Каждое здание обладает характеристиками, определяющими его способность сопротивляться огню в течение определенного времени. По истечении этого периода начинается процесс разрушения сооружения, часто приводящий к его полному обрушению.

Огнестойкость здания
Огневая стойкость стройматериалов
 ✎ Дым и токсичность
Огнестойкость зданий и сооружений
 ✎ Степень огнестойкости кирпичного здания
 ✎ Степень огнестойкости деревянного здания
 ✎ Степень огнестойкости здания из сэндвич-панелей
Классификация по степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков
Виды огневой стойкости

Качество конструкций, которые применены для строительства, является одним из основных параметров, влияющих на степень огнестойкости здания. Как определить значение этого показателя, можно узнать из специальных методик расчета.

Огневая стойкость стройматериалов

Определение степени огнестойкости здания начинается с оценки аналогичных параметров материалов, использованных при строительстве. Прежде всего, их необходимо разделить на горючие и негорючие, соответственно обозначаемых как «Г» и «НГ». При этом вещества, характеризующиеся как способные к возгоранию, делятся на четыре категории. Первая – слабогорючие (Г1), вторая – умеренные (Г2), третья – нормальные (Г3), четвертая – сильные (Г4).

Огневая стойкость стройматериаловВ соответствии с другим критерием – воспламеняемостью, можно установить дополнительную характеристику веществ, использованных в конструкции объекта. Их можно условно разделить на три класса. Первый из них – вещества, чье воспламенение совершается с большими затруднениями (В1), второй – умеренно воспламеняющиеся (В2), третий – с легкостью воспламеняются.

Для деревянных зданий и поверхностей кровли и пола остальных сооружений существует еще один критерий оценки. Это способность материалов к распространению огня по собственной поверхности. В этом случае деление происходит следующим образом. В первом случае они не распространяют огонь (РП1), во втором – распространяют, но слабо (РП2), в третьем – умеренно способствуют (РП3), и в последнем, четвертом – провоцируют сильное продвижение огня (РП4).

✎ Дым и токсичность

В число факторов, влияющих на устранение последствий возникшего пожара, входит и задымление объекта. Сильное задымление может не только создать препятствия при проведении эвакуации людей, но и привести к человеческим жертвам. То же можно сказать и о токсичности продуктов горения. Обе характеристики подлежат фиксации в паспорте здания. Для раннего обнаружения возгорания на объекте используются дымовые извещатели. 

Для обозначения коэффициента образования дыма принято использовать литер «Д». Существует три класса:

  • здания со слабым выделением (Д1);
  • с умеренным объемом дыма (Д2);
  • с большим выделением (Д3).

Похожее деление есть и при классификации степени токсичности:

  • предельно опасная для человека (Т4);
  • высокой степени (Т3);
  • средняя опасность (Т2);
  • низкая степень (Т1).

Для удобства использования вышеперечисленных характеристик принято следующее обобщающее обозначение – классификация «КМ». В этом значении объединены все пять показателей, приведенные выше, и в руководящих СНиПах, фигурирует именно эта аббревиатура.

   Всего существует пять классов «КМ», в целом соответствующих предыдущим делениям. При этом наиболее опасным является «КМ5», а «КМ0» представляет наименьшую угрозу для жизни и здоровья человека.

Огнестойкость зданий и сооружений

Любые постройки и сооружения можно разделить на три вида:

  • сгораемые;
  • плохо или трудно сгораемые;
  • несгораемые.

Строительные материалыДеление является достаточно условным, учитывая, что чаще всего капитальные объекты сооружены с применением различных материалов. Причиной разнородности сооружений является широкая линейка используемых конструктивных элементов. Как правило, при строительстве применяется и дерево, и полимеры, и бетон, и множество других составов.

Для определения степени огневой стойкости сооружения необходимо сделать соответствующий расчет. В его основе заложено время, проходящее от начала воздействия пламени до появления в стенах здания повреждений либо разрушения. Для совершения расчетных действий необходимо учитывать следующие дефекты сооружения:

  • температура стены, противоположной той, на которую воздействует пламя, поднялась до 160-190°С, то же правило распространяется и на другие конструкции здания;
  • возникают сквозные разрушения в виде трещин и мелких проемов, способствующих проникновению огня в расположения, не затронутые пожаром;
  • идет процесс деформации несущих конструкций сооружения, прежде всего, изготовленных из металла, этот процесс ведет к разрушению здания.

✎ Степень огнестойкости кирпичного здания

Несмотря на то, что капитальная стена, сделанная из кирпича, сгорает за 5 часов, что на час превышает огнестойкость бетонной, кирпичное здание относится ко 2 классу. Таким образом, и бетон, и кирпич соседствуют в одной группе. В этот же класс входят и сооружения, построенные с применением металлических элементов.

✎ Степень огнестойкости деревянного здания

В зависимости от технологических особенностей и способов возведения деревянного здания оно может относиться к различным категориям огнестойкости в пределах своего 3 или 4 класса. В этом классе имеется несколько подгрупп. Это основная, соответствующая классу 3, а также 3б. Различие определяется технологиями строительства и особенностями применения материалов.

✎ Степень огнестойкости здания из сэндвич-панелей

Постройки из сэндвич-панелей имеют класс сопротивляемости возгоранию 3а. При этом нужно учитывать, что на этот показатель серьезно влияют индивидуальные характеристики тех или иных панелей. Все они отличаются друг от друга по материалу наполнения, прочности внешней оболочки, особенностям конструкции. Более полную информацию приводит сам производитель в техническом паспорте изделия и непосредственно на поверхности материала.

Классификация по степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков

При заполнении паспорта капитального сооружения нужно выяснить, насколько оно устойчиво к влиянию пламени, какова степень стойкости здания. Таблица ФЗ 123 от 2018 года содержит основную информацию по способности сопротивления пламени того или иного сооружения.

Этим законом введен в действие техрегламент, который устанавливает требования безопасности. В числе прочих противопожарных классификаций там же вычисляется степень огнестойкости зданий и сооружений. Таблица классифицирует следующие степени устойчивости материалов:

Таблица "5 классов огнестойкости"

Виды огневой стойкости

Существует два вида огневой стойкости сооружений – это фактическая и требуемая. Каждая имеет свое условное обозначение – это СОф для фактической и СОтр для требуемой. При этом коэффициент фактической огнестойкости не должен уступать значению требуемой.

Фактической огневой стойкостью является реальная характеристика, определенная с помощью пожарно-технического испытания, проведенного специальным уполномоченным органом. Расчеты производятся с помощью нормативной таблицы.

Требуемая огневая стойкость изначально закладывается в проект на основе нормативных и расчетных данных. База для расчета этого значения получается из характеристик сооружаемого объекта и специализированных документов. Обязательно учитывается присутствие противопожарной системы, площадь помещений, строительные материалы.

Классификация пожарной огнестойкости дает представление о направлении дальнейшей деятельности в вопросе обеспечения противопожарной безопасности. Чем ниже класс сооружения, чем менее устойчиво оно к воздействию пламени, тем более изощренная система защиты от огня ему требуется. Расчет этого значения относится к обязательным мероприятиям при возведении капитального здания.

Добавлено: 26.05.2020

Какая степень огнестойкости здания Самая опасная?


Степень огнестойкости здания — это мера, которая определяет, как долго здание может выдерживать пожар без разрушения или коллапса. Чем выше степень огнестойкости здания, тем дольше оно может выдерживать пожар.

Самая опасная степень огнестойкости здания — это отсутствие такой степени вообще. Здания, которые не соответствуют никаким требованиям по огнестойкости или не проходили соответствующую сертификацию, являются наиболее опасными в случае пожара.

Однако, для каждого конкретного здания, опасность будет зависеть от его конструкции, материалов, систем противопожарной защиты и других факторов. Поэтому, для каждого здания необходимо проводить оценку его степени огнестойкости и принимать меры для улучшения безопасности в случае пожара.

Видео. о СО, СО, СО

Цоколь – это часть стены, которая соединяет фундамент с первым этажом строения. Он должен быть способен выдерживать значительную нагрузку. При этом размеры цокольного кирпича играют ключевую роль в его конструкции.

Какие бывают разновидности и размеры цокольных кирпичей для строительства?
  1. Разновидности цокольного кирпича и их размеры
  2. Клинкерный
  3. Керамический красный полнотелый
  4. Силикатный кирпич
  5. Кислотоупорный
  6. Вес
  7. Расчет на основании площади
  8. Расчет на основании объема
  9. Быстрый расчет: таблица

Разновидности цокольного кирпича и их размеры

Клинкерный

  • Одинарный кирпич: 250х120х65 мм;
  • Полуторный: 250х120х88 мм;
  • Двойной: 250х120х138 мм;
Какие бывают разновидности и размеры цокольных кирпичей для строительства?
  • Одинарный 240х115х52 мм
  • Полуторный: 240х115х71 мм;
  • Двойной: 240х115х112 мм;

Поэтому перед приобретением важно учитывать еще и страну производитель.

Керамический красный полнотелый

Еще одним универсальным строительным материалом считается красный керамический кирпич. Такой материал может применяться не только для возведения цоколя, но также и в несущих стенах. Характерными особенностями таких изделий считается более низкие параметры теплопроводности даже в сравнении с клинкерными вариантами. Однако у него более высокий уровень влагопоглощения, составляющий 14%. Этого достаточно для применения материала в местах скопления влаги. Достоинством керамических кирпичей считается их низкая стоимость при аналогичных габаритах, что и у предыдущего вида. Дополнительно выпускаются удвоенные изделия, размеры которых составляют: 528х120х65 мм.

Существует отличия, которые имеют строительные и облицовочные керамические кирпичи. Так, к последним вариантам предъявляются более жесткие требования к внешнему виду. Поэтому их делают с более точной геометрией, а также они не должны иметь трещин, сколов либо пигментов на лицевой стороне.

Какие бывают разновидности и размеры цокольных кирпичей для строительства?

Силикатный кирпич

Зачастую такой тип строительного материала используется для возведения несущих конструкций. Изделия имеют высокие показатели плотности и прочности. А за счет точности геометрии допускается их применение для облицовки. Негативной стороной является еще более высокий уровень влагопоглощения, составляющий 16%, а также повышенный уровень теплопроводности. По этой причине для возведения цоколя их рекомендуется использовать только в регионах, где присутствует низкий уровень осадков.

Дополнительно вокруг таких сооружений потребуется обустроить двухуровневый дренаж, который снизит воздействие влаги на силикатные изделия. При этом размеры кирпича для цоколя такого типа также стандартные. Что касается поверхности облицовочных вариантов, то их выполняют гладкой, а также декоративной, на лицевой части которой находится определенный рельеф. Существует и небольшой разброс в цветовой гамме.

