Проектирование винтовой лестницы своими руками — чертежи, эскизы и расчеты

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

Винтовые лестницы становятся всё более популярными из-за своей необычной конструкции, которая привлекает внимание людей. Их изящные формы и линии добавляют уникальности любому помещению и интерьеру.

Разнообразие форм таких лестниц позволяет использовать их в любых целях. Проектирование винтовой лестницы — важный этап, как и для любой другой конструкции. На данном этапе вы создадите детальные чертежи каждого элемента и всей конструкции в сборе, что необходимо для более ясного понимания и представления итога строительства.

Особенности проектирования винтовых лестниц

Проектирование лестниц обычно выполняется совместно с проектированием дома, но по разным причинам эти проекты разделяют. При проектировании вы должны определить следующие моменты:

  1. Место расположения лестницы.
  2. Материал изготовления.
  3. Тип конструкции.
  4. Расчет всех параметров лестницы.
  5. Разработка чертежей и схем расположения.
  6. Создание 3D-модели лестницы (не обязательный пункт).

Результат каждого из перечисленных пунктов, в первую очередь, зависит от ваших предпочтений и от условий, в которых необходимо разместить лестницу.

Давайте рассмотрим каждый из них подробно.

Выбор места расположения

Удобство использования винтовой лестницы заключается в том, что она может быть расположена практически в любом месте. Особенно если у вас изначально не предусмотрен лестничный проем под нее.

При наличии небольшого пространства лестница может компактно разместиться в углу помещения, не создавая помех.

винтовая лестница

Благодаря определенным типам конструкций вдоль стены общей комнаты или даже по центру помещения лестница не создает особых помех и не кажется лишней в интерьере. Наличие открытых ступеней не препятствует обзору, что делает лестницу практически не заметной.

винтовая лестница

винтовая лестница

Искусный дизайн также позволяет размещать по центру помещения даже конструкции с закрытыми ступенями, тем самым они не только не создают помехи или дискомфорт, но и наоборот становятся центральным акцентом всего интерьера.

винтовая лестница

винтовая лестница

Эксплуатация винтовых лестниц не ограничивается внутридомовым пространством. Они также довольно широко используются и как уличные лестницы, для  доступа на второй или мансардный этажи.

уличная винтовая лестница

Материал изготовления

Вид винтовой лестницы и материал, из которого она будет строиться, должены выбираться исходя из условий, в которых она будет эксплуатироваться, и общего стиля помещения.

Исходя их этого, не рекомендуем строить уличную лестницу из дерева, так как данный материал очень подвержен воздействию внешних факторов.  Помимо этого использование деревянных лестниц внутри помещения не исключает необходимость в обработке их специальными пропитками для сохранения первоначального вида.

винтовая лестница

Что касается металлических и бетонных конструкций, то они часто используются как уличные лестницы для доступа на верхние этажи.

бетонная винтовая лестница

Металлические конструкции могут быть использованы и как эвакуационные лестницы.

металлическая винтовая лестница

Также оба материала широко применяются и для внутреннего размещения.

внутренняя металлическая винтовая лестница

внутренняя бетонная винтовая лестница

Конструкции винтовых лестниц

Винтовые лестницы могут быть выполнены на любой конструкции:

  • косуор;

винтовая лестница на косоуре

  • тетива;

винтовая лестница на тетиве

  • на больцах;

винтовая лестница на больцах

  • консольная.

консольная винтовая лестница

При выборе конструкции стоит обратить внимание, в первую очередь, на ступени, потому как именно от них зависит безопасность перемещения. В том случае если диаметр лестницы не большой, рекомендуется использовать открытые ступени. Из-за скошенной формы ступени остается не так много места для размещения ступни на проступи, как требуется для комфортной и безопасной эксплуатации лестницы.

Расчет размеров винтовых лестниц на второй этаж мы описывали в этой статье. Сейчас опишем минимально допустимые требования к размерам, при которых возможна эксплуатация винтовой лестницы.

Основные требования касаются, конечно же, ступеней:

  • Внутренняя часть ступени не должна быть менее 100 мм.
  • В траектории движения минимально допустимая ширина 200 мм.
  • Внешняя часть не более 400-500 мм.

При строительстве не забывайте про минимальный диаметр винтовой лестницы, не желательно делать его меньше 140 см.

минимальный диаметр винтовой лестницы

минимальный диаметр винтовой лестницы

Схемы и чертежи

Неотъемлемой частью проекта винтовой лестницы являются схемы и чертежи. Исходя из выбранных и рассчитанных выше параметров, вы должны создать чертеж, на котором будут отмечены все размеры и будет представлен внешний вид лестницы после монтажа.

Для этого нужно сделать общий чертеж в двух проекциях (вид сбоку и сверху).

чертеж винтовой лестницы

Чтобы не загромождать один чертеж большим количеством информации, отдельно начертите и разметите каждый элемент конструкции.

чертеж ступени винтовой лестницы

В проекте должны быть разъяснения, каким образом должна производиться сборка и в каком порядке.

сборка винтовой лестницы

Для того чтобы получить представление, как лестница будет выглядеть именно в вашем помещении, возможно создание 3D-модели.

Для этого потребуется внести в программу все параметры помещения и лестницы, после этого можно будет создать чертеж.

3D чертеж винтовой лестницы

В том случае если вы решите самостоятельно создать подобного рода модель, воспользуйтесь видео-инструкциями на эту тему:

Когда нельзя использовать винтовые сваи?


Винтовые сваи — это удобный и экономичный способ установки фундамента, но есть ситуации, когда использование винтовых свай не рекомендуется или недопустимо:

  1. В неустойчивых грунтах: если грунт, на котором будет устанавливаться фундамент, неустойчив или не способен выдерживать нагрузку, использование винтовых свай не рекомендуется. Неустойчивые грунты могут привести к смещению фундамента, что может привести к повреждению здания.

  2. При больших нагрузках: если здание, которое будет устанавливаться на фундаменте, предполагает большие нагрузки, например, многоэтажное здание или здание, где будут храниться тяжелые грузы, то лучше использовать более прочные фундаменты, чем винтовые сваи.

  3. В зонах замерзания грунта: если грунт в зоне установки фундамента подвержен замерзанию, использование винтовых свай не рекомендуется. При замерзании грунта винтовые сваи могут подняться и изменить положение фундамента.

  4. В грунтах с камнями: если грунт, на котором будет устанавливаться фундамент, содержит большое количество камней, использование винтовых свай может быть затруднительным и неэффективным.

  5. В зонах повышенной сейсмической активности: в зонах с повышенной сейсмической активностью, где землетрясения могут привести к смещению фундамента, использование винтовых свай не рекомендуется.

В любом случае, перед выбором типа фундамента необходимо провести геологическую экспертизу, чтобы определить грунтовые и геологические условия местности и принять правильное решение о выборе фундаментной конструкции.

Видео. Как рассчитать лестницу на второй этаж

Размеры встроенных унитазов: особенности конструкции, разнообразие и преимущества

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Сантехника

Согласно статистике, когда мы находимся дома, большую часть времени проводим в спальне, на кухне и… в ванной. Поэтому выбор удобного и надежного «фаянсового спутника» имеет важное значение для нашего комфорта и общего состояния.

Подвесной унитаз и его особенности

От привычного сантехнического изделия подвесной унитаз отличается отсутствием опорной части. Белая чаша будто парит над полом, прикрепленная к стене тыльным концом. Бачок, трубы и прочие не слишком эстетичные элементы системы прячутся за фальшстеной, на виду остается только чаша с сиденьем и панель с кнопкой слива воды. Санузел, оборудованный подвесным унитазом, сразу приобретает элегантный, стильный вид. Но чтобы понять, как достигается это впечатление, необходимо заглянуть за слой плитки и разобраться во внутреннем устройстве подвесной системы.

un02.png

Унитаз подвесной AM.PM Awe

Конструкция подвесной системы для унитаза

Сияющая глянцем чаша — лишь верхушка айсберга, основание которого прячется внутри стены. Система подвесного унитаза включает:

  • инсталляцию — прочную стальную раму, которая крепится к стене или к полу и принимает на себя вес сантехники и сидящего человека;
  • сливной бачок прямоугольной формы, который крепится на раму и оборудован специальным люком для доступа внутрь в случае поломки;
  • кнопку смыва — достаточно сложное устройство, которое передает усилие нажатия от клавиши к бачку;
  • унитаз без опорной ноги, предусматривающий подвесной монтаж.

Это обязательные элементы, без которых не обойтись, если вы будете устанавливать подвесной унитаз у себя дома. Рассмотрим их более подробно.

Инсталляция — что это такое

Надежно закрепить унитаз прямо на стене невозможно по ряду технических причин. Конструкторы нашли для этой проблемы изящное и простое решение, предложив использовать специальный несущий каркас. Он получил название инсталляции, поскольку на него инсталлируются все функциональные элементы ватерклозета. Каркас изготавливают из стального профиля, покрытого антикоррозионной краской. Ему не страшна повышенная влажность. Инсталляция рассчитана на значительные весовые нагрузки: изделия известных европейских компаний выдерживают вес до 400—500 кг, а некоторые даже до 800 кг.

un04.png

Существует два вида инсталляций:

  • блочная — предназначенная для настенного монтажа и используемая только при закреплении унитаза на несущей стене из прочного материала — бетона или кирпича;
  • рамная — представляющая собой вертикальную раму на двух горизонтальных опорах, которая крепится к полу и стене. Высоту рамы выбирают, исходя из особенностей санузла и требований монтажа.

un05.png

Унитаз подвесной КЕРАМИН Гранд R безободков, с сиденьем микролифт

Рамная инсталляция не зависит от материала стены и может быть установлена в любом месте, даже в центре санузла, если появится такое желание. Зато блочная позволяет выиграть немного свободного пространства, поскольку обладает более компактными размерами.

Как правило, инсталляция продается в комплекте с бачком, поскольку важно, чтобы эти изделия сочетались между собой по размерам и другим конструкционным нюансам.

Бачок подвесного унитаза

Даже такой прозаический элемент ватерклозета, как сливной бачок, в подвесной системе обладает собственным характером. Как правило, он изготавливается из прочного цельнолитого пластика, но некоторые производители предлагают металлические бачки с антикоррозионным покрытием. По форме он представляет собой плоский прямоугольник, ширина которого соответствует ширине инсталляционной рамы.

un06.png

Бачок смывной GEBERIT Delta скрытого монтажа 12см

Современные бачки разделены пополам перегородкой, позволяющей использовать только половину воды, тем самым экономя ценный природный ресурс. Внутри установлена надежная сливная система с поплавком, на которую производитель дает гарантию сроком 5—10 лет. Все ее элементы изнутри покрыты специальным составом, предотвращающим оседание известкового налета, благодаря чему существенно повышаются их долговечность и работоспособность. Кроме того, бачок обязательно оборудуется дренажным отверстием на случай, если поплавок выйдет из строя. Поступающая в бачок вода через дренажное отверстие будет вытекать в унитаз, чтобы не допустить перелива и затопления.

Кнопка смыва

В подвесной системе кнопка смыва по понятным причинам монтируется отдельно от бачка, на фальшстене, скрывающей инсталляцию. Потребитель видит только декоративную панель с одной или двумя клавишами. По своей конструкции кнопка может быть:

  • обычной, с единственной клавишей, при нажатии которой происходит слив всей воды в бачке;
  • экономичной с двудольной клавишей: нажимая на одну половину, вы сливаете всю воду из бачка, при нажатии на другую — только половину воды;
  • экономичной с функцией «старт-стоп»: первое нажатие открывает слив, второе — закрывает, т. е. количество сливаемой воды вы регулируете самостоятельно.

Связь клавиши с системой слива осуществляется при помощи пневматического привода, специального рычага или тросика.

un07.png

Клавиша смывная GROHE Sail, хром

Подвесные унитазы и их особенности

При выборе модели унитаза рекомендуется не только исходить из его внешней привлекательности, но и учитывать функциональные особенности, которые в немалой степени зависят от материала, формы чаши и других нюансов конструкции.

Из чего изготавливают подвесные унитазы

В настоящее время производители выпускают сантехнику из различных материалов, удовлетворяющих максимально широкий спектр потребительских запросов.

Сантехнический фаянс

Для изготовления подвесных унитазов бюджетного сегмента используется качественный сантехнический фаянс — пористый керамический материал, покрытый стойкой, прочной глазурью. Современные глазури обладают грязеотталкивающей поверхностью, поэтому легко моются с использованием любых дезинфицирующих средств.

Сантехнический фарфор

Наиболее удачным материалом для изготовления подвесного унитаза признан сантехнический фарфор. Этот керамический материал обладает высокопрочной и очень гладкой поверхностью, благодаря чему выглядит солидно и элегантно. Благодаря отсутствию пор на поверхности не скапливается грязь и не образуется налет. Все загрязнения можно удалить при минимальных усилиях, с использованием широкого круга моющих и дезинфицирующих средств.

un08.png

Закаленное стекло

Стеклянный унитаз — эффектный, но весьма дорогостоящий сантехнический прибор. Как правило, такие изделия выпускают очень небольшими сериями либо изготавливают индивидуально по заказу дизайнерской студии. Выглядят они как минимум необычно, однако требуют постоянного и довольно сложного ухода, ведь даже засохшие капли воды на поверхности стекла придают неопрятный вид капризной сантехнике.

Нержавеющая сталь

Унитаз из нержавейки выглядит необычно и брутально, поэтому такие модели используются в интерьерах «индустриального» стилевого направления: лофт, хай-тек, индастриал и т. д. Изделие характеризуется практичностью и непревзойденной долговечностью, а усилия технологов позволяют сделать его малошумным. Нержавеющий унитаз легок и прост в уходе. При минимальной инженерной доработке в его внутренние полости легко встраиваются современные высокотехнологичные аксессуары.

Полимербетон, акриловый мрамор

Различные виды искусственного камня используются для изготовления дизайнерских унитазов, т. е. изделий, выпускаемых в единичном экземпляре или малой серией. Как правило, они обладают оригинальным дизайном и эффектно выглядят в интерьере, достаточно долговечны и вполне надежны, однако обходятся своим владельцам весьма недешево.

