидроизоляционного слоя можно уложить плитку, выполнить стяжку и проч.

— праймер или грунтовку в качестве сопутствующего средства к мастике. Грунтовка, во-первых, улучшает адгезию мастики к бетонному или другому основанию. А во-вторых, работает как дополнительная проникающая гидроизоляция. В нашей компании можно купить битумно полимерную грунтовку на водной основе «ПазПраймер» и «Технопрок».

— «Расширяющийся Пломбизол» + «Пенетрирующий Пломбизол». Эти два состава работают в паре. Используются для устройства гидроизоляции пола в душевой, в том числе, под плитку.

При желании можно скомбинировать: «Эластопаз» и грунтовку — для пола, «Пенетрирующий Пломбизол» + «Расширяющийся Пломбизол» — для пола.

Гидроизоляция душевой
Жидкая резина однокомпонентная ELASTOPAZ (Pazkar, Израиль)

Мастика битумно-полимерная на водной основе холодная, готовая для гидроизоляции

Гидроизоляция душевой
Расширяющийся Пломбизол

Для финишной обработки при ликвидации протечек, гидроизоляции стен внутри помещений ниже уровня земли.

Гидроизоляция душевой
Пенетрирующий Пломбизол

Для проникающей гидроизоляции бетонных поверхностей

 Как сделать правильную гидроизоляцию душевой без поддона/с поддоном
В первую очередь, учитываем, что пол в душе должен быть ниже уровнем, чем полы в других помещениях дома/квартиры. Если нет возможности опустить уровень пола, в дверном проёме должен быть высокий порог, как естественный барьер на тот случай, если произойдёт пролив воды.

Виды

Получается, что изоляция может быть: обмазочная, рулонная, проникающая, полимерно-цементная или листовая. Все эти варианты стоит рассмотреть подробнее.

Обмазочная

Этот вариант изоляции представляет собой мокрые материалы, которые в результате применения застывают и не дают влаге проникнуть вовнутрь. Состоит она из битума с добавлением каучука или полимера. Имеет прекрасные показатели эластичности, а также высокий уровень адгезии. Может прослужить очень долгое время.


Рулонная

Один из самых старых и надежных методов изоляции. Суть ее использования состоит в том, что она укладывается поверх жесткого основания. Чаще всего применяется стеклохолст или битум. Эти материалы также могут быть наплавляющимися. В этом случае для фиксации изоляции используется специальный клей. Также существуют самоклеящиеся материалы.


Для их нанесения необходимо использовать газовую горелку. Их преимущество заключается в не очень высокой цене и простоте монтажа. Но важно понимать, что этот вариант недолговечен.

Полимерно-цементная

Такой материал часто используют для формирования основания поддона. Также применяется при монтаже теплого пола. В некоторых случаях данный материал можно использовать, чтобы создать слой изоляции в так званых мокрых зонах. Эта смесь разводится водой.


Проникающая

Такая гидроизоляция хорошо пропитывает основание. Она отталкивает влагу от материала и создает защитный слой. После высыхания проникающей мастики слой изоляции становится очень прочным и водонепроницаемым.


Пенетрон

Итак, мы выяснили, что Пенетрон является отечественной маркой гидроизоляционных смесей с исследовательской лабораторией в Екатеринбурге. В готовом виде смесь напоминает жидкое молочко, которое автоматизированным или ручным способом наносится на защищаемую поверхность. Технология предусматривает смачивание стены, но предполагается по умолчанию, что грунтовка не используется. Нет нигде достоверных данных о том, мешает ли она схватыванию Пенетрона.

По заявлению производителя, смесь проникает вглубь бетона и образует прочные соединения с затвердевшим цементным камнем. Образующаяся полимерная матрица надёжно изолирует слой некой толщины (зависит от характеристик материала стен и перекрытий), препятствующий проникновению влаги. Смеси настолько универсальны, что некоторыми из них рекомендуется вести ремонт плотин, бассейнов, водных резервуаров. Понятно теперь, почему многие желали бы выполнить гидроизоляцию своей душевой кабины именно Пенетроном. Вот некоторые ключевые свойства готовой конструкции:
Применение смеси Пенетрон

Применение смеси Пенетрон

  1. Пенетрон будет служить весь долгий период эксплуатации бетона. Гидроизоляция производится раз и навсегда.
  2. Пенетрон можно использовать и для подземных работ. По технологии предусматривается нанесение нескольких слоёв и долгая сушка. То же самое можно сказать про большинство строительных смесей этого класса.
  3. Пенетрон успешно затягивает микротрещины поперечным размером не более 0,5 мм. Этот процесс сопровождается усиленным ростом кристаллов в полостях. Для более значительных повреждений используются Пенекрит и некоторые другие продукты этого же концерна.
  4. Пенекрит набирает полную прочность в течение примерно трёх месяцев, доводя класс водонепроницаемости до W20 (давление 2 МПа). После первых 28 суток достигается W14. Для сравнения – 100 кПа эквивалентно глубине бассейна в 10 метров, 1 МПа – 100 метров и так далее.
  5. Обработанный бетон, помимо гидроизоляционных свойств, никакие другие не меняет. То есть поверхность свободно пропускает пар.

Концерн продаёт многочисленные материалы для проведения гидроизоляции, процесс нанесения которой каждому по силам. Все можно сделать своими руками. Подробные инструкции лучше всего поискать на сайте производителя, где имеется и обучающее видео. А наша задача рассмотреть, чем герметизация Пенетроном выгодна обычному потребителю. И для того случая, когда требуется гидроизоляция душевой кабины без поддона.

5 кг сухой строительной смеси стоит порядка 1500 рублей. Этого хватит, чтобы провести гидроизоляцию примерно 6 квадратных метров поверхности. Не сложно убедиться, что этого по большей части хватит для всей площади небольшого санузла типичной квартиры. Стены под кафель не принято покрывать гидроизоляцией, но если это требуется, пакета с избытком хватит на одну кабину (поддон и пара стенок до уровня 1,5 метра). Небольшую скидку можно получить за приобретение ёмкости весом 25 кг (31 квадратный метр).

По срокам нанесения уже было сказано несколько слов. Минимально работы занимают порядка трёх суток. Затем изделием можно начинать пользоваться, а Пенетрон будет продолжать повышать марку водонепроницаемости бетона ещё три месяца. Уже после нескольких суток поверхность свободно выдержит любые гидравлические нагрузки, которые только могут возникнуть в типичной душевой кабине.

Обмазочная гидроизоляция

Основание должно быть сплошным и ровным. Для предотвращения образования пузырьков его затирают мелкозернистыми растворами строительных смесей. Влажность бетона после высыхания не должна превышать 8% по массе.

Обмазочная гидроизоляция

Обрабатываемая поверхность очищается пылесосом и грунтуется праймером. На него минимум в 2-3 слоя равномерно валиком или шпателем наносится обмазочная гидроизоляция с расходом мастики 2,5-3,0 л на 1 м². Чтобы не было расслоения, предыдущий слой должен полностью высохнуть (при соприкосновении с ним не остается следов). На стены обмазка производится снизу вверх.

Общая толщина гидроизоляции не может быть меньше 4 мм.

Места сопряжений (углы, слив) рекомендуется армировать стекловолокнистым материалом, что лучше производить в первом слое мастики.

Отделку допускается укладывать прямо на обмазку.

Гидроизоляция душевой — как сделать пошагово

Гидроизоляция под душевую без поддона

В процессе ремонта санузла ключевым элементом становится душевая кабина, которая требует повышенной внимательности. Гидроизоляция душевой — это необходимая процедура защиты всех поверхностей от проникновения влаги. Благодаря изоляционному слою удаётся предотвратить потеки воды вниз к соседям, разрушение основания устройства, образование грибка и опасных микроорганизмов. Влага должна устраняться с поверхности в канализационную трубу, а не задерживаться на поле или между пористым материалом.

Где нужна гидроизоляция

Прежде всего нужно определить участки, которые более всего подвержены попаданию влаги, а соответственно склонны к разрушению.

Самые важные участки:

  • Пол. В случае использования поддона учитываются прилегающие участки пола и место под ним, а без поддона, обрабатывается гидроизоляцией вся поверхность;
  • Образовавшиеся швы между поддоном, полом и стеной;
  • Стена, особенно ее нижняя часть и места активного попадания воды;
  • Металлические трубы и стояк, на которых может образовываться конденсат, попадающий на горизонтальную поверхность;
  • Места соединения между трубами, поддоном и полом.

Качественная гидроизоляция кабины подразумевает учет каждой зоны и предотвращение негативного воздействия от влаги.

Выбор материала

Сегодня гидроизоляция под душевую может быть различных видов, так как выбор строительных материалов весьма большой. Для наиболее качественного определения подходящего материала необходимо тщательно изучить условия его использования. Следует определить, что лежит в основании стены, например, кафель хорошо выдерживает влагу, но при неправильном монтаже в его щели подтекает вода.

Важно! В простых случаях используется только один гидроизоляционный материал, но чаще приходится совмещать различные типы в зависимости от мест использования.

Типы изоляции:

  • обмазочная — это мокрые материалы, которые застывают и предотвращают попадание влаги;
  • эластичная — мягкое покрытие с простым нанесением;
  • проникающая — жидкая изоляция, проникающая внутрь поверхности и предотвращающая впитывание влаги;
  • полимерно-цементная гидроизоляция используется в качестве основания для формирования поддона или другого покрытия;
  • рулонная — это самый старый и достаточно надежный метод изоляции.

Рулонная методика подразумевает использование материалов в рулонах, которые разворачиваются и укладываются поверх жесткого основания. Преимущественно задействуется стеклохолст или битум с полимеризацией. Материалы бывают направляющимися, когда для фиксации используется специальный клей и самоклеющимися, которые для нанесения требуют использование газовой горелки. Преимущество методики — невысокая цена, недостаток — непродолжительный срок использования.

Сегодня встречается более практичная методика — обмазочная изоляция, когда в качестве гидроизоляции применяется мастика, в основном из битума с добавлением полимера или каучука. Высокие показатели эластичности, качественный уровень адгезии и продолжительный срок службы — это достоинства методики. При этом простой монтаж также вносит свой вклад в популярность методики.

Полимерно-цементные составы — это смесь, которую приходится разводить с водой, она используется для покрытия стен штукатурной. Часто применяется при монтаже теплого пола и для создания слоя во «влажных зонах». Гидроизоляция без поддона под плитку часто использует данный метод, так как эластичность и объемность позволяет быстро выполнить монтаж.

Проникающие материалы пропитывают основание и отталкивают воду от материала, создавая поверхностный защитный слой. Когда мастика засыхает слой становится более прочным и водонепроницаемым. На практике хорошо себя зарекомендовали: Ceresit CL 51, Грида ГидроМЭБ Акрил и Кнауф Флэхендихт.

Гидроизоляция кабинки душа с поддоном

Поддоном называется чаша, что собирает и удерживает в себе воду в душевой кабине. Благодаря применению поддона удается легко обеспечить гидроизоляцию и установить подвод к канализации. Использование данной чаши обязательно в многоквартирном доме, так как остальные способы крайне сложны в использовании.

Поддоны бывают:

  • из пластика — достаточно прочные и дешевые;
  • из металла — высокопрочные чаши с высокой стоимостью;
  • из бетона — долгий процесс монтажа и сложность изготовления в многоквартирном доме.

Для приготовления изоляции душевых кабинок с поддонами необходимо обрабатывать пол, стены, а также места примыкания. Поддон из завода монтируется на подготовленной место, обычно в угол комнаты. Участки соединения со стеной смазываются герметиком. На остальных участках герметизация проводится с помощью прокладок из резины.

Гидроизоляция душевого поддона, изготовленного из бетона осуществляется аналогично, только стоит использовать полимерный цемент, который не пропускает влагу.

Если кабина не полностью закрыта, а прилегает к стене, стоит использовать проникающую изоляцию, чтобы по щелям вода не стекала вниз. Желательно класть кафель или делать штукатурку с помощью полимеризированного цемента.

Если устройство полностью закрытое, то стоит позаботиться об изоляции канализационной трубы, которая не должна давать течь. Для качественного соединения недостаточно использовать стандартную резиновую прокладку, лучше усилить эффект с помощью силикона или другого герметика. На всех стыках нужно обрабатывать металл или пластик с помощью гидроизоляционного материала.

Когда кабина начинает давать течь, причин бывает несколько: протекания в стене, вероятно образовались пустоты или неправильно подобранный материал, канализационная труба или дверца душевой неплотно прилегает.

Гидроизоляция душевой без поддона

Отсутствие поддона означает, что в качестве душа используется отдельный угол комнаты, куда подведена вода и канализация. Пол относительно ровный и не поднимается над общим уровнем. Для предотвращения течи воды по всей комнате используется порог, который выступает на 5 см над поверхностью.

Для подобной гидроизоляции нужно обратить внимание на порог, который стоит приготовлять из влагоустойчивого цемента. Защитные материалы наносятся на саму импровизированную «чашу», на порог (при этом с каждой стороны), прилегающие стены. Параллельно делается изоляция пола, материал обязательно захватывает некоторую часть стены, где будет много воды, достаточно 20 см.

Алгоритм действий следующий:

  1. Изначально устраняется с рабочей поверхности вся пыль и грязь, эта часть очень важная, иначе эффективность и долговечность будет значительно снижена;
  2. На выровненную и очищенную поверхность наносится мастика или рулонный материал используя валик/кисточку;
  3. Материалом обрабатываются другие мокрые зоны: биде, душ, унитаз, раковина, места стыков;
  4. После высыхания материала монтируется отлив и защитная решетка на трубу. Не стоит забывать про накладку из полимера для герметизации соединения. Для уплотнения используют силикон или битум.

Важно! Нанесение материала должно иметь закономерность, хаотическое покрытия часто приводит к течи. Рекомендуется наносить параллельно по отношению к какой-то стене, а второй слой покрытия укладывается перпендикулярно.

Укладка рулонной изоляции

Для монтажа материала из рулона стоит выполнить:

  1. Поверхность на поле с помощью цемента выравнивается, разница не должна превышать 5 мм. На стыках пола и стены выполняется закругление используя ЦПС.
  2. Нарезка полотен требует учитывать нахлест на каждую стену на 15-20 см. После получения кусков необходимо смочить материал соляровым маслом, который придает материалу большую эластичность и высокие показатели сцепления, а также помогает устранить излишки кварцевого песка.
  3. До укладки полотно укладывается на ровную поверхность для вылеживания и выравнивания, длительность составляет 1 день.
  4. Проводится очистка поверхности от всего мусора.
  5. Теперь покрывают все слоем битума, а сверху наносится листовой материал, сверху лист прикатывается.
  6. После оклеивания (если это самоклейка) или растапливания материала газовой лампой поверхность оставляют на сутки.
  7. Когда материал застывает наносится второй слой в поперечном направлении от предыдущего материала.
  8. Всю поверхность обрабатывают подогретой мастикой.

Укладка рулонной изоляции

Для монтажа материала из рулона стоит выполнить:

  1. Поверхность на поле с помощью цемента выравнивается, разница не должна превышать 5 мм. На стыках пола и стены выполняется закругление используя ЦПС.
  2. Нарезка полотен требует учитывать нахлест на каждую стену на 15-20 см. После получения кусков необходимо смочить материал соляровым маслом, который придает материалу большую эластичность и высокие показатели сцепления, а также помогает устранить излишки кварцевого песка.
  3. До укладки полотно укладывается на ровную поверхность для вылеживания и выравнивания, длительность составляет 1 день.
  4. Проводится очистка поверхности от всего мусора.
  5. Теперь покрывают все слоем битума, а сверху наносится листовой материал, сверху лист прикатывается.
  6. После оклеивания (если это самоклейка) или растапливания материала газовой лампой поверхность оставляют на сутки.
  7. Когда материал застывает наносится второй слой в поперечном направлении от предыдущего материала.
  8. Всю поверхность обрабатывают подогретой мастикой.

Монтаж рулонной изоляции

Как произвести гидроизоляцию душевой кабины без поддона

Современные строительные и отделочные материалы позволяют создавать красивые интерьеры ванных комнат без использования типовых эмалированных или акриловых емкостей. При этом необходимо учитывать особенности помещений с высокой влажностью, оборудованных водопроводом и канализацией. Гидроизоляция душевой кабины без поддона потребует выполнения большого объема скрытых работ.

Штукатурная изоляция на основе полимеров

Эффективную и качественную гидроизоляцию душевой можно провести полимерно-цементными составами типа «Коверкол», «Осмоластик», «Осмофлекс» и другими. Они все имеют высокую адгезию и хорошую эластичность.

Штукатурная изоляция

В состав этих смесей вместе с цементом и кварцевым песком входят полимерные добавки, которые, проникая глубоко в основание, кристаллизуются, плотно заполняя все трещины, поры, углубления, чем обеспечивают повышенную защиту от протечек душевой без поддона.

Технология работ

Технология по устройству такой изоляции схожа с нанесением окрасочных составов. Компоненты сухой смеси согласно инструкции разводят водой, тщательно перемешивают до однородного состояния (можно взять строительный миксер – дрель со специальными насадками).

После подготовки и очистки поверхность увлажняют и жесткой кистью наносят раствор на основание, уделяя особое внимание «мокрым» зонам. При необходимости места выхода стояков укрепляют сеткой из полипропилена.

Штукатурная гидроизоляция

После высыхания первого слоя его снова увлажняют и шпателем наносят второй, стараясь выровнять поверхность. Обычно этого хватает для полной гидроизоляции душевой, но по желанию можно наложить и третий слой.

Дополнительная стяжка здесь не требуется, после полного высыхания основания можно приступать к укладке плитки.

Cerezit

Это западная марка, вчетверо старше наших отечественных. Среди множества составов, пригодных для того, чтобы своими руками сделать гидроизоляцию поддона душевой кабины, наше внимание привлёк Cerezit CL51. Не должно приводить в смущение то, что состав называется мастикой. После высыхания он становится твёрдым и специально предназначен для того, чтобы нести на себе кафельный фартук (или пол из плитки). За 15 кг смеси изготовитель просит 1500 рублей.

Уже через неделю после нанесения уровень водонепроницаемости поверхности составит 150 кПа. Расход на требуемые два слоя составляет 1,4 кг на квадратный метр поверхности. Не сложно подсчитать, что выгодность покупки находится где-то на уровне Кальматрона. Эффект чуть ниже (15 метров водяного столба), но вполне годится, чтобы сделать герметизацию поддона душевой кабины.

Устройство водоотводного трапа для гидроизоляции пола кабины душа без поддона

Как должен быть устроен трап

Устройство встроенного трапа при отсутствии поддона (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1) производится согласно приведенной схеме. Трап включает в себя:

Устройство встроенного трапа при отсутствии поддона

ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 – Устройство встроенного трапа при отсутствии поддона.

  1. Корпус, имеющий косой или вертикальный выпуск.
  2. Декоративную решетку.
  3. Запирающий сифон, не дающий проникать неприятным запахам в душевую кабину из канализации и через декоративную решетку.

Если трап устроен в центре кабины душа, как классический вариант, то уклон в центр сооружают с каждой из четырех сторон, затем монтируют решетку трапа размером 10х10 см. Вариант применяется при выходе выпуска в пол. Сооружение водоотводного трапа кабины душа производят с учетом равномерного наклона пола в сторону места слива, который должен находиться под углом, не превышающим 3%, чтобы не было образования луж.

Трап может быть установлен и с краю пола кабины душа, который обязательно покрывают специальной нескользкой плиткой. При этом используют линейную решетку трапа, а пол делают с уклоном 2%. Установленная решетка может быть скрытой.

Изоляция от воды не зависит от наличия и отсутствия поддона, представляя собой обязательный минимум. Пол в душевой должен быть расположен чуть ниже уровня поверхности полов в других комнатах. Если этого нет, то следует установить высокий порожек для отделения душевой от коридора в прихожей.

Какие гидроизоляционные материалы применяют для изоляции кабины душа без поддона

Чаще всего используют:

Схема проникающей гидроизоляции душа

Схема проникающей гидроизоляции душа.

  1. Проникающую гидроизоляцию.
  2. Битумную изоляцию.
  3. Полимерно-цементную влагоизоляцию.
  4. Покрасочную гидроизоляцию.

Следует рассмотреть характеристики различных материалов в зависимости от их видов. Проверенным методом отсечения влаги является рулонная гидроизоляция. Применяются при гидроизоляции душевых комнат материалы, основанные на стеклохолсте и полимеризированном битуме, которые бывают направляемые и самоклеящиеся. Направляемые изоляторы наклеивают, применяя газовую горелку, а самоклеящиеся просто укладываются. При низком уровне стоимости изолятор в рулонах имеет непродолжительный срок службы.

