Лучшие варианты устройства вентилируемого фасада для частных домов

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

Устройство вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад представляет собой особый вид навесной конструкции, включающей в себя специальные облицовочные материалы. Этот тип фасада устанавливается на нержавеющий, стальной или алюминиевый каркас и крепится к стене или несущей конструкции.

Если вас интересует более подробное описание устройства вентилируемого фасада, то такая информация может быть полезной при проектировании или реконструкции здания.

Такая система устройства фасада помогает сохранить тепло в доме, устраняет сырость в помещении. Благодаря воздушному зазору теплоотдача объекта уменьшается.

Установка вентилируемого фасада существенно сокращает количество необходимого стройматериала для здания. Что существенно экономит финансовые средства на строительство стен. Также установка вентилируемого фасада существенно облегчает всю конструкцию, благодаря чему можно возводить большее количество этажей. А возможность установки различных фасадных облицовочных панелей помогает создавать классические и современные архитектурные дизайны.

Виды вентилируемых фасадов

Сегодня на строительном рынке есть огромное разнообразие видов навесных вентилируемых фасадов.

Наиболее популярными являются следующие варианты:

  • Вентфасады из керамогранита. Это один из наиболее прочных и долговечных материалов, применяемых в данной сфере. Керамогранит обладает высокой устойчивостью к воздействию атмосферных осадков и солнечных лучей. Срок эксплуатации здания значительно увеличивается.
  • Вентфасады из HPL панелей. Крайне популярный вид отделки. HPL панели производят из спрессованного бумажно-слоистого пластика. Каждый слой прессуется под очень высоким давлением. Благодаря этому панель становится очень прочной, которую также используют как антивандальный материал.
  • Вентфасады из терракотовых панелей. Они производятся из обработанной специальным образом чистой терракоты. В основном этот материал используется при отделке зданий премиум класса.
  • Вентфасады из фиброцементных плит. При их производстве используется типично российское сырье – цемент, минеральные заполнители, целлюлоза. Этот материал придает фасаду ультрасовременный вид. Обеспечивает хорошую тепло- звукоизоляцию.
  • Вентфасады из металокассет. Один из лучших вариантов для облицовки. Металлокассеты являются абсолютно негорючими.
  • Вентфасады из натурального камня. Чаще всего для этих целей используется гранит. Достаточно сложный и дорогой вид отделки. При обработке камня на панелях часто возникают сколы, что недопустимо при монтаже вентилируемого навесного фасада. Так как сколы сводят к нулю несущую способность участков крепления. Крепится камень скрытым способом. В торцах плит делают специальные пропилы, в которые вставляются кляймеры (кляммеры) или крепежные планки. Крепежные элементы обязательно выполняют из алюминия или стали (нержавеющей).
  • Вентфасады из стекла. Такое остекление позволяет добиться высоких тепло- и звукоизоляционных свойств, а также эстетической красоты. Светопрозрачные системы крайне популярны во всем мире.
  • Вентфасады из стеклопанелей. При производстве используется прочное закаленное стекло, которое обладает высокими эксплуатационными характеристиками.
  • Вентфасады из композитных панелей. Панели имеют многослойную структуру: гомогенный наполнитель между двумя листами алюминия. Для крепления наполнителя используют сверхпрочный клеевой состав.
  • Вентфасады из планкена. Планкен – это фасадная доска. Такой фасад смотрится очень красиво. К тому же, дерево – экологически чистый материал. При создании доски используют древесину различных пород: лиственница, мербау, ясень, меранти, сукупира, американский термодуб. Часто используют планкен для отделки загородных коттеджей.
  • Вентфасады из медных панелей. Такие панели очень прочные, пластичные и долговечные. Они устойчивы к различным видам повреждений. В России такие вентфасады достаточно популярны.

Достоинства этой конструкции

Вентилируемые навесные фасады обладают следующим рядом преимуществ:

  • Такую конструкцию можно быстро и просто смонтировать в любое время года.
  • Системы вентилируемых фасадов устойчивы к любым атмосферным воздействиям: солнце, снег, дождь, град.
  • Вентилируемые фасады обладают высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками.
  • При строительстве можно воплощать в жизнь любые архитектурно-дизайнерские идеи и использовать широкий ряд материалов для облицовки: композит, кирпич, керамогранит, планкен (деревянная фасадная доска), алюминиевый лист, натуральный камень, реечный профиль, фиброцементные и асбестоцементные листы.
  • Сокращение финансовых затрат на отопление объекта.
  • Возможность использования широкого спектра цветовых комбинаций.
  • При использовании утеплителя «точка росы» выносится за предел несущей стены объекта.
  • Такая конструкция долговечна. В течение 50 лет вентилируемый фасад можно не ремонтировать (если все было правильно смонтировано во время строительства).

Устройство вентилируемого навесного фасада (структура)

Вентилируемый фасад состоит из нескольких слоев, как пирог. При этом система может быть установлена как с утеплителем, так и без. Если необходимо дополнительно утеплить стены, то к поверхности дома крепится утеплитель из минеральной ваты.

Для цоколя чаще используют утеплитель на основе пенополистирола (экструзионный), он не впитывает влагу и не пропускает ее. Зазор между поверхностью утеплителя и фасадом должен быть не менее 40 мм. В некоторых случаях возможно установление зазора в 20 или 50 мм, но это зависит от региона и типа фасада. Благодаря этому зазору воздух своими восходящими потоками высушивает влагу, попавшую на поверхность минваты или пенополистирола.

Для того чтобы предотвратить выдувание теплого воздуха из слоя утеплителя, его можно покрыть специальной пленкой – паронепроницаемой, ветрозащитной мембраной.

Вне зависимости от наличия утеплителя, первой к стене крепится система, удерживающая всю конструкцию. Далее крепится утеплитель (по необходимости). Потом важно правльно соблюсти вентилирующий просвет и установить наружный слой облицовки из керамогранита, панелей, стекла и т.д.

Монтаж системы навесных вентилируемых фасадов

  • Первыми устанавливают кронштейны. Их крепят к стене с помощью дюбелей или анкеров. Они выбираются исходя из размеров и массы конструкции. Чтобы исключить возможность возникновения «мостиков холода» между металлом и стеной устанавливают специальные прокладки (чаще всего из паронита или пластика).
  • Далее к стене с помощью гибких связей или тарельчатых дюбелей крепится утеплитель. Сверху устанавливают ветрозащитную пленку. Некоторые виды утеплителей выпускаются прямо с такой мембраной. Что существенно облегчает работу.
  • Теперь после соблюдения воздушного зазора крепят направляющие. Каркас состоит из горизонтальных перемычек и вертикальных стоек. Направляющие обязательно выставить по уровню. Соединяют каркас с помощью специальных заклепок. Шаг между направляющими зависит от размера облицовочной панели.
  • Далее устанавливается облицовочная панель. Зазор между ними может быть разным, в зависимости от дизайна и проекта здания. Монтаж облицовочного материала зависит от вида конструкции. Панели могут устанавливаться на специальные уголки, кляммеры, салазки.

Более детальная информация по теме:

Устройство вентилируемого фасада
Система вентфасад является популярной по ряду причин, одной из которой снижение затрат на отопление. На сегодняшний день существует много видов вентилируемых фасадов: из керамогранита, стекла, металокассет, фиброцементных плит и д.р.

Источник: fasad-prosto.ru

Устройство вентилируемого фасада

Содержание статьи

Вентилируемые фасады пользуются популярностью, которая объясняется довольно просто:

  1. Появляется возможность сделать дополнительное утепление стен.
  2. Скрыть некрасивые поверхности.

Из чего же они сделаны и как производится монтаж? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Общие сведения

Вентилируемый фасад – это своего рода пирог из нескольких слоев. На стене дома закрепляется минераловатный утеплитель, следующий слой – супердиффузная мембрана, поверх нее обрешетка. Последним слоем является облицовочный материал.

Главное требование к конструкции – наличие воздушного зазора между финишной обшивкой и теплоизоляцией. При таком устройстве воздух циркулирует, поэтому влага, благодаря устремляющимся наружу потоков теплого воздуха, удаляется. В первую очередь улучшается тепло- и звукоизоляция, дополнительно появляется возможность разнообразить оформление жилья, поскольку в качестве облицовки могут использоваться разные материалы:

  • блок-хаус,
  • сайдинг,
  • керамогранит,
  • камень (искусственный и натуральный) и т.д.

Еще одним достоинством фасадов является «сухая» установка. Проводить ее можно в любое время года. Дом при этом может быть недавно построенным, а может быть старым.

Ремонт фасада прост – поврежденная деталь меняется на новую. Если монтаж был произведен правильно, вентилируемый фасад прослужит десятки лет. Также нужно учитывать, что при большом количестве выступов на здании (балконы, изломы и т.д.) установка фасада обойдется в немалую сумму.

К недостаткам вентилируемого фасада можно отнести наличие воздушного зазора, который способствует распространению огня в случае пожара.

Важность правильного монтажа

Технология имеет много преимуществ, но гарантированы они только тогда, когда монтаж осуществляется специалистами высокой квалификации. Если правила установки не будут соблюдены, то существует возможность закупорки воздушных зазоров. Это может произойти из-за выпавшего утеплителя или открепившейся мембраны. Также возможно намокание или искривление материала.

Устранение дефектов будет очень дорогостоящим. Чтобы проблем с фасадом не возникло, нужно очень тщательно выбирать строительную организацию, проводящую монтаж. Обязательное условие качества – наличие гарантийного и сервисного обслуживания, а также оптимальный подбор материала, который зависит от климатических условий и архитектурных характеристик здания.

В первую очередь устанавливается каркас, который примет на себя вес облицовки. Крепить его можно на:

  • бревно,
  • доски,
  • деревянный брус,
  • камень,
  • кирпич,
  • бетон,
  • любого вида блоки.

Обрешетка выбирается исходя из веса и типа облицовки.

Если каркасная система деревянная, то в этом случае толщина утеплителя должна быть максимум 5 см.

Если планируется укладка более толстого слоя теплоизоляции или в качестве облицовки используются керамогранитные плиты, камень или металлокассеты, то обрешетку делают из металлических оцинкованных профилей и кронштейнов. Каркасная система из металла используется и в том случае, когда утепление не планируется, а нужно только замаскировать неровное и некрасивое основание. В этом случае кронштейны-подвесы крепятся к стене, а к ним крепятся направляющие профили. Для утепления после монтажа кронштейнов устанавливается теплоизоляция. Жесткие плиты вставляются в каркас или крепятся к стене тарельчатыми дюбелями. Монтируется теплоизоляция в один-два слоя.

Теплоизоляционным материалом может быть каменная вата или утеплитель на основе стекловолокна. Когда монтаж плит произведен, их нужно защитить, закрепив паробарьер, благодаря которому водяные пары будут выводиться наружу, а вот обратно влага проникнуть не сможет. Крепление мембраны производится либо к стене при помощи тарельчатых дюбелей, либо к каркасу. На следующем этапе направляющие профили крепятся так, чтобы образовался воздушный зазор не менее 2,5 см. Последний шаг – это монтаж на каркасную систему облицовочного материала.

В системе вентилируемого фасада воздух должен циркулировать беспрепятственно.

Устройство вентилируемого фасада
Общие сведения по устройству вентилируемого фасада.

Источник: www.stroitelstvosovety.ru

Технологии устройства вентилируемых фасадов

Технологические процессы утепления и облицовки вентилируемых фасадов включают следующие циклы:подготовительные работы, связанные с приведением поверхности стен в состояние,близкое к эксплуатационному. Этот цикл работ включает также проведение геодезических и измерительных работ по уточнению размеров фасадных поверхностей, высотных отметок, ликвидацию дефектов, снятие облицовочной плитки, очистку поверхностей, ремонт и усиление выступающих конструкций козырьков, балконов и других элементов.

До производства работ по утеплению фасадов должна быть произведена замена оконных и балконных заполнений. В подготовительный цикл включаются также работы, связанные с подготовкой площадок и стоянок для средств механизации, для подачи материалов, с подводом временных линий электроснабжения для подключения рабочего инструмента, а также площадок резки и подготовки направляющих, панелей и других элементов. Сюда входят работы, связанные с устройством систем подмащивания (установка лесов,самоходных вышек и т.п.).

Основной цикл работ может быть разделен на три потока: устройство несущих конструкций каркаса, установка и крепление плит утеплителя, монтаж облицовочных плит и оконных обрамлений.

В отдельный поток может быть выделен цикл работ по утеплению и облицовке цокольных элементов здания, а также устройству входных тамбуров.

Кроме перечисленного комплекса теплоизоляционных работ не рассматриваются процессы, связанные с утеплением чердачных перекрытий, кровельной части, сопряжений вентиляционных и других каналов, инженерного оборудования.

Наиболее ответственными этапами являются перенесение на фасадную поверхность положения распорных анкеров,направляющих, определение монтажного горизонта и т.п. Перечисленный комплекс работ выполняется геодезистами с использованием достаточно точной лазерной техники. Наиболее эффективным является лазерный нивелир LNA 10 фирмы Leica с лазером видимого диапазона с возможностью задания вертикальных и горизонтальных плоскостей.

Производится несколько геодезических ходов, обеспечивающих снижение погрешностей при измерениях.Особое внимание отводится оценке вертикальности стен, так как это существенно влияет на качество работ при облицовке.

В результате геодезических работ на фасаде здания наносятся с помощью несмываемой краски осевые линии расположения направляющих, положения анкеров и кронштейнов, а также монтажный горизонт каждого ряда плит. При определении неровностей стен и отклонений от вертикали в местах установки кронштейнов указываются параметры отклонения,которые компенсируются.

После выполнения цикла геодезических работ производят утепление и облицовку элементов цокольного этажа. Для обеспечения более эффективной работы теплоизоляции по периметру цокольной части отрывается приямок глубиной 0,4-0,5 м, поверхности стен очищаются. Затем размещаются и раскрепляются анкеры для крепления направляющих.По окончании данного вида работ производят утепление поверхности стен. Наиболее эффективным является плитный утеплитель из пенополистирольных плит типа Styroform , которые обладают более высокими физико-механическими характеристиками. Их крепление осуществляется с помощью дюбелей с возможным плотным примыканием к поверхности стен. При необходимости выполняются работы, связанные с восстановлением поверхности, а также нанесением гидроизоляционного слоя.

После окончания цикла утепления производят установку направляющих и монтаж облицовочных плит.

С целью повышения физико-механических характеристик облицовочные цокольные панели выполняют с большей толщиной, с отличной от фасада здания фактурой и цветовой гаммой.Обязательным условием является устройство вентиляционных отверстий, которые должны совпадать с каналами фасада. Возможен вариант усиления облицовки путем заполнения пространства цементно-песчаным или другим раствором. Верхняя облицовочная панель цоколя, как правило, выполняется с элементом,обеспечивающим отвод атмосферных осадков и сопряжение облицовочных плит фасада.