Акрил

Подвесной унитаз из акрила обладает небольшим весом, превосходным внешним видом и сравнительно доступной ценой. Антибактериальное покрытие препятствует появлению неприятного запаха, гладкая поверхность легко моется и не накапливает известковых отложений. Единственный недостаток материала — невысокая долговечность: спустя 7—8 лет его, как правило, приходится заменять.

Размеры подвесных унитазов

Размер чаши унитаза особенно важен для владельцев небольших квартир, где санузел не отличается просторными габаритами. В зависимости от длины чаши подвесные унитазы делятся на три группы:

  • компактные — не более 54 см, идеально подходящие для малогабаритных квартир;
  • средние — от 55 до 60 см, составляющие основную долю ассортимента;
  • большие — от 61 до 70 см, удобные для людей с ограниченными возможностями или предназначенные для просторных санузлов.

При выборе модели обязательно следует учитывать размеры чаши, соотнося их с габаритами санузла и дизайнерскими особенностями остальной сантехники.

un09.png

Унитаз подвесной JACOB DELAFON Presquile c сиденьем микролифт

Дизайн унитаза

Дизайнерское решение — немаловажный фактор, оказывающий огромное влияние на выбор сантехники. Традиционной формой для чаши считается овал или полуовал. Среди изделий верхнего ценового сегмента немало моделей обладает практически круглой формой. Благодаря отсутствию углов они считаются наиболее травмобезопасными. К тому же округлую или овальную чашу легче мыть, так как у нее нет внутренних углов, в которых может скапливаться грязь.

Однако потребители тяготеют к разнообразию, поэтому многие производители сантехники предлагают унитазы самых разных форм: прямоугольные, каплевидные и т. д. Не представляет сложности отыскать подвесную модель необычной формы, если этого требует воплощение вашей дизайнерской идеи. Цветовая палитра тоже достаточно широка. Хотя большинство моделей выполняются в традиционном для сантехники белом цвете, производители предлагают изделия и других оттенков, от нежных пастельных тонов до радикально черного цвета.

un10.png

Строение чаши унитаза

Существует три основных разновидности чаши унитаза, в зависимости от ее внутреннего строения: тарельчатая, воронковидная и козырьковая. Наиболее гигиеничной считается чаша в виде воронки, однако из-за высокого уровня воды во время отправления потребностей в ней образуется много брызг, и это нравится далеко не всем. Такие унитазы популярны в США, а у нас наиболее удачными признаны козырьковые модели со специальной полочкой, защищающей от разбрызгивания.

Конструкция смыва

В унитазах традиционной конструкции вода для смыва поступает из отверстия в задней части чаши, поэтому поток не всегда достигает передней стенки, которую приходится домывать ершиком. Еще одним ее недостатком является повышенное образование брызг. Такая система смыва называется прямой, или горизонтальной.

Современные модели, как правило, оборудуются обратной, или круговой, системой смыва. В верхней части чаши, близко к ободку, проделан ряд небольших отверстий, расположенных по всей окружности и под наклоном. Протекающие через них потоки воды закручиваются спиралью и омывают всю внутреннюю поверхность чаши. Помимо качественного очищения, обратный смыв характеризуется минимальным образованием брызг и малошумностью. Кроме того, такая система более экономично расходует воду.

Дополнительные аксессуары

Существует ряд добавочных аксессуаров и устройств, которые сделают пользование подвесным унитазом еще более удобным и безопасным для вас и вашей семьи.

  • Крышка с микролифтом. Устройство для плавного опускания крышки значительно продлевает срок службы сиденья. В то же время крышку легко снимать для мытья.
  • Встроенное биде. Конструкция состоит из дополнительной емкости со встроенным подогревателем воды, выдвижной трубки с форсункой-фонтанчиком и электронного управляющего блока. При нажатии клавиши трубка выдвигается из-под сиденья, а управляющий блок подает подогретую воду в форсунку.
  • Аэрация смыва. Благодаря специальному устройству вода насыщается воздушными пузырьками и более эффективно омывает стенки чаши. Для полноценного смыва требуется гораздо меньше воды, чем обычно.
  • Подогрев сиденья. В холодное время года намного приятнее опускаться на теплое сиденье, температура которого равна или чуть выше температуры тела.
  • Воздушное полотенце. После использования биде включается вентилятор с подогревом, который подает поток теплого воздуха, обсушивающего влагу.

Уход за подвесным унитазом

Способы поддержания гигиены в санузле, оборудованном подвесным унитазом, абсолютно не отличаются от ухода за обычной сантехникой. Как минимум раз в неделю чашу и крышку, а также пол и стены в санузле нужно мыть с использованием специального дезинфицирующего средства. Для текущего поддержания чистоты используют круглый ершик, который обычно располагается рядом с устройством.

un11.png

Унитаз подвесной JACOB DELAFON Struktura б/ободковый, б/сиденья

Плюсы и минусы подвесного унитаза

Как правило, говоря о достоинствах подвесных унитазов, их владельцы упоминают в первую очередь:

  • аккуратный вид санузла: эстетику помещения не портят спрятанные за фальшстеной трубы и арматура;
  • визуальное увеличение пространства: открытый пол создает ощущение простора даже в небольшой и тесной ванной комнате;
  • легкость уборки: вымыть пол, стены, да и сам унитаз гораздо проще при отсутствии ножки, создающей в санузле труднодоступные зоны;
  • экономия воды: большинство моделей оснащается современными экономичными кнопками и круговым смывом;
  • малошумность: поскольку бачок спрятан внутри стены, шум набираемой воды практически не слышен.

В то же время нельзя упускать из виду факторы, которые для кого-то могут стать аргументами против установки подвесного унитаза. Прежде всего это высокая стоимость как самой сантехники, так и оборудования для монтажа: инсталляции, кнопки и др. Сам монтаж тоже недешев, ведь своими силами, как обычный унитаз, подвесную систему смонтировать сложно, а труд квалифицированных сантехников оплачивается достаточно высоко.

Не стоит забывать и о том, что все коммуникации будут спрятаны за фальшивой стеной, и в случае протечки придется демонтировать перегородку, чтобы добраться до поврежденного участка. Конечно, вы можете и даже должны оставить в стене смотровой люк (в качестве которого обычно выступает съемная панель кнопки смыва), однако иногда порыв трубы случается далеко за пределами доступного участка. Специалисты советуют использовать для монтажа коммуникаций полипропиленовые трубы, соединяемые при помощи сварки, так как они наиболее надежны.

Впрочем, современные сантехнические системы достаточно хорошо защищены от поломок и протечек. Их жизненный цикл исчисляется двумя-тремя десятилетиями, поэтому они попросту не успевают выходить из строя в промежутке между капитальными ремонтами в квартире или доме. Если вы выберете для своего санузла подвесной унитаз, то при условии добросовестного монтажа сантехника будет служить вам верой и правдой, пока не придет время для очередного обновления интерьера ванной комнаты.

Что такое косой унитаз?


Косой унитаз (или унитаз с наклоном) — это унитаз, у которого чаша наклонена под углом к вертикальной оси, обычно на 10-20 градусов. Такой дизайн позволяет установить унитаз ближе к стене, чем это было бы возможно с вертикальным унитазом, что особенно полезно в тех случаях, когда ванная комната имеет ограниченное пространство.

Также косой унитаз имеет некоторые преимущества по сравнению с традиционным вертикальным унитазом: он может быть более гигиеничным, поскольку вода из бачка лучше омывает чашу и удаляет все загрязнения, а также он может быть более экономичным в использовании воды, поскольку он обычно использует меньше воды для смыва.

Дача проект — ТОП 10 лучших вариантов дачных домов

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

Когда нужно строить дачный дом, многие прибегают к самому простому и экономичному способу — выбору готового проекта. Существует так много вариантов, что, скорее всего, вы сможете найти проект, который полностью удовлетворит ваши потребности, и при необходимости внести в него минимальные изменения.

Проект дома от архитектурного бюро ARXY

Бывает такое, что никакой готовый проект не нравится. В этом случае может помочь архитектурно строительная компания ARXY, которая спроектирует коттедж с учетом всех пожеланий и сразу же на эскизах покажет, как он будет выглядеть внутри и снаружи. Также компания сможет построить дом с соблюдением всех правил, найти недостающие документы, подобрать тип фундамента в зависимости от грунта. Цена не изменится с момента подписания сметы. И самое приятное – при заказе строительства клиент получает проект дома и проект дизайна интерьера за половину цены.

Проект «Компакт»

проект дачиДом хорошо подходит для небольших участков. Внутри достаточно пространства для того, чтобы не просто отдыхать, но и жить на даче. Проектом предусмотрена двухскатная крыша из металлочерепицы, стены из керамзитобетона с утеплителем из минеральной ваты.проект дачи

Особенности проекта:

  • площадь дома 56,8 м2, жилая – 37,7 м2;
  • на участке дом займет 10*10 м;
  • две небольшие спальни площадью по 8-9 м2;
  • раздельный санузел;
  • бойлерная с отдельным входом, из бойлерной можно попасть и внутрь дома;
  • кухня небольшая (8 м2), если обеденная группа не поместится, то ей можно найти место в гостиной;
  • просторная гостиная имеет выход на террасу, площадь последней почти 20 м2, и в летнее время ее можно использовать и как площадку для отдыха, и как место для семейных обедов;
  • есть чердак, перекрытие предлагают выполнить из деревянных балок с теплошумоизоляцией.

Проект  «Хуторок»

проект дачи с погребомПроект подкупает тем, что дом займет совсем немного места на участке, но при этом в нем будет все, что необходимо настоящему дачнику: и кухня, и место для отдыха, и балкон, и терраса, и даже погреб. Стены предлагают выполнить из полистролбетонных блоков, снаружи обшить деревянным сайдингом, а кровлю сделать из металлочерепицы.

Особенности проекта:

  • общая площадь 44,8 м2, жилая 34,2 м2;
  • на участке замет 5,5*5,5 м;
  • спальня одна, расположена на мансардном этаже, имеет выход на балкон. Площадь спальни достаточно большая, потому удастся разместить несколько кроватей;
  • больше половины первого этажа занимает комната отдыха, где будет стоять обеденный стол. Вместо полноценной кухни – небольшой кухонный уголок, как и полагается настоящей даче;
  • санузел один, на первом этаже;
  • под домом небольшой подвал (6 м2).

Проект «Дача с баней»

проект дача с банейПроект покоряет своей универсальностью. Наружная отделка из штукатурки и плитки будет удачно смотреться на любом участке. За счет того, что стены выполнены из газобетона и утеплены, зимой будет легко поддерживать нужную температуру. Такой дачный дом подойдет для большой семьи, легко может быть использован для постоянного проживания.

Особенности проекта:

  • общая площадь – 123,7 м2, жилая – 64 м2;
  • на участке дом займет 8*10 м;
  • особенность проекта – парилка на первом этаже;
  • для зоны отдыха выделен мансардный этаж, где проектом планируется разместить три спальни и большой санузел. Одна из спален оснащается собственной гардеробной и выходом на личный балкон, две другие имеют выход на общий балкон;
  • два санузла, по одному на этаж;
  • кладовая на первом этаже;
  • большая гостиная с выходом на террасу.

Проект «Чайный домик»

Типичный дачный домик, в котором приятно будет отдыхать летом. Особое внимание автор проекта уделил внешнему облику. Стены выполнены из клееного бруса, оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки. Такой дом немного напоминает избу, понравится любителям всего натурального.

Особенности проекта:

  • общая площадь 46 м2, жилая – 27,5 м2;
  • на участке дом займет 10*8 м;
  • одна большая комната отдыха будет служить и гостиной, и спальней для небольшой семьи;
  • кухня небольшая, но обеденную группу без труда можно разместить в гостиной или даже на просторной террасе.

Проект «Дача с мансардой и гаражом»

проект Дача с мансардой и гаражомДачный дом интересен тем, что займет на участке относительно немного места, но при этом позволяет создать комфортное пространство для большой семьи. Многоскатная крыша будет перекрыта металлочерепицей, стены выполнены из газобетона, утеплены минеральной ватой, отделаны клинкерной плиткой и штукатуркой.

Особенности проекта:

  • общая площадь 135,5 м2, жилая – 71,5 м2;
  • на участке дом займет 12*12 м;
  • три спальни разной площади, из двух есть выход на общий балкон. Все спальни расположены на мансардном этаже;
  • два санузла, по одному на каждый этаж;
  • огромная гостиная с выходом на террасу;
  • кухня-столовая не отделена стенами от гостиной, потому в доме будет больше света, да и организовать обед на свежем воздухе будет проще;
  • есть бойлерная, куда можно попасть как из дома, так и с улицы и из гаража;
  • над гаражом есть большая комната (18 м2), где можно организовать игровую для детей, бильярдную, кинозал или спортзал.

Проект «Сказка»

По этому проекту можно построить настоящую дачную резиденцию, сердцем которой станет погреб. Дом обещает быть основательным, так как стены возводят из кирпича с утеплением минеральной ватой, все внутренние стены и перегородки также выполняют из кирпича, а крышу кроют керамической черепицей.

Особенности проекта:

  • общая площадь 127,7 м2, жилая 63,4 м2;
  • на участке займет 11,5*17,5 м;
  • в гараж можно попасть как через ворота, так и с крыльца;
  • под гаражом располагается небольшой погреб (10 м2);
  • три равнозначные по площади спальни, рядом находится санузел;
  • огромная кухня-гостиная с окнами на три стороны света и выходом на террасу.

Проект «Милан»

Проект понравится любителям современного стиля архитектуры, так как тут много прямых линий и окон. Автор проекта предусмотрел постройку стен и перегородок из ракушечника, наружная отделка выполняется штукатуркой. Так как в доме есть все необходимое для жизни, его легко можно будет использовать для круглогодичного проживания.

Особенности проекта:

  • общая площадь 86 м2, жилая – 57 м2;
  • дом на участке займет 11,6*14,6 м;
  • две спальни, одна имеет выход на террасу;
  • совмещенный санузел, есть отдельная бойлерная;
  • большая кухня-гостиная с выходом на террасу.