Максимально эффективную гидроизоляцию проводят с применением нескольких материалов. При этом одни из них наклеиваются на поверхности, другие намазываются на нее слоями. Например, основанием для нанесения проникающей гидроизоляции и создания влагонепроницаемого барьера служит мокрая бетонная плита. Очень часто пользуются гидроизоляционным полотном, укладывая его с использованием клея для облицовочной плитки. Затем осуществляют укладку плитки. Битумные материалы защищают бетонной стяжкой, так как они не отличаются стойкостью к механическим повреждениям.

Схема битумной гидроизоляции для душевой кабины

Схема битумной гидроизоляции для душевой кабины.

Выбор материала зависит от его качественных характеристик. Использование клеевых материалов для гидроизоляции является наиболее популярным в последнее время. Они представляют собой покрытия в рулонах, изготовленные на основе битума и модифицированных полимеров. Это обеспечивает безупречную гидроизоляцию пола.

Если вариант материала является абсолютно самоклеящимся, то его следует укладывать, прижимая к поверхности и делая дополнительную проклейку. Самоклеящиеся покрытия аккуратно распределяются по поверхности без смещений и образования шероховатостей. Используют такие покрытия только высоких сортов. Если сорт низкий, то возможно применение резиновых и полимерных мастик с битумной добавкой. Эти гидрообмазочные составы являются выносливыми, но и стоят недешево.

Качество сцепки можно повысить с помощью добавления пластификаторов с целью придания наибольшей эластичности. Распределяют смесь по поверхности, применяя зубчатый шпатель.

Более долговечным является использование обмазочной гидроизоляции. Она изготавливается на основе битумно-каучуковых и битумно-полимерных мастик. Эти составы носят название жидкой резины, обладая высоким уровнем эластичности и адгезии. Защитой от внешних повреждений здесь будет являться цементная стяжка.

Схема полимерно-цементной гидроизоляции для душевой кабины

Схема полимерно-цементной гидроизоляции для душевой кабины.

Оштукатуривание стен кабины душа без поддона можно производить обмазочной гидроизоляцией, являющейся разновидностью материалов на основе полимерно-цементных составов. Сухие смеси затворяют водой, делая раствор. Они имеют высокую эластичность. Дополнительная стяжка при этом не потребуется.

Следующим видом являются полимерные мастики, представляющие более высокотехнологичный способ защиты от влаги. В его основу заложен эффект более глубокой пропитки основания. Нанесенные полимерные мастики, высыхая, образуют более прочный слой. Обладая высокой эластичностью, он способен пропускать водяные пары.

В состав проникающей гидроизоляции входит кварцевый песок, имеющий тонкий помол. Изолятор создается на основе портландцемента и специальных химических веществ. Контакт с увлажненной поверхностью сопровождается химической реакцией с частицами бетона. При этом происходит образование нерастворимых кристаллических соединений, плотно герметизирующих бетонные поры.

Прочность бетонного основания значительно повышается, а продолжение реакции на протяжении долгих лет сопровождается образованием новых элементов, защищающих микротрещины в порах бетона от попадания влаги. Увеличение прочности основания происходит за счет кристаллических образований, при этом стена продолжает дышать.

Покрасочная гидроизоляция в душе

Краска содержит водоотталкивающие вещества, что обеспечивает душевой кабине хорошую гидроизоляцию.

Выбор изолятора зависит от типа основания поверхности для нанесения состава. К бетонным основаниям чаще всего применяют проникающие и полимерно-цементные составы. Пористые кирпичные стены обрабатывают битумными мастиками и полимерцементными мембранами.

Способы укладки гидроизоляции кабины душа без поддона своими руками.

Проведение работ по установке гидроизоляции требует специального разрешения БТИ, если все работы связаны с укладкой бетонной стяжки. Здесь необходимо следовать принципу: обеспечить водонепроницаемость соединений между полом, стенами и сливом в душевой.

Применение гидроизоляционного полотна, укладываемого на стяжку с помощью клея, наиболее подходящий вариант. Сверху и снизу полотна должен проходить слой стяжки, а сверху производят укладку напольной плитки. Данный метод является наиболее простым, тем не менее для его качественного применения следует ознакомиться со всем процессом гидроизоляции заранее.

При укладке гидроизоляции своими руками первым способом следует учесть несколько важных моментов:

Схема гидроизоляции в душе своими руками

Схема гидроизоляции в душе своими руками.

  1. Монтаж углубления для слива делают в бетонной стяжке путем укладки всей конструкции слива и заливки бетоном.
  2. В сифон наливают немного воды и проверяют качество слива.
  3. Укладку уплотнительного полотна производят клеем.
  4. Используют специальный эластичный профиль, чтобы заделать все швы.

Второй способ предполагает раскладку слоя гидроизоляции (рубероида или полиэтилена) на полу, его фиксацию с последующей укладкой покрытия. Изолятор должен иметь специальную толщину и укладываться на 15 см внахлест. С учетом поверхности пола выполняется армирование или стяжка, заливка раствором бетона.

Наклонный пол со сливом

В таких душевых пол представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из следующих элементов (снизу вверх):

  1. Бетонная плита перекрытия.
  2. Выравнивающая стяжка (требуется не всегда).
  3. Гидроизоляционный материал.
  4. Теплоизоляционная прослойка. В этом качестве следует использовать экструдированный пенополистирол или иной материал, способный выдерживать значительные нагрузки. Обычный гранулированный пенопласт или мягкий Пенофол не подойдут, поскольку под нагрузкой они очень скоро сожмутся и потеряют теплоизолирующие качества.
  5. Еще один слой стяжки.
  6. Снова гидроизоляционный материал.
  7. Стяжка, на поверхности которой формируется уклон в сторону трапа.
  8. Керамическая плитка.

сливное отверстие

Слив в полу

Проще всего делать уклон в сторону линейного трапа, установленного вдоль стены — в этом случае вся поверхность пола располагается в одной плоскости. При установке угловой модели поверхность пола делится диагональю на два треугольника, лежащих в разных плоскостях, а в случае размещения трапа посреди помещения таких треугольников будет четыре.

Пол должен быть абсолютно водонепроницаемым, следовательно, основное внимание нужно уделить его гидроизоляции.

Чем?

Допускается использовать любую водостойку герметичную смесь. Например, антибактериальный или аквариумный. Состав большей части смесей достаточно однородный:

  • Силиконовая-кремниевая (синтетическая) резина.
  • Гидрофобный наполнитель (отталкивающий воду).
  • Пластификатор.
  • Фунгицид (против плесени и бактерий).
  • Катализаторы.
  • Тиксотропирующий агент.

Герметизация поддона

Герметизация поддона

В состав могут входить:

  1. Органические растворители.
  2. Наполнители.
  3. Экстендеры.

Тиксотропичность показывает способность брать швы пор разными углами. Это достигается достижением нужной консистенции, густоты. Чтобы клей одинаково хорошо брался на плоскости под любым углом в пространстве. Фунгицид хорошо убивает плесень. Лучше выбирать нейтральный силиконовый клей с максимальным содержанием синтетической резины. Органические растворители обладают резким неприятным запахом. Они продаются тубами, выдавливаются вручную, либо пистолетом, выравниваются шпателем и стоят от 150 до 200 рублей за единицу продукции.

В продаже широко встречаются бутиловые, акриловые и полисульфидные герметики. Оптимальный диапазон температур для нанесения покрытия от 5 до 40 градусов Цельсия. Туба с клеем также должна быть выдержана в комнатных условиях какое-то время. Выравнивание шва проводится смоченным в воде шпателем. Время подсыхания швов зависит от толщины нанесения. Скорость составляет от 2 до 4 миллиметров ежесуточно и зависит от производителя и состава.

Акриловое средство герметизации

Акриловое средство герметизации широко применяются для заделки трещин в древесине. Вот некоторые свойства этого класса материалов:

  • высокая степень адгезии к дереву, бетону, полимерам (ПВХ, акрил);
  • высокая резистентность к излучению Солнца;
  • является изолятором не только влаги, но и тепла;
  • высокая тиксотропность;
  • хорошая пластичность даже после высыхания;
  • из всех других составов характеризуется максимальной пластичностью.

Усадка акрила (для обеспечения конкурентоспособности) снижается специальным наполнителем. Идеален для деревянных конструкций, габариты которых изменяются согласно погодным условиям, прежде всего температуре окружающей среды. Поскольку акрил отлично растворяется в воде, именно она и служит основой клея.

Необходимые материалы

Для того, чтобы произвести работы по строительству пола для душевой кабины, потребуются не только определенные материалы, но и кое-какие навыки, и аккуратность.

Помещение с повышенной влажностью требует особого подхода к монтажу, поскольку малейшие пренебрежения грозят массой неприятностей жильцам и соседям нижних этажей при постоянной эксплуатации кабины.
Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • маркеры на водной основе;
  • кельма;
  • емкость для разведения бетонного раствора;
  • плиткорез (если предполагается облицовка мозаикой, то этот пункт пропускается).

Это лишь список необходимых инструментов, без которых проведение работ не представляется возможным.слив в душе без поддона
Помимо этого, потребуются сами стройматериалы, которые должны быть влагоустойчивыми и подходить под климатические условия ванной комнаты:

  • гидроизоляционная мастика (желательно битумная);
  • рубероид;
  • сифон;
  • трубы из пластика, необходимые для соединения трапа и канализации;
  • пенополистироловые листы с толщиной не менее 50 мм;
  • сухие смеси для цементного раствора (цемент и песок без примесей);
  • гидроизоляционная лента;
  • плиточный водостойкий клей;
  • затирка для кафеля;
  • шпателя и резиновые губки;
  • силиконовый герметик.

Конкретного обозначения количества в списке не будет приведено, поскольку проектируемые конструкции душевых кабин у всех разные, и расходы материалов будут рассчитываться, исходя из этих особенностей.

Единственное, что нужно знать – это схема для заведения цементного раствора. Для этого потребуется взять 4 части песка на 1 часть сухого цемента и разбавить водой до образования густой смеси.

На полное застывание раствора необходимо не менее 3-4 суток, но готовить его нужно непосредственно перед началом работ.

Важно! Силиконовый герметик требуется для того, чтобы промазать швы и стыки для обеспечения гидроизоляции. В любом случае получится герметичная и надежная конструкция, но лучше обезопасить себя и перестраховаться.

теплый пол в душе без поддона

Источники

  • https://vipvannaya.ru/remont/pol/v-dushe-bez-poddona.html
  • https://stroy-podskazka.ru/gidroizolyaciya/dushevoj/
  • https://www.technoprok.ru/baza-znaniy/gidr-vannoy/dush/
  • https://aqua-sovet.ru/dushevye-kabiny/gidroizolyaciya-dushevoj-kabiny-bez-poddona-svoimi-rukami.html
  • https://stroitelniportal.ru/stati/santehnika/kak-proizvesti-gidroizolyatsiyu-dushevoj-kabiny-bez-poddona/
  • https://europlastnn.ru/gidroizolyatsiya-pod-dushevuyu-bez-poddona/
  • https://TeploTekCorp.ru/uteplenie/gidroizolyaciya-dlya-dusha-bez-poddona.html
  • https://remontdz.ru/gidroizolyatsiya/gidroizolyatsiya-dushevoj-kabiny-bez-poddona
  • http://izoler.ru/gidroizoljacija/san-uzel/dushevoj-kabiny.html
  • https://bezsantexnika.ru/ustrojstvo/gidroizolyaciya-dushevoj-bez-poddona.html
  • https://delaemvannuu.ru/pol/pol-v-dushevoj.html
  • https://banya10.ru/utepliteli/gidroizolyaciya-dushevoj-kabiny.html

[свернуть]

Как правильно выбрать трап для душевой кабины?


Выбор трапа для душевой кабины зависит от нескольких факторов, включая размер и тип кабины, расположение слива, материалы и предпочтения по дизайну. Вот несколько важных факторов, которые следует учитывать при выборе трапа для душевой кабины:

  1. Размер и тип кабины: В зависимости от размера и типа кабины, вам может потребоваться определенный размер или форма трапа. Например, для большой кабины вам может потребоваться трап большего размера, чем для маленькой кабины. Также существуют трапы с различными формами — квадратные, круглые, прямоугольные и т.д.

  2. Расположение слива: Проверьте расположение слива в вашей душевой кабине. Трап должен соответствовать расположению слива и быть совместимым с трубопроводами, чтобы не возникло проблем с подключением.

  3. Материалы: Трапы для душевых кабин могут быть изготовлены из различных материалов, таких как пластик, нержавеющая сталь, металл или керамика. Какой материал выбрать, зависит от личных предпочтений, дизайна и бюджета.

  4. Производительность: Обратите внимание на производительность трапа. Он должен быть способен эффективно собирать воду и предотвращать засорение сливного отверстия.

  5. Дизайн: Трап может стать частью дизайна душевой кабины, поэтому важно выбрать трап, который соответствует общему стилю и дизайну.

В целом, выбор трапа для душевой кабины — это индивидуальный процесс, который зависит от ваших предпочтений, стиля и бюджета. Не забывайте, что правильный выбор трапа поможет обеспечить безопасность, удобство использования и долговечность вашей душевой кабины.

При выборе керамической плитки обычно уделяют внимание цвету и дизайну, а несколько реже — ее прочности и уровню установки. В этом обзоре мы более подробно рассмотрим различные размеры керамической плитки для пола и какие аспекты они могут повлиять на выбор.

Напольное покрытие из плитки

Напольное покрытие из плитки

Характеристики напольной плитки

Облицовка по габаритам должна соответствовать помещению, в котором находится. Если неправильно подобрать параметры керамики, то материал придется подгонять под характеристики комнаты. 

Недостающие сантиметры отрезают от целой плитки, а поверхность собирают как мозаику. Процедура резки очень шумная, грязная. Недостаток квалификации у исполнителя грозит появлением сколов на плитке. 

Серый керамогранит на полу

Серый керамогранит на полу

Облицовка с дополнениями смотрится не так гармонично и красиво, как поверхность из цельного кафеля. Из-за неподходящего размера материала увеличится отбраковка и расход отделки.

Параметры покрытия зависят от вида изделия. 

Облицовку производят 2 типов:

  1. Керамогранит. Сырье спрессовывают под давлением, потом запекают при температуре, близкой к расплавленной магме. В итоге получают очень прочные поверхности, которые выдерживают большую нагрузку.

  2. Плитка. Заготовку отделки вначале формуют, потом сушат. После нанесения глазури материал отправляют в печку. Градус постепенно поднимают.

Интерьер с керамогранитом на полу

Интерьер с керамогранитом на полу

Керамику используют в жилых помещениях, керамогранит – в местах с большой проходимостью. Кафель выпускают в стандартных размерах, которые варьируются от 5 до 60 см. У искусственного камня высокая стоимость, поэтому производители предлагают пользователям отделку необычных параметров.

Облицовка пола плиткой стандартной формы

Облицовка пола плиткой стандартной формы

По строению плитку делят на 3 объемные группы. Традиционное покрытие выпускают в виде квадрата. Облицовка в форме вытянутого прямоугольника выглядит эффектно, но из-за сложного монтажа не каждый исполнитель возьмется устанавливать. 

Гостиная с плиткой на полу

Гостиная с плиткой на полу

Многогранные модели («соты») нельзя разрезать, поэтому важно правильно подобрать под характеристики помещения.

Размер, см: 40х40

2 446 руб.

Размер, см: 40,2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 40,2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 60х60

2 142 руб.

Размер, см: 60х60

2 578 руб.

Виды размеров плитки для пола

Меньше всего отходов у крохотной плитки. Варианты 5*5 см идеально подогнать под размеры комнаты, при этом материал не нужно распиливать. Из отделки создают роскошные узоры и собирают оригинальные композиции. Из минусов отмечают высокую стоимость сырья и трудозатрат исполнителя. 

Кафель размером в 40*40 см является стандартным. Параметры идеально подойдут для комнаты любых габаритов. Облицовку легко укладывать, при этом у сырья минимальное количество отходов и отрезанных кусков.

Керамическая напольная плитка 40*40 см

Керамическая напольная плитка 40*40 см

Для большого помещения лучше отдать предпочтение варианту 60*60 см. После монтажа пол становится единым полотном, у которого нет щелей. Пространство выглядит солидно, эффектно и дорого. Если комната маленькая, то лучше брать кафель небольшого размера. 

Мультиформатная керамическая плитка для пола

Мультиформатная керамическая плитка для пола

Варианты с параметрами 30*30 см или 20*20 см легко монтировать в крохотную кухню, санузел или прихожую. Модели в светлых тонах помогут создать оптический эффект увеличения пространства.

Керамическая плитка для пола «соты»

Керамическая плитка для пола «соты»

Размеры плитки под дерево зависят от формы изделия. Квадратные виды бывают 5*5, 10*10 и 15*15 см. 

Среди популярных прямоугольных вариантов выделяют (в см):

  • 45*15;

  • 120*30;

  • 60*15;

  • 100*50;

  • 60*40;

  • 15*90.

У керамогранита разные размеры, но чаще всего на полках строительных магазинов можно встретить квадратные модели, со стороной от 30 до 60 см. Прямоугольные варианты выпускают в параметрах 100*200 см и 120*60 см. 

При облицовке на поверхности мало швов, из-за чего пространство выглядит идеально ровными и эффектным. Мультиформатная плитка – уже готовый набор, который состоит из декоративных фрагментов. 

Облицовка пола плиткой с узором

Облицовка пола плиткой с узором

Напольная отделка этого типа стандартно идет квадратной. Самым популярным размером является 15*15 см, для больших комнат можно брать 30*30 и 45*45 см.

Толщина напольной плитки

Еще один параметр, на который редко обращают внимание покупатели. Чем толще облицовка, тем выше цена. Переплата оправдана в том случае, если отделку устанавливают в зоне с большой проходимостью. Например, в холле торгового или бизнес-центра. 

На долговечность в домашних условиях важна правильность монтажа, а не толщина. Параметр керамогранита варьируется от 3 мм до 3,5 см. Слишком тонкие модели редко встречаются в продаже. Толстые уместны на улице, в офисных и торговых помещениях. Самыми популярными бытовыми являются варианты в пределах от 5 до 8 мм.

Керамогранит на полу гостиной

Керамогранит на полу гостиной

Толщина стандартного кафеля – от 6 мм до 1,2 см. Выбор параметра зависит от комнаты, в которой облицовку будут использовать. В прихожей применяют модели со средними характеристиками. Если в санузле стоит чугунная ванна, то нужна плитка потолще.

Облицовку под дерево выпускают в толщине, которая не превышает 10 мм. Сырье производят по той же технологии, что и керамогранит, поэтому материал очень крепкий. Напольное покрытие устанавливают в гостиной или на кухне.

Облицовка пола плиткой под дерево

Облицовка пола плиткой под дерево

При выборе параметра стоит помнить о толщине клеевого слоя при облицовке. В среднем, фиксирующее вещество приподнимает материал на высоту в 40-60% от характеристик плитки. Например, для монтажа мозаики ярус увеличится на 1,5 мм, обычного кафеля – на 3 мм. 

Напольная керамическая плитка

Напольная керамическая плитка

Покрытие дополнительно будет приподниматься над полом. Если слой будет слишком толстым, то нарушается технология. В комнате усложняется открытие дверных створок, поэтому работу придется переделывать.

Размер, см: 60х60

2 146 руб.

Размер, см: 40,2х40.2

2 252 руб.

Размер, см: 40х40

2 446 руб.

Размер, см: 60х60

2 002 руб.

Размер, см: 40,2х40.2

2 252 руб.

Маркировка прочности плитки для пола

Плитка должна быть устойчива к истиранию. Характеристика отвечает за долговечность облицовки. Для удобства пользователей производители маркируют свою продукцию. Если на упаковке стоит «PEI 0», то вариант подходит только для стен.

Стопка плиток для пола

Стопка плиток для пола

Для пола с минимальной нагрузкой (кладовая, кабинет) используют модели «PEI I». Для квартир идеально подойдет вариант «PEI II». В загородном доме мастера рекомендуют устанавливать «PEI III». 

Штучная напольная керамическая плитка

Штучная напольная керамическая плитка

Если на упаковке есть маркировка «PEI IV», то напольное покрытие предназначено для офисов с хорошей проходимостью. У материалов с пометкой «PEI V» большая устойчивость к истиранию, поэтому подойдут для промышленных и торговых объектов.

Советы по выбору напольной плитки

Декоративность напольного покрытия из плитки зависит от техники, которую применяли при монтаже. Наиболее популярной является шахматная раскладка: при облицовке используют кафель двух контрастных оттенков. 

Орнамент на полу из плитки

Орнамент на полу из плитки

Универсальным решением станет линейный метод. В крупных помещениях уместен орнамент («ковер») или калейдоскоп.