Рис.8.15. Технологическая схема производства работ по устройству вентилируемого фасада (а), узел крепления угловых элементов (б)и рабочий момент установки панелей «под кирпич» (в)

Технологическая схема утепления и облицовки фасадных поверхностей приведена на рис. 8.15. Установка анкеров и кронштейнов, как правило, производится с подвесных люлек по заранее зафиксированным местам. Высверливание отверстий под анкеры производится перфораторами с ограничением глубины выбуривания. Процесс установки элементов каркаса, утепления и облицовки производится поэтажно по вертикальной или горизонтальной схеме движения. Как правило, для производства работ используются леса, что обеспечивает нормальное перемещение материала по плоскости фасадов.Такая схема позволяет организовать строительные потоки, так как создается достаточно большой фронт работ.

Для производства работ используются средства подмащивания, подвесные люльки, вышки леса и другое оборудование (таблица 8.2).

Технологии устройства вентилируемых фасадов
Технологии устройства вентилируемых фасадов Технологические процессы утепления и облицовки вентилируемых фасадов включают следующие циклы:подготовительные работы, связанные с приведением

Источник: studopedia.ru

Технология устройства вентилируемого фасада, основные конструктивные схемы

В данной статье будет рассмотрен вентилируемый фасад. Технология его устройства, основные конструктивные схемы,разберем важные моменты и основные узлы вентилируемого фасада.

Система вентилируемого фасада, основные конструктивные моменты.

На рисунке 1, ниже, показана общая схема вентилируемого фасада.

Рис 1. Вентилируемый фасад, общая схема, на примере утепленного вентилируемого фасада с деревянной обрешеткой

Разберем, какие именно конструктивные моменты характерны для стены с вентилируемым фасадом. Это нужно понимать для того, чтобы правильно выполнять стену и ее наружную часть (фасад). Если стена представляет собой стену с вентилируемым фасадом, то она должна соответственно правильно конструктивно выполняться. Если стена – это стена без вентилируемого фасада, то она тоже должна правильно конструктивно выполняться, поэтому нужно понимать разницу. Мы будем говорить о двух видах вентилируемого фасада:

без утеплителя, показан на рисунке 2,

с утеплителем, показан на рисунке 3.

Стену можно рассматривать как стену с вентилируемым фасадом без утеплителя (рисунок 2), если:

Стена сложена из паропроницаемых материалов (с паропроницаемостью не ниже, чем 0,05 мг/(м*ч*Па)).

Между стеной и облицовкой есть вентиляционный зазор (3-4 см).

Рис 2. Вентилируемый фасад без утеплителя

Стену можно рассматривать как стену с утепленным вентилируемым фасадом (он же вентилируемый фасад с утеплителем, рисунок 3), если:

в стене снаружи есть паропроницаемый утеплитель (с паропроницаемостью не ниже 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па)),

этот утеплитель закрыт супердиффузионной мембраной (с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше),

после супердиффузионной мембраны выполнен вентиляционный зазор, 4-6 см.

Рис 3. Схема вентилируемого фасада с утеплителем

Для ясности, обозначу признаки стены, при которых стена хоть и напоминает вентилируемый фасад, но им НЕ является. Итак, если:

стена утеплена изнутри и между утеплителем и внутренней облицовкой есть зазор,

стена утеплена снаружи пароНЕпроницаемым утеплителем (с паропроницаемостью, ниже чем у ваты, ниже 0,1 мг/(м*ч*Па)),

стена утеплена снаружи паропроницаемым утеплителем, и утеплитель закрыт материалом с паропроницаемостью ниже 800 г/м2 за сутки (этими материалами может быть пароизоляционная пленка, гидроизоляционная пленка и некачественная супердиффузионная мембрана),

стена утеплена снаружи паропроницаемым утеплителем, утеплитель закрыт супердиффузионной мембраной, но нет вентиляционного зазора 3-4 см между мембраной и облицовкой,

то стена не является по своей конструкции стеной с вентилируемым фасадом, и, соответственно, должна устраиваться, как совершенно другая конструкция.

Основные слои вентилируемого фасада (неутепленного и утепленного).

От того, с утеплителем вентилируемый фасад или без, будет зависеть его конструкция (количество слоев, конструкция обрешетки, и т.д.). По вентилируемому фасаду без утеплителя разберем основные слои, и их особенности. По вентилируемому фасаду с утеплителем разберем особенности, разновидности такого фасада и основные слои. Устройство (как выполнить) оба вида вентилируемого фасада, будет рассмотрено в отдельной статье Устройство вентилируемого фасада.

Основные слои вентилируемого фасада без утеплителя:

Несущая стена из стеновых материалов.

Несущая стена, вентиляционный зазор и облицовка для вентилируемого фасада без утеплителя такие же, как для утепленного вентилируемого фасада, о них можно прочесть в следующем пункте. Обрешетка для вентилируемого фасада без утеплителя будет отличаться от вентилируемого фасада с утеплителем, и подробно конструкция и устройство обрешетки будет описано в отдельной статье Устройство вентилируемого фасада.

Мы выше выяснили, что стеной с утепленным вентилируемым фасадом мы будем считать только стену, утепленную снаружи паропроницаемым утеплителем с супердиффузионной мембраной поверх утеплителя и вентиляционным зазором. Рассмотрим подробнее составляющие утепленного вентилируемого фасада. Утепленный вентилируемый фасад может быть «со стеной» и «без стены» (он же каркасный). Вентилируемый фасад “со стеной” показан на рисунках 2 и 3. На рисунке 2 – неутепленный вентилируемый фасад “со стеной”, на рисунке 3 – утепленный вентилируемый фасад “со стеной”. Вентилируемый фасад “без стены” (каркасный) будет рассмотрен на рисунке 5.

Рис 4. Схема утепленного каркасного вентилируемого фасада, “без стены”

То есть, если утепленный вентилируемый фасад «со стеной», то утеплитель, мембрана и облицовка крепится на несущую стену из стеновых материалов. Если утепленный вентилируемый фасад «без стены», он же каркасный, то слой утеплителя и есть стена, а несущей стены из стеновых материалов в конструкции нет. Подробно вопрос устройства каркасной стены раскрыт в статье Каркасный дом своими руками. Утепление и обшивка стен. В данной статье мы не будем рассматривать каркасную стену, а будем рассматривать только конструкцию утепленного вентилируемого фасада «со стеной», когда все слои крепятся к несущей стене из стеновых материалов. Такая конструкция может быть предусмотрена изначально, при строительстве дома, а может быть результатом реконструкции фасада (если готовая несущая стена из стеновых материалов утепляется или облицовывается уже в процессе эксплуатации дома). От того, выполнен вентилируемый фасад сразу при строительстве или является результатом реконструкции, – конструкция и правила его устройства не изменяются. Перейдем к основным слоям утепленного вентилируемого фасада, рассмотрим, как каждый слой влияет на конструкцию в целом и выделим моменты, важные для правильной конструкции. Вначале перечислю основные слои утепленного вентилируемого фасада, в том порядке, в котором они будут рассматриваться.

Технология устройства вентилируемого фасада, основные конструктивные схемы
Технология устройства вентилируемого фасада, основные конструктивные схемы В данной статье будет рассмотрен вентилируемый фасад. Технология его устройства, основные конструктивные схемы,разберем

Источник: samstroy.com

Устройство вентилируемого фасада: особенности и способ монтажа

Облицовочная конструкция, устанавливаемая на некотором расстоянии от стен здания, называется вентилируемым фасадом. Такая система придает зданию эстетичный современный вид, надежно защищает его от атмосферных осадков. Как правило, материалы, которые применяются при обустройстве, отличаются устойчивостью к внешним воздействиям, что позволяет длительное время обходится без ремонта наружных стен.

Вентилируемые фасады с каждым годом становятся все более популярным видом внешней отделки зданий. Эта технология считается наиболее перспективной и в некоторых страна применяется уже более 30 лет. Вентилируемый навесной фасад – отличное решение, которое позволяет замаскировать какие-либо изъяны стен здания, надежно утеплить его и придать ему дополнительные защитные свойства.

Область применения вентилируемых фасадов чрезвычайно широка. Они используются при отделке фасадов административных зданий и жилых домов. Очень важно, что даже на стены обветшавшего строения можно установить вентилируемый фасад, придав ему современный красивый вид.

Вентилируемый фасад – это особая конструкция, которая монтируется с внешней стороны здания и состоит из каркаса и облицовки. Монтаж осуществляется таким образом, что между стеной здания и облицовочным материалом образуется воздушная вентиляционная прослойка. Она является естественным утеплителем. Но при необходимости дополнительного утепления обустраивается специальный теплоизоляционный слой. В таком случае вентилирующий просвет находится между утеплителем и облицовочным материалом.

Особенность вентилируемых фасадов заключается в том, что теплый воздух и пары из теплых внутренних помещений, проникая через стены, не конденсируются на поверхности конструкции. Они удаляются потоком воздуха, постоянно циркулирующего в зазоре за счет перепадов температур.

Несомненным преимуществом вентилируемых фасадов является также то, что для облицовки могут использоваться различные материалы. Это позволяет дизайнерам легко воплощать самые оригинальные идеи. Чаще всего используется керамогранит, сайдинг, искусственный и натуральный камень.

К сожалению, вентилируемый фасад увеличивает опасность быстрого распространения огня через воздушный зазор – и это является существенным недостатком конструкции. Кроме того следует знать, что если на здании имеется много различных декоративных выступов, то обустройство вентилируемого фасада окажется дорогостоящим мероприятием.

На рисунке представлена конструкция вентилируемого фасада:

1 – несущая стена,

2 – система монтажных подконструкций,

4 – облицовочный слой.

Очень важно, чтобы монтаж вентилируемого фасада проводился специалистами при полном соблюдении технологии. Только в этом случае будет гарантироваться качественная эксплуатация со всеми ее вышеназванными преимуществами. Некорректная установка может привести к закупорке в определенных местах воздушного зазора, а значит нарушению естественной вентиляции конструкции и ухудшению ее теплозащитных характеристик. При неправильном закреплении каркаса может произойти перекос облицовки, что ухудшит внешний вид здания.

Последовательность работ при обустройстве вентилируемого фасада:

  • Монтаж обрешетки. Она может быть деревянной, но в этом случае используемый утеплитель должен иметь толщину не более 5 см, а в качестве облицовки должен использоваться легкий материал. В другом случае для обрешетки должны использоваться металлические оцинкованные профили и кронштейны.
  • Обустройство теплоизоляционного слоя. Чаще всего для этого используются минераловатные плиты, которые вставляются в установленный каркас и фиксируются дюбелями.
  • Облицовка здания.

Затраты на обустройство вентилируемых фасадов можно считать долгосрочными инвестициями, так как в будущем данные капитальные вложения приведут к экономии коммунальных платежей. Также существенно снижаются расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов.

Устройство вентилируемого фасада: особенности и способ монтажа
Облицовочная конструкция, устанавливаемая на расстоянии от стен здания, называется вентилируемым фасадом. Она придает зданию современный вид, надежно защищает его от атмосферных осадков.

Источник: postroy-dom.com

Как монтируется планка примыкания к стене?


Планка примыкания, также известная как отделочный уголок, используется для защиты углов стен от повреждений и придания им законченного вида. Монтаж планки примыкания к стене может быть выполнен следующим образом:

  1. Подготовьте поверхность стены. Убедитесь, что поверхность стены, к которой будет крепиться планка, чиста, суха и ровная.

  2. Измерьте длину стен, к которым вы хотите прикрепить планки, и отрежьте планки примыкания на нужный размер.

  3. Нанесите на обратную сторону планки строительный клей.

  4. Приложите планку к углу стены и аккуратно прижмите к поверхности. Убедитесь, что планка расположена ровно и не наклонена.

  5. Закрепите планку на стене. Для этого можно использовать шурупы или саморезы, которые нужно забивать через отверстия в планке. Если стены не из кирпича, то можно использовать для крепления шурупы с дюбелями.

  6. Проверьте установку планок и отрегулируйте их положение при необходимости.

  7. После установки всех планок примыкания, заполните швы между планками и стеной герметиком или шпаклевкой, чтобы закрыть зазоры и сделать поверхность ровной.

Это базовый способ монтажа планок примыкания к стене. В зависимости от материала стен и конструкции планок, могут использоваться и другие методы монтажа. Если вы не уверены, как правильно установить планки примыкания, лучше обратиться к специалисту или производителю материалов для получения конкретных рекомендаций.

Септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод: монтаж в болотистой местности, соблюдение СНиП и установка септика Егорышева.

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

Септик, выполненный из бетонных колец и установленный в условиях высокого уровня грунтовых вод, представляет собой уникальное сооружение. Он не только способен накапливать хозяйственно-бытовые стоки за короткий период, но и обеспечивает их очистку, что позволяет дальнейшую утилизацию в грунте.

На фото септик, установленный при высоком УГВНа фото септик, установленный при высоком УГВ

Однако особенности грунта нашей страны приводят к тому, что хозяева частных и загородных домовладений довольно часто остаются один на один с проблемой, связанной с высоко расположенными грунтовыми водами. Именно в такие моменты возникает вопрос: «что делать и как правильно провести установку септика?».

  1. Септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод
  2. СНиП для септика из бетонных колец
  3. Рекомендуемая глубина септика из бетонных колец
  4. Видео

Септик из бетонных колец при высоком уровне грунтовых вод

Довольно часто грунтовые воды проходят не очень глубоко, всего в 20-30 сантиметрах от поверхности. Это и есть главная проблема большинства желающих купить и установить септик.

К грунтовым водам и причинам, мешающим установке септиков, относятся:

  • Ключ;
  • Родник;
  • Ручей;
  • Река;
  • Болото;
  • Скопление вод из-за дождя и снега;
  • Изменение режима водоема и реки;
  • Температурные и атмосферные перепады;
  • Нарушение почвы в связи с нефтяными, газовыми и иными добычами полезных ископаемых.
На изображении показан ручей, влияющий на монтаж септикаНа изображении показан ручей, влияющий на монтаж септика

По своему составу, типу и агрессивному воздействию грунтовые воды можно разделить на:

  1. Общекислотные. Способны разрушить и растворить даже цементированную поверхность из бетона;
  2. Выщелачивающая. В ней содержится большое количество гидрокарбоната (1,5 мг. экв), что напрямую приведет к разрушению конструкции;
  3. Магнезиальная имеет достаточно высокий процент магния (двухвалентного), а именно – 750 мг/л. Поток будет достаточно агрессивен, однако не все типы цемента и строительных конструкций может испортить;
  4. Сульфатная содержит сульфатные ионы (250 мг/л и больше), что способно разрушить даже конструкцию из железобетона;
  5. Углекислотная. В ее состав входит больше 4-х мг/л углекислоты. Может разрушать бетон и цементные поверхности.

Кроме того, стоит выделить типы грунтовых вод по глубине их залегания:

  • Почвенные – от 0,2 до 1 метра;
  • Грунтовые воды – от 1 до 1,5 метров;
  • Межпластовые – больше 2-х метров;
  • Артезианские – более 100 метров;
  • Минеральные – расположены очень глубоко в горных породах и не будут иметь отношение к установке септиков вообще.
На фото показан котлован для септика при высоком УГВНа фото показан котлован для септика при высоком УГВ

При установке септика в условиях наличия высоких грунтовых вод стоит обратить внимание на конструкцию «септик+дренаж». Изначально устройство септика в таких зонах должно быть обеспечено максимальной гидроизоляцией колодцев. Достаточно много специалистов вообще предлагают менять имеющиеся бетонные кольца на пластиковые конструкции, которые нужно будет привязывать к бетонному основанию, чтобы избежать того, что септик по весне просто «поплывет».