Кислотоупорный

Процесс изготовления таких кирпичей происходит по специальной технологии, где применяется глина и дунит. Готовые изделия обладают очень высокой устойчивостью к различным химическим веществам, однако, в процессе кладки требуется применять кислотощелочестойкую замазку. Кроме этого, подобный тип строительного материала обладает низкими показателями водопоглощения, составляющими всего 8%. Отличительной чертой кислотоупорных кирпичей является морозоустойчивость, позволяющая им без потери свойств выдержать 150 шоковых заморозок.

Какие бывают разновидности и размеры цокольных кирпичей для строительства?

Габариты изделия несколько отличаются от общероссийского стандарта и составляют 230х113х65 мм. Дополнительно, кроме классических прямых форм, производятся еще и другие, к примеру, радиальный продольный малый, чей размер составляет 113х70х65 мм, а также клиновидный двусторонний ребровой 113х65х65 мм.

Зная разновидности, а также размеры подобных кирпичей, есть возможность подсчитать, сколько потребуется строительного материала для возведения цоколя. Самым распространенным считается использование клинкерных изделий, имеющих лучшие параметры для строительства и более привлекательный внешний вид. Применяются и керамические красные кирпичи, обладающие несколько худшими показателями, но имеющими более доступную стоимость.

Вес

Отдельно стоит сказать о том, сколько весит каждый тип кирпича. Кроме материала, из которого он выполнен, это определяется еще и его наполненностью. По причине высокой плотности таких изделий, они имеют значительный вес. Поэтому в местах, где требуется уменьшить нагрузку, не внося изменений в размеры, применяют пустотелые кирпичи. Но кислотоупорные или глиняные красные изделия возможно применять только полнотелые (первые вовсе не выпускается пустотелым).

Какие бывают разновидности и размеры цокольных кирпичей для строительства?

Что касается клинкерных кирпичей, то их для возведения цоколя обычно используют с несквозными отверстиями, что обеспечивается наличием достаточного уровня прочности. Их масса в зависимости от размеров варьируется в пределах от 1,7 кг у пустотелых полублоков, до 4,2 кг у одинарных полнотелых изделий.

Керамические глиняные кирпичи имеют следующий вес:

  • Стандартные полнотелые весят 3,7 кг, а вот пустотелые 2,5 кг;
  • Укороченные варианты (выпускаются в странах западной Европы), имеют массу в 2,1 кг;
  • Полуторные полнотелые весят до 4,2 кг, пустотелые порядка 3,2 кг;
  • Двойные изделия в полнотелом исполнении имеют массу до 7,1 кг, а вот пустотелые не более 5 кг.

Что касается силикатных кирпичей, то их масса выше по причине более высокой плотности материала. Поэтому масса пустотелых изделий следующая:

  • Одинарные до 2,7 кг
  • Полуторные имеют вес 3,7 кг;
  • Масса двойных не превышает 5,7 кг.

Что касается веса стандартного по габаритам одинарного кислотоупорного кирпича, то он составляет 3,65 кг.

Какие бывают разновидности и размеры цокольных кирпичей для строительства?

Расчет на основании площади

Чтобы узнать количество материала, необходимого для возведения цоколя, можно воспользоваться специальными методами расчета. Возьмем стандартные габариты кирпичей: 250х120х65, а также периметр цоколя, составляющий сумму длины стен (9+9+9+9=36 м). Чтобы провести расчет по площади требуется:

  • Определить количество кирпичей, которые будут находиться в одном ряду, разделив общую продолжительность стен на длину одного изделия: 36/012=300 шт.;
  • Дальше следует разделить необходимую высоту цоколя (1 м) на этот показатель у 1 кирпича: 1/0065=15,4;
  • В конце следует перемножить между собой сумму изделий в одном ряду и необходимое их количество: 300*15,4=4620 шт.

Расчет на основании объема

Используя аналогичные параметры изделий и строения можно посчитать количество требуемых материалов, исходя из объема:

  • Сначала определяется объем кладки. Для этого нужно перемножить: общую высоту, ширину, а также длину: 36*1*0,25=9 м³;
  • После этого проводится расчет габаритов одного изделия: 0,25*0,12*0,065=0,00195 м³;
  • Исходя из этого, общий объем требуется разделить на габариты одного изделия: 9/0,00195 м³;=4620 шт.

Все расчеты приведены без учета швов. В среднем ширина одного шва составляет 1 см.

Быстрый расчет: таблица

Чтобы более быстро проводить расчеты, можно использовать специальную таблицу, где в зависимости от размеров и типа кладки указано количество необходимого материала:

Единицы измерения Габариты изделия Количество
1 м³ кладки в полкирпича (12 см) Одинарный Полуторный Двойной 61 шт. 45 шт. 30 шт.
1 м³ стандартной одинарной кладки (25 см) Одинарный Полуторный Двойной 125 шт. 95 шт. 60 шт.
1 м³ полуторной кладки (38 см) Одинарный Полуторный Двойной 189 шт. 140 шт. 90 шт.
1 м³ двойной кладки (38 см) Одинарный Полуторный Двойной 256 шт. 190 шт. 120 шт.

Существует 4 основных типа кирпичей, которые применяются для возведения цоколя. Каждый из них имеет свои свойства и преимущества. Расчет количества материала, необходимого для строительства, можно осуществить по площади либо объему конструкции.

Чем отличается печной кирпич от обычного?


Печной кирпич и обычный кирпич имеют некоторые различия в своих характеристиках и назначении. Вот основные отличия между ними:

  1. Материал и состав: Печной кирпич обычно изготавливается из специальных огнеупорных материалов, которые обладают высокой стойкостью к высоким температурам. Обычный кирпич может быть изготовлен из более общих строительных материалов.

  2. Термостойкость: Печной кирпич имеет высокую термостойкость, что позволяет ему выдерживать высокие температуры, которые возникают при работе печей и каминов. Обычный кирпич, как правило, не обладает такой высокой стойкостью к теплу.

  3. Изоляция: Печной кирпич обладает хорошей теплоизоляцией, что помогает сохранять тепло внутри печи или камина. Обычный кирпич может быть менее эффективным в плане теплоизоляции.

  4. Назначение: Печной кирпич используется для строительства печей, каминов, барбекю и других конструкций, где требуется высокая стойкость к высоким температурам. Обычный кирпич используется для общих строительных целей, таких как постройка стен, заборов, фундаментов и др.

  5. Размер и форма: Печной кирпич может иметь специфические размеры и форму, которые подходят для конструкции печей и каминов. Обычный кирпич может иметь более стандартные размеры и форму.

  6. Стоимость: Из-за специализированных материалов и свойств, печной кирпич обычно может быть дороже, чем обычный кирпич.

Если вы планируете строить печь, камин или другую огнеупорную конструкцию, важно использовать специальный печной кирпич, который будет обеспечивать безопасность и эффективность работы.

Хит

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
11 850 000 руб

Посмотреть проект

Хит

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
11 350 000 руб

Посмотреть проект

Хит

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
11 950 000 руб

Посмотреть проект

Хит

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
12 050 000 руб

Посмотреть проект

Хит

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
12 850 000 руб

Посмотреть проект

Хит

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
14 550 000 руб

Посмотреть проект

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
7 612 500 руб

Посмотреть проект

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
11 800 000 руб

Посмотреть проект

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
13 950 000 руб

Посмотреть проект

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
12 750 000 руб

Посмотреть проект

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
11 800 000 руб

Посмотреть проект

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
8 567 500 руб

Посмотреть проект

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
10 350 000 руб

Посмотреть проект

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
9 135 000 руб

Посмотреть проект

  • Тип дома:Клееный брус
  • Срок строительства:3 месяца
  • Элитный

Стоимость от
12 800 000 руб

Посмотреть проект

Представляем 15 проектов элитных коттеджей из клееного бруса в Москве и Московской области. Стоимость строительства варьируется от 4 875 000 до 9 122 850 рублей.

Проект ЛуксорПроект БристольПроект РодинияПроект БунгалоПроект БуддизмПроект ЛесничийПроект ВальмаПроект БалтиморПроект КлирПроект ИволгаПроект ДарьяПроект ЧаровницаПроект ЮлияПроект МиланаПроект Очаг

Посмотрите также другие подборки домов

Сколько стоит артезианская скважина в Московской области?


Стоимость артезианской скважины в Московской области может значительно различаться в зависимости от нескольких факторов, таких как геологические условия, глубина скважины, технические характеристики, установка оборудования и выбор специалистов.

Обычно цена на бурение артезианской скважины включает следующие составляющие:

  1. Бурение скважины: Это основная часть затрат. Стоимость зависит от глубины, сложности геологии и региональных особенностей.

  2. Оборудование и материалы: Вам потребуется насос, трубы, фильтры, а также другое оборудование и материалы для установки и функционирования скважины.

  3. Установка и монтаж: Это включает в себя работу по установке оборудования и подключению скважины к системе водоснабжения дома.

  4. Геологические и гидрогеологические исследования: В некоторых случаях может потребоваться проведение предварительных исследований для определения подходящей глубины и местоположения для скважины.

  5. Лицензии и разрешения: В зависимости от законодательства региона, может потребоваться получение лицензий и разрешений на бурение.

  6. Стоимость услуг компании или специалистов: Работы по бурению и установке оборудования могут выполняться профессиональными компаниями или специалистами, и их услуги также влияют на общую стоимость проекта.

В Московской области стоимость артезианской скважины может начинаться от нескольких сотен тысяч рублей и достигать значительных сумм в зависимости от всех указанных выше факторов. Для получения более точной информации и оценки стоимости вам лучше обратиться к специализированным компаниям или специалистам, которые могут провести предварительную оценку ваших потребностей и условий.

Эффективной альтернативой двухэтажным постройкам является дом площадью 6 на 8 с мансардным этажом. Это относительно компактное здание, в котором можно разместить все необходимые помещения. Кроме того, оно экономично в эксплуатации и имеет презентабельный внешний вид.

Особенности проектирования

В городской черте участок под строительство может иметь неровные формы, зачастую достаточно небольшой по площади. Наличие соседних архитектурных построек также учитывается при составлении проекта будущего жилья.

Чтобы расширить жизненное пространство всех членов семьи, сэкономить финансы на постройке дома, следует обратить внимание на проекты домов 6 на 8 с мансардой. Одноэтажные дома потребуют тот же фундамент, но будут гораздо менее комфортными для проживания большой семьи.

Здание с несколькими спальнями или гостевой, игровой, кабинетом – преимущества мансардного этажа. Отдельная детская, просторный холл, кухня – возможны практически на каждом типовом проекте 6×8. План дома, в котором есть мансарда, выполняется с террасой, гаражом из любого типа материала, в том числе пеноблоков, бруса, кирпича. Для внутренней отделки проект 6×8 м не потребует таких же затрат, как многоэтажная конструкция.

Пример планировки дома 6х8 с мансардой

Пример планировки

Мансарда для проектирования дома 6×8 – более простая задача, чем дополнительный этаж. При этом крыша – ее форма, размер, будут практически идентичны одноступенчатым постройкам. Небольшая кубатура 6×8 обеспечивает экономию на этапе постройки, а в дальнейшем – на эксплуатацию, ремонт.

