Быстрая навигация по статье (содержание)

  1. Как рассчитать сколько нужно кубов бетона для ленточного фундамента?
  2. Количество бетона на ленточный фундамент.
  3. Расчет цемента.

Ленточный фундамент представляет собой однородную железобетонную полосу, которая простирается под каждой несущей стеной здания, эффективно распределяя нагрузку по всей длине ленты. Если вас интересует расчет количества бетона, необходимого для ленточного фундамента, то это важная задача.

Расчет бетона для фундамента.

Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик. Но, как и в каждом строительном деле, для точного дела необходимо знать сколько нужно бетона на ленточный фундамент? Это нужно для более качественно выполненной работы и не только.

Как рассчитать сколько нужно кубов бетона для ленточного фундамента?

Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания. От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки, а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения.

При этом на конструкцию ленточного фундамента влияют следующие факторы:

  • Рельеф земельного участка под постройку сооружения;
  • Тип почвы;
  • Глубина промерзания почвы. Влияет на величину пучения фундамента;
  • Высота стояния грунтовых вод. Также влияет на величину пучения фундамента (линейного
  • перемещения в зимнее время).

Количество бетона на ленточный фундамент.

Итак, это прямоугольной формы конструкция, которая состоит из бетона и арматурного каркаса. Расчет, сколько нужно арматуры для основания, в этом случае проводиться не будет, его количество на суммарный объем раствора практически не влияет.

Подготовка к вычислениям.

Сначала приняты следующие размеры ленты:

  • длина 10 м,
  • ширина 8 м,
  • есть промежуточная перегородка длиной 8 м,
  • Глубина погружения фундамента в грунт составляет 0,5 м,
  • толщина ленты 0,4 м.

Формула для расчета на калькуляторе необходимого количества бетона будет выглядеть так:

(Длина (10) + ширина (8) + промежуточная стена (8)* толщина ленты (0,4) * глубина (0,5) = 5,2 м³

Такой расчет приемлемый, если толщина ленты везде одинаковая. Но если хоть одна сторона имеет другую толщину ленты, например, 0,3 метра, тогда расчет будет немного иным:

(10+8)*0,4 + 8*0,3)*0,5 = 4,8 м³

Видео.

Расчет цемента.

Для получения 1 куба бетонного раствора марки М 300 нужно использовать 382 кг цемента марки М400, песка около 700 кг, щебня малой фракции до 1 тонны и подготовить 220 литров воды. А вот для бетона марки 100 уже достаточно будет 214 кг цемента марки М 400 и 200 литров воды. Песка пойдет немного больше, масса щебня неизменная.

Далее, нужно учесть, что 1 м³ готового раствора весит не менее 1600 кг, а кубометр щебня приблизительно 1700 кг, цемента – 1400 кг. После приготовления жидкого раствора, его масса незначительно снизится за счет заполнения воздушных пор между щебнем. В результате из 1 м³ сухого состава получится максимум 0,65 м³ раствора.

Таблица пропорции цемента, песка и щебня по маркам бетона:

Марка бетона

Пропорции: цемент, песок, щебень

цемент марки 400

цемент марки 500

100 1,0 : 4,1 : 6,1 1,0 : 5,3 : 7,1
150 1,0 : 3,2 : 5,0 1,0 : 4,0 : 5,8
200 1,0 : 2,5 : 4,2 1,0 : 3,2 : 4,9
250 1,0 : 1,9 : 3,4 1,0 : 2,4 : 3,9
300 1,0 : 1,7 : 3,2 1,0 : 2,2 : 3,7
400 1,0 : 1,1 : 2,4 1,0 : 1,4 : 2,8
450 1,0 : 1,0 : 2,2 1,0 : 1,2 : 2,5

Все формулы, которые применимы для расчета объема раствора для заливки фундамента, несложные. Но в процессе часто приходится дополнительно рассчитывать объем отдельных элементов конструкции, также учитывать особенности конкретных ингредиентов и составов, свойства применяемых минеральных и синтетических добавок.

Как определить марку бетона для фундамента?


Определение марки бетона для фундамента зависит от нагрузок, которые будет нести фундамент, и условий эксплуатации вашего строения. Марка бетона обычно указывает на его прочность. Чтобы определить подходящую марку бетона для фундамента, выполните следующие шаги:

  1. Расчет нагрузок: Определите ожидаемые нагрузки, которые будет нести фундамент. Это может включать в себя вес самой конструкции, живые нагрузки (люди, мебель и т.д.) и возможные дополнительные нагрузки, такие как ветровое давление, снег и др.

  2. Определение класса нагрузки: В зависимости от типа здания (жилой, коммерческий, промышленный и т.д.) и расположения (например, зона с сильными ветрами или сейсмическая зона), определите необходимый класс нагрузки. Это поможет выбрать подходящий бетон.

  3. Консультация с инженером: Лучше всего обратиться к профессиональному инженеру или специалисту по строительству, который сможет провести расчеты и рекомендовать подходящую марку бетона. Они учтут все факторы нагрузок, грунтовых условий, климата и других параметров.

  4. Соответствие нормам и стандартам: В разных странах могут действовать различные нормы и стандарты, регулирующие строительство и качество бетона. Удостоверьтесь, что выбранный бетон соответствует местным строительным нормам и стандартам.

  5. Выбор марки бетона: Исходя из расчетов и рекомендаций инженера, выберите марку бетона, которая обеспечит необходимую прочность и надежность фундамента при заданных условиях эксплуатации.

Помните, что выбор марки бетона исключительно важен для безопасности и долговечности вашей конструкции. Лучше всего доверить этот процесс специалистам, чтобы убедиться в правильности выбора.

  1. Онлайн калькулятор для расчета размеров, арматуры и объема бетона для монолитного ленточного фундамента доступен. Этот инструмент позволяет производить расчет куба бетона, необходимого для вашего фундамента.

  2. Информация по назначению калькулятора.
  3. Общие сведения по результатам расчетов.
  4. Как рассчитать сколько нужно кубов бетона на ленточный фундамент?
  5. Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент.
  6. Пример расчета бетона на ленточный фундамент.
  7. Сколько потребуется цемента?
  8. Как рассчитать кубическую площадь фундамента — примеры.
  9. Монолитный.
  10. Столбчатый.
  11. Влияние грунта на глубину заложения фундамента.
  12. Формула расчёта кубической площади фундамента.
  13. Пример расчёта.
  14. Ориентировочная стоимость.

Информация по назначению калькулятора.

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозагубленный и глубокозагубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Общие сведения по результатам расчетов.

  • Общая длина ленты — Периметр фундамента.
  • Площадь подошвы ленты -Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
  • Площадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
  • Объем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
  • Вес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
  • Нагрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
  • Минимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
  • Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
  • Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
  • Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
  • Величина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
  • Общая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
  • Общий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
  • Толщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
  • Кол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Как рассчитать сколько нужно кубов бетона на ленточный фундамент?

Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания. От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки. а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения.

При этом на конструкцию ленточного фундамента влияют следующие факторы:

  • Рельеф земельного участка под постройку сооружения;
  • Тип почвы;
  • Глубина промерзания почвы. Влияет на величину пучения фундамента;
  • Высота стояния грунтовых вод. Также влияет на величину пучения фундамента (линейного перемещения в зимнее время).

Для расчетов используются обычные математические и геометрические формулы, которые изучаются в рамках учебной программы средней школы.

Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент.

Ленточный фундамент широко используется частными застройщиками при возведении малоэтажных жилых зданий, бань, гаражей, сараев, времянок и других подобных построек. Популярность ленточного фундамента заключается в простоте конструкции и возможности самостоятельного расчета и строительства.

kak-poschitat-kub-betona-dlya-fundamenta-kalkulyatorКак посчитать куб бетона для фундамента калькулятор.

Для расчёта количества бетона необходимого для заливки фундамента вам понадобится вычислить объем фундамента в кубических метрах. В связи с этим возможны два варианта. Первый вариант – длина, ширина и высота конструкции одинаковы по всему периметру «ленты». Второй вариант – высота и ширина фундамента переменные.

Рассчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент по первому варианту можно следующим образом.

К примеру, сделав замеры длины «ленты» фундамента (периметр), ширины и высоты вы получили следующие исходные данные:

  • Периметр фундамента (L): 40 метров. Важно! Периметр замеряется не по внешней или внутренней границе, а строго по центру траншеи под фундамент;
  • Высота(H) 1,5 метра;
  • Ширина(S) 0,7 метра.

Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3. Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона.

Пример расчета бетона на ленточный фундамент.

kak-poschitat-kuby-betona-na-fundament-dlya-doma для дома.

Допустим ваш фундамент общей длиной 40 метров, состоит из двух частей, которые разнятся по ширине: 10 метров ленты шириной 0,7 метра и 30 метров ленты шириной 0,5 метра. В этом случае используем всю ту же формулу объема параллелепипеда, только производим два расчета: для «куска» 10 метров (V1) и «куска» 30 метров(v2). После чего суммируем получившиеся объемы и получаем объем бетона для заливки (V)

  • V1=10х1,5х0,7=10,5 м3;
  • V2=30х1,5х0,5=22,5 м3;
  • V=10.5+22.5=33 кубических метра бетона.

Сколько потребуется цемента?

Для замеса бетона под заливку ленточного фундамента, необходимо знать, сколько потребуется компонентов: цемента, песка, щебня и воды. В общем случае для возведения ленточных фундаментов используют бетон марки М200. Согласно ГОСТ в бетон М200 замешивается в следующих пропорциях компонентов:

  • Цемент – 1 часть:
  • Песок – 2,8 части;
  • Щебень –4,4 части;
  • Вода – 20% от общего объема.

Принимая что: 1 м3 бетона весит около 1 500 кг, 1 м3 портландцемента весит примерно 1 300 кг, 1 м3 щебня 1 450 кг, 1 м3 песка весит 1 700 кг, для приготовления 1 кубического метра бетона марки М200 потребуется: 255 кг цемента, 1 127 кг щебня, 714 кг песка и примерно 190 литров воды.

raschet-skolko-betona-nuzhno-na-fundamentРасчет сколько бетона нужно на фундамент.

Соответственно для фундамента по первому варианту понадобится 42 м3х225 кг= 9 450 тонны цемента, а для фундамента по второму варианту 33м3х225=7 425 тонны цемента. Здесь стоит заметить, что пример, как рассчитать сколько нужно бетона в части расчета компонентов примерный и требует уточнения в каждом конкретном случае в зависимости от истинной массы завезенных вами строительных материалов.

Как рассчитать кубическую площадь фундамента — примеры.

На сегодняшний день в зависимости от грунта, на котором планируется возведение здания, используют три основных вида первоэлемента.

kak-poschitat-kuby-betona-na-fundament.

Каждый из вышеописанных видов фундамента имеет свои преимущества и недостатки. Обусловлено это тем, что каждый тип основания по-разному ведёт себя на различных грунтах в зависимости от этажности возводимого здания.

Монолитный.

Представляет собой решетчатую монолитную плиту из железобетона. Изготавливается методом заливки всей площади будущего здания бетоном. Такой тип основания имеет большую популярность при строительстве зданий на плывучих или рыхлых почвах.

kak-poschitat-fundamentКак посчитать фундамент.
  • Простота изготовления.
  • Возможность возводить постройки на грунтах, имеющих плавучесть или большую просадку.
  • В связи с, необходимостью большого количества бетона и арматуры такой вид фундамента является дорогостоящим.
  • Сильно трудоёмкий процесс изготовления.

Изготавливается из железобетона и закладывается только под несущие стены здания и меж комнатных перегородок. Такой вид первоэлемента предпочтительно используется для зданий с тяжёлыми стенами или перекрытием. Также для зданий, в которых требуется произвести оборудование подвального помещения.

poschitat-skolko-kubov-betona-nuzhno-na-fundamentПосчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент.
  • Высокая прочность.
  • Длительный срок службы.
  • Возможность использования для домов разной формы.
  • За счёт необходимости проводить земляные работы сильно затягивается процесс строительства.
  • Высокие экономически затраты на материалы.
  • Трудоёмкий процесс.

Столбчатый.

Является одним из распространённых видом основания, так как имеет низкую стоимость изготовления. Как правило, применяется на плывучих грунтах для зданий с лёгкими стенами. Изготавливается методом установки железобетонных столбов, а место между ними засыпается землёй.

kak-poschitat-kuby-betona-na-fundament-dlya-chastnogo-doma для частного дома.
  • Не требует трудоемких затрат для сооружения.
  • Низкая стоимость изготовления.
  • Сложность монтажа.
  • Нельзя применять для зданий с тяжёлыми стенами.
  • Низкая устойчивость на плавучих грунтах.

Главным аспектом выбора фундамента является тип грунта, на котором планируется строительство здания. Также выбор первоэлемента зависит от типа здания его этажности, тяжести стен и перекрытия.

Влияние грунта на глубину заложения фундамента.

Незнание особенностей почвы, на котором планируется возведение, какого-либо здания может привести к тому, что оно начнёт проседать и разрушатся.

Как правило, верхний слой земли имеет значительное количество органичных остатков, что влияет на его неравномерное проседание и усадку. Следовательно, такой слой грунта не может быть использован в виде подушки под основание.

Крупные, средне песчаные почвы и гравийные лучше всего подходят для закладки фундамента. Минимальна, глубина для закладки может быть 0.5 метра. В случае если грунт состоит из мелкого песка или супеси стоит учитывать уровень грунтовых вод. Так как песок, набравшись водой, теряет свои несущие свойства. Также при промерзании такого грунта он может вспучиваться и неравномерно проседать.

Что касается глинистых и супесчаных грунтов, то они имеют хорошие несущие свойства, но при намокании начинают проседать под собственным весом.

Для того чтоб определить на какую глубину необходимо закладывать фундамент нужно руководствоваться следующими особенностями.

  • Этажность здания, тип его конструкции, тяжесть стен и перекрытия.
  • Величина нагрузок на будущие основание.
  • Глубина заложения первоэлемента у соседних зданий (если они присутствуют).
  • Геологические и гидрогеологические свойства грунта, на котором планируется строительство.
  • Подошва земли под фундамент не должна быть пучинистой.
  • Максимальная глубина промерзания грунта в местах, где планируется строительство.

Имея все сведения вышеописанных особенностей можно определить наиболее подходящую глубину для закладки фундамента.

Формула расчёта кубической площади фундамента.

kak-poschitat-kub-betona-dlya-fundamentaКак посчитать куб бетона для фундамента.

Для подсчёта кубической площади первоэлемента используют формулу вычисления объёма. Для которой использую следующие данные:

Эти данные перемножают между собой и получают кубическую площадь основания. Пример ШхВхД = кубическая площадь. Также стоит помнить, что бетон имеет свойство усадки при высыхании, происходит это вследствие испарения из него воды, так что при расчёте кубической площади стоит учитывать этот фактор. На сколько процентов бетон даёт усадку зависит от марки бетона и узнать эти данные можно из его спецификации.

Для каждого вида первоэлемента присутствует свой способ вычисления необходимого объёма бетона. Также для подсчёта необходимо знать тип грунта и его несущие свойства. Расчёт объёма первоосновы для каждого из видов производится следующим образом:

  • Монолитной плиты. Для вычисления плиточного основания необходимо знать площадь возводимого здания и толщину заливаемого первоэлемента. Имея эти значения достаточно перемножить их между собой для получения необходимого количества кубов бетона. Также если в конструкции первоосновы предусмотрены ребра жёсткости необходимо рассчитать объем каждого ребра и прибавить их к общему количеству кубических метров фундамента.
  • Ленточного основания. Для подсчёта объёма ленточного первоэлемента достаточно разделить его на условные стены. После чего высчитать их объем, умножив их ширину на высоту и длину. Полученные результаты необходимо суммировать между собой. Таки образом будет известно, сколько кубическим метров бетона необходимо для закладки ленточной первоосновы.
  • Столбчатого основания. Подсчёт объёма свайного первоэлемента производится следующим способом, объем одного свая умножается на их количество, в результате получается необходимое количество бетона. Единственной сложностью при вычислении свайного фундамента это калькуляция объёма одного столба, так как их форма может быть как цилиндрическая, так и пятиугольная. Подсчёты объёма несложных цилиндрических форм производятся следующим образом: площадь круга (3,14*R^2, где R — это радиус сваи, половина его диаметра) основания столба умножается на его высоту.

Также при калькуляции объёма первоосновы могут возникать более сложные вычисления. Например, когда на одном объекте используется несколько видов фундамента. В таких случаях необходимо произвести отдельный расчёт каждого из видов, после чего суммировать полученные результаты.

Пример расчёта.

kak-poschitat-kuby-betona-na-fundament-kalkulyator калькулятор.

Допустим, необходимо произвести закладку ленточного основания под одноэтажный жилой дом длиной 10 метров и 6 шириной на ровном участке. При этом почва гравийная и минимальная глубина первоэлемента может быть 0.5 метра. Ширина фундамента также планируется 0.5 метра.

Следовательно, имеются все необходимые данные для того что произвести расчёт который состоит из следующих этапов:

  1. Необходимо узнать общую длину закладываемого фундамента. Для этого необходимо длину и ширину здания суммировать между собой. Пример Д 10мх2 = 20м и Ш 6мх2 = 12 м, 20м+12 м = 32 м общая длина основания.
  2. Имея общую длину первоэлемента можно произвести расчёт кубической площади, умножив его высоту на ширину и длину. Пример 0,5м х 0,5м х 32м = 8 метров кубических.

Исходя из результатов примера, следует, что для закладки фундамента под дом размерами 10 на 6 метров приблизительно (так как неизвестен процент усадки бетона) необходимо 8 кубометров бетона.

В случае если будет использоваться на то же дом плиточное основание, то расчёт будет следующий:

  1. Нужно узнать общую площадь первоосновы, для этого длину здания умножаем на его ширину. Пример Д 10м х Ш 6м = 60 метров квадратных.
  2. Полученный результат общей площади фундамента необходимо умножит на его толщину. Пример 60 м2 х Т 0,5м = 30 метров кубических.

Как видно из примеров, процедура расчёта кубической площади основания не содержит в себе чего-то сверх естественного, так что его расчёт сможет произвести любой человек, не имеющий архитектурного образования.

Ориентировочная стоимость.