Важно знать о том, что если, например, грунтовые воды проходят на глубине 1,7 метра, то нижний край колодца (фильтрующего) нужно устанавливать не глубже 70 см. Для этого может потребоваться дополнительное поле фильтрации, о чем вам обязательно сообщат монтажники. Все-таки бетонные септики остаются актуальными и по сей день, поскольку, в большинстве случаев, хозяева просто не имеют возможности оплатить дорогостоящие пластиковые системы.

Болотистая местность представляет собой угрозу для нормального функционирования септиков. Монтаж в данном случае тоже будет значительно отличаться. Вот некоторые его особенности:

  • Величина вырытого котлована предусматривает зазоры в 10-15 см между стенами котлована и септиком;
  • В углубление необходимо насыпать подушку из песка толщиной в 5-10 см;
  • При слишком высоком уровне залегания грунтовых вод, для стен котлована обязательно понадобится досчатая опалубка. Иными словами, в конечном итоге должен получиться деревянный ящик, в котором и будет затем располагаться септик;

    Важным аспектом является правильное расположение и выполнение засыпки. В противном случае, данный факт способен спровоцировать подвижку резервуара.

  • Слой за слоем необходимо засыпать пространство между стенами котлована песком. Обязательно нужно его хорошенько уплотнять;
  • Засыпка проводится постепенно, одновременно заполняется водой и камера.

Септики Егорышева, разработанные по особой технологии, способны прекрасно переносить повышение уровня грунтовых вод и продолжить функционирование в нормальном режиме. Одновременно, такая конструкция никогда не нанесет вреда окружающей природе.

Кроме того, законченный вид септика Егорышева намного эстетичнее других подобных вариантов конструкций, так как есть возможность закрыть крышку люка искусственным камнем.

СНиП для септика из бетонных колец

По условиям СНиП, само устройство септика должно включать в себя не только систему инфильтрации, но и предварительную очистку стоков. Такое условие, в первую очередь, является санитарным требованием, установленным для исключения заражения грунтовых вод и попадания в пищу.

Существует два варианта установки по СНиП:

  1. Кольца укладывают друг на друга и цементируют швы. Дно также забетонировано. Заполняется такой колодец за 1-3 месяца, однако ассенизировать все-таки придется (экономичный вариант);
    Переливной септик из бетонных колец для условий с высоким УГВ на схемеПереливной септик из бетонных колец для условий с высоким УГВ на схеме
  2. В высоту установить по 2 кольца (в зависимости от количества пользующихся), дно засыпать щебнем, выровнять и немного утрамбовать. Такой вариант может исключить заиливание и ассенизаторов вызывать придется не реже, чем раз в год.

Рекомендуемая глубина септика из бетонных колец

Чтобы правильно определить глубину самого септика и его дальнейшего монтажа, необходимо учитывать:

  • Уровень грунтовых вод;
  • Глубину промерзания почвы;
  • Особенности участка;
  • Количество колец;
  • Объем септика.

Стандартная высота составляет 90 см.

Однако стоит учитывать и то, что кольца будут установлены не напрямую на поверхность грунта, а на подушку из гравия или песка, толщиной в 20-30 см.

Видео

Организация септика при высоком УГВ усложняется, поэтому, следует соблюдать массу правил, чтобы септик не выдавило из почвы, и чтобы не допустить перелива жидких отходов. Ниже есть видео инструкция по монтажу септика в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Близкое пролегание грунтовых вод способно в немалой степени осложнить процесс установки и монтажа септика. Именно не правильный подход и незнание основных правил работы в таких условиях, а так же особенностей грунтовых вод, могут просто остановить нормальное функционирование всей системы. Провести работы можно самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, которые смогут определить тип грунтовых вод и смонтировать канализацию.

Помогла вам статья?

Как понизить уровень грунтовых вод на дачном участке?


Высокий уровень грунтовых вод может привести к многим проблемам на дачном участке, таким как затопление, прорастание корней растений и разрушение фундамента зданий. Чтобы понизить уровень грунтовых вод на дачном участке, можно применять несколько методов:

  1. Установка дренажной системы: Установите дренажную систему вокруг дома и на всей территории участка. Дренажная система собирает избыточную воду и направляет ее в специальный резервуар или в водоем. Это поможет избавиться от избыточной воды на участке и предотвратит ее застой.

  2. Использование водопоглощающих растений: Высаживание на участке растений, которые поглощают воду из грунта, может помочь уменьшить уровень грунтовых вод. Некоторые из наиболее популярных растений в этом отношении включают иву, вербу, ольху и вяз.

  3. Расширение поверхности дома: Если поверхность дома увеличена, это может помочь уменьшить давление воды на фундамент. Это можно сделать, добавив крыльцо или навес, установив дополнительные крыши для сбора дождевой воды и т.д.

  4. Регулярное поливание растений: Полив растений в течение сухих периодов может помочь поглощать избыток воды из грунта. Однако это может не быть эффективным методом, если уровень грунтовых вод слишком высок.

  5. Установка насоса: Установка насоса может быть хорошим решением, если проблема с избыточными грунтовыми водами вызвана подтоплением участка из-за близости к водоему или из-за естественного потока воды. Насос может перенаправлять избыточную воду в другое место на участке или откачивать ее наружу.

  6. Планировка участка: При планировке участка необходимо учитывать высоту грунтовых вод. Необходимо сделать понижения, канавы и ливневки, чтобы отводить воду от дома

  1. Установка дренажной системы

Для снижения уровня грунтовых вод можно установить дренажную систему. Это система труб, которые проложены под землей с наклоном в направлении от дачного участка. Трубы собирают воду из земли и выводят ее за пределы участка, обеспечивая снижение уровня грунтовых вод.

Для установки дренажной системы нужно провести следующие работы:

  • Определить место, где будет расположена дренажная система. Обычно ее устанавливают на периметре участка.

  • Прокопать траншеи для укладки труб. Глубина траншей должна быть около 50-60 см, а ширина — 20-30 см.

  • Уложить в траншеи геотекстиль. Он предотвратит засорение труб грунтом.

  • Установить трубы дренажной системы. Трубы должны быть с наклоном, который обеспечит сток воды в нужном направлении. Наклон обычно составляет 1-2% от длины трубы.

  • Заполнить траншеи гравием. Он будет служить фильтром и препятствовать засорению труб грунтом.

  • Закрыть траншеи землей и утрамбовать.

  1. Установка насосной станции

Если уровень грунтовых вод слишком высок, то может потребоваться установка насосной станции. Она будет откачивать воду из подземных источников и выводить ее за пределы участка.

Для установки насосной станции нужно провести следующие работы:

  • Определить место установки насосной станции. Оно должно находиться на расстоянии от дачного дома, чтобы шум от работы насосов не мешал жильцам.

  • Прокопать траншею от дачного дома до места установки насосной станции. Глубина траншеи должна быть достаточной, чтобы провести кабель и трубы.

  • Установить насосную станцию. Она должна быть защищена от внешних воздействий и иметь возможность удаленного управления.

  • Подключить к насосной станции кабель и трубы, которые подведут воду к дачному дому.

  • Закрыть траншею землей и утрамбовать.

В зависим

Если уровень грунтовых вод на дачном участке слишком высок, то можно предпринять следующие действия для его понижения:

  1. Установить дренажную систему. Дренажные трубы помогают отводить излишки воды с участка. Такая система может быть поверхностной или глубинной. Поверхностный дренаж применяется, если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли. Глубинный дренаж — если грунтовые воды находятся на большой глубине.

  2. Создать водоотводные каналы. Это поможет отвести воду с участка и направить ее в нужном направлении. Каналы могут быть открытыми или закрытыми.

  3. Установить насосы для откачки воды. Насосы могут быть использованы для откачки воды из глубинных скважин или для откачки воды с поверхности земли.

  4. Использовать специальные вещества для понижения уровня грунтовых вод. Например, полимеры, которые впитывают воду и образуют гелеобразную массу, которая затем задерживает воду на своей поверхности.

Но прежде чем предпринимать какие-либо меры, рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы они провели анализ почвы и воды и посоветовали наиболее эффективный способ борьбы с высоким уровнем грунтовых вод.

Изготовление видеонаблюдения онлайн своими руками: 5 простых вариантов

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дом

Видеонаблюдение своими руками

С каждым годом видеонаблюдение становится все более доступным, и количество желающих установить его увеличивается. Некоторые сталкиваются с проблемами, такими как мелкие хулиганы во дворе или подъезде, другие страдают от повреждений своих автомобилей и хотят идентифицировать виновников, а есть те, кто заботится о дополнительной безопасности своего дома и имущества.

Самостоятельное создание видеонаблюдения

Да и вообще, можно назвать бесчисленное множество ситуаций, где может пригодиться видеонаблюдение, но если приобрести комплектующие бюджет позволит у каждого, то за установку платить захотят явно не все, и в таком случае установить видеонаблюдение своими руками будет наилучшим выходом из положения.

Наша статья расскажет вам о 5 вариантах его монтажа, а точнее о 5 видах видеонаблюдения, доступных каждому, и имеющих на сегодняшний день наибольшую актуальность, и поможет разобраться в этом, казалось бы, нелегком вопросе – «как сделать видеонаблюдение своими руками?». Каждый из этих типов видеонаблюдения можно без труда установить самостоятельно, ну а если вы уже определились с тем, какой именно вариант в наибольшей степени подходит именно вам, то по тексту статьи будут даны полезные ссылки на статьи, подробнейшим образом рассказывающие об установке каждого вида. Итак, читайте.

IP видеонаблюдение своими руками

IP видеонаблюдение

На сегодня IP видеонаблюдение является, пожалуй, самым оптимальным вариантом, конечно, в тех случаях, когда имеется возможность подключения к сети интернет. Его основным преимуществом является отсутствие кабеля, что позволяет как сэкономить на покупке оного, так и не оплетать все вокруг проводами.

Также это позволяет устанавливать IP камеру практически в любом месте придомовой территории/квартиры/подъезда и т. д. Но для относительно удаленных объектов (дача, гараж и пр.) такой тип видеонаблюдения явно не подойдет, т. к. для передачи изображения с камеры на компьютер необходимо хорошее покрытие сети wi-fi, а это значит, что все камеры должны быть на небольшом расстоянии от роутера. Но как вариант в таких случаях – дополнительная покупка 3G/4G модема с wi-fi (впрочем, лучше чтобы на месте установки камер было уверенное 4G покрытие, в противном случае придется ограничиться аналоговыми камерами), с последующим подключением к нему камер видеонаблюдения и передаче изображения в интернет. IP камеры будут хорошим вариантом обеспечения видеонаблюдения для частного дома, при необходимости четкой и детальной картинки. Стоимость комплекта из одной камеры начинается от 2000 рублей.

Приступаем к установке IP видеонаблюдения своими руками.

Шаг 1. Программное обеспечение. Как правило, в комплекте с IP камерами бесплатно идет диск с программным обеспечением, и для начала нам необходимо установить его на компьютер.

Шаг 2. Подключаем роутер. Если у вас уже имеется роутер, подключенный к компьютеру по wi-fi, то переходите к третьему шагу, если нет, то читайте дальше. Роутер необходимо подключить к компьютеру посредством wi-fi. Для этого подключаем его к сети питания, и вставляем сетевой кабель. После этого подключаем роутер к компьютеру, и идем в настройки – вбиваем в окне поиска браузера стандартный IP адрес, типа192.168.1.1. Вводим логин и пароль (обычно логин admin, и пароль также admin или четыре либо восемь нолей – 0000 или 00000000). Затем настраиваем параметры wi-fi и подключаемся к маршрутизатору по беспроводной сети, вытащив сетевой кабель из разъема компьютера.

Шаг 3. Подключение камер. Установив программу с диска, идущего в комплекте, подключаем нашу камеру к сети питания и соединяем ее с роутером посредством сетевого кабеля. Далее непосредственно в самой установленной на компьютере комплектной программе IP камеры настраиваем параметры сети wi-fi (вводим ключ, тип шифрования и пр.), и отсоединяем сетевой провод. После того, как камера перезагрузится, она сама подключится к роутеру по беспроводной сети, и вы уже сможете наблюдать изображение, передаваемое камерой. В этой статье мы не будем разбирать все тонкости подключения IP камеры, для этого на сайте есть отдельная статья с подробным описанием всех шагов.

Беспроводное видеонаблюдение по радиоканалу

Комплект беспроводного видеонаблюдения состоит из камеры и DVR видеорегистратора, который записывает видеопоток на карту памяти. Существенным плюсом такого типа видеонаблюдения, как, впрочем, и IP наблюдения, является отсутствие проводов. В случае беспроводного наблюдения передача изображения с камеры ведется по радиоканалу, с возможной дальностью до 200 метров, а в квартире сигнал может улавливаться приемником через 1-2 стены. Такой тип видеонаблюдения отлично подойдет для квартиры, небольшого офиса, или дачи. Стоимость комплекта беспроводного видеонаблюдения, состоящего из камеры и записывающего устройства (рекордера) составляет от 7 тысяч рублей.

видеонаблюдение по радиоканалу

Схема подключения беспроводной камеры видеонаблюдения по радиоканалу

Для установки беспроводного видеонаблюдения своими руками нам потребуется смонтировать видеокамеры в предполагаемые места и подключить их к источнику питания – это осуществляется посредством блока питания.

В некоторых камерах предусмотрена возможность питания через батарейку – «Крону», при этом длительность работы может составить от 4 до 6 часов. Также в качестве дополнительного источника питания можно использовать и аккумулятор.

Далее запитываем цифровой рекордер от сети, к которому подключаем телевизор либо обычный монитор. В большинстве видеокамер установлен встроенный микрофон, так что помимо изображения она имеет возможность передавать еще и звук. При включении видеорегистратора на экране монитора должно появиться изображение со всех установленных камер. Весь видеопоток с камер записывается на карту памяти либо внешний жесткий диск – по желанию можно установить запись по движению, по расписанию, либо постоянную запись.

Также, в случае необходимости, имеется возможность присоединить к рекордеру датчик пожарно-охранной сигнализации, и сирену, которая включается на определенный промежуток времени при поступлении сигнала с датчика. Если вы хотите получать оповещение при срабатывании датчика прямо на свой мобильный телефон, придется дополнительно установить специальную GSM сигнализацию в виде отдельного блока со встроенным GSM модулем и СИМ картой.

Видеонаблюдение в квартире через web камеру

Видеонаблюдение в квартире через веб камеру

Ввиду ограниченности длины кабеля веб камеры, такой тип видеонаблюдения подойдет только в случаях ее нахождения в непосредственной близости от компьютера, но впрочем, этот вопрос частично решается покупкой USB удлинителя. С помощью web камеры можно сделать видеонаблюдение в подъезде своими руками, в квартире, или из окна квартиры за придомовой территорией или автомобилем во дворе. Такое видеонаблюдение едва ли не самое простое из всех предложенных в данной статье, так как подключение web камеры к компьютеру по силам каждому, кто умеет им пользоваться. Помимо всего прочего, он еще и самый экономный – стоимость веб камеры начинается буквально от нескольких сот рублей. Итак, давайте рассмотрим, как производить монтаж видеонаблюдения своими руками посредством дешевой web камеры.