Материалы для строительства

Для строений 6×8 м существует несколько основных постулатов, обеспечивающих уют, надлежащие эксплуатационные характеристики:

  • толщина несущих стен в пределах 30 см, а межкомнатных перегородок – не более 10–12 см;
  • необходим точный просчетдополнительной нагрузки, оказываемой на стены дома, где мансарда используется под жилую площадь;
  • проект каркасного дома 6х8 с мансардой предполагает использование облегченныхотделочных материалов (сайдинг, вагонка), негабаритной мебели;
  • тепло- и гидроизоляция должны быть продуманы до мельчайших нюансов, чтобы нивелировать потерю тепла, появление конденсата в помещении.

Особенности материала несущих стен влияют на качество жизни в доме 6×8, а также на его устойчивость к неблагоприятным геологическим, климатическим условиям. Каждый тип конструкции со своими преимуществами, недостатками, что позволяет выбрать наиболее релевантный вариант.

Проект 6×8, где предполагается мансарда, может быть выполнен из современных либо классических материалов. К первым относится газо, пенобетон. Их преимуществами считают легкость моделирования форм, возведения в целом. Кирпич, газобетон характеризуется отличными изоляционными свойствами, защищая владельца от шума, холода снаружи здания. Проект 6×8 и мансарда из пеноблоков дешевле кирпичного варианта, а климатический уют идентичен.

Дом из бруса 6х8 с мансардой не будет пропускать тепло: зимой в нем не холодно, а летом – не жарко. Его специфика в том, что он «дышит», обеспечивая климат-комфорт внутри. А оригинальность дизайна, гармоничное сочетание с природным ландшафтом оценят не только владельцы, но и их гости.

Наиболее быстровозводимым является каркасный дом 6х8 с мансардой. Его можно установить за несколько месяцев, а работы проводятся при любой погоде. Недостаток лишь в необходимости использовать качественные отделочные материалы. Но такие конструкции не требуют усадки, строительство здания 6×8 производится с использованием облегченных типов фундамента, что экономит бюджет.

Примеры проектов

Востребованными являются проекты 6×8, где мансарда используется не как чердачное помещение, а как жилое, ввиду наличия в них всех требуемых условий для проживания одного-двух хозяев либо семьи из 5–6 человек. Концептуальная установка – на активное использование площади, позволяет выполнить планировку лаконичной, целостной.

В домах 6×8 проект предполагает гостиную, кухню, санузел (в том числе и раздельный), гардеробной, спальни либо кабинета на первом этаже. Мансарда располагает 1–2 спальнями или спальней с гостиной. Веранда, балкон добавят полезной площади к постройке 6×8 м.

При этом жилые комнаты обустраиваются на солнечной, преимущественно западной стороне. Кухня, другие хозяйственные помещения в проекте 6×8 выполняются глухими при отсутствии возможности установить окна. Естественное освещение мансарды обеспечивают большие оконные рамы, а сохранность тепла – двух- и трехслойная конструкция окон.

Проект 1

Выгодным вариантом для проживания многодетной семьи станет проект, где для всех помещений выделена максимально возможная площадь. Такой бюджетный каркасный дом 6 на 8 м имеет жилую комнату на первом этаже, соседствующую с ней кухню, переходящую в гостиную, прихожую и террасу. Размеры гостиной позволяют вместить и гостей, и всех членов семьи. А спальня отдается старшему поколению ввиду трудностей, испытываемых пожилыми людьми при подъеме по ступенькам.

Мансарда отдана под все спальни. Погабаритней выбирают родители, а помещение чуть меньше подойдет для 1 ребенка. При наличии нескольких детей, расчет жилой площади диаметрально противоположный, что не мешает отдыху как взрослых, так и их потомкам.

Соединение между первым этажом, мансардой происходит за счет небольшой прихожей, что также экономит место, делает доступ к спальням свободней. Таким образом, внешне компактный проект приобретает расширенное внутреннее пространство за счет грамотной компоновки комнат.

Проект 2

Для загородного дома либо семейной пары из 2 человек креативное решение – проект дома из бруса 6х8, где мансардный этаж целиком отдан под объемную спальню, а на первом этаже деревянного коттеджа разместились кухня, габаритная гостиная, терраса, тамбур, санузел.

Спальня занимает площадь в 25 кв. м., которых хватит для установки двуспальной кровати, гардероба, другой необходимой мебели. Эстетически привлекательный фасад и простор в помещениях дарят жильцам ощущение комфорта.

Проект 3

Семье из 3-4 человек потребуется две спальни, зона отдыха, кухня и удобства. Совмещенный санузел на первом этаже легче монтируется, практичней в эксплуатации. К тому же экономит полезную площадь дома 6×8. Коммуникационные линии, помимо электричества, проводятся исключительно на первом этаже, что является еще одним фактором экономии. В гостиную свет поступает из трех больших окон, что визуально еще больше ее расширяет. Тамбур отделен межкомнатной перегородкой с прихожей. Он может использоваться как гардеробная.

Мансарда в доме 6×8 соединяется лестницей с первым этажом через прихожую. Две спальни сопряжены холлом, имеют равные размеры. Окна пропускают естественное освещение.

Наличие большого числа вариантов по типу материала, компоновке помещений делает проект 6×8 востребованным, особенно при застройке в черте города, желании владельцев иметь комфортное жизненное пространство при минимальных затратах. Мансарда уменьшает затраты жильцов на возведение, обогрев, придает дому эстетической привлекательности.

Чем отличается Двухэтажный дом от дома с мансардой?


Двухэтажный дом и дом с мансардой имеют общее количество этажей, но различаются по своей конструкции и функциональности:

  1. Двухэтажный дом имеет два полноценных этажа с отдельными помещениями, расположенными друг над другом. Обычно первый этаж предназначен для общественных помещений, таких как гостиная, кухня, столовая, а второй этаж — для спальных комнат.

  2. Дом с мансардой имеет также два этажа, но верхний этаж является мансардным, с наклонной крышей, в котором обычно располагаются дополнительные жилые помещения, такие как спальни, кабинеты или гостиные. Мансарда обычно имеет ограниченную высоту потолков и более ограниченную площадь, поэтому в ней часто размещаются меньшие комнаты или студии.

Таким образом, основное отличие между двухэтажным домом и домом с мансардой заключается в том, как используется верхний этаж. В то время как в двухэтажном доме обычно на верхнем этаже располагаются спальные комнаты, в доме с мансардой на верхнем этаже обычно размещаются дополнительные жилые помещения.

  1. Разновидности
  2. Способы оформления комнаты
  3. Стили
  4. Цветовая гамма
  5. Варианты имитации
  6. Примеры дизайна прихожей
  7. Красивые идеи в интерьере

В последние годы стало модным украшать стены в коридоре декоративными элементами, имитирующими кирпичную кладку. Это не удивительно, так как такой вид отделки придает интерьеру функциональность и сохраняет его эстетическое обаяние на долгое время.

Декоративный кирпич, которым облицованы стены в прихожей, имеет довольно много преимуществ:

  • Такое покрытие позволит скрыть все неровности конструкций.
  • Он долговечен, не затирается, как это часто бывает с обоями на выступающих частях комнат.
  • Это довольно легкий материал, который не утяжелит стены, им не потребуется дополнительное укрепление.
  • Большой выбор текстур и цветов данного отделочного материала поможет создать вам неповторимый интерьер.
  • Декоративные кирпичики довольно легки в уходе, грязь и пыль с них легко оттирается влажной тряпкой.
  • Им не страшны перепады влажности и температуры, они не потрескаются и не потеряют внешний вид при агрессивном воздействии окружающей среды.
  • Такое покрытие увеличивает шумо- и теплоизоляцию помещения.
  • В случае повреждения одного или нескольких фрагментов кладки имеется возможность замены только этих элементов, не разбирая всю стену.
  • Цены на данный облицовочный материал различны, и каждый сможет подобрать декоративный кирпич себе по карману.

Но есть у такой кирпичной кладки и недостатки. Главный из них – некоторые виды данного покрытия достаточно хрупкие и надо быть крайне осторожными при их укладке.

Разновидности

Видов искусственного кирпича на рынке строительных материалов, которые применяются для внутренней отделки домов, и в частности, коридоров – огромное множество, и надо первоначально разобраться, чем же они отличаются.

Клинкерная плитка

Довольно часто декоративным кирпичом называют клинкерную плитку. Это вид керамического материала, который имеет шероховатую или гладкую поверхность. Он легок, довольно прочен, имеет минимальную толщину и богатую цветовую гамму.

Такой вид декоративной отделки отлично подойдет для облицовки каминов и печей, если они установлены в холле, так как он термоустойчив.

Из цемента

К еще одному виду декоративного кирпича можно отнести изделия из цемента. Изготавливается данный материал вручную путем замеса раствора из песка, глины и воды и придания ему формы при помощи опалубки. Такой отделочный материал напоминает обычный кирпич, но в отличие от своего аналога, он достаточно хрупок и с ним нужно быть особо осторожным при укладке. Но поверхность данной отделки получается очень интересной, фактурной.

Правда, при уходеза цементным кирпичом нужно помнить, что не стоит сильно увлажнять данный материал, иначе он может попросту испортиться, кроме того, использование любых химических веществ для его очистки также запрещено.

Данный материал экологически чистый, не вызывает аллергию. Стены, отделанные цементным кирпичом, могут свободно «дышать». Недостатком такого покрытия является то, что при укладке данного материала образуется много пыли и мусора, а также то, что во время эксплуатации нужно поддерживать постоянную влажность воздуха не более 50% для сохранения целостности фрагментов.

В последнее время для улучшения эксплуатационных свойств при производстве цементного кирпича производители добавляют различные полимеры, мраморную и гранитную крошки.

Гипсовый камень

Еще одним видом декоративного кирпича является гипсовый камень. Это самый недорогой из представленных здесь материалов для отделки коридоров, холлов и прихожих. Он весит совсем мало, поэтому его крепить можно даже на листы гипсокартона. Недостатками данного материала являются его хрупкость и потребность в довольно сухом воздухе (здесь влажность помещения также не должна превышать 50%).

При повышенном показателе кирпичики просто могут стать хрупкими и разрушаться. Но современные технологии практически решили эту проблему. После отделки стены данный материал покрывают специальным лаком с водоотталкивающим эффектом, и эта процедура значительно увеличивает срок службы гипсового кирпича.

Гибкая плитка

Гибкая плитка под кирпич позволяет отделывать помещения как внутри, так и снаружи. Она отлично противостоит перепадам температур и влажности, имеет высокие показатели шумоизоляции. Укладывать такую плитку легко, она не крошится, хорошо изгибается, потому не требует совершенно ровной поверхности.

Если в вашем коридоре есть колонны и вы их хотите украсить кирпичной кладкой – данный материал будет вам незаменимым помощником, так как с легкостью огибает все углы и окружности.