Проект «Классика»

По данному проекту можно построить добротную классическую дачу. Стены строятся из газобетона, отделываются штукатуркой, внутренние стены возводятся из арболитовых блоков, перегородки – из гипсокартона. Кровлю планируется покрыть битумной черепицей.

Особенности проекта:

  • общая площадь 62,5 м2, жилая 34,8 м2;
  • на участке дом займет 7*7 м;
  • в кухне-гостиной три окна с ориентацией на разные стороны света, а при таком расположении удастся по максимуму использовать солнечный свет;
  • на каждом этаже свой санузел;
  • обе спальни расположены на мансардном этаже.

Проект «Садовод»

Дом возводится по каркасной технологии, потому на его строительство понадобится примерно 7-10 дней. Готовый дом – это такой типичный дачный домик из детства с одной комнатой и небольшой кухней. При ограниченном бюджете неплохой вариант.

Особенности проекта:

  • общая площадь 31,6 м2, жилая – 24 м2;
  • на участке дом займет всего 6*6 м;
  • из кухни-гостиной можно попасть прямиком на террасу. Последняя хоть и небольшая, но столик на ней поместится;
  • спальня одна, но при необходимости в гостиной можно организовать еще одно спальное место;
  • есть кухонный уголок, санузел и холл.

Проект «Уют»

Проект предлагает построить типичный дачный домик, в котором будет уютно и летом, и зимой. В строительстве применяется каркасная технология, отделка будет выполнена из деревянного сайдинга, за счет чего дом будет гармонично смотреться на дачном участке в окружении деревьев.

Особенности проекта:

  • общая площадь 60,5 м2, жилая 33,5 м2;
  • на участке замет 6,7*10,7 м;
  • две спальни средних размеров;
  • удобное расположение санузла, до которого быстро дойти с любой части дома;
  • светлая кухня-гостиная, при желании дополнительно можно возвести стену, чтобы отделить кухню;
  • в тамбуре есть ниша для шкафа;
  • предусмотрено помещение для бойлерной.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как пристроить гараж из газобетона к деревянному дому?


Пристройка гаража из газобетона к деревянному дому требует хорошего планирования, строительных знаний и соблюдения норм и стандартов. Вот основные шаги, которые вам следует рассмотреть при проектировании и строительстве:

  1. Проектирование: Сначала разработайте подробный проект пристройки гаража. Учтите размеры гаража, его расположение относительно дома, входы и выходы, окна, вентиляцию и другие детали. Убедитесь, что проект соответствует местным строительным нормам и требованиям.

  2. Разрешения и лицензии: Проверьте местные строительные нормы и требования относительно строительства гаража. Возможно, вам потребуется получить разрешения и лицензии на строительство.

  3. Фундамент: Сначала подготовьте место для фундамента, который будет поддерживать гараж. Фундамент должен быть надежным и хорошо утепленным. Для пристройки к деревянному дому может подойти ленточный или свайно-винтовой фундамент.

  4. Строительство стен: Используйте газобетонные блоки для возведения стен. Газобетон обладает хорошей теплоизоляцией и прочностью. Обратите внимание на правильное выравнивание и уровень стен.

  5. Кровля: Сделайте крышу гаража, учитывая наклон и отвод воды. Для деревянного дома обычно используют крышу из профилированного металла или другие материалы.

  6. Двери и окна: Установите ворота и двери гаража в соответствии с вашими потребностями. Разместите окна так, чтобы обеспечить естественное освещение.

  7. Утепление и отделка: Утеплите стены и крышу гаража, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию. После этого можно приступать к внутренней и внешней отделке в соответствии с вашими планами и предпочтениями.

  8. Электричество и вентиляция: Убедитесь, что гараж имеет электричество для освещения и других электроприборов. Позаботьтесь также о хорошей вентиляции, чтобы избежать скопления запахов и влаги.

  9. Завершение: По завершении строительства проведите инспекцию и убедитесь, что все выполнено в соответствии с проектом и нормами.

Для успешного строительства рекомендуется обратиться к профессиональным строителям или архитекторам, особенно если у вас нет опыта в строительстве. Это поможет избежать ошибок и обеспечить надежное и безопасное соединение гаража из газобетона с деревянным домом.

Мастер-класс — Изготовление скульптуры из бетона

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

Ванна для птиц из бетона

Если на вашем дачном участке обжились пернатые, то сделайте для них из бетона ванночку.

Мастер-класс:

  1. В большой таз высыпаем цемент и разбавляем водой, стараемся избегать появления пузырьков.
  2. Для основы берем ведро и заполняем его раствором, оставляем на просушку.

    3. Для создания скульптуры из бетона вам потребуются две разные по объему мисочки. Одну из них заполните бетонным раствором, а вторую утяжелите камнями или другим грузом, затем погрузите ее в раствор. В данной статье мы подробно рассмотрим первый способ, который активно используется такими известными мастерами, как T.Neil, В.Колесников, В.Сазонов и многие другие, в рамках мастер-класса по созданию скульптур из бетона.

  3. Пока еще цемент не застыл, его можно декорировать, например, украсить края галькой или стекляшками.
  4. Как только все изделия высохнут, ставим ванночку на основание и наполняем водой.

Читайте еще: Что сделать из старого зонтика

Обычно о тонкостях технологии изготовления своей скульптуры из бетона исполнитель делится неохотно, избегая подробностей и публикуя только основополагающие моменты своей работы.

Более подробно описывает эту работу в своих книгах по изготовлению бетонных фигур мастер из США T.Neil.

Книга Т.Нила о бетонных скульптурах

Т.Нил об изготовлении садовых фигурок

Его скульптуры из бетона получаются достаточно прочные и выдерживают даже длительные транспортировки до Заказчика.

В своих книгах автор дает советы по выбору необходимых материалов, по методам смешивания и подготовки состава бетона. За 30 лет работы им было создано более трехсот различных фигур из бетона.

T.Neil использует метод каркасной технологии без использования какой-либо подложки под сетку, которая крепится к каркасу (скелету) фигуры. Обычно подложку (пенопласт, картон, плотная ткань и другие аналогичные материалы) используют с целью экономии бетонной смеси. Иначе, при определенных условиях замеса, она может частично опадать на основание конструкции при нанесении ее на сетку. Это происходит из-за недостаточной липкости раствора или из-за слишком большого размера ячеек сетки (обратное в статье про бетонную скалу). Пример такого каркаса можно увидеть на следующей фотографии.

Скелет крокодила

С основными этапами работ и применяемыми приемами американского мастера ознакомимся на примере изготовления его скульптуры из бетона белоголового орла.

Ржавый металлический хлам – отличный материал для создания настоящих шедевров садового дизайна. В любом саду имеются заповедные местечки, где десятилетиями скапливается всякая всячина – лишние, не приносящие практически никакой пользы вещи.

Со временем их собирается настолько много, что хозяева вынуждены приниматься за большую уборку. Всё без исключения, то, что ещё не так давно аккуратно сберегалось и копилось по принципу «авось когда-нибудь да пригодится», без разбора направляется на ближайшую свалку.

Между тем, все эти пружинки, проволочки, прохудившиеся тазы и ведра могут в умелых руках перевоплотиться в уникальные статуи либо красивые фигурки, украшающие сад.

Как начать?

Важно найти в груде лома очертания будущих творений:

  • фигуру животного;
  • профиль дровосека;
  • туловище насекомого.

Ржавые гвозди легко могут превратиться в одуванчик, из подков получатся интересные цветки, а старые монеты пригодятся для воссоздания рыбной чешуи или перьев диковинной птицы.

Главное, не бойтесь фантазировать, а комбинировать можно и несовместимые детали. Для начала соберите свое богатство в кучу, а затем разложите и попробуйте скомпоновать между собой. Такой захватывающий творческий процесс, несомненно, принесет вам удовольствие и новую декорацию для сада.

Пришло в голову что-то очень оригинальное и причудливое? Теперь осталось только правильно соединить конструкцию и необычно задекорировать.

Виды сборки фигурок из металла

Прежде, чем приступить к этому процессу, внимательнее присмотритесь к своему будущему творению: из какого металла состоит, какие имеет функциональные особенности. Заранее продумайте, где поселить садовую скульптуру. Именно от этих факторов зависит, какие крепежи лучше подойдут для той или иной поделки.

Приклеивание

Это самый нетрудоемкий способ. Для такой работы подойдут как однокомпонентные, так и многокомпонентные виды. Лучше всего – «Момент» или «Феникс». Следует помнить, что клеем можно скреплять не габаритные и не толстые детали.

Сварка

Обработка с помощью сварочного аппарата – это самый надежный вариант сборки фигурки для сада, но требует наличия самого агрегата. К счастью, современный рынок приспособлений для занятий с металлоконструкциями настолько расширился, что можно приобрести многофункциональные аппараты, например, Мультиплаз 3500.

С ним легко осуществлять все работы: сварку, пой сварку, очистку разных металлов от стали до бронзы. Он насколько прост в эксплуатации, что даже новичок справится без особых трудностей и создаст шедевр для сада.

Спайка

Эта сборка подходит для скрепления тонких и мелких деталей. Для проведения данного процесса можно использовать:

  1. паяльник. Подойдет портативный SI-B161 (с питанием от батареек) или сетевой (220В) ZD-210/ZD-211;
  2. паяльную лампу. Можно воспользоваться Castolin 500 с запасным газовым баллоном;
  3. профессиональную горелку. Отечественная модель JT539T проста в уходе.

Механическое соединение декораций для сада

Соединение с помощью болтов и шурупов. Долговечный и доступный способ скрепить фигурки для сада. Для начала придется высверлить в деталях отверстия шире болта на 0,5 см (это позволит компенсировать возможные неточности при сборке). А затем подобрать относительно диаметра образовавшихся дырок шайбы и болтики. Эту работу с легкостью можно выполнить благодаря австрийскому перфоратору Kolner KRH 520H.

Если ваш агрегат для сборки скульптуры не многофункциональный (не чистит металлические поверхности), этим видом работ следует заняться самостоятельно:

  1. Очистить металл от грязи и ржавчины препаратом NITTRON (он и удалит застаревшие слои, и послужит грунтовкой);
  2. Оставшиеся загрубения и шероховатости убрать крупнозернистой наждачной бумагой.

Останется только задекорировать собранные фигурки с помощью специальных средств для металла (лучшие краски и грунтовки «Формет» и Протектор-мет») и тогда, еще совсем недавно бесформенная груда мусора преобразится и «зацветет» на территории вашего сада.

Фигурки из цемента: чем хороши и как делать

Сделать садовые фигуры можно из цемента — это один из самых используемых и доступных материалов. Стоит он недорого, позволяет создать самые различные фигурки — от простых и небольших, до скульптур в полный рост. Есть несколько способов того, как можно сделать садовые фигуры из цементного раствора: с каркасом, без него, из полусухого раствора. Обо всем подробнее дальше.

Очень часто из бетона делают грибочки, но они не всегда одинаковые…

Что добавить в раствор

Есть множество добавок в цемент, которые улучшают/изменяют его свойства. Их очень много, но продаются они довольно солидными объемами, которые могут понадобиться разве что для изготовления садовых скульптур в промышленных масштабах. Но есть обычные вещества, которые также меняют свойства бетонного раствора.

  • Клей ПВА — повышает морозостойкость готового изделия и пластичность жидкого раствора. Он лучше заполняет форму, но быстрее «схватывается». Подсохший цемент с добавкой ПВА обработке поддается в разы хуже чем обычный. Поэтому не пропустите время, пока его можно формовать.

  • Жидкое стекло — снижают водопроницаемость, раствор быстрее схватывается. Но добавлять его следует не более 1% от общей массы раствора.

    Не слишком распространенная техника: рисунок копируется на полусухой блок бетона, потом выскабливается стамесками или ложками. Главное — успеть до того, как бетон станет неподатливым для обработки

  • Пластификатор — добавка, которая повышает пластичность полусухого (с малым количеством воды) бетонного раствора. Добавлять надо совсем немного, буквально чайную ложку на ведро раствора.
  •  Сделать бетон легче поможет добавка ГИПЕРТУФ.
  • Стиральный порошок или жидкость для мытья посуды — работает как пластификатор и ускоряет затвердение. Добавлять 0,5-1 чайной ложки на ведро раствора.
  • Чтобы поверхность фигурки была более гладкая, ее можно покрыть шпаклевкой. Но шпаклевка нужна не для стен, а для деревянного пола. Она после высыхания становится очень жесткой, а с бетоном схватывается крепко.

Это основные добавки, которые нужны при изготовлении фигурок для сада из бетона. С ними работать проще. Но не добавляйте много. Максимум — одна чайная ложка на ведро, иначе сделаете только хуже.

Чем красить и некоторые технологические нюансы

После того как фигура из бетона высохла, ее надо ошкурить до гладкости, убрать пыль и можно красить. Чтобы краска ложилась ровнее и меньше расходовалась, сначала надо покрыть изделие слоем грунтовки. Грунтовка подбирается в зависимости от типа краски. Сам процесс покраски ничем не отличается — обычно нужны кисточки разного размера. Но стоит знать некоторые особенности.

  • Акриловые краски после покрытия лаком становятся ярче.
  • Можно красить краской для пола (эмали ПФ 115).

  • Хороши аэрозольные краски в баллончиках — от автомобильных, до интерьерных. Но лучший вариант — для наружных работ. Они дольше держатся.

    Обычная краска для пола хорошо держится

  • Можно красить фасадной краской. Они как раз и предназначены для противостояния погодным условиям. Одна беда — продаются в большой фасовке.
  • Чтобы самодельные садовые фигурки лучше переносили осадки, после высыхания краски их надо покрыть двумя-тремя слоями лака. Лучший вариант — яхтный лак, но он дорогой и несовместим с акриловыми красками (у них разная основа). Для акриловых красок нужен лак на водной основе, только обязательно берите для наружных работ. И смотрите степень глянца. Есть глянцевые, матовые, полуматовые.

  • Если для изготовления садовых фигур используются формочки, перед заливкой их надо смазывать маслом (любым, хоть подсолнечным, хоть техническим) — чтобы легко выходили.