Для того чтоб рассчитать ориентировочную стоимость закладки фундамента необходимо разбить процесс работ на этапы:

  1. Земляные работы. Стоимость земляных работ в среднем составляет 150 рублей за кубический метр.То есть за канаву глубиной 0,5 м и шириной 0,5 м для ленточного первоэлемента под дом 10 на 6 метров придётся заплатить 1200 рублей. Пример Д 10мх2 =20м и Ш 6м х 2 = 12м, 20м + 12м = 32м, Д 32м х Ш 0,5м х Ш 0,5 м = 8 кубометров земли которые умножаем на стоимость работы 8х150 = 1200 рублей.
  2. Укладка песчаной подушки. После того как яма будетготова необходимо изготовить песчаную подушку по всему периметру фундамента толщиной 0,2 метра. Следовательно, 32мх0,5м х 0,2м = 3,2 кубометра песка. Приблизительная стоимость песка составляет 600 рублей за куб 600х3,2 = 1920 рублей. Также нужно учитывать стоимость работы, которая составляет 100 рублей за куб выходит 1920+320 = 2240 рублей.
  3. Укладка щебёночного основания. Щебень для фундамента также укладывается по всему его периметру толщиной 0,2метра. Из предыдущих расчётов известно, что при такой толщине необходимо 3,2 кубометра щебня. Стоимость щебня с доставкой ориентировочно 1500 рублей, а стоимость его укладки 150 рублей за куб. В результате получается 4980 рублей за работу и щебень.
  4. Установка опалубки. Для опалубки, как правило, используют обрезную доску толщиной не менее 0,2 миллиметра и брус 50 х 50 мм для распорок. При высоте опалубки в 0,5 м и ширине доски в 30 см и длине 6 метров понадобится 16 штук. Стоимость одной доски приблизительно составляет 200 рублей за штуку, получается 3200 плюс 700 рублей за брус итого 3900 за опалубку.
  5. Заливка бетоном. Как известно из предыдущих расчётов для заливки фундамента необходимо 8 кубометров. Стоимость одного кубического метра бетона марки М 300 составляет 4200 рублей. Получается что затраты на бетон составят 33600 рублей.

Рассчитав приблизительную стоимость работы и материалов можно подвести итог, 1200+2240+4980+3900+33600 = 45920 рублей выйдет ориентировочная стоимость ленточного основания.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья. Внимательно прочитав статью и проработав можно без особого труда посчитать кубы бетона на фундамент. Особое внимание уделите допускам, т.е. посчитайте бетон с небольшим запасом, иначе может не хватить. Доливать бетон всегда сложнее, возникнет много проблем.

Как рассчитать кубатуру ленточного фундамента?


Для расчета кубатуры ленточного фундамента необходимо знать его длину, ширину и глубину.

  1. Длину ленточного фундамента можно определить путем измерения длины стены, на которую он будет устанавливаться. Необходимо учитывать, что ленточный фундамент должен выступать за пределы стен на 10-15 см с каждой стороны.

  2. Ширину ленточного фундамента можно определить, учитывая тип грунта, на котором будет устанавливаться фундамент, а также вес здания и нагрузку на фундамент. Обычно ширина ленточного фундамента составляет от 30 до 50 см.

  3. Глубину ленточного фундамента можно определить, учитывая глубину замерзания грунта, тип грунта, на котором будет устанавливаться фундамент, а также вес здания и нагрузку на фундамент. Обычно глубина ленточного фундамента составляет от 50 до 100 см.

После определения длины, ширины и глубины ленточного фундамента можно рассчитать его объем по формуле: объем = длина х ширина х глубина.

Например, если длина ленточного фундамента равна 10 метрам, ширина — 0,5 метра, а глубина — 0,8 метра, то его объем будет равен 4 кубическим метрам (10 м x 0,5 м x 0,8 м = 4 м³).

Видео. 25 кубов бетона в ленточный фундамент

Как сделать септик из колец своими руками: схемы и варианты + пошаговая инструкция

При строительстве загородного дома наилучшим началом процесса будет забота об обустройстве канализации. Понимаете, правильное проектирование и организация системы сброса сточных вод на участке – задача, требующая серьезного размышления. Придется основательно обдумать вопросы, связанные с этой задачей.

Мы расскажем вам, как самостоятельно создать функциональный септик на участке. Так, среди доступных по цене материалов, применяемых при строительстве локальных очистных сооружений, сегодня самыми востребованными являются бетонные кольца.

Септик из колец: плюсы и минусы

Бетонные кольца, выступающие основой изготовления стен конструкции, обладают высокими эксплуатационными параметрами.

Благодаря техническим преимуществам возведенные из них резервуары отличаются прочностью и отличной устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Переработка органики в очистителе Септики из бетонных колец, созданные для сбора, а также последующей биологической очистки стоков – идеальный вариант для хорошо дренированных и к тому же не склонных к морозному пучению грунтах

Среди основных достоинств септиков из бетонных колец стоит выделить:

  • Доступную цену. Благодаря низкой себестоимости септика из колец возвести такое сооружение могут позволить себе хозяева даже при ограниченных материальных возможностях.
  • Прочность и долговечность. По прочностным характеристикам бетон превосходит кирпич и не уступает природному камню. Он способен выдерживать сильное давление, ему не страшны большие залповые сбросы. А срок службы сооружения может достигать более полувека.
  • Герметичность резервуаров. Дополнение из правильно обустроенной гидроизоляции делает конструкцию из бетонных колец устойчивой к воздействию грунтовой воды снаружи и полностью герметичной изнутри.

На то, чтобы построить канализационное сооружение из колец, придется потратить гораздо меньше средств, чем на приобретение той же полипропиленовой емкости.

Устройство септика из бетонных колец Колодцы из бетонных колец получаются прочными и вместительными, благодаря чему процедуру очистки можно проводить лишь раз в несколько лет

Септик из бетонных колец не лишен «минусов».

К числу таковых стоит отнести:

  • Тяжеловесность конструкции. Поэтому для монтажа такой многокамерной конструкции придется задействовать специальную технику или средства малой механизации.
  • Вероятность проникновения сточных вод в нижележащие пласты грунта. Она возникает в процессе эксплуатации сооружения вследствие появления трещин в бетоне, а также разрушения герметизации швов, которая приводит к утрате ее защитных функций.

Перед принятием решения относительно обустройства локальной канализации с задействованием колец, проанализируйте все «за и против» материала. И не забудьте оценить свои возможности касаемо задействования строительной техники.

Варианты обустройства сооружения

Конструктивное исполнение септика из бетонных колец не представляет ничего сложного. Это может быть двух- или трехкамерное сооружение. Однокамерные накопители, функционирующие по принципу выгребных ям , используют намного реже.

Варианты исполнения очистителей Количество накопительных и фильтрационных резервуаров в таком очистном сооружении в зависимости от объемов переработки жидкости может составлять две или три

Независимо от типа исполнения конструкции, при ее обслуживании необходимо будет привлекать ассенизаторскую технику. Она будет удалять твердые отходы, скапливающиеся на дне и стенках накопительных резервуаров.

Однокамерные септики выбирают при проектировании канализационной системы для малых по площади дачных домиков сезонного проживания при условии, что объем стоков невелик. К веским причинам установки однокамерного накопителя относится также высокий уровень грунтовой воды и преобладание глинистых пород в геологическом разрезе площадки.

Двух- и трехкамерные сооружения устанавливают при прокладке автономных канализаций для коттеджей, предназначенных для круглогодичного проживания при больших объемах сточных вод.

Система из двух отсеков Самым оптимальным вариантом локальной очистной станции считается установка септика, включающего два резервуара

При обустройстве двухкамерной конструкции , дополненной фильтрующим колодцем или полем фильтрации, первый отсек представляет собой герметичную емкость с ограниченным поступлением кислорода.

Она оснащена чугунным или бетонным люком, а также входом и выходом для стоков. Второй отсек для создания условий доступа кислорода оснащается вентиляционной трубой.

При строительстве очистителя, включающего два или три резервуара, стоки будут подвергаться многоступенчатому очищению путем отстаивания и фильтрации:

  • В первом накопителе – осуществляется процесс первичной очистки, при которой крупные взвеси осаждаются и в условиях недостатка кислорода разлагаются, а органика перерабатывается анаэробными бактериями.
  • Во второй камере – продолжается очистительно-фильтрационный процесс, но уже с участием кислорода и аэробных бактерий. Разложившиеся остатки органики в виде ила оседают на дно, а осветленная жидкость поступает в дренажный, он же поглотительный или фильтрующий, колодец.

Прошедшая доочистку вода перетекает в дренажный колодец , откуда через отверстия в стенках и проходя фильтрацию через песчано-щебеночный слой уходит в грунт.

Схема очистного сооружения Схема септика из колец включает две соединенные между собой толстой переливной трубой рабочие камеры, а третья колонна выполняет роль дренажного колодца

Если земельный участок расположен на грунтах с хорошими фильтрационными свойствами, которые хорошо впитывают и пропускают воду, и при этом уровень подземных вод не высок, стоит рассмотреть вариант обустройства септика, при котором осветленная жидкость сбрасывается в поглотительный колодец.

На участках с уровнем залегания грунтовых вод, достигающих всего 2,5 м, процесс грунтового очищения чаще всего невозможен, так как между нижней точкой дренажного колодца и грунтовой водой должно быть не меньше метра. В этом случае очищенные септиком стоки лучше отводить на дренирующие поля .

Обустройство таких систем требует больших квадратов площадей. Но при заданных условиях порой только такая система и работает.

Место размещения конструкции

При проектировании септика санитарную зону размещают таким образом, чтобы в питьевую воду и плодородную почву не могли проникнуть органические отходы. Для этого при выборе места стоит руководствоваться санитарными и строительными нормами и правилами.

Правильное расположение системы очистки на участке регламентируют:

  • СНиП 2.04.03.85. В нем прописаны правила строительства наружных канализационных сооружений.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В нем перечислены требования для создания зон, являющихся экологически опасными.

Согласно нормам, чтобы избежать размокания фундамента в случае аварийных протечек, септик нужно размещать ниже, чем расположен дом.

Удаленность от значимых построек и объектов Несоблюдение этих требований может привести к появлению риска, при котором неочищенные стоки проникнут в водоносные грунтовые слои (+)

При выборе места обязательно стоит учитывать наличие водоемов с проточной водой, выдерживая расстояние до них в 5 м. Расстояние от деревьев должно составлять 3 м, от кустарников – сокращено до одного метра.

Необходимо также знать, где проложена газопроводная подземная труба. Расстояние до нее должно составлять не менее 5 м.

Задействование средств механизации Поскольку возведение камер очистителя из колец предполагает устройство котлована и применение спецтехники, при выборе места стоит обеспечить свободное пространство для ее подъезда и маневрирования

Но учитывайте, что непосредственно над местом заглубления очистного сооружения машины ставить нельзя. Своим весом они могут разрушить всю конструкцию.

Общие правила монтажа

Чтобы создать прочную и долговечную очистную конструкцию, стоит руководствоваться рядом основных правил:

  • Расстояние между колодцами септической системы должно составлять не менее полметра. Заполненный битумом зазор будет выполнять роль буфера при проявлении подвижек грунта.
  • Наличие щебеночной или гравийно-песчаной подушки . Такая прослойка обеспечит неподвижность конструкции даже, если грунт под резервуарами «загуляет». К тому же он необходим для отвода воды в случае протечек колодцев.
  • Не пренебрегать гидроизоляцией . Для герметизации швов между соседними кольцами рекомендуется задействовать несколько видов изолирующих материалов , обрабатывая как внутреннюю поверхность, так и наружные стенки резервуаров.

Чем лучше будут проведены подготовительные работы и тщательнее соблюдены все условия монтажа, тем реже придется вызывать мастеров по ремонту и очистке приемной емкости.

Технология установки септика

В том, чтобы сделать надежный и долговечный септик из колец, нет ничего сложного. При проектировании нескольких отсеков применяют линейный принцип построения, при котором все бетонные колонны из колец выстраивают вдоль одной линии.

Приемный отсек и следующие за ним резервуары размещают в непосредственной близости друг от друга, а фильтрующую колонну – на незначительном удалении от них.

Шаг #1 — замеры и проектирование

Одним из обязательных условий эффективного очищения стоков является создание условий для того, чтобы они находились внутри стенок септика не менее трех суток. А потому размеры камер определяют, беря за основу суммарный трехсуточный объем стоков.

Согласно нормативам, суточный объем расхода воды на одного домочадца при условии пользования бытовой техникой составляет порядка 200 л.

Так для семьи из двух-трех человек минимальный объем очистного сооружения должен составлять порядка двух кубов. На семью из 5-6 домочадцев потребуется более вместительная конструкция объемом в 3-4 куба.

Расчет вместительности системы При расчетах учитывают объем только отсеков септика; поскольку фильтрующий колодец к числу таковых не принадлежит, его не учитывают (+)

Но при определении объемов конструкции стоит сделать небольшой запас. Ведь в случае приезда гостей возникает риск «перелить» норму. А устранение последствий – довольно сложная и при этом дорогостоящая процедура.

Определить, какого размера потребуются кольца и в каком количестве, поможет приведенная ниже таблица.

Размерная таблица выпускаемых изделий Маркировка и размеры выпускаемых железобетонных колец с указанием наружного/внутреннего диаметра, веса и объема

При выборе колец учитывайте, что фактический объем колонны должен быть однозначно выше расчетного. Это обусловлено тем, что стоки по мере наполнения поднимаются только до уровня переливных отверстий и никогда не доходят до верхнего края. Поэтому рассчитанный объем жидкости и должен помещаться до уровня этих труб.

Шаг #2 — подготовка необходимых материалов

При выборе колец для септика желательно покупать изделия с замками. Наличие замков не только упрощает процесс монтажа, но и предупреждает их смещение под действием морозного пучения. Приобретая изделия, необходимо обращать внимание на ровность посадочных мест и внимательно осматривать целостность замков.

Помимо самих колец из материалов и строительных инструментов также потребуются:

  • канализационные трубы;
  • мелкофракционный щебень;
  • речной песок;
  • монтажная пена;
  • цементный раствор;
  • гидроизоляционные составы;
  • рулонные теплоизоляционные материалы;
  • строительный уровень;
  • лестница;
  • перфоратор;
  • широкая кисть;
  • емкость для замешивания раствора.

Для создания переливов между колодцами понадобятся асбестоцементные или полипропиленовые трубы, имеющие маркировку « для наружной канализации ».

Перелив из пластиковых труб Полипропиленовые трубы славятся прочностью и эластичностью; их рабочая температура составляет порядка 65°С

Диаметр используемых для перелива асбестоцементных или полимерных труб должен составлять 110-120 мм.

Шаг #3 — рытье котлована и обустройство дна

Земляные работы лучше проводить после наступления первых морозов либо же в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень подземных вод.

Котлован можно выкопать ручным способом, наняв для этого бригаду «копщиков», либо же воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать по затратам на проведение земляных работ, то расходы на бригаду копателей будут сопоставимы с суммами, которые уйдут на вызов спецтехники.

Размеры готового котлована должны превышать габариты устанавливаемых колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа и позволит выполнить наружную гидроизоляцию швов конструкции.

При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрационной подушки (20-30 см) + высота колец (указана в таблице) + высота плиты (15 см).

Выемка и утилизация грунта Большое количество грунта, извлеченное из котлована, лучше сразу же вывести с участка, используя для этого ту же машину, что и доставила кольца

Яма под установку очистного сооружения должна получиться двухъярусной: второй ее резервуар должен быть заглублен на 50 см ниже, чем первый. Как вариант – для каждого резервуара вырыть собственную яму.

Для подведения канализационных труб выкапывают траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается исходя из габаритов колец, используемых для возведения резервуаров. Чаще всего их делают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 м.

Дно вырытых траншей должно располагаться под уклоном в 2-3 см, распределенных на один погонный метр. Лучше заранее рассчитать разницу между крайними точками, помножив расстояние между ними на заявленную нормативами величину уклона.

Соблюдение этого условия позволит обеспечить самотек жидкости. Выровненное и утрамбованное дно траншей засыпают песком, формируя слой толщиной в 10 см.

Дно котлована снова тщательно утрамбовывают. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1.

Если предполагается устанавливать нижнее кольцо, оснащенное дном, бетонную стяжку можно и не сооружать. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.

Формирование ровной отсыпки Созданная после утрамбовывания подсыпка должна иметь ровную горизонтальную поверхность, лишенную перепадов

Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку чередуют с заливкой отсыпки водой.

Шаг #4 — установка колец и заделывание швов

Возведение септика начинают с монтажа его закрытой части – нижнего кольца, оснащенного дном. Его выставляют ровно так, чтобы стенки располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия позволит обеспечить прочность и устойчивость конструкции.

При использовании в качестве основы кольца, лишенного дна, дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 см больше, чем диаметр погружаемого кольца.

Вариант компактного трехкамерного очистителя Вариант заливки основания под трехкамерный септик, резервуары которого выстроены не по прямой, а в виде треугольника

На затвердевание бетона может уйти до двух недель. Как только он приобретет необходимую прочность, устанавливают первое кольцо. Уложить кольца без посторонней помощи – практически нереально. Эту работу выполняют с двумя-тремя помощниками.

Чтобы защитить конструкцию от протекания и снизить вред воздействия подземных вод на бетон, стыки между основанием и нижней гранью кольца тщательного промазывают водостойким цементным раствором.

В качестве гидроизоляционных материалов отлично подойдет:

  • битумная мастика;
  • пропитка глубокого проникновения.

В качестве пропитки для обработки бетонных колец хорошо использовать составы на основе цемента такие как «Пенетрон» или «Аквацемент».

Заделка стыков раствором При заделке стыков в состав цементных смесей часто добавляют жидкое стекло, которое повышает устойчивость швов к избыточной влажности

Для внутренней обработки нельзя использовать токсичные составы. В процессе эксплуатации они могут погубить бактерии, которые отвечают за разложение био-включений.

На первое кольцо поочередно устанавливают все последующие. Для создания более прочной фиксации с наружной стороны конструкции устанавливают металлические скобы. Точки «входа» скоб бетонируют и покрывают слоем изоляции.

Погружают кольца в резервуар с помощью крана. Образовавшиеся стыки между элементами также тщательно герметизируют. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполняют смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка.

«Карманы» следует засыпать равномерно, чередуя утрамбовку грунтового состава с заливкой водой.

Уплотнение «карманов» по наружным стенам Такая прослойка будет выполнять двойную функцию: отводить дождевую и грунтовые воды, а также служить в роли амортизатора

Верхнюю часть сооружения, находящуюся выше уровня промерзания почвы, следует утеплить. При сильных морозах велика вероятность образование внутри резервуара ледяной пробки. А это значительно снижает скорость и эффективность очистки.

В качестве теплоизолятора удобно применять:

  • отрезки пенополистирола;
  • готовые изделия «скорлупы».

В верхней части колонн монтируют горловины с отверстиями для канализационных люков. Их оснащают бетонными или чугунными крышками.

Второй отсек очистителя оснащают венттрубой. Она должна возвышаться над поверхностью земли на 70-80 см.

Шаг #5 — монтаж труб перелива

Расположение переливных труб определяется уровнем размещения подводящей из дома трубы. Поскольку устройство переливного септика рассчитано на то, чтобы обеспечить движение жидкости самотеком, наивысшая точка канализационной трубы должна быть размещена ниже уровня промерзания почвы.

Перелив на противоположной стенке резервуара должен быть примерно на 15-20 см ниже точки подачи.

Высота сооружения перелива Перелив между вторым резервуаром и фильтрационной колонной можно выполнять на одинаковом уровне, либо же выдерживать те же 5 см

Для подведения канализационной трубы в стенке кольца с помощью перфоратора делают отверстие соответствующего размера. Зафиксировать трубу в бетоне проще всего с помощью монтажной пены. Она будет удерживать влагу и выполнять роль демпферной прокладки.

Вход трубы в стенку резервуара тщательно герметизируют. Приходящие от дома входные трубы, а также переливные между камерами оснащают тройниками.

План очистителя с переливом, оснащенным тройником Основное предназначение тройника – направлять стоки вниз с тем, чтобы улучшать их переработку и предотвращать размытие корки

Тройники на концах отводящего и подводящего трубопровода будут обеспечивать беспрепятственный доступ для очистки засоров.