Панели

Можно также купить целые панели, имитирующие кирпичную кладку из различных материалов: МДФ, ПВХ, стекловибробетона. Это облегчит работу по укладке данного облицовочного материала, особенно в том случае, если вы покрываете им все стены коридора целиком.

Способы оформления комнаты

Оформить стены коридора можно по-разному.

Для этого применяют несколько техник:

  • Можно провести облицовку полностью всего помещения. Для этого кирпичной кладкой покрываются все стены от потолка до пола по периметру помещения.
  • Можно украсить декоративными кирпичиками только одну стену, а остальные выкрасить краской или оклеить обоями.
  • Также довольно часто при помощи такой укладки защищаются особо выступающие части планировки коридора. Такая облицовка позволяет защитить обои и лакокрасочное покрытие от истирания.
  • При помощи данного материала можно сделать акцент на определенных деталях интерьера, например, выделить дверь или обложить таким материалом место расположения зеркала, выложить арку.
  • Довольно популярно имитировать на стенах при помощи данного облицовочного материала разрушенные поверхности. Для этого стены закладываются материалом не целиком, а только снизу, меняя высоту облицовки таким образом, чтобы сымитировать обвалившуюся стену.

Стили

Кирпичная стена – достаточно популярный элемент декора во многих современных стилях оформления коридоров.

Вот несколько из них, где данный вид отделки является неотъемлемой частью:

  • Поп-арт. В данном стиле преобладают яркие цвета. Стену здесь лучше выложить кирпичиками натурального терракотового оттенка, а подкрепить данную облицовку можно картиной в оранжевых тонах или ярким текстилем на банкетке.
  • Лофт. Заводской стиль не обойдется также без кирпичной стены. Здесь облицовка может быть любого цвета – от белого, бело-серого до темно-коричневого. Она отлично будет сочетаться с вешалкой из труб или бетонным потолком серого цвета.

  • Хай-тек. Данный стиль также допускает использование кирпичной кладки на стене. Здесь она должна быть аккуратной, ее поверхность близкой к идеальной.
  • В стиле кантри кирпичная стена если и применяется, то должна максимально имитировать натуральное покрытие, причем выложенное непрофессионалами, с разной толщиной швов, с возможно, размазанной по поверхности глиной. Это создаст деревенский образ в интерьере.

  • В скандинавском стиле также вы можете найти место такой облицовке стены в коридоре. Она придаст интерьеру строгости, при этом добавит веяния прошлых столетий.
  • В готических или этно-интерьерах холодная кирпичная стена также будет уместна.

Цветовая гамма

Цветовая гамма декоративных кирпичиков для отделки коридоров довольно обширна. Выбор расцветки зависит только от личных предпочтений и задуманного дизайна данного помещения. Многие считают, что коридор достаточно темная площадь, которой необходимо добавить света. В связи с этим применяют для отделки стен кирпич белого или тона, близкого к белому с бежевым или серым оттенком.

Такие цвета и правда, могут сделать помещение светлее, кроме того, данные оттенки способны визуально увеличить зачастую узкие коридоры наших квартир, сделав их зрительно более обширными.

Белый кирпич даст более заметный эффект, если выбрать его с глянцевой поверхностью. Кроме того, светлые тона освежают, делая интерьер замкнутого пространства коридора более легким.

Некоторые же, наоборот, выбирают цвет декоративного кирпича более темный. Это связано с тем, что в коридорах и прихожих стены достаточно быстро пачкаются грязной обувью, велосипедами, колясками и многим другим, и грязь на белом покрытии будет сразу заметна. А темные тона способны ее замаскировать, тем более что некоторые виды покрытия довольно капризны в плане контакта с водой.

И светлый, и темный декоративный кирпич может быть как однотонный, так и со всевозможными вкраплениями, имитирующий таким образом натуральную кирпичную кладку. Такой кирпич довольно тяжело подобрать по цвету. Поэтому сейчас в строительных магазинах можно приобрести специальное покрытие, которое позволяет сгладить перепады цвета, кроме того, оно способно скрыть даже небольшие дефекты и сколы на поверхности кирпичиков.

Варианты имитации

Многие задаются вопросом, как можно самим сымитировать кладку на стене коридора белым кирпичом. Сделать это довольно просто. Есть несколько способов, которые помогут вам сделать такой дизайн.

Если вы живете в кирпичном доме и перегородки вашего жилища сделаны также из кирпича, то вам просто требуется очистить стену от штукатурки. Для этого можно воспользоваться шлифовальной машиной и снять весь слой финишного покрытия, дойдя до заветной кладки. Затем следует очистить поверхность стены от пыли и грязи. Для этого нужно купить специальный кислородосодержащий состав, который также поможет убрать остатки цементного раствора, и обработать им всю поверхность.

Затем необходимо выровнять швы между кирпичами, придав им более презентабельный вид. Сделать это можно при помощи затирки или шпатлевки.

Потом стену нужно промыть и обработать грунтовкой. Дать поверхности полностью высохнуть, после чего покрыть ее лаком на водной основе. Затем нужно выкрасить стену в белый цвет и покрыть лаком еще раз. При этом финишное покрытие можно выбирать как с глянцевым, так и с матовым блеском.

Из кусков пенопласта можно нарезать необходимые кирпичики, при помощи отвертки изменить ровную поверхность данного материала, сымитировав тем самым отколотый кирпич, приклеить части на стену в разбежку и выкрасить стену в белый цвет, покрыв ее в финале лаком. Данный вариант подойдет для отделки временных жилищ, а также дачных домиков – довольно дешевый способ сымитировать белую кирпичную стену.

Примеры дизайна прихожей

Коридор или прихожая – одно из самых часто отделываемых помещений при помощи декоративных кирпичиков. Вот несколько примеров, как можно применить данную облицовку в таком не простом помещении.

Белая стена, полностью выложенная декоративным кирпичом, в узком коридоре визуально раздвигает пространство.

Декоративные кирпичики могут украсить даже дверь, тем самым скрыть ее, объединив в одно целое со стеной.

Кирпичная кладка может быть только в нише и являться отличным основанием для картин или других подобных аксессуаров.

Фрагментарная кладка на стене в прихожей закроет то место, которое очень велика вероятность испачкать.

Красивые идеи в интерьере

Урбанистический стиль в прихожей современного жилища вполне уместен. Здесь улица с проезжей частью, изображенная на двери, переходит в кирпичную стену здания, которая является частью коридора.

Стена, отделанная белым состаренным кирпичом, в сочетании с металлическими полками для гаража дает довольно интересный и функциональный интерьер прихожей в стиле лофт.

Брутальное оформление серой стены с фрагментом кирпичной кладки контрастирует с гламурной бархатной банкеткой фиолетового цвета – довольно смелый и оригинальный интерьер для оформления коридора.

Подробнее смотрите далее.

Как красиво покрасить стену из кирпича?


Кирпичная стена может стать эффектным элементом дизайна интерьера, если она правильно покрасится. Вот несколько советов, которые помогут вам красиво покрасить стену из кирпича:

  1. Подготовьте стену: перед покраской необходимо очистить стену от пыли, грязи и остатков краски. Для этого можно использовать щетку, пылесос и влажную тряпку.

  2. Раскрасьте швы: если швы между кирпичами достаточно широкие, их можно залепить шпаклевкой или замазкой, чтобы получить ровную поверхность. Через 24 часа после замазки можно приступать к покраске.

  3. Выберите краску: для покраски кирпичной стены необходимо выбрать краску, которая подходит для кирпича или камня. Обычно это матовые краски на водной основе. Можно использовать и другие виды красок, но необходимо убедиться, что они подходят для поверхности кирпича.

  4. Покрасьте стену: для покраски стены из кирпича можно использовать кисть, валик или специальный распылитель. Начинайте с углов и швов, а затем переходите к кирпичам. Покрасьте стену в два слоя, чтобы получить более насыщенный цвет.

  5. Создайте эффект «выцветания»: если вы хотите, чтобы стена выглядела более старой и автентичной, вы можете создать эффект «выцветания». Для этого можно использовать старую кисть или губку, чтобы легко нанести светлые пятна на кирпичную поверхность.

  6. Добавьте акценты: если вы хотите добавить на стену дополнительный элемент дизайна, можно использовать маскировочную ленту или шаблон и нарисовать на стене из кирпича какой-то узор или рисунок. Например, можно нарисовать на стене из кирпича графити или фреску.

Следуя этим советам, вы сможете красиво покрасить стену из кирпича и создать в интерьере необычный и эффектный акцент.

Строительство камина из кирпича — это вызовная, но выполнимая задача. Стоимость кирпича, необходимых инструментов и цемента вполне доступна, и финансовые затраты на строительство не будут чрезмерными.

Электрокамин

Перед началом строительства для правильного выбора проекта следует ознакомиться с размещенными в интернете фото камина из кирпича, сделанного своими руками.

Биокамин блэквуд

После выбора конструкции необходимо отобрать нужный вам проект камина из кирпича, который предполагается построить своими руками и рассчитать его параметры, то есть габариты его топки, дымохода, портала.

Место расположения камина определяет его название – пристенный, встроенный и угловой. Возведение своими руками углового камина из кирпича требует большего опыта и навыков, чем пристенного камина.

Настольный камин с базальтовыми камнями

Схемы и параметры каминов из кирпича при изготовлении их своими руками определяются, исходя из следующего:

  • Наиболее подходящая площадь топки определяется по следующей формуле — отапливаемая площадь делится на 100;
  • Топочное отверстие должно иметь ширину, в 1,5-2 раза превышающую глубину, и в полтора раза меньше высоты;
  • Для оптимальной тяги площадь топки должна быть больше площади отверстия дымохода 10 — 15 раз. Спрямленный участок дымохода при этом должен быть от 3 до 5 м.

Печь-камин

Небольшой кирпичный камин для дачи площадью, не превышающей 20 кв. м, может иметь следующие размеры: топка – 0,4-0,6 м, ширина от 0,5 до 0,6 м, высота — 1,1-1,2 м, не считая высоты дымохода.

Дровница стальная в стиле лофт для печи, камина

Для строительства понадобится, с учетом облицовки, дымовой трубы и декора, от 220 до 230 красных кирпичей.

набор для камина

Как сделать камин самостоятельно

Пошаговая инструкция по созданию своими руками английского камина из кирпича в помещении площадью от 20 до 25 кв. м.

Дровница с полкой

Порядок работ:

  • Подготовка площадки для постройки дровяного камина из кирпича своими руками;
  • Приобретение стройматериалов;
  • Создание фундамента из железобетона либо кирпича;
  • Приготовление цементного раствора и кладка;
  • Тестовый розжиг и прогревание камина.

Кочерга и совок кованые для печи, камина

Лучшее место для камина – в центре несущей внутренней перегородки. Желательно проведение дымохода, не затрагивая конька крыши.