    Эту змею «выскребли» из бетонного монолита

  • Перед покраской бетон обработать наждачной бумагой с мелким зерном. В процессе счищается не слишком хорошо державшийся песок, поверхность становится более гладкой.
  • Шерсть на животных можно сделать из старой искусственной шубы, смоченной в жидком бетоне.
  • Перья или короткую шерсть можно имитировать если добавить в раствор длинную (или не очень) стружку.

Разных технологических нюансов еще очень много, но это основные. Остальные вы освоите или придумаете в процессе работ.

Как переносить размеры модели

Для разметки и перенесения размеров с модели на оригинал, сделаем простое приспособление.

Оно представляет две прямоугольные «беседки» из прутьев, с крышей в виде сетки, с натянутыми нитями или тонкой проволокой, или сварной сеткой. Называется такое приспособление — копировальная рамка. Маленькая ставится над моделью, а пропорционально увеличенная — в месте изготовления скульптуры. По отвесу замеряем рулеткой размер на модели и переносим. Сначала на каркас, затем и на скульптуру. Как это делать, понятно по рис. 2.

По отвесу замеряем рулеткой размер на модели и переносим на скульптуру.

Главное, в процессе разметки не сдвигать разметочные станки, а если это необходимо,  возвращать точно в то же место.

Варианты домашней мебели из бетона

Чтобы окончательно понять, насколько может быть прекрасен бетон в качестве материала для домашней мебели, давайте посмотрим несколько фотографий с готовыми решениями от профессиональных дизайнеров и народных умельцев, дополняя их своими комментариями.

Теннисный стол бетонный

  • На первом фото расположился простенький бетонный стол для игры в настольный теннис. Конечно, располагать такую конструкцию внутри дома нет никакой необходимости в виду ее массивности, но для дворового решения она будет идеальной.
  • Бетон – материал, не боящийся воды, способный служить во влажных условиях очень долгое время, а при обработке гидроизоляционными пропитками так и вовсе сносу знать не будет. Бетонный теннисный стол можно смело оставлять под открытым небом хоть в дождь, хоть в снег.

Бетонная столешница на деревянном основании

  • Если вы хотите вписать бетонный стол в стиль интерьера типа кантри, то стоит сделать для него массивное основание из дерева. Эти материалы прекрасно сочетаются друг с другом внешне.
  • Поверхность столешницы имеет фактурный рисунок в виде листков папоротника. Как выполнить такой декор, вы поймете по прочтении статьи – ничего сложного нет.

Композитная столешница – инкрустированная деревянная вставка

  • Выполнив правильно армирование, можно изготовить столешницу для вашего красивейшего стола с применением вставок из металла, стекла и дерева.
  • Подобные сочетания, также позволят сориентировать изделие на нужный стиль, и сделать его уникальным в своем роде.

Основание стола из бетона

У данной модели из бетона сделаны ножки

Решение очень массивное, но внешне очень интересное.
Обратите внимание на то, что если у стола из бетона сделана не столешница, а ножки, то облик его становится более урбанистическим, подходящим для брутальных стилей типа лофт. Ровно противоположный эффект мы наблюдали ранее, при рассмотрении варианта с папоротником, так что держите при проектировании дизайна эту особенность в голове.

Бетонный стол, стилизованный под деревянный

  • Бетон – материал пластичный, поэтому из него можно отливать элементы различной сложности, главное, раздобыть или изготовить для этого подходящие формы.
  • На приведенной фотографии стол сделан целиком из бетона, причем все элементы отлиты по отдельности, благодаря чему получилось сделать интересную имитацию досок для столешницы и эффектных резных ножек, в которых хватило место под небольшие клумбочки.
  • Подобное творение в вашем дворе приблизит его к романтичной эпохе возрождения или средиземноморью.

Бетонная раковина

  • Данный стол является по совместительству раковиной. В состав заливаемого раствора была добавлена мелкая мраморная крошка, что и создало эффект приятной зернистости.
  • Качественное вибрирование и полировка позволили сделать поверхность гладкой, лак для бетона сделал его полностью водонепроницаемым.
  • Подобные поверхности прекрасно сочетаются с керамогранитом и прочей плиткой, поэтому вписать их в интерьер любой ванной комнаты не составит большого труда.

Кухонная мебель

В данном случае из полированного бетона сделан не только обеденный стол, но и столешница рабочей зоны, в которой разместились и встроенная мойка, и газовая варочная панель.

Реставрированная бетоном поверхность

Вопросы общей стилистики

Если подходить к вопросу неумело – можно испортить весь вид садового участка. Чтобы этого избежать – рекомендуем воспользоваться советами специалистов. Приступая к выбору садовой скульптуры из бетона, сначала стоит нарисовать план своего участка и разместить на нём предполагаемые фигурки-украшения

Для каждой фигуры очень важно подобрать или создать соответствующий фон, который будет подчёркивать её красоту

  1. Изделия небольшого размера лучше всего расставлять на открытой местности. Рядом с садовыми дорожками, водоёмами или клумбами. Можно расположить их недалеко от изгороди.
  2. Если вы планируете изготовить крупную скульптуру, она будет великолепно смотреться возле фонтанов или высоких кустарников.
  3. Образ из бетона должен гармонично вписываться в общее стилевое решение вашего сада или дачного участка. Если участок оформлен романтично и усажен цветами – очень уместны будут однотонные фигуры людей или растительные композиции.
  4. Сад в деревенском стиле может быть украшен декоративными фигурками зверей или фольклорными элементами.

Чтобы фигуры их бетона получились отличного качества и очень долговечными, необходимо правильно подбирать марку цемента. Занимаясь изготовлением, обязательно следует помнить о технике безопасности. Рекомендовано воспользоваться резиновыми перчатками и маской, закрывающей нос и рот от пыли и испарений химических веществ.

Важные правила

Смесь бетона готовится так: Часть цемента и вдвое больше песка (в случае необходимости повышенной прочности можно брать 1 часть песка), часть клея. Далее немного воды и требуется достичь густой консистенции. Раствор будет готов к использованию и не доставит хлопот.

Все поделки требуют теплых условий и много времени для застывания. Время застывания может варьироваться до двух недель. Чтобы предотвратить появление трещин, фигуру накрывают пакетами.

По истечению времени застывания фигура обязательно покрывается грунтовкой, далее лак или краска. Если появились неровности, которые эстетически мешают и создают неудобства — используется напильник и наждачная бумага.

Укладка бетона на каркас

Для укладки смеси понадобится пара шпателей, мастерок, штукатурный ковш. Чтобы укрывать бетон от пересыхания запасёмся непрозрачной полиэтиленовой пленкой.

Скульптуру высотой 1,5 м и выше не сделать без → кóзел, или хотя бы → стремянки (по ссылкам рассказано как сделать козлы или стремянку своими руками).

Постамент скульптуры, если он необходим, отливаем  из обычного бетона в опалубке, причём за три-четыре дня до начала работы по скульптуре, чтобы успел схватиться.

Готовим смесь для тела скульптуры (см. раздел «Бетон для лепки») и начинаем укладывать на каркас с самых простых мест.

Укладываем смесь, набрасывая или намазывая её на каркас с помощью мастерка. Для больших порций используем ковш.

За один заход, нужно постараться выполнить какой либо элемент скульптуры, выделяющийся рельефом, какими то иными границами. Такие участки заранее наметим на модели.

Заполнив некоторый участок, приглаживаем смесь, формуем её поверхность шпателями, шаблонами и просто пальцами.

Если приходится делать много повторяющихся деталей, заранее стоит вырезать из дерева подходящий штамп.

Кроме того, для шаблонов и штампов иногда подходят самые разнообразные предметы. Скажем фактуру, имитирующую короткую шерсть можно сделать короткой жесткой кистью, борозды «под кору» продавить частым гребнем, а шерсть животного — металлической расческой.

Интересные узоры получают накаткой фактурными валиками.

Повторяющийся рельеф можно выполнить фактурным валиком

Совет. На вертикальных и «обратных» поверхностях бетон толще  2-2,5 см не держится. Нужный массив получают, укладывая смесь в несколько слоёв. При этом не торопитесь. Смесь через пол часа — час может показаться достаточно «прихватившейся» (особенно с добавкой гипса), а при укладке новой порции отвалиться целым пластом.

Каменные шары

Когда-то в Коста-Рике (а после и в иных государствах) были выявлены необычные безупречные каменные шары. Сложно представить, что природа сумела сформировать подобную композицию. В случае если вы желаете посостязаться в мастерстве с природой и изготавливать безупречные геометрические формы — пожалуйста!

Возьмите самые недорогие детские мячи. Не смущайтесь спросить у торговца, вдруг у них есть бракованные. Произведите небольшой надрез (правильнее выполнять не отверстие, а непосредственно проем, чтобы можно было влить раствор). Учтите тот момент, что необходимо организовать особую «подушку» для шара. Нужно, чтобы мяч с бетоном внутри лежал поверхности, что не будет деформировать днище, по-другому шар не будет шаром. Берите бетон с песком и разводите водой по инструкции. Старайтесь, чтобы состав был, как плотная сметана. Берите лопатку и кладите в пустой шар. Затем заполните, помните шар, стукните им по основанию стола — это нужно, чтобы убрать пузырьки воздуха из раствора. В случае, если есть кусочки тонкой проволоки, то сверните спиралью и уложите посередине шара. Далее по частям заливайте свой состав, время от времени потряхивая, устраняя воздух из раствора. Залейте весь шар. Установите его на нашу «подушку»: шарик принял круглую форму, теперь необходимо немного доложить раствора поверх, придав ему и сверху тоже верную конфигурацию.
Забываем про свой шарик на день. Затем можете слегка опрыскать бетон. Старайтесь, чтоб он резко не подсыхал, а то растрескается. Шар из-за плохого испарения будет сушиться приблизительно неделю. В ожидании результата можете сделать еще несколько штук. Пока одни подсохнут, можно создать прочие разного диаметра. Главное, не забудьте работать в перчатках из резины, так как бетон разъедает руки. После того как шарик просохнет, бережно срезаете кусочками резину бывшего мяча

Осторожность должна быть высокой, так как раствор ещё не ухватился прочно, можно разломить шар. Если вы хотите идеальную гладкую поверхность, то после абсолютного просыхания шара спрысните его водой и замажьте все без исключения неровности в тех зонах, где раньше существовали пузырьки воздуха

Если вы хотите шар с неровностями, то не дожидайтесь просыхания. Можете острым предметом сделать выемки, полосы, волны, направления на свой вкус. Далее оставьте его до абсолютного просыхания.

Потом в идеале можно обработать шар грунтовкой по бетону. Так краска ляжет правильнее и меньше впитается в бетон.

Садовые поделки из цемента и ткани своими руками: примеры декора

К не сложным вариантам можно отнести вазоны из бетона. Например, окунув в жидкий раствор старую тряпку и повесив ее сохнуть на ведро, можно получить оригинальный садовый горшок.


Создание садовых ваз из бетона и ненужных тканей

Кашпо и большие стационарные горшки выполняются при наличии двух емкостей, вставленных одна в другую, между которыми заливается раствор. Полукруглый вазон получается при нанесении цемента на воздушный шарик. По высыхании дополнительные элементы удаляются, а внутренняя или внешняя часть (в зависимости от того, каким образом будет использован вазон) окрашивается.


Процесс изготовления декоративного горшка из бетона и пластиковой тары

Оригинальные фигурки

С надувным шариком и старой веревки можно создать интерессные садовые поделки из бетона своими руками. Это могут быть мячики или монолиты (раствор на внешнюю или во внутреннюю часть шарика), веревочные изделия, имитирующие форму круга, оригинальная подсветка с небольшой прорезью (в центр помещают свечи-таблетки).


Создание садовой фигурки из веревки, смоченной в бетон

Функциональные бетонные изделия для сада могут быть и более сложной конструкции. Например, руки из цемента. Такое кашпо выполняется при помощи резиновых перчаток, заполняющихся бетонной смесью. В каждый палец вставляют прут для обеспечения жесткости и придают нужную форму.

Создавая фигуры садовых гномов из цемента и тряпок вы не только разнообразите свое свободное время но и украсите свой сад или двор.


Изготовление фигурок садовых гномиков из бетона и старой одежды

Вазоны из строительных ведер изготавливают при помощи обмотанной на внешней стороне штукатурной сетки, которая и покрывается цементом. До окончательного застывания следует декорировать изделие, например, придать ему очертания пня. А внутри можно расположить высокорастущие растения или мелкие цветы. При этом асимметрия локации растительности только подчеркнет естественность постамента.


Садовые скульптурки грибочков

Садовая скульптура из бетона может быть как небольшой по размеру (кошки, утята, грибочки, ежики, рыбки, жабки), так и объемной (бегемоты, крокодилы, черепахи, верблюды, аисты и лебеди). Грибы выполняются в несколько этапов: в ненужную полукруглую емкость (или в обрезанный по нужной форме резиновый мяч) заливают раствор, затем вставляют пластиковую бутылку без горлышка, через которую продевают прут-фиксатор. Полость бутылки заливают смесью и оставляют на несколько дней для застывания. Украшением может стать цветная галька либо простая краска.

Рекомендации по изготовлению


Оригинальные вазоны из старой обуви

Небольшие изделия лучше изготавливать с добавлением пластичного гипса или портландцемента. Но работать нужно быстро, застывает смесь практически моментально. Эти материалы также часто на конечном этапе добавляют в цементный раствор. Для создания садовых статуэток часто применяют белый цемент.

Большие конструкции выполняются с каркасом. Им могут стать старые миски, балии, которые предварительно обматывают штукатурной сеткой и фиксируют на каркасе прутьями. Затем покрывают бетонной смесью и дают высохнуть. Покрытие закрепляющими пропитками или сухим пигментом добавит надежности и долговечности конструкции.

Если предполагается наличие мелких деталей, их формируют путем нанесения многослойки смесью. Тут понадобятся некоторые навыки скульптора. В период высыхания фигурки смачивают водой, чтобы лучше схватилась смесь. Обязательным является грунтование для придания эстетичности изделию. Такие оригинальные фигуры из цемента удачно размещать возле водоемов, аллей, в цветниках или непосредственно у входа в дом. При желании их также можно приспособить под вазоны.