Как обычно, все начинается с подключения камеры к ПК и установки программы, с приложенного к камере диска. Запустив программу, вы сразу увидите изображение, передаваемое камерой. После этого установите ее в предполагаемом месте, при необходимости настройте запись по движению, и закрасьте мышкой область, при возникновении движения в которой из динамиков компьютера послышится сигнал тревоги, а на вашу почту придет сообщение с изображением с камеры. Для предотвращения ложного срабатывания необходимо настроить чувствительность.

Видеонаблюдение через интернет

Удаленное видеонаблюдение

Видеонаблюдение онлайн

Видеонаблюдение через интернет можно осуществить следующим способом. Приобретается обычный или DVR видеорегистратор, и к нему подключаются несколько аналоговых камер. Стоимость видеорегистратора зависит от разъемов под камеры наблюдения – с увеличением их количества цена растет в геометрической прогрессии, ведь для обработки сигнала с большого числа камер необходим и более мощный процессор.

Самым простым и дешевым вариантом для подобного видеонаблюдения являются аналоговые камеры. Но если не хочется возиться с проводами, то можно подключить и беспроводные. В случае если планируется запись с камер видеонаблюдения и хранение архива, для этих целей необходимо дополнительно докупить жесткий диск.

Итак, установим видеонаблюдение через интернет своими руками. В первую очередь необходимо расставить камеры по местам, и подключить их к сети питания, а также подключить провода к регистратору в случае установки аналоговых видеокамер. Далее запитываем от сети сам видеорегистратор, и подключаем к нему монитор для контроля происходящего. Кроме того монитор может понадобиться для подключения к локальной сети и настройки параметров записи. Затем нам необходимо подключить видеорегистратор к роутеру, либо просто вставить в него сетевой кабель. Теперь настраиваем параметры сети и доступ через интернет, и наслаждаемся результатом.

Также в последнее время все больше производителей создают облачные сервисы для своих систем видеонаблюдения, и, купив такой готовый комплект, вы можете просто вставить сетевой кабель в разъем видеорегистратора, который сам соединится с сервисом производителя. А вам, без дополнительных танцев с бубном и различных выделенных IP адресов можно будет спокойно просматривать видеопоток с камер на любом устройстве, подключенном к сети интернет.

Скрытое видеонаблюдение

мини камера ambertek-rs101

Мини камера ambertek-rs101 с внутренним Micro SD накопителем, ~ 2500 рублей

Бывают такие случаи, когда возникает потребность в скрытом видеонаблюдении – например, для избегания порчи камер недоброжелателями, в случае их установки вдали от дома, предположим, на даче. Но при любом раскладе законодательство не разрешает нам видеонаблюдение за другими людьми без их ведома, поэтому стоит дополнительно позаботиться об организации предупредительных наклеек или табличек в зоне установки камер видеонаблюдения – злоумышленникам все равно будет трудно догадаться о расположении камер, а вы оградите себя от нарушения закона.

Итак, покупаем камеры и регистратор – для целей скрытого видеонаблюдения существуют специальные мини камеры, закрепляем их, и тщательно маскируем. Также можно попробовать замаскировать и обычные камеры видеонаблюдения. Все оборудование в обязательном порядке устанавливаем в укромном и труднодоступном месте, а камеры защищаем от воздействия окружающей среды.

Далее подключаем все наши камеры к регистратору посредством проводов, или по беспроводному подключению, настраиваем систему – при необходимости удаленного видеонаблюдения настраиваем передачу через интернет (в этом случае необходимо приобрести дополнительно роутер и 3G/4G модем для осуществления передачи видеопотока в интернет). Если необходимости видеонаблюдения через интернет нет, то просто настраиваем запись с камер на жесткий диск, а для экономии места настраиваем запись по движению. При следующем визите на дачу просто просматриваем записанный материал, и наконец-то узнаем лица любителей поживиться результатами вашего труда – кто знает, может быть это просто ваш сосед, который при разговоре о том, что у вас опять прорядили клубнику, каждый раз делает удивленное выражение лица и разводит руками?

Итак, на этом мы закончим повествование, надеемся что данная статья будет полезной для вас, и поможет вам сделать видеонаблюдение своими руками, ну или просто наведет на некоторые полезные размышления касательно этого волнующего вас вопроса и поможет выбрать подходящий в вашем случае вариант видеонаблюдения. Удачи!

Понравилась статья? Сохрани в соц сетях!

Можно ли установить камеру в дверной глазок?


Да, можно установить камеру в дверной глазок. Существуют специальные видеодвери, которые заменяют стандартный дверной глазок и позволяют в реальном времени просматривать изображение с камеры на экране, установленном внутри помещения. Также существуют камеры, которые можно установить на место обычного дверного глазка и которые работают с помощью беспроводного соединения с устройством для просмотра. Однако при установке камеры в дверной глазок нужно убедиться, что она не будет мешать нормальной работе глазка, и что она не повредит дверь или замок. Также следует обратить внимание на то, что в зависимости от места установки и типа камеры может быть необходимо подключение к электросети или использование батареек.

Видео. Видеонаблюдение на участке своими руками

Пропорции цемента и песка для фундамента: определение соотношения и расчет количества

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

Надёжный фундамент под свой дом — как определить пропорции цемента, песка и других составляющих

Служа основой для всех последующих строительных конструкций, бетонный фундамент требует тщательной подготовки перед заливкой. Также можно рассмотреть возможность использования услуг сторонних организаций для выполнения этой задачи.

Поэтому, если вы уже имеете опыт подобных работ, лучше изготовить фундамент из бетона своими руками.

Плюсы и минусы самостоятельного изготовления бетона

Средняя масса частного дома, в зависимости от проекта, может достигать 200 тонн (и даже более, если учесть мебель и внутридомовые конструкции, например, лестницы). Поэтому для должной долговечности фундамент всегда обустраивают с некоторым запасом по прочности.

Основание может изготавливаться по технологии сплошной заливки, либо использовать стандартные бетонные/железобетонные плиты.

О достоинствах много говорить не придётся: это и свобода выбора наилучших проектных решений, и возможность оперативной корректировки размеров, и гибкий выбор бетона по прочностным характеристикам материала. Остановимся на минусах самостоятельной заливки.

Заливку в землю сейчас не производят, поэтому нужна качественная и грамотно изготовленная опалубка. Залитый с её применением фундамент должен:

  1. foto85224-3Гарантированно выдержать вес дома.
  2. Обеспечить стойкость от напряжений изгиба и сдвига.
  3. Справиться с сейсмическими и ветровыми нагрузками.
  4. Равномерно распределить давление по грунту.
  5. Создать влагостойкий барьер, соответствующий действующим СНиПам.
  6. Создать надёжную теплоизоляцию.
  7. Обеспечить стойкость против коррозии.

Для изготовления качественной опалубки необходимо верно подобрать её конструкцию и рассчитать размеры составляющих элементов. Среди них:

  • Размеры деревянной доски (длину, ширину, толщину).
  • Расстояние между рёбрами жёсткости.
  • Способ соединения смежных элементов опалубки.

При отсутствии опыта подобных работ, здесь лучше воспользоваться советами специалистов. Решению подлежит и ряд прочих вопросов – подготовка площадки (определение уклона, выравнивание), проверка возможности естественного дренирования почвы, подбор необходимого инструмента и пиломатериалов.

Раствор для бетонных работ

Типичная бетонная смесь состоит примерно из 10% цемента, 20% воздуха и воды, 30% песка и 40% гравия (или щебня). Пропорции могут варьироваться в зависимости от типа цемента и других факторов. К компонентам для составления бетонной смеси предъявляют ряд обязательных требований.

Цемент

Являясь основным вяжущим веществом, именно цемент определит прочность фундамента. Соответственно техническим требованиям ГОСТ 31108-2020 цемент на основе клинкера должен включать:

  1. foto85224-4Двух- и трёхкальциевые силикаты.
  2. Оксид кремния.
  3. Оксид кальция.
  4. Оксид магния.
  5. Минеральные добавки: гранулированные шлаки, алюмосиликаты, оксиды железа, микрокремнезём и пр.
  6. Золу – кислую или основную.
  7. Предварительно обожжённый сланец.
  8. Сульфат кальция.

В зависимости от марки цемента туда добавляют также и ряд специальных добавок, улучшающих процесс приготовления материала.

Для производства бетонного раствора для фундамента жилого дома часто используется цемент марок М400 и М500. Разница между физико-механическими характеристиками этих материалов ясна из таблицы 1:

Параметр Цемент М400 Цемент М500
Плотность, кг/м3, не менее 2200 2500
Прочность на сжатие после отверждения, МПа, не менее 32,5 52,5
Время начала схватывания, мин, не ранее 75 90
Коэффициент расширения 1,1

Новая маркировка цемента: ЦЕМ 32,5 (соответствует М400), ЦЕМ 52,5 – (соответствует М500).

Песок

Прежде чем приступить к закладке фундамента, необходимо ознакомиться с различными размерами и формами песка. Они варьируются от насыпного песка до песка для гидроразрыва пласта, каменного песка и т.д.

Песок представляет собой мелкий заполнитель, полученный из природных источников, или образовавшийся путем дробления камня на чрезвычайно мелкие гранулы. Каждый тип песка получают из разных исходных материалов. Основными из них являются кварц с максимально однородным зерном, а также комбинация гнейса, гранита и известняка.

Типы песка определяют по размеру фракций, причём с увеличением неоднородности частиц прочность фундаментного бетона возрастает.

foto85224-5Доказано, что природа происхождения песка весьма в малой степени определяет качество бетона. Так, морской песок, тщательно промытый пресной водой, практически не содержит хлоридов, провоцирующих развитие коррозионных явлений, и может (так же, как и речной песок) применяться для получения бетона.

Перед покупкой песка стоит разобраться, для каких условий он рекомендуется. При бетонировании фундамента необходим песок, отвечающий техническим требованиям ГОСТ 8736-2014.

Щебень и гравий

Эти материалы следует различать между собой. Щебень в основном поступает из карьеров, поэтому имеется определённая геологическая и экологическая озабоченность по поводу радиационной безопасности этого вида заполнителя.

Используйте вместо щебня вторичную строительную продукцию, которая остаётся после окончания работ по ремонту или обновлению автомобильной дороги.

В качестве щебня могут использоваться тщательно измельчённые бетонные блоки и даже кирпичи. Это снизит суммарные затраты на приобретение данного типа заполнителя.

Гравий схож со щебнем, поскольку также производится естественным путём. Гравий представляет собой природный материал, который состоит из переносимых водой камней, обычно имеющих округлую форму. Одним из ключевых различий во внешнем виде щебня и гравия являются края камней.

Вода

Качество воды, необходимой для затворения, учитывается при использовании как свежего, так и отверждающегося бетона.

Вода служит следующим целям:

  • Смачивает поверхность заполнителей для развития процессов адгезии, потому что цементные пасты быстрее и удовлетворительнее прилипают к влажной поверхности заполнителей, чем к сухой.
  • Повышает пластичность ингредиентов смеси.
  • Придаёт бетону нужную степень удобоукладываемости.
  • Способствует гидратации вяжущих материалов и тем самым обеспечивает надёжное затвердевание материала.

foto85224-6Повышенное содержание примесей мешает своевременному схватыванию смеси, оказывая отрицательное влияние на прочность и долговечность бетона. Когда примеси химически активны, они могут вступать в реакцию между собой, препятствуя твердению и набору бетоном прочности.

Для оценки пригодности воды могут использоваться известные вам показатели конкретного водного источника, Если сделать это невозможно, следует провести испытания, по результатам которых оценить влияние воды на время схватывания, прочность на сжатие и долговечность готового фундамента.

Добавки

В состав исходной смеси, предназначенной для обустройства фундамента, должны также входить ряд добавок. Добавки подразделяются на химические и минеральные, порошкообразные и жидкие. Они нужны для увеличения срока службы конструкции, а также для контроля схватывания, твердения и фиксации общего поведения бетона.

Вещества добавляются к основной массе бетона в процессе его приготовления.

Различают следующие виды добавок:

  • Пластификаторы – делают бетонную смесь более подвижной и текучей. Обязательно применяются, если подготовленный материал подлежит немедленной укладке;
  • Базальтовые волокна — повышают прочность бетона и помогают предотвратить растрескивание;
  • Замедлители – эти добавки тормозят процесс отверждения бетона, что удобно при заливке фундамента со сложной конфигурацией;
  • Ускорители. Наоборот, интенсифицируют процесс отверждения, благодаря чему бетон затвердевает намного быстрее, чем обычно.

Кроме того, химические добавки снижают стоимость строительства, а минеральные – уменьшают проницаемость готовой смеси. Они также уменьшают количество воды, используемой для контроля процесса осадки бетона.

Выбор оптимального соотношения компонентов

Определить наилучшую комбинацию составляющих непросто, поскольку это зависит от наличия добавок, состава воды, используемой для затворения, а также от условий смешивания (температуры и влажности воздуха).

Поэтому нижеприводимые данные по эксплуатационным параметрам фундаментного бетона различных марок (для старой и новой классификациям материала) носят ориентировочный характер. Они сведены в таблицу 2:

Марка бетона Средние эксплуатационные характеристики Примерное соотношение компонентов на 1 долю цемента Рекомендуемое применение
Прочность на сжатие, МПа Усадка, % Удобоуклады-ваемость, мин Щебня/гра-вия Песка
В7,5/М100 до 10 5…10 не более 1,5 4,5 7,0 Гаражи, хозпостройки
В15/М200 до 20 10…30 не более 1,2 2,6 4,7 Ленточные фундаменты небольших домов
В22,5/М300 до 30 30…50 не более 1,05 2,0 3,6 Одноэтажные дома с облегчённым типом кровли
В30/М400 до 40 50…60 не более 0,98 1,3 2,8 Одно- и двухэтажные дома и коттеджи, с общей нагрузкой до 200 т

В Интернете достаточно информации о пропорциях бетона и со щебнем, и без него. В частности, практикуют пропорции цемент/песок/щебень — со щебнем 1:3:5, а без щебня 1:2. И все же, что касается советов по применению бетона, в котором отсутствуют щебень или гравий, то им нельзя следовать, поскольку данные компоненты нужны в бетонном растворе в период его схватывания не для экономии цемента, а для заполнения всех неизбежных пустот.

Применяя технологию виброуплотнения, можно увеличить коэффициент заполнения и поднять прочностные параметры уложенного фундаментного бетона.

Сколько нужно раствора для заливки?

foto85224-7Прежде, чем копать фундамент, его необходимо разметить. А для этого необходимо знать размеры поперечного сечения траншеи, и, прежде всего, её глубину.

На глубину фундамента влияет множество обстоятельств. Поэтому можно установить лишь минимальное значение этого параметра, используя формулу Ренкина (она приведена далее).