Экран для камина

На расстоянии 1 м в обе стороны от камина пространство должно быть свободным. Не следует располагать камин близко от дверей и наружного ограждения.

Щетка для печи и камина

Требуемые материалы:

  • Кирпич керамический – приблизительно 300 штук;
  • Кирпич огнеупорный – около 120 штук;
  • Задвижка (для дымохода);
  • Состав для огнеупорной кладки – приблизительно 150 кг;
  • Песчано-глиняный состав для строительства печей – около 250 кг;
  • Стальной уголок 5 х 0,3 см длиной 2,5 м;
  • Печная дверца.

Щипцы для Камина

Для печной кладки запрещается использовать некачественные и бывшие в использовании материалы.

Декоративный камин с эффектом пламени

Каминный фундамент

Предполагаемый вес нагрузки на фундамент составит 1 т. Каминный фундамент должен быть удален от основного фундамента на расстояние более 5 см. Размеры участка для фундамента — 1,37 х 1,24 м.

Каминный портал

Обустройство фундамента

  • Дно котлована глубиной, равной фундаменту дома, утрамбовать;
  • Уложить на дно и утрамбовать песок слоем не менее 0,1 м;
  • Бутовым камнем засыпать котлован до уровня почвы, заполняя промежутки раствором извести с глиной либо цементной смесью;
  • Сверху бетон выровнять, а по окончании застывания покрыть двумя слоями рубероида;
  • Смонтировать опалубку из дерева до пола помещения. Габариты фундамента во все стороны должны превышать размеры камина на 5 см;
  • Сделать сетку из стальной арматуры диаметром от 1,2 до 1,5 см и установить ее, используя деревянные бруски, на высоте 50 мм от гидроизоляции;
  • Бетонный раствор (цемент марки М400 – 1 ч., щебень — 5 ч., песок – 3 ч.) засыпать в опалубку и при помощи уровня создать горизонтальную поверхность;
  • В течение 7 суток бетон затвердеет, после чего снять опалубку и покрыть фундамент битумной мастикой. Выждать еще 3 недели, а затем накрыть фундамент 2 слоями рубероидной гидроизоляции.

Беспроводная охранная GSM сигнализация

Кладка камина

  • Накрыть фундамент листами кровельного железа и базальтового картона. Последний слой можно заменить войлоком, пропитанным раствором жидкой глины,
  • Выложить керамическим кирпичом основание камина, состоящее из 2 рядов;
  • Выложить подовую часть топки 3 и 4 рядами;
  • Стенки камеры сгорания с 5 по 11 ряд;
  • На 12 ряд уложить металлические уголки для опоры передней стенки;
  • 13-15 ряды — дымосборник и выступ задней стенки (зуб);
  • В 16 ряд вставляется прочистная дверца;
  • Из 17 по 23 рядов создается тело камина;
  • 24-26 ряды – дымоход;
  • В 26 ряд вставляется задвижка;
  • Выкладывается дымоход. В соответствии с противопожарными правилами перекрытие, из горючих материалов должно отделяться от раскаленных газов кирпичной кладкой толщиной 0,38 м.

Комплект Умный дом

Пробная растопка

От 10 до 14 дней продолжается высыхание раствора, после чего можно выполнить первую растопку.

Увлажнитель воздуха для квартиры

При этом важно, чтобы температура кладки во избежание растрескивания повышалась постепенно. Для этого следует поджечь щепки или небольшую вязанку хвороста при открытой заслонке.

кресло-качалка

Дрова необходимо подкладывать понемногу, и при этом следить за растрескиванием стен, а также каминного дымохода. Возникшие трещины заделываются тем же раствором.

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный

Озонатор воздуха

Фото каминов своими руками из кирпича

https://www.youtube.com/watch?v=k_x6VYVwsYM

Чем отличается печной кирпич от обычного?


Печной кирпич и обычный кирпич имеют некоторые различия в своих характеристиках и назначении. Вот основные отличия между ними:

  1. Материал и состав: Печной кирпич обычно изготавливается из специальных огнеупорных материалов, которые обладают высокой стойкостью к высоким температурам. Обычный кирпич может быть изготовлен из более общих строительных материалов.

  2. Термостойкость: Печной кирпич имеет высокую термостойкость, что позволяет ему выдерживать высокие температуры, которые возникают при работе печей и каминов. Обычный кирпич, как правило, не обладает такой высокой стойкостью к теплу.

  3. Изоляция: Печной кирпич обладает хорошей теплоизоляцией, что помогает сохранять тепло внутри печи или камина. Обычный кирпич может быть менее эффективным в плане теплоизоляции.

  4. Назначение: Печной кирпич используется для строительства печей, каминов, барбекю и других конструкций, где требуется высокая стойкость к высоким температурам. Обычный кирпич используется для общих строительных целей, таких как постройка стен, заборов, фундаментов и др.

  5. Размер и форма: Печной кирпич может иметь специфические размеры и форму, которые подходят для конструкции печей и каминов. Обычный кирпич может иметь более стандартные размеры и форму.

  6. Стоимость: Из-за специализированных материалов и свойств, печной кирпич обычно может быть дороже, чем обычный кирпич.

Если вы планируете строить печь, камин или другую огнеупорную конструкцию, важно использовать специальный печной кирпич, который будет обеспечивать безопасность и эффективность работы.

Внутренний дизайн частного или загородного дома, построенного из различных видов бруса, включает в себя полное обустройство внутренних помещений.

Деревянные дома такого типа пользуются огромной популярностью, и особенности внутреннего их оформления интересует многих людей. В принципе, внутренняя отделка каркасного дома имитацией бруса (фото 1) или внутренняя отделка дома из профилированного бруса (фото 2) по используемым материалам мало отличается от благоустройства, например, кирпичного строения. Однако определенная специфика наблюдается, и эти нюансы следует учитывать при проведении работ своими силами.

Внутренняя отделка каркасного дома имитацией бруса

Внутренняя отделка каркасного дома имитацией бруса

Специфичность деревянных строений

В общем случае, под внутренней отделкой жилого дома подразумевается ряд мероприятий по созданию интерьера, внешнему покрытию пола, стен, потолка, обустройству дверных и оконных проемов, организации коммуникационных систем.

Пример внутренней отделки деревянного дома

Пример внутренней отделки деревянного дома

Дома, изготовленные из деревянного бруса, имеют ряд характерных особенностей, связанных со свойствами древесины. К основным особенностям следует отнести такие факторы: существенная усадка в течение 4-7 лет после окончания строительных работ и высокая чувствительность к воздействию влаги, что вызывает изменение всех свойств материала и разрушает древесину.

Дом из бруса

Дом из бруса

Эти факторы, в значительной степени, зависят от типа примененного бруса. При строительстве дома, как правило, используется профилированный или клееный брус. Профилированные изделия могут иметь разную степень сушки, что предопределяет степень усадки. Изменение высоты происходит как по мере высыхания, так и за счет уплотнения зазора между слоями. В результате усадка может достигать 2,5-4 см.

Клееный брус для строительства дома

Клееный брус для строительства дома

Клееный брус значительно дороже профилированного собрата, но его усадка минимальна. Что касается проблемы влагостойкости, то это свойство самой древесины, а для повышения стойкости необходима внешняя защита от проникновения влаги.

Профилированный брус для строительства дома

Профилированный брус для строительства дома

Какие еще нюансы следует отметить? Прежде всего, существенное значение имеет цель отделки: обустройство нового дома или ремонт помещения, просуществовавшего много лет. В первом случае надо учитывать, что дерево в строительстве обычно применяется из-за его привлекательного внешнего вида: особой текстуры, натуральности, экологичности, своеобразия.

Внутренняя отделка дома из бруса

Внутренняя отделка дома из бруса

Принимая во внимание эти важные свойства, следует заметить, что облицовка нового бруса устранит всю привлекательность древесины. Для нового дома более характерна отделка с сохранением внешней привлекательности дерева, но обеспечением его защиты от влаги и с учетом усадочных явлений.

Внутренняя отделка дома из профилированного бруса

Внутренняя отделка дома из профилированного бруса

После эксплуатации дома длительное время брус может потерять свою привлекательность, получить деформацию и повреждения.

При ремонте старого помещения более рационально использование покрытий, полностью закрывающих поврежденную поверхность, и формирующих совершенно новый интерьер.

Внутренняя отделка дома из оцилиндрованного бревна в современном стиле

Внутренняя отделка дома из оцилиндрованного бревна в современном стиле

Выбор типа внутренней отделки во многом зависит от разновидности и качества строительного бруса. Так, внутренняя отделка дома из клееного бруса (фото 3) должна учитывать высокое качество примененного изделия. Такой брус имеет практически идеально ровную поверхность, подчеркнутую фактуру, достаточно высокую стойкость к влаге, а его усадка незначительна и полностью завершается уже через 10-12 месяцев. Такой брус не следует закрывать плотными покрытиями, а надо, наоборот, подчеркнуть фактуру.

Обновление интерьера в доме из бруса

Обновление интерьера в доме из бруса

Другое дело, когда используется обычный или профилированный брус без особой сушки. Кроме того, нередко с целью экономии используются изделия, имеющие различные поверхностные дефекты и небольшую деформацию, что приводит к формированию неровных зазоров. В этих условиях требуется внутренняя отделка, способная скрыть дефекты.

Подчеркнута естественная красота бруса

Подчеркнута естественная красота бруса

Какие разновидности отделки существуют

В зависимости от цели проведения внутренней отделки могут использоваться различные технологии и материалы. Можно выделить следующие основные разновидности такого мероприятия:

  • Покрытия, сохраняющие внешний вид бруса, предназначены для защиты древесины от влаги и других внешних воздействий. В этом направлении выделяются такие методы, как покрытие лаком и пропитка древесины специальными составами, в т.ч. обеспечивающими тонировку дерева, т.е. усиливающими его фактурную привлекательность.

Покрытие стен из бруса лаком

Покрытие стен из бруса лаком

  • Внутренняя отделка дома имитацией бруса (фото 4) полностью закрывает поверхность сруба, но формирует новую поверхность, по внешнему виду имитирующую дерево. Основные способы имитации: применение вагонки, блок-хаусов и сайдингов под дерево. Такие покрытия хороши при облицовке старого бруса или создании нужного интерьера. Кроме того, с их помощью обеспечивается дополнительная теплоизоляция дома.

Применение вагонки для отделки стен в доме из бруса

Применение вагонки для отделки стен в доме из бруса

  • Покрытия, полностью меняющие внешний вид деревянной поверхности, применяются при необходимости маскировки дефектной деревянной поверхности или необходимости дополнительной теплоизоляции. Основные способы: оштукатуривание, покраска (фото 5), отделка гипсокартоном, искусственным камнем. Эти технологии полностью скрывают брус, а в интерьере не используется стиль, связанный с деревянными элементами. Важное преимущество – формирование идеально ровной поверхности и возможность декорирования в любом стиле. Кроме того, плотные покрытия позволяют обеспечить разводку различных коммуникаций и освещения, усилить теплоизоляцию.