Небольшое видео создания декоративной фигурки тыквы из бетона

https://youtube.com/watch?v=TzfoviDc9L0%3F

Для создания сада камней требуется наличие валунов. Отличной альтернативой станут легкие монолитные садовые поделки из бетона. Каркасом выступает любой ненужный материал (пенопласт, обрезки со стройки и пр.). Его обматывают сеткой и густо покрывают раствором. Наличие неровностей приветствуется, ведь целью является придание визуальной натуральности.

8. Каркасные скульптуры

Для тех, кто уже немного попрактиковался в изготовлении фигур из бетона, есть варианты посложнее, требующие навыков скульптора и наличия пространственного воображения. Речь идет о каркасных изделиях из бетона. Используя арматуру, можно создать любую композицию – от ангела до сказочного замка.

Для начала нужно сплести из проволоки контуры и основу будущей композиции. Чем точнее будет воспроизведен каркас, тем точнее получится финальная фигура.

Монолитные произведения искусства изготавливают путем нанесения цемента прямо на каркас. А для получения пустотелой формы каркас обматывают строительной сеткой и покрывают цементом ее.

После того как будет уложен первый слой цемента, вы сможете сформировать общий вид будущей композиции. Основные фактурные элементы – детали лица, башенки, линии и т.д. формируют при нанесении второго слоя. если элементы сложные, может потребоваться и третий слой для самых мелких деталей. Когда статуя просохнет, ее можно будет выкрасить в любой цвет или добавить необходимые оттенки. 

Осталось немного и в том числе ТБ

Особых опасностей лепные работы не создают. Но элементарные правила техники безопасности нужно соблюдать и здесь.

Уникальная бетонная скульптура — памятник Артёму в Святогорске

Избегайте контакта открытой кожи с жидким бетоном — используйте шпатели, перчатки с полимерным покрытием. Работая болгаркой, перфоратором, даже просто зубилом и молотком надевайте защитные очки. При шлифовке «на сухую» не забывайте о респираторе.

Для серийных поделок метод лепки неудобен. Он для уникальных, «штучных» скульптур и композиций.

Конечно, не стоит сразу браться за крупные и сложные по форме скульптуры. Начните с небольших изделий до полуметра размером.

Что же касается изложенных в статье принципов, помните завет Петра I: не держитесь устава — «…яко слепой — стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев — нет».

Необходимые материалы

До того, как сделать скульптуру из бетона, необходимо позаботиться обо всем, что может понадобиться в процессе работы: инструменты, материалы, эскизы, емкости, дополнительные средства.

План по подготовке всего необходимого для создания бетонных фигур:

Выбор эскиза и метода создания скульптуры – начинать лучше с простых и доступных вариантов, так как реализация масштабных проектов далеко не всем под силу. При выборе фигуры обязательно учитывают величину и ландшафт территории, дизайн архитектурного ансамбля, возможность гармонично вписать скульптуру в экстерьер. Так, для детских площадок делают милые фигурки гномов или зверей, для сада – грибы и подставки под цветник, для ворот часто выбирают львов и т.д.

Создание самого эскиза – если нет способностей, желательно нарисовать будущую фигуру хотя бы схематически. Чем точнее будет передана задумка на бумаге, тем проще потом будет рассчитывать размеры, определять порядок действий.
Опытные мастера советуют создавать 3d-модели фигур в уменьшенном виде из пластилина, куска глины. Так удастся более реально представить процесс создания фигуры, все верно рассчитать, точно определить размер и масштаб.
Инструменты – бетономешалка и емкости для приготовления бетонной смеси (либо миксер, специальная насадка на дрель), лопатки различного размера, шпатель, мастерок, кусачки, плоскогубцы. Если планируется скульптуру заливать, понадобится форма (можно купить или сделать самостоятельно).
Материалы – вода, песок, цемент, пластификатор для приготовления бетонной смеси, полиэтиленовая пленка для защиты двора, стальная или алюминиевая проволока для производства каркаса объемных фигур, грунтовка и краска для придания фигуре эстетичного вида.

Какие пропорции раствора для стяжки пола?


Пропорции раствора для стяжки пола зависят от типа используемых компонентов. Обычно для стяжки пола используется цемент, песок и вода. Вот несколько распространенных вариантов пропорций раствора:

  • 1:3:0,5 – 1 часть цемента, 3 части песка и 0,5 части воды. Такой раствор подходит для стяжки пола на бетонном основании.
  • 1:4:0,5 – 1 часть цемента, 4 части песка и 0,5 части воды. Такой раствор также подходит для стяжки пола на бетонном основании.
  • 1:5:0,5 – 1 часть цемента, 5 частей песка и 0,5 частей воды. Такой раствор подходит для стяжки пола на бетонном основании или на песчаном грунте.
  • 1:6:0,5 – 1 часть цемента, 6 частей песка и 0,5 частей воды. Такой раствор подходит для стяжки пола на песчаном грунте.

Перед началом работ необходимо учитывать состояние основания и его подготовку, а также конкретные требования к стяжке, которые могут быть определены строительными нормами и правилами. Точные пропорции раствора и объемы материалов для стяжки следует уточнять у профессиональных строителей или в строительных магазинах.

Облицовка фасада дома панелями — виды, производители и отзывы

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача
  1. Главная
  2. Строительство
  3. Наружная отделка
  4. Фасадные панели для наружной отделки дома: виды, производителей + отзывы

Фасадные панели для наружной отделки дома: виды, производителей + отзывы

Этот текст содержит информацию о различных видaх облицовочных материалов, предназначенных для отделки фасада дома. В нем также приводится обзор различных производителей этих материалов, а также информация о ценах и характеристиках. Таким образом, текст охватывает обширную тему облицовки фасада панелями и всего, что с ней связано.

Завершающий этап в строительства дома – это облицовка фасада здания. Она улучшает эстетический вид, звукоизоляцию, теплопроводимость, огнестойкость, прочность. Сегодня на рынке можно разнообразные фасадные панели для наружной отделки дома. Они различаются между собой цветом и фактурой. У них высокие антикоррозийные показатели. Их беспроблемно перевозить. Панели просты в монтаже и неприхотливы в уходе.

Виды фасадных панелей

Фасадные панели для наружной отделки дома — солидная группа материалов с различными техническими характеристиками, изготовленных из разных материалов. Чтоб выбрать, надо хоть примерно представлять их внешний вид, особенности и свойства.

По внешнему виду тяжело сказать, какие фасадные панели для наружной отделки дома использованы в этот раз

Для отделки фасадов частных домов

Не все фасадные панели применяют для облицовки частных домов. Дело не в том, что «нельзя», а в том, что они не подходят, причем, почти все по внешнему виду. Еще причины — сложность монтажа и высокая стоимость. На сегодня можно найти следующие фасадные панели для наружной отделки дома разных видов. Все их перечислим ниже.

Чтобы выбрать какими фасадными панелями отделать дом, надо иметь представление об их достоинствах и недостатках

Фасадный сайдинг

Всем хорошо известный отделочный материал в виде длинных планок, монтируемых на каркас. Есть традиционные варианты окрашенные в один из цветов, есть имитация бруса, бревна, кирпичной кладки.

Сайдинг знаком всем

Это самый доступный материал для отделки фасада дома, но он слишком тонкий, имеет невысокую стойкость к механическим повреждениям. Еще один нюанс — солнечная сторона выцветает, да и внешний вид не всем нравится.

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг также изготавливается из полимеров — ПВХ (винила), полипропилена. Выпускается в виде панелей прямоугольной формы, некоторые — с замками по краям. В основном, имитируют кирпичную кладку разных цветов и фактур, дикий или граненый камень.

Цокольный сайдинг делают из полимеров. Самый дешевый — из поливинилхлорида (ПВХ) и полипропилена

Масса, из которой формируются цокольные фасадные панели, окрашена в массе, потому царапины и другие повреждения не отличаются от лицевой поверхности. От фасадного сайдинга отличаются не только формой и ценой (дороже), но и большей толщиной (20-30 мм, против 15 мм) и более правдоподобной имитацией камня или кирпича.

Фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома

Фиброцемент — экологически чистый материал, который получают из смеси фибры (мелких синтетических волокон) и цемента. Из массы формируют доски или плиты, после чего их красят. Придуманы они в Японии, потому называются еще «японские фасадные плиты».

Фиброцементные плиты — серьезный отделочный материал

Недостатки — большая масса и окраска поверхностного слоя (на глубоких сколах видна цементная основа). Достоинство — материал не горит и горение не поддерживает. Если говорить о цене, то японские плиты дороги, но есть аналоги китайского и отечественного производства с более лояльными ценами. Китайские, группы A-Vent, кстати, имеют неплохое качество. Фирма давно на рынке, отзывы в основном хорошие.

ДПК (древесно-полимерный композит)

Размолотую до волокон древесину перемешивают с жидким полимером, добавляют краситель. Из полученной массы формуют плиты или доски (вагонку, планкен). Этот материал используют не только для отделки фасадов, из него делают настил возле бассейна, в беседке, на открытой веранде.

Древесно-полимерный композит (ДПК) очень напоминает древесину

По внешнему виду, и даже по тактильным ощущениям, древеснополимерный композит очень напоминает древесину. Отличие в том, что эти «доски» нет необходимости красить или лакировать. Они длительное время сохраняют первоначальный вид. Недостаток — немалая масса и высокая цена. Зато они долговечны, так как окрашены в массе, сколы и повреждения (если они есть) не видны.

Керамогранит

Внешний вид этого материала всем известен, так как более тонкую разновидность используют для отделки пола. Фасадный керамогранит отличается большей толщиной и размерами.

Керамогранит требует соответствующую архитектуру

Облицовка фасада керамогранитом имеет солидные недостатки: большой вес, сложность резки и монтажа, что влечет за собой высокую стоимость монтажных работ. И это плюсом к тому, что сам материал далеко не дешев. К недостаткам также можно отнести чересчур помпезный вид, так что архитектура должна быть соответствующей. А так, отделка дома керамогранитными фасадными плитами красивая, долговечная, стойкая к воздействиям климатических факторов.

Клинкерные фасадные панели

Это многослойный материал. На слой ОСП (есть не всегда) наклеен слой утеплителя (пенополистирола), а на него — тонкая клинкерная плитка.Есть вариант только из пенополистирола и клинкера. Выпускается в виде прямоугольных блоков с зубчатыми краями.

Клинкерные фасадные панели — отделка и утепление в одном «флаконе»

Материал недешевый, но одновременно долговечный и привлекательный внешне. К тому же одновременно с отделкой улучшаются теплоизоляционные характеристики. Это единственный материал, который идет одновременно с утеплителем, потому называют его еще фасадные термопанели.

Так что лучше?

Однозначно сказать какой из перечисленных материалов лучше нельзя. По внешнему виду многие из них похожи, хотя есть и исключения. Например, керамогранит или фасадный сайдинг мало с чем спутаешь. Зато все остальные имеют схожую расцвету. Так что в этом вопросе приходится ориентироваться на собственные предпочтения.

Насчет эксплуатационных свойств явных фаворитов тоже нет. Все имеют особенности и недостатки. Так что по этим параметрам приходится подбирать фасадные панели для наружной отделки дома в зависимости от свойств материала, из которого построен дом и необходимости в тепло/ветро/звуко изоляции.

Например, паропроницаемые стены лучше отделывать без пенопласта. Он влагу не проводит. Совсем. В связи с этим использование клинкерных термопанелей нежелательно. Нет, можно изнутри добавить пароизоляционные материал. Пароизоляция перекроет доступ влаге внутрь стены, с отделкой все будет нормально. Но влага останется внутри помещения. Для ее удаления нужна мощная система вентиляции, а ее устройство — дорогое удовольствие. И проектировать ее надо еще на этапе проектирования дома. Так что термопанели применять на домах из древесины или газобетона можно только при условии их монтажа на обрешетку. Непосредственный монтаж на стену отпадает.

Если говорить о стоимости. Из всех перечисленный самый дешевый способ отделки — фасадный сайдинг. Следующие по цене — цокольный сайдинг, фиброцементные плиты и ДПК. И самые дорогие — керамогранит и клинкерные фасадные панели.

Для оформления промышленных зданий и офисов

В этом разделе перечислим фасадные панели, которые чаще применяются для оформления офисов, производственных, торговых или складских зданий. Это не значит, что их нельзя использовать для частного дома или дачи. Просто вид у них не слишком подходит для «дома» в широком понимании. Но дома со нестандартной архитектурой — в стиле техно, минимализма и других подобных — отделать очень даже можно. Будут выглядеть они еще более необычными.

  • Металлические панели. Выпускаются в виде прямоугольных или квадратных блоков разных размеров. Делают их из стали или алюминия. Стальные стоят дешевле, но подвержены коррозии. Алюминиевые не корродируют, но стоят дорого. Этот вид фасадных панелей для частных домов резко используется еще и в связи с их «шумностью», что делает их наименее привлекательными из всей группы.
Металлические фасадные панели — для домов нестандартной архитектуры

Светопрозрачные панели. Этот вид фасадных панелей применяют для отделки офисных многоэтажек. Делают из прозрачного листового пликарбоната или стеклопакетов — нескольких стекол, установленных в один профиль. В частном домостроении использоваться могут для устройства зимнего сада, крытого бассейна, остекления большой террасы, балкона, лоджии. Могут изготавливаться из прозрачного материала, окрашенного в массе или с напылением (в основном, зеркальным, с одной из сторон). Можно, наверное, светопрозрачными фасадными панелями оформить весь дом, но для этого надо привлекать архитектора — слишком требовательный к эстетике материал, да еще с непростыми техническими условиями монтажа.

Светопрозрачные панели — для оформления зимних садов, крытых веранд, беседок

Сэндвич панели. Выпускаются в виде блоков большого формата. Это две металлические пластины (лицевая очень похожа на профнастил), между которыми проложен теплоизолирующий материал. Назначение — отделка производственных и складских зданий. Для частных домов не подходит по эстетическим соображениям, хотя можно использовать для дач, если нет слишком высоких требований к внешнему виду. Можно из них возводить технические помещения — гаражи, сторожки, хозблоки.