Общие факторы, которые следует учитывать:

  • Нагрузку от конструкции на фундамент.
  • Глубину уровня подпочвенных вод.
  • Типы грунта и глубина слоёв (в случае, если грунт – слоистый).
  • Глубину фундамента соседнего строения.

Рекомендуется провести исследование почвы, прежде чем принимать решение о глубине закладки.

Кроме глубины, расход бетонной смеси определяется и шириной фундамента. Она, в свою очередь, будет зависеть, от толщины стен, технологии их отделки, обустройства отмостки перед домом и т.д.

Если не было возможности исследовать грунт до начала земляных работ, то глубина фундамента выбирается таким образом, чтобы на него не влияли вспучивание и усадка грунта из-за сезонных изменений.

Степень заглубления также должна учитывать состояние грунтовых вод, которые могут размыть подземную часть основания. Для фундамента, который планируется возводить рядом с существующим необходимо обеспечить, чтобы направление давления смежных объектов не совпадали. Иначе глубину нового фундамента придётся принимать ниже глубины существующего.

Формула Ренкина имеет вид h=p/y ((1-sin⁡ф)/(1+sin⁡ф )), где:

  • h — минимальная глубина фундамента, м;
  • p — полная несущая способность грунта, кН/м2;
  • γ — плотность почвы, кг/м3;
  • ϕ — угол естественного откоса или внутреннее трение грунта, град.

Результат расчёта позволяет установить минимальную глубину заложения фундамента в предположении, что на его долговечность не влияют уровень грунтовых вод, отрицательные температуры зимой, типы и свойства грунта и т. д.

При расчётах несущую способность грунта следует устанавливать по минимальным значениям, в кПа:

  • Супеси – 200…250.
  • Суглинки – 180…240.
  • Галечно-гравийные грунты – 400…450.
  • Глинистые грунты – 200…300.
  • Неуплотнённые пылевидные грунты – 140…180.
  • Чернозёмы (только маловлажные!)– 300…400.

Способы замешивания смеси

Для малых объёмов обычно применяют ручной способ, для значительных объёмов придётся воспользоваться миксером.

Ручное

Выполняется всего за 8 простых шагов:

  1. foto85224-8Расстелите пластиковый лист на земле.
  2. Отмерьте нужное количество компонентов (см. таблицу).
  3. Расположите всё, кроме цемента, в форме конусообразной кучи на листе.
  4. Сверху насыпьте нужное количество цемента.
  5. Перемешайте всё не менее чем трижды.
  6. Сделайте в куче глубокую воронку и добавьте туда воды.
  7. Подберите смесь с боков.
  8. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока вода равномерно не распределится по смеси.

Количество воды, необходимое для готовой смеси, составляет от 0,4 до 0,5 от веса цемента..

Качество ручного смешивания может ухудшиться из-за неполного перемешивания. Хорошо замешанный бетон не должен оседать под собственной тяжестью.

Механическое

Потребуется миксер (бетономешалка), производительность которого желательно принять кратной общему объёму смеси, с учётом 10%-ного запаса.

Инструменты, необходимые для механического замеса:

  1. Три ведра: одно для цемента, одно для песка и гравия/щебня и одно для воды. Заполнитель может быть влажным, поэтому наличие отдельного ведра для цемента сохранит ведро сухим, в противном случае цемент будет прилипать к бокам ведра.
  2. Пластиковая бочка для воды, лучше — со шлангом: при его наличии ведра заполняются быстрее.
  3. Тачка для перевозки бетона.
  4. Лопата.
  5. Средства индивидуальной защиты.

Бетономешалка позволяет быстро смешивать бетон, и вы можете заполнить тачку материалом примерно за 10 минут.

Расчёт замеса в вёдрах

Строительное ведро ёмкостью 10 л вмещает до 15,5 л бетона. Исходя из этого, для заполнения тачки необходимо примерно 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 3…4 ведра щебня или гравия.

foto85224-10После того, как миксер отработает первую порцию смеси, туда рекомендуется высыпать сначала щебень или гравий: это поможет отчистить бункер от остатков влажного бетона, прилипшего к барабану от предыдущего сеанса смешивания.

Далее добавляют поочередно цемент, песок и камень. При этом необходимо внимательно следить за тем, как формируется смесь, периодически добавляя воду.

Не стоит использовать бетономешалку для получения сухой смеси: цемент будет прилипать к внутренней части барабана, и есть вероятность того, что материал в задней части барабана не будет правильно перемешиваться.

Если смесь начинает выливаться из барабана, поместите под неё тачку, чтобы собрать остатки. Полное время смешивания на полной скорости — примерно 3 минуты. Затем скорость сбрасывают до полной остановки лопастей и начинают выгрузку бетона в тачку.

Не забудьте смыть весь бетон с инструментов до того, как он затвердеет. Промойте бункер из шланга, лучше при работающем двигателе и перевёрнутом бункере. Избегайте попадания воды из шланга на двигатель.

Зная теоретический объём фундамента, можно легко перевести результат в вёдра бетонного раствора. Однако фундаменты редко точно следуют чертежу. Например, в каменистой почве часть траншеи может разрушиться при выемке больших камней, а в мягком грунте возможно осыпание траншеи. Поэтому максимальный объём замеса принимают на 10%, чем рассчитанный теоретически.

Смотрите видео о расчете пропорций бетона в ведрах:

Заключение

Приведенные в статье нормы, советы и технологические рекомендации позволят обустроить качественный бетонный фундамент с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами. А вашему дому будет обеспечена долгая и счастливая жизнь.

Как сделать фундамент под забор из профнастила своими руками?


Для создания фундамента под забор из профнастила своими руками вам потребуется выполнить несколько этапов. Профессиональное знание и опыт в строительстве могут быть полезны, но вот базовые шаги, которые помогут вам начать:

  1. Планирование и подготовка:

    • Определите длину будущего забора и его расположение.
    • Подготовьте необходимые инструменты и материалы, включая профнастил, строительные блоки или бетонные столбы, цемент, щебень, песок, арматуру (при необходимости), инструменты для копки, уровень, линейку и др.

  2. Маркировка и разметка:

    • Отметьте на земле места, где будут расположены опоры забора (столбы).
    • Выполните разметку под будущий фундамент, учитывая размеры профнастила и глубину заложения фундамента.

  3. Копка ям:

    • Копайте ямы для опор забора. Глубина ямы зависит от грунта и конструктивных требований, но как правило, это глубина около 60-80 см и диаметр в районе 20-30 см.
    • Устанавливайте ямы на определенном расстоянии друг от друга, соответствующем длине забора.

  4. Установка опор:

    • Установите в ямы бетонные столбы или строительные блоки. Выравнивайте их вертикально с помощью уровня.
    • Заполните пространство вокруг опор щебнем или бетоном, уплотняя слой за слоем.

  5. Заливка бетонной подушки:

    • Подготовьте бетонную смесь, смешивая цемент, песок и щебень в определенных пропорциях.
    • Залейте бетонную подушку вокруг опор и равномерно распределите его.

  6. Установка профнастила:

    • После того как бетон подушки высохнет, установите профнастил между опорами. Профнастил может быть прикреплен к опорам с помощью специальных фиксаторов.

  7. Закрепление профнастила:

    • Закрепите профнастил на опорах с помощью саморезов, болтов или других подходящих крепежных элементов.

  8. Завершение:

    • Проведите окончательную проверку вертикальности и ровности забора.
    • При необходимости, добавьте элементы отделки, например, крышку для столбов.

Помните, что строительство фундамента требует определенных знаний и навыков, поэтому рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, особенно если вы не имеете опыта в таких работах. Неверно выполненный фундамент может привести к некорректной работе и деформации забора.

Бетономешалка: 71 фото различных видов инструментов для выбора

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

Для выполнения строительных работ, таких как возведение надворных построек, жилых домов, бань, гаражей и т. д., требуется большое количество бетона и раствора. В этом случае наилучшим решением будет наличие бетономешалки. Если вам интересны подробности о бетономешалке, вы можете найти информацию и иллюстрации на эту тему.

Какую выбрать бетономешалку (2)

В этом случае возникает вопрос: какую лучше бетоносмесительную машину подобрать и купить?

Чтобы подойти к вопросу: «как выбрать бетономешалку», с нужной стороны, необходимо определиться, для каких именно работ она вам нужна.

Какую выбрать бетономешалку (29)

Бетонный смеситель нужно разделить на два вида, смешивающий механизм и емкость, это две стандартные конструкции.

Какую выбрать бетономешалку (2)

Работает бетоносмеситель самым обыкновенным способом, материалы смешиваются в определенной пропорции в смесителе, после чего перемешиваются тщательным образом при помощи лопастей в течение нескольких минут.

Какую выбрать бетономешалку (4)

После чего бетономешалка останавливается, и содержимое вываливается в определенное место для бетона или раствора.

Какую выбрать бетономешалку (7)

Какой бетоносмеситель лучше?

Как выбрать бетономешалку для дома, чтобы она соответствовала всем требованиям, необходимых покупателю, для этого нужно ознакомиться с техническими данными и различными разновидностями агрегата.

Какую выбрать бетономешалку (10)

Сначала нужно ознакомиться с объемом бетономешалки, и получаемом в конце на выходе объемом готового продукта. Помните это два совершенно разных понятия, объем готовой смеси равен двум третям, объема смесителя.

Так же многое зависит от мощности двигателя, лучше не допускать перегрузки бетономешалки, вызывая перегрев двигателя и износ различных механизмов.

Какую выбрать бетономешалку (55)

В технической характеристике смесителя мощность двигателя играет очень значительную роль, для работы на приусадебном участке или во дворе своего дома, чаще всего используются бетономешалку электрическую, которой необходимо напряжение всего 220 В.

Какую выбрать бетономешалку (56)

Эти агрегаты не предназначены для промышленных работ, поэтому их объем равен в среднем от 80 до 130 литров, чего вполне хватает для строительства у себя во дворе. Если вы выбираете бетономешалку для дачи с более мощным двигателем и большим объемом, в этом случае ему необходимо напряжение 380 В.

Какую выбрать бетономешалку (8)

Сегодняшние загородные домики это не дачи, строившиеся во времена Советского Союза, поэтому необходимы большие смесители, для строительства таких домов.

Какую выбрать бетономешалку (1)

Но где взять в этом случае напряжение, ответ прост, купить генератор для выработки необходимого напряжения, либо нанять профессионального электрика, который сделав необходимый электрический переходник «треугольник» на двигателе, подключит его к сети 220 В.

Различие бетономешалок

Не только мощностью двигателя отличаются бетоносмесители, подбирая бетономешалку для дома, какую выбрать из множества видов себе, будет постоянно занимать вас этот вопрос.

Какую выбрать бетономешалку (1)

Данные агрегаты могут отличаться еще и типом перемешивания массы, которое бывает двух типов гравитационное смешивание и принудительное.

Какую выбрать бетономешалку (3)

Гравитационный вид смешивания массы, это перемешивание с помощью лопастей во вращающемся барабане. Принудительный вид, это смешивание смеси с помощью вращающихся лопастей в неподвижной емкости. Используется данный вид для производства больших объемов бетона.

Какую выбрать бетономешалку (3)

Еще бетономешалки отличаются тем, что бывают механические и с электроприводом. Виды электрических смесителей, уже рассмотрены подробно, а механический смеситель, это в большинстве своем самодельная бетономешалка, где смесь перемешивается вручную.

Какую выбрать бетономешалку (4)

Достоинство такой бетономешалки в том, что она может работать в любом месте. Недостаток маленький объем выдаваемой смеси.

Какую выбрать бетономешалку (5)

На что обратить внимание при выборе?

Мы рассмотрели всевозможные характеристики и виды бетономешалок, а так же на, что нужно обращать внимание при покупке товара.

Какую выбрать бетономешалку (11)

Покупая агрегат необходимо узнать у продавца товара, какие гарантии на бетономешалку дает фирма, расспросить у него, что нужно делать в случае поломки.

Какую выбрать бетономешалку (17)

Так же нужно определиться и с выбором страны производителя бетоносмесителя.

Какую выбрать бетономешалку (20)

Сегодня на рынке множество образцов представленных различными фирмами, как импортными, так и отечественными, среди которых можно встретить добротные агрегаты и откровенный некачественный ширпотреб.

Какую выбрать бетономешалку (21)

Выбор как говорится за покупателем. Если же бетономешалка нужна вам на какое-то определенное время, тогда лучше всего возьмите ее в аренду, этим вы можете сэкономить значительные средства, учитывая не дешевую стоимость смесителей сегодня.

Какую выбрать бетономешалку (22)

Фото лучших моделей бетономешалок

Какую выбрать бетономешалку (23)

Какую выбрать бетономешалку (24)

Какую выбрать бетономешалку (26)

Какую выбрать бетономешалку (27)

Какую выбрать бетономешалку (28)

Какую выбрать бетономешалку (30)

Какую выбрать бетономешалку (31)

Какую выбрать бетономешалку (34)

Какую выбрать бетономешалку (35)

Какую выбрать бетономешалку (36)

Какую выбрать бетономешалку (37)

Какую выбрать бетономешалку (38)

Какую выбрать бетономешалку (39)

Какую выбрать бетономешалку (40)

Какую выбрать бетономешалку (41)

Какую выбрать бетономешалку (42)

Какую выбрать бетономешалку (43)

Какую выбрать бетономешалку (44)

Какую выбрать бетономешалку (45)

Какую выбрать бетономешалку (46)

Какую выбрать бетономешалку (47)

Какую выбрать бетономешалку (48)

Какую выбрать бетономешалку (49)

Какую выбрать бетономешалку (50)

Какую выбрать бетономешалку (51)

Какую выбрать бетономешалку (52)

Какую выбрать бетономешалку (53)

Какую выбрать бетономешалку (57)

Какую выбрать бетономешалку (58)

Какую выбрать бетономешалку (59)

Какую выбрать бетономешалку (60)

Какую выбрать бетономешалку (61)

Какую выбрать бетономешалку (62)



Чем сделать фасад частного дома?


Фасад частного дома может быть отделан различными материалами, в зависимости от предпочтений владельцев и целей, которые они хотят достичь. Некоторые из наиболее распространенных материалов, используемых для отделки фасадов частных домов, включают:

  • Кирпич: это надежный и долговечный материал, который может дать фасаду традиционный или классический вид.

  • Дерево: этот естественный материал дает фасаду естественный и теплый вид.

  • Стекло: использование стекла для отделки фасада может сделать дом выглядящим современным и элегантным.

  • Облицовочные панели: это недорогой и легко устанавливаемый материал, который может дать фасаду современный или аскетический вид.

  • Фасадный кирпич или камен

Некоторые из материалов, которые можно использовать для отделки фасада частного дома, включают:

  1. Камень: камень, как натуральный, так и искусственный, может дать дому красивый и древесный вид.

  2. Дерево: деревянные фасады выглядят естественно и уютно.

  3. Штукатурка: штукатурка может быть покрыта цветным краской, чтобы сделать фасад более интересным.

  4. Стекло: стеклянные панели могут добавить свет и пространство к внешнему виду дома.

  5. Металл: металлические панели и облицовочные материалы, такие как алюминий или нержавеющая сталь, могут дать дому современный и элегантный вид.