Применение различных составов

Для внутренней отделки деревянного дома используется несколько типов составов: лаки, краски, мастики, масла. Они могут быть прозрачными, тонирующими и пропиточными, но все имеют главное назначение – защита древесины от влаги и гниения.

Способы защиты древесины от гниения

Способы защиты древесины от гниения

Для внутренних работ используются глянцевые, матовые и полуглянцевые лаковые составы. Наиболее часто применяются материалы на водной основе, что избавляет от резких запахов, хотя и несколько удлиняет время высыхания. При необходимости быстрого высыхания можно воспользоваться нитролаками, требующими тщательного проветривания после завершения работ. Глянцевая разновидность предназначается для прихожих, гостиной, помещений общего пользования. Матовый вариант более подходит для спален, особенно детских.

Для внутренних работ используются глянцевые, матовые и полуглянцевые лаковые составы

Для внутренних работ используются глянцевые, матовые и полуглянцевые лаковые составы

Краски применяются для создания непрозрачного покрытия и часто совмещаются с наложением штукатурки. Основное преимущество – возможность обеспечения любой цветовой гаммы в соответствии с выбранным интерьером. Широкое применение находят акриловые краски и эмали.

Покраска стен из бруса

Покраска стен из бруса

Восковая мастика может быть прозрачной или с различными оттенками для подчеркивания деревянной фактуры. Она надежно защищает брус от воздействия влаги и длительное время сохраняет натуральный рисунок структуры. Такой материал имеет повышенную стоимость, но он не формирует поверхностной пленки, что обеспечивает дыхательный эффект для дерева.

Восковая мастика для стен

Восковая мастика для стен

Пропитка масляным составом предохраняет древесину от гниения и обеспечивает золотистый оттенок с сохранением фактуры. Применяются масла на натуральной основе: льняное масло или, так называемое, датское масло, полученное путем холодного отжима.

Датское масло для деревянных стен

Датское масло для деревянных стен

Как можно имитировать дерево

В ряде случаев требуется полностью закрыть стену из брусьев и создать пространство между стеной и покрытием (изготовление теплоизоляции, прокладка коммуникаций, вентиляция и т.д.), при этом хочется сохранить внешний облик дерева. С этой целью применяются различные технологии имитации сруба из бруса.

Схема отделки стены вагонкой

Схема отделки стены вагонкой

Один из самых распространенных вариантов – облицовка вагонкой (фото 4). По своей сути, вагонка – это деревянные рейки разной ширины и длины. Перед их монтажом на стене устанавливается обрешетка и деревянного бруса, в ячейки которой помещается тепло- и пароизоляция, гидроизоляция. Производится разводка коммуникаций и электропроводки. Поверх обрешетки крепятся планки вагонки шурупами. Располагать планки можно как горизонтально, так и вертикально. После завершение работ производится пропитка и лакировка покрытия.

Обшивка бруса вагонкой

Обшивка бруса вагонкой

Еще один распространенный вариант имитации – применение блок-хаусов. Это изделие представляет собой деревянные или пластиковые (под дерево) панели, имитирующиек оцилиндрованный брус или бревно. Принцип его монтажа не отличается от облицовки вагонкой.

Сэндвич панели для внутренней отделки применяются реже. Однако они тоже прекрасно имитируют деревянный брус и вполне могут использоваться.

Сэндвич панели для внутренней отделки

Сэндвич панели для внутренней отделки

Отделка с полным изменением поверхности

О вкусах не спорят, и некоторые владельцы домов желают иметь внутренние помещения в деревянном доме со стенами, напоминающими, например, городскую квартиру. Другими словами, внутренняя отделка дома из бруса может иметь облицовку, полностью скрывающую дерево. В этом случае широкое распространение находят применение листов ДСП и искусственного камня, декоративная штукатурка.

Отделка стен декоративной штукатуркой

Отделка стен декоративной штукатуркой

Декоративный искусственный камень хорошо имитирует натуральный материал, причем различной породы – гранит, мрамор, рваный камень, ракушечник и т.д. По сравнению с натуральным камнем, он имеет значительно меньший вес, при этом сохраняет высокую прочность и природную привлекательность. Крепление такого камня к стене производится с помощью обрешетки. Для её изготовления обычно используется брус размером 5х2,5 см.

Отделка стен искусственным камнем

Отделка стен искусственным камнем

В ячейки обрешетки укладывается теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенополистирол и т.д.). Крепление осуществляется с помощью специального клеевого состава. Швы между элементами заделываются герметиком. Конечно, применение каменной кладки в спальне нежелательно, но в гостиной или прихожей она создает красивый вид. Кроме того, сочетание дерева и камня считается важным элементом ряда популярных стилей интерьера.

Внутренняя отделка дома из бруса гипсокартоном

Внутренняя отделка дома из бруса гипсокартоном

Обшивка стен, пола и потолка листами ДСП или гипсокартона имеет важное преимущество: такая облицовка скрывает все неровности поверхности и обеспечивает формирование идеально ровной поверхности. Под обшивкой прекрасно разместятся любые дополнительные изоляционные материалы и коммуникации, а внешняя поверхность дает возможность любого оформления – обои, покраска, керамическая плитка.

Схема укладки ГКЛ на профиль

Схема укладки ГКЛ на профиль

Монтаж обшивки начинается с установки обрешетки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Как правило, достаточна установка вертикальных стоек с шагом 45-60 см. Листы ДСП или гипсокартона крепятся шурупами. Ровность и вертикальность покрытия контролируется отвесом и строительным уровнем. Пожалуй, можно выделить только один серьезный недостаток метода – обшивка «съедает» жилую площадь помещения и в маленьких комнатах не целесообразна.

Установка обрешетки из деревянного бруса

Установка обрешетки из деревянного бруса

Штукатурка деревянных поверхностей имеет определенную специфику. Перед началом работ необходимо подготовить поверхность, а именно закрепить драночные щиты или монтажную сетку на деревянной поверхности. Штукатурку можно осуществить 3-мя основными вариантами: простая, улучшенная и высококачественная разновидность.

Штукатурка стен из бруса

Штукатурка стен из бруса

Простой вариант выполняется в 2 слоя: набрызг и штукатурка общей толщиной 11-12 мм. Улучшенный вариант предусматривает 3 слоя: набрызг, грунтовка, покрывочный слой общей толщиной 14-16 мм. При изготовлении высококачественной штукатурки грунтовка проводится в несколько слоев – до идеального выравнивания, а полная толщина такого покрытия составляет 19-22 мм.

Дизайн дома из бруса внутри

Дизайн дома из бруса внутри

Внутренняя отделка дома из бруса имеет свою специфику. Может быть применена разная технология, а вид обустройства зависит от желания хозяина и качества сруба. Осуществить работы вполне можно собственными силами.

Как строится монолитно каркасный дом?


Монолитно-каркасный дом — это дом, который строится с использованием бетонных стен и каркаса из деревянных или металлических балок. Вот общий шаговый план, который используется для строительства монолитно-каркасного дома:

  1. Подготовка участка: на этом этапе убирают растительность, земляники, камни и другие объекты, которые могут мешать строительству.

  2. Разметка фундамента: размечают фундамент дома, чтобы определить его размеры и форму.

  3. Грунтовые работы: снимают верхний слой почвы, укладывают геотекстиль, гравий и другие материалы, которые обеспечивают хорошее дренажное свойство.

  4. Ленточный фундамент: на этом этапе готовят котлован для ленточного фундамента, устанавливают арматуру и заливают бетон.

  5. Стены: после того, как фундамент затвердевает, начинают строить стены. Для этого используют опалубку, устанавливают арматуру и заливают бетон. В процессе строительства стен могут устанавливать оконные и дверные проемы.

  6. Каркас: после того, как стены затвердели, начинают строить каркас. Для этого используют деревянные или металлические балки, которые устанавливаются на верху бетонных стен. Каркас предназначен для того, чтобы поддерживать крышу и перекрытия.

  7. Крыша и перекрытия: после того, как каркас установлен, начинают строить крышу и перекрытия. Для этого используются деревянные или металлические балки, которые укладываются на каркас и покрываются материалом кровли.

  8. Внутренняя отделка: после того, как крыша и перекрытия установлены, начинают внутреннюю отделку. Это может включать в себя установку дверей и окон, укладку напольных покрытий, установку сантехники, электрики и многого другого.

  9. Наружная отделка: после того, как внутренняя отделка завершена, нач

инают наружную отделку. Для этого используют различные материалы, такие как облицовочный кирпич, штукатурку, сайдинг, камень и другие.

  1. Окончательная отделка: после того, как наружная отделка закончена, начинают окончательную отделку, которая может включать в себя установку водосточной системы, установку ограждений, установку ворот, забора и многого другого.

  2. Завершающие работы: после того, как все отделочные работы выполнены, необходимо произвести окончательную проверку и провести испытания всех систем, чтобы убедиться в их правильной работе.

  3. Сдача дома: после того, как все работы выполнены и дом готов к проживанию, его можно сдавать в эксплуатацию.

Важно отметить, что конкретные шаги и материалы, используемые для строительства монолитно-каркасного дома, могут различаться в зависимости от места строительства, климатических условий, доступных ресурсов и других факторов. Однако, вышеперечисленные шаги дадут общее представление о том, как строится монолитно-каркасный дом.

  • Главная
  • Новости

Одинарный кирпич.

Этот вид кирпича является самым распространенным среди множества доступных вариантов. Он отличается высокой универсальностью в выборе материала и размеров, что позволяет его успешно применять в практически любых строительных проектах. Не стоит беспокоиться о его физических характеристиках, так как они подходят для использования в разнообразных условиях.

Стандартные размеры рядового кирпича в ...

Уже многие годы строители разных стран пользуются теми размерами, по которым и изготавливается формат кирпича 1НФ. Даже в наше время, когда существует уже так много новых материалов и технологий, мастера не спешат отказываться от проверенной старины.

Даже происходит все с точностью до наоборот – новые материалы специально подгоняют под его обычный размер – 250х120х65 мм. Это всеми признанный эталонный размер, небольшие отступления по размеру встречаются не так уж и часто, и скорее являются исключениями, подтверждающими правило.

Кирпич может быть абсолютно разной прочности и разных марок, варьируясь от М100 до М200 и выше. Его используют для любой кладки: посмотрите на старые высотки – тогда еще не существовало железобетона, а этот маленький помощник уже работал долгое время! Можно поставить на то, что этот долгожитель вновь и вновь будет переживать все новые веяния.

Кирпич 1НФ

Сокращенно называемый строителями кирпич 1НФ расшифровывается просто как одинарный кирпич нормального формата. Размеры он имеет 250х120х65 мм.

Каждый раз, когда создается проект, мастера, пользуются сокращениями, вышеуказанная встречается довольно часто. Стоит также расшифровать и несколько других сокращенных наименований.