Выбор плитки для кухни зависит от размера пространства. Грамотно подобранное напольное покрытие создаст оптический эффект увеличения или сужения. Чем больше швов, тем меньше кажется размер комнаты. В габаритных вариантах (от 15 квадратов) мелкий кафель привнесет в оформление ощущение домашнего уюта.

Облицованный плиткой пол в санузле

Облицованный плиткой пол в санузле

В ванной не стоит использовать большую плитку. Напольное покрытие придется разрезать и состыковывать куски, из-за чего облицовка смотрится некрасиво. Лучше взять модели среднего или небольшого размера. В санузле разумнее установить мозаику. Материал не нужно разрезать, поэтому оформление будет цельным и гармоничным.

Яркая керамическая плитка на полу

Яркая керамическая плитка на полу

Плитка большого размера противопоказана для комнат неправильной формы. Чтобы подогнать покрытие под параметры пола, придется много резать, что увеличивает количество отходов. Идеальным вариантом будет небольшая отделка. При комбинированной укладке от порога монтируют крупные детали, с противоположной стороны (под мебелью) делают подрезку.

Серая кафельная плитка на полу в ванной

Серая кафельная плитка на полу в ванной

Если в санузле стоит душевая кабина, то плитку равномерно распределяют между двумя перегородками. В комнате с полноразмерной чашей целый кафель устанавливают на полу в видимой зоне. Куски любого размера прячут под экраном ванны

Помещение с красивой отделкой пола керамической плиткой

Помещение с красивой отделкой пола керамической плиткой

В прихожей уместна плитка как традиционная квадратная, так и прямоугольная. В малогабаритном холле рекомендуем брать отделку небольших параметров. В крупном коридоре гармонично смотрится керамогранит с минимумом швов. Облицовочный материал всегда берут с запасом. 

При монтаже возможна отбраковка, а в партиях проверенных брендов встречаются некачественные элементы. Минимальное количество на подрезку и брак – 12%. Заказчику не придется бегать по строительным магазинам, подбирая нужный цвет и фактуру.

Интерьер коридора с плиткой на полу

Интерьер коридора с плиткой на полу

Цельная плитка на полу смотрится намного выигрышнее, чем разрезанная варианты. При выборе напольного покрытия обращают внимание на дизайн, оттенок и размер материала. 

При правильно подобранной облицовке почти нет остатков, а работы пройдут быстро и без осложнений. В домашних условиях используют отделку средней толщины и прочности.

Размер, см: 120х60

4 306 руб.

Размер, см: 120х60

2 002 руб.

Размер, см: 120х60

3 874 руб.

Размер, см: 120х60

4 306 руб.

Размер, см: 120х60

3 442 руб.

В чем отличие керамогранита от керамической плитки?


Керамическая плитка и керамогранит – это оба виды керамической продукции, которые производятся путем обжига глины. Однако, есть несколько отличий между ними.

  1. Размеры. Керамогранит – это крупноформатная керамическая плитка, которая может иметь размеры до 1,2 метра в длину. Керамическая плитка имеет более стандартные размеры.

  2. Толщина. Керамогранит имеет большую толщину, чем обычная керамическая плитка. Обычно, толщина керамогранита составляет от 8 до 12 мм, тогда как керамическая плитка может иметь толщину от 4 до 8 мм.

  3. Прочность. Керамогранит изготавливается под высоким давлением и при очень высоких температурах, что делает его более прочным и износостойким, чем керамическая плитка.

  4. Сфера применения. Керамическая плитка чаще используется для отделки внутренних помещений, таких как ванные комнаты и кухни. Керамогранит, благодаря своей прочности и морозостойкости, может использоваться как для внутренней, так и для наружной отделки, в том числе и на фасадах зданий.

  5. Цена. Обычно, керамогранит стоит дороже, чем керамическая плитка, из-за своей большей прочности и размеров. Однако, цена может варьироваться в зависимости от бренда, качества и других факторов.

Шкаф для спальни в классическом варианте представляет собой внушительную, монументальную мебель, которая занимает немало места. Ранее его покупали с намерением использовать «навсегда» и передавать из поколения в поколение, ограничив его пространство спальни.

  1. Возможные варианты решений
  2. Модульные конструкции
  3. Изготовление на заказ
  4. Гардеробные системы
  5. Примеры внутреннего наполнения шкафов для спальни
  6. Выдвижные ящики
  7. Вешала
  8. Полки

Возможные варианты решений

Всегда есть выбор. По выраженным конструктивным особенностям можно выделить три подхода в выборе шкафа для спальни по внутреннему наполнению:

  1. Модульные коллекции. Из них можно подобрать и составить композицию гардеробных шкафов нужного размера и наполнения.
  2. Изготовление на заказ. Больший простор для проработки внутреннего наполнения дает индивидуальный подход.
  3. Гардеробные системы. В отличие от стандартной монолитной конструкции, гардеробные на металлических стойках или направляющих позволяют менять внутреннее наполнение в процессе эксплуатации.

Остановимся на недостатках и преимуществах каждого варианта шкафа в спальню с точки зрения внутреннего наполнения.

Вешала

Не всю одежду можно хранить в сложенном виде. Кроме того, стандартные вешала под плечики позволяют сразу видеть, что где висит. Ведь одежда развернута боком, в полную длину, а не свернута на полке. Конечно, шкаф должен быть более вместительным, предметы гардероба на плечиках занимают больше места. И более требовательны к внутреннему расположению.

  • Глубина. Штанги, крепящиеся к боковинами и внутренним перегородкам, можно установить в шкафы глубиной около 500-550 мм. Женские легкие блузы, детские платья и рубашки на плечиках можно разместить и в шкафы глубиной 450-470 мм. А вот мужские пиджаки и верхняя одежда требует большего пространства, вплоть до 600-650 мм.
  • Высота. Для длинной одежды (платья, плащи) обычно оставляют ниши порядка полутора метров, для короткой (рубашки, куртки) достаточно 0,9-1 м. Брючницы и юбочницы также относят к вешалам, для них закладывают высоту ниши 0,8-0,9 м.
  • Ширина. Для одежды на плечиках длина самих штанг определяется только количеством предметов в гардеробе. Рекомендуется не делать пролеты шире 700-800 мм, иначе под весом одежды штанга может прогнуться.

Для брючниц, крючков, вешал для галстуков и ремней ширина и глубина ниш определяется конструкцией самого механизма хранения.

Если внутреннее пространство шкафа уже 500 мм, можно закрепить вешала не вдоль, а поперек. Его крепят к обратной стороне полки. Есть модели с боковым креплением (к перегородке шкафа) и к задней стенке.

Внутреннее наполнение шкафа в спальню: советы экспертов, правила эргономики и комплектующие

Ниши под одежду на плечиках проектируют после размещения выдвижных ящиков. Располагают их обычно на уровне 1,8 м, под антресольными полками. Это положение удобно для свободного снятия плечиков, соразмерно росту человека. Если шкаф в спальне планируется сделать под потолок, рассмотрите возможность установки пантографов – специальных вешал, оснащенных механизмом «лифт».

Внутреннее наполнение шкафа в спальню: советы экспертов, правила эргономики и комплектующие

С помощью специальной ручки вешало, расположенное под потолком, можно опускать на удобный уровень.

Полки

После того, как внутреннее пространство шкафа распределено под выдвижные ящики, корзины и вешала, планируют наполнение в виде полок. Для спальни обычно используют глухие полки из ДСП, МДФ, массива и сетчатые, из металлических прутьев. Последние удобны в использовании на самых верхних, антресольных секциях и нижних, рассчитанных под обувь. Сетчатая конструкция не только увеличивает угол обзора для мест хранения выше и ниже уровня глаз. Но и способствует хорошей вентиляции, не позволяя появиться характерной затхлости при продолжительном хранении вещей в одном месте.

Расстояние полок определяется по типу вещей. Для предметов гардероба, постельного белья достаточно проемы между полками в 300-400 мм, для обувных коробок выдерживают порядка 250 мм, для подушек, пледов, одеял на антресолях от 450 мм и более.

Таким образом, прослеживается четкая закономерность: чем выше полки, тем больше расстояние между ними. Исключение составляет, пожалуй, хранение головных уборов, чемоданов и плоских кейсов – но это больше про внутреннее наполнение для шкафов в прихожую, а не спальню.

При планировании внутреннего наполнения шкафа в спальню, не забывайте о дизайне фасадной части. Красиво смотрятся двери с симметричным расположением и одинаковой шириной. Накладной декор, утолщения корпуса, карнизы и резные цоколи больше характерны для классического стиля. Подобные элементы отражаются и на внутреннем содержании.

Для современного дизайна больше характерна лаконичность и простые геометрические очертания.Особенно эффектно и стильно в современный интерьер при любом наполнении впишется шкаф без ручек. Каким образом реализовать такое решение следует определиться перед заказом фасадной части.

Что нужно для гардеробной?


Для создания удобной и функциональной гардеробной, вам может понадобиться следующее:

  1. Пространство — необходимо определить место, где вы хотите создать гардеробную. Это может быть небольшая комната или отдельный гардеробный шкаф, в зависимости от ваших потребностей и доступного пространства.

  2. Освещение — в гардеробной нужно обеспечить достаточное освещение для удобства при выборе одежды. Выберите яркие лампы, которые помогут вам лучше разглядеть ваши вещи.

  3. Штанги для вешалок — штанги позволяют вам вешать одежду и аксессуары. Вы можете выбрать открытые или закрытые штанги, в зависимости от того, какой вид гардеробной вы предпочитаете.

  4. Полки — полки позволяют хранить сложные вещи, такие как обувь, сумки и аксессуары. Разместите их на разной высоте для удобства доступа.

  5. Корзины и ящики — для хранения мелких предметов и аксессуаров можно использовать корзины и ящики. Это поможет вам сохранять порядок и найти нужные вещи быстро и легко.

  6. Зеркала — зеркала необходимы для проверки вашего образа перед выходом из дома. Разместите зеркала на разных уровнях, чтобы увидеть себя в полный рост и в крупном плане.

  7. Сиденье — в гардеробной может быть полезно иметь удобное сиденье для примерки обуви или одежды. Выберите сиденье, которое соответствует стилю и дизайну вашей гардеробной.

  8. Крючки и вешалки — используйте крючки и вешалки для повески одежды, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии и избежать мятости.

  9. Вентиляция — для того, чтобы ваша одежда оставалась свежей и не пахла, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в гардеробной. Убедитесь, что воздух свободно циркулирует, чтобы избежать неприятных запахов.

Это только несколько идей для создания функциональной гардеробной. В зависимости от ваших потребностей

Для обустройства гардеробной также может понадобиться:

  • Полки для хранения обуви. Они могут быть открытыми или закрытыми, металлическими или деревянными. Некоторые полки также имеют специальные покрытия, которые защищают обувь от пыли и грязи.
  • Крючки и плечики для одежды. Это позволит эффективно использовать пространство, особенно для навесных элементов.
  • Выдвижные ящики для белья и аксессуаров. Ящики могут быть разных размеров и глубины, что позволяет хранить различные предметы, такие как носки, белье, ремни, галстуки и другие мелкие аксессуары.
  • Зеркало, чтобы иметь возможность примерять одежду и осмотреться перед выходом.
  • Освещение, чтобы можно было видеть все вещи в гардеробной. Хорошо продуманное освещение также может создать атмосферу уюта и комфорта.

При обустройстве гардеробной необходимо учитывать, что она должна быть удобной и функциональной, а также соответствовать вашему личному стилю. Конечно, все зависит от ваших потребностей, предпочтений и бюджета, но при правильном подходе гардеробная может стать одним из самых удобных и любимых помещений в вашем доме.

  • Стыковка плинтусов
    • Фурнитура
    • Внутренние и наружные углы при помощи стусла
    • Внутренние и наружные углы ручным способом
  • Заключение

Чаще всего, чтобы закрыть угол стыковки между потолком и стеной, используют декоративные потолочные плинтусы, такие как плинтусы из ПВХ. В связи с этим возникает вопрос о необходимости уголков для потолочного плинтуса, которые помогут соединить его на углах и в местах, где требуется установить дополнительные сегменты плинтуса.

Декоративный потолочный плинтус из ПВХ

Гипсовый плинтус на потолке

Возможно, для некоторых это будет разочарованием, но в большинстве случаев такая фурнитура не применяется и ниже мы об этом и поговорим, а также посмотрим видео в этой статье.

Стыковка плинтусов

Гипсовые потолочные плинтуса и уголки

Гипсовые потолочные плинтуса и уголки

Стыковка потолочных плинтусов (в том числе, гибких) производится в трёх случаях:

  1. при наращивании профиля;
  2. при повороте стены с внутренним углом;
  3. при повороте стены с наружным углом.

Применение фурнитуры рекомендовано только для галтелей из пластика, а для всех остальных видов (дерево, гипс, пенопласт), инструкция рекомендует осуществлять ручную подгонку, без применения специальных дополнительных элементов.

Фурнитура

Гибкий потолочный плинтус – быстрый и качественный монтаж своими силами

Уголки для потолочных плинтусов (слева направо) – наружный, внутренний и промежуточный

Итак, здесь всё понятно – уголки на потолочные плинтуса из любого вида пластика стыкуются с помощью фурнитуры, которая обычно продаётся вместе с профилями и её можно подобрать по цвету профилей (такая фурнитура может оказаться и простой и узорчатой, но цена у неё, естественно, разная).

Чтобы закрыть таким стыковочным элементом соединение, нужно приложить его в нужное место и на стене по его краям поставить метки. Теперь можно отмерить сам профиль  – он должен не менее чем на 5 мм заступать за метку, но заступ не должен превышать при этом 7-8 мм.

Эта лишняя длина нужна для того чтобы плинтус вошёл в паз фурнитуры, создав тем самым декоративное соединение. Сам уголок не приклеивается и не прикручивается ни к стене, ни к потолку – он должен держаться исключительно на профилях. Пластиковые плинтусы и однородную с ними фурнитуру применяют, как правило, в тех случаях, когда нужно декорировать МДФ или ПВХ панели, а также натяжные поливинилхлоридные потолки.

Внутренние и наружные углы при помощи стусла

Внутренний угол на потолке

Внутренний угол на потолке

  • А сейчас мы научимся самым простым вещам, а согласно тематике нашей статьи это как сделать уголки на потолочных плинтусах для внутренних углов. Принцип резки профилей в данном случае одинаков для любого материала – дерева, пенопласта, гипса. Но здесь существует два метода разметки и нарезки – один, при помощи столярного стусла, а другой, при помощи карандаша.

Столярное стусло

Столярное стусло

  • В показанном на фото вверху столярном инструменте или стусле, есть прорези для нарезки углов на различных профилях. Установив галтель под ближний или дальний бортик инструмента, мы сможем отрезать его под наклоном 22,5, 45, 90 или 135 градусов. Как видите, рез можно производить только под строго заданным углом, но в большинстве случаев, при ремонте квартир этого хватает, так как мастера стараются выдерживать стыковку перегородок и стен под внутренним и наружным углом 45⁰.

Нарезку можно производить на обычном столе

Нарезку можно производить на обычном столе

  • Если у вас нет стусла, но углы (внутренние и наружные) на стенах ровные, то в таком случае можно соорудить разметочное устройство прямо на столе или табурете. Для этого возьмите обычную обрезную доску и разметьте на ней углы по 45⁰.  Чтобы отметить такой уклон в одну или в другую сторону, вам вовсе не нужен транспортир – так как доска обрезная, то по её ширине сделайте на ней квадрат, например, если ширина 150 мм, то 150×150 мм и соедините углы линиями.
  • Не следует забывать о том, что галтели крепятся под наклоном 45⁰ (ровно крепится только багет), следовательно, размечаемый и обрезаемый элемент нужно упереть в бортик с идентичным наклоном, как это и показано на рисунке выше. Благодаря такому действию изменяется соотношение линий реза на лицевой и изнаночной части и это позволяет профилям плотно приставать друг к другу в месте стыковки. Бортик может быть сделан из той же доски, которую вы прибьёте или прикрутите к размеченной доске, столу или табурету.

Совет. Чтобы при резке вы не путали наружную стыковку с внутренней, вам следует запомнить два простых правила, которые определяют такую принадлежность. Так, для наружного стыка нижний уголок галтели будет тупым, а верхний – острым, то есть, выступающим. А вот для внутреннего соединения всё будет наоборот – здесь острый конец плинтуса получится снизу.

Внутренние и наружные углы ручным способом

Разметка галтели для внутреннего стыка

Разметка галтели для внутреннего стыка

Опытные мастера, как правило, не пользуются стуслом для резки профилей – они делают это при помощи разметки на потолке, как это показано на фотографии выше. Вам нужно приложить галтель с наклоном 45⁰ к стене и потолку, уперев её при этом в сопряжённую стену сбоку.

На потолке, под профиль, проводится линия и такая же делается с другой стороны, на сопряжённой стене, таким образом, на потоке получается угол, который позволит разметить профиль до одной десятой градуса, вне зависимости от того, сколько градусов на повороте стен.

Точка пересечения двух линий на потолке (она указана на фотографии стрелкой) будет являться верхним концом разметки, а нижним концом будет прямой угол профиля. Так, срезав по таким меткам уголки для плинтусов на потолок с двух сторон, вы получите идеальное соединение, на котором практически не будет зазоров, во всяком случае, таких, которые нужно заделывать. При обрезании не забывайте о том, что галтель в это время следует наклонять на 45⁰.

Наружная стыковка галтелей

Наружная стыковка галтелей

Теперь давайте посмотрим, как соединить два потолочных плинтуса на наружном повороте стен, хотя принцип здесь остаётся тот же, что и для внутренних. Точно таким же способом вы прикладываете к стене и потолку под наклоном 45⁰ устанавливаемую галтель и на потоке под неё проводите линию.

Идентичную операцию производите с другой стороны, получая, таким образом, точку пересечения для разметки. Ну а дальше, как говорится, дело техники – по линии от точки пересечения на потолке к точке наружной стыковки стен вы проводите на карнизе линию, которая и будет ориентиром для реза.

В этом случае, опять же не забывайте во время резки наклонить профиль на 45⁰, только этот наклон выдерживается к столу лицевой плоскостью, то есть, точно так, как плинтус будет расположен на потолке. Здесь точность опять же зависит от вашей внимательности и если при резке правильно выдержаны все уклоны, то на месте стыковки зазоров не будет и в большинстве случаев их не приходится ничем заделывать.

Стыковка галтелей по длине

Стыковка галтелей по длине

Заключение

Как вы понимаете, уголки на плинтус можно купить (пластиковые), можно вырезать при помощи стусла или самодельного приспособления, а можно разметить без каких-либо инструментов. Но при этом, самой точной, как это, ни странно, всегда получается именно разметка последним способом (читайте также об особенностях монтажа поливинилхлоридного плинтуса).

Какой внутренний диаметр 32 полипропиленовой трубы?


Внутренний диаметр 32 полипропиленовой трубы может зависеть от ее типа и стандарта, поэтому необходимо знать конкретный тип трубы, чтобы определить ее внутренний диаметр.

Обычно в спецификации полипропиленовых труб указывается наружный диаметр и толщина стенки. Внутренний диаметр можно определить, вычтя удвоенную толщину стенки трубы из ее наружного диаметра.

Для примера, если труба имеет наружный диаметр 32 мм и толщину стенки 3 мм, то внутренний диаметр можно вычислить так:

Внутренний диаметр = наружный диаметр — (толщина стенки × 2)
Внутренний диаметр = 32 мм — (3 мм × 2)
Внутренний диаметр = 26 мм

Таким образом, внутренний диаметр 32 полипропиленовой трубы с толщиной стенки 3 мм составляет 26 мм.

Видео. Как сэкономить в 20 раз на плинтусе.

Главная » Устройство пола » Полы на даче: требования, процесс монтажа деревянного и бетонного пола, какие лучше обустроить

Полы на даче: требования, процесс монтажа деревянного и бетонного пола, какие лучше обустроить

При выборе метода устройства полов на даче, необходимо учитывать конструктивные особенности и условия эксплуатации. Если дом используется только в теплый период года, то к полу предъявляются определенные требования. В случае, если планируется круглогодичное проживание, то конструкция пола должна соответствовать более серьезным стандартам.

Полы на даче

Полы на даче

Содержание статьи

Условия эксплуатации

В первую очередь, перед выбором варианта устройства пола, помимо климатических особенностей региона, характеристик рельефа и грунта, учитывают назначение дачного домика, его размеры и сезонность эксплуатации.

Небольшой дачный домик с сезонным проживанием

Небольшой дачный домик с сезонным проживанием

Если это маленький домик, который на участке используется по большей части как летняя кухня и подсобное помещение для хранения инвентаря, то можно обойтись простым деревянным настилом по лагам с применением керамзита.