Сэндвич панели — для быстрого строительства
  • Алюмокомпозитные плиты. Одна из разновидностей сэндвич панелей. Между двумя плоскими листами алюминия находится прослойка композитного материала. Снова-таки не очень часто можно увидеть в частном секторе. Причины две — высокая цена и все тот же «офисный» вид, хотя для отделки цоколя может подойти, так как алюмокомпозитная отделка не такая «шумная» как просто «металл».
Алюмокомпозитные плиты — два листа металла с прослойкой из композита

Как видите, любой из материалов этой группы тоже можно использовать и для отделки частного дома. Вид при этом будет нестандартный. Если это то что вам нужно, выбирайте подходящий вариант.

Способ монтажа

Фасадные панели для наружной отделки дома изготавливаются из разных материалов, имеют различную форму, но способ монтажа у них очень похож. В процессе монтажа использоваться могут специальные элементы для крепления, но устройство одинаковое — по принципу вентилируемых фасадов. Если коротко, то монтаж выглядит так: собирается решетка из профилей, а к ней крепятся фасадные отелочные панели.

Крепятся фасадные панели для наружной отделки дома на специальный каркас. Он выставляется в горизонтальной и вертикальной плоскости, после чего на него прикручивают фасадные панели для наружной отделки дома.

Это как делать нужно

Каркас собирают из металлических и пластиковых профилей, иногда используют деревянные бруски. Деревянный брус — эконом-вариант, так как на большинстве территорий страны стоит намного дешевле металлоизделий. Но подходит он только для материалов с небольшим весом и не особо требовательных к системе монтажа.

На бруски можно закрепить фасадный и цокольный сайдинг, фиброцементные плиты, ДПК, клинкерные панели. Только перед монтажом древесина обязательно обрабатывается антибактериальными и антипиренными составами. Бруски можно заменить оцинкованными профилями для гипсокартона. Они также неплохо справляются со своей задачей. Но надо помнить, что для большинства фасадных панелей существует собственная система профилей с особыми элементами крепления. Штатное крепление предусматривает, обычно, потайной монтаж — без повреждения лицевой поверхности. Заменяя профили на брус, приходится в отделке сверлить отверстия под установку крепежа а это не очень хорошо, так как нарушает герметичность.

Каркас собран, идет утепление

Система вентилируемых фасадов хороша тем, что одновременно с отделкой можно здание утеплить, улучшить звукоизоляцию (проложить соответствующие материалы между профилями). Еще одно ее важное достоинство — с легкостью решается проблема удаления конденсата. Недостаток: значительные материальные затраты на саму систему крепления (плюс к стоимости фасадных панелей).

Давайте для примера рассмотрим как отделать фасад цокольным сайдингом, фиброцементными и клинкерными плитами, а приведенные материалы — ближайшие конкуренты, постепенно вытесняющие его с рынка.

Монтаж цокольного сайдинга

От традиционной обрешетки под линейные отделочные материалы (сайдинг, например), монтаж цокольного сайдинга отличается тем, что обрешетка должна быть «в клетку» — профиля/бруски должны проходить в месте стыка панелей. Так как цокольный сайдинг имеет вид прямоугольника, также должна выглядеть и обрешетка. Еще одна особенность — установка стартового и J-профиля. Они закрывают срезы материала, дают опору, придают законченный вид. Стоят не так дорого, так что мудрить, пытаясь обойтись без них, не стоит.

Это то, что может получится

И еще надо помнить, что для оформления углов здания есть специальные угловые панели. Они докупаются отдельно, причем часто имеют другой цвет или даже другую фактуру. Так даже прямоугольный или квадратный дом выглядит интереснее.

Порядок работ при монтаже цокольного сайдинга такой:

  • Поверхность очищается от всего, что может упасть, отвалиться. Большие дыры заделываются раствором, шатающиеся кирпичи закрепляются, швы заделываются, поверхность выравнивается. Максимально допустимый перепад — 2 см на 1 метр.
  • На подготовленное основание набивается обрешетка. Использовать можно брус, профили. Сначала набиваются горизонтальные планки — с шагом, равным высоте панели. Стык двух фрагментов должен приходится на профиль. По тому же принципу выбирается шаг для установки вертикальных планок. Их набивают между горизонтальными. Для большей жесткости облицовки на один фрагмент цокольного сайдинга можно установить две вертикальные перемычки. Ведь одна панель имеет длину более метра — 1130-1160 мм, так что в середине может прогибаться.
При помощи подкладок выравнивают стены
  • На нижнюю горизонтальную планку обрешетки крепится стартовый профиль. К брусу его можно крепить мелкими гвоздями или скобами из строительного степлера, к металлическому профиля — саморезами по металлу. Он же крепится по углам здания.
  • В профиль вставляется фрагмент цокольного сайдинга, выравнивается, закрепляется по периметру гвоздями/саморезами к обрешетке.
  • Вторая панель соединяется с первой при помощи замка. Вставляем, добиваемся полного совпадения, закрепляем. Далее процесс повторяется. В тех случаях, когда панель приходится обрезать (угол здания, например), устанавливается J-профиль. Он немного отличается от стартового, разработан как раз для таких случаев.

Вот и весь монтаж цокольного сайдинга. После того как собрана обрешетка, процесс идет быстро (если совпадают размеры панелей и нет проблем с оттенками).

Как монтировать фиброцементные плиты

Фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома также можно монтировать на обрешетку из деревянных брусков, но крепить их придется насквозь, предварительно просверлив отверстие. Штатный каракас для монтажа фиброцементных плит состоит из горизонтальных и вертикальных профилей. В этом случае плиты можно установить на кляммеры — специальные пластины для скрытого монтажа.

Есть штатная крепежная система

Сборка каркаса

Порядок работы такой:

  • Сначала с шагом 100 см крепятся горизонтальные профиля имеющие вид буквы «Г». Их устанавливают при помощи кронштейнов, которыми корректируют неровности базовой стены.
  • При необходимости крепят утеплитель, поверх которого закрепляется паро-ветро защитная пленка.
Фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома монтируются на кляммеры
  • Монтируют вертикальные профиля, которые саморезами крепятся к горизонтальным. Шаг установки — 60 см. Вертикальные есть двух видов;
    • Основные П-образные (широкие). Их ставят в местах стыков плит. В этот профиль заводятся два соседних листа фиброцемента.
    • Вспомогательные (тонкие). Устанавливаются в середине листа, в углах и на откосах. Те, которые в середине листа нужны для установки крепежа и для опоры середины плиты.
  • Крепят фиброцементные плиты. Можно использовать саморезы, делая отверстия в поверхности или при помощи кляммеров. Про способы крепления более подробно чуть ниже.

При креплении саморезами их вкручивают так, чтобы они попали в профиль. При этом надо стараться попасть в технологическую выемку (шов между «кирпичами»). В этом случае крепление менее заметное.

Крепление фиброцементных плит на каркас

Крепление кляммерами — потайное. При этом поверхность плиты не повреждается. Кляммеры крепятся к профилям и держат плиты специальными язычками. Порядок работы такой:

  • Ставится нижний отлив.
  • Крепится стартовая планка.
  • Устанавливаются углы.
  • Первый ряд плит ставится в стартовую планку, сверху закрепляется кляммерами. Их ставят, стараясь попасть в установленные профили.
  • Следующий лист опирается на выступах на кляммерах. С обратной стороны фиброцементной плиты есть специальное уплотнение, которое гарантирует герметичность соединения.

Такой способ монтажа невидимый — кляммеры располагаются так, что они находятся за панелью, а торчащие язычки закрываются следующей фиброцементной плитой.

По этому принципу монтируется большинство вентилируемых фасадов, к которым относятся все или почти все фасадные панели для наружной отделки дома. Отличается форма профилей и кляммеров, шаг установки, все остальное очень и очень похоже.

Монтаж клинкерных фасадных панелей

Как уже говорили, любые фасадные панели для наружной отделки дома монтируются по одному принципу, потому поговорим только об отличиях, характерных именно для клинкерных термоблоков.

Клинкерные панели (термопанели) идут сразу с утеплителем

Особенности выбора

Главное их отличие в том, что они идут сразу с утеплителем — пенополистиролом. При их выборе надо выбирать не только качество клинкера (при ударе металлическим предметом звук должен быть звонкий). Важно правильно подобрать толщину утеплителя. Точка росы должна находится в толще утеплителя. Это очень важно для нормальной эксплуатации (не будут мокнуть и промерзать стены, в доме будет тепло и сухо).

Преображение старого дома

Второй важный момент: на ровные стены (перепад высот не более 3 мм) их можно монтировать без обрешетки, прямо к стене. Использовать при этом надо длинные дюбеля или саморезы (при монтаже на деревянные стены). В противном случае собирается каркас из деревянного бруса, которым компенсируют все неровности.

Чем отличается монтаж

Еще существенные отличия монтажа:

  • Каждая фасадная термопанель имеет некоторое количество сформованных в заводских условиях отверстий под крепеж. При установке на обрешетку, сверлить ничего не надо. Панель устанавливается на место, проверяется ее положение, закручиваются саморезы. При монтаже на стену, предварительно надо установить заглушки для дюбелей. Тогда порядок работ такой: панель ставят, тонким сверлом намечают отверстия в местах установки крепежа, панель снимают, ставят заглушки. Снова на место ставят панель, устанавливают дюбеля. Процесс длительный, да еще при повторной установке надо выставить блок так, чтобы совпали отверстия крепежа.
  • Фасадные клинкерные термопанели имеют соединение по типу паз/гребень. Вставлять их друг в друга надо до упора, добиваясь отсутствия зазоров и щелей (можно пристукнуть ладонью, но не по утеплителю, а по поверхности, чтобы не повредить шип).
Сложнее всего в углах
  • Закручивать крепеж надо не до упора. Крепежные отверстия сделаны с таким учетом, чтобы обеспечить свободу движения. Это необходимо при изменении температур — для компенсации теплового расширения.
  • Крепить фасадные клинкерные панели надо от угла.
  • Сначала располагается первый ряд панелей вдоль стены. При его установке надо строго следить за горизонтальностью. Тогда вся отделка будет монтироваться без проблем. Упростить дело может стартовая планка. Это может быть ровная доска, брус, профиль, который монтируют так, чтобы ее верхний край был опорой для первого ряда фасадных панелей. Второй ряд устанавливается после того, как завершен первый.
  • При формировании углов, отрезают край панели. Рез располагается ровно под 90°. Потом плитку и слой утеплителя под ней срезают под углом 45°. Сложив две обрезанные подобным образом панели, получаем угол 90°.
  • При обходе оконных и дверных проемов, панели обрезают так, чтобы их можно было затем состыковать с утеплителем. Места стыков затем заполняются монтажной пеной.
  • После монтажа швы затираются. Расход затирки — около 2 кг на квадратный метр.

Клинкерные фасадные панели для наружной отделки дома после монтажа выглядят точно также, как дом, построенный из клинкерного кирпича. Ни на первый, ни на второй взгляд отличий вы не найдете. Разве что кладка слишком идеальная.

Рекомендуемые статьи:

Что лучше сайдинг или фасадные панели?


Выбор между сайдингом и фасадными панелями зависит от ваших предпочтений, бюджета, дизайна здания и других факторов. Оба эти материала имеют свои преимущества и недостатки. Вот некоторые из них:

Сайдинг:

Преимущества:

  • Более доступная цена: Сайдинг, как правило, стоит дешевле, чем фасадные панели.
  • Большой выбор дизайна: Сайдинг предлагается в различных текстурах, цветах и стилях, что позволяет подобрать оптимальный вариант под дизайн здания.
  • Легкая установка: Сайдинг устанавливается относительно быстро, что может уменьшить затраты на трудозатраты.

Недостатки:

  • Менее прочный: Сайдинг обычно менее прочный по сравнению с фасадными панелями и может более подвержен повреждениям.
  • Менее эффективная теплоизоляция: Сайдинг обычно обеспечивает меньшую теплоизоляцию, чем более толстые фасадные панели.

Фасадные панели:

Преимущества:

  • Прочность и долговечность: Фасадные панели часто более прочные и устойчивые к внешним воздействиям, таким как удары, влага и ультрафиолет.
  • Улучшенная теплоизоляция: Толщина фасадных панелей может обеспечить более высокую теплоизоляцию, что влияет на эффективность энергосбережения здания.
  • Высокое качество отделки: Фасадные панели могут предоставить более роскошный и элегантный вид.

Недостатки:

  • Более высокая цена: Фасадные панели, как правило, дороже, чем сайдинг.
  • Более сложная установка: Установка фасадных панелей может потребовать больше времени и профессиональных навыков.

Итак, выбор между сайдингом и фасадными панелями зависит от ваших приоритетов: бюджета, дизайна, долговечности, энергосбережения и других факторов. Рекомендуется обратиться к специалистам и провести более подробные исследования, чтобы определить, какой материал лучше подходит для вашей конкретной ситуации.

Сравнение материалов для облицовки дома из газобетона

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

Оглавление

  1. Почему нужно отделывать газоблочный фасад
  2. Что можно и что нельзя использовать в отделке
  3. Способы отделки дома из газобетона
    1. Краска
    2. Штукатурка
    3. Кирпич
    4. Вентилируемый фасад
    5. Керамогранит
    6. Сайдинг
    7. Камень
  4. Как выбрать подходящий материал?
  5. Советы по выполнению отделки по газобетону
    1. Как долго можно не отделывать газобетонные здания?
    2. Когда производить монтаж?

Почему нужно отделывать газоблочный фасад

Газобетон –

Этот искусственный материал относится к группе ячеистых бетонов и получается путем смешивания различных компонентов, включая цемент, песок, известь, гипс и алюминиевую пудру.

Среди преимуществ газобетона, обусловленных, в том числе, его ячеистой структурой, можно выделить высокие теплоизоляционные свойства, огнестойкость и небольшой вес. Благодаря этим характеристикам он отлично удерживает тепло внутри дома, защищает его от воздействия огня и достаточно прост в монтаже.