Так называемый «Евро» имеет такое сокращение: 0,7НФ – 250х85х65мм. Полуторный же обозначается как 1,4НФ – 250х120х88 мм. И двойной выглядит как 2,1НФ – 250х120х140 мм.

Стоит помнить о том, что следующие после сокращения 1НФ цифры обозначают его прочность, физические, конструктивные и прочие особенности (как пример: 1НФ М-100). Вся документация по проекту будет заполнена подобными обозначениями и застройщик должен помнить и знать кирпич облицовочный слоновая кость, о каком именно кирпиче написано в данном проекте.

Возврат к списку

Размер кирпича стандарт: красного ...

Видео. Пустотелый и полнотелый кирпич. Как выбрать правильный кирпич?

Каковы размеры стандартного кирпича?


Стандартные размеры кирпича могут немного различаться в разных странах, но вот некоторые распространенные размеры стандартных кирпичей:

  1. Метрические размеры (в миллиметрах):

    • Размеры «одинарного» кирпича: 250 x 120 x 65 мм.
    • Размеры «полуторного» кирпича: 250 x 120 x 88 мм.
    • Размеры «двойного» кирпича: 250 x 120 x 138 мм.
  2. Английские размеры (в дюймах):

    • Размеры «стандартного» кирпича: 8 x 4 x 2,25 дюйма.
    • Размеры «полуторного» кирпича: 8 x 4 x 3 дюйма.
    • Размеры «двойного» кирпича: 8 x 4 x 4,5 дюйма.

Эти размеры являются стандартами, но может быть некоторая вариация в зависимости от производителя и региона. Важно учитывать размеры кирпичей при планировании строительных или ремонтных работ, чтобы обеспечить правильные пропорции и размеры стен.

Видео. Малоформатный кирпич. Его преимущества. Кладка кирпича и строительство домов используя формат ЕВРО.

  1. Некоторые аспекты при покупке
  2. Количество кирпичей в одном кубе
  3. Расчеты исходя из толщины стен
  4. Расход материалов на квадратный метр кладки
  5. Учитываем запас

Опытный строитель начинает свою работу с тщательного расчета и подготовки, прежде чем приступать к непосредственному строительству. Сначала он оценивает необходимый инструмент и материалы, чтобы понять, сколько будет стоить проект.

Некоторые аспекты при покупке

Продавцы, как правило, формируют отгрузку на паллетах в объеме одного кубометра на отгрузочную единицу. Покупателю следует это проверять. Главное – не переплачивать. Рабочий кирпич имеет стандартную, хорошо известную форму, но разные размеры. Рыночные реалии такие, что некоторые предприниматели могут предложить продукцию без точного соблюдения ГОСТа. Принимая товар, хотя бы при помощи угольника следует оценить угол между плоскостями, он должен быть строго 90 градусов. Дефекты производства автоматически приведут к отрицательным результатам в смысле качества сооружения.

Определение количества возможно разными методами. Можно рассчитанный объем одного кирпича умножить на их общее количество. Знание того, сколько их в ряду и общего числа рядов сводит решение задачи к умножению известных чисел. Менее трудоемко взять измерительный инструмент и замерить длину граней в пакете. Произведение трех измерений укажет, какое пространство занимает товар, полученный результат нужно разделить на объем одной единицы. Этот способ более быстрый, но менее точный.

Количество кирпичей в одном кубе

Исходный элемент для такого расчета – это определение вида рабочего изделия. Классический красный одинарный кирпич – это термически обработанная глина в стандартной форме. Размеры составляют 250х120х65 мм, где:

  • самая большая величина – длина;
  • средний показатель – ширина;
  • толщина – меньшее значение.

Важно! Полуторный вариант по этому измерению имеет 88 мм, двойной – 138 миллиметров.

Белый силикатный кирпич изготавливается в тех же пропорциях, но имеет меньший вес и по качеству материала – меньшую прочность. Легкость удобна для работы каменщика, но ослабленные показатели на разлом снижают общую надежность конструкции, сокращают пределы применения. Цена является меньшей, но и качество – хуже. Для расчета количества в 1 куб. м кладки имеет значение средняя ширина швов и толщина стены. За счет применения строительного раствора количество в кубометре при покупке не совпадает с числом применяемых единиц при возведении того же объема. Так что в процессе нужно вносить коррективы.

Для расчета количества штук в пачке требуется знать размеры кирпича. Для формирования заявки на покупку партии нужны сведения о том, какой будет объем сооружения, каким методом будет производиться укладка. Различная толщина стен, отличия элементов по исполнению должны обязательно учитываться. К расчетной норме по всем характеристикам необходимо добавлять 5–10%.

Одинарного

Наиболее популярным вариантом на стройке может быть расчет количества красного одинарного кирпича, что делается путем применения стандартных математических правил. Один одинарный кирпич занимает объем 1950 сантиметров в кубе. Соответственно, число в кубическом метре – это 1 куб. м, разделенный на известный объем. Приведя кубические сантиметры в кубометры или, наоборот, и округляя до целого числа при делении, получаем 513 шт. в метре кубическом. Такие показатели используются для транспортировки, но не после укладки.

Принято считать, что средний шов между кирпичами в процессе их монтажа, составляет 1,5 сантиметра. Если они связываются раствором по двум плоскостям, как это происходит при укладке «вприжим», к стандартным размерам по двум измерениям нужно добавить ширину шва. То есть, на длину и толщину «накинуть» по 1,5 см. В таком случае одинарный кирпич со швами даст размеры 26,5х12х8 см, соответственно потребуется 394 штуки после округления в большую сторону. Иногда строитель хочет знать, какой объем в уложенном виде займет партия в 1000 или 3000 кирпичей. В таком случае можно применить математическую пропорцию – 394 шт. в одном кубическом метре означают, что 1000 обеспечит кладку 2,5 кубометров, а партия в 3000 шт. удовлетворит строителя при постройке объекта объемом 7,6 куб. м.

Иной метод укладки «вприсык» применяется тогда, когда стену предполагают штукатурить. Здесь первичные элементы постройки связываются только между горизонтальными рядами. Расход смеси в таком случае меньше, а вот укладочного материала потребуется больше. При расчете объема первичного элемента добавляем 1,5 см лишь по длине и получаем 2067 сантиметров кубических на одну укладываемую единицу. На кубометр потребуется 484 штуки. Аналогичные приемы расчетов уместны и для иных вариантов укладываемого изделия.

Следует учитывать, что размеры и методы укладки могут не только изменять потребность в растворе из-за швов, средняя ширина швов в разных элементах конструкции может меняться. Все это должно быть тщательно учтено до начала работы.

Полуторного

Расчет количества полуторных кирпичей в кубе принципиально не отличается от предыдущего варианта, поскольку разница заключается лишь в размерах, но не в сути математических действий. Поскольку этот стандарт имеет размеры 25х12х8,8 сантиметров, объем равен 2640 сантиметров в кубе. Один кубометр при покупке должен вмещать 379 шт. после округления в большую сторону. При обычной укладке с горизонтальными и вертикальными швами грани нужно увеличить на 1,5 сантиметра по двум сторонам. Так, получим 306 штук в кубическом метре после укладки.

Двойного

Оценка потребностей в двойном кирпиче на единицу объема аналогична. Изделие по тем плоскостям 25х12х13,8 см занимает объем 4140 кубических сантиметров. Соответственно, в кубометре – 242 штуки. На кубометр кладки с применением горизонтальных и вертикальных швов – 206 единиц. Любители использовать данный вариант в целях экономии средств должны принимать во внимание, что по допустимой нагрузке он не подходит для строительства фундаментов и нижних этажей, а также слишком слаб для серьезных нагрузок. Для изготовления фундаментов иногда используют специальный химически защищенный цокольный кирпич, имеющий размеры 23х11,3х6,5 см. Результаты аналогичных расчетов будут следующими: один кирпич занимает объем 1689,35 куб. см, поэтому 1 кубический метр на паллете вместит 592 штуки. С учетом швов в кладке одного куба будет использовано 452 кирпича.

Расчеты исходя из толщины стен

Рассчитывая общую партию поставки, нужно знать, какая будет точная кубатура сооружения в деталях, а также какими способами это придется обеспечить. Кладка в один кирпич дает толщину стены в 25 сантиметров, в два – 51 сантиметр. Методы укладки в 0,5, 1,5 и 2,5 кирпича создают толщину стен в 12, 38 и 64 см соответственно. Понятно, что кубатура квадратного метра стен различной толщины будет существенно отличаться. Методы кладки, размеры кирпича и толщина стен вносят изменения в базовые расчеты. Исходные данные до начала работы удобно представлять в таблицах.

Таблица 1. Количество кирпичей в одном кубическом метре

Расход материалов на квадратный метр кладки

Некоторым каменщикам удобнее считать не количество штук в уложенном кубическом метре, а сколько единиц будет в квадратном метре кирпичной кладки. В этом случае рассчитывается норма на квадратный метр поверхности с учетом толщины стены при наличии швов определенного размера. Число квадратов – база для оценки общих потребностей. Однако, кроме того, о чем идет речь выше, строителю необходимо точно знать и вес цемента на кубический метр строения. Первый аспект, влияющий на расход строительной смеси – вид кирпича. Для пустотелого изделия раствора потребуется больше. Количество цемента в связывающей смеси определяется критериями прочности сооружения и маркой цемента. Принято считать, что при кладке одного кубометра рядового (классического) кирпича используется определённые объемы раствора.

Таблица 2. Норма расходования раствора

Кирпичи большего размера за счет менее частого сшивания снижают потребности в растворе. Для расчета общего количества смеси вначале нужно определить объем строительной конструкции. Каждый элемент строительного объекта нужно считать отдельно, а результаты суммировать. Марки цемента бывают разными, чем выше – тем дороже, но чем дороже – тем меньше его нужно для обеспечения нужной прочности. Наиболее просто рассчитывать количество материала при возведении сплошных стен. Простым произведением сторон определяется объем сооружения, затем с учетом метода укладки определяется количество кирпича, а также потребности в смеси. Цемент по марке и количеству нужно приобретать в зависимости от того, в какой пропорции с песком его придется смешивать.

Предположим, что в результате вычислений оказалось, что для строительства потребуется 4 кубометра смеси. Если применяется раствор с низкой маркой цемента, смешанный по схеме 1: 1, значит, его потребуется в размере 50% сухой смеси, что составит два кубических метра. Если же смесь готовится по принципу 1: 3, тогда потребуется 25%, в нашем случае – 1 кубометр. Если пропорция составляет 1: 4, значит, цемент составит одну пятую часть, то есть 0,8 кубометра. Остается выяснить, сколько вмещает один стандартный мешок с учетом того, что он оценивается в килограммах.