Чтобы повысить устойчивость труб к самым сильным морозам, на них желательно нанести слой утеплителя, а сверху закрыть защитным кожухом.

Создание фильтрационного колодца

Фильтрующий колодец может быть установлен только на грунтовое основание, хорошо пропускающее и впитывающее воду. Если под его условным дном залегают пески, щебенистые или гравино-галечниковые отложения, то утилизация очищенных стоков в подстилающие грунтовые слои будет происходить без малейших препятствий.

Поглощающий колодец на 1 м засыпают грунтовым фильтром так, чтобы фракции засыпки уменьшались с высотой. Сначала дно заполняют песком — толщина песчаного слоя должна составлять 30-40 см, затем формируют слой мелкого гравия — 30-40 см.

Верхним ярусом грунтового фильтра обычно служит более крупный щебень или гравий, засыпают его слоем в 20-30 см.

Изделия с перфорированными стенками Для возведения стенок колодца с донной и боковой фильтрацией используют кольца с перфорацией, диаметр отверстий которых составляет порядка 30-50 мм

Если предполагается утилизация стоков не только через дно, но и через стенки, нижнее кольцо дренажного колодца должно быть перфорированным. Устанавливают его по той же технологии, что кольца с цельными стенками. Пустоты между стенками котлована и бетонными кольцами засыпают щебенкой.

Если предполагается сооружение поля фильтрации, задействуют перфорированные трубы. Их укладывают на гравино-песчаную «подушку», обеспечивающую инфильтрацию очищенных стоков в нижележащие грунтовые пласты, а сверху закрывают геотекстилем и засыпают землей.

Как сэкономить на строительстве?

Если нет возможности задействовать при монтаже спецтехнику и финансы не позволяют привлечь бригаду работников, попробуйте применить такие способы.

Вместо традиционного рытья котлована с последующим погружением в них колец примените технологию, при которой грунт извлекается постепенно по мере заглубления кольца. Она построена на том, что кольцо под действием своего веса опускается вниз. Задача мастера – подкапывать грунт внутри кольца и под его стенкой.

Метод «подкапывания» колец Технологию «подкапывания» уложенных на землю колец применяют только при установке изделий, лишенных дна

Бетонированное дно в этом случае придется заливать позже. И оно будет располагаться исключительно внутри кольца.

Существенным недостатком описанного способа является невозможность выполнить тепло- и гидроизоляцию по наружным стенкам конструкции. К тому же за счет того, что дно располагается внутри кольца, снижается надежность конструкции.

В стремлении удешевить стоимость самой конструкции мастера предлагают вариант сооружения конструкции, внешне напоминающий треугольник.

Конструкция в виде треугольника Накопительные резервуары выступают основой равнобедренного треугольника, а общая для них горловина – его вершиной

Выбрав такой вариант обустройства, вы сэкономите место под размещение колец и сможете существенно уменьшить объем земельных работ.

Но при монтаже учитывайте ту особенность, что ревизионный вход в такой конструкции будет один на три кольца. А потому, все переливы следует размещать вне зоны его доступности.

Как заглубить кольца без крана:

В целом, монтаж септика из колец не отличается особой сложностью. Нужно лишь строго придерживаться технологии и соблюдать правила безопасности. Благодаря этому риск обвала стенок и их смещения сведется к нулю, а сооружение прослужит не один десяток лет.

Что такое переливной септик?


Переливной септик (также известный как переливная яма) — это один из видов систем для обработки сточных вод, который применяется в местах, где нет доступа к централизованной канализации или там, где использование более сложных систем очистки сточных вод нецелесообразно или невозможно. Основной целью переливного септика является разлагание органических веществ в сточных водах и их частичное очищение перед выделением в окружающую среду.

Основные компоненты переливного септика включают:

  1. Септический бак: Это большой резервуар, в котором происходит основной процесс разложения органических веществ. Бак обычно изготавливается из бетона, пластика или фиброцемента и устанавливается под землей. Он имеет три отделения: первичное, вторичное и третичное. В первичном отделении происходит осаждение тяжелых частиц и частичное разложение веществ. Во вторичном отделении происходит более глубокое биологическое разложение. Третичное отделение иногда также присутствует для окончательной очистки.

  2. Переливная труба или канал: Когда уровень сточных вод в септическом баке достигает определенной отметки, избыток воды переливается через переливную трубу или канал в специально предназначенный для этого дренажный поле или фильтровальный колодец.

  3. Дренажное поле или фильтровальный колодец: Это подземные структуры, предназначенные для дополнительной фильтрации сточных вод и их рассеивания в почву. Дренажное поле может состоять из перфорированных труб, насыпи из щебня и песка или специальных фильтровальных материалов.

Принцип работы переливного септика заключается в том, что органические вещества в сточных водах разлагаются под действием бактерий и микроорганизмов в септическом баке. Часть воды переливается в дренажное поле, где она фильтруется и впитывается почвой.

Переливные септики могут быть подвержены заполнению или засорению, поэтому требуют регулярной проверки и обслуживания. Точные требования и нормы для переливных септиков могут различаться в зависимости от местных строительных и санитарных норм и правил. Важно соблюдать местные нормы и обеспечивать правильное обслуживание септика для предотвращения загрязнения окружающей среды и сохранения его эффективности.

Видео. Канализация из бетонных колец — КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ! Септик при высоком уровне грунтовых вод

Преобладающий тип конструкции фундамента для большинства построек — ленточный.

Устройство ленточного фундамента представляет собой наиболее универсальный вариант среди всех доступных альтернативных опорных конструкций. Остальные варианты чаще всего специализированы и применяются только в определенных условиях. Лента фундамента способна работать практически в любых условиях, обладает всеми необходимыми качествами и позволяет комбинировать ее конструкцию с элементами других опорных систем.

1

Возможности и свойства основания детально изучены за многовековую историю использования, собрана внушительная статистика, подтверждающая существующие методики строительства и эксплуатации.

Рассмотрим процесс создания ленточного фундамента подробнее.

Содержание статьи

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую опорную систему для построек различного типа, представляющую собой полосу из бетона или сборных элементов, расположенную под всеми наружными и внутренними несущими стенами.

Изначально строились только сборные типы ленты из натурального камня или кирпича, но, с появлением бетона, преобладающим типом стала монолитная железобетонная отливка. Она демонстрирует отличные рабочие качества, высокую прочность и жесткость.

Долговечность монолитного ленточного фундамента достигает 150 лет, что превосходит сборные виды в 2-5 раз.

Ленточный фундамент — единственный тип основания, позволяющий построить полноценный подвал или цокольный этаж. Подземная часть ленты требует особого подхода по части гидроизоляции и дренирования, что обусловлено гидрогеологическими особенностями участка.

Кроме того, ленточные основания позволяют производить ремонтные работы, усиливать или дополнять конструкцию новыми элементами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Универсальность и большие возможности конструкции вывели ленту в бесспорные лидеры среди всех типов фундаментов.

2

Каково его устройство

Ленточный фундамент представляет собой продолжение несущих стен, погруженное в грунт. При строительстве сначала выкапывается траншея или котлован, на дно которых насыпается слой песчаной подушки. Затем устанавливается опалубка, собирается арматурный каркас и производится заливка бетона.

Это — схематическое и сокращенное описание технологии создания монолитной ленты, на практике количество этапов может быть увеличено.

Для создания сборных видов фундамента последовательность меняется — после слоя песчаной подушки устанавливается (или заливается) бетонная подошва, на поверхности которой строится лента из кирпича или блочных элементов.

Существуют комбинированные варианты основания, такие как свайно-ленточные. Они состоят из обычной ленты, к которой в качестве дополнительных опор присоединены сваи, доходящие до плотных слоев грунта.

Перераспределение нагрузок позволяет строить дома на проблемных грунтах, рыхлых или слабонесущих.

Его фото в разрезе:

2

Виды

Существуют различные типы ленты.

По конструкции бывают:

  • Сборные виды. Строятся из кирпича, шлакоблоков, камня или (чаще всего) из специализированных железобетонных блоков ФБС. Рабочие характеристики у сборных лент слабее, чем у монолитных, но время строительства существенно сокращено и отсутствует привязка к температурным условиям.
  • Монолитная лента. Обладает максимальной жесткостью и прочностью, устойчива ко всем внешним проявлениям — весу дома, воздействиям сил морозного пучения и т.д. Недостатком является длительный срок застывания бетона — полный цикл от момента заливки длится 28 дней. Кроме того, заливать материал можно только в соответствующих температурных условиях, что ограничивает возможности строительства весенне-летним периодом.

Также ленты различают по глубине погружения в грунт:

  • Незаглубленные. Лента полностью строится на дневной поверхности грунта. Вариант, возможный только на скальных или очень плотных типах почв, с глубоким залеганием грунтовых вод. Встречается относительно редко, так как условия большинства регионов России резко отличаются.
  • Мелкозаглубленные. Лента погружена в грунт на относительно небольшую глубину, в среднем — на 0,6-1,5 м (учитывая толщину слоя песчаной подушки). Основание подвергается нагрузкам морозного пучения, поэтому необходимо тщательно обследовать гидрогеологические условия участка, избегая пучинистые грунты (с большим содержанием или частыми прослойками глины).
  • Заглубленные. Этот вид ленты обладает наибольшими несущими возможностями. Глубина погружения превышает уровень зимнего промерзания почвы. Это — основное условие строительства заглубленных ленточных оснований. Оно обеспечивает отсутствие нагрузок пучения, направленных снизу, хотя боковые воздействия при этом остаются. Поскольку заглубленная лента обладает развитой боковой поверхностью, суммарная величина этих воздействий велика и требует принятия соответствующих мер. В основном, выходом из положения является расширение траншеи и увеличение толщины слоя засыпки пазух.

ВАЖНО!

Кроме этих видов имеется свайно-ленточный фундамент, представляющий собой комбинацию из свайного поля, обвязанного бетонной лентой. Нагрузка от веса здания распределяется между ними поровну, позволяя получить все преимущества ленты (экономный расход стройматериалов, возможность создания подвала) и прочную опору на твердые грунтовые слои, которую обеспечивают сваи.

3

Параметры ленты определяются несколькими факторами:

  • Вес дома.
  • Состав и несущие способности грунта.
  • Уровень залегания грунтовых вод.

Расчет ширины и глубины ленты представляет собой сложную инженерную задачу, самостоятельное выполнение которой чревато появлением массы ошибок. Для создания проекта необходимо участие профессионалов, имеющих соответствующее образование и опыт.

При этом, следует учитывать некоторые общие правила. Например, толщина ленты на 10 см должна превышать толщину стен. Несущая способность бетона очень высока, и иногда идут на компромисс — увеличивают толщину ленты непосредственно под самой стеной, образуя подобие козырька.

Глубина заложения определяется типом ленты. Для заглубленных оснований определяющим фактором является глубина промерзания грунта в регионе (табличное значение, имеется в приложениях СНиП).

Мелкозаглубленные ленты обычно погружают на глубину от 70 до 50 см, в зависимости от величины морозного пучения грунта.

В любом случае, определять параметры ленты должен проект, составленный и рассчитанный грамотными специалистами.

4

Правильная высота над землей

Участок ленты, возвышающийся над уровнем грунта, называется цоколем.

Он необходим для решения нескольких задач:

  • Подъем уровня пола первого этажа. Высота цоколя определяет плоскость установки перекрытия, которое большинство владельцев желает поднять над землей.
  • Защита материала стен от контакта со снеговыми массами в зимнее время. Если сугробы соприкасаются со стенами, возможно намокание и пропитывание материалов водой, что способствует разрушению конструкций дома.
  • Придание дому солидности, респектабельности. Высокий цоколь делает дом более привлекательным, увеличивает его размеры.

Обычно высоту цоколя делают не менее (минимальное значение) 40 см и выше.

5

Для каких грунтов он подходит

Ленточный фундамент хорошо себя зарекомендовал на большинстве типов грунта. Однозначно не подходят для строительства ленты только торфяники, остальные варианты следует рассматривать особо.

Наиболее удачны скалистые или гравелистые почвы с низким залеганием грунтовых вод. Несколько хуже рыхлые пески. Наибольшую опасность представляют собой глины и суглинки, которые имеют свойство не пропускать воду, одновременно активно поглощая ее.

Такие грунты обладают значительными пучинистыми воздействиями и требуют производства больших объемов дополнительных работ — создание увеличенного слоя подсыпки, дренирование и утепление ленты.

6

Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является мелкозаглубленный фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.

Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.

Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.

Дальнейшие действия выполняются поэтапно:

Разметка поверхности

На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.

Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.

7

Подготовка траншеи

После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.

Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.

Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.

8

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка выполняет несколько функций:

  • Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.
  • Выполнение дренирующих функций.
  • Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.

Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.

Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.

9

Монтаж опалубки

Опалубку обычно собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Чем выше лента, тем толще доски. Сборка начинается с изготовления щитов. Они имеют ширину немного большую, чем расчетная высота ленты.

При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.

Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.

Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.

10

Армирование

Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.

Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.

Используется традиционная металлическая или современная композитная арматура, не способная к коррозии и обладающая малым весом.

11

Вязка арматуры

Сборка арматурного каркаса производится методом вязки. Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.

Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.

Получается прочное и плотное соединение.

12

Выбор бетона для заливки

Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона марки М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.

Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.

Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.

13

Заливка

Заливка — основной этап работ. Она производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всему периметру ленты. Это позволяет получить одинаковое качество бетона в любой точке фундамента. Работы надо выполнить за один раз, остановка не допускается.

Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.

В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.

14

Основные ошибки при монтаже

Основными ошибками следует считать:

  • Некачественное уплотнение песчаной подушки, вызвавшее значительные оседания.
  • Использование некачественных или неподходящих материалов.
  • Отсутствие аккуратности, тщательности в работе.
  • Пренебрежение некоторыми этапами работ.

ОСТОРОЖНО!

Все эти недочеты способны вылиться в деформацию или разрушение ленты в течение первых нескольких лет службы.

Работы по устранению ошибок чрезвычайно дороги, трудоемки и не гарантируют удачного результата, поэтому отнестись к строительству следует максимально ответственно и внимательно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как выглядит хороший ленточный фундамент для частного дома и каково его устройство:

Заключение

Создание ленточного основания не отличается высокой сложностью. Процесс достаточно понятен и вполне может быть произведен самостоятельно.

Привлекать специалистов обязательно только на стадии обследования участка и создания проекта.

Точный грамотный расчет и аккуратное соблюдение всех проектных требований при строительстве обеспечат создание прочного и надежного ленточного фундамента для частного дома.

Как рассчитать арматуру на фундамент плиту?


Расчет арматуры для фундаментной плиты включает в себя определение необходимого количества и диаметра стержней, а также их размещения для обеспечения достаточной прочности и устойчивости фундамента. Важно учитывать нагрузки, тип грунта и другие факторы. Вот общие шаги для расчета арматуры на фундаментную плиту:

  1. Определите нагрузки:

    • Учитывайте вертикальные нагрузки от самой плиты, строения, которое она поддерживает, а также другие нагрузки, например, от снега и ветра.
  2. Изучите характеристики грунта:

    • Тип грунта и его несущая способность влияют на дизайн фундамента и армирование.
  3. Рассчитайте прочность бетона:

    • Определите требуемую прочность бетона в фундаментной плите. Это может потребовать консультации с инженером.
  4. Выберите диаметр и тип арматурных стержней:

    • Исходя из нагрузок и прочности бетона, определите необходимый диаметр и тип арматурных стержней (обычно используются стальные стержни с продольными ребрами для лучшей адгезии с бетоном).
  5. Размещение арматуры:

    • Разместите продольные и поперечные арматурные стержни в соответствии с требованиями. Продольные стержни располагаются вдоль плиты, а поперечные — поперек.
    • Обычно продольные стержни размещаются на верхней и нижней поверхностях плиты, а поперечные — вдоль её ширины.
  6. Рассчитайте количество стержней:

    • Определите, сколько арматурных стержней вам понадобится для каждой строки (или слоя) исходя из нагрузок и размеров фундаментной плиты.
  7. Обеспечьте защиту арматуры:

    • Предусмотрите покрытие арматурных стержней бетоном (защитный слой) для защиты от коррозии.
  8. Создайте чертеж армирования:

    • Создайте подробный чертеж с указанием типов, диаметров и размещения арматурных стержней.

Важно отметить, что расчет арматуры для фундамента является сложным инженерным процессом, и неправильный расчет может привести к недостаточной прочности фундамента. Рекомендуется проконсультироваться с профессиональным инженером или структурным дизайнером, чтобы обеспечить безопасность и надежность вашего фундамента.

Технология устройства плоской кровли: описание, чертежи, планы и схемы

Плоские крыши могут быть успешно применены на зданиях различного типа — жилых, промышленных и общественных, независимо от их площади и количества этажей. Различия между такими конструкциями проявляются в разнообразных аспектах, таких как тип используемого строительного «пирога», нагрузоподдерживающая способность фундамента и другие параметры, учитываемые при проектировании. Если необходимы более подробные сведения о плоской крыше, вы можете обратиться к соответствующему чертежу.

foto1

Вне зависимости от назначения плоские крыши изначально вносятся в проект после учета всех условий эксплуатации.

  • Конструкция горизонтальной крыши
  • Узлы и элементы
  • Строение кровельного пирога
  • Деревянное перекрытие или бетонное основание?
  • Технология обустройства в частных домах
  • Внешнее покрытие
  • Полезное видео
  • Заключение

Конструкция горизонтальной крыши

Главным отличием конструкции является минимальный уклон – незаметный внешне, но достаточный для безопасного отвода осадков в сторону внешних стен или внутренних узлов водосбора. Оптимальные результаты достигаются при его диапазоне в пределах 1,5-6 °, нужное значение достигается путем заложения уклонной стяжки или использовании клиновидных марок утеплителей.

Конструкции удерживают на своей поверхности снег в зимнее время и нуждаются в особо прочном и устойчивом основании.

Жесткие требования выдвигаются к герметичности и энергосбережению, основу плоских крыш составляет многослойный пирог, с толщиной утеплителя не менее 15 см.

Устройство пирога бывает разным, в зависимости от назначения и функций выделяют:

  • Неэксплуатируемые крыши, укладываемые без существенных ограничений по плотности утеплителя.

    foto2

    foto3

  • Эксплуатируемые конструкции, рассчитанные на выдержку постоянных и значительных весовых и вибрационных нагрузок. В отличие от первой разновидности они имеют более защищенный гидроизоляционный слой и упрочненный наружный.

    foto4

  • Зеленые плоские кровли – частный случай эксплуатируемых крыш, с грунтовой и растительной прослойкой в пироге.

    foto5

В зависимости от способа обустройства пирога все плоские крыши разделяются на:

  • традиционные, с гидроизоляционной прослойкой снаружи;
  • инверсионные, с измененной последовательностью слоев.