Независимо от того, какой материал вы выберете, важно продумать дизайн и выбрать материалы, которые лучше всего подходят для ваше

Также фасад может быть выполнен из дерева, бруса, металла или стекла. Для создания единого стиля можно использовать комбинацию разных материалов. Главное, чтобы фасад соответствовал архитектуре дома и создавал приятный вид. Определение того, что именно будет лучше подходить для фасада, зависит от многих факторов, таких как внешний вид дома, климат и цена.

Фотографии интерьера бани размером 4 на 4 метра

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Баня

Предположим, у вас имеется баня размером 4 на 4 метра. Путем рассмотрения планировки внутри, просмотра фотографий и ознакомления с эскизами, вы сможете наиболее оптимально организовать все помещения внутри бани на такой невеликой площади.

Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 1

Банные помещения в срубе бани 4 на 4

На 16 квадратных метрах вам нужно будет разместить следующие банные помещения:

  1. Парная (главное помещение в любой русской бане).
  2. Моечное отделение.
  3. Предбанник.
  4. Комната отдыха (по возможности).
  5. Топочная (по возможности).

Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 2

  1. Топочная вам не понадобится, если у вас банная печь топится прямо из парного отделения. То есть, топка выходит в парную. Конечно, в этом случае весь мусор от протопки будет в парной – лишние движения по уборке щепок и золы.

Баня 4 на 4 – фото планировки внутри

Как видите, баня 4 на 4, планировка внутри, фото и эскизы которой представлены здесь, может состоять из нескольких помещений.

А может быть всего одно помещение, в котором совмещены все указанные выше. То есть, в одном помещении могут быть совмещены парная, моечное отделение и топочная.

Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 3И к такому срубу может быть пристроен холодный дощатый предбанник.

Именно так всегда строили бани в деревнях, и часто сейчас строят также.

Вот несколько фото того, как может быть реализована планировка внутри небольшой бани 4 на 4 метра.

Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 4Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 5Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 6Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 7Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 8Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 9Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 10Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 11Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 12Баня 4 на 4 - планировка внутри и фото 13

Оценка статьи:

Какая баня лучше турецкая или русская?


Выбор между турецкой и русской баней зависит от ваших личных предпочтений, потребностей и того, какой опыт вы хотите получить. Обе бани имеют свои особенности и преимущества:

Турецкая баня (хамам):

  • Влажная парная: Турецкая баня работает на принципе влажной парной, где влажность в помещении высокая, а температура не такая высокая, как в русской бане.
  • Расслабление и очищение: Хамам призван способствовать расслаблению и очищению кожи через потливость и мягкий пилинг.
  • Церемония обряда: Турецкая баня часто связана с церемонией, которая включает массаж, маски, скрабы и уход за телом. Это больше ритуал релаксации, чем просто сауна.
  • Социальный аспект: Хамам — это также место социальных встреч и общения.

Русская баня (баня или сауна):

  • Сухая парная: Русская баня работает на принципе сухой парной, где температура выше, а влажность ниже, чем в турецкой бане.
  • Обогрев и здоровье: Русская баня часто считается способствующей укреплению здоровья, обогреву, улучшению кровообращения и очищению организма через потливость.
  • Меньше церемонии: В русской бане обычно меньше церемониальных процедур, но она может включать банный веник и массаж.
  • Широкое распространение: Русская баня распространена во многих странах и регионах и может быть более доступной.

Итак, выбор между турецкой и русской баней зависит от того, какие ощущения и опыт вы ищете. Некоторым нравится спокойный и ухоженный ритуал турецкой бани, в то время как другие предпочитают более интенсивное и традиционное опыт русской бани.

Видео. Недорогая баня из кирпича 6 на 3 метра, обзор проекта

Плитка для ванной и туалета: каталог с выгодными ценами, магазины и склады в Москве и области

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Ванна

Керамическая плитка, керамогранит — каталог для ванной

В наличии на собственных складах.
Бесплатная доставка и подъём на этаж!
Магазин-шоурум 2 этажа с лучшими ценами!

МАГАЗИН-САЛОН
Два этажа, огромный ассортимент, любые фактуры и узоры в наличии!

Доставка и подъём на этаж керамики БЕСПЛАТНО!

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ! Подберем, сделаем расчёт и проконсультируем, порежем плитку, сделаем 3D-дизайн проект.

Распродажа!

Хит продаж

Акция

СУПЕР РАСПРОДАЖА!от руб./м2
объём в наличии!

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Скидки всем! Доставка-подъём 0₽!

Хит продаж

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Новинка

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Новинка

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Новинка

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Видео. Как выбрать плитку за 5 минут? Отличия дорогой и дешёвой плитки из керамогранита

Новинка

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Новинка

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Новинка

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Новинка

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Новинка

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Доставка и подъём — 0 р.!

Хит продаж

Представленный ассортимент товаров, включая керамическую плитку и керамогранит из каталога, доступен в наличии в наших магазинах и на складах. Мы устанавливаем конкурентные цены на этот ассортимент, предлагая продукцию из собственных запасов, и при этом гарантируем ее высокое качество. Если вы ищете плитку для ванной комнаты и туалета, у нас есть разнообразные варианты в нашем ассортименте.

Плитка для ванной купить в Москве ...
Плитка Atlas Concorde Marvel в Москве ...
Плитка Vitra Nuvola в Москве | Купить ...
PLITKA-SDVK ...

Данные материалы могут применяться для ванной и других назначений.

Как купить выгодно?

Воспользуйтесь нашими акциями и спецпредложениями! Узнавайте подробности у наших консультантов по телефону, мы можем предложить вам: лучшие цены, бесплатную доставка и подъем на этаж, затирка и клей, теплые полы и люки в подарок к заказу и другие.

Вы можете приехать к нам в магазин-шоурум, изучить ассортимент и сразу отгрузить с нашего склада, который расположен рядом.

Звоните нам по телефону 8 (495) 727-38-51 или пишите через форму обратной связи, всегда рады работать для вас!

В чем отличие керамогранита от керамической плитки?


Керамическая плитка и керамогранит – это оба виды керамической продукции, которые производятся путем обжига глины. Однако, есть несколько отличий между ними.

  1. Размеры. Керамогранит – это крупноформатная керамическая плитка, которая может иметь размеры до 1,2 метра в длину. Керамическая плитка имеет более стандартные размеры.

  2. Толщина. Керамогранит имеет большую толщину, чем обычная керамическая плитка. Обычно, толщина керамогранита составляет от 8 до 12 мм, тогда как керамическая плитка может иметь толщину от 4 до 8 мм.

  3. Прочность. Керамогранит изготавливается под высоким давлением и при очень высоких температурах, что делает его более прочным и износостойким, чем керамическая плитка.

  4. Сфера применения. Керамическая плитка чаще используется для отделки внутренних помещений, таких как ванные комнаты и кухни. Керамогранит, благодаря своей прочности и морозостойкости, может использоваться как для внутренней, так и для наружной отделки, в том числе и на фасадах зданий.

  5. Цена. Обычно, керамогранит стоит дороже, чем керамическая плитка, из-за своей большей прочности и размеров. Однако, цена может варьироваться в зависимости от бренда, качества и других факторов.

Видео. ТОП 10 плитки из Леруа Мерлен! Стильный дизайн ванной 2021

Состав бетона для фундамента и пропорции на 1 кубический метр (м3)

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

04.03.2019

Многие задаются вопросами о составе бетона и пропорциях для цементного раствора. Бетон состоит из четырех основных компонентов, которые смешиваются в определенных пропорциях. К основным составляющим бетона относятся:

  • Цемент;
  • Щебень (гравий, гранит, известняк);
  • Песок;
  • Вода.

компоненты бетонаВсе эти ингредиенты, кроме щебня применяются для создания цементного раствора (пескобетона). Но фракции песка, используемого для создания смеси, более крупных размеров. Пропорции бетона (весовое соотношение) выглядят приблизительно так:

  • Цемент – 1 условная единица измерения (у.е.и.);
  • Щебень – 4 у.е.и.;
  • Песок – 2 у.е.и.;
  • Вода – ½ у.е.и.

Состав 1 м3 бетона

Возьмем, к примеру, 200 кг цемента. Тогда нам понадобится 800 кг щебня, 400 кг песка и 100 л воды. Конечно, эти показатели лишь приближенное значение. Можно рассматривать пропорции бетона на 1м3 или на 100 м3, но на производстве общая картина будет выглядеть по-другому.

Соотношение компонентов зависит от множества факторов:

  • Необходимая марка бетона;
  • Используемая марка цемента;
  • Свойства выбранного щебня и песка;
  • Применение разного рода дополнений.

Наглядная зависимость марки рассчитываемого бетона от марки цемента: при использовании цемента м-500 бетон получится под маркировкой м-350, а при наличии цемента м-350 выйдет бетон в15 м200. Эти марки условны, цифровые значения лишь для того, чтобы было проще уяснить концепцию. Поэтому состав марок бетона по большей части зависит от выбранного цемента.

Иногда в состав бетона могут вноситься добавки и примеси для достижения лучших характеристик. В зависимости от количества применяемых стабилизаторов и пластификаторов меняются и пропорции марок бетона. Но наличие данных добавок зависит только от сегмента применения бетонного изделия.

Стоит отметить, что прочностные характеристики и срок эксплуатации бетона для фундамента напрямую связан с качеством состава. Поэтому пропорции бетона следует учитывать, а качество компонентов должно быть лучшим из лучших.

Так, прочность щебня для бетона должна хотя бы в 2 раза быть выше прочностных характеристик рассчитываемой марки бетона. Чаще всего роль щебня играет известняк, гравий или гранит. Последний считается наиболее прочным среди перечисленных. Поэтому он обладает некоторыми преимуществами, что положительно сказывается на марке бетона и прочностных характеристиках.

Состав бетона играет немаловажную роль в дальнейшем применении бетонной смеси в производстве бетонных изделий.состав бетона таблица

Как сделать бетон марки 300?


Прочность бетона зависит от его марки и состава. Бетон марки 300 предполагает, что прочность в ньютонметрах на квадратный миллиметр (N/mm²) составляет 300, что эквивалентно 30 МПа (мегапаскалям). Вот как можно приготовить бетон марки 300:

Состав бетона обычно включает в себя:

  1. Цемент: Основной связующий материал. Для бетона марки 300 рекомендуется использовать портландцемент, например, марки ПЦ 400.

  2. Песок: Песок обычно служит заполнителем. Он должен быть хорошо промыт и без излишней пыли.

  3. Щебень: Щебень также служит заполнителем и обеспечивает прочность бетона. Размер фракции щебня выбирается в зависимости от конкретного решения.

  4. Вода: Вода необходима для гидратации цемента и образования бетонной смеси.

Пропорции компонентов (цемент, песок, щебень, вода) в бетонной смеси могут варьироваться в зависимости от требований и рецептуры бетона, а также местных стандартов.

Для ориентировки, типичные пропорции для бетона марки 300 могут быть следующими:

  • Цемент: 1 часть
  • Песок: 2 части
  • Щебень: 3 части
  • Вода: Примерно 0.4-0.6 части воды на цемент (отношение воды к цементу, называемое в/ц соотношением, может варьироваться)

Однако точные пропорции, а также подходы к смешиванию, могут зависеть от конкретных условий и рекомендаций производителей цемента и бетонных смесей. Рекомендуется следовать указаниям и рекомендациям профессионалов или специализированных материалов и рецептур.

Отделка маленького туалета ванной комнаты панелями из пластика

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Ванна

Оглавление

Ремонт в ванной комнате, как правило, сводится к отделке стен керамической плиткой. Этот материал отлично подходит для данных целей благодаря своим характеристикам: практичность, надежность, визуальная привлекательность, легкость в уходе, гигиеничность, устойчивость к влажности и резким изменениям температуры.

Пластиковые панели в туалете – дешёво и ...

Характеристика материала

Панели ПВХ представляют собой прямоугольные, пустотелые поверхности, отделанные пластиком, имеют с внутренней стороны перфорацию. На лицевой стороне находится декоративный рисунок, имитирующий натуральный материал (мрамор, дерево), модное сейчас 3D изображение, фотопечать или простой цветной фон. Панели ПВХ имеют стандартные размеры: ширина 10, 12.5, 20, 25 см, длина 6 метров. К сожалению, стеновые панели имеют важные недостатки:

  • податливость к механическим повреждениям, хрупкость;
  • плохая сопротивляемость к возгоранию;
  • «съедание» при установке полезного пространства в помещении, поэтому их можно выбирать для просторной ванной комнаты в хрущевке.
Стеновые панели ПВХ

Какие панели лучше выбрать

Решив выполнить облицовку ванной комнаты или туалета влагостойкими панелями своими руками, хозяин встает перед выбором подходящего отделочного материала. Ассортимент панелей ПВХ для ванной очень богатый. Основные критерии подбора такие:

  • цвет — для малогабаритных ванной комнаты и туалета рекомендуется выбирать светлые тона (розовые, бирюзовые, пастельные) панелей. Визуально они будут делать помещение просторнее. Особенно актуально это в “хрущевке”;
  • рисунок — мелкие изображения, расположенные поперек полотна, также помогают создать ощущение больших габаритов ванной комнаты и туалета. Для помещений с низким потолком, изображенные на стенах полосы или другие вытянутые объекты, увеличивают объемы ванной комнаты;
  • прочность — ребра жесткости делают панель прочной. Чем их больше, тем прочнее материалы;
  • рельефность — слишком большие выступы, шероховатости затрудняют санитарную обработку стен;
  • состав — обязательное присутствие в составе панелей ПВХ водорода, углерода, хлора. Присутствие этилена не более 43%, связанного хлора не более 57%;
  • гладкость — материал с неровностями после монтажа будет иметь щели, в которые забивается вода, грязь. Это приводит к появлению плесени, грибка.
Цветовая палитра панелей ПВХ очень широка.

Для каких ванных комнат подходят ПВХ

Особенно актуально применение влагостойких плит в хрущевке, «малосемейной», прочих малогабаритных квартирах. Совмещенный санузел дает некоторый выигрыш в борьбе за простор. Удачно подобранный дизайн обшивки визуально увеличит помещение. Делать дорогостоящий ремонт в хрущевке бессмысленно, так как эти дома запланированы под снос. Поэтому эконом вариант с использованием плит из поливинилхлорида своими руками самый привлекательный. Панели удачно скроют недостатки стен и сантехники, спрячут неизящные трубы.

Инструменты для работы

У любого уважающего себя мужчины есть специальный ящик с инструментами, с помощью которых своими руками можно отремонтировать все что угодно. И такая работа, как отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, ему тоже под силу! Для этого понадобятся инструменты и материалы:

  • дрель;
  • шуруповерт, шурупы и дюбели;
  • ножовка;
  • карандаш, треугольник, рулетка;
  • плинтус для ванны;
  • молдинги из пластика;
  • клей, герметик.

Список материалов может дополняться в зависимости от метода крепления обшивки. На сегодняшний день широко применяются два способа: с каркасом и без него.