Чем отделать дом из газобетона

Однако у пористых бетонов есть и свои минусы. Главный из них – гигроскопичность или склонность к поглощению паров воды из воздуха. Во влажных климатических условиях (будь то дождь, снег или туман) газобетон аккумулирует в себе большое количество влаги, что может привести к появлению грибка или плесени, а резкое снижение температуры – к трещинам в блоках и последующему их разрушению. Поэтому наружная отделка газобетонных стен материалом с хорошими гидроизоляционными свойствами является обязательной.

Что можно и что нельзя использовать в отделке

Высокая гигроскопичность газобетона требует соблюдения определенных правил при выборе облицовки и реализации отделочных работ. Главное, помнить о том, что для нормального вывода влаги из помещения паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри помещения наружу, то есть фасадный материал должен хорошо пропускать пары.

Этому требованию отвечают только специальные отделочные смеси для газо- и пенобетона. Однако, с использованием вентфасада могут применяться и другие варианты, например, керамогранит, сайдинг или камень.

Вентилируемый фасад для газобетона

Что же ни в коем случае нельзя использовать в отделке?

  • обычные песчано-бетонные штукатурки,
  • пленкообразующие краски,
  • тонкие плиты из вспененных полимеров.

Такая отделка перекрывает поры для выхода воды, а значит, будет приводить к ее задержке и, как следствие, уменьшению прочности покрытия и его теплоизоляционных свойств.

Способы отделки дома из газобетона

Краска

Начнем с самого бюджетного варианта отделки газобетонных блоков, а именно – их покраски. Грамотно подойдя к выбору красителя и способу его нанесения, можно обеспечить долгосрочный результат с привлекательным внешним видом. Для этих целей подходят те лакокрасочные материалы, которые создают на фасаде паропроницаемое и влагостойкое покрытие: акриловые, водорастворимые, полимерные, водно-эпоксидные и масляные.

Покраска дома из газобетона

При использовании ЛКМ для газобетона необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. Покраска должна производиться при температуре не ниже +8 градусов.
  2. Необходимо тщательно отчистить поверхность от пыли и грязи, а также избавиться от всех неровностей.
  3. До окрашивания нужно нанести два слоя специальной грунтовки для газобетона. Второй слой наносится после полного высыхания первого.

Покраска дома из газобетона_2

Правильно нанесенные лакокрасочные материалы прослужат не менее 7 лет, однако у этого метода есть и свои недостатки:

  • многие ЛКМ могут выделять токсичные вещества,
  • не все виды красок можно нанести на влажную поверхность,
  • окрашивание может производиться только при определенной температуре,
  • покрытие выцветает и требует периодического обновления,
  • некоторые ЛКМ имеют довольно высокую стоимость.

Штукатурка

Для выполнения наружной отделки по газобетону должны использоваться специализированные типы штукатурки, обладающие следующими чертами:

  • высокий уровень адгезии,
  • хорошая пароизоляция,
  • морозостойкость не менее 35 циклов,
  • низкое водопоглощение.

Только при соответствии материала всем этим характеристикам вы получите качественное покрытие с долговременной защитой фасада.

Оштукатуривание дома из газобетона

Процесс нанесения штукатурки на газобетонную поверхность начинается с тех же этапов, что и покраска, а именно – очищение от пыли и грязи и выравнивание поверхности. Все неровности обрабатываются теркой, а сколы и вмятины заделываются смесью клея и пыли, образовавшейся при распиле блоков. Далее стена покрывается специальным грунтовочным раствором и при необходимости армируется.

Отделка газобетона штукатуркой

Когда же возникает эта необходимость?

  • при нанесении слоя до 10 мм поверхность можно не армировать, функцию сцепления в данном случае возьмут на себя клеевые присадки,
  • если толщина слоя составляет 10-15 мм, выполняется армирование сеткой из стекловолокна, а при 15-20 мм – металлической малярной сеткой.

В обоих случаях величина ячейки в сетке должна быть равна порядка 3 мм.

Армирование происходит путем укладывания сетки в еще незастывший грунтовочный слой. С помощью зубчатого шпателя или терки она вдавливается в раствор, а затем поверхность выравнивают и оставляют до полного высыхания (в среднем это происходит за 7 дней).

Отделка газобетона штукатуркой_2

Когда армирующий слой полностью высох, его грунтуют. Это позволяет снизить его способность впитывать влагу из штукатурки, уменьшить его пористость и перекрыть серый цвет поверхности белым.

После высыхания грунтовки следует финишная часть – декоративная штукатурка или ЛКМ, о которых мы рассказали выше.

Какие нюансы важно учесть при выполнении отделочных работ:

  1. Оштукатуривание нужно производить при температуре не менее +5 и не более +25 градусов. Если работы проходят в более жарких условиях, необходимо периодически спрыскивать стену водой для обеспечения планомерного высыхания наносимых растворов. В противном случае это приведет к образованию трещин.
  2. Нанесение штукатурки возможно только на блоки с влажностью не более 27%, так как она не обладает хорошей паропроницаемостью.
  3. Штукатурные смеси по газобетону наносятся тонким слоем, поэтому крайне важно добиться максимально ровной поверхности.

Также не стоит забывать, что фасадная штукатурка склонна к образованию трещин, поэтому требует периодической замены.

Кирпич

Облицовка газобетонных домов кирпичом обеспечивает защиту блоков от всех видов погодных воздействий, не боится перепадов температуры, а также создает привлекательный внешний вид.

Однако, в отличие от вентилируемых фасадов, такую отделку крайне важно учитывать уже при расчете фундамента. Почему? Сейчас расскажем.

Отделка газобетона кирпичом

Во-первых, масса кирпичной кладки, даже при использовании облицовочного кирпича, довольно велика. И это значительно увеличивает нагрузку на основание.

Во-вторых, ширина фундамента также корректируется в зависимости от отделки. Выступ кирпича не должен составлять более 3 см, плюс необходимо заложить вентзазор 3-5 см между отделочным материалом и стеной. Вентиляционный зазор обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, тем самым предотвращая скопление воды и пара на поверхности фасада. Для этих же целей нужно оставлять между кирпичами продухи, закрывая их сеткой или специальными решетками.

Отделка газобетона кирпичом_4

Для соединения кирпичной кладки с газоблоками используются так называемые «гибкие связи» — это пластиковые или металлические анкера, которые соединяют декоративную облицовку с несущими стенами. Предпочтительно выбирать анкера из нержавеющей стали, так как раствор, в который монтируются пластины, имеет щелочной состав, и как следствие может привести к разрушению металла.

Отделка газобетона кирпичом_2

Анкера необходимо размещать в шахматном порядке на расстоянии 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали друг от друга. Около оконных и дверных проемов, а также на углах строения их лучше монтировать чаще. Осуществлять монтаж пластин предпочтительно уже на этапе кладки несущих стен, в противном случае придется вкручивать в газоблоки дюбеля и крепить на них перфорированную металлическую пластину.

Отделка газобетона кирпичом_3

Еще одним вариантом реализации кирпичной облицовки является ее выполнение параллельно с возведением несущих стен. Для того чтобы связать две эти строительные конструкции при укладке блоков между ними, каждые 2 ряда по высоте, размещают армированную сетку. При этом методе также необходимо создать вентиляционный зазор между кирпичом и стеновым блоком.

Отделка газобетона кирпичом_5

Главными минусами кирпичной отделки являются:

  • значительное увеличение нагрузки на фундамент,
  • трудоемкость реализации монтажных работ,
  • высокая стоимость облицовочного кирпича.

Вентилируемый фасад

Оптимальным способом отделки газобетонных блоков, который обеспечит как отличную циркуляцию воздуха, так и широкую вариативность оформления лицевой части, является установка вентилируемого фасада.

Какие еще плюсы имеет этот метод?

  • защищает стены от осадков и попадания воды,
  • увеличивает скорость прогрева помещений,
  • достаточно легко снимается и ремонтируется.

В качестве утеплителя при вентфасадах предпочтительно использовать паропроницаемые материалы, например, плотную минеральную вату.

Вентилируемый фасад для газобетона

При выполнении облицовки в первую очередь рассчитывается оптимальная толщина утеплителя и размер вентзазора между ним и лицевой частью. Ключевым фактором для определения их величины является климат, в котором находится строение. Так, для домов, расположенных в средней части России, рекомендуемая толщина утеплительного слоя составляет 5 см, вентзазора – 3-5 см. Также не стоит забывать о необходимости создания вентиляционных отверстий по низу, которые обеспечат циркуляцию воздуха и вывод паров влаги.

Навесной фасад сооружается с помощью обрешетки, которую выполняют из деревянных брусьев (обязательно обработанных антисептиком) или металлических направляющих. Для крепления их к стене используют дюбель-гвозди или раскрывающиеся дюбеля пружинного типа.

Вентилируемый фасад для газобетона_2

Толщина брусьев должна быть равна толщине утеплителя (то есть при утеплительном слое в 5 см, брус должен иметь сечение 5 на 5 см), а располагают их с шагом в 40 см. Пространство между брусьями заполняется плитами или рулонами утеплителя, далее размещается паропроницаемая мембрана (гидроилозятор). Следующим слоем следует контробрешетка из прижимных реек, на которую уже крепится декоративная облицовка.

При использовании в качестве каркаса металлических профилей необходимый вентзазор обеспечивают подвесами, размер которых определяется исходя из толщины утеплителя и пространства для воздухообмена.

В качестве лицевой части при данном методе могут выступать сайдинг, керамогранит, натуральный и искусственный камень и др. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Керамогранит

Керамогранит производится в виде сравнительно больших плит, что значительно облегчает связанные с ним монтажные работы. К другим его плюсам относят морозостойкость, огнеупорность и отсутствие в составе каких-либо токсичных веществ. Звучит неплохо, но есть и свои «но». Керамогранит отличается большим весом, поэтому при его использовании необходимо учесть ряд моментов:

  • для обрешетки могут использоваться только профили из алюминия или нержавейки,
  • крепятся направляющие как по горизонтали, так и по вертикали,
  • для ячеистых бетонов допустимы только тонкие листы керамогранита (толщиной не более 4 мм),
  • установка навесных систем должна производиться с помощью дюбелей и анкеров с распорными элементами, предназначенных специально для газоблока.

Отделка газобетона керамогранитом

Даже при соблюдении всех этих нюансов использование керамогранита возможно только для газобетонных домов с маркировкой блоков D500 и D600, так как другие типы отличаются большей пористостью и могут не выдержать такой массивной облицовки.

Не стоит забывать и о высокой стоимости керамогранитных плит: данный вариант навесного фасада требует серьезных денежных вложений.

Сайдинг

В отличие от керамогранита сайдинг является одним из самых доступных по цене способов облицовки газоблочных строений. Но это не единственное его преимущество, давайте рассмотрим и другие.

  1. Сайдинговые панели представлены большим разнообразием вариантов исполнения: спектр возможных цветов и фактур поистине широк.
  2. Отличается термостойкостью и отлично переносит как жару, так и морозы, в том числе не боится перепадов температур.
  3. Он полностью защищает стены от попадания воды, а также не подвержен горению.
  4. Сайдинг не боится ультрафиолета и отличается долгим сроком службы (до 50 лет).
  5. Имеет небольшой вес и, как следствие, не создает большой нагрузки на фундамент.
  6. Прост в уходе, грязь и пыль удаляется с поверхности панелей без особого труда.
  7. Несложная техника монтажа, доступная для исполнения даже не профессионалу.

Отделка газобетона сайдингом

К отрицательным сторонам сайдинга относят то, что он может легко деформироваться вследствие механического воздействия. Однако стоит отметить, что поврежденные панели крайне легко самостоятельно заменить на новые, поэтому этот вопрос с отсутствием достаточной прочности можно решить покупкой покрытия с запасом.

Вентилируемый фасад с использованием сайдинга реализуется по такому же принципу, как уже был описан ранее (т.е. каркас из бруса + утеплитель + паропроницаемая мембрана + контробрешетка из реек).

Что касается монтажа самих сайдинговых панелей, он происходит по следующей технологии:

  1. В нижнюю часть стены по обрешетке саморезами крепят стартовый профиль. Монтаж обязательно выполняется по горизонтали.
  2. На углы здания размещаются торцами специальные угловые элементы, которые также скрепляются с профилем саморезами.
  3. Первую сайдинговую панель размещают в нижнем углу строения, вставляя ее одновременно в угловой и стартовый элементы и скрепляя с каркасом саморезами.

    Отделка газобетона сайдингом_2

  4. Далее устанавливается вторая и последующие панели нижнего ряда.
  5. Первый элемент следующего ряда вставляют в угловой профиль, а его шип загоняют в паз панели, которая находится под ним.
  6. Последний ряд зачастую не помещается целиком и в таком случае его обрезают до нужного размера.
  7. В завершении монтируют финишный профиль, который скроет подрезанные края панелей и придаст всей облицовке завершенный вид.

Камень

Одной из самых эстетически привлекательных и эффектных считается отделка дома из газобетона искусственным и натуральным камнем. Помимо неоспоримых визуальных достоинств, он также отлично защитит блоки от природных воздействий.

В чем заключаются основные положительные стороны каменной облицовки?

  • высокая влагостойкость,
  • долгий срок эксплуатации,
  • прочность к физическому воздействию,
  • устойчивость к ультрафиолету,
  • огнеупорность,
  • хорошая теплоизоляция (экономия на обогреве до 15%),
  • морозостойкость.

Отделка дома из газобетона искусственным камнем от компании «ТопФасад»

Помимо этого, каменная кладка способна скрыть даже самые трудно устранимые дефекты на стенах строения.

При всех своих плюсах использование природного камня сопряжено с рядом проблем, таких как: трудоемкость монтажных работ и сложность транспортировки (велика вероятность появления сколов).

Избежать этих нюансов можно, используя искусственный камень. В отличие от натурального, он имеет меньшую толщину плит (10-15 мм против не менее 20 мм у природного), а также более легкий вес (в 1,5 раза меньше). Это не только упрощает процесс его монтажа, но и сравнительно уменьшает нагрузку на фундамент.

В дополнение, искусственный камень намного менее хрупок в транспортировке и имеет более привлекательную стоимость.