В крышах второго типа утеплитель располагается поверх гидроизоляционных материалов, усиленно защищая их от внешних воздействий.

foto6

foto7

Узлы и элементы

Помимо основных элементов (основания, самого пирога, аттиковых боковых стенок с герметичными прокладками на участках примыкания), к важным узлам плоской кровли относят:

  • Систему водосбора. Тип и разветвленность системы зависит от площади крыши, на небольших площадках разуклонка направляется в сторону одной или нескольких внешних стен, а от самых нижних участков вода направляется в желоба ливневой. При сложной конфигурации или большой площади узлы водосбора размещают в центре, с последующим выводом каналов в сторону или вниз.
  • Вентиляция в виде аэраторов и дефлекторов. Потребность в их установке возникает при обустройстве деревянных плоских крыш, использовании волокнистых видов утеплителя или чрезмерно большой площади конструкции. Рекомендуемый нормами минимум составляет 1 дефлектор на 50 м², при шаге от других вентиляционных элементов не более 12 м.
  • Дренажные прослойки в пирогах зеленых крыш, или шумопоглощающие, размещаемые в кровлях-паркингах и аналогичных объектах с усиленными вибрационными воздействиями.

Другие привычные узлы (мауэрлат и вентилируемые карнизные свесы) в стандартном исполнении отсутствуют, но сами несущие стены под массивными основаниями обязательно укрепляются армопоясом или иными способами.

Защищающие фасад карнизы (при наличии) выполняются выносными консольными или коробчатыми и просто закрываются сплошной обшивкой.

Исключение делается при утеплении плоской крыши материалами со склонностью к абсорбированию влаги или работе с деревянными конструкциями.

  • В первом случае в пироге может скрываться система вентиляционных каналов с общим выводом к дефлекторам.
  • Во втором – плоская крыша имеет скрытый продуваемый карнизный свес с шириной основного вентзазора около 130-150 мм.

Утепляющая прослойка в таких конструкциях скрывается между балками перекрытия и закрывается снизу пароизоляционной пленкой, сверху – ветрозащитными мембранами и сплошным влагостойким настилом, формирующим нужный уклон крыши.

Поверх сплошного настила монтируется надежная, но дышащая гидроизоляционная прослойка. В итоге все слои пирога выполняются вентилируемыми, что положительно сказывается на сроке службы деревянных конструкций.

foto8

foto9

foto10

foto11

Строение кровельного пирога

К обязательным слоям относят:

  • Несущее основание, удерживающее все остальные прослойки.
  • Разуклонку – стяжку из керамзитобетона или аналогичных материалов, обеспечивающую требуемый уклон поверхности.
  • Изоляционный слой из паронепроницаемых материалов, защищающий утеплитель от внутреннего пара и конденсата.
    1. В традиционных схемах его функции выполняют п/э пленки (включая армированные марки), рулонные материалы на битумной или полимерной основе.
    2. В инверсионных – поверхности основания покрываются праймерами или антисептическими грунтами и закрываются 2-3 слойным гидроизоляционным ковром.
  • Утепляющую прослойку (один или несколько слоев ЭППС, PIR-плит или минваты общей толщиной от 15 см).

Дальнейший порядок слоев зависит от вида пирога:

  • В традиционных схемах утеплитель фиксируется клеем или телескопическими дюбелями и защищается ковром из рулонных влагостойких материалов (мягкая кровля и ее аналоги, кровельные мембраны, наплавляемые покрытия).
  • В инверсионных фиксация утеплителя чаще всего обеспечивает балластный слой или стяжка, в план-схему вводятся разделительные прослойки.
  • Особого внимания заслуживают плоские зеленые кровли, имеющие сложную многосоставную схему.
  • Основания из ж/б или усиленного металлическими опорами профнастила в их случаях последовательно закрываются керамзитной разуклонкой, цементно-полимерной стяжкой, обработанной праймером, мембранными видами гидроизоляции, разделительным слоем иглопробивного геотекстиля и утеплителем.

Основная утепляющая прослойка в свою очередь придавливается и защищается от внешних воздействий слоями термоскрепленного полотна, профилированными мембранами, сплошной дренирующей прослойкой, грунтом и растительным покровом. Все используемые дополнительные и разделительные слои пирога обладают хорошими дренирующими свойствами.

Деревянное перекрытие или бетонное основание?

Функции несущего основания выполняют:

  • foto13Бетонные конструкции – пустотные или монолитные плиты заводского производства, армированные перекрытия, заливаемые непосредственно в ходе строительства дома, или сложные сборные балочные или блочные разновидности.

    К общим признакам бетонных оснований относят повышенные несущие способности, именно этот вариант считается оптимальным при необходимости заложения эксплуатируемой крыши.

  • Деревянные перекрытия, собираемые на основе балок с сечением от 100×150мм и выше, в стандартном исполнении не предназначенные для постоянного перемещения по поверхности или выдерживания других эксплуатационных нагрузок. Больше об устройстве и нюансах монтажа плоской кровли по деревянным балкам читайте тут.
  • Облегченные конструкции из упрочненных марок профнастила, закладываемые на небольших постройках хозяйственного назначения с уклоном в пределах 4-7°. Этот вариант считается оптимальным при сильных ветровых нагрузках в регионе и малом весе снежного покрова, но для жилых домов он редко выбирается из-за сравнительно слабых изоляционных характеристик пирога.

    Несущие способности зависят от материала опор, усиленные металлом конструкции без проблем удерживают вес солнечных батарей, оборудования или клумб.

На производственных и общественных постройках плоские крыши без исключений имеют бетонное основание, как минимум – из-за соображений пожарной безопасности.

Деревянные плоские крыши встречаются реже и уступают бетону в предельной выдерживаемой нагрузке. Но они, как и основания из профнастила при желании укладываются своими силами, без привлечения подъёмной техники.

Технология обустройства в частных домах

Современные технологии позволяют использовать нескольких видов монтажа плоской кровли даже в частном домостроении. Применимы в качестве основания и бетонные несущие перекрытия (как сборные, так и монолитные), и деревянные каркасы облегченного типа.

Для сравнения в промышленных зданиях для основания используют и металл, но для частных домов это нецелесообразно: цена такой крыши будет высокой, а нагрузка на несущие конструкции возрастет, что также приведет к удорожанию всего строения. После обустройства основания последовательно проводятся работы:

  • foto12Деревянные балки покрываются сплошным настилом (ОСБ, фанера, обрезная доска).
  • Основание застилается мембранным материалом на полимерной основе. Его края поднимают вертикально, выше утеплителя, а все стыки запаиваются.
  • В качестве утеплителя используются ЭППС или минвата с обязательным смещением и герметизацией стыков для профилактики образования мостиков холода.
  • Сверху монтируется сплошной деревянный настил с уклоном в пределах до 4°.
  • Далее укладывается мягкая кровля из еврорубероида, кровельной мембраны или других аналогичных материалов.

Внимание! Все облегченные плоские кровли нужно защищать по периметру бортовыми фартуками или рулонными полотнищами.

Внешнее покрытие

В зависимости от типа гидроизоляционной прослойки плоские крыши условно разделяются на:

  • битумные (защищаемые сравнительно дешевыми рулонными битумными и битумно-полимерными материалами или мастиками на такой же основе);
  • мембранные (закрываемые покрытиями на основе фольги, каучука и/или полимеров и характеризующиеся повышенной прочностью и герметичностью);
  • бесшовные (изолируемые жидкими полимерными составами).

Потребность в использовании жидких средств возникает при сложной планировке плоской крыши и наличии большого числа проходных элементов. Приведенные материалы при необходимости отделяются от других слоев разделительными прослойками или комбинируются.

Внешнее покрытие крыш выбирается исходя из их назначения. При отсутствии серьезных механических нагрузок его функции может выполнять ковер из рулонных гидроизоляционных материалов, включая мягкую кровлю.

При планировании частого перемещения людей и транспорта по поверхности или инверсионном типе пирога плоские крыши закрывают тротуарной плиткой, террасной доской, покрытиями на основе резиновой крошки, асфальтобетонными и армированными стяжками или засыпают балластными слоями (грунтом с растительным покровом или искусственным газоном, гравием или щебенкой).

Полезное видео

Из видео узнаете об устройстве плоской мягкой кровли:

Заключение

Стоит отметить, что главным требованием обустройства таких крыш остается заложение минимального уклона. Срок службы конструкций напрямую зависит от правильности организации разуклонки и системы водоотвода, с целью его продления конструкции периодически очищаются от листьев и крупного мусора.

Как крепить диагональные стропила вальмовой крыши?


Диагональные стропила (или стропильные ноги) вальмовой крыши выполняют важную функцию поддержки и укрепления конструкции. Они крепятся в углах крыши и обеспечивают стабильность и прочность всей системы. Вот как можно крепить диагональные стропила вальмовой крыши:

  1. Подготовьте инструменты и материалы:

    • Деревянные диагональные стропила.
    • Стропильные гвозди или болты.
    • Дрель или отвертка.
    • Стропильные уголки или металлические подкладки (по необходимости).
    • Деревянные бруски или балки для создания основы крепления (если требуется).
  2. Определите расположение стропил:

    • Вначале определите расположение и угол наклона диагональных стропил. Обычно они располагаются в углах крыши, соединяя вертикальные и горизонтальные стропила.
  3. Создайте основу крепления:

    • В некоторых случаях может потребоваться создать дополнительную основу для крепления стропил. Это может быть выполнено с помощью деревянных брусков или балок, которые крепятся к вертикальным и горизонтальным стропилам.
  4. Подготовьте стропильные гвозди или болты:

    • Подготовьте стропильные гвозди или болты, которые будут использоваться для крепления стропил. Убедитесь, что они достаточной длины и прочности.
  5. Произведите крепление:

    • Отметьте места для крепления стропил на вертикальных и горизонтальных стропилах.
    • С помощью дрели или отвертки, закрепите диагональные стропила к вертикальным и горизонтальным стропилам, используя стропильные гвозди или болты. Убедитесь, что крепление надежное и безопасное.
  6. Проверьте выравнивание и угол наклона:

    • Используйте уровень, чтобы убедиться, что диагональные стропила установлены ровно и имеют правильный угол наклона.
  7. Закрепите стропильные уголки (по необходимости):

    • Для усиления крепления можно использовать стропильные уголки или металлические подкладки. Они помогут удерживать стропилу в правильном положении и предотвратить её смещение.
  8. Повторите для всех стропил:

    • Повторите процесс крепления для всех диагональных стропил в крыше.

Важно следовать инструкциям производителя, обеспечивать надежное крепление и при необходимости обратиться за помощью к опытным строителям или кровельщикам. Неправильное крепление стропил может привести к небезопасным ситуациям и повреждению конструкции.

На чтение 11 мин. 27.05.2022

Бетонные кольца — это изделия из железобетона, которые находят широкое применение в различных областях. Их форма подразумевает, что они чаще всего используются для создания колонн или трубопроводов, через которые проходят вода, газ или сточные воды. Если вас интересуют размеры бетонных колец, то они могут сильно варьироваться в зависимости от конкретных потребностей и применения.

  1. Основные характеристики бетонных колец
  2. Область применения
  3. Преимущества и недостатки
  4. Стандартные размеры колодезных колец из бетона по ГОСТ (таблица)
  5. Высота, диаметр, вес и объем
  6. Маркировка ЖБ колец, правила расшифровки
  7. Виды колодезных колец
  8. Опорные кольца для колодцев
  9. Стеновые кольца
  10. Доборные кольца
  11. Дополнительные элементы к ЖБ кольцам
  12. Плиты днища
  13. Кольца с крышками
  14. Крышки для колодцев
  15. Как рассчитать объем ж/б колец для колодца
  16. Пример расчета для колодца 1 метр кубический
  17. Пример расчета для колодца 2 метра кубический
  18. Технология изготовления ЖБ колец
  19. Изготовление колец в домашних условиях
  20. Особенности монтажа бетонных колец
  21. Какие кольца лучше и как определить качество
  22. Заключение

Основные характеристики бетонных колец

Отметим, что размеры ЖБ колец, их качество и срок службы регулируются ГОСТом. Именно в этом нормативном документе можно найти все основные характеристики железобетонных изделий (размеры, требования к форме и бетонной смеси):

  • марка жесткого бетона — от 500 и выше;
  • в состав входит (помимо бетонной смеси) — армосетка, мелкий наполнитель, примеси полимеров. Подобные добавки повышают плотность и прочность ЖБ изделий для колодцев, стойкость к воздействию воды и агрессивных веществ, которые в избытке содержаться в земле;
  • высота бетонного изделия (стандарт) — 90 см. Остальные размеры могут варьироваться. Например, толщина стенок: не менее 8 и, как правило, ограничена 12 см.

Размеры бетонных колец для колодцев

Важно: для конкретных целей могут изготавливаться и бетонные кольца для колодцев, имеющие нестандартные размеры. Их можно отлить самостоятельно или заказать на ЖБИ заводе. Но это связано с ростом затрат на строительство, поэтому рекомендуется проектировать колодцы таким образом, чтобы можно было приобрести стандартные ЖБ конструкции.

Область применения

Бетонные кольца нашли широкое применение на стройке. Естественно, что применяются они для формирования коммуникаций и сетей:

  • колодцы — шахтные, тепловые, питьевые, скважины;
  • трубопровод — газ, вода;
  • канализация и водоотведение;
  • тепломагистрали и др.

Преимущества и недостатки

Как и у любого ЖБ изделия, у рассматриваемых ЖБ конструкций есть свои плюсы и минусы. К преимуществам относят:

  • долгий срок эксплуатации — не менее 10 лет. При условии высокого качества. Иногда, в погоне за экономией, застройщики приобретают кольца для колодцев у частников. В этом случае никто не сможет гарантировать соответствие продукции требованиям ГОСТ. И если в процессе монтажа кольцо не будет повреждено, оно может деформироваться уже в грунте;
  • небольшие материальные затраты на приобретение;
  • простота монтажа. Отметим, что кольца имеют большой вес и понадобится техника и достаточное количество людей;
  • прочность и надежность конструкции.

Бетонные конструкции правильной формы не лишены и недостатков:

  • необходимость заложить в смету расходы на доставку и разгрузку;
  • ошибки в расчетах при монтаже (например, нагрузка будет распределена неравномерно) приводит к деформации кольца.

Стандартные размеры колодезных колец из бетона по ГОСТ (таблица)

Размеры бетонных колец для колодцев

Как уже отмечалось, ГОСТ содержит табличные показатели размеров. При оборудовании колодца можно воспользоваться табличными показателями и рассчитать тот размер изделия, который необходим в конкретном случае.

Высота, диаметр, вес и объем

Маркировка D (см) d (см) h (см) s (см) V бетона (м3) Вес (кг)
КС 7.6 84 70 59 7 0.3 250
КС10.18а 116 100 179 8 0.5 1150
КС10.3 116 100 29 8 0.08 200
КС10.6 116 100 58 8 0.17 400
КС10.9 116 100 89 8 0.25 600
КС10.9а 116 100 89 8 0.23 550
КС13.6 141 125 59 8 0.2 500
КС13.9а 141 125 89 8 0.29 700
КС13.9б 141 125 89 8 0.25 600
КС15.18 168 150 179 9 2010
КС15.18а 168 150 179 9 0.8 1880
КС15.18б 168 150 179 9 0.75 1800
КС15.6 168 150 59 9 650
КС15.6б 168 150 59 9 0.3 500
КС15.9 168 150 89 9 0.4 1000
КС15.9а 168 150 89 9 0.35 880
КС15.9б 168 150 89 9 0.34 800
КС20.12а 220 200 119 10 0.67 1680
КС20.12б 220 200 119 10 0.68 1600
КС20.18б 220 200 179 10 0.75 2550
КС20.6 220 200 59 10 0.3 980
КС20.6б 220 200 59 10 0.23 750
КС20.9 220 200 89 10 0.4 1480
КС20.9б 220 200 89 10 0.34 1100
КС25.12а 270 250 119 10 0.31 2180
КС25.12б 270 250 119 10 0.68 1900
КС25.6 270 250 59 10 0.65 1200
КС7.3 84 70 29 7 1.03 130
КС7.9 84 70 89 7 0.4 380
КЦ12.9 141 125 89 8 0.6 750
КЦ25.12 270 250 119 10 0.45 2420
ПК-7С 87 65-67 119 10-11 90

Маркировка ЖБ колец, правила расшифровки

Отметим, что все кольца маркируются в соответствии с требованием ГОСТ, где зашифровано назначение ЖБ изделия:

  • КС (КЦ) — модели для формирования стен колонны колодца. КС можно назвать основным элементом бетонного короба;
  • КЦД — бетонный элемент с дном;
  • КЛК — модель, применяемая для обустройства ливневого колодца, канализационной системы;
  • КВГ — модель для газопроводов и водопроводных колодцев;
  • КО (КЦО) — это изделие-опора, своеобразный фундамент колодца;
  • КФК — для дренажных систем.

На первом месте в шифре стоит буквенное обозначение модели, следующая позиция числовая. Здесь уже производитель зашифровал размер. Показатели разделены точкой — на первой числовой позиции стоит малый d (в дм). Далее идет высота (тоже в дм).

Пример: КС 15.18 — стеновое бетонное кольцо. Малый d равен 15 дм (или 150 см), h изделия составляет 18 дм (или 180 см).

Важно: если расшифровать маркировку бетонного кольца и сопоставить ее с табличными показателями можно найти разночтение в размерах. Оно касается второй числовой позиции. В указанном примере высота кольца равна 18 дм. На деле она будет составлять 17,9 дм. Или 179 см, то есть на один сантиметр меньше. Это отклонение, предусмотренное ГОСТ. Его нужно будет учесть при проведении расчетов.

Виды колодезных колец

На рынке можно найти не только основные типы колец разных размеров, но и специальные конструкции, упрощающие процесс монтажа.

Опорные кольца для колодцев

Размеры бетонных колец для колодцевОпорное кольцо

Здесь выделяют два вида колец — КО и КЦО. Первый вариант выступает в роли фундаментного основания всей конструкции. У него небольшая высота, но увеличенная толщина стенок. Второй вариант — устанавливается сверху на уже собранную колонну. С его помощью можно отрегулировать высоту конструкции и вывести крышку колодца на нужный уровень.

Стеновые кольца

Размеры бетонных колец для колодцевСтеновое кольцо

Такие изделия обычно не содержат никаких крепежных конструкций. Они легко монтируются в качестве элементов горловины колодца. Установить такие бетонные части просто: выбрать правильный размер, а затем установить их друг на друга. Дополнительно готовят бетонный раствор, с помощью которого проводят герметизацию швов.

Доборные кольца

Размеры бетонных колец для колодцевДоборное кольцо

Это дополнительные элементы, которые отличаются размером — диаметр повторяет основные бетонные кольца, а вот толщина стенок меньше.

Дополнительные элементы к ЖБ кольцам

Задача колодца — обеспечить домостроение качественной водой. Одних только бетонных колец нужного размера будет недостаточно. Понадобится приобрести дополнительные элементы. Они позволят обустроить колодец таким образом, чтобы он соответствовал требованиям нормативных документов. Конечно, можно этого не делать, но тогда нужно быть готовым к тому, что колодец просто не будет выполнять свою роль: внутрь колец быстро проникнут грунтовые или сточные воды. Да и внешний вид колодца без доборных элементов будет незавершенным.

Плиты днища

Размеры бетонных колец для колодцев

Надежная опора нужно не только жилому дому, но и водопроводу. Прочная плита не позволит “гулять” конструкции. Это предотвращает разгерметизацию швов, загрязнение воды.