Монтаж

Существует огромнейшее количество разнообразных методик и способов отделки стены, можно попросту запутаться и растеряться при выборе того метода, который нужен для определенной отдельной задачи. Однако в том случае, если необходимо быстро, качественно и экономично осуществить отделку таких помещений, как прихожая, кухня, туалет, кабинет, то рекомендуется использовать технику отделки помещения пластиковыми панелями (ПВХ). Такая рекомендация объясняется тем, что плиты из пластика для отделки стен очень прочные, долговечные, обладают высоким уровнем сопротивления к механическим повреждениям, а также негативным факторам влаги и испарениям. Особенно актуальна отделка ванной пластиковыми панелями, ведь именно здесь наибольшее скопление жидкости и влаги, температурные перепады и прочие благоприятные условия для размножения такой неприятной вещи как грибок.

Монтаж панелей ПВХ не требует предварительного выравнивания стен штукатуркой или же цементной смесью. Установка осуществляется «сухим» способом, без клеев и смесей. Также производители утверждают то, что пластиковые панели могут эксплуатироваться верой и правдой более пяти лет. Однако рекомендуется обратить внимание на то, что панели из пластика, как и любое иное изделие не терпит высоких температур и открытого огня. Но, в то же время, если какая-либо плита была повреждена и её часть плавилась, то такую панель, можно локально устранить.

Для монтажа ПВХ панелей не требуется предварительной подготовки основания

https://youtube.com/watch?v=yKRbGKGd74c

Каркасный способ

В первую очередь, необходимо вынести все ненужные и мешающие вещи с помещения, так как необходимо доступ ко всей стеновой поверхности. После этого, осуществляются замеры высоты стены от пола до потолка. Осуществив замер, металлические профили подрезаются и подгоняются под нужную высоту. Затем с помощью шуруповерта, уровня, металлических крепежей с шагом в 50 сантиметров, слева направо, монтируют профили к стене. Осуществляется это очень просто. С шагом в 40 сантиметров в направлении снизу вверх по одной линии прикручивают крепежи, затем усики крепежей загибают, выставляются по уровню профили, с помощью саморезов по металлу усики крепежей прикрепляются к профилю. Таким образом, формируется прочный и надёжный каркас и основа для панелей.

Предварительно необходимо подготовить металлический каркас
ПВХ панели для туалета - 28 фото

Затем в ячейки между профилями укладывают и крепят утеплитель, как правило, используют пенопласт. Так как его легко приклеивать к поверхности, его толщину можно подобрать под нужные размеры, пенопласт легко подрезать и формировать в нужные формы.

Под панели укладывается утеплитель

Завершив укладку пенопласта, к металлическому каркасу из профилей крепят пластиковые панели. Крепятся они просто, делается замер ширины стены, под такой замер подгоняется длина панели. После этого, панели снизу вверх горизонтально прикрепляют саморезами к профилям. Конечным этапом является приклеивание верхнего и нижнего плинтуса.

Рейки каркаса следует крепить перпендикулярно расположению пластиковых панелей

Бескаркасная установка

Бескаркасный монтаж пластиковых панелей требует предварительной грунтовки стен. Крепеж деталей можно осуществить жидкими гвоздями. Расход клея варьируется от 1 до 3 баночек на 5-6 кв м. Это зависит от степени кривизны стен.

Выравнивание стен для монтажа панелей ПВХ

Монтаж начинается с подготовки панелей ПВХ. Их следует обрезать ножовкой до необходимой длины. Далее на поверхность точечно наносят клей для пластиковых панелей в ванной. Наносить клеящее вещество желательно в шахматном порядке, отступая от краев панелей 5-10 см для предотвращения растекания клея. Затем рабочая поверхность прикладывается к стене, слегка придавливается. Делать это следует аккуратно, так как панели известны своей хрупкостью и податливостью к механическим воздействиям.

Сразу после прикладывания, панель отнимается от стены на 5-8 минут. За это время она подсыхает, снова устанавливается на свое место, уже окончательно. Процесс кажется странным и трудоемким, но на самом деле он очень простой и эффективный.

Отделка потолка

Облицовка ванной комнаты и туалета завершена, стены преобразились и блестят новизной. Расстраивает лишь одно – потолок, который нарушает общую гармонию отремонтированного помещения. Не стоит долго размышлять о том, как украсить потолок. С ним вполне можно поступить точно так же, как со стенами, а именно, облицевать панелями ПВХ.

Для потолков используют глянцевые плиты шириной 20-25 см. Обойтись без каркаса не получится. Его следует установить по отметкам на стенах, полученных при помощи водяного уровня. Сначала на одной стене делают начальную отметку, затем с водяным уровнем проходят по всем углам. Далее с помощью специального приспособления – чоклайна отбивают монтажные линии.

Для установки потолочного каркаса понадобятся два вида реек – 20х40 мм или 20х50 мм. Они будут выполнять роль профилей. Подходящий материал для реек – сосна, ель. Эти породы деревьев наиболее устойчивы к влажности, не деформируются. Крепеж реек осуществляется П образными подвесами через каждые 40-50 см. В местах, где планируется разместить светильники, нужно дополнительно укрепить каркас.

Крепление панелей начинается с установки потолочного плинтуса. Его заранее прикручивают саморезами к каркасу. Далее начинают поочередно вставлять пластиковые панели под плинтус, прибивая их степлером или прикручивая шурупами с рабочей стороны. Желательно использовать шурупы с пресс-шайбой, так как в ванной обычно присутствует повышенная влажность и смена температур.

Провода для осветительных приборов следует выводить во время обшивки потолка панелями. Завершающим моментом в облицовке панелями ПВХ является обработка швов средством “Антиплесень”, гидроизоляция вокруг ванны и туалета силиконом “Антиплесень”.

Особенности облицовки ванной комнаты и туалета в «хрущевке»

Малогабаритные квартиры, получившие народное название «хрущевки», были настоящим спасением в советские времена. Они обеспечивали крышей над головой многочисленный рабочий пролетариат. Об удобствах тогда никто не задумывался. Пятиэтажные «Хрущевки» возводились без чердаков с очень маленькими квартирами.

Сегодня многие «хрущевки» прошли через капитальный ремонт, а хозяева квартир периодически облагораживают свое жилище. Хозяева, решившие сделать ремонт в ванной своими руками, задаются вопросом – как обшить ванную комнату пластиковыми панелями? Когда встает вопрос о ремонте в ванной комнате и туалете, правильнее сделать выбор в пользу пластиковых панелей. Кроме оригинальности и простоты в установке, они обладают весьма либеральной ценой.

При монтаже панелей своими руками в «хрущевке» не подойдет каркасный метод, так как он «съедает» около 8 см полезной площади. А в миниатюрной «хрущевской» ванной комнате такие потери очень ощутимы. Единственным верным решением будет приклеивание обшивки к стене жидкими гвоздями.

Правила ухода

Помимо своих явных преимуществ, плиты ПВХ обладают еще одним скромным достоинством. За ними невероятно легко ухаживать. Достаточно помыть их теплой водой с моющим средством, протереть сухой тряпочкой во избежание разводов и отпечатков. Категорически нельзя использовать для мытья панельных стен в ванной комнате и туалете абразивные моющие средства, ершики. Они травмируют поверхность, внутри трещин скапливается грязь. Основная проблема для ванной комнаты и совмещенного туалета в хрущевке – появление черной плесени. Справиться с ней поможет любой противогрибковое средство. Мыльные разводы можно удалить раствором воды с лимонным соком в соотношении 1 к 10. Грязь между панелями удаляется резиновым шпателем.

Благодаря антистатичности, на них никогда не оседает пыль. Ванная комната будет сиять новизной несколько лет!

Отделка ванной комнаты и туалета панелями в хрущевке ПВХ не является слишком сложной и трудоемкой. С этой задачей может справиться любой хозяин дома своими руками, имея необходимые инструменты (дрель, шуруповерт, жидкие гвозди). Облицевать стены пластиковыми плитами возможно без особой технической подготовки. Панели ПВХ как вид декоративной обшивки является наиболее доступным по цене, а результат ремонта порадует всю семью!

Как выбрать пластиковые панели для туалета?

Исходный материал должен иметь в составе присадки, отвечающие за эластичность готовых изделий. Такие модели можно слегка загнуть, некачественный товар, напротив, даже при слабом механическом воздействии раскрошится, потеряет форму. При изучении ассортимента необходимо сжать между двумя пальцами край панели: ребра жесткости не должны реагировать, недопустимо образование вмятин на поверхности.

Если немного отогнуть расположенную вдоль кромки монтажную полоску, пластик не должен сломаться – качественный материал вернется в изначальный вид. Признаки, которые должны насторожить при выборе: острый химический запах, выпирающие ребра жесткости.

Видео. Ремонт Туалета панелями ПВХ за два дня .Ремонт для Бабули). Панели с 3 D

ПВХ панели для туалета - 28 фото

Продукция классифицируется по ширине. Для обшивки маленького туалета не целесообразна закупка широких панелей – возникнет много отходов. Если выбор пал на модели с рисунком, нужно выбирать вариации, не требующие подгонки по орнаменту. Необходимо принимать во внимание и вероятные специфические условия – маскировку коммуникаций, к примеру. Специалисты рекомендуют закупать материал на 15% больше – это страховка на неправильный разрез, поломки и обрезки.

Отделка туалета панелями ПВХ своими руками: подготовительные манипуляции, инструменты

Для определения требуемого количества облицовки нужно грамотно замерить туалет в квартире. Придется позаботиться и о фурнитурных профилях, которые понадобятся для выполнения углов, оформления стыковочных участков у пола и потолка, создания ревизионной дверцы, шкафа, если требуется. На выбор конструкции молдингов, в первую очередь, оказывает влияние задуманный дизайн отделки туалета пластиковыми панелями. Профили бывают соединительными, стартовыми, потолочными, торцевыми, наружными и внутренними.

Панели устанавливаются на обрешетку – деревянные рейки 20х50 мм или металлопрофиль. Шаг между вертикальными или горизонтальными направляющими каркаса обычно составляет 50-60 см. Обрешетка фиксируется на основе с помощью дюбелей, они должны войти в стену на 5-6 см. Для стартового монтажа панелей ПВХ на каркас используются саморезы размера 15-20 мм.

Варианты отделки туалета панелями предусматривают возможность применения жидких гвоздей или других клеевых составов для плитки в том случае, если стены изначально идеально ровные (то есть без обрешетки). Редко ремонт туалета в хрущевке развивается по этому сценарию, но в панельных домах шансы есть.

Если для каркаса планируется использовать древесину, необходимо предварительно ее обработать составами, предотвращающими гниение, защищающими от поражения микроорганизмами. Стены и потолок также можно изначально загрунтовать, чтобы укрепить будущую облицовку и уберечь поверхности от появления насекомых и плесени.

Список инструментов:

  • шуруповерт, перфоратор, разные по диаметру сверла по бетону и дереву;
  • лобзик, молоток, рулетка;
  • строительный степлер и уровень;
  • маркеры для разметки;
  • ножницы по металлу (если выбран именно такой каркас).

Шпатели, кисточки понадобятся для работы с грунтовкой, здесь же может пригодиться строительный фен.

Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками: рекомендации специалистов

Перед тем как сделать в туалете ремонт с применением пластиковых стеновых панелей, следует очистить все поверхности от отслоившейся краски, старых обоев. Пока древесина будет подсыхать после пропитки защитными составами, можно успеть обработать потолок и стены грунтовкой в два слоя. Если ремонт будет сопровождаться заменой унитаза, лучше заранее его демонтировать.

Далее основа подвергается разметке, чтобы прикинуть размеры и количество реек, которые понадобятся для обрешетки. Если панели будут монтироваться вертикально, брусья будут располагаться горизонтально и наоборот.

Установку направляющих всегда начинают с ровных зон, далее выстраивают каркас там, где необходимо замаскировать коммуникации, оформить углы. Для выравнивания бруса используют строительный уровень, для ликвидации перекосов применяют дополнительные подкладки.

Перед монтажом панели необходимо подогнать по габаритам и рисунку, особенно если присутствует серединный бордюр, кайма, связанный орнамент. Сложнее всего стыковать панели, украшенные единичными фрагментами, разбросанными по разным изделиям: здесь придется тщательно планировать их размещение относительно друг друга.

Стартовые профили относятся к обязательным элементам монтажа – без них облицовка не обретет требуемый аккуратный облик. Если стандартные белые угловые профили не подходят к отделке, без них можно обойтись – панели можно стыковать методом подгонки-обрезки (это вариант для внутренних углов).

В том случае, если стены действительно ровные, жидкие гвозди наносятся на поверхность полосами толщиной в пределах 1-1,5 см. Для распределения другого варианта – плиточного клея – используется зубчатый шпатель. Часто на боковой стене располагаются водяные счетчики, для их безопасного декорирования можно внедрить раздвижные панели или сделать импровизированное окно с дверцей.

Принципы облицовки стен и потолка практически идентичны, но необходимо учитывать несколько тонкостей. Во-первых, часто приходится обшивать вертикальные и горизонтальные короба, за которыми скрываются узлы коммуникаций. В случае с потолком присутствует необходимость врезки точечных светильников.

Ремонт туалета панелями – бюджетный способ обшивки санузла, требовательного к гигиеничности и устойчивости к влаге применяемых облицовочных материалов. Чтобы создать гармоничный дизайн этого компактного помещения, лучше прибегать к пластиковым панелям, имеющим спокойную светлую однотонную расцветку или выполненным в естественной природной цветовой палитре.


https://youtube.com/watch?v=tHM24JKsEfw


Источники

http://vannayasovety.ru/nastennaya-otdelka/otdelka-plastikovymi-panelyami.html
https://roomplan.ru/kvartiry/tualet/remont-panelyami/

Чем отделать стены в ванной в деревянном доме?


Отделка стен в ванной комнате в деревянном доме должна быть не только красивой, но и функциональной, чтобы защитить стены от влаги и грибка. Вот несколько материалов, которые могут использоваться для отделки стен в ванной комнате в деревянном доме:

  1. Кафель. Керамический кафель является одним из самых популярных материалов для отделки стен в ванных комнатах. Он очень прочный, легко чистится и устойчив к воде и грибку. Кроме того, кафель предлагается в большом ассортименте цветов и дизайнов, так что вы можете подобрать подходящий вариант для вашей ванной комнаты.

  2. Пластиковые панели. Пластиковые панели являются дешевым и легким в установке материалом для отделки стен в ванной комнате. Они устойчивы к воде и грибку, и могут быть легко очищены.

  3. Деревянные панели. Дерево — это естественный материал, который добавляет теплоты и природности в ванную комнату. Однако, при использовании деревянных панелей в ванной комнате, необходимо выбрать вид древесины, который устойчив к воде и грибку. Например, можжевеловое или кедровое дерево.

  4. Штукатурка. Штукатурка — это материал, который может быть использован для создания гладкой и непроницаемой поверхности стен в ванной комнате. Штукатурка может быть окрашена или декорирована с помощью специальных красок и покрытий.

  5. Мозаика. Мозаичные плитки являются красивым и стильным вариантом отделки стен в ванной комнате. Они доступны в большом ассортименте цветов и дизайнов, и могут быть использованы для создания уникальных дизайнерских решений.

Какой материал использовать для отделки стен в ванной комнате в деревянном доме зависит от ваших личных предпочтений и бюджета. Но важно помнить, что любой выбранный материал должен быть устойчив к влаге

и легко чиститься, чтобы поддерживать ванную комнату в хорошем состоянии на долгое время. Также необходимо учитывать стиль вашего дома и дизайн ванной комнаты.