Керамзит

Керамзит

Утепление пола керамзитом

Утепление пола керамзитом

Если на дачу иногда приезжают с ночевкой, то пол потребуется утеплить. Качественная теплоизоляция позволит с комфортом оставаться в таком доме даже в зимнее время. Для дачи с круглогодичным проживанием полу следует уделить особое внимание – однослойной конструкции тут не хватит. Потребуется тщательное утепление чернового пола и устройство чистового настила с последующей финишной отделкой. Как вариант – устройство бетонной стяжки. Пол получится теплым и надежным. Дополнительно можно будет проложить систему водяного подогрева.

Рассчитать теплый водяной пол поможет одна из наших статей. В ней найдете специальный калькулятор, примеры расчета и инструкцию по укладке.

Конструкция деревянного пола

Конструкция деревянного пола

Требования

Если исходить из того, что дача – это строение, не предполагающее круглогодичной проживание, то к полам предъявляются требования относительно прочности, надежности, неприхотливости в уходе. Дорогое напольное покрытие стелить нет смысла. Пол должен быть простым в уходе и износостойким.

Подшивка черного пола доками

Подшивка черного пола доками

Стоит учитывать условия эксплуатации напольного покрытия в помещениях разного назначения, чтобы пол прослужил как можно дольше. Эстетическая составляющая также немаловажный фактор. Ведь на дачу человек приезжает отдыхать, иногда приглашает гостей, поэтому дом должен быть опрятным и уютным.

Фактура чистового деревянного пола

Фактура чистового деревянного пола

Бетонный пол

Бетонный пол в большинстве случаев подлежит финишной отделке. Наиболее дешевый вариант — это окрашивание, которое позволит предотвратить пылеобразование на чистой бетонной поверхности и упростить уход за полом. Помимо этого, поверхность приобретет некоторую декоративность. Еще одним простым вариантом является устройство дощатого настила по бетонному основанию.

Бетонный пол в дачном доме

Бетонный пол в дачном доме

Из преимуществ бетонного пола можно отметить следующее:

  1. Практичность, надежность и твердость.
  2. Возможность создания идеально ровной поверхности.
  3. Возможность финишной отделки любыми материалами.
  4. Возможность применения в системе «теплый пол» с электрическим или водяным теплоносителем.
  5. Долговечность.
  6. Ремонтоспособность.
  7. Возможность многократного окрашивания поверхности с целью обновления.
  8. Неприхотливый уход.
  9. Влагостойкость.
  10. Устойчивость к высоким нагрузкам и механическим воздействиям.

При желании бетонный пол можно сделать довольно привлекательным

При желании бетонный пол можно сделать довольно привлекательным

Существует несколько недостатков. Первый заключается в том, что бетонная поверхность сильно пылит. Но этот вопрос решается окрашиванием поверхности краской. Второй недостаток заключается в трудоемкости процесса, и необходимости выделить время на просыхание стяжки. Третий недостаток более ощутим – бетон относится к холодным материалам, ходить по нему босиком не комфортно. Ковер от этого холода не защитит. Если летом это пережить можно, то осенью и весной такой холодный пол станет настоящим наказанием. Поэтому чисто бетонную стяжку можно использовать на даче, где не предполагается проживание, а эксплуатация домика происходит только в теплое время года. В остальных случаях бетонная стяжка может служить только основанием для утепленной конструкции пола с финишным декоративным покрытием.

Возможно, Вас заинтересует статья о том, как самостоятельно залить бетонные полы в гараже. Там найдете всё: инструменты, калькулятор для расчета и инструкции по самостоятельной самостоятельной заливке.

Утепление бетонной стяжки плитным материалом

Утепление бетонной стяжки плитным материалом

В связи с этим само устройство стяжки может происходить разным способом. Где-то можно обойтись только черновой стяжкой, а где-то потребуется укладка нескольких слоев с утеплением. В обоих случаях подготовка основания производится одинаково: грунт в подполье разравнивают и трамбуют с последующей укладкой и трамбовкой десятисантиметровой песчаной подушки.

Черновая стяжка не требует особой квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большой ряд работ, связанных с ее созданием. Особенности устройства и калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола найдете в нашей статье.

Бетонный пол с черновой стяжкой

Утепленный бетонный пол для дачи с периодическим или постоянным проживанием изготавливают следующим образом:

  1. Черновую стяжку толщиной от 12 до 15 см, изготовленную на основании гравийно-цементной смеси, заливают по песчаному утрамбованному слою. В целом черновая стяжка должна быть как можно ровнее, но к качеству поверхности требования не предъявляются.

    Укладка раствора на подготовленное основание

    Укладка раствора на подготовленное основание

  2. Стяжке дают высохнуть ориентировочно в течение 15 суток, в зависимости от температуры и влажности.

    Черновая стяжка

    Черновая стяжка

  3. После того как черновая стяжка просохнет, сверху на нее настилают пароизоляционную пленку.

    Подготовка к заливке чистовой стяжки – укладка пленки и насыпного утеплителя

    Подготовка к заливке чистовой стяжки – укладка пленки и насыпного утеплителя

  4. Сверху, на пароизоляцию, укладывают или засыпают утеплительный материал. При использовании насыпного утеплителя – средне-фракционного керамзита или шлака, его тщательно утрамбовывают. Среди плитных утеплителей наибольшей популярностью пользуется экструдированный пенополистирол, так как он обладает достаточной твердостью.

    Керамзит средней фракции

    Керамзит средней фракции

  5. В качестве гидроизоляционного слоя для чистовой стяжки используют полиэтиленовую пленку. Стыки отдельных полотен тщательно проклеивают скотчем, а сами полотна заводят на стены по периметру помещения не меньше чем на 20 см.

    Укладка пленки по черновой стяжке

    Укладка пленки по черновой стяжке

  6. Для того чтобы исключить разрушение стяжки при температурных перепадах, по периметру помещения в нижней части стен приклеивают демпферную ленту.

    Демпферная лента

    Демпферная лента

  7. Поверх пленки укладывают армирующую металлическую сетку с ячейкой размером 10 х 10 см, выставляют маяки.

    Армирование стяжки

    Армирование стяжки

  8. Раствор выкладывают так, чтобы он был выше маяков, а потом с помощью правила его начинают вытягивать, слегка утрамбовывая и равномерно распределяя по основанию, чтобы он образовывал поверхность вровень с верхней плоскостью маяков.

    Выравнивание стяжки правилом

    Выравнивание стяжки правилом

После того, как чистовая стяжка окончательно высохнет, ее обрабатывают специальными обеспыливающими и упрочняющими составами и приступают к укладке декоративного напольного покрытия или дощатого настила по лагам. В последнем случае пол можно дополнительно утеплить, если проложить между лагами утеплитель.

Совет! Если пол по лагам установить не получается из-за маленькой высоты помещения, то утепление можно предусмотреть заранее в стяжке или поверх нее проложить греющие электрические маты.

Упрощенный вариант

Описанный выше способ устройства бетонного пола является классикой, но есть еще упрощенный вариант. Устройство такого пола происходит следующим образом:

  1. Сверху на подготовленное основание, состоящее из утрамбованного грунта и гравийно-песчаной подушки, насыпают и разравнивают керамзит.

    Слой керамзита

    Слой керамзита

  2. Вторым слоем выступает гидроизоляция в виде плотной пленки из полиэтилена, которую укладывают внахлест и фиксируют скотчем. Помимо этого, полотна заводят на стены на высоту не меньше 20 см. Прокладывают демпферную ленту.

    Укладка пленки по керамзиту

    Укладка пленки по керамзиту

  3. Последующие шаги – армирование, выставление маяков, заливка и выравнивание раствора происходят как в ранее описанном случае.

    Стяжка с керамзитом

    Стяжка с керамзитом

  4. После того как стяжка высохнет, ее можно дополнительно залить самовыравнивающимся раствором.

    Самовыравнивающийся раствор

    Самовыравнивающийся раствор

  5. После этого укладывают деревянный настил или чистовое покрытие.

    Простая конструкция бетонного пола

    Простая конструкция бетонного пола

Деревянный пол

Более традиционным способом устройства пола на даче является деревянная конструкция. Тем более ее изготовление займет меньше времени. Из преимуществ деревянного пола можно отметить следующее:

  1. Экологичность и безопасность, натуральность и природное тепло.
  2. Древесина является дышащим материалом, поэтому она оказывает положительное влияние на формирование оптимальных микроклиматических показателей в жилом доме.
  3. Такой пол универсален и он может не отделываться другим материалом.
  4. Древесина, особенно хвойных пород, является довольно прочной, твердой и долговечной. Она содержит в своем составе природные антисептики, а потому ей не страшны насекомые и плесень.
  5. Деревянный пол можно обрабатывать лаком, воском, маслом, морилкой, красить краской, придавая ему декоративный внешний вид.
  6. При должном уходе и обработке специальными составами древесина может противостоять температурным перепадам и влажности.

Лакированный деревянный пол

Лакированный деревянный пол

Некоторые породы древесины обладают высокой влагостойкостью и их используют даже во влажных помещениях. Но в любом случае, обработка специальными пропитками потребуется. Помимо этого, перед началом монтажа конструкции пола все деревянные элементы потребуется обработать антиперенами.

Деревянный пол в дачном доме

Деревянный пол в дачном доме

Деревянный настил на бетонное основание

Ранее говорилось, что сделать комфортнее бетонный пол на даче можно, уложив сверху деревянный настил. При этом существует два способа крепления лаг – непосредственно к бетонному основанию и, так называемые, регулируемые лаги, которые возвышаются над поверхностью пола на высоту от 10 см. При этом необходимо учесть высоту помещения и расположение радиаторов отопления, если они есть.

Регулируемые лаги

Регулируемые лаги

Фиксация лаг к бетонной стяжке происходит следующим образом:

  1. Поверх стяжки укладывают полиэтиленовую пленку, которая будет защищать от пыли и выступать в роли гидроизоляционного слоя.

    Укладка пленки под лаги на стяжку

    Укладка пленки под лаги на стяжку

  2. Крепление лаг к полу осуществляется при помощи анкеров с шагом не менее 60 см – это стандартная ширина утеплителя. От стен лаги фиксируют также на расстоянии, равном ширине утеплителя.

    Укладка минералловатного утеплителя между лаг

    Укладка минералловатного утеплителя между лаг

  3. Фрагменты плитного утеплителя укладывают на ребро по периметру помещения вдоль стен так, чтобы их высота была выше лаг на толщину фанерного листа или доски.
  4. Между зафиксированными лагами прокладывают утеплитель.

    Укладка утеплителя между регулируемыми лагами

    Укладка утеплителя между регулируемыми лагами

  5. Пол застилают пароизоляционным материалом.

    Применение насыпного утеплителя

    Применение насыпного утеплителя

  6. На завершающем этапе существует два пути: уложить влагостойкую фанеру, но она потребует укладки чистового покрытия – ламината или линолеума. Если уложить доски, то такой пол будет более функциональным – его можно покрасить, покрыть лаком, подчеркнуть природный рисунок с помощью всевозможных способов обработки.

    Крепление лаг непосредственно к бетону

    Крепление лаг непосредственно к бетону

При устройстве регулируемых лаг используют бруски или специальные регулируемые резьбовые подставки. Во втором случае выставить лаги по уровню довольно просто – достаточно подкручивать до определенной высоты ножки. Плюсом такого способа крепления лаг является то, что утеплитель можно проложить не в один, а в два слоя. Так же этот способ не требует идеально ровного основания, так как каждая ножка выставляется на нужную высоту независимо.

Что учесть при обустройстве деревянного пола

При устройстве пола на даче рекомендуется все-таки отдать предпочтение двухслойной конструкции пола – это будет не намного дороже однослойного настила, но позволит получить гарантированно теплый пол, который можно будет эксплуатировать круглый год.

Варианты устройства деревянного пола

Варианты устройства деревянного пола

Главным несущим элементом, формирующим каркас конструкции, являются лаги. Снизу они подшиваются фанерой, образуя, так называемый, черный пол, на который укладывают утеплитель. Сверху всю конструкцию покрывают пароизоляцией и зашивают чистовым настилом из фанеры или досок.

Разновидности бруса для лаг

Разновидности бруса для лаг

В процессе эксплуатации древесина может деформироваться и скручиваться, чтобы этого избежать, при выполнении настила из досок обязательно предусматривают компенсационный зазор между настилом и стенами. Также необходимо обеспечить естественную вентиляцию конструкции пола. Также важно правильно рассчитать опорные элементы в нужном количестве, так как они надежно фиксируют лаги в заданном положении.

Элемент крепления для лаг

Элемент крепления для лаг

Существует два принципиально разного способа устройства деревянного пола. Условно такие конструкции можно назвать зависимой и независимой. В первом случае лаги фиксируют непосредственно к фундаменту, поэтому пол и каркас дома получаются жестко связанными друг с другом и оба могут реагировать на природные сезонные колебания. Во втором случае лаги устанавливают на независимых от конструкций дома столбиках. Этот тип устройства пола рекомендован для регионов с малоподвижными и устойчивыми грунтами. Более надежным является первый метод укладки лаг.

Подробнее о монтаже лаг при устройстве деревянного пола

Так как от надежности и качества лаг зависит прочность и долговечность конструкции пола, к их выбору стоит подойти ответственно. Специалисты рекомендуют приобретать прямоугольный брус, изготовленный из твердых пород древесины, желательно, хвойной, так как она помимо всего прочего, содержит в своем составе естественные антисептики и лучше всего подходит для устройства подобных конструкций.

Фиксация лаги с помощью специального элемента крепления

Фиксация лаги с помощью специального элемента крепления

Лаги для дачи в сечении представляют собой прямоугольник 10 х 15 см. Для небольших строений подойдет брус 10 х 10 см.

Одной стороной элемент крепления фиксируется к стене, другой – к лаге

Одной стороной элемент крепления фиксируется к стене, другой – к лаге

Важно! Между теплоизоляционным слоем и чистым полом необходимо оставлять зазор для естественной циркуляции воздуха. Для этого к лагам фиксируют реки небольшой толщины, а после этого крепят чистовой настил.

При необходимости элемент крепления усиливают с помощью дополнительного крепежа

При необходимости элемент крепления усиливают с помощью дополнительного крепежа

При монтаже лаг необходимо учитывать следующие рекомендации:

  1. Лаги должны располагаться в единой горизонтальной плоскости.
  2. Для того чтобы уложить доски чистого пола вдоль длинной стороны помещения, лаги укладывают поперек комнаты.
  3. При проведении работ обязательно применяют лазерный или строительный уровень для контроля горизонтальности плоскости расположения лаг.
  4. Для коррекции укладки лаг между ними и опорными элементами можно прокладывать бруски различной толщины.

Важно! Торцевые части лаг должны опираться на фундамент, а их средняя часть – на столбики.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от их сечения и несущей способности, а также от предстоящих нагрузок. Это тот случай, когда экономить не стоит.

Процесс монтажа пола и прокладки утеплителя

Материалом для подшивки чернового пола может служить горбыль или необрезная доска, тонкая фанера или ОСБ-плиты – основное назначение этого материала заключается в том, что он является опорой для утеплительного материала, поэтому его внешний вид не играет никакой роли.

Плиты ОСБ

Плиты ОСБ

По всей длине лаг крепят черепной брусок, к которому фиксируют доски черного пола так, чтобы они прилегали как можно плотнее. Предварительно деревянные элементы обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Следующий этап связан с прокладкой утеплителя в виде арболита, пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Его необходимо плотно уложить между лагами. При образовании зазоров можно воспользоваться монтажной пеной, а для защиты конструкции от конденсата, поверх утеплителя укладывают пароизоляционный материал.

Утеплитель укладывают со сдвигом

Утеплитель укладывают со сдвигом

Поверх пароизоляции укладывают рейку, благодаря которой будет обеспечена циркуляция воздуха в конструкции пола

Поверх пароизоляции укладывают рейку, благодаря которой будет обеспечена циркуляция воздуха в конструкции пола

После этого приступают к укладке чистового настила из досок или фанеры с последующей финишной отделкой линолеумом или ламинатом.

Цены на доски для пола

доски для пола

Видео — Как сделать теплый пол на даче

Чем отличается Предчистовая от чистовой?


Предчистовая отделка и чистовая отделка — это два этапа в процессе ремонта помещения.

Предчистовая отделка — это первый этап ремонта, когда на стены, потолок и пол укладываются первичные материалы для последующей отделки. Это может включать в себя: выравнивание поверхности стен, установку электропроводки, водопровода, сантехники, утепление стен, установку гипсокартонных конструкций и т.д. Основная цель предчистовой отделки — подготовить помещение для последующей чистовой отделки и создать базу для ее проведения.

Чистовая отделка — это финальный этап ремонта, когда на предварительно подготовленные поверхности укладываются отделочные материалы, чтобы создать готовый и привлекательный внешний вид помещения. Это может включать в себя: покраску стен, укладку плитки на пол и стены, установку напольных покрытий, обоев на стены, установку потолочных панелей, установку электрических розеток и выключателей и т.д.

Таким образом, основное отличие между предчистовой и чистовой отделкой заключается в том, что предчистовая отделка создает базу для чистовой отделки и подготавливает поверхности для укладки отделочных материалов, в то время как чистовая отделка создает окончательный вид помещения и заканчивает ремонт.

Подготовка углов при помощи стусла

Работники в строительной сфере, столяры и специалисты, занимающиеся ремонтом помещений, хорошо знакомы с таким инструментом, как стусло. Этот деревянный инструмент имеет прорези в форме перевернутой буквы «П» и используется для создания точных углов при разрезке досок или потолочных плинтусов под углом 45 или 90 градусов, обеспечивая аккуратное соединение внешних углов потолочного плинтуса.

Кроме данного устройства вам понадобятся канцелярский нож, ножовка по металлу и шлифовальная шкурка, если вы работаете с деревянными плинтусами.

Подготовка углов должна осуществляться без чрезмерных физических усилий, чтобы не повредить плинтус.

Опытные специалисты рекомендуют придерживаться следующего порядка действий:

  • На дно стусла нужно укладывать сторону, которая будет контактировать с потолком, а нижняя часть прижимается к правой стенке.
  • Аналогично подготавливается и смежный угол, но плинтус прикладывается к левой стенке/прорези.
  • Полученные срезы прикладываются к углу, если у вас получилась большая щель, подравняйте неровности при помощи канцелярского ножа.
  • В случае, когда между подготовленными плинтусами наблюдается маленькая щель, устраните ее после крепления всех элементов, используя шпаклевку.

Анализ вопроса, как отрезать потолочный плинтус, будет неполным, если не акцентировать внимание читателей на одном важном моменте. В специализированных магазинах можно найти специальные угловые элементы, которые обеспечат безупречное соединение плинтусов для потолка

Для этого достаточно подрезать планки под прямым углом, а затем вставить их в соединительный элемент. Но данный вариант решения вопроса не всегда можно применять на практике.

Очень часто связывающая деталь выглядит нелепо, сильно выделяется на общем фоне и портит внешний вид помещения.

Главным недостатком подготовки плинтусов при помощи стусла является тот факт, что данный способ подходит только для помещений, где угол между стенами – 90 градусов.

Любые отклонения или неровности могут помешать вам, качественно выполнить данную работу. И еще один совет от специалистов.

Если у вас нет опыта подготовки углов плинтусов, прежде чем приступить к выполнению данной задачи, потренируйтесь на обрезках или непригодном для эксплуатации материале.

Несколько полезных советов, которые облегчат работы и подготовку к ним

Далее мы расскажем о инструменте, с помощью которого можно произвести подрезку. Также этот раздел содержит полезную информацию по выполнению стыковки отрезков плинтуса на углах.

Выбираем инструмент для формирования угла

Самый экономичный вариант – покупка простого пластикового стусла. Оно представляет собой пластиковый блок с восемью рабочими прорезями. Такое приспособление рассчитано только на две операции: подрезку под 45, 90 и 22,5 градусов. Угол в 90 градусов пригодится, например, если надо в середину молдинга врезать подрозетник.

Некоторые приспособления идут с эксцентриковыми фиксаторами в комплекте. Они предпочтительнее, так как работать с ним проще – плинтус зажимается в нужном положении и не сдвигается в процессе резки. Соответственно, огрехи если и случатся, то минимальные и подогнать угол будет не сложно.

Чем резать пластиковый плинтус: простое пластиковое стусло

Если вам предстоит ремонт в собственном доме, то возможно есть смысл приобрести более серьезный инструмент – поворотное одноплоскостное стусло. Оно рассчитано на резку под углом в 15, 22.5, 30, 36, 45 и 90 градусов. В конструкцию такого стусла входят 2 струбцины – для зажима в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также ограничитель, который позволит подрезать заготовки на одну длину. Ножовка здесь будет встроенной. Если не понятно, как резать потолочный плинтус – видео обзор, расположенный ниже, вам поможет.