Кольца с крышками

Размеры бетонных колец для колодцев

Когда колонна из бетонных колец уже готова, необходимо закрыть ее. Для этого используют финишные элементы — кольца с крышкой. Последние имеют стандартные размеры (диаметры), но небольшую высоту и увеличенную толщину.

Крышки для колодцев

Размеры бетонных колец для колодцев

Отверстие, расположенное со смещением от центра, закрывают смотровым люком. Современный рынок предлагает люки из полимера. Они легкие, не боятся коррозии, да и стоимость гораздо ниже чугунных аналогов.

Как рассчитать объем ж/б колец для колодца

Первое, что нужно сделать — составить проект колодца. Важно будет определить количество звеньев колонне, типом дна и финишного изделия. Количество звеньев определяют, исходя из предполагаемого объема воды или глубины залегания водоносного слоя.

После этого уже можно приступать к определению размера КС. Главное выбрать основные бетонные кольца. Размер дополнительных элементов выбирают по основному, они будут точно подходит друг к другу.

Пример расчета для колодца 1 метр кубический

Колодцы в частном доме могут выполнять функцию водопровода или отведения воды. Но в любом случае для определения объема понадобятся следующие показатели:

  • число людей, которые постоянно проживают в доме и пользуются коммунальными услугами. Лучше ориентироваться на выходные дни;
  • объем воды, который за сутки может израсходовать один человек. Средний показатель составляет 200 литров или 0,2 куба. Здесь также стоит учесть сценарий жизни в конкретном строении. Например, если в доме проживает несколько собак, то расход воды на мытье животных, полов и стирку увеличивается;
  • период, в течение которого происходит полное заполнение всех бетонных колец колодца. Средний показатель здесь — трое суток. Для канализационного колодца это время, в течение которого бактерии могут переработать органику.

После того как все показатели будут известны, их необходимо перемножить.

Совет: опытные строители рекомендуют выбирать объем колодца в 1-1,5 куба для семьи, где не более трех человек.

Для данного расчета возьмем семью из двух человек.

Расчет: 2х0,2х3=1,2 м3.

Теперь полученное значение необходимо разделить на объем бетонного кольца выбранного размера. Для этого придется провести еще одни расчеты (берем модель КС10.9. Ее размеры: D=1м, h=0.9 м):

  • сначала находим площадь сечения: 3,14х1/4=0,785 м2;
  • теперь находим объем кольца: 0.785х0,9=0,7 м3.

Чтобы выяснить какое количество колец понадобится для резервуара объемом 1.2 куба, необходимо это значение поделить на объем одного бетонного изделия выбранного размера: 1,2/0,7=1,7.

Полученное значение округляют в большую сторону (всегда). То есть для колодца понадобится 2 модели КС10.9.

Пример расчета для колодца 2 метра кубический

Если в доме проживают до 4 человек, объем должен быть 2 куба.

То есть: 4х0,2х3=2,4 куба.

В данном примере выберем модель КС20.9, все расчеты аналогичны вышеприведенным:

  • объем изделия (нужные размеры есть в таблице) — 2,8 м3;
  • 2,4/2,8=0,85.

То есть достаточно будет одного бетонного кольца большого диаметра. Если бы использовались изделия, как в первом примере, то пришлось бы закупить 4 кольца выбранного размера (КС10.9).

Технология изготовления ЖБ колец

В заводских условиях все достаточно просто — бетон заливают в опалубку, предварительно опустив туда сетку из стального прутка. Для быстрой выемки готового бетонного изделия предусматривают ушки и арматуру, которая укладывается поперек. Для изготовления используют жесткий бетон.

Для того чтобы в изделии не образовывались пустоты, бетон уплотняют с помощью вибропресса. Опалубку убирают уже через 24 часа. Все изделия выносят на открытый воздух, где они сохнут и набирают марку. Половина прочности достигается уже через неделю, а максимальная — через 28 дней.

Размеры бетонных колец для колодцевИзготовление ЖБ колец в заводских условиях

Изготовление колец в домашних условиях

В силу обстоятельств покупка и доставка необходимых ЖБ изделий до объекта может быть затруднена. В этом случае сделать их можно самостоятельно.

Совет: заниматься отливкой элементов нужного размера стоит только в том случае, если для устройства колодца нужно не более десяти изделий. В противном случае лучше приобрести их на заводе.

Алгоритм отливки бетонного кольца:

  • опалубка — два стальных кольца, к которым дополнительно приваривают ребра жесткости. По всей длине необходимо прикрепить пластины из металла. Последние можно заменить на ненужные дверные полотна. Их задача — стянуть опалубку в единую конструкцию;
  • транспортировочные кольца — их обязательно нужно предусмотреть еще на стадии заливки бетона — 4 штуки;
  • бетонная смесь. Классический рецепт: песок, цемент и щебень (3:1:1). В качестве заполнителя используют щебень “семечка”;
  • заливка — небольшими порциями. Рекомендуется вибрировать смесь после каждой заливки.

Важно: обязательно учтите температуру окружающей среды. Если она ниже 5 градусов, необходимо дополнительно прогревать форму (электротенами). Если этого не сделать, состав наберет воздуха, подмерзает. Конечное изделие не будет отличаться качеством.

Опалубку удаляют через сутки. Изделие оставляют на 28 дней для набора прочности.

Размеры бетонных колец для колодцевИзготовление ЖБ колец в домашних условиях

Особенности монтажа бетонных колец

Монтаж колодца — ответственное мероприятие. Здесь много земляных работ. Необходимо выполнить монтаж по всем правилам, ведь исправить огрехи будет крайне сложно. Да и подобные работы отличаются большим количеством загрязнений и неудобств.

Что нужно учесть:

  • правильно выбрать место. Водопроводный колодец должен находиться на отдалении от жилого строения (не менее 5 метров). Кроме того, место должно быть выбрано таким образом, чтобы имелся свободный доступ техники;
  • обустроить котлован — глубина не менее двух высот выбранного изделия. К земляным работам лучше привлечь специализированную технику. Самостоятельно сделать это непросто. На дне необходимо выложить дренажный слой — песок и щебень. Толщина последнего не менее полуметра;
  • предусмотреть вариант дна — это может быть кольцо с днищем или плита, на которую устанавливается сквозное изделие;
  • герметизация швов — проводится по всей колонне.

Конечный этап — засыпка котлована, финишное кольцо с люком.

Размеры бетонных колец для колодцевОсобенности монтажа ЖБ колец

Какие кольца лучше и как определить качество

При выборе размера и вида изделия важно помнить, что на рынке представлены два вида изделий, отличающихся методом производства:

  • вибропрессование — используется специальное оборудование, создающее давление и вибрацию на всех этапах отливки. В результате получается качественная однородная бетонная продукция с правильной геометрической формой, идеальным замком;
  • вибролитье — производство без специального оборудования. Прессование производят погружным вибратором. Качество таких изделий завис т от добросовестности производителя. После снятия опалубки, кольца оставляют на “дозревание”. В последние дни на них могут образовываться трещины. Обычно такая продукция несколько дешевле. При покупке стоит обратить внимание на дату производства — не менее 28 дней.

Изготовление ЖБ колец при помощи специального оборудование — вибропрессование

Вибролитье — производство без специального оборудования

Если позволяют средства, рекомендуется отдать предпочтение заводской продукции, изготовленной методом вибропрессования.

Заключение

Водопроводный колодец невозможно обустроить без бетонных колец. На рынке представлены ЖБ изделия самых разных размеров. В ним можно приобрести дополнительные элементы подходящего размера — для дна, регулировки уровня колонны, финишного укрытия. Все конструкции можно приобрести на ЖБИ заводе, в строительном магазине или у частников. Кроме того, их можно отлить самостоятельно прямо на объекте. Важное условие — герметизация швов при монтаже, расчёт объема перед покупкой.

Сколько встает 300 бетон?


Вопрос не совсем понятен. Если речь идет о том, сколько стоит 300 блоков из бетона, то ответ зависит от местности и производителя. Если речь идет о том, сколько весит 300 блоков из бетона, то ответ зависит от размеров блоков и их плотности.

Обычно, бетонные блоки имеют размеры около 40 см в длину, 20 см в ширину и 20 см в высоту. Плотность бетонных блоков может колебаться в зависимости от используемых материалов и конкретных производителей, но обычно составляет около 2,4 тонны на кубический метр.

Таким образом, чтобы определить вес 300 бетонных блоков, необходимо знать их размеры и плотность. Если предположить, что размер блоков составляет 40x20x20 см, то общий объем 300 блоков будет составлять 0,4х0,2х0,2х300 = 4,8 кубических метров. При плотности 2,4 тонны на кубический метр общий вес 300 блоков составит 4,8х2,4 = 11,52 тонны (округлим до двух десятичных знаков).

Таким образом, 300 бетонных блоков размером 40x20x20 см и плотностью 2,4 тонны на кубический метр будут весить примерно 11,52 тонны.

Видео. Железобетонные кольца. ЖБИ кольца. Виды септиков. Септик из бетонных колец

Фундамент любого сооружения необходимо тщательно защищать от разнообразных внешних воздействий, поскольку он представляет собой верхнюю часть основания, и его прочность существенно влияет на надежность стен и всего здания в целом.

Облицовка цоколя дома искусственным камнем

Для подобных целей используются различные типы отделки – это может быть водостойкая штукатурка, панели или плиты, имитирующие природные материалы, а также сайдинг разных форматов. Ну а облицовка цоколя дома искусственным камнем вполне может претендовать на «звание» самого популярного варианта. Причины очевидны — этот материал широко представлен в продаже, достаточно просто монтируется на стены и имеет вполне доступную цену. Кроме того, рельеф камня на поверхности цоколя вполне возможно воспроизвести и самостоятельно.

Типы искусственного камня для цокольной облицовки

Существует несколько разновидностей искусственного камня, которые прежде всего подразделяются по базовому материалу, на основе которого они изготовлены.

Камень на цементной основе

Искусственный камень на основе цемента имеет вполне приличные эксплуатационные характеристики, идеально подходящие для облицовки цоколя и фасадных стен.

Из раствора на базе цемента формуют очень достоверные имитации натуральных камней

В состав раствора, из которого формуется этот вариант отделки, входит портландцемент, песок, пластифицирующие добавки, окрашивающий пигмент, а также армирующие составляющие и специальные вещества, придающие готовым блокам или плиткам выраженную гидрофобность. Изделия могут иметь различные форматы и цветовые решения, имитировать разные породы камня.

Искусственный камень на цементной основе обладает всеми необходимыми характеристиками для облицовки цоколя

Бетонный камень, изготовленный с соблюдением технологии производства, имеет следующие характеристики:

  • Он не будет реагировать на изменения погоды, перепады температур и уровня влажности воздуха.
  • Материал не благоприятен для образования и развития колоний микрофлоры – грибка, плесени, мха и т.п.
  • Этот искусственный камень способен надежно защитить стену не только от внешних природных, но и от акцентированных механических воздействий, так как имеет высокую прочность.
  • Материал отличается долговечностью, но в некоторых случаях требует периодического ремонта, такого, как обновления краски или восстановления поврежденных швов.
  • Эстетичный внешний вид отделки придает всему строению респектабельность и аккуратность. Бетонная отделка «под камень» отлично сочетается с любым материалом, которым отделан фасад.

Недостатком подобной отделки является большой вес, поэтому для ее монтажа необходимо правильно подобрать клеевой состав.

Важно знать и то, что некачественно изготовленный искусственный камень на базе цемента может иметь повышенную гигроскопичность, и скопившаяся в порах материала осенняя влага при наступлении морозов способна спровоцировать растрескивание плитки или «отстрел» ее от стены.

Полимерпесчаный искусственный камень

Камень, изготовленный из специально подобранной смеси песка и полимеров, представляет собой композитный материал, который максимально имитирует вид натурального камня, а также не уступает ему в своих характеристиках

Полимерпесчаный искусственный камень существенно легче бетонного, а по внешности и эксплуатационным характеристикам – практически не уступает ему

Полимерпесчаный искусственный камень отлично подходит для облицовки цоколей, возведенных из различных материалов. Монтаж этой облицовки обычно проводится на обрешетку, закрепленную на стене. Каркас может быть изготовлен из металлического профиля, деревянного бруса, или эти материалы используются в комплексе.

Монтаж полимерпесчаной облицовки обычно проводится на каркасную конструкцию

Полимерпесчаная плитка стала широко применяться не столь давно, поэтому она не так известна, как бетонный вариант отделки. Однако, учитывая ее высокие эксплуатационные характеристики, можно не сомневаться, что она со временем непременно займет одну из лидирующих позиций популярности среди цокольных облицовок.

Этот вид искусственного камня производится в разных форматах и может имитировать различные породы натурального материала. Плиты обладают совсем небольшим весом, поэтому с ними легко работать и есть возможность применять для оформления фундаментов старых домов без дополнительного усиления основы – достаточно смонтировать прочный каркас.

Можно приобрести крупноформатные цокольные плиты с имитацией камня или кирпича – с ними работать еще проще

Полимерпесчаный «камень» часто производится в виде больших плит-панелей, которые стыкуются по принципу пазлов. Благодаря такой конструкции монтаж облицовки становится интуитивно понятным и проходит достаточно быстро.

Кроме панелей, из этого материала изготавливается и обычная плитка с поверхностью под натуральный камень. По внешнему виду она практически не отличается от бетонной, но обладает улучшенными характеристиками и отлично подходит для внешнего применения. К таким качествам относится гибкость материала, низкая теплопроводность, высокая стойкость к влаге и перепадам температур. А так как для закрепления подобной отделки используется обрешетка, в эту конструкцию легко будет «вписать» утеплительный материал, решив одновременно и проблему термоизоляции цоколя.

Клинкерная плитка «под камень»

Клинкерная плитка, имитирующая каменную или кирпичную кладку, изготавливается из специальных сортов тугоплавкой глины, а для придания материалу нужной расцветки, в смесь добавляются натуральные красящие пигменты. Высокотемпературный обжиг делает этот материал чрезвычайно прочным, износостойким и долговечным.

Этот вид искусственного камня производится в виде штучных плиток или же в виде панелей на определенной основе (например, полиуретановой), которые также соединяются по принципу пазлов. Штучные изделия изготавливаются в виде ровных плиток и уголков, что значительно упрощает проведение отделочных работ.

Клинкерная плитка может имитировать и кирпич, и срез натурального камня.

Целый перечень важных достоинств делает эту отделу оной из наиболее востребованных для отделки цоколей, да и всего фасада в целом.

Фасадная (цокольная) клинкерная панель под каменную кладку

К таким качества можно отнести:

  • Высочайшую прочность, устойчивость к абразивной нагрузке и другим механическим воздействиям.
  • Высокие адгезионные качества с клеевым составом.
  • Долговечность облицовки цоколя.
  • Выраженные влагостойкость, термо- и морозостойкость.
  • Инертность к ультрафиолетовым излучениям – отделка не теряет свой первоначальный цвет на протяжении всего периода эксплуатации, который исчисляется многими десяткам лет
  • Большой ассортимент форм и оттенков облицовки дает возможность выбрать тот вариант, который будет в максимальной степени гармонировать с оформлением стен и крыши.

Клинкерный искусственный камень имеет достаточно высокую цену, но это вполне оправдывается длительностью эксплуатации отделки.

«Гибкий камень»

«Гибкий камень» – это относительно новый отделочный материал, поэтому многим он попросту незнаком. Тем не менее, подобная отделка становится все более популярной благодаря возможности с минимальными трудозатратами имитировать каменную облицовку цоколя. Кроме этого, такая отделка имеет вполне доступную цену.

Цены на «гибкий камень»

гибкий камень

Фрагмент стенки цоколя, облицованной «гибким камнем»

«Гибкий камень» производится в полотнах и плитках. Он обычно состоит из двух слоев – это внешний декоративный слой, представляющий собой тонкие срезы природного камня песчаный агломерат, который соединен с текстильной основой акриловой дисперсией.

Декоративная поверхность имеет высокую износостойкость и отлично имитирует натуральный камень.

Для примера – выдержка из каталога возможных внешних фактур «гибкого камня»

Преимущество этого материала перед другими облицовками состоит в том, что он имеет выраженную гибкость, которая увеличивается при нагревании, поэтому наклеить гибкий камень можно на цоколь любой конфигурации. К «плюсам» подобной облицовки относится и то, что все полотно используется безотходно. Гибкий камень перед монтажом разрезается с помощью ножниц или канцелярского ножа на фрагменты необходимой формы – и любому кусочку может найтись применение.

Декоративный слой «гибкого камня» прикрыт специальной подложкой, которая снимается уже после монтажа облицовки

Производители этого материала, накрывают декоративную сторону защитной пленкой, чтобы при транспортировке она не получила никаких повреждений. Пленка снимается с лицевой части отделки только после того, как она будет наклеена на цоколь.

К достоинствам «гибкого камня» относят следующие его качества:

  • Легкость – удельный вес составляет всего 3÷4 кг/м².
  • Экологическая чистота материала, поэтому его можно использовать не только для отделки цоколя, но и для внутренних работ.
  • Негорючесть отделки.
  • Стойкость к низким и высоким температурам
  • Возможность монтажа на поверхность стены, выведенной из любого материала, начиная от фанеры и заканчивая кирпичами.
  • Паропроницаемость и влагостойкость.
  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Антистатическое свойство материала, благодаря которому его поверхность не притягивает пыли.

Искусственный камень, сформированный на стене из бетонного раствора

Если необходимо облицевать цоколь дома, но выделенные для строительных работ средства ограничены, и их недостаточно для приобретения отделочного материала, то можно воспользоваться инструкцией по самостоятельному воспроизведению имитации натурального камня на стене.

Это не облицовка – рельеф камня выполнен вручную

Для проведения такой отделки цоколя не потребуется сложных инструментов и привлечения специалистов – ее вполне можно провести в одиночку.

Кроме того, для применения подобного способа необязательно тщательно выравнивать стену, так как ее неровности можно выгодно использовать для создаваемого рельефа. «Камни» в имитированной кладке можно сделать круглыми, прямоугольными или более сложными по форме, они могут иметь различную глубину рельефа.  Этот момент во многом зависит от предпочтения мастера и ровности стены.

С помощью обычного цементного раствора можно воссоздать на поверхности любой из типов камня, существующего в природе или придуманного самостоятельно. Такое оформление будет гораздо надежнее держаться на поверхности, чем готовая плитка, которая иногда может «отстреливаться» от стены из-за несовместимости материалов отделки и основы.

Процесс оформления цокольной части фундамента по такой методике будет пошагово показан ниже.

Цены на искусственный камень

искусственный камень

Цокольный полимерный сайдинг с весьма достоверной имитацией натуральной каменной кладки

Кроме вышеописанных вариантов искусственного камня, для отделки цоколя используются гиперпрессованные, керамические, кварцевые блоки или плитки, сайдинговые панели, изготовленные из различных материалов, а также специальная декоративная штукатурка с наполнителем из натуральной каменной крошки различных фракций. Монтируется такая отделка на цокольную стену несколькими способами.

Можно ли самостоятельно изготовить искусственный камень?