Если вы хотите добавить природность в свою ванную комнату, можно выбрать деревянные панели или мозаику. Если же вы ищете более практичный вариант, то кафель или пластиковые панели могут быть более подходящими материалами.

Важно также обратить внимание на правильную установку материала и герметизацию соединений между ними, чтобы избежать проникновения воды в деревянные стены или другие материалы.

Цена отделки стен в ванной комнате в деревянном доме будет зависеть от выбранного материала, размеров ванной комнаты и сложности работы. Общие расходы могут варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Видео. РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ с ПВХ ПАНЕЛЯМИ своими руками

Изготовление собственными руками подиума для душевой кабины.

26.09.2023 Leave a comment Дмитрий Ванна

Подиум для душа, или иначе говоря, его основание, часто требуется в разных ситуациях. Основная причина — усиление слабой системы слива. Кроме того, иногда бывает необходимо укрепить или утеплить душевой поддон.

По большей части фирмы-производители уже осознали российские реалии, и каждый поддон оборудуется ножками, позволяющими горизонтировать изделие. По той причине, что большая часть населения живёт все-таки в квартирах, в черте крупных городов.  И не желает что-то строить своими руками, в том числе и подиум. Но ножки те по высоте обычно не могут дать большого выигрыша, и для лучшего стока приходится все-таки искать хотя бы какую-то подставку.

Душевая кабина на ножках

Душевая кабина на ножках

Зачем делать подиум

Краткое вступление не могло во всех деталях описать суть проблемы. Давайте рассмотрим по порядку, что именно может дать фундамент, и многие наверняка вовсе откажутся от его возведения. Первой решаемой проблемой является высота поддона. Мы покажем ниже, что необязательно брать Эверест.

Второе поле открывается для деятельности дизайнеров. Некоторые из них считают, что круто подвести под душевую кабину ряд-другой плитки. На наш взгляд это не всегда лучшая затея, потому что высокий порожек не всем нравится, хотя в кабине становится от этого немного теплее по очевидным причинам.

В третьих, повышение уровня поддона, если правильно продумать конструкцию фундамента, упрощает доступ к сифону и позволяет контролировать протечки. Забегая вперёд, скажем, что это невероятно сложно, но, изготовив постамент из труб, можно добиться и такого эффекта. Некоторые душевые кабины, как например, финские IDO устроены на колёсиках и позволяют себя двигать в нужном направлении.

Повышение уровня сливного отверстия душевой кабины

В старых домах был актуален забой канализации. Трубы из чугуна быстро обрастали налётом. Сопротивление потоку жидкости в этом случае высокое из-за значительной шероховатости металла. Гладкий чугун сложно себе представить, а ещё сложнее – что кто-то на заводе изнутри станет трубы специально полировать. В случае с пластиком ситуация кардинально изменилась.

По ГОСТ 6942 не бывает чугунных канализационных труб с проходным диаметром менее 50 мм, тогда как пластиковые продаются на 40 и на 32. Уже один этот факт говорит о многом. Да что там бегать вокруг да около, когда сифоны на душевые поддоны как раз и имеют диаметр выхода в канализацию от 32 до 40 мм. Они в принципе несовместимы с чугуном.

Канализационные трубы для душа

Канализационные трубы для душа

К чему все это говорится? К тому, что законы гидравлики в пластике совершенно иные. На практике это означает, что вода будет уходить лучше, следовательно высокий подиум душевой кабине не нужен. В санузле действует закон всемирного тяготения. Следовательно, уровень сливного отверстия не должен быть ниже места расположения ответвления канализации от стояка в квартире. Но! Не все так просто.

Допустим, что диаметр входного патрубка на стояке составляет 70 мм. Стояк канализации идёт вертикально. От него внутрь по определению ничего не затечёт. Но чтобы удостовериться в этом, монтируем эксцентрический переходник с на 40 мм или какой-нибудь другой, подходящий по размеру. При этом мало кто задумывается, почему производители сделали именно так. Почему переходник эксцентрический? Поясняем:

  • В эксцентрическом переходнике более узкое отверстие всегда расположено с края большего диаметра.
  • Установка проходит так, чтобы создавался порог. Более узкий диаметр находится сверху.
  • Когда канализационные стоки падают через стояк, у них возникает выбор: выплеснуться в квартиру или пойти вниз.
  • Сток встречает порог, да и отверстие у нас тут узкое. За счёт этого сток предпочитает падать вниз и не засоряет нашу канализационную трубу внутри квартиры.

При этом старая школа мастеров продолжает утверждать, что нужен высокий подиум для поддона душевой кабины. При этом они приводят такие цифры: на каждый метр протяжённости канализации нужно выдерживать спуск в район стояка на 3 см. Откуда это все взято? Переходником мы уже создали перепад минимум в 3 см мгновенно. Теперь тут же монтируем раковину в санузле, которая имеет сразу два назначения:

  1. Умывальник.
  2. Мойка посуды.

Завышенный подиум для душа

Завышенный подиум для душа

Да, кухонную раковину запрещается размещать в помещениях без естественного освещения, но про мойку для посуды здесь ничего не говорится. Какая здесь связь с канализацией и подиумом? Самая прямая. Именно из пищевых отходов формируются самые главные пробки на линии. Потому что унитаз рекомендуется вовсе ставить на другой патрубок и по возможности ближе к стояку. На другой ветке находятся (по степени удаления от стояка):

  • Переходник с 70 на 40 мм для создания резкого увеличения сопротивления на пути стоков, стремящихся прийти извне.
  • Раковина для мойки посуды в санузле. Сушку лучше все-таки производить на кухне. Есть уйма приспособлений, куда можно сложить весь набор тарелок.
  • Ещё один переходник с 40 на 32 мм (потому что значительная часть душевых сифоном имеет именно этот выходной диаметр).
  • Душевая кабина с подиумом и поддоном, стоком, сифоном, уголком и пр.
  • Через стену находится кухонная мойка, где мы только набираем воду. И если сливаем, то лишь жидкие отходы, чтобы ничего не засорить.

Соблюдайте эту схему, и высота подиума для душевой кабины может быть минимальной. Фактически она должна превышать лишь уровень нижней кромки меньшего отверстия первого эксцентрического переходника. И все! Никаких 3 см на один метр. Это правило взято из обустройства подземных канализаций частных домовладений без насоса до сточной ямы. Длина обычного санузла не превышает трёх метров и все раковины потянут такое расстояние без уклона. Что касается душевой кабины, то при наличии отрицательного участка перед ней, это будет даже хорошо, что вода тут застаивается. Потому что будет служить пробкой, не дающей падающему сверху войти в помещение и заполнить его специфическими запахами.

Душевая кабина на подиуме

Душевая кабина на подиуме

Какова должна быть реальная высота? У старых чугунных ванн в домах советской постройки выдерживается буквально 5 см над верхним срезом канализационной трубы. Но у каждой ванны имеется гидрозатвор. То есть, небольшая водяная пробка, препятствующая прохождению внутрь помещения дурных запахов. Задумайтесь: в современных домах душевой сифон имеет гидрозатвор, а из всех раковин непременно воняет. Почему?

Связь между высотой подиума и неприятным запахом

На первый взгляд нужно сделать все так, как велит консультант. Честно отмерить канализационную трубу и обеспечить приращение высоты 3 см на каждый метр удаления от стояка. Теперь смотрим, как это работает:

  • Если сифон душевой без гидравлического затвора – а такие стоят дешевле – то мере падения стоков через стояк мы будем все это обонять в своём санузле. Фу!
  • У раковин часто нет гидрозатвора, а имеется только колено, откуда можно достать упавшие туда вещи. Теперь понимаете, откуда этот мерзкий запах.
  • Любой унитаз имеет гидрозатвор, потому что в противном случае понимаете, что было бы.

Теперь мы пытается избавиться от неприятного запаха. Он образуется бактериями в колене раковины тоже, но по большей части в трубе. Так, берём средство читаем: «залить на пару часов». Заливаем, затыкаем эту клоаку пробкой, довольные уходим в магазин, и… что запах пропал? На пару часов пропал. Потому что наш отличный сток с искусственно созданным уклоном все средство спустил в канализацию. Очистились частично только стаканы моек. Понимаете теперь, почему приходится это все нюхать?

Теперь допустим, что все сделано так, как описано выше. Поставлен переходник ещё на входе в квартиру для создания повышенного сопротивления, потом мойка посуды, после неё ещё переходник со снижением сечения, чтобы вся бяка шла к стояку, и, наконец, перед душем под поддон заходит участок, где уклон отрицательный (то есть повышается к стояку). Этот отрез небольшой, едва ли метр, но что он даёт?

Это место, где всегда будет стоять вода. На первый взгляд это плохо, но из раковины на кухне почему-то не воняет. У неё теперь есть гидрозатвор, как и у душевой кабины. А когда нам нужно применить средство, мы его льём не везде. Нет! Только на кухне и в душевой поддон. Этим обеспечивается эффективное заполнение нашего резервуара с качественной очисткой именно его, а не общего стояка. Достаточно каждый день лить понемногу на ночь, чтобы избежать любых негативных эффектов.

Но мы не зря в начале сказали, что в кухонную раковину уходит по большей части вода. За счёт этой меры в нашем «гидрозатворе» особо зловонные бактерии не собираются, а каждое утро собирается семья и имеющиеся дружно смывает в канализацию вместе с остатками пищи, которые могли бы сюда случайно набиться из мойки посуды. Чтобы избавиться от неприятного запаха полностью, рекомендуется поставить сифон с гидрозатвором на раковину, в которой моется посуда.

Таким образом, высота подиума под душевой поддон не должна быть большой. Просто конструкцию нужно продумать. Потому что неприятный запах в квартире – это великий враг семейных отношений и уютного благополучия в доме. Мы показали, как это реализовать на практике. Понятно, что технических решений может быть много, но основные критерии описаны. Любой сантехник будет крутить пальцем у виска, но поэтому он и чистит унитазы, а мы занимаемся решением прикладных технических задач.

Как делать фундамент

На каждом сайте имеется инструкция, как сделать подиум из кирпича и бетона. При этом как-то забывается, что изготовители все меньше выпускают плоских низких поддонов, для которых годится этот сценарий. Вот как выглядит этот процесс:

  • Выкладывается по всей площади кирпич.
  • Обмазывается строительной смесью.
  • Часто по центру стоит плита экструзионного полистирола в качестве дополнительного суппорта для плоского дна и теплоизолятора (чтобы было не холодно мыться).

Основание под душевой бокс

Основание под душевой бокс

Мы полагаем, что каждый сможет положить кирпич и замешать раствор. Сифон обычно встраивается в это сооружение по месту вместе с канализацией. Конструкция в целом неудобна тем, что плохо поддаётся ремонту и переустройству. Что сказывается при желании поставить душевую кабину с поддоном иного размера или переезде и так далее.

Выше было показано, что высокий фундамент не требуется, а также сказано, что высота подиума может быть на уровне нижнего среза меньшего диаметра ближнего к стояку переходника. Но при желании повысить уровень соберите из полипропиленовых труб каркас и ставьте на него. Не забудьте подпереть центр поддона, чтобы не продавить его ногами, когда станете мыться. Каркас из полипропиленовых труб собирается следующим образом:

  • Под каждый угол изготавливается два Г-образных сегмента, оканчивающихся Т-фитингами (тройниками). Один сегмент верхний, второй – нижний.
  • Сегменты скрепляются между собой вертикальными отрезами трубы такой длины, какой высоты нужен подиум.
  • Четыре образованные конструкции соединяются вместе при помощи все тех же полипропиленовых труб и служат фундаментом поддона.

Гораздо проще под каждую ножку поддона изготовить прочную опору, с таким расчётом, чтобы душевая кабина не ездила и не перевернулась. Для этого годится обычная тёсаная доска с грубой поверхностью, положенная поверх стяжки. Дилеры апеллируют на влагу, от которой лес гниёт, но мы в ответ спрашиваем, кто своими руками будет разводить лужи в санузле? У кабины имеется дверца, сифон заделан герметиком, раковины оборудованы. Лужам неоткуда взяться.

Устойчивый поддон для душа

Устойчивый поддон для душа

Вместо того, чтобы ломать голову над тем, как сделать подиум для душевой кабины своими руками, купим тёсаную доску толщиной 4 см, нарежем её на части, под каждую ножку, собьём постамент нужной высоты, подложим отрегулируем и будем пользоваться не один десяток лет.

Дизайнерские решения

Выше мы совсем не говорили про то, как отделать цоколь. И это не совсем правильно, потому что многих именно в этой части встречают затруднения. Если говорить про фундамент из кирпича, то боковину отделывают керамической плиткой. Но только не обычной, а мозаикой. Она хорошо берётся и на влагостойкий гипсокартон. Лист можно выгнуть любым нужным способом, смочив в воде и зафиксировать на деревянных или других направляющих при помощи клея, винтов и прочих доступных средств.

В некоторых случаях неплохо подойдёт и ПВХ панель. Умельцы гнут их при помощи строительного или даже обычного (для волос) фена. Гнуть можно вымоченное дерево, закрепляя результат сушкой. Подходят и многие другие материалы. Мы верим, что читатели сами найдут способ крепления к опоре. Например, для полипропиленовых труб отлично подойдут стенные захваты для прокладки трассы.

Контроль за протечками

Собранный из полипропиленовой трубы фундамент несколько упрощает контроль за сифоном. Если вдруг станет подтекать, то что может быть проще, чем своими руками снять декоративную панель и заглянуть внутрь? Это поможет уберечь соседей от мокрых потолков, а себя – от ненужных трат. И напоследок – всю используемую древесину не забывайте обработать грунтовкой-фунгицидом. Этим блокируется возможный рост грибка и размножение плесени.

Как демонтировать душевую кабину своими руками?


Демонтаж душевой кабины может быть достаточно трудоемким процессом, особенно если вы не имеете опыта в таких работах. Однако, если вы уверены в своих силах и решили выполнить демонтаж самостоятельно, то следуйте следующим шагам:

  1. Отключите подводку воды к душевой кабине. Для этого закройте краны и отверните гайки, которые крепят шланги к крану и к душевой кабине.

  2. Освободите душевую кабину от креплений. Для этого используйте ключи и отвертки для отвинчивания болтов и гаек, которые крепят душевую кабину к стене и полу.

  3. При необходимости, отсоедините сливную систему душевой кабины от канализационной трубы. Обычно это делается путем отвинчивания соединительных элементов.

  4. Проверьте, не осталось ли каких-либо креплений, которые могут держать душевую кабину. Если все крепления сняты, то душевая кабина должна отсоединиться от пола и стены.

  5. Удалите душевую кабину из помещения. Обычно душевые кабины достаточно громоздкие и тяжелые, поэтому для их удаления может потребоваться помощь еще одного человека.

Важно помнить, что при демонтаже душевой кабины необходимо соблюдать меры безопасности и использовать специальные инструменты и приспособления для избежания повреждения окружающих поверхностей и травмирования себя. Если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться к профессиональным мастерам.