Как обрезать плинтус в углу: поворотное стусло

Как запилить потолочный плинтус: видео содержит подробное описание поворотного стусла, и информацию о том, как пользоваться этим инструментом.

Это пригодится вам в работе

Как вы заметили, в тексте упоминались метки при помощи изоляционной ленты. Это самый удобный способ разметки заготовок, так как карандаш не всегда виден на напольном плинтусе, а с потолочного его черточки иногда сложно свести. Яркие же кусочки изоленты очень хорошо видны, а когда в них пропадает надобность снимаются буквально одним движением руки. Следов клея после удаления таких отметок не остается.

Иногда приходится осуществлять подрезку молдингов с очень крупным рисунком. Как соединить углы, чтобы они получились красивыми:

  • От одной длинной галтели нарезаем по количеству углов куски, каждый из которых должен содержать элемент узора. По обе стороны от рисунка должно оставаться по 5 см длины плинтуса.
  • Замеряем получившиеся заготовки и находим их середину, режем по центральной линии.
  • Производим угловую подрезку как обычно, но с учетом того, что серединки рисунков на заготовках должны приходиться на вершины углов.

Как стыковать углы потолочного плинтуса, если на его поверхности есть крупный рисунок

Как сделать ровный угол: способы

Если все же решено делать уголок собственноручно, стоит рассмотреть самые простые способы работы с сохранением качества.

Делаем углы с использованием стусла

Стуслом для потолочный плинтусов называют профессиональный плотницкий станок. Он позволяет обрезать вещи под нужным мастеру углом. Стандартная модель имеет 2 режима: 45° и 90°, реже встречается вариант с дополнительным делением. Для профильных работ выпускают специализированный прибор, снабженный особым рычагом, который позволяет расположить полотно под любым углом. Причем при обработке внешнего и внутреннего стыка есть свои отличия:

Вырезать внутренний угол потолочного плинтуса нетрудно. Изделие нужно аккуратно прикладывать к потолочному полотну, внимательно отмерять длину. Потом вставить в прибор так, как он будет установлен на потолке, прижать к бортику приспособления (удобнее сделать это левой рукой) и без нажатия ножовкой отрезать плинтус 45 градусов. То же проделать и со встречной планкой. Только на этот раз справа. Соединить и убрать неточности.
Внешний. Планку поднести к потолку, замерить

Потом прижать к ближней левой стенке стусла и осторожно отрезать. Так же поступить с другой заготовкой справа

Ножовку держать под острым углом. Этот метод не подходит, если в комнате много непрямых стыков.

Как обрезать угол потолочного плинтуса с помощью разметки на потолке

Этот метод считается наиболее надежным и точным, потому что позволяет ровно отрезать потолочный плинтус. Есть у него только один минус – неудобно удерживать заготовку. Зато при накладывании плинтуса к будущему месту назначения видны все промахи в размере и неточности. Это дает возможность учесть все погрешности сразу.

Вначале 2 планки отрезают прямо. Прикладывают одну из них так, чтобы она торцом упиралась во встречную стену. Чертят линию по контуру на потолке. Снимают изделие. Затем производят те же действия с плинтусом встречного направления. Место наложения линий – отметка, где заготовку нужно отрезать. Оба изделия снова прикладывается к стене. На каждой делается отметка предстоящего отреза. От этой точки до другого конца планки проводят прямую. Плинтуса обрезаются по разметкам, стыкуются, устанавливаются в место крепления. Метод позволяет аккуратно обрабатывать внутренние углы.

Как резать плинтуса с использованием декоративных уголков

Как уже говорилось выше, декоративные уголки сильно облегчают работу по обрезке потолочных плинтусов. Их необходимо установить на потолок в углах комнаты, а после этого плотно приложить планки

Важно, чтобы и уголки, и сами плинтуса были одной цветовой гаммы и принадлежали к одному классу материалов. Тогда они будут смотреться гармонично

Для более точной стыковки рекомендуется подрезать края заготовок перочинным или канцелярским ножом.

Как делать углы потолочного плинтуса без приспособлений

Иногда можно обойтись и без специнструментов. Тогда последовательность работ будет такой:

  1. Провести разметку.
  2. Взять линейку и карандаш, соединить точку отметки с краем рейки. Стыковать плинтус в углах – главная трудность при его монтаже. Проблема возникает из-за внутренних сторон. Решается все просто. Излишки убирают, когда закончены потолочные замеры изделий.
  3. На стол положить кусок, что требуется подрезать, той стороной, которая будет на потолке, и отрезать под острым углом в 45°. Пригодится подкорректировать немного, но незначительно.
  4. Так же поступить и со второй заготовкой, делая наружный уголок.

Особенности стыковки

Чтобы края плинтусов совмещались с угловой точкой без зазоров, нужно предупредить ошибку. Галтели следует нарезать с запасом примерно 10-15 см и примерять на сухой поверхности. Излишки требуется наметить и подрезать под наклоном 90 градусов.

Понять, как без ошибок и ровно своими руками вырезать угол, расположенный снаружи или внутри на потолочном плинтусе, поможет стыковка частей. После первичной нарезки понадобится расположить детали на потолке и сверить их края.

После черновой стыковки галтелей проводится нанесение клея, прикручивание саморезами и герметизация швов шпаклевочной смесью.

Выбор материала элемента

Фото готовых помещений демонстрируют, что для отделки используются различные уголки:

  • пенополистироловые – декор сохраняет стойкость при попадании влаги, не выгорает, но из-за хрупкости уголок при установке иногда ломается. Его легко разрезать ножиком или ножовкой, но надавливать на хрупкую панель не стоит. Молдинги не прижимают к стене, чтобы не испортить фактуру;
  • поливинилхлоридные – недорогие изделия чувствительны к механическим нагрузкам, поэтому на них часто остаются вмятины. Подходят для разрезания на части ножовкой или ножом. Минус ламелей – электростатичность, уборку нужно делать постоянно;

  • из экструдированного пенополистерола – материал прочен, надежен, но стоит недешево. В процессе обработки ножом или ножовкой для металла сохраняет целостность;
  • деревянные – прочные и практичные элементы, которые режутся мелкой ножовкой. Багеты подбираются под определенный интерьер, но установкой должен заниматься специалист;
  • полиуретановые – пластичные изделия выглядят красиво, но покрываются трещинами при воздействии влаги или температурных перепадов. Молдинги легко нарезаются канцелярским ножом, пилкой для металла и устанавливаются в гостиной, спальне или зале.

Форма и параметры галтелей

В зависимости от дизайна можно подобрать рельефный или гладкий элемент. Рекомендуется ориентироваться и на высоту комнаты:

  • в помещениях с потолками до 2,75 м уместны плинтуса шириной 45 мм;
  • для маленьких комнат подойдет узенький галтель до 45 мм;
  • в больших пространствах красиво выглядят фигурные изделия до 250 мм шириной.

Прямой способ стыковки потолочных плинтусов всегда предусматривает процесс их обрезки.

Монтаж плинтуса в углах

В наше время углы в домах могут быть неровными или, вообще, закругленными, поэтому состыковка может быть очень даже сложным процессом. Перед поклейкой плинтусов следует еще раз проверить, все ли везде у вас стыкуется.

Если вы уже поклеили плинтуса, а углы оставили на потом или, наоборот0 поклеили углы и не знаете, как теперь рассчитать длину плинтусов, то все просто — всегда оставляйте 10-15 см на всякий случай. При таком остатке, даже если вы что-то испортите, у вас останется полно места. НО все же правильная очередность монтажа — сначала углы, потом все остальное.

Клей или жидкие гвозди наносится на внутреннюю сторону плинтусов и по краям. Не наносите много, иначе потом излишки запачкают обои. Промазанные планки прикрепите к стене и слегка надавите. Излишки клея удалите тут же салфеткой или тряпкой.

Несколько советов при монтаже плинтусов:

  1. Лучше всего не резать на глаз. Из этого редко выходит толк. Если вы впервые занимаетесь таким видом работ, то купите стусло, стоит оно не так дорого. Или оно наверняка есть у соседей, это недорогостоящий инструмент, и его охотно одолжат. Его поломка тоже маловероятный исход.
  2. Прежде чем резать попробуйте потренироваться на ненужных частях. Это значительно увеличит ваши шансы при порезке основного материала.
  3. При разрезе предварительно проверьте остроту инструмента. Не надо пилить ножом. Просто купите новый или заточите его.
  4. Установка плинтусов происходит только после того, как в комнате полностью завершена отделка стен и потолка.
  5. Не давите на пенопласт, он легко деформируется. В момент приклеивания на стены лучше несколько раз аккуратно прижать его в разных частях, чем один раз сильно надавить.
  6. При стыковке внутреннего угла разрез на плинтусах делается с лицевой стороны, а внешнего угла, наоборот, с внутренней стороны планки.
  7. Для избавления недостатков на разрезе используйте наждачную бумагу.
  8. Перед нанесением плинтусов всегда предварительно проверяйте, точно ли плинтуса подходят. Просто приложите их и уже потом клейте.

Руководство по наклеиванию

Чтобы с легкостью справиться с этим этапом, который не подразумевает никаких сложностей, следует учесть несколько основных правил:

  1. Фиксирование потолочного плинтуса начинают с углов, чтобы сразу же выполнить самую трудоемкую работу.
  2. Состыковывать элементы необходимо так, чтобы отсутствовали щели. А излишки клея сразу же удаляют.
  3. После завершения приклеивают остальные элементы.
  4. Если выбор пал на плинтус из пластика, то для его приклеивания используют финишную шпаклевку.

Наклейка плинтуса на жидкие гвозди

Участки крепежа хорошо смачивают раствором грунтовки или воды. После того как шпаклевка высохнет можно переходить к заделке швов или щелей. Для этих целей подойдут распространенные составы, которые схожи с герметиком.

Как сделать стусло самостоятельно

Самодельное стусло можно изготовить из бумаги. Для этого понадобится карандаш, транспортир и плотный картон либо ватман. На бумаге начертите два параллельных отрезка. На каждом отметьте центр. При помощи транспортира от центра каждого отрезка отложите нужные вам градусы в требуемом направлении. После этого к бумаге прикладывают детали и размечают на них линии, по которым будут обрезаться торцы.

Деревянное стусло можно сделать двумя способами:

  1. Подготовьте 3 доски, фанерные или деревянные планки. При помощи молотка и гвоздей сбейте из деревянных заготовок лоток. На вертикальных стенках лотка начертите линии в месте распила под нужными вам углами. Пропилите стороны лотка по разметке. Теперь инструмент готов. В него укладывают багеты и отпиливают торцы в нужном направлении.
  2. Второй вариант объединяет в себе бумажный шаблон и деревянное стусло. Вам понадобится 2 доски, из которых сколачивают уголок. На ватмане начертите линии под 45 и 90°. Галтель прикладываете к инструменту и прижимаете левой рукой. Шаблон подкладываете под место распила. Теперь отрезаете деталь, ориентируясь по линиям на бумаге.

Кроме этого, существует еще один способ резки торцов. Для этого не придется покупать стусло или изготавливать его самостоятельно. Достаточно найти любой элемент, образующий прямой угол. Это может быть столешница или деревянный элемент. После этого внимательно измеряем длину галтели и прикладываем ее к столешнице. Для резки внутреннего стыка отмеряем расстояние от внешнего края по верху плинтуса и запиливаем от края столешницы до этой точки. Для внешней стыковки делаем верхний край выступающим за угол столешницы. Причем внешний край должен выступать за пределы столешницы ровно на ширину галтели.

Подрезка торцов кажется легкой только на первый взгляд. Неровности поверхности, неточности сопряжения стен и неправильные пропорции помещения приводят к тому, что между галтелями остаются небольшие щели и зазоры. Кончено, можно просто переделать работу, но нет гарантии, что со второго раза получится добиться точной стыковки. Намного проще и быстрее устранить мелкие огрехи шпаклевочным составом или белым герметиком.

Инструкция по подрезке углов потолочного плинтуса

Перед тем, как приступить к работе, я определил параметры каждого угла. В квартирах и домах старой постройке редко можно встретить ровные поверхности. Если перед отделкой, стены и потолок выравнивались, то угловой показатель приравнивается 45°. Далее рекомендую придерживаться такой последовательности:

Шаг 1. Приложить плинтус к месту приклеивания, поставить карандашом метку;

 

Шаг 2. На дно лотка стусла уложить галтель изнаночной стороной вниз (на которую наносится клей), при этом нижняя часть должна прижиматься к стенке инструмента;

 

Шаг 3. Без излишнего нажатия острым ножом или ножовкой сделать срез, соблюдая нужный градус угла;

Шаг 4. Смежная галтель обрезается аналогичным способом по другой прорези стусла;

 

Шаг 5.далее прикладываем оба фрагмента отделки к потолку для примерки. В случае необходимости можно скорректировать срезы острым ножом. Мелкие щели легко маскируются шпаклёвкой.

Стусло имеет несколько разметок, которые определяют тип угла (внешний или внутренний). Принцип обрезки не изменяется, просто используются контрольные разъёмы с разных сторон. А вот что считается сложным, так это подгонка галтели с обеих сторон

Важно, чтобы при этом сохранилась размеченная предварительно длина. В обратном случае будет нестыковка с одним из элементов

 

При наличии на галтели рельефного рисунка учитывается целостность художественной части отделки. Перед обрезкой нужно примерить оба элемента для создания гармоничного перехода эскиза.

 

Полезные советы

1. Для того чтобы понять, как резать потолочный плинтус в углах, можно предварительно потренироваться на маленьких кусочках. Испробовав работу на стусле и способ подгонки без него, останется выбрать удобный для себя вариант.

2. Если нет возможности использовать стусло, можно нарисовать его на плотном картоне или древесной плите. Также существует способ обрезки, предусматривающий нанесение контрольной разметки прямо на стене.

 

3. Не стоит подравнивать срез наждачной бумагой, даже если она из мелкого абразива. Данный способ подходи только для деревянной галтели, пенопласт просто раскрошится.

 

При предварительном замере угла на стене следует обратить внимание на степень отклонения от 90°. Если неровности очевидные, а плинтус узкий, лучше подкорректировать угловую часть стены шпаклёвкой

5. В помещении с низкими потолками не стоит устанавливать широкие плинтуса. Они ещё больше скрадут пространство.

 

6. Стусло довольно легко смастерить самостоятельно, используя фанерную доску и картонную бумагу. С помощью транспортира нужно нанести на бумагу разметки, определяющие 90° и 45° в двух направлениях.

В заключении хотелось бы добавить, что работу облегчит предварительное знакомство со свойствами материала, из которого изготовлена галтель. Это позволит правильно подобрать режущий инструмент и сделать более качественный срез.

Видео:

Как сделать стусло самостоятельно?

При желании стусло можно сделать и в домашних условиях. Его можно изготовить из дерева или железа. Размеры заготовки особой роли не играют, но чем она шире, тем точнее будут ваши распилы. Однако если ширина будет больше, чем длина ножовки, которой вы будете отрезать плинтусы или доски, то пилить будет крайне неудобно, поэтому не нужно брать слишком широкую заготовку.

Сначала по центру заготовки размечается поперечная прямая. Затем на расстоянии в 1/2 ширины заготовки от мест пересечения прямой с краями заготовки делаются отметки. Потом эти отметки соединяются крест-накрест, как показано на рисунке.

Деревянное стусло, скреплённое саморезами

Дальше начинается процесс разметки боковых стенок стусла. Приложите их к уже размеченному основанию и сделайте отметки, ориентируясь на разметку основания. Затем прочертите от этих отметок прямые поперек всей стенки.

Схема изготовления деревянного стусла

После этого начинается процесс монтажа стусла. Стенки нужно прикрепить к основанию с помощью саморезов, если приспособление будет выполнено из дерева или ДСП либо уголков с болтами, если оно из стали. Только после монтажа в стусле пропиливают прорези для пилы.

Особенности резки

Рассмотрим подробнее, как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе при помощи стусла с использованием разных материалов.

Полиуретан

Пенополиуретан (в просторечии – просто полиуретан) является очень хорошим материалом для потолочных плинтусов. Из-за хорошей гибкости он точно прилегают к основе (стыку стены и потолка), даже если из-за строительных ошибок стены и потолок неровные. Кроме того, полиуретан хорошо моется, и потому может служить долго. Низкая устойчивость к нагрузкам здесь не является проблемой: нагрузок на потолочный плинтус почти нет. У нас также есть отдельная статья, где подробнее разбирается вопрос о том как сделать своими руками потолок из гипсокартона и подвесные потолки из гипсокартона.

Материал полиуретан для потолочных плинтусов

Обрезать с помощью стусла полиуретановый плинтус следует так:

  • Промерить стену и потолок в районе стыка.
  • Выбрать подходящий шаблон на стусле для резки.
  • Установить конец плинтуса в стусло и сделать отпил. Рекомендуется пользоваться торцовочной пилой, но при её отсутствии можно взять обычную ножовку или, что лучше, пилку по металлу – у неё мельче шаг, и потому распил будет точнее.
  • Торцы распилов прикладываются по месту и сравниваются. Если есть необходимость, производится доработка ручным инструментом (в крайнем случае – просто ножом).
  • Правильно отрезанные и подогнанные торцы зашкуриваются мелкозернистой наждачкой. Это необходимо для лучшей адгезии (прилипания) клея.
  • Готовые плинтусы приклеиваются по месту. Если образуются щели, их заделывают силиконовым герметиком или специальной шпаклёвкой.

Пенопласт

Пенопласт тоже часто встречается как элемент декоративного оформления комнат. Его характерная особенность – повышенная хрупкость, поэтому подгонять по месту его нужно крайне точно, никаких деформаций пенопласт не терпит.

Пенопласт для потолочного плинтуса

Резать его с помощью стусла нужно следующим образом:

  • Пластины плинтуса укладываются в стусло.
  • Производится разрез. В отличие от полиуретана пенопласт – мягкий материал, и его резать можно даже с помощью ножа или лучше – канцелярского или строительного резака. Здесь лучше использовать не большую, но ровную деревяшку, металлическую плашку или линейку. В крайнем случае можно сделать отметки карандашом, соответствующие прорезям стусла, соединить их с помощью линейки – и вести прорез.
  • При желании можно использовать пилу любого типа, но нужно учитывать хрупкость пенопласта. Поэтому лезвие лучше смочить водой заранее.
  • После обрезки, подгонка производится так же, как для полиуретана.

Asterisk ВАЖНО: пенопласт – хрупкий материал, поэтому режущий инструмент должен быть заточен как можно лучше

Полистирол

Полистирол обладает теми же свойствами, что и пенопласт. Поэтому полистирольные плинтусы режут так же как и пенопластовые. Главное здесь – это как можно более острая заточка режущего края инструмента, чтобы избежать выкрашивания. При этом обрабатывать торцы наждачкой нет нужды: их края обычно и без того достаточно рельефны, чтобы обеспечить хорошую адгезию клея.

Резка полистирола с помощью стусла

Дерево

Деревянный плинтус встречается нечасто и стоит дорого, поэтому к его обработке надо подойти крайне ответственно. Технология резки выглядит примерно так:

  • Обрезаемый конец фиксируется в стусле.
  • Производится распил. Делать это можно обычной ножовкой по дереву, но лучше использовать специальную пилу или пилку по металлу, чтобы избежать слишком широкого распила.
  • Края подгоняются по месту. При необходимости они дошлифовываются с помощью ленточного станка (или дрели со шлифовальной насадкой), либо обрезаются.
  • Плинтус крепится по месту с помощью клея или саморезов.

Asterisk ВАЖНО: при подгонке надо быть крайне осторожным, лучше закрыть неровный срез декоративной накладкой или шпатлёвкой под дерево, чем выщербить слишком большой массив древесины

ПВХ

Широко распространён сейчас плинтус из пластика (поливинилхлорида, ПВХ). Он удобен, поскольку:

  • Легко режется любым инструментом.
  • Гибок, может использоваться даже в неровных углах.
  • Обычно имеет внутренние полости, а значит – может использоваться как кабель-канал для прокладки электропроводки или же оптоволоконных линий для интернета.

    ПВХ плинтус хорошо себя зарекомендовал

Режут плинтус из ПВХ так же как и полиуретан. Однако нужно учитывать: лучший инструмент, ножовка по металлу с мелкими зубьями, годится только для толстых плинтусов, в тонких она может вырывать куски. Поэтому наилучший вариант для тонких изделий – это канцелярский или строительный резак или остро отточенный нож. Для его использования нужна определённая сноровка, поэтому лучше заранее потренироваться на обрезках или листах тонкого пластика.

Как закрепить перегородку к стене?