Еще один достаточно экономный вариант отделки цоколя — это самостоятельное изготовление для его облицовки искусственного камня. Причем, вполне возможно провести этот процесс «с нуля» – начиная от создания задуманной формы до получения готовых блоков и их монтажа на стены. Подробная информация об этом – в специальной статье нашего портала «Как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях»

Отделка цоколя «под камень»

Основные способы облицовки цоколя

В зависимости от выбранного материала, отделка поверхностей цоколя может производиться двумя способами:

  • «Сухой» способ. Этот вариант монтажа заключается в закреплении панелей или плитки на каркасе, зафиксированном на стене.
  • «Мокрый» способ. К этому варианту работ можно отнести нанесение декоративной штукатурки и закрепление на стене искусственного камня с помощью плиточного клея.

Выбирая материал и способ его монтажа, необходимо учитывать еще и такие факторы, как прочность фундамента и стен. Если планируется производить оформление цоколя старого дома, то не следует выбирать отделочный материал, обладающий значительной массой, такой как натуральный камень или же искусственный, изготовленный на основе цемента, потому как цоколь давно эксплуатируемого дома перегружать не рекомендуется. Для него лучше всего использовать легкие полимерпесчаные или ПВХ-панели, которые закрепляются на каркасе. Поэтому производить выбор материала нужно только после тщательного обследования фундамента дома. В том случае, если облицовываться будет цоколь нового дома, материал выбирается в зависимости от его конструкции.

Некоторые важные нюансы облицовки цоколя

Чтобы кладка получилась аккуратной, необходимо учесть некоторые моменты, которые помогут выполнить работу правильно.

  • Если для облицовки цоколя выбрана плитка под камень с четкими геометрическими формами, то они должны быть зафиксированы на поверхности ровными рядами. Так как стена дома имеет большую протяженность, выдержать идеальную горизонталь рядов достаточно сложно. Во многом аккуратность кладки зависит от первого ряда, потому что он станет основой для всей остальной кладки и будет задавать для них направление.
Ровность первого ряда обеспечивается идеально выставленным стартовым профилем, а дальнейшая кладка ведется с соблюдением единого размера межплиточных швов и постоянно контролируется уровнем

Для того чтобы вывести первый ряд, в нижней части цоколя нужно выставить по уровню стартовый профиль, на который будут укладываться нижние плитки. После завершения работ, после просыхания плиточного клея, стартовую планку, если она мешает, можно убрать.

  • Очень важно для качественного монтажа плитки выбрать соответствующий условиям клеевой состав, так как от него зависит надежность и долговечность кладки. Обычный плиточный клей для закрепления отделки на цоколе не подойдет, так как облицовка будет подвергаться испытаниям морозом, влагой и повышенными температурами. Поэтому некоторые мастера предпочитают монтировать декоративный камень на специальные гидроизолирующие смеси, а из клеев предпочитают такие варианты, как «Ceresit СМ117» и «Ceresit СМ17».
При «мокром» монтаже облицовки не стоит пренебрегать дополнительным армированием цоколя
  • Армирование поверхности цоколя — это рекомендованный этап в процессе его облицовки, и особенно важно это сделать, если работы осуществляются на старых стенах. Некоторые мастера пренебрегают этим этапом облицовки и совершенно напрасно, так как сетка, закрепленная на стену, укрепит ее, а также создаст лучшие условия для фиксации облицовочного материала.
Качественная отделка цоколя предполагает и установку отливов
  • Закрепление цокольных отливов необходимо, так как они защитят цоколь от дождевой и талой воды. Закрепление этого элемента производится после завершения кладки на цоколь, перед началом облицовки фасада, так как крепление отлива закрывается сверху отделкой, закрепляемой на его стенах.

Подготовка поверхности стенок цоколя под облицовку

Подготовка поверхности под облицовку может происходить по-разному, в зависимости от выбранного материала. Но одно остается неизменным – это то, что стена должна быть хорошо просушена. Подготовка поверхности может осуществляться следующими способами:

  • Если для отделки цоколя выбран натуральный, искусственный, гибкий камень или декоративная штукатурка с наполнителем, то поверхность под них нужно хорошо выровнять. Процесс выравнивания производят с помощью бетонного раствора или же с использованием влагостойких цементно-стружечных или стекломагнезитовых плит. Последние варианты — самые удобные по монтажу и быстроте работы, причем поверхность цоколя после подобной подготовки будет идеально выровнена.
  • Если выбран материал, закрепляемый на каркас, стену корректировать растворами или плитами не придется, так как ее можно вывести на нужный уровень обрешеткой. К таким облицовкам относятся декоративные плиты и панели, которые крепятся на конструкцию каркаса.
  • В случае создания на стене имитации каменной кладки из бетона или клеевой массы на цементной основе, выравнивание поверхности будет зависеть от глубины рельефа. Если задумана небольшая глубина рельефа, до 3÷4 мм, то стену под него придется выровнять, а для более объемных камней это делать необязательно.
  • Еще одним важным условием соблюдения технологии работы с любым раствором, является то, что работы могут производиться только при температуре не менее, чем +5 º (оптимально – в диапазоне от +15 до +25 ºС) и при влажности не более 75÷80%.

Выравнивание поверхности цоколя

Выравнивание бетоном

Традиционным вариантом приведения в порядок стен является их выравнивание с помощью бетонного раствора по установленным на поверхности маякам, в качестве которых используются специальные металлические направляющие. Их закрепляют к стене, выставляя по строительному уровню.

Цены на клей для плитки

клей для плитки

Выравнивание цоколя бетонным раствором – по сути, оштукатуривание его стенок

Процесс выравнивания происходит следующим образом:

Первым шагом необходимо произвести ревизию поверхности цоколя, на предмет трещин и сколов, а также отслоения старой штукатурки, если она была.

Если эти изъяны обнаружатся, их необходимо удалить. Трещины заделываются с помощью герметика, монтажной пены или плиточного клея. Отслоившаяся штукатурка полностью снимается с помощью шпателя, при необходимости можно отбить ее молотком ии перфоратором.

Далее, стену следует хорошо очистить от пыли и остатков штукатурного раствора.

После очистки поверхность необходимо загрунтовать и просушить. Если стены выстроены из пористого материала, то следует нанести два — три слоя грунтовки, каждый из которых должны быть хорошо просушен. Грунтовка создаст хорошую адгезию для сцепления материалов между собой.

На загрунтованной стене с шагом примерно в 400÷500 мм по строительному уровню выставляются маяки. Профили можно крепить с помощью быстрозастывающего строительного раствора.

После того как фиксирующий раствор отвердеет, можно переходить к набрасыванию бетонной штукатурной смеси, которая изготавливается из песка и цемента в пропорциях 3:1. Часто в раствор добавляется «жидкое» стекло – оно сделает покрытие более водостойким.

Раствор набрасывается на стену так, чтобы он выходил выше уровня установленных маяков на 5÷10 мм.

Следующим шагом с помощью правила производится выравнивание нанесенного раствора. Для этого правило устанавливается на ребро в нижней части цоколя с упором на маяки. После этого инструмент медленно, сдвигая влево-вправо, поднимают до верхнего края, выравнивая раствор заподлицо с маяками.

Выравненный цоколь оставляется для просыхания и набора прочности — этот срок зависит от толщины выравнивающего слоя. Но следует помнить, что полное созревание такого состава наступит только лишь через 4 недели. Во всяком случае, начинать отделочные работы рекомендуется не ране, чем через 10÷15 дней.

Так как цоколь будет подвергаться воздействию влаги и перепадам температур, высохшую поверхность нужно снова загрунтовать или же покрыть гидроизоляционным раствором глубокого проникновения.

Когда грунтовка окончательно впитается и просохнет, можно переходить к монтажу плитки.

Выравнивание цоколя плитами

Второй способ выравнивания цоколя цементно-стружечными или стекломагнезитовыми плитами очень схож с монтажом гипсокартона. Материал также может быть бескаркасно закреплен на стене, или же смонтирован на выравнивающей стену обрешётке.

В случае бескаркасного монтажа литы закрепляются на стене с помощью качественного плиточного клея (о котором упоминалось выше), который наносится точечно горками на их тыльную сторону.

Приемы бескаркасного крепления листовых материалов на стену

Технология выравнивания искривленной стены внутри и снаружи дома – почти идентична, и различается в большей мере только применяемыми для этого материалами. Сам процесс подробно описан в статье нашего портала «Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля».

Несколько слов нужно сказать и о самих материалах, так как прежде чем их приобретать, следует ознакомиться с тем, что они собой представляют.

Для выравнивания хорошо подойдут качественные цементно-стружечные листы

Цементно-стружечные панели (ЦСП) — это композитный материал, изготавливаемый из портландцемента, древесной стружки и химических присадок, которые предназначены для того, чтобы уменьшить вредное воздействие древесных смол на цемент.

Материал обладает рядом положительных качеств, делающих его пригодным для выравнивания стен как внутри строения, так и снаружи:

  • Огне- и водостойкость.
  • Паропроницаемость.
  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Экологическая чистота.
  • Заявленный эксплуатационный срок – порядка 50 лет.

Стандартные параметры цементно-стружечной панели составляет 3600×120 мм, толщина может варьироваться от 10 мм и выше. Материал легко можно распилить обычной ножовкой или же электрическим лобзиком.

Еще один отличный выравнивающий материал – стекломагнезитовые листы

Стекломагнезитовые листы (СМЛ) также являются композитным материалом и состоят из вспученного перлита, стеклоткани, хлорида магния и каустического магнезита. Существует три класса этого материала — это «Стандарт», «Премиум» и «Премиум Эталон». Два последних отлично подходят для выравнивания внешней стороны стен, в том числе и цоколя, так как обладают высокой влагостойкостью.

Стандартные толщины листов – 12, 10, 8, 6 и 3 мм, размер листа 1220×2440 мм. Материал имеет среднюю плотность в 800 кг/м³, высокую прочность и хорошую адгезию со строительными растворами. Стыки между листами этих плит заделываются силиконовой или акриловой шпаклевкой – не рекомендовано применять затирки на цементной и гипсовой основе.  Стекломагнезит относится к негорючим материалам (НГ или Г1). Впрочем, под отделку цоколя искусственным камнем это особого значения не имеет.

Облицовка цоколя бетонной плиткой под камень

В таблице ниже представлен один из вариантов облицовочного искусственного камня и способ его кладки. Справедливости ради следует отметить, что каждый мастер вырабатывает свою технологию проведения отделочных работ.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если облицовка декоративной плиткой будет осуществляться на кирпичную кладку, то следует знать, что на кирпиче достаточно часто появляются высолы – то есть белые соляные разводы. Они могут возникнуть из-за несоблюдения технологии производства, хранения материала или от использования неправильного раствора. В готовые смеси кладочного раствора производитель, как правило, добавляет различные пластификаторы, которые и могут спровоцировать выделение солей.
Соль же негативно будет влиять на адгезию клеевого раствора и стены, что приведет к отслоению облицовочного материала.
Поэтому эти участки нужно обязательно обработать — для начала очистить механически металлической щеткой.
Для того чтобы избавиться от проявившейся соли, применяют специальные растворы, в которые входят спиртовые и кислотные ингредиенты.
Так как высолы могут иметь различное происхождение, в комплексе они иногда стойко противостоят наносимому очистителю. Поэтому для начала стоит покрыть небольшой участок стены, и после его просыхания – оценить результат работы.
Если очиститель не произвел нужного эффекта, то стоит попробовать другой вариант раствора.
Из этого следует закономерный вывод, что не стоит приобретать сразу большую канистру очистителя, а лучше всего для проведения эксперимента купить небольшой флакон.
После того, как поверхность будет очищена от высолов и просушена, ее нужно обязательно загрунтовать.
Грунт можно наносить широкой кистью или же валиком с меховой насадкой.
Загрунтованную стену также нужно хорошо просушить.
На подготовленной под кладку стене необходимо произвести разметку и определить, сколько рядов плитки в высоту нужно будет выложить.
Для проведения разметки на верхнем угловом краю закрепляется ориентир — первая плитка верхнего ряда. Она должна выступать за пределы угла на свою толщину.
Чтобы идеально подогнать стык двух плиток, расположенных на двух стенах, образующих угол, нужно приложить плитку и с другой его стороны. Таким образом определится расстояние, на которое плитка должна выходить за линию угла.
Далее, от верхнего ориентира вниз отмеряется количество рядов, с помощью прикладывания свободной плитки.
Здесь нужно учесть, что если верхний ряд начинается с целого элемента, то второй – с половины плитки и т.д., так, чтобы формировался рисунок кладки.
Чтобы избежать проблем с выведением угловой линии, рекомендуется приобретать плитку, к которой предусмотрены угловые элементы, которые закрепляются на обе стены, формирующие угол.
Следующим шагом определяется нижняя линия кладки из целых элементов, так как достаточно часто плитки самого нижнего ряда приходится подрезать по всей ее длине.
В данном случае, мастер выставил горизонтальную линию нижнего целого ряда, использовав длинное правило, устанавливаемое на подсыпку из мокрого песка. При выставлении правило следует контролировать строительным уровнем, при необходимости подсыпая и удаляя песчаную смесь.
Выставив нижнюю горизонталь, можно приступать к кладке первого нижнего ряда, который временно будет опираться на правило.
При монтаже декоративного камня на кирпичную кладку, клей наносится на плитку достаточно толстым слоем — его толщина должна составлять не менее 6÷8 мм.
Плитка, начинающая первый нижний ряд, так же, как и на верхнем, укладывается с выступом за угловую линию.
Нижняя сторона плитки должна опираться на выведенную горизонталь правила, верхнюю же сторону стоит проконтролировать строительным уровнем.
После прижатия плитки к стене, по краям может выступить клеящий раствор. Его следует аккуратно удалить с помощью узкого шпателя.
Следующим шагом укладывается вторая плитка, которая подгоняется под первую, так как их верхний край должен образовать единую горизонтальную линию, которую постоянно нужно контролировать уровнем.
Выступивший излишек клея также должен быть удален.
Как можно видеть на иллюстрации, этот вариант отделки укладывается практически без швов, но между плитками все-таки рекомендовано оставлять небольшой зазор в 1,5÷2 мм для температурного расширения материала.
Выложив примерно четвертую часть первого ряда, можно вернуться к угловой части цоколя, чтобы оформить расположение и направление всех остальных верхних рядов.
В данном случае сформировалось направление пяти рядов кладки.
Второй ряд, как сверху, так и снизу, начинается с половины плитки, а соответственно, первый, третий и пятый — с целого элемента.
Вся резанная плитка на начало рядов и самый нижний ряд будет укладываться в последнюю очередь.
В случае если клей попал на одну из плиток, его следует удалить, пока он не отвердел, иначе даже небольшие загрязнения будут портить весь вид отделки.
Удаление клея осуществляется смоченной в воде губкой.
После облицовки искусственным камнем одного угла цоколя, тот же самый процесс производится со следующим. Такая техника кладки применяется для того, чтобы углы дома получились аккуратными, а в средней части оформляемой стороны дома подрезанная плитка будет менее заметна.
После оформления углов, ряды соединяются в средней части цоколя.
Когда укладка целой плитки будет завершена, переходят к ее завершающему этапу — монтажу резаных элементов на углах цоколя и на стыке с отмосткой.
Бетонные варианты искусственного камня обычно режутся с помощью шлифовальной машинки, на которую устанавливают диск по камню с алмазным напылением.
икц14 В завершенном виде облицованный цоколь выглядит аккуратным и эстетичным.
Нужно отметить, что при желании этот вариант облицовки может быть подкрашен в оттенки натурального камня, которые будут гармонировать с фасадной отделкой и кровлей.

Видео: Еще один наглядный пример облицовки искусственным камнем

Самостоятельное формирование искусственного камня на поверхности цоколя из цементного раствора

Как уже говорилось выше, одним из самых доступных способов по стоимости и надежных по долговечности является воспроизведение на цоколе искусственного камня из бетонного или же бетонно-клеевого раствора. Главное в таком оформлении то, что можно выбрать для отделки имитацию любой породы камня, который не получается приобрести из-за высокой цены или же отсутствия его в строительном магазине. В следующей таблице представлен один из многочисленных вариантов отделки цоколя подобным способом.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В этом случае раствор для имитации камня наносится на заранее закрепленные на поверхности цоколя стекломагнезитовые листы толщиной в 15 мм, которые отлично взаимодействуют с бетонным раствором.
Перед формированием на стене камня, поверхность листов обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения двумя слоями, причём второй наносится только после того, как полностью будет просушен первый.
Для воспроизведения каменного рельефа может использоваться цементный раствор, изготовленный из песка и цемента или же из штукатурной смеси и плиточного клея для фасадных работ, взятых в пропорциях 1:1.
Масса раствора должна быть достаточно густой, пластичной и однородной, иметь хорошую адгезию с поверхностью, а также легко распределяться по ней.
Готовый раствор наносится на стену неравномерно, в произвольной форме с помощью шпателя или венецианской кельмы.
Толщина слоя может быть разной, и варьироваться от 3 до 8÷10 мм, но нужно учитывать то, что в дальнейшем рельеф немного будет утолщаться, так как камням будет придаваться объем.
После того как поверхность стены будет покрыта раствором, ее нужно ненадолго оставить для схватывания и подсыхания, но она должна оставаться влажной, чтобы слой раствора можно было беспроблемно удалить с помощью острого предмета.
Далее, можно переходить к разметке поверхности и формированию рельефа. Для работы не потребуется сложных дорогостоящих приборов — необходимо подготовить инструменты, которые можно найти в каждом доме: это отвертка, губки разной пористости, кисточки различного размера, шпатели, строительный уровень и емкость для воды.
Из материалов, кроме раствора, потребуется подготовить фасадную краску белого цвета и красящие пигменты.
Итак, первым шагом, при помощи строительного уровня, производится разметка, на которую можно будет ориентироваться при определении горизонтальных линий камней, чтобы они не уходили слишком сильно вниз или вверх.
Разметка осуществляется достаточно просто – путем выставления уровня горизонтально и прижатия его ребра к влажному раствору на стене, на котором отпечатается ровная полоса.
Идеальная горизонтальность полоскам необязательна, но примерную ровность соблюсти все же нужно.
Далее, опираясь на отмеченные горизонтальные полосы, на раствор начинают наносить выбранный рельефный рисунок.
В данном случае мастер выделяет элементы будущей кладки с помощью обычной отвертки шириной в 10 мм – ею определяются швы, обрамляющие камни.
Снимаемый со стены раствор выбрасывать не следует, так как он пригодится для дальнейших работ по созданию большего объема и фактурной поверхности камня.
Следующим шагом раствор хаотично наносится на некоторые участки с помощью шпателя.
Далее эти добавки превратятся в рельефный рисунок, имитирующий поверхность натурального камня.
Нанесенный дополнительно шпателем раствор будет иметь острые края, поэтому их нужно смягчить, придавая им естественную форму и соединяя с ранее наложенным слоем.
Этот процесс осуществляется с использованием влажной губки, которую легкими движениями прижимают к поверхности в нужных областях кладки, формируя определенный объем камня.
После проведения предыдущей процедуры, искусственные камни и вся кладка будут выглядеть более естественной, максимально приближенной к натуральному варианту оформления.
Следующим шагом нужно поработать со швами между сформированных «камней», скруглив их края и одновременно заполнив их примерно на треть раствором.
Процесс производится с помощью влажной кисти, которой аккуратно проводят по швам имитируемой кладки.
В процессе зачистки и скругления краёв швов, рекомендовано также пройтись мокрой кистью и по поверхности «камней». Это поможет не только сгладить неровности, но и скрыть все пористые места, образовавшиеся на растворе.
Во время проведения увлажнения, с поверхности кладки убирается весь лишний раствор, оставшийся между швами и на «камнях».
Кроме сглаживания поверхности, увлажнение цементных растворов при застывании полезно для их упрочнения, но сильно мочить сформированную кладку не следует.
Дополнительно, после обработки швов кистью, по всей оформленной поверхности нужно еще раз пройтись влажной губкой, слегка прижимая ее к раствору.
После полного просыхания имитированной кладки, можно переходить к ее окрашиванию.
Как хорошо показано на иллюстрации, натуральный камень имеет неоднородный окрас, поэтому для придания «кладке» цвета потребуется подготовить несколько оттенков, близких к природным расцветкам, и хорошо гармонирующих между собой.
У каждого мастера есть своя техника окрашивания, а в данном случае на готовую стену мазками наносятся сначала светлые оттенки, затем, в некоторые области добавляются темные цвета, после чего их затирают губкой, смешивая краски и добиваясь плавных переходов.
Другим вариантом может быть первоначальное окрашивание всей стены в один светлый цвет, а затем сверху него наносится другой, более темный колер, через который будет «просвечивать» светлая краска.Такой способ придаст кладке больший объем и легкость.
Придание камню цвета обычно производится с использованием трех-четырех оттенков.
Окрашивание решает сразу три проблемы — оно защищает отделку от влияния внешних факторов, делает ее эстетичной и придает камню объем. Так тонкий слой раствора будет смотреться полноценными природными камнями с красивой рельефной фактурой.
имц16 На иллюстрации представлен готовый вариант цоколя дома после завершения отделочных работ.
Для покраски имитированного камня может использоваться любая краска, предназначенная для фасадных работ.