Учитываем запас

Мастера советуют закупать кирпич и цемент не в точном расчете, а все же добавлять к расчетным результатам еще 5–10%. Это так называемое правило различных строительных обстоятельств. Опытность укладчика или качество продукции здесь имеют не последнее значение. Когда речь идет о партии товара, следует помнить, что процесс производства, погрузки и транспортировки может привести к дефектам продукции. Важным обстоятельством при покупке является то, что цемент не продают на кубометры. Стандартный мешок вмещает 25 или 50 килограммов. Перевод кубометров в килограммы возможен с использованием значения плотности отвердителя. Обычно этот показатель принимается как 1300 кг на 1 кубический метр.

Например, 2 кубометра цемента – это 2600 килограммов, 2600: 25=104 мешка по 25 килограммов. Как и при покупке кирпича, здесь целесообразно добавить 5–10%, разумно взять не менее 2730 кг по той марке продукции, которую придется использовать. Более высокие показатели по прочности позволяют использовать меньшее количество. Низкая прочность определяет больший объем, высокая марка уменьшает объем в применении, но увеличивает цену одного мешка продукции. На практике нужно знать, что ведро объемом 10 литров может вмещать 12 килограммов песка и 14 кг цемента. Игра с качеством материалов и размерами кирпича, маркой цемента и видом кладки могут существенно снизить общую смету, а также критически понизить прочность конструкции.

Слагаемые успеха – это правильные измерения, точный расчет и квалификация укладчика с допуском расхода материалов плюс 5–10%. Кто не хочет переплачивать, тот должен уметь уверенно пользоваться калькулятором и простыми математическими действиями. Точная смета – первое дело. Грамотная покупка и доставка – второе условие. Качественная работа по укладке завершает начатое.

О том, сколько кирпича в кубе и квадратном метре кладки, смотрите в следующем видео.

Сколько нужно кирпича на один столб?


Количество кирпичей, необходимых для постройки одного столба, зависит от размеров столба, его высоты, ширины и толщины. Обычно столбы строят из кирпичей, которые укладываются в виде столбиков, в зависимости от толщины стены. Вот как вы можете приблизительно рассчитать количество кирпичей для одного столба:

  1. Размеры столба: Определите высоту, ширину и толщину столба в кирпичах.

  2. Объем столба: Умножьте высоту, ширину и толщину столба, чтобы получить объем в кубических кирпичах.

  3. Средний размер кирпича: Определите средний размер кирпича в кубических единицах. Обычно это примерно 0.01-0.015 кубического метра.

  4. Количество кирпичей: Разделите объем столба на средний объем одного кирпича. Это даст вам приблизительное количество кирпичей, необходимых для одного столба.

Примечание: Данные расчеты являются приближенными и могут варьироваться в зависимости от точных размеров кирпича, используемых методов укладки, структуры столба и других факторов. При реальном строительстве рекомендуется обратиться к профессионалам или консультантам по строительству для точного расчета и планирования материалов.

  1. Что такое браширование древесины
  2. Обжиг поверхности
  3. Преимущество технологии
  4. Как делать браширование дерева в домашних условиях

Браширование древесины является одним из наиболее распространенных методов искусственного старения отделочных материалов и мебели. Название этой декоративной техники происходит от английского слова «brush», что переводится как «щетка».

Как состарить дерево своими руками ...

Что такое браширование древесины

В естественных условиях эксплуатации деревянные поверхности изнашиваются неравномерно. Мягкие волокна истираются быстрее, в результате отчетливее проявляется рисунок твердых слоев. При брашировании процедура удаления мягких волокон, на которую обычно уходят годы, совершается одномоментно. Реалистичность износа подчеркивают характерные отшлифованные потертости.

Для браширования подходят изделия из древесины с четким выделением слоев разной плотности, например из сосны, дуба, ореха или ясеня. В отношении березы, бука, ольхи и других пород со слабовыраженной слоистостью технология не принесет ощутимого эффекта.

Способы состаривания брашированием:

  1. Шлифовка щетками. Мягкий верхний слой первоначально выбирают жесткой металлической щеткой, затем древесину доводят до кондиции мягкими синтетическими щетками и шлифовальной шкуркой.
  2. Абразивно-струйная шлифовка. Волокна счищают абразивом, который подается под большим давлением. В качестве абразива используется песок или пищевая сода, обработка содой мягче. В целом, способ щадящий по сравнению с предыдущим. Шлифовка менее трудоемкая и более равномерная, абразив проникает в труднодоступные места, что является несомненным плюсом при отделке домов из бревна или бруса. Недостатком считается неспособность убрать серьезные дефекты материала или следы механических повреждений.
  3. Химическое воздействие. Сначала наносится кислотный или щелочной состав, который выжигает мягкие волокна, далее в ход идут щетки. При сильной концентрации обработка проводится в несколько заходов со смывом, последующая шлифовка щетками не нужна. Метод применим только для древесины, имеющей светлый оттенок.

Легкий вариант браширования оставляет еле видимые шероховатости, при грубом перепад неровностей достигает нескольких миллиметров. Искусственный характер отделки дополнительно маскируют нанесенными зарубками или сколами.

Однако на этом состаривание дерева нельзя считать законченным. Для большей выразительности и декоративности натурального древесного узора поверхность окрашивают краской или морилкой-праймером. В завершение дерево пропитывают воском или льняным маслом либо покрывают лаком и полируют.

Самые эффективные щетки для браширования: 

  •    Металлические (дисковая Д 80 × 35 с хвостом д 8, и латунированным ворсом; латунная насадка).
  • Сизалевый круг 150 мм.
  • Полиамидные (плоскостные четырехрядные набивные и семирядные цилиндрической формы с полиамидным зерном; насадка Д 75 × 10 с хвостом д 6; чашечная насадка Д 110 × М 14; дисковая специализированная, для браширования).

Обжиг поверхности

Состаривание дерева обжигом имеет более долгую историю в сравнении с брашированием. Сейчас этот прием используют как дополнительный перед шлифовкой. Древесину обжигают газовой горелкой, паяльной лампой или иным подходящим источником огня. Данный этап технологии необязателен, обработку можно проводить без обжига. Однако у обожженного дерева есть определенные преимущества.

Структура древесины после обжига со шлифовкой видна предельно четко. На фоне мягких слоев в светлых тонах резко выделяются темные контуры с твердой древесиной. Контрастная текстура сразу бросается в глаза, выглядит менее скучно. Обжиг убивает плесень и защищает от насекомых, дерево становится устойчивей к возгоранию, продлевается срок службы материала.

Преимущество технологии

Браширование древесины своими руками ...

Браширование дерева давно освоено крупными деревообрабатывающими предприятиями, но доступно и для мелких производств или индивидуалов. Несложная техника процесса позволяет сделать всю работу своими руками и людям без практических навыков.

Из дешевых и доступных пиломатериалов можно создать искусную имитацию дорогой отделки. При визуальном восприятии будет оставаться ощущение, что перед тобою экзотические сорта дерева, вместо обычной вагонки вдруг появится старинная амбарная доска, лист фанеры превратится в ценный поделочный материал.

Обработка древесины под старину брашированием предоставляет широкое поле возможностей для игры с цветом. Окрашенные поверхности могут выглядеть запылившимися, покрытыми паутиной и плесенью, либо удивлять экстравагантными цветовыми сочетаниями.

Видео. Обжиг дерева (Латвийский стиль ), браширование древесины в лофте, Особенный заказчик #2

Как делать браширование дерева в домашних условиях

Прежде чем начинать старение, надо поэкспериментировать на непригодном к употреблению материале. Так удастся практическим путем понять, как делается браширование и какие возможны ошибки.

Пошаговая инструкция:

  1. Обрабатываемое изделие надежно фиксируют. Влажность древесины не должна превышать 15%, иначе на поверхности появится ворсистость.
  2. При обжиге инструмент перемещают без задержки, чтобы не допустить появления обугленных пятен. Сучковатые места обжигают немного дольше.
  3. Дерево шлифуют по направлению слоев, иначе будет сложно удалить мягкие волокна и появятся царапины. Щетку передвигают с одинаковой скоростью и нажимом, в противном случае образуются углубления, которые станут заметны после нанесения отделочного покрытия.
  4. При окрашивании невпитавшуюся краску вытирают ветошью сразу, не дожидаясь высыхания. Для качественного декорирования нужна приличная краска и хорошая кисть.
  5. Перед нанесением очередного слоя лака шлифовкой удаляют поднявшийся древесный ворс.

Приведенная последовательность действий представляет собой общее руководство, набор основных принципов для каждого отдельного этапа. Подробную информацию о нюансах технологии можно почерпнуть из практических пособий, а лучше доверить работу профессионалам.

Это все мы строим из бруса сами:

Чем обработать дерево для бани?


Обработка дерева для бани необходима для защиты от влаги, грибков и бактерий, а также для создания приятного аромата и эстетического вида. Некоторые из популярных способов обработки дерева для бани включают:

  1. Масло для бани: Масло для бани используется для защиты и ухода за деревянными поверхностями в бане. Масло погружается в поры дерева, защищая его от влаги и бактерий, а также придавая ему приятный аромат. Масло для бани можно наносить как вручную, так и с помощью специального оборудования.

  2. Столярный лак: Столярный лак обладает высокой стойкостью к влаге и износу, что делает его прекрасным вариантом для обработки дерева в бане. Он может быть прозрачным или окрашенным, чтобы создать желаемый эффект. Лак можно наносить вручную, кистью или специальным аппаратом.

  3. Воск для бани: Воск для бани используется для защиты деревянных поверхностей от воды и придания им глубокого блеска. Воск может быть нанесен вручную или с помощью специального оборудования, такого как воскоплав.

  4. Биозащита: Биозащита — это специальное средство для защиты древесины от грибков, плесени и насекомых. Она может быть нанесена на дерево перед укладкой полов, укладкой отделочных материалов или на уже готовую древесину. Биозащита является одним из наиболее эффективных средств для защиты дерева в бане.

  5. Термомодифицированная древесина: Термомодифицированная древесина обработана при высокой температуре и давлении, что делает ее более прочной и устойчивой к влаге и грибкам. Такая древесина имеет красивый и оригинальный внешний вид и не требует дополнительной обработки для использования в бане.

Перед обработкой дерева в бане, необходимо убедиться, что выбранный материал соответствует местным стр

… строительным нормам и правилам, а также что обработка будет безопасной для здоровья людей, которые будут использовать баню.

Кроме того, перед обработкой дерева необходимо удалить любые загрязнения и неровности поверхности, чтобы обеспечить максимальную эффективность обработки и длительность службы древесины. Также стоит помнить, что дерево для бани нужно регулярно обслуживать и обновлять, чтобы сохранить его красоту и функциональность.

В целом, выбор способа обработки дерева для бани зависит от предпочтений и бюджета, а также от вида древесины, используемой в конструкции бани. Рекомендуется обратиться к специалистам по банному строительству или к продавцам специализированных материалов, чтобы получить рекомендации по обработке и уходу за деревом в бане.

Видео. Браширование древесины обжигом. Столешница своими руками.