Закрепление перегородки к стене зависит от типа стены и материала перегородки. Обычно для крепления перегородок используются следующие материалы и инструменты:

  1. Гипсокартонные листы или другой материал для перегородки
  2. Каркас из деревянных брусков или металлических профилей
  3. Строительный уровень
  4. Дюбель и шурупы
  5. Штукатурный уголок
  6. Ручной или электрический сверлильный инструмент
  7. Отвертка и ключи

Шаги по креплению перегородки к стене:

  1. Оцените тип стены, чтобы выбрать правильный тип дюбеля и шурупов.
  2. Отметьте расположение перегородки на стене, используя строительный уровень, чтобы гарантировать, что перегородка будет стоять ровно.
  3. Подготовьте каркас перегородки, привинтив металлические профили или деревянные бруски к гипсокартонным листам.
  4. С помощью сверла отверстия в стене, соответствующие дюбелям.
  5. Вставьте дюбели в отверстия в стене и затяните шурупы через штукатурный уголок и каркас перегородки.
  6. Установите перегородку в место, закрепив ее на шурупах с помощью отвертки или ключей.
  7. Заполните швы между стеной и перегородкой герметиком или шпаклевкой.

При креплении перегородки к бетонной стене или стене из кирпича могут потребоваться более мощные дюбели и сверла, поэтому перед началом работы убедитесь, что вы используете правильный инструмент и принимаете соответствующие меры безопасности.

На чтение 14 мин Просмотров 1.1к. 05.03.2022 26.02.2022

Линолеум сохраняет свою популярность уже несколько десятилетий как одно из самых востребованных напольных покрытий. Он обладает практичностью, доступной стоимостью и легкостью монтажа. В магазинах можно найти разнообразные варианты линолеума с различными текстурами и цветовыми решениями, которые прекрасно подходят для любого интерьера в доме или квартире. Если вас интересует вопрос о том, как правильно очищать линолеум, то важно знать соответствующие методы ухода за ним.

Почему линолеум быстро грязнится — основные причины

Линолеум — напольное покрытие, которое чаще всего укладывают в помещениях с особыми условиями эксплуатации. Это кухня с обилием жировых загрязнений и высокой влажностью, коридор или балкон. Конечно, никто не запрещает укладывать линолеум и в жилых комнатах, но на сегодняшний день в специализированных магазинах можно найти большое разнообразие напольных покрытий — плитка, ламинат, паркет и др.

как отмыть линолеум от въевшейся грязи после ремонтаКак отмыть грязный линолеум?

Основные типы загрязнений, которые доставляют больше всего хлопот владельцам полов с линолеумом:

  • жир. Здесь, конечно, речь в первую очередь идет о кухне. Приготовление еды связано с высокими температурами, влажностью, маслами и жирами. Часть последних попадает на поверхность плиты, столешницу и, конечно, пол. Иногда достаточно простой пройтись тряпкой и поверхность будет чистой. А иногда этого недостаточно и отчищать пол приходится с помощью дополнительных средств;
  • обувные следы. И речь идет не об обычной грязи, когда кто-то из домочадцев проходит в уличной обуви в комнату, кухню или другое помещение. Темные полоски резины или чистящего крема отмыть не так-то и просто, а внешний вид линолеума они могут испортить;
  • лекарственные средства. Конечно, упавшая на пол таблетка не причинит покрытию никакого вреда. А вот от разлитой зеленки, йода или марганцовку остаются яркие пятна, которые вывести очень сложно;
  • ржавчина и плесень. Неприятные следы грибка или ржавчины портят внешний вид покрытия, но отмыть их достаточно просто. Стоит помнить, что это лишь внешнее проявление. Проблема гораздо глубже. Ржавчина и грибок появляются из-за повышенной влажности. После удаления внешних признаков необходимо удалить и причину, просушить помещение и, возможно, поменять линолеум.

Важно: самую большую проблему для напольного покрытия представляют ремонтные работы. Составы (краски, монтажная пена, цемент и др.), применяемые для отделки, очень агрессивны. При попадании на линолеум они могут не просто загрязнить его, но и разрушить. В период ремонтных работ рекомендуется защищать пол несколькими слоями плотного материала.

То есть, скорость образования загрязнений на напольном покрытии из ПВХ зависит от того, в каком именно помещении он уложен и от условий эксплуатации.

Как класс линолеума влияет на грязеустойчивость?

Александра Бородина

Чем выше класс линолеума, тем более устойчивым к загрязнениям будет поверхность.

Какой класс линолеума самый высокий?

Александра Бородина

Для жилых помещений самым высоким считается 23 класс. Он предназначен для общих коридоров с большой проходимостью (коммунальных квартир). Если хочется приобрести более износостойкое покрытие, стоит обратить внимание на 31 класс — для номерного фонда в гостиницах, конференц-залов. Но стоит понимать — чем выше класс, тем дороже покрытие.

Чем отмывать линолеум нельзя

Сразу определимся со средствами, которые категорически нельзя применять для чистки ПВХ покрытия. В погоне за идеальной чистотой можно испортить поверхность. Что стоит отложить в сторону, если линолеум грязный:

  • растворы, в основе которых щелочь или сода. Конечно, многие знают об их высокой эффективности. Но большая концентрация активного вещества сделает покрытие хрупким и ломким. Оно быстро придет в негодность после такой уборки. В некоторых случаях щелочные и содовые составы можно использовать, но при этом необходимо строго соблюдать пропорции приготовления;
  • уксусная и лимонная кислоты. Такие вещества высветляют, разрушают ПВХ поверхность, оставляют разводы;
  • хлорные отбеливатели и растворители. Это слишком агрессивные вещества, приводящие к образованию микротрещин. Кроме того, хлор не только растворяет защитное покрытие, но и обесцвечивает;
  • пароочистители и горячую воду. Чистку проводят теплой водой;
  • абразивные порошки. Они бывают очень эффективны, но мелкие крупинки царапают поверхность, стирают защитный слой. После такой уборки линолеум будет грязниться в несколько раз быстрее;
  • щетки с жесткой щетиной. Допустима чистка инвентарем с синтетическими волосками. А вот железные щетки, пемза, металлические скребки принесут больше вреда, чем пользы.
чем мыть линолеумкак очистить линолеум от въевшейся грязи

Совет: оставляйте кусочки линолеума, отрезанные при укладке полотна. Они станут своеобразными тест-полосками. На них можно проверять воздействие того или иного средства для чистки.

Чем почистить грязный линолеум — действенные средства

В борьбе за чистоту покрытия из ПВХ подойдут любые средства. Необязательно покупать специализированные составы бытовой химии. Часто в качестве активного вещества они содержать то, что есть в каждом доме. А вот стоимость такой химии часто бьет по карману.

Вода и спирт

Спирт — отличное средство от жирового налета. Но не стоит применять его в неразбавленном виде. Пропорции для приготовления чистящего раствора из спирта и воды — 1:5. В эту же смесь добавляют половину стакана (80-100 мл) жидкости для мытья посуды.

Готовым составом протирают линолеум, особое внимание уделяя местам образования жирного налета или гари. После того как загрязнения растворятся, полы протирают чистой водой.

Бензин, керосин, скипидар

Жир, красящий пигмент тонера принтера легко удаляются с помощью перечисленных средств. Применять их стоит именно в указанной очередности. Если не помогли первые два, применяют скипидар. Правила очистки для всех средств одинаковы:

  • нанести небольшое количество бензина или керосина на ватный диск или фланелевую тряпку;
  • тщательно потереть место загрязнения;
  • вымыть с мыльной водой;
  • протереть чистой водой и вытереть насухо.

Важно: при работе с горючими и летучими составами необходимо соблюдать меры предосторожности. Не проводить чистку близи открытого огня, помещение хорошо проветривать, иметь средства защиты кожи — перчатки.

чем очистить линолеумБензин для очистки линолеума

Олифа

Удивительно, но состав на основе растительного масла или алкидной смолы отлично справляется с грязью на линолеуме. Кроме того, олифа создает на поверхности защитную пленку, придающую напольному покрытию блеск. Рецепт применения прост: нанести небольшое количество на тряпку, потереть загрязненное место. Затем с помощью средства для мытья пола удалить остатки олифы.

Совет: чтобы поддерживать защитный слой линолеума в хорошем состоянии, рекомендуется каждые три месяца натирать его олифой.

чем отмыть линолеум на кухнеОлифа для очистки линолеума

Рассол

От жирных пятен на полу спасет рассол от квашеной капусты. Это продукт брожения, в составе которого комплекс минеральных солей, уксусная и молочная кислоты. Достаточно полить место загрязнения рассолом, оставить на несколько минут. Вы увидите, как перебродивший капустный сок быстро растворит жир. Останется только вымыть пол с привычным средством.

Губка из меламина

Это новшество появилось сравнительно недавно, но уже многие хозяйки испробовали его для чистки деликатных поверхностей. Производители уверяют, что меламин — уникальный материал. Он, словно стерка, уберет все следы грязи с любой поверхности.

Рецепт очистки прост — намочить место загрязнения на линолеуме, протереть губкой. Затем тщательно убрать остатки с пола, чтобы их не могли найти домашние животные и дети.

Ластик

Черные черточки от обуви легко убираются с помощью обычной школьной стерки. Принцип тот же, что и в школе при стирании карандаша — аккуратными движениями удалить полоску с линолеума. Остатки вымыть водой с мылом.

Совет: если на полу остались следы от скотча или наклеек, поможет мастика. Если загрязнение свежее — светлая, старые почерневшие — темная.

Спички

Это средство эффективно удаляет от чернил. Понадобятся только серные головки. Их складывают в емкость и замачивают в небольшом количестве воды. Полученную смесь аккуратно наносят на чернильные пятна. Остатки обязательно удаляют моющим раствором.

Совет: если дома есть серное мыло, оно прекрасно справится с поставленной задачей. Не придется замачивать спичечные головки в воде.

Сода и уксус

Как уже отмечалось — щелочь, сода и кислоты — не лучший выбор для чистки линолеума. Но для того, чтобы справиться со следами фломастера, йода или зеленки придется применить именно смесь соды и уксуса. Последовательность действий:

  • насыпать на пятно небольшое количество соды;
  • капнуть на нее уксус. Не нужно лить большое количество. Достаточно, чтобы пошла реакция «пузырения». Это поможет расщепить пигмент.

    Обязательно вымойте линолеум водой после воздействия содно-уксусного состава.

    чем отмыть линолеум на кухнеСода и уксус для того чтобы отмыть линолеум

Отбеливатель

Еще одно средство, от которого лучше отказаться. Применять рекомендуется только для очистки линолеума от ржавчины. Состав разводят с водой в пропорции 1:10, затем наносят на пятно и ждут, пока оно не посветлеет. Затем все тщательно протирают водой и лимонным соком (или кислотой).

Важно: отбеливатель не должен содержать хлор. Подойдет, например, Ваниш или любой кислородный.

Бытовая химия

На прилавках магазинов можно найти богатый ассортимент бытовой химии, предназначенной специально для чистки линолеума. Выбор того или иного средства зависит от характера загрязнения — чернила, жир, кровь, фломастер, жвачка или скотч. Важно правильно подобрать состав, чтобы напольное покрытие не пострадало от воздействия агрессивных веществ.

чем отмыть линолеум на кухнеБытовая химия для очитки линолеума

Как отмыть рельефное покрытие

С пятнами на гладком линолеуме справиться достаточно просто. А вот шершавая поверхность может доставить целый ряд проблем. Грязь забивается в рисунок, имитирующий ту или иную текстуру, спрессовываются там и намертво засыхают. Поэтому первое правило чистки рельефного покрытия из ПВХ — размочить загрязнения. Для этого на него наносят воду с моющим средством и оставляют на несколько минут (лучше 15-20). В это время важно следить, чтобы поверхность не высыхала и смачивать при необходимости.

Второй этап — механическая чистка щеткой с мягким синтетическим ворсом, резиновой шваброй или моющим пылесосом. Если остались въевшиеся пятна, очистку проводят любым из причисленных выше способов.

Как отмыть линолеум после ремонта

Защитить напольное покрытие при проведении ремонтных работ получается не всегда. Если в планах не значится замена линолеума, придется отмывать его от цемента, пенки и других специфических загрязнений.

От извести и цемента

Здесь помогут специальные растворы, которые можно найти в любом строительном магазине. Зачастую они содержат агрессивные вещества, которые не подходят для винилового покрытия. Опытные хозяйки нашли народные средства:

  • раствор: 100 гр стружки хозяйственного (коричневого) мыла, 4 ст. ложками крупной соли на ведро теплой воды;
  • крепкий раствор марганцовки;
  • раствор: вода и молоко (1:1).

Вода обязательно должна быть теплой, а не горячей. Последняя, конечно, не разрушит ПВХ покрытие, но сделает его тусклым.

От грунтовки

Грунтование поверхностей просто необходимо, чтобы краска или обои ложились ровно и держались долго. Если грунтовка еще не застыла, ее можно сразу же удалить с помощью тряпки. Прилипший состав оттирают с помощью растворов:

  • сода и ацетон в пропорции 3:1;
  • жидкость для снятия лака.

Оттирать загрязнение лучше мочалкой с абразивным слоем, которую используют для мытья посуды.

От монтажной пены

Очищать ПВХ покрытие от монтажной пены лучше сразу, как только она на него попала. Но делать это нужно не тряпкой, которая просто размажет вязкую кашу по другим местам. Понадобится шпатель или острый нож, чтобы максимально быстро собрать ее с пола.

Застывшие хлопья удаляют подобным образом — срезают максимальное количество с поверхности. Остатки удаляют специальным составом, который можно приобрести в строительном или хозяйственном магазине. С помощью народных средств справиться с такой грязью не получится.

чем отмыть линолеум на кухнеШпателем снимите пену

От побелки

Отчистить загрязненный пол от побелки можно в несколько этапов:

  1. Вымыть всю поверхность раствором соли и хозяйственного мыла: 4 ст. ложки и 100 гр хлопьев на ведро воды.
  2. Если разводов много, вымыть полы раствором марганца.
  3. Протереть поверхность раствором: ведро воды и 2 ст. ложки керосина. Последний этап применяют, если разводы все еще остались.

Если для чистки применялся керосин, рекомендуется хорошо проветрить помещение.

От краски

Здесь важно подготовиться заранее. Удалить свежие или мягкие пятна гораздо легче, чем засохшие. Для свежих пятен эффективно растительное масло. А вот для засохших эффективен только растворитель. Например, Вайт спирит.

Эти же средства помогут избавиться от следов клея.

Линолеум — практичное и недорогое покрытие, популярное во всем мире. Наиболее частые загрязнения — жир, следы обуви, красители, строительные смеси. Для чистки лучше использовать неагрессивные вещества. Подойдет бытовая специализированная химия или народные средства.

Бензин, керасин, скипидар

Как ухаживать за покрытием из резиновой крошки?


Покрытие из резиновой крошки требует определенного ухода, чтобы оно сохраняло свои свойства и долговечность. Вот несколько рекомендаций по уходу за покрытием из резиновой крошки:

  1. Регулярная очистка от мусора и пыли. Поверхность покрытия резиновой крошкой необходимо регулярно очищать от мусора, листьев, пыли и других загрязнений. Это можно сделать с помощью мягкой щетки или пылесоса с насадкой для мягких поверхностей.

  2. Удаление пятен и загрязнений. При необходимости можно использовать мягкие моющие средства для удаления пятен или загрязнений на поверхности покрытия из резиновой крошки. Не следует использовать абразивные или жесткие моющие средства, которые могут повредить поверхность покрытия.

  3. Поддержание дренажной системы. Покрытие из резиновой крошки имеет дренажную систему, которая позволяет стекать воде и сохранять поверхность сухой. Регулярно проверяйте состояние дренажной системы и очищайте ее при необходимости.

  4. Предотвращение повреждений. Покрытие из резиновой крошки может быть повреждено острыми или тяжелыми предметами, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности при уходе за ним. Не ставьте на поверхность тяжелые предметы и не ходите по ней в острых каблуках или другой обуви с твердыми подошвами.

  5. Регулярное обслуживание. Регулярное обслуживание покрытия из резиновой крошки поможет сохранить его свойства и долговечность. Проводите регулярные инспекции и устраняйте выявленные проблемы вовремя.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать покрытие из резиновой крошки в хорошем состоянии и продлить его срок службы.

В каких комнатах использовать ламинат?

Модный ламинат цвета — это отделочный материал, который может быть применен в разных комнатах, включая спальню, гостиную, проходные зоны квартиры и даже в помещениях с сложными условиями эксплуатации. Главное — правильно выбрать его дизайн и цветовую гамму, чтобы он гармонично вписывался в интерьер выбранной зоны.

Ламинат в интерьере гостиной

Посмотрите сначала как правильно выбрать качественный ламинат.

  • Гостиная. Основное назначение ламината в интерьере гостиной – декоративное: он должен подчеркнуть общий стиль и, возможно, выделить отдельные зоны, например, для чтения, отдыха или просмотра ТВ.

ламинат в интерьере гостиной

светлый ламинат в интерьере гостиной

светлый ламинат в интерьере гостиной

светлый ламинат в интерьере гостиной

  • Спальня и детская. Здесь подойдет покрытие с эстетически привлекательными свойствами, при этом эксплуатационные качества не столь важны. Для использования в жилых комнатах рекомендуются только материалы, маркированные символом экологической безопасности.

ламинат в интерьере спальни

ламинат в интерьере спальни

ламинат в интерьере спальни

ламинат в интерьере детской

ламинат в интерьере детской

ламинат в интерьере детской

  • Прихожая. Ламинат в интерьере прихожей, напротив, обязан быть износостойким и выдерживать большую нагрузку – это самое «проходное» место в доме.

темный ламинат в интерьере прихожей

ламинат в интерьере прихожей

ламинат в интерьере прихожей

  • Кухня. Устойчивость к повышенной температуре, действию кислот и других агрессивных веществ – вот качества, которыми должен обладать ламинат для интерьера кухни, поскольку условия в этом помещении весьма специфические.

светлый ламинат в интерьере кухни

ламинат в интерьере кухни

ламинат в интерьере кухни

ламинат в интерьере кухни

Цвет и дизайн ламината

Использование различных цветов отделочного покрытия позволяет получить интересные интерьерные эффекты, и при этом попутно выправить те или иные недостатки помещения.

  • Белый ламинат в интерьере. Позволяет сделать пространство более светлым и визуально просторным. Подходит для затененных помещений и помещений с недостатком естественного освещения.

Белый ламинат в интерьере

Белый ламинат в интерьере

  • Черный ламинат в интерьере применяется в тех случаях, когда хотят добиться графичности, эффектной подачи мебели и декоративных элементов. Подходит для современных интерьерных стилей – техно, поп, лофт.

Черный ламинат в интерьере спальни

Черный ламинат в интерьере гостиной

  • Серый ламинат в интерьере позволяет создать нейтральный фон для мебели и других активных элементов обстановки. На таком фоне выигрышно смотрятся яркие цветные акценты.

Серый ламинат в интерьере

Серый ламинат в интерьере кухни

К перечисленным выше цветам необходимо добавить еще два весьма популярных оттенка.

  • Интерьер с коричневым ламинатом обладает таким качеством, как традиционность. Он подходит к большинству стилей оформления помещений, воспринимается как нейтральный, и, в зависимости от насыщенности и оттенка, может как увеличить зрительно помещение, так и несколько уменьшить его.

Интерьер с коричневым ламинатом

Интерьер с коричневым ламинатом

  • В последнее время популярен также венге – ламинат в интерьере такого тона по свойствам похож на черный, но имеет выразительный рисунок натурального дерева.

ламинат цвета венге в интерьере

Ламинат в интерьере квартиры: виды поверхности

Выбирая покрытие для отделки, прежде всего ориентируются на внешний вид. При производстве отделочного материала имеется возможность придать ему любой рисунок, имитировать поверхность камня, дерева, металла, кожи, а также нанести любой узор. Другой важный критерий выбора – поверхность пластин. От нее зависит внешний вид, его «натуральность» и выразительность. Различают следующие виды поверхности:

  • Дерево. Гладкая поверхность имеет небольшие выпуклости и впадинки, имитирующие поры натуральной древесины.
  • Состаренное дерево. На поверхности воспроизводят неровности, характерные для досок, бывших долгое время в использовании.
  • Масло. Имитирует дерево, обработанное олифой – поверхность гладкая и ровная.
  • Глянец. Глянцевый ламинат в интерьере похож на лакированные полы.
  • Воск. Матовый блеск дерева, как будто обработанного воском и затем хорошо отполированного.
  • Натуральная текстура. Поверхность воспроизводит поверхность натурального материала, который имитируется. Это может быть дерево, камень, кожа.

Ламинат в интерьере квартиры

Ламинат в интерьере гостиной

Ламинат в интерьере квартиры

Ламинат «под дуб» в интерьере

Ламинат «под дуб» в интерьере

Внешний вид материала, а, в конечном итоге, и интерьера, зависит от его цвета и фактуры, а также от того, какой материал был выбран в качестве «исходного» и взят в качестве образца для имитации.