Видео: как правильно покрасить цоколь с рельефом под камень

Облицовка цоколя натуральным материалом

Процесс монтажа природного камня несколько отличается от кладки искусственной облицовки. Поэтому, если возникнет желание оформить цоколь натуральными плитами, то можно воспользоваться пошаговой инструкцией, представленной в этой таблице. Для примера взята облицовка цоколя тонкими каменными плитками – срезами натуральной породы.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для кладки натурального камня нужно подготовить специальную, усиленную клеящую и затирочную смесь для камня, предназначенную для фасадных работ.
Кроме этого, будет нужен грунтовочный раствор глубокого проникновения.
Перед проведением облицовки производится обследование стены.
Основание должно быть сухим, прочным, без разрушений и осыпаний.
Температура поверхности стены должна составлять от +5 до +30 градусов.
Если на стене обнаружатся повреждения, поверхность необходимо очистить, удалив отделившуюся штукатурку, пыль и грязь, в том числе масляные пятна, а также сбив все выступающие неровности.
Если в процессе очистки проявятся трещины в капитальной стене, то их нужно обязательно заделать с помощью клеевого состава для плитки.
Если же зазоры слишком велики, то можно использовать для их заполнения монтажную пену.
После просыхания заделанных участков, расширившуюся пену срезают заподлицо с поверхностью стены.
После этого можно переходить к нанесению грунтовочного состава. Он наносится с помощью широкой кисти или же валика.
В том случае, если стена выстроена из пористого материала, грунтовку рекомендовано нанести в два — три слоя.
Для грунтовочных работ лучше выбирать составы глубокого проникновения – они свяжут структуру основы, повысят адгезию поверхности и снизят влагопоглощение материалов. При монтаже камня на подготовленное таким образом основание, оно не будет впитывать воду из растворов, позволяя просыхать им естественным образом.
Грунтовка должна сохнуть 4÷6 часов.
Следующим этапом идет подготовка камня.
Его стоит разложить в один слой на полу или поверхности стола, для того чтобы увидеть общую картину размеров, форм и оттенков материала.
Каждый из камней нужно обязательно тщательно промыть, используя жесткую щетку.
Чистые каменные плиты раскладываются на чистую основу для полного просыхания.
Далее, идет замешивание клеевой массы.
В подготовленную чистую емкость заливается нужное количество воды, затем в нее засыпается сухая смесь. Замес производится строительным миксером или с помощью специальной насадки, устанавливаемой на электрическую дрель.
Пропорции ингредиентов можно всегда найти на упаковке. Перемешивание длится около пяти минут, так как клей должен иметь однородную, средней по вязкости консистенцию.
Таким же образом сразу замешивается и затирка для швов, так как она будет использоваться в процессе монтажа элементов кладки на стену, а не после его завершения, как это делается при кладке искусственного камня.
Если необходимо придать затирке нужный цвет, то в смесь добавляется колер.
Далее, клей с помощью кельмы наносится на стену, начиная от ее основания.
На нанесенном растворе зубчатым шпателем наносятся борозды, которые позволят клеевой смеси максимально равномерно распределиться под отделочным материалом.
Следующим шагом на клей прикладывается и прижимается камень.
Для нижнего первого ряда кладки рекомендовано выбирать плиты, имеющие ровную сторону, которой их и устанавливают на стыке цоколя и отмостки.
Для лучшего сцепления камня со стеной, его пристукивают резиновым молотком.
Делать это нужно очень аккуратно, так как тонкие плиты бывают достаточно хрупкими и могут дать трещину или даже расколоться на несколько частей.
На края приклеенного камня шпателем наносится толстый слой затирки.
Сверху слоя затирки прикладывается следующий камень. Получается, что плита сразу приклеивается со всех сторон, кроме лицевой.
Затем, камень также пристукивают резиновым молотком.
На данной иллюстрации можно хорошо рассмотреть, в каком порядке производится приклеивание и нанесение затирочной смеси.
При необходимости, камень подгоняется по форме образовавшегося зазора между уже наклеенными плитами, путем подрезки краев шлифмашинкой с установленным на ней диском с алмазным напылением.
Через 2÷4 часа после завершения кладки, шпателем с закругленными краями и шириной в 30÷40 мм, срезаются излишки затирки, выступившие из швов.
Через сутки после завершения кладки, остатки раствора удаляются мокрой жесткой щеткой.
Одновременно протирается и вся поверхность плитки.
Когда упомянутые выше операции будут закончены, облицованный цоколь должен выглядеть примерно так, как показано на данной иллюстрации.
Для выделения природного рисунка и рельефа камня, а также для защиты его от проникновения влаги, на облицованную поверхность цоколя наносится матовый лак для фасадных работ.
После того как нанесенный лак высохнет, он станет прозрачным, а поверхность облицовки приобретен мягкий отблеск.
Такой вариант отделки цоколя придаст строению основательность и респектабельность.

Естественно, существуют и другие техники отделки стен искусственным или натуральным камнем – всех их даже перечислит в масштабе одной статьи – невозможно. Многое в этом процессе будет зависеть от качеств самого материала, от состояния основы и специфики клеящих составов. Поэтому прежде чем приобретать понравившийся материал для облицовки цоколя, необходимо подробно ознакомиться с его характеристиками, с советами производителя по выбору оптимальных материалов для его монтажа, с рекомендациями опытных мастеров.

Как сделать искусственный камень?


Создание искусственного камня может быть достаточно сложным и требовать определенных материалов и навыков. Вот общие шаги, которые могут быть использованы для создания искусственного камня:

  1. Выбор материала: Для создания искусственного камня можно использовать различные материалы, такие как полимерный бетон, гипс, акриловая смола и другие синтетические материалы. Выбор материала зависит от ваших целей и доступности.

  2. Подготовка поверхности: Если вы планируете создать искусственный камень на поверхности, например, столешнице или стене, убедитесь, что поверхность чиста и подготовлена для нанесения материала.

  3. Создание формы: Необходимо создать форму, которая определяет форму и размеры вашего искусственного камня. Форму можно сделать из дерева, пластика или других подходящих материалов.

  4. Приготовление смеси: Подготовьте смесь из выбранного материала в соответствии с инструкциями производителя. Это может включать смешивание порошка с водой или активацию смолы.

  5. Заливка в форму: Аккуратно заливайте приготовленную смесь в форму. Убедитесь, что она равномерно заполняет все углы и детали формы.

  6. Текстурирование: Если вы хотите придать искусственному камню текстуру, вы можете использовать инструменты для создания трещин, пузырьков, неровностей и других деталей, типичных для натурального камня.

  7. Высушивание или затвердевание: Дайте материалу время высохнуть или затвердеть согласно указаниям. Это может занять несколько часов или даже дней, в зависимости от используемого материала.

  8. Извлечение из формы: Осторожно извлеките созданный искусственный камень из формы. Возможно, потребуется осторожно отделить его от стенок формы.

  9. Отделка: После того как искусственный камень высохнет или затвердеет, вы можете выполнить отделку, такую как шлифование, полировка или окраска, чтобы достичь желаемого вида.

  10. Защитное покрытие: Если нужно, нанесите защитное покрытие на поверхность искусственного камня для увеличения его стойкости и долговечности.

Процесс создания искусственного камня может иметь свои уникальные нюансы в зависимости от выбранных материалов и целей проекта. Перед началом работы рекомендуется изучить инструкции и руководства по использованию выбранных материалов и техник.

Установка металлического сарая будет достаточно простой задачей, если у вас есть навыки сварки. Однако даже если вы не являетесь профессиональным сварщиком, существует несколько вариантов, как построить металлический сарай: можно использовать сборные модели или собрать его из профильной трубы с использованием болтовых соединений. Кроме того, доступны каркасные сараи с подробными чертежами для упрощения процесса сборки.

Cодержание статьи

Преимущества и недостатки хозпостроек из профильной трубы

Сарай из профильной трубы по стоимости мало отличается от деревянного и значительно дешевле кирпичного. Назначение хозпостройки может быть разное. Плюсы и минусы металлического строения следует рассматривать с точки зрения его использования.

Преимущества построек из профильной трубы:

  • Надежность. Каркас из профильной трубы, установленный на ровное и плотное основание, прослужит без деформации не один десяток лет. Он герметично укроет содержимое от атмосферной влаги, уличной грязи. В него не проникнут ни грызуны, ни злоумышленники.
  • Высокая пожаробезопасность.
  • Эстетичность. Готовые образцы предлагают множественные дизайнерские решения. Если сарай предполагается вписать в ландшафт участка то металл может быть покрыт не только оцинковкой, но и полимерными материалами разного цвета. Простая хозпостройка из гофрированной оцинковки будет выглядеть аккуратно и не потеряет внешний вид от воздействия осадков, перепадов температуры.
  • Экономичность. Строительство, особенно если конструкцию собирать своими руками из подручного материала, обойдется недорого. Готовая постройка не будет требовать дорогостоящего ухода.

Готовые сараи, которые предлагают производители, продаются в разобранном виде. В упаковке они не занимают много места. Сборка ведется на болтах и под силу любому хозяину. Для строительства разборного варианта сарая из профильной трубы не нужно уметь обращаться с болгаркой или сварочным аппаратом.

Скелет каркасного сарая

Недостатки хозпостроек из металла:

  • Промерзание. Если в сарае не предполагается держать живность, то этот минус можно не учитывать. В сарае из металлического профиля нельзя оставлять на зимнее хранение материалы, которые запрещено промораживать. Например, масляную краску.
  • Ржавление металла. Для устранения этого недостатка все конструктивные элементы сарая следует ежегодно осматривать и обрабатывать антикоррозийной защитой места, где повреждена оцинковка или полимерное покрытие. Если это самодельный вариант, то достаточно вовремя подкрашивать или покрывать металл грунтовкой.

Обратите внимание! Сарай из металлического профиля можно использовать в качестве гаража. Для этого его оборудуют раздвижными дверями.

Чертежи и схемы

Сарай — капитальная постройка, поэтому чертеж считается основой для всего, расчета материалов, строительства и так далее. При создании нужно учитывать размерные характеристики блоков, листов, мерных изделий.

Чертеж сарая для дачи из металлопрофиля, необходимо сделать в нескольких проекциях, желательно всех четырех фасадов, если присутствуют какие-либо различия. Нужно указать габариты сарая по осям, высоту, размеры проемов, толщину стен. Выделяют раскладку главных элементов конструкции и другие тех. моменты. Можно скачать схему из сети и подстроить ее под себя.

Чертеж с воротами

При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

  • Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
  • Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
  • Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
  • Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
  • Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
  • Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
  • Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
  • Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства хозблока для дачи своими руками из профнастила подготовьте следующее:

  • сварочный агрегат;
  • вибромашину;
  • дрель-шуруповерт и заклепочный пистолет;
  • шлифовальную машинку;
  • стройуровень, отвес, рулетка.

Переносная конструкция из профильных труб, как и разборная, создается из стеновых каркасов. Их сваривают по отдельности. Для соединения применяются болты.
Для обшивки берется профилированный лист. Он быстро и легко устанавливаются собственноручно. Крышу тоже можно сделать из профлиста. Стойки из округлых труб диаметром 61 мм могут пригодиться для работы.
Это был список материалов для каркасной части. А вот для бетонирования нужно будет подготовить:

  • 16 мешков цементного состава;
  • 7 тонн гравия;
  • влагоизоляция (1 рулон);
  • самонарезающие шурупы, заклепки, электроды для сварочных работ;
  • рейки из дерева на обрешетку: 50 на 25 мм — 3 штуки по 6 м.

Конечно, придется купить много материалов, но по цене такая металлическая хозпостройка все равно дешевле кирпичной.

Расчет материала

Хозблок из профнастила своими руками

Для главной конструкции потребуется подготовить по 13 труб 80 — 80 мм, и 40 — 40 мм длиной 6 м. А для формирования ворот 10 трубок 80 — 40 мм по 3 м или 5 м. Для дверных полотен потребуется 8,3 м трубы 40 — 20 мм.

Стенки и навесную конструкцию обшивают профнастилом. Для кровли необходимо будет 26,5 м² профилированных листов с шириной 2,2 м и длиной 1,5 м. Для стен потребуется 55 м² профнастила, на перегородку – 15 м². Для пола нужно два железных листа 3 на 1,5 м или четыре листа 1,5 на 1,5 м толщиной минимум 4 мм. Если пол из дерева, то 10 м² доски.

Для стяжки напольного покрытия и бетонирования столбов нужно 1 м3 бетона, это 2 тонны сухой цементной смеси, или 40 мешков по 50 кг. Если взять по 25 кг, то в два раза больше потребуется, а точнее – 80 штук. Этого хватит, чтобы залить 18 м² стяжки и залить бетоном 15 столбиков.

Разновидности сараев и хозблоков из металлопрофиля

Ниже рассмотрим несколько вариантов построек под разные нужды и кошелек.

Капитальный сарай

Капитальное строение требует тщательного выбора места, поскольку демонтировать его без разрушения невозможно. Сарай устанавливают на сухом месте, которое не подтопляется талыми водами. Подход к дверям делают удобным для крупногабаритных предметов.

Фундамент под сарай из профиля не обязателен, поскольку постройка легкая и стабильная за счет металлического каркаса. Выбор профильной трубы зависит от размеров будущего сарая.

Чем габаритнее постройка, тем большего размера трубы потребуются для каркаса. Для строительства стационарного сарая из профильной трубы необходима болгарка и сварочный аппарат (достаточно бытового, от переменного тока). Для монтажа обшивки – дрель или шуруповерт.

Капитальный сарай из профильной трубы на бетонном основании строят по следующей схеме:

  • Размечают место угловых стоек согласно размерам.
  • После контроля диагоналей бетонируют угловые стойки с заглублением их в грунт минимум на 60 см. Если сарай предполагается длинный, то стоек может быть не 4 по углам, а 6 или 8 с добавочными в середине стены. Работы продолжают после полного застывания раствора.
  • Приваривают горизонтальную нижнюю обвязку, размечая ее расположение при помощи уровня и бечевки. Усилить основание можно уголками на косую в 45 градусов, соединив их между основанием и нижней обвязкой.
  • Заливают бетонное основание.
  • Приваривают срединную и верхнюю горизонтальные обвязки.
  • Приваривают конструкции крыши.
  • Устанавливают дополнительные элементы под двери, окна, вентиляционные отверстия.
  • Обшивают каркас профильным листом.

При установке самодельного сарая из профильной трубы на основание из деревянных лаг или щебенку, нижнюю обвязку делают усиленной. Используют профиль или уголок со стенкой не менее 4 мм.

Мобильный сарай

Для работы понадобятся накидные или рожковые ключи соответствующих размеров, шуруповерт для монтажа обшивки.

Технология сборки следующая:

  • монтаж проводят снизу вверх, начиная с квадрата основания;
  • собирают нижнюю обвязку;
  • устанавливают вертикальные угловые стойки;
  • монтируют верхнюю горизонтальную обвязку с установкой стоек для двери;
  • устанавливают направляющие для крыши;
  • монтируют обшивку стен;
  • покрывают крышу;
  • устанавливают двери.

Сборка мобильного сарая у профессионалов занимает не более 2 часов. Такое строение можно установить на сезон, а в зиму разобрать.

Строим  сарай с применением металлического профиля

Например, возведём постройку своими руками размерами шесть с половиной на четыре метра. Стенка спереди имеет высоту, равную 2,5 метрам. Стена сзади чуть меньше – 2,15 м.

Пол желательно сделать бетонным. Это актуально, если внутри не хранится ничего, только инструменты. Далее строим сарай из профильной трубы.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Берём стойки из стальных круглых труб, обладающие диаметром в 6 см. Такие трубы легко обнаружить в частном хозяйстве, но можно выбирать и другие диаметры. Профильная труба с сечением прямоугольной формы используется для создания стойки с промежуточными обвязками.

Её диаметр составляет 40 на 20 миллиметров или 40 на 60. Стенки должны быть одинаковой толщины до 2 миллиметров.

Расходники будут следующие:

Наименование материала Расход (метры)
Трубы круглой формы и диаметром 32
Профильная с большим диаметром 21
Наименьший диаметр 156
Профнастил для профиля 4 листа с 3,5-метровой длиной, ещё 4 листа по 4 метра.
Заборный профиль с оцинковкой С8  На стены понадобятся – 4 листа по 2,15 метра, 16 листов по 2,5 метра

Эти материалы нужны только для того, чтобы возвести каркас. Не стоит забывать о крепежах для бетонирования и других видах расходников.

  1. Для обрешётки нужен набор деревянных реек. Их нужно взять 6 штук при длине в 6 метров. Диаметр должен находиться в пределах 5 на 2,5 сантиметров.
  2. Сварка не обходится без электродов и заклёпок, понадобятся так же и саморезы.
  3. Необходим 1 рулон материалов с гидроизоляционными свойствами.
  4. Гравий в количестве 7 тонн.
  5. Цемент, в 16 мешках.

Пошаговое строительство

Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).

Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.


Трубы выставлены и забетонированы

Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки. На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки. По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны. Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.

Каркас для металлического сарая

Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.

Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания. В грунт вбили щебень и битый кирпич. Вбили буквально — резиновой киянкой. Кусок кирпича кладут на грунт, стучат, пока он почти полностью не скроется. Это делает основание более жестким, а еще неровная поверхность лучше сцепляется с грунтом.


После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.

На битом кирпиче, вколоченном молотком в грунт, выставили маяки

После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.

Так выглядит бетонный пол в сарае после того, как раствор схватился

Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку. Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция). Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.

Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.

Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.

С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят.  На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.

Готовый сарай (хозблок)

Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.

Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.

Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.

Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом. Тогда придется крепить деревянную обшивку на каркас (на фото ниже).

Металлический корпус и деревянный пол

Сборная металлическая конструкция, как и разборная, изготавливается из стеновых каркасов. Их сваривают отдельно. Для соединения используются болты.

В качестве обшивки используется профлист. Он быстро и легко монтируется своими руками. Крышу тоже рекомендуют делать, используя профлист.

Такие сооружения легко не только построить, но и демонтировать при необходимости. Их ставят на один сезон на дачах, которые дополнительно никак не охраняются.

Кроме того, в промышленности выпускают готовые металлические конструкции, которые можно собрать на участке, как конструктор. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, в том числе, китайские.

Сарай из профильной трубы своими руками

Возведение каркаса производится по следующей схеме:

  1. обвязка фундамента по всему периметру строения;
  2. установка угловых стоек;
Установка вертикальных столбов каркаса
  1. верхняя обвязка;
  2. обвязка под монтаж двери;
  3. монтаж горизонтальных перемычек на остальных стенах строения;
  4. изготовление и установка ворот или двери;
  5. сооружение каркаса для крыши;
  6. обшивка;
Обшивка каркаса профлистом
  1. утепление (при необходимости);
  2. настил полов (при необходимости).
Изготовление полаНастил пола из досок

Более подробно инструкция по сооружению сарая из профильных труб представлена на видео.

Для придания конструкции жесткости и прочности при отсутствии внутренней отделки и утепления стыки между профлистами рекомендуется заполнить монтажной пеной.

Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

Вид крыши, фото: Описание:

Плоская крыша
Самое простое конструкционное решение – плоская крыша. При этом на сарай для дачи не уходит лишнего материала на стены, для организации ската (все можно сделать под стандартные размеры купленного листового материала обшивки), и будет небольшая экономия на кровельном материале. Оправдан ли такой подход, каждый решает сам, но стоит учесть следующее:

  • Крыша без уклона, из-за чего дождевая вода будет плохо стекать, а при появлении деформаций поверхности (что случится обязательно со временем) и вовсе буде застаиваться.
  • Зимой снег будет скапливаться на такой поверхности в больших количествах, что существенно увеличивает нагрузку на каркас сарая из профильной трубы, вызывая деформации.
  • Плоские крыши чаше остальных протекают, поэтому хранить внутри вещи, боящиеся влаги, не стоит.

Односкатная
Намного лучше показывает себя односкатная крыша. За счет уклона можно организовать качественный сток воды в нужном направлении. Конструкция такой кровли не многим сложнее, правда, тяжелее обшивать стены сарая – остается много обрезков, материал стыкуется и подрезается под углом.Косвенным недостатком можно также назвать не очень красивый вид, но к облику сараев люди относятся не очень критично. Подробнее о строительстве сарай с односкатной крышей можете узнать по ссылке.

Двускатная
Самый надежный, эстетичный и практичный вариант для каркасного сарая – это крыша с двумя скатами. Можно выбрать любой угол наклона, при этом расход материала возрастает незначительно. Плюс и в упрощении процесса обшивки стен.Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется.

При организации водостока с крыши потребуется установить больше ливневых каналов, хотя многие этими элементами на сараях пренебрегают.


Арочная
Арочный вариант крыши для металлического сарая самый трудный в исполнении. Он требует специального инструмента для сгибания труб по дуге, и опыта по обращению с ним. С технической точки зрения такой сарай уступает скатным решениям по следующим причинам:

  • Если обшивать его профилированным листом, придется ориентировать его бороздами поперечно форме арки, как показано на фото слева. Это говорит о том, что ни снег, ни вода не будут нормально стекать.
  • Вода с такой крыши будет уходить только, испаряясь. В результате быстрее будет изнашиваться полимерное покрытие листа, с большей вероятностью появятся течи.
  • Если взять любой другой жесткий кровельный материал, то возникнут проблемы по установке. Мягкая кровля дороже и под нее нужно твердое сплошное основание, а это большой перерасход материала.
  • Можно, как вариант, использовать поликарбонат, но он уступает металлу в прочности и может быть поврежден градом. К тому же материал этот пропускает солнечный свет, что может быть вредно для сохранности определенной категории продуктов.

Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

Варианты фундамента под хозблок

Рассмотрим ниже самые популярные виды фундаментов.

Плитный фундамент

Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.
Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

Опалубка для утепленного плитного фундамента

Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

Заливка бетона в опалубку

Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

Столбчатый фундамент

Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

свайной фундамент

Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

Виды свайных фундаментов
  1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
  2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
  3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
  4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

Металлическая винтовая свая

Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

Сколько стоит построить сарай на даче?


Стоимость постройки сарая на даче может сильно варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как размер сарая, материалы, тип фундамента, дополнительные элементы (окна, двери, крыша и др.), а также регион, в котором находится дача. Отмечу, что мои знания обновлены только до сентября 2021 года, и цены могли измениться.

Для более точной оценки стоимости строительства сарая на даче, рекомендуется обратиться к специалистам в области строительства, местным строительным компаниям или сделать запросы на оценку у разных подрядчиков. Вот некоторые факторы, которые следует учесть:

  1. Размер и дизайн: Большой сарай с большим количеством комнат и сложным дизайном будет стоить дороже, чем небольшой простой сарай.

  2. Материалы: Стоимость материалов может варьироваться в зависимости от их качества и типа. Деревянный сарай будет стоить менее кирпичного, но цены на дерево и другие материалы могут варьироваться.

  3. Фундамент: Тип фундамента (ленточный, свайный, монолитный и др.) может влиять на стоимость.

  4. Отделка: Если вы планируете провести внутреннюю и внешнюю отделку сарая, это также может повлиять на стоимость.

  5. Дополнительные элементы: Двери, окна, крыша, системы вентиляции и электричества также могут внести свой вклад в стоимость.

  6. Работа подрядчиков: Если вы нанимаете строителей или подрядчиков, их трудозатраты и ставки также могут влиять на общую стоимость.

  7. Регион: Цены на материалы, трудовые ресурсы и другие факторы могут различаться в разных регионах.

Важно точно определить ваши требования и предпочтения, чтобы получить наиболее точную оценку стоимости строительства сарая. Обратитесь к местным специалистам, чтобы получить конкретные цифры на основе ваших планов и условий.

Нет необходимости приобретать бетономешалку с большим объемом, например, 500 литров, для работ на даче. Такие машины обычно используются на стройплощадках. А вот какой объем бетономешалки оптимальный для работы в домашних условиях, я расскажу ниже. Если вас интересует вопрос о том, сколько тонн бетона содержится в кубическом метре, то мы можем обсудить этот аспект.

Вообще, в продаже можно встретить бетоносмесители от 46 до 500 литров. Конечно, на больших производствах используются агрегаты с намного большим объемом, но для работ на собственном участке такие бетономешалки ни к чему.

Для универсальных работ дома лучше брать бетоносмеситель на 120-160 л. С такой бетономешалкой можно и бетон заместить, и раствор для кладки, штукатурки.

Бетоносмеситель меньшего объема подойдет для тех, кто работает в одну каску и нужно замешивать раствор в небольших объемах. Например, для штукатурки.

И кстати, важный момент – когда выбираете бетономешалку, имейте в виду, что есть объем смесителя, а есть объем готового раствора. Вы же не будете наполнять смеситель до краев…

Ну и в заключении хочу порекомендовать 5 бетономешалок для дома с оптимальным объемом и доступной ценой.

ELITECH Б120

Мощность бетономешалки 0.55 кВт, объем смесителя – 120 литров. Венец выполнен из чугуна.

ЗУБР Мастер БС-120-600

Объем смесителя составляет 120 литров, готового раствора вы будете получать 60 литров за 1 замес. Венец чугунный, мощность 06. кВт

Eco CM-127

Бетономешалка мощностью 0.65 кВт, со смесителем на 125 литров. Готовый раствор с одного замеса – 85 литров.

Wester BTM120A

Компактная бетономешалка на 120 литров мощностью 0.6 кВт. Судя по отзывам, данная модель очень живучая – не боится многочасовой работы и многократных замесов.

ВИХРЬ БМ-160 74/1/3

Мощность 0,7 кВт. Рассчитана на 160 литров, а с одного замеса можно получить более 100 л готового раствора. По отзывам влалльцев: мощный мотор, удобно работать, оптимальный вариант для дома.

Если вам понравилась статья, ставьте пальцы вверх! Также буду рад, если вы станете моим подписчиком!

Рекомендую еще несколько полезных статей:

Как узнать мощность авто двигателя?


Мощность автомобильного двигателя обычно указывается в лошадиных силах (л.с.) или киловаттах (кВт). Чтобы узнать мощность двигателя, можно воспользоваться несколькими способами:

  1. Посмотреть на технические характеристики автомобиля. В большинстве случаев мощность двигателя указывается в официальной документации на автомобиль, включая руководство пользователя и технический паспорт.

  2. Обратиться к продавцу автомобиля или производителю. Если у вас есть вопросы о мощности двигателя, вы можете связаться с продавцом автомобиля или производителем и получить необходимую информацию.

  3. Измерить мощность на стенде. На специализированных автомобильных стендах можно произвести тестирование автомобильного двигателя и определить его мощность. Этот метод позволяет получить наиболее точные результаты.

  4. Использовать онлайн-калькуляторы. Существуют специальные онлайн-калькуляторы, которые позволяют рассчитать мощность двигателя на основе его технических характеристик, таких как объем и количество цилиндров. Однако результаты могут быть неточными, так как мощность зависит от многих факторов, таких как состояние двигателя и техническое обслуживание.

Видео. ТОП—5. Лучшие бетономешалки для дома. Рейтинг 2021 года!

Класс бетона и его марка — это две характеристики, определяемые на основе его физических свойств. Первая характеристика связана с его прочностью и измеряется в МПа, а вторая — это та же самая прочность, но выраженная в средних значениях и измеряемая в кгс/см².

Что такое марка и класс бетона

Бетоном называют смешанные в определенной пропорции вяжущее вещество, наполнитель и воду. В роли первого компонента могут выступать вещества минерального или органического происхождения, вторые обеспечивает необходимые свойства. Цемент и воду принято считать основными составляющими бетона, однако самый старый в истории состав, которому несколько тысячелетий, был замешен на гравии и извести, а в современной реальности используется и бетонная смесь без воды, изготовленная на битуме и смолах.

Несмотря на некоторое сходство, класс бетона и марка — это разные качественные и прочностные характеристики, выведенные методом расчетов или проведенных испытаний:

  1. Класс — это уровень прочности, параметр, указывающий на возможное ухудшение качества при воздействии определенных условий.
  2. Марка определяется количеством цемента в приготовленной смеси. Ее значение получают в лаборатории, сжимая полученные образцы под высоким давлением.

Класс бетона и марка — показатели прочности, указанные в разных единицах измерения и полученные разными методами. Класс определяют на строительных площадках, марку — в лабораторных условиях, это средняя прочность полученного твердого состава.

Кроме этих распространенных критериев, полученных с помощью научных знаний и лабораторных исследований, есть прочность на сжатие — характеристика бетона, которая устанавливает его класс, удобство использования, добавки и пластификаторы в составе, обеспечивающие желаемые качества и соответствие стандартам.

А. Викентьев, технолог:

«Самое простое объяснение, чем отличаются марка и класс бетона, можно увидеть в сравнительной таблице. На первый взгляд представляется, что используется один и тот же критерий — прочность, однако под маркой понимают усредненную устойчивость к воздействиям, а под классом — насколько устойчивой окажется затвердевшая смесь в процессе эксплуатации строения. Второй показатель оправдывает свое значение в 90-95% случаев, первый практически бесполезен на строительной площадке».

Отличие между классами и марками

Бетон — привычный стройматериал, но это собирательное название разных составов, имеющих разные характеристики — морозостойкость, водонепроницаемость, прочность. По этим критериям определяют пригодность состава для намеченных целей. Неправильно выбранный вариант может привести к непоправимым последствиям, но единой, универсальной классификации, охватывающей сразу все признаки составов, не существует, а самая востребованная составлена по прочности на сжатие.

В новых ГОСТах марка бетона не упоминается, в некоторых источниках ее уже объявили никому не нужным, устаревшим понятием. Она отображает усредненную прочность — в одних местах застывшего раствора она может быть ниже, а в других — выше, и отклонение может объясняться множеством условий. Показатель получают в лабораторных условиях путем давления на бетонный кубик с гранью в 15 см, затвердевавший при определенной температуре на протяжении 4 недель.

Простое объяснение, в чем разница между этими понятиями, для человека непосвященного:

  • марка — средняя характеристика прочности для конкретной партии бетона, полученная лабораторным методом;
  • класс — тоже прочность, но это гарантированная величина, показывающая, сколько может выдержать затвердевшая смесь, с точностью в 90-95%.

Определить, как именно класс бетона соответствует марке, можно, зная, что 1 МПа — это 10,2 кгс/см², или принимая за данность коэффициент 13,5%. Поскольку при пересчете марки на класс и обратно возникает неизбежная путаница, разработана таблица соответствия, а в некоторых из них заодно указывается морозостойкость и водонепроницаемость.

Классификация бетонов

По маркам

Обозначение марки все еще не утратило популярности, оно состоит из буквы М и цифрового индекса. Современный диапазон применяемых составов — от 50 до 1300, каждому из этих обозначений соответствует не только значение в кгс/см², но и сфера применения:

  1. М 50-75 — предназначены для подготовительных работ, могут использоваться в черновой заливке, для защиты от коррозии металлических конструкций.
  2. М 100-150 имеют более широкое применение — частное и дорожное строительство, от благоустройства до ленточных фундаментов под небольшими или хозяйственными строениями.
  3. М-300 — для более масштабного частного строительства, М350 — для многоквартирных домов, промышленных зданий, бассейнов, аэродромов и автомагистралей.
  4. Самая прочная, М1300, имеет ограниченное применение — в строительстве и укреплении шахт, плотин, гидроэлектростанций.

Для фундамента используется бетон марки от М100 до М400

Марки бетона и другие характеристики, можно посмотреть в таблице. В ней, кроме М с цифровым индексом, есть соотнесение с классом, морозостойкостью и водонепроницаемостью:

По прочности

Обозначение для потребителя в виде буквы М и цифрового индекса — усредненный показатель прочности приобретенного состава из изготовленной партии. Коэффициентом вариации этого состава называют цифру в 13,5%, это допустимая погрешность в указании нагрузки в кгс/см². Если в накладной от производителя указана только марка бетона, определить, какой это класс, будет несколько затруднительно: этот показатель обозначается буквой В, индексы в нем тоже есть, но они другие, единица измерения — мегапаскаль (МПа).

Ничего особенного сложного в этом нет, если под рукой есть таблица соответствия класса бетона и марки по прочности, составленная по ГОСТу 26633, принятому в 1991 году. В ней для потребителя уже сделаны расчеты, в которых учтен коэффициент соответствия марки в кгс/см² и класса:

Различия между ними заключаются в разном шаге измерений. В некоторых таблицах приводится два класса для определения характеристик одной марки. Это связано со стремлением автора наиболее точно указать эксплуатационные свойства материала. В этом случае имеет место несоблюдение пропорциональности, соответствия марок и классов бетона с учетом общепринятого коэффициента в 10,2.

По влагостойкости

W — показатель водонепроницаемости, полученный путем замера характеристик бетона после нескольких циклов увлажнения и высыхания после этого. Его значение колеблется от 2 до 20.

W2, W4 — для внутренних работ, W10-W20 — для гидротехнических конструкций повышенной сложности. Иногда в маркировке участвуют буквы Н, П и О — нормальная, пониженная и низкая проницаемость. Марке по водонепроницаемости соответствуют косвенные показатели — коэффициент фильтрации, водопоглощение и соотношение воды и цемента. W2 — это марки М100-200, W4 — М250-300. Дальнейшую расшифровку можно найти в специальных источниках — справочниках, таблицах, нормативных документах.

Гидротехнический бетон

По морозостойкости

Морозостойкость — важный критерий прочности и качества стройматериала, особенно если речь идет о суровых погодных условиях. F50-F150 — морозостойкость, достаточная для умеренного климата, более 500 — для здания, которое должно прослужить больше 100 лет.

F — условное обозначение устойчивости к холоду, а цифровой индекс указывает на степень сопротивления:

  • низкий;
  • нормальный;
  • повышенный класс морозостойкости.

В таблице приводится расшифровка цифробуквенного индекса, сфера применения бетона:

В строительстве можно добиться повышения этого показателя, уменьшая количество воды, добавляемой в смесь, или применяя пластификаторы, разработанные специально для придания ценных свойств бетону. F50 соответствует маркам бетона М100-150.

Таблица соответствия классов и марок бетона

Чтобы без сложных расчетов узнать, какой марке соответствует указанный класс (и наоборот), можно воспользоваться специально составленной на основании национального стандарта таблице соответствия. Для профессиональной деятельности часто применяют аналогичное пособие с указанием морозостойкости и водонепроницаемости.

Зная класс бетона и марку, можно узнать его качество и прочность. Эти показатели свидетельствуют о возможности применения в различных строительных отраслях.

Марка и класс бетона — сходные, но не тождественные характеристики смеси по прочности:

  • Первое значение получено в лабораторных исследованиях при определенных условиях, и оно усредненное.
  • Во втором учитываются свойства стройматериала в процессе эксплуатации, после постройки сооружения.
  • Есть специальные таблицы, использование которых помогает соотнести между собой эти категории.
  • Разные характеристики позволяют выбрать правильный вид бетона для конкретных целей.

Как определить марку бетона для фундамента?


Определение марки бетона для фундамента зависит от нагрузок, которые будет нести фундамент, и условий эксплуатации вашего строения. Марка бетона обычно указывает на его прочность. Чтобы определить подходящую марку бетона для фундамента, выполните следующие шаги:

  1. Расчет нагрузок: Определите ожидаемые нагрузки, которые будет нести фундамент. Это может включать в себя вес самой конструкции, живые нагрузки (люди, мебель и т.д.) и возможные дополнительные нагрузки, такие как ветровое давление, снег и др.

  2. Определение класса нагрузки: В зависимости от типа здания (жилой, коммерческий, промышленный и т.д.) и расположения (например, зона с сильными ветрами или сейсмическая зона), определите необходимый класс нагрузки. Это поможет выбрать подходящий бетон.

  3. Консультация с инженером: Лучше всего обратиться к профессиональному инженеру или специалисту по строительству, который сможет провести расчеты и рекомендовать подходящую марку бетона. Они учтут все факторы нагрузок, грунтовых условий, климата и других параметров.

  4. Соответствие нормам и стандартам: В разных странах могут действовать различные нормы и стандарты, регулирующие строительство и качество бетона. Удостоверьтесь, что выбранный бетон соответствует местным строительным нормам и стандартам.

  5. Выбор марки бетона: Исходя из расчетов и рекомендаций инженера, выберите марку бетона, которая обеспечит необходимую прочность и надежность фундамента при заданных условиях эксплуатации.

Помните, что выбор марки бетона исключительно важен для безопасности и долговечности вашей конструкции. Лучше всего доверить этот процесс специалистам, чтобы убедиться в правильности выбора.