Из всех пород дерева наиболее привлекательной по качеству и долговечности является дуб, поэтому большим спросом пользуются его имитации. Натуральный дуб имеет множество оттенков, что позволяет подобрать материал под любой интерьер.

Ламинат «под дуб»

Наибольшие возможности для дизайнерской фантазии предоставляет в интерьерах ламинат под светлый дуб. Он создает благоприятный фон для любых экспериментов. На нем эффектно смотрится мебель контрастных оттенков или ярких тонов.

Ламинат «под дуб»

Ламинат «белый дуб» в интерьере отлично сочетается со стенами снежно-белых оттенков, интерьер с ламинатом «серый дуб» может быть как нейтральным, так и довольно ярким – например, при сочетании серого пола с цветными стенами или крупным рисунком на обоях. Ламинат «беленый дуб» в интерьере скандинавского типа может быть использован и в качестве напольного покрытия, и для отделки стен.

Ламинат «под дуб» в интерьере гостиной

Ламинат в интерьере гостиной

Ламинат «под дуб» в интерьере гостиной

Ламинат «под дуб» в интерьере гостиной

Нестандартные поверхности для отделки: стены и потолок

Ламинат на полу позволяет при скромном бюджете получить напольное покрытие для интерьера в любом стиле, начиная от классики и заканчивая современным «техно». Но это отнюдь не единственный вариант использования этого материала при отделочных работах.

Интерьер с ламинатом на стенах

Интерьер с ламинатом на стенах

В любом интерьере светлый ламинат, «перешедший» с пола на стену, будет способствовать расширению пространства, оно будет казаться более светлым. Использование темного ламината в интерьере поможет выделить отдельные участки стен, например, у камина или возле ТВ –панели.

На стенах гостиной он выделит функциональные зоны, в кухне послужит фартуком над рабочей поверхностью, в спальне поставит акцент на стене возле изголовья кровати, в прихожей закроет стену, которая загрязняется от соприкосновения с верхней одеждой.

Интерьер с ламинатом на стенах

Интерьер спальни с ламинатом на стенах

Интерьер кухни с ламинатом на стенах

Потолок из ламината в интерьере

Первое очевидное преимущество такой отделки потолка – его оригинальность. Мало кто решается попробовать этот вариант, хотя на самом деле минус у него всего один: довольно высокая стоимость. Плюсов больше. Во-первых, вид такого потолка не хуже, чем вид потолка из евровагонки, а стоимость ниже.Во-вторых, такой потолок повышает шумоизоляцию. 

Потолок из ламината в интерьере спальни

Потолок из ламината в интерьере

Потолок из ламината в интерьере спальни

Потолок из ламината в интерьере гостиной

Потолок из ламината в интерьере спальни

Варианты укладки ламината

От того, каким способом будут уложены пластины друг по отношению к другу, во многом зависит восприятие помещения и интерьера в целом.

Стандартные способы укладки ламината:
  • Прямая. Укладка «по прямой» подчеркивает направление, в котором ведется настил. Пропорции длинной узкой комнаты можно исправить, если положить пластины перпендикулярно к длинной стене.

Укладка «по прямой» ламината

  • Диагональная. Направление укладки под углом к направлению одной из стен используют обычно в нестандартных по форме помещениях. Также укладку ламината по диагонали в интерьере используют для того, чтобы подчеркнуть зонирование.

Диагональная укладка ламината

  • Фигурная. Укладка «ёлочкой» или квадратами позволяет создать иллюзию паркета, однако для нее требуется специальный ламинат с планками небольшого размера и особыми замками для сцепления под прямым углом.

Укладка ламината «ёлочкой»

Схемы укладки ламината

Схемы укладки ламината

Типы замков для укладки

Пластины снабжаются замками для того, чтобы их можно было скреплять при укладке между собой. Различают три типа замков:

  • Lock. Выступ на одной пластине соединяется с выемкой на другой, совпадающей с выступом по форме. Главный недостаток – крепление быстро изнашивается. Разобрать его и собрать на другом месте нельзя.
  • Click. Конструкция замка позволяет «защелкнуть» его, соединив пластины под углом. Со временем замок не расходится. Покрытие, можно разобрать, перенести на другое место и собрать заново.
  • Uniclic. Сборка производится быстрее и проще, чем с другими типами замков. Произведенный по такой технологии ламинат квик степ в интерьере любого помещения выглядит очень достойно. Покрытие абсолютно ровное, пригодно для разборки и монтажа на новом месте.

Типы замков для укладки ламината

Ламинат различают также по наличию или отсутствию фаски – скошенной кромки вдоль пластины. Фаски используют при устройстве деревянных полов, чтобы сделать менее заметными щели и предохранить дерево от сколов. Ламинат с фаской в интерьере больше похож на натуральное дерево.

ламинат с фаской и без

Фото интерьеров с ламинатом различных цветов

Ниже представлены примеры использования ламината разного вида в отделке квартир.

ламинат в интерьере кухни-гостиной

Фото 1. Напольное покрытие темно-коричневого цвета объединяет пространства кухни и гостиной.

ламинат в интерьере кухни-гостиной

Фото 2. Оттенок «беленый дуб» позволяет создать светлый, «прозрачный» интерьер.

ламинат в интерьере прихожей

Фото 3. Светлый тон пола великолепно сочетается с более темным оттенком того же материала на одной из стен.

ламинат в интерьере спальни

Фото 4. Напольное покрытие в спальне выглядит неотличимо от натурального деревянного. 

Ламинат на полу в гостиной

Фото 5. Ламинат на полу, стенах и потолке сочетается по цвету и является основой оригинального интерьера гостиной.

ламинат в интерьере

Фото 6. Яркий и жизнерадостный интерьер основан на сочетании желтых тонов в отделке стен, зеленых – в мебели и сочных теплых оттенков красного дерева напольного покрытия.

ламинат в интерьере прихожей

Фото 7. Покрытие под старые доски вносит элементы скандинавского стиля в интерьер прихожей.

ламинат в интерьере спальни

Фото 8. Благородное сочетание цвета натурального дерева напольного покрытия с глубоким синим в текстильных элементах вносит в обстановку нотку роскоши.

ламинат в интерьере кухни

Фото 9. «Прямая» укладка пластин подчеркивает линию рабочей поверхности в кухне, а его натуральный оттенок придает теплоту интерьеру.

Какие виды вагонки бывают?


Вагонка — это вид отделочного материала, который используется для обшивки стен, потолков, полов и других поверхностей внутри помещений. Вагонка бывает разных видов, отличающихся формой, размерами, текстурой и типом дерева или иного материала, из которого она изготовлена. Вот некоторые из наиболее распространенных видов вагонки:

  1. Естественная деревянная вагонка: Изготавливается из натурального дерева, такого как сосна, ель, смерека, кедр и др. Естественная текстура и цвет дерева придают помещению уютный и натуральный вид.

  2. Имитация бруса: Вагонка с пазом и шипом, которая создает визуальный эффект стен из настоящего бруса. Это популярный стиль для создания деревянного интерьера.

  3. Евровагонка: Это тонкая вагонка с пазом и шипом, которая отличается более современным видом и широким выбором отделок, включая разные цвета и покрытия.

  4. Термодревесина: Вагонка, прошедшая термическую обработку для повышения ее устойчивости к влаге, насекомым и гниению. Она имеет темный оттенок и интересный текстурный вид.

  5. Пластиковая вагонка: Изготовлена из пластиковых материалов, таких как ПВХ или полипропилен. Она легко моется, устойчива к влаге и проста в установке.

  6. Металлическая вагонка: Металлические панели с текстурой дерева или других отделок. Часто используются для создания современных и индустриальных интерьеров.

  7. Гипсокартонная вагонка: Вагонка из гипсокартона, имеющая форму панелей с узорами. Может быть окрашена или обшита для создания декоративных стен.

  8. Ламинированная вагонка: Вагонка, покрытая защитным слоем ламинации, что делает ее более стойкой к повреждениям и цветопередаче.

  9. Акриловая вагонка: Современный вид вагонки, покрытый акриловым покрытием для яркости и гладкости поверхности.

  10. Стеклянная вагонка: Вагонка из стекла, часто используется в современном дизайне для добавления света и воздушности.

Выбор вида вагонки зависит от стиля интерьера, бюджета, функциональных требований и личных предпочтений.

Видео. Как выбрать цвет ламината ? 5 Нюансов

Безусловно, при проектировании ванной комнаты унитаз играет важную роль. Правильный выбор санфаянса не только позволяет оптимизировать использование внутреннего пространства помещения, но и обеспечивает комфорт при проведении гигиенических процедур.

Устройство и классификация

Форма выпускного патрубка сливной системы

Форма выпускного патрубка сливной системы

Различают следующие виды патрубка:

  1. Косой (угловой) или «выпуск в стену

  2. Прямой или горизонтальный

  3. Вертикальный или «выпуск в пол

Вид (форма) чаши

Чаша классификация

Стандартом считаются сантехнические приборы с чашей воронкообразной, козырьковой и тарельчатой формы (см. рис). Тарельчатый вариант можно считать устаревшим несмотря на нечастое, но все же присутствие в строительных магазинах.

Воронкообразная и козырьковая имеют собственные плюсы и минусы. Одна форма всем хороша, но сильно брызгается, у другой брызг почти нет, но чаще требуется ершик и выше уровень шума при спуске воды.

Смывной бачок

устройство смывного бачка

Также санфаянс разделяют по способу монтажа. Классика жанра напольные и подвесные унитазы, которые могут встречатся как в угловом так и пристенном исполнении. Запутаться в таком разнообразии довольно просто, поэтому рассмотрим стандартные размеры, на которые можно ориентироваться при выборе сантехники.

А знаете ли Вы?

Что слово «унитаз» появилось совсем недавно. Испанская фирма Unitas в 1909 году запустила серийное производство сантехнических изделий из фаянса. В дальнейшем словом унитаз стали называть любое санитарно — техническое приспособление независимо от производителя.

Выбираем свой размер

Стандартные размеры напольного унитаза

Если говорить о стандартных размерах унитаза отечественные производители стараются придерживаться таких размеров:

Разновидность изделия Длина, см Высота, см Ширина, см
Напольный унитаз с цельнолитой полкой (для закрепления сливного бачка) 60,5 34 32 — 37
Унитаз без цельноотлитой полочки 33-46 36 30 — 35

Важно понимать, что это «голые» габариты, без дополнительных аксессуаров. Учитывая, что в большинстве случаев, унитаз идёт в комплекте с бачком, общие размеры пропорционально увеличиваются.

Стоит отметить, что высота бачка может отличаться в зависимости от страны-производителя. Например, принятыми европейскими стандартами считаются размеры для глубины (длины), ширины и высоты по ободку унитаза соответственно.

Подвесные

Подвесные унитазы

Разновидность изделия Длина, см Высота, см Ширина, см
Подвесные унитазы (состоящие только из чаши) 48 — 70 35 — 40 35 — 37

В последнее время, такие модели сантехники набирают стабильно растущую популярность. Преимущества навесных унитазов заключается в том, что подводка скрыта в стене, соответственно не нарушается дизайн санузла. Кроме этого, навесная конструкция визуально расширяет внутреннее пространство. Стоит отметить, что такие модели весьма устойчивы к статическим нагрузкам и могут выдерживать до 400 кг. Некоторые производители обеспечивают двухкратный запас прочности (до 800кг).

Стоит отметить, что монтаж подвесного унитаза существенно упрощает уборку помещений.

Подвесная сантехника идет в комплекте с инсталляцией — специальной крепежной конструкцией размеры которой указаны в статье ниже.

Угловые

Подвесные унитазы

Такие модели часто устанавливаются в малогабаритной жилой застройке и производственных зданиях. Благодаря угловой установке, унитаз не только экономит внутреннее пространство, но и частично скрывает инженерные коммуникации. Для таких моделей актуальны следующие типоразмеры:

  • Высота : 37 — 43 см

  • Глубина: 72.5 — 79 см

  • Ширина : 34.5 — 37.5 см

При выборе размера необходимо учитывать ширину угла.

Встроенные

Для таких моделей характерна скрытая установка сливного бачка. Этот элемент скрывается фальшпанелью или встраивается в стену. Благодаря особенностям установки, встроенные унитазы работают практически без шума.

При выборе сантехники можно руководствоваться такими параметрами:

  • Высота : 39 — 42 см

  • Глубина : 47 — 58 см

  • Ширина : 35.5 — 37 см

Стоит отметить, что встроенные унитазы встречаются на рынке в напольном и подвесном варианте.

Инсталляция — специализированная крепежная конструкция

размер инсталляции

  • Рамная. Глубина : 135 — 300, высота – 800 — 1 400, ширина – 500 — 600 мм.

  • Блочная. Глубина : 100 — 150, высота – до 1 000, ширина – 500 — 600 мм.

Унитаз — биде: два в одном

Унитаз-биде

Сантехнику, сочетающую функции унитаза и биде, встретить в типовых квартирах практически невозможно: это редкий гость на отечественном рынке. Однако такие модели очень удобны в эксплуатации, поэтому широко применяются в коттеджах и квартирах, построенных по индивидуальным проектам. Обычно унитазы-биде отличаются от стандартных изделий более крупными габаритами и увеличенным объёмом сливного бачка.

Общие размеры таких изделий могут быть следующими:

  • Напольная установка: (длина/ширина/высота). По ободку унитаза – 390 мм.

  • Подвесной (скрытая установка): (длина/ширина/высота).

У большинства моделей унитазов-биде имеются регуляторы давления воды и термостаты.

Большие размеры

Унитазы больших размеров

Предназначены такие изделия для людей с избыточно массой тела. Большие унитазы отличаются от стандартных моделей и могут изготавливаться по индивидуальным заказам. Стандартными габаритами считаются такие параметры:

  • Высота – 65 см

  • Глубина – 70 см

  • Ширина – 40 см

Конструкция таких унитазов обычно усилена, поэтому может выдерживать нагрузку до 500 кг.

Самые компактные

Размеры самых компактных унитазов

Если говорить о нестандартных размерах, имеет смысл рассмотреть параметры малогабаритной продукции. Узкие, маленькие унитазы идеально подходят для установки в санузлах небольшой площади. Здесь можно ориентироваться на такие размеры:

  • Ширина – от 33 см

  • Глубина – от 59 см

  • Высота – от 47 см (с бачком)

Среди малогабаритной сантехники, повышенным спросом пользуются унитазы, размер которых составляет 35*63*77 см, но здесь всё зависит от места установки и личных предпочтений. Благодаря компактным габаритам, такие унитазы органично смотрятся даже в небольших туалетах.

Размеры детских унитазов

Если позволяют размеры санузла, можно установить дополнительный мини унитаз для детей. Обычно это компактные модели, которые не занимают много места. При выборе детской сантехники, можно руководствоваться такими размерами:

Разновидность изделия Длина, см Высота, см Ширина, см
Специальные изделия для использования маленькими детьми 21-29

По высоте унитаз выбирается так, чтобы ноги человека уверенно находились на полу. Только так можно добиться максимально комфортного положения. Для детей может использоваться специальная подставка:

Размеры детских унитазов

После выбора и приобретения унитаза оптимального размера процесс только начинается. Ниже мы приведем сопутствующую информацию, которая вам пригодится.

Как подобрать крышку и стульчак

Как подобрать крышку и стульчак для унитаза по размеру

Чтобы выбрать подходящий стульчак для унитаза, нужно точно знать размеры сантехники. Считается, что крышка должна превышать размеры унитаза примерно на 0.5 сантиметра, однако, это вовсе необязательное условие. Чтобы произвести точные замеры, нужно выяснить три основных параметра:

  • Расстояние между крепёжными отверстиями.

  • Длину от оси крепления до конца крышки.

  • Расстояние от оси крепления до внешнего ободка унитаза.

Кроме этого, нужно учитывать немаловажный нюанс: форма крышки должна совпадать с ободком унитаза.

Сиденье — накладка с поручнями

Для инвалидов предусмотрены удобные модификации крышек с ручками:

Сиденье - накладка с поручнями

Что такое этот загадочный микролифт?

Для удобства использования сантехники, в конструкцию унитаза иногда включаются дополнительные аксессуары. Одним из таких элементов является микролифт. По техническим параметрам, микролифт похож на обычный дверной доводчик и выполняет аналогичные функции. Задача микролифта – обеспечить плавное опускание крышки на ободок унитаза, исключая резкие удары, которые могут повредить стульчак и керамику.

Унитазы с микролифтом можно найти в любом магазине сантехники, на стоимости изделия, установка этого элемента практически не отражается.

Это потребуется при установке. Гофра и манжета

Гофра и манжета

При установке унитаза используются гофры и манжеты в соответствии с формой выпускного патрубка сливной системы. Здесь также действуют общепринятые стандарты, которые следует учитывать при монтаже.

  • Гофра. Используется для слива в общедомовую канализацию. Длина гофры обычно составляет 200-1 200 мм, диаметр: 130 мм подводка к унитазу, 110 мм подводка к канализации.

  • Манжета. Элемент предназначен для герметичного стыка гофры и сантехники. Длина таких изделий варьируется в пределах 112-130 мм, диаметр подбирается в соответствии с местом крепления.

Схема монтажа

Крепление сантехники подвесного типа — это повод для отдельной развернутой статьи. С напольными моделями все гораздо проще. Унитазы сажают на специальный клей (например «heavy duty» в желтых тубах) или крепят на болты со сверлением отвертий в полу. Далее схематично показан этот процесс.

Схема установки

Чтобы санфаянсом было комфортно пользоваться, расстояние до двери туалета должно быть не менее 60 сантиметров, рекомендуемое пространство до стенок – 35 см.

Список проверенных производителей

Современный рынок сантехники довольно разнообразен, поэтому выбрать хорошего производителя, который занимается изготовлением качественной сантехники, бывает непросто. Рассмотрим 5 проверенных брендов, которые реализуют санфаянс в различном ценовом сегменте:

  • GUSTAVSBERG. Родина производителя – Швеция, сантехника этого бренда пользуется популярностью во всём мире. Компания реализует на рынке напольные и подвесные унитазы, в каталоге можно найти модели для людей с ограниченными возможностями.

  • ROCA. Эта испанская компания считается одной из старейших на рынке сантехники. Дата основания – 1917 год. Модельный ряд включает унитазы всех типоразмеров и вариантов подключения. Вся продукция соответствует международным стандартам качества, привлекает покупателей эргономичным дизайном.

  • SANTEK. Динамично развивающаяся российская компания, которая уверено конкурирует с известными брендами на мировом рынке. Бренд известен с 1995 года, предлагая покупателям классические напольные и подвесные унитазы по доступным ценам.

  • JACOB DELAFON. Родина бренда – Франция, компания появилась на рынке в 1994 году. Преимуществом сантехники этого производителя заключается в высоком европейском качестве по доступным ценам.

  • AM.PM. Это довольно молодая немецкая компания, которая предлагает покупателям качественную и стильную сантехнику. В ассортименте производителя можно встретить унитазы любых размеров и формы установки.

Приведённые компании придерживаются гибкой ценовой политики, поэтому их ассортимент продукции рассчитан на широкий круг покупателей.

Как установить сливной бачок унитаза?


Установка сливного бачка унитаза может казаться сложной, но с правильной инструкцией и немного терпения это можно сделать самостоятельно. Вот пошаговая инструкция:

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся:

  • Сливной бачок
  • Унитаз
  • Водяной клапан (шаровой кран)
  • Герметик для унитазов и сантехнических работ
  • Гаечные ключи (рожковые и гаечный ключ для подключения водопровода)
  • Отвертки
  • Резиновые прокладки

Шаги:

  1. Подготовка:

    • Перед началом убедитесь, что водоснабжение к унитазу отключено.
  2. Установка водяного клапана:

    • Устанавливайте водяной клапан на водопроводную трубу, которая будет подводить воду к бачку. Обычно это место находится сзади унитаза. Заверните водяной клапан с помощью гаечных ключей.
  3. Установка бачка:

    • Установите резиновые уплотнительные прокладки на отверстия в нижней части сливного бачка.
    • Поставьте сливной бачок на место на задней части унитаза, утопив прокладки в отверстия. Правильно ориентируйте бачок, чтобы водяной клапан был соотнесен с отверстием в бачке для подключения.
    • Закрепите бачок к унитазу с помощью гаечных ключей.
  4. Подключение к водопроводу:

    • Подсоедините конец водяного клапана к отверстию в сливном бачке для подачи воды.
    • Подключите другой конец водяного клапана к водопроводной трубе, затянув гаечным ключом.
  5. Подключение сливной арматуры:

    • Присоедините сливную арматуру к сливному отверстию в унитазе.
  6. Проверка и тестирование:

    • Убедитесь, что все соединения плотно затянуты.
    • Откройте водоснабжение.
    • Проверьте, нет ли утечек воды. При необходимости подкрутите гаечными ключами.
    • Опустите бачок вниз и проверьте, правильно ли работает сливная арматура.
  7. Герметизация:

    • При необходимости примените силиконовый герметик вокруг соединений бачка и унитаза для обеспечения герметичности.
  8. Закрытие бачка:

    • Закройте крышку бачка.

После завершения этих шагов, проверьте унитаз на наличие утечек и правильную работу сливной арматуры. Если у вас возникли сомнения или проблемы, лучше обратитесь к профессиональному сантехнику.

Керамическая плитка давно используется для отделки полов в ванных комнатах. Этот материал устраивает многих по своим характеристикам и дизайну, но не всем.

Керамическая плитка — классический материал для отделки полов в ванной комнате

Пол в ванной – альтернатива плитке

На какие характеристики половых покрытий нужно обращать внимание перед принятием окончательного решения?

  1. Износостойкость. В ванной комнате установлено много сантехнического оборудования и бытовой техники, здесь размещается большинство инженерных сетей. Это вызывает большие сложности при необходимости проведения ремонтных работ половых покрытий – демонтаж сантехнического оборудования сопряжен со значительными сложностями. В некоторых случаях финансовые и временные потери на демонтаж оборудования превосходят сметную стоимость ремонта пола. Отсюда вывод – пол в ванной комнате должен иметь очень высокие показатели износостойкости.

    Покрытие пола должно быть износостойким

  2. Легкость ухода. Специфика использования ванной комнаты становится причиной появления на поверхности различных видов грязи. Для поддержания помещения в надлежащем гигиеническом состоянии полы приходится часто мыть. Половое покрытие должно легко очищаться от различных загрязнений. При этом не изменять свои первоначальные характеристики даже после использования химических моющих средств с агрессивными соединениями.

    Полы должны легко очищаться любыми химическими средствами

  3. Влагоустойчивость. Очень важный показатель половых покрытий ванной комнаты. Материалы не должны впитывать и пропускать влагу при длительном непосредственном контакте с водой. В связи с этим применение материалов, изготовленных на основе древесины, исключается. Даже если технология их изготовления предусматривает использование синтетических смол.

    Деревянные полы — не лучшее решение для ванной комнаты

  4. Безвредность. В ванных комнатах высокая температура, что ускоряет испарение химических соединений из строительных материалов, а небольшой объем помещения и недостаточная вентиляция становится причиной существенного увеличения их концентрации. По безопасности половых покрытий в настоящее время у керамической плитки нет конкурентов. Современные материалы имеют эти показатели в пределах существующих норм, но назвать их полностью безвредными нельзя. Правда, пребывание в ванных комнатах кратковременное, за такой период негативные последствия не ощущаются.

    Покрытие пола должно быть экологичным

  5. Стоимость. Во всех случаях существует аксиома – нет очень качественных и одновременно очень дешевых половых покрытий ванных комнат. Каждый застройщик должен самостоятельно принимать решений с учетом своих желаний и финансовых возможностей.

    При выборе напольного покрытия нужно обращать внимание на соотношение качества и цены

Содержание материала

Типы половых покрытий для ванной комнаты

Что предлагает промышленность строительных материалов взамен керамической плитки?

Наименование полового покрытия Эксплуатационные и технические характеристики

Линолеум

Наиболее бюджетный вариант, применяется в настоящее время довольно редко и чаще всего в дачных домах. Современный линолеум обладает неплохими эксплуатационными показателями, толщина может достигать 4 мм, некоторые виды имеют утеплители. Ответственные производители за счет применения специальных наполнителей существенно повышают износостойкость верхнего покрытия, при этом срок эксплуатации возрастает до 10–15 лет.

Пластиковый ламинат

Более современное покрытие, довольно низкая стоимость позволяет относить этот материал к бюджетному варианту. Покрытие имитирует натуральные деревянные полы. Важный недостаток – невысокие показатели физической прочности, что создает трудности во время расстановки сантехнического оборудования и тяжелой мебели. Для ванных комнат надо выбирать марки с противоскользящей поверхностью.

Каменный ковер

Новая технология, в качестве главного покрытия используется крошка натурального или искусственного камня. Имеет оригинальный внешний вид, не требует больших усилий во время изготовления. Для финишного слоя применяются влагоустойчивые прозрачные эпоксидные составы. Один из важных критериев во время подбора эпоксидных материалов – минимальное испарение формальдегидов. Каменный ковер можно отнести к одной из разновидностей наливных покрытий.

Декоративный полимерный наливной пол

Самый современный вариант строительства полов для ванных комнат. Существуют варианты создания 3-D изображений, что придает помещениям полностью эксклюзивный интерьер. По стоимости доступен не всем пользователям. Наливной пол может иметь системы подогрева – существенно повышается комфортность принятия водных процедур. Технология изготовления декоративных наливных полов довольно сложная, к производству работ допускаются только опытные специалисты.

Искусственный камень

Может иметь различные размеры, значительно превосходящие параметры керамической плитки. Технология укладки почти не отчается от укладки половой плитки. Толщина плит до 10 мм. Отлично имитирует структуру и внешний вид натурального камня, а по техническим параметрам превосходит его. Искусственный камень имеет относительно низкие показатели теплопроводности, он не боится ударных нагрузок. При необходимости плиты могут ремонтироваться без снятия с пола, что значительно увеличивает срок эксплуатации и снижает стоимость восстановительных работ.

Натуральный камень

Самый дорогой вариант половых покрытий ванной комнаты. Единственное реальное преимущество – престижность за счет высокой стоимости. Натуральный камень легко колется, внешняя поверхность царапается и теряет свой первоначальный вид. Камень отлично проводит тепло, монтаж систем подогрева считается обязательным. Еще один недостаток натурального камня – большой вес. На все конструктивные элементы создаются дополнительные нагрузки, что следует учитывать еще на стадии проектирования здания. Натуральный камень для полов в ванной комнате используется только в элитных домах и квартирах.

линолеум

«Художественный пол» из натурального камня – роскошь для истинного эстета

Новое покрытие для пола из мраморной гальки

Мы постарались дать объективные характеристики альтернативных керамической плитке материалов для полов в ванной. Не спешите делать окончательный выбор, тщательно взвесьте эксплуатационные показатели материалов не только со своими финансовыми возможностями, но и с архитектурными особенностями помещений и техническими параметрами существующих инженерных систем.

полимерный наливной пол

Технология изготовления декоративного наливного пола в ванной комнате

Декоративный наливной пол с рисунком

Пол предварительно должен быть подготовлен, поверхность основания выровнена, заделаны трещины, убраны большие выступы и углубления.

Замешивание ремонтной смеси

Выравнивание и ремонт пола

Перед тем как приступить к непосредственной заливке декоративного пола в ванной, помещение следует тщательно пропылесосить.

Важно. Примите все меры для исключения сквозняков. Вместе с ними на поверхность наливного пола может попасть пыль, удалить ее невозможно.

Для работы понадобится обувь с тонкими шипами, широкая ракля для выравнивания слоя, обыкновенный валик, кисточка для праймера и валик с шипами.

Ракля с вкладышем R2 и регуляторами высоты, 56 см

Для декоративного пола нужно заказать по собственному усмотрению или купить готовый специальный рисунок на самоклеящейся полиэтиленовой пленке.

Шаг 1. Обработайте основание праймером. Он не только улучшает показатели адгезии, но и прочно связывает все мельчайшие частицы бетона. Во время заливки пола основным материалом эти частички не попадают в него и не ухудшают эксплуатационные показатели.

Замешивание праймера

Грунтовка (праймер) состоит из двух компонентов, наносится валиком и кисточкой. Для полного высыхания покрытия понадобится один день.

Нанесение праймера валиком

Праймер сохнет 1 день

Шаг 2. Если необходимо, то поверхность можно предварительно выровнять смесью на основании эпоксидной шпаклевки. По цвету она очень похожа на грунтовку, нужно быть внимательным и не оставлять незаполненных участков пола. После высыхания выравнивателя обнаруженные неровности следует ошлифовать. Пользуйтесь мелкой наждачной шкуркой и ровной теркой. Пыль тщательно пылесосится.

Замешивание эпоксидной шпаклевки

Налив шпаклевки

Выравнивание слоя

Залитое основание

Шлифовка неровностей

Удаление пыли

Последние мероприятия по уборке

Подошвы с шипами для монтажа наливных полов

Шаг 3. Подготовьте первую смесь. Она двухкомпонентная, состоит из смолы и отвердителя. Точно соблюдайте рекомендованные производителем пропорции. Перемешивать компоненты нужно электрической дрелью с миксером на средних оборотах. Слишком быстрое вращение миксера становится причиной появления в растворе воздушных пузырьков.

Смешивание компонентов

Практический совет. Количество раствора выбирайте с учетом своей производительности. Как только смола с отвердителем перемешалась, начинаются химические реакции пластификации, остановить или замедлить их невозможно. Загустевшая смесь к дальнейшему использованию непригодна, ее придется выбрасывать и готовить новую. Это крайне негативно сказывается на стоимости и так не дешевых декоративных наливных полов в ванной комнате.

Шаг 4. Вылейте приготовленную смесь на пол. Не оставляйте ее в емкости, выливайте полностью. Неровный пол значительно увеличивает расход дорогого материала, имейте это в виду во время заливки пола. На упаковке производитель указывает расход на один квадратный метр площади, но данные рассчитываются для идеально ровной поверхности. На практике такую поверхность подготовить невозможно. Фактический расход увеличивается примерно на 10%, имейте это в виду во время подсчета количества материала.

Процесс выливания смеси на пол

Шаг 5. Очень внимательно выравнивайте толщину смеси на поверхности пола, работайте при помощи ракли. Для более тщательного выравнивания по всей поверхности пола в ванной инструмент должен проходить 3–4 раза. При обнаружении на материале посторонних предметов сразу их убирайте.

Шаг 6. Специальным валиком с шипами обработайте поверхность.

Обработка поверхности

Валик удаляет из смеси воздушные пузырьки и одновременно выравнивает ее. Пройдитесь ним несколько раз по полу, не передвигайте его с большой скоростью. В противном случае вместо удаления воздушных пузырьков он будет их создавать.

Что такое валик игольчатый для наливного пола

Шаг 7. Расстелите на поверхности декоративный рисунок, посмотрите его расположение, при желании немного поправьте.

Расстелите рисунок

Если все в номе – приступайте к приклеиванию рисунка. Это очень ответственный процесс, делать его следует вдвоем и в такой последовательности:

  • при помощи любых подручных предметов временно зафиксируйте дальний конец рисунка;
  • электрическим феном нагревайте по участкам рисунок, а помощник в это время должен снимать защитную пленку;
  • максимально аккуратно приклеивайте рисунок, не допускайте изгибов и воздушных пузырьков.

    Прогрев и отклеивание

Важно. Помните, что без повреждений отклеить рисунок от наливного пола не удастся. Если вы допустили во время приклеивания грубую ошибку, то придется приобретать новый рисунок. Он сложен, изготовлен с использованием 3-D технологий, придется платить значительную сумму денег.

Рисунок на клейкой основе сильно прижимается наливному полу и разглаживается. Внимательно осматривайте поверхности на наличие воздушных пузырьков. Если они есть, то нужно иголкой проколоть в них небольшие отверстия для выхода воздуха и аккуратно прижать рисунок.

Процесс приклеивания декора – наиболее трудоемкая и длительная по времени операция, будьте готовы к возникновению проблем. Помните, что малейшие шероховатости на основании непременно станут заметными на рисунке. Не допускайте таких проблем.

Процесс приклеивания декора

Декор приклеен

Залить наливной пол не составляет больших трудностей, это правда. Но правда и то, что качественно и правильно сделать эту работу могут только очень добросовестные и внимательные мастера.

Нанесение финишного прозрачного слоя

Материалы финишного покрытия из полиуретана изготавливаются по самым современным технологиям, обладают отличными эксплуатационными характеристиками. По твердости они прочнее верхнего слоя керамической плитки, полностью прозрачные, устойчивы к истираниям и царапинам. Кроме физических показателей, производители уделяют большое внимание экологическим параметрам. В производство запускаются только те материалы, которые прошли комплекс лабораторных испытаний и доказали свою безопасность для здоровья проживающих в квартире.

Шаг 1. Согласно рекомендациям производителя приготовьте смесь. В жидкий наполнитель добавьте сухой порошок полиуретана и тщательно перемешайте электрическим миксером.

Порошок для добавления в смесь

Приготовление смеси

Шаг 2. Вылейте приготовленный состав на пол и при помощи ракли предварительно разровняйте раствор по поверхности пола.

Налив состава на пол

Важно. Работайте внимательно, не повредите поверхность рисунка.

Шаг 3. Игольчатым валиком удалите пузырьки из раствора, одновременно равномерно разгоняйте жидкость по поверхности наливного пола.

Удаление пузырьков, выравнивание поверхности

Современные наливные полы могут выдерживать значительное повышение температуры без изменения первоначальных свойств. Это дает возможность монтировать под ними различные системы подогрева, что очень важно для ванных комнат. На внешнем слое не накапливается пыль, его легко чистить от различных загрязнений. Готовая поверхность полностью не пропускает воду как в жидком, так и в парообразном состоянии. Пол идеально ровный, без швов, приятный на ощупь. Используемые ингредиенты почти не выделяют вредных химических соединений – материалы допущены органами санитарного надзора к использованию без исключений.

Эстетичный и прочный пол

Наливной пол с блестками

Технология полимерного наливного пола описана в видеоролике.

Технология изготовления каменного ковра в ванной

Этот вид пола по стоимости почти не отличается от наливного декоративного, но по внешнему виду не имеет никаких сходств. Для изготовления каменного ковра в ванной комнате, кроме обыкновенных жидких компонентов, необходима качественная крошка из натурального камня. Она должна иметь одинаковые размеры, для удаления пыли материал обязательно очищается на специальных промышленных установках.

Компоненты для изготовления каменного ковра

Инструментарий для работы

Подготовка поверхности к работе

Шаг 1. Грунтовка поверхности. Некоторые мастера пропускают этот этап подготовки, но профессионалы не рекомендуют так поступать. Качественная грунтовка обеспечивает надежное сцепление наливного пола с бетонной стяжкой, предупреждает проникновение влаги и исключает отслаивание поверхностного слоя. Грунтовать следует специальным двухкомпонентным составом, который приготавливается по прилагаемой инструкции. Перед грунтовкой основание следует выровнять, заделать большие щели и углубления, срубить выступы. Пол перед грунтованием нужно пропылесосить.

Грунтовка, миксер для смешивания

Соединение компонентов

Перемешивание

Компоненты грунтовки тщательно перемешиваются, наносятся валиком, в труднодоступных местах рекомендуется использовать кисточку. Грунт используйте быстро, примерно через 20 мин он начинает затвердевать. Наносите раствор равномерно по всей поверхности.

Процесс грунтования

Практический совет. После работы с двухкомпонентными эпоксидными составами как можно быстрее очищайте или промывайте инструмент. После затвердевания эпоксидку почти невозможно оторвать от поверхности.

В зависимости от условий климата в помещении для полного высыхания грунтовки требуется примерно 12 часов.

Шаг 2. Выравнивание поверхности. Эта операция необязательна, если основание не имеет разброса по высоте, превышающего ±1 мм на погонный метр, то операция по выравниванию может пропускаться. Идеально ровной поверхность делается за счет верхнего цементирующего слоя.

Практический совет. Опытные мастера рекомендуют в случаях строительства каменного ковра в ванной комнате выравниваем не заниматься по двум причинам. Во­-первых, намного дешевле незначительные отклонения заделать каменной крошкой. Во-вторых, крошку идеально выровнять все равно не удастся, идеальную ровность поверхности обеспечивает финишное покрытие.

Шаг 3. Приготовьте основной состав наливного пола. Принцип такой же, как и для всех двухкомпонентных составов. Главное условие – строго придерживаться рекомендаций производителя и тщательно перемешивать состав.

Шаг 4. Вылейте состав на поверхность и специальными приспособлениями выровняйте его. Как выравнивать состав, мы описывали в этой статье выше.

Шаг 5. Нанесение каменной крошки. Здесь есть два варианта технологии.

  1. На не застывший наливной пол насыпается каменная крошка. Это может быть гранит, мрамор, крупный промытый песок и т. д. Каждый вариант имеет свой цвет. При желании можно их комбинировать и таким образом создавать на полу ванной комнаты различные композиции или орнаменты. Посыпать крошку нужно равномерно по всей площади. На следующий день неприклеившаяся крошка убирается, делается финишный закрепляющий слой. Для него используется прозрачный двухкомпонентный эпоксидный состав, закрепляющий слой выравнивает поверхность каменного ковра. По желанию ее можно сделать идеально гладкой (потребуется больше состава) или шероховатой. Шероховатый пол исключает вероятность скольжения при ходьбе мокрыми ногами.
  2. Перед нанесением каменная крошка перемешивается с приготовленным эпоксидным составом. Материал выравнивается и заглаживается.

По эффективности и основным физическим показателям оба способа почти одинаковы, а по стоимости первый немного дешевле.

Смешивание клея двухкомпонентного

Каменная крошка, клей и емкость для перемешивания

Засыпка крошки

Заливка клея

Перемешивание клея и крошки

Высыпание смеси на пол

Предварительное выравнивание

Разглаживание смеси

Пол из каменной крошки

Для выравнивания финишного слоя использовать раклю невозможно, работать следует только игольчатым валиком. После полного затвердевания финишного слоя пол готов к эксплуатации. Наливные полы имеют много преимущества, единственный недостаток – довольно высокая стоимость. Но этот недостаток нивелируется отличными показателями покрытия по всем параметрам. Такие полы можно делать как в маленьких, так и в больших помещениях. Они служат дополнительным украшением интерьера, зрительно расширяют помещение и делают его более уютным.

Каменная крошка может быть разных оттенков

Каменный ковер, два оттенка

Каменный ковер в ванной комнате

Такое покрытие тактильно очень приятное

Полы из искусственных или натуральных каменных плит

Рекомендуются для больших ванных комнат. Технология укладки почти ничем не отличается от работы с керамической плиткой. Единственная особенность – плиты имеют большие размеры и вес, их намного сложнее выравнивать по горизонтали. Большой вес требует густого клея, но очень важно правильно выбрать пропорцию воды. В противном случае у густого клея значительно понижается коэффициент адгезии, а на жидком клее плиты «плавают» под собственным весом. Выровнять поверхность покрытия очень сложно. Вывод – отделку пола каменными плитами могут делать только профессиональные плиточники, имеющие практический опыт работы с такими материалами.

Пол из натурального камня

Полы из линолеума и пластикового ламината

Здесь никаких проблем не должно возникать даже у новичков. Внимательность, аккуратность и соблюдение существующих технологий – залог получения качественного полового покрытия. Пластиковый ламинат укладывается точно так же, как и обыкновенный. Если в ванной большие риски подтопления, то вопросам гидроизоляции нужно уделять повышенное внимание. Ванна из мрамора изучайте по ссылке.

Линолеум в ванной

⚒ Каменный ковер своими руками. Купить промышленные полы.

Как ухаживать за покрытием из резиновой крошки?


Покрытие из резиновой крошки требует определенного ухода, чтобы оно сохраняло свои свойства и долговечность. Вот несколько рекомендаций по уходу за покрытием из резиновой крошки:

  1. Регулярная очистка от мусора и пыли. Поверхность покрытия резиновой крошкой необходимо регулярно очищать от мусора, листьев, пыли и других загрязнений. Это можно сделать с помощью мягкой щетки или пылесоса с насадкой для мягких поверхностей.

  2. Удаление пятен и загрязнений. При необходимости можно использовать мягкие моющие средства для удаления пятен или загрязнений на поверхности покрытия из резиновой крошки. Не следует использовать абразивные или жесткие моющие средства, которые могут повредить поверхность покрытия.

  3. Поддержание дренажной системы. Покрытие из резиновой крошки имеет дренажную систему, которая позволяет стекать воде и сохранять поверхность сухой. Регулярно проверяйте состояние дренажной системы и очищайте ее при необходимости.

  4. Предотвращение повреждений. Покрытие из резиновой крошки может быть повреждено острыми или тяжелыми предметами, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности при уходе за ним. Не ставьте на поверхность тяжелые предметы и не ходите по ней в острых каблуках или другой обуви с твердыми подошвами.

  5. Регулярное обслуживание. Регулярное обслуживание покрытия из резиновой крошки поможет сохранить его свойства и долговечность. Проводите регулярные инспекции и устраняйте выявленные проблемы вовремя.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать покрытие из резиновой крошки в хорошем состоянии и продлить его срок службы.