Отделка дома из газобетона

Процесс выполнения каменной кладки по газобетону включает в себя следующие этапы:

  1. Создается опора для камня – в блоки на равном расстоянии вбивают прутья арматуры.
  2. На специальный паропроницаемый клей для газобетона закрепляют утеплитель (в данном случае подойдет фасадный пенополистирол толщиной 15-20 мм), дополнительно фиксирую его дюбелями.

  3. Следом на утеплительный слой механическим образом устанавливается усиленная сетка из стекловолокна.
  4. На поверхности выполняется перетяжка клея, слоем толщиной в 5-6 мм.
  5. Далее приклеивают камень, оставляя между плитками зазор в 10 мм, после чего в швы наносят затирку.
  6. Для защиты от влаги каменную кладку покрывают гидрофобизатором.

Отделка дома из газобетона искусственным камнем от компании «ТопФасад»_2

Помимо полной наружной обшивки искусственным камнем он может использоваться также и в сочетании с другими материалами. Например, оштукатуренное здание может быть украшено фасадным декором из него. Другим вариантом комбинированной отделки является нанесение штукатурки на стены в сочетании с каменной облицовкой фундамента дома. Это создает неповторимый и интересный облик строения.

Как выбрать подходящий материал?

При принятии решения, какой вариант лучше подойдет для вашего газобетонного дома, необходимо проанализировать несколько ключевых моментов.

  1. Бюджет. Вы должны оценить свои финансовые возможности и определить сумму, которую готовы потратить на благоустройство фасадной части жилья. При этом главное не забывать о соблюдении баланса цены и качества.
  2. Внешний облик. Насколько для вас важна привлекательность жилища? Если делать выбор только на основе эстетических характеристик, функциональные свойства могут быть не учтены или отойти на второй план. Важно о них не забывать, ведь именно от защитной роли фасадной отделки зависит долговечность всего строения.

    Сколы на газобетонных блоках

  3. Климат. Погодные факторы способны крайне сильно сказаться на покрытии: привести к образованию трещин, появлению плесени и даже его разрушению. Оцените температурный режим в своем регионе: не только средние значения по сезонам, но и максимальные уровни. Нелишним будет добавить к последним еще 15-20% «запасом», так как в настоящее время климатические изменения преподносят все больше сюрпризов. Помимо перепадов температуры важно учесть количество осадков, влажность, ветреность, ультрафиолетовое излучение.

Также важно определиться, каким способом вы будете осуществлять монтаж облицовки и нужно ли вам наружное утепление. Оптимальным вариантом будет выбор паропроницаемого утеплителя хорошего качества и установка вентфасада с декоративным покрытием по вашему вкусу и кошельку.

Обрешетка газобетонных стен

Рассмотрим конкретные материалы с учетом обозначенных нюансов.

  • Окрашивание. Самый дешевый способ, однако неустойчив к факторам внешней среды. Будь то проливные дожди, или интенсивный солнечный свет – яркость покрытия будет уменьшаться. Загрязнения с окрашенной поверхности удалить также практического невозможно. Все это обуславливает необходимость его обновления раз в несколько лет.
  • Штукатурка. Важно выбирать те виды, которые подходят, в первую очередь, для газоблоков, а во вторую, для использования в ваших климатических условиях (эту информацию можно получить из маркировки на упаковке). Нанесение штукатурки требует определенных навыков, но при правильном исполнении она прослужит 10-20 лет. Однако требует периодической реставрации.

  • Кирпич. Один их самых дорогостоящих вариантов. Сложен в укладке и создает большую нагрузку на фундамент, но при соблюдении правильной техники монтажа и высоком качестве материала прослужит до момента деформации самого дома.
  • Вентилируемый фасад. Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и испарение влаги для газобетонных стен. Прослужит более 50 лет, в зависимости от выбранного декоративного покрытия. Легко очищается от загрязнений, а отдельные элементы обшивки могут быть самостоятельно заменены при повреждении.

Советы по выполнению отделки по газобетону

Как долго можно не отделывать газобетонные здания?

Во-первых, давайте рассмотрим вопрос, сколько газобетонный дом может прослужить неотделанным, не теряя своих эксплуатационных свойств.

Наружная отделка дома из газобетона

Как мы уже отмечали ранее, этот тип бетона имеет ячеистую структуру, вследствие чего хорошо впитывает влагу и также хорошо ее выводит. Поэтому в теплое время года, даже при наличии осадков, он чувствует себя отлично – вся жидкость с его поверхности просто испаряется.

Зима же, напротив, может довольно негативно сказаться на газобетоне. При температуре выше нуля блоки отсыревают, а при ее понижении попавшая в поры вода начинает застывать и приводит к растрескиванию и разрушению материала.

Один зимний сезон вряд ли приведет к значительному ухудшению состояния блоков, однако сильно затягивать с отделочными работами точно не стоит.

Если вы все же решили прожить несколько лет в газоблочном доме, не выполняя внешнюю отделку, главное – позаботьтесь о гидроизоляции фасада. Одним из недорогих и простых в исполнении способов является обработка поверхности водоотталкивающей пропиткой – гидрофобизатором. Помимо защиты от проникновения воды он также оградит лицевую часть постройки от появления мха, высолов или плесени.

Обработка газобетонных блоков гидрофобизатором

Еще один несложный вариант обеспечить влагозащиту – нанесение 1-2 слоев грунтовки с последующим оштукатуриванием.

Когда производить монтаж?

В межсезонье проводить монтаж облицовки крайне не рекомендуется, так как вся накапливаемая влага с поверхности дома не испаряется, а нанесенное внешнее покрытие только уменьшит паропроницаемость стен. Поэтому наилучшим выбором для этого будет летний период.

Относительно завершения строительства здания оптимальным считается начинать наружные отделочные работы по прошествии полугода. За это время основная часть влаги из газоблоков выветрится, а следовательно, сведется к минимуму вероятность их усадки и появления трещин.

Наружная отделка дома из газобетона_2

При использовании для фасадного покрытия ЛКМ или штукатурки, необходимо сначала произвести внутреннюю отделку помещения, так как некоторые из ее этапов сопряжены с повышенным испарением воды. Если же вы используете технологию вентилируемого фасада, можно начать и с внешней обшивки.

Важно! Если вы производите наружные отделочные работы первыми, обязательно проводите их вне отопительного сезона.

В заключение хочется отметить, что наружная отделка дома из газобетона является неотъемлемым условием его продолжительной службы, а в ее отсутствие материал потеряет большую часть своих преимуществ перед другими вариантами для строительства зданий и начнет разрушаться под действием внешних факторов.

Как пристроить гараж из газобетона к деревянному дому?


Пристройка гаража из газобетона к деревянному дому требует хорошего планирования, строительных знаний и соблюдения норм и стандартов. Вот основные шаги, которые вам следует рассмотреть при проектировании и строительстве:

  1. Проектирование: Сначала разработайте подробный проект пристройки гаража. Учтите размеры гаража, его расположение относительно дома, входы и выходы, окна, вентиляцию и другие детали. Убедитесь, что проект соответствует местным строительным нормам и требованиям.

  2. Разрешения и лицензии: Проверьте местные строительные нормы и требования относительно строительства гаража. Возможно, вам потребуется получить разрешения и лицензии на строительство.

  3. Фундамент: Сначала подготовьте место для фундамента, который будет поддерживать гараж. Фундамент должен быть надежным и хорошо утепленным. Для пристройки к деревянному дому может подойти ленточный или свайно-винтовой фундамент.

  4. Строительство стен: Используйте газобетонные блоки для возведения стен. Газобетон обладает хорошей теплоизоляцией и прочностью. Обратите внимание на правильное выравнивание и уровень стен.

  5. Кровля: Сделайте крышу гаража, учитывая наклон и отвод воды. Для деревянного дома обычно используют крышу из профилированного металла или другие материалы.

  6. Двери и окна: Установите ворота и двери гаража в соответствии с вашими потребностями. Разместите окна так, чтобы обеспечить естественное освещение.

  7. Утепление и отделка: Утеплите стены и крышу гаража, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию. После этого можно приступать к внутренней и внешней отделке в соответствии с вашими планами и предпочтениями.

  8. Электричество и вентиляция: Убедитесь, что гараж имеет электричество для освещения и других электроприборов. Позаботьтесь также о хорошей вентиляции, чтобы избежать скопления запахов и влаги.

  9. Завершение: По завершении строительства проведите инспекцию и убедитесь, что все выполнено в соответствии с проектом и нормами.

Для успешного строительства рекомендуется обратиться к профессиональным строителям или архитекторам, особенно если у вас нет опыта в строительстве. Это поможет избежать ошибок и обеспечить надежное и безопасное соединение гаража из газобетона с деревянным домом.

Простые идеи поделок из пластиковых бутылок

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дом

Полезные советы

Смотреть видео, Если лень читать

Читайте также: 15 оригинальных и полезных поделок из пластиковых бутылок

Из пластиковых бутылок можно создавать множество разнообразных поделок, которые могут быть как красивыми, так и полезными, а также необычными. Этот материал, доступный в большинстве домов, предоставляет возможность каждому человеку сделать интересные поделки. Давайте начнем!

Полет фантазии и немного смекалки — все, что нужно для изготовления хорошей поделки.

Поделка из пластиковой бутылки. Бабочка.

Вам понадобится:

— прозрачная пластиковая бутылка (желательно светлая)

— трафарет бабочки

— фломастер или контур для витража

— ножницы

— клей (желательно «Момент»)

— краски по стеклу

— акриловые краски

— проволока

— бусины

1. Отрежьте часть пластиковой бутылки, подложите трафарет бабочки и обведите его фломастером.

2. Вырежьте по контуру.

3. Разукрасьте и украсьте бабочку.

4. Согните крылышки вашей пластиковой бабочки. Это нужно сделать так, чтобы контур находился сверху.

5. Далее снизу проведите еще раз фломастером.

6. Используя краски по стеклу или акриловые краски, начните разукрашивать бабочку.

7. Используя бусины разного размера, можно сделать тельце бабочки, а из проволоки можно изготовить усики. Клей поможет все это скрепить.

8. Можете сверху украсить бабочку блестками, стразами, бисером и т.п.

Таким подарком можно украсить подарочную упаковку или поместить на дверь холодильника.

Пластиковые бутылки. Поделки своими руками. Черепашка с конфетами.

Вам понадобится:

— пластиковая бутылка

— бархатная бумага

— конфеты

— клей

— скотч

— кластеры от таблеток

— белая бумага

— ручка

— ножницы

— плотная бумага или картон

1. Отрежьте нижнюю часть бутылки — данная деталь будет использована в качестве панциря.

2. Готовим трафарет черепахи. Нарисуйте на картоне силуэт и вырежьте его.

3. Используйте трафарет, чтобы нарисовать силуэт черепахи на зеленой бархатной бумаге. Вырежьте его и склейте с картонной частью.

4. Делаем пластиковой черепашке глаза. Приготовьте кластер от таблеток и очистите его от фольгированной подложки. Далее нужно из кластера вырезать 2 фрагмента для глазок.

5. Приготовьте белую бумагу и сделайте из нее подложку, а бархатную бумагу черного цвета используйте, чтобы вырезать двигающиеся глазки. Далее просто склейте конструкцию.

6. Собираем и склеиваем все детали поделки. Используйте клей, чтобы прикрепить глазки и ротик черепахе. Дно бутылки наполните сладостями и скотчем приклейте его к черепахе.

Поделка из пластиковой бутылки (мастер-класс). Игрушка «Поймай мячик».

Вам понадобится:

— флексика

— клей

— нитки

— шарик для пинг-понга

— ножницы

1. Приготовьте флексику оранжевого цвета и вырежьте из нее лепестки для цветка.

2. Используя клей или двухсторонний скотч, прикрепите к бутылке лепестки и нитку.

3. Шарик для настольного тенниса прикрепите к другому концу нитки.

Вот и все — играйте, пытаясь поймать мячик в цветок.

Как сделать поделку из пластиковых бутылок. Флюгер.

Для тех, кто хочет знать откуда дует ветер.

Вам понадобится:

— пластиковая бутылка (желательно «пузатая»)

— ножницы

1. Приготовьте чистую бутылку и с помощью ножниц прорежьте в ней окошечки. Желательно, чтобы они были примерно похоже на лопасти флюгера.

Нужно сделать 4-6 подобных отверстий и далее загнуть углы.

2. Прикрепите флюгер в подходящем месте — на балконе. Это можно сделать, используя железный шест. Сделайте на дне бутылки отверстие и наденьте ее шест.

Теперь вы всегда будете знать с какой стороны дует ветер.

для детей. Очки 3D.

Вам понадобится:

— прозрачная пластиковая бутылка

— ненужные солнечные очки

— цветные маркеры

— ножницы

1. Из пластиковой бутылки разрежьте две части как показано на изображении.

2. Выньте из очков стекла и обрисуйте их на разрезанной части пластиковой бутылки.

3. Красным маркером раскрасьте с обеих сторон левое стекло.

4. Правое стекло раскрасьте маркером в синий цвет с одной стороны и в зеленый с другой.

5. Вставьте стекла обратно и наслаждайтесь 3D картинками.

Детские поделки из пластиковых бутылок. Лягушка.

Вам понадобится:

— скотч

— 2 пластиковые зеленые бутылки (объем 2 литра)

— ножницы, нож

— лента сантиметровая

— шило

— фломастер

— иголка и нитки

— молния

— акриловая краска

— кисточка

— пробка от винной бутылки

— клей

1. Для начала нужно обернуть пластиковые бутылки скотчем на высоте около 7 см от дна. Чем выше вы хотите сделать лягушку, тем больше нужно отступить от дна, тем самым сделав шкатулку более вместительней, но не очень пропорциональной. Далее используйте ножницы, чтобы отрезать донышки по верхней границе скотча.

2. Используя сантиметровую ленту и фломастер, сделайте отметки для будущего шва. Отметить нужно на обеих частях на расстоянии 5-7 см от края, при этом оставляя 1 см между отметками.

3. На месте отметок сделайте шилом отверстия. Попробуйте протыкать пластик через салфетку, предварительно сложив ее вдвое, так бутылка не будет скользить, что не даст вам пораниться. Когда дырочки будут проделаны, уберите скотч.

4. Приготовьте застегнутую молнию и оберните ее вокруг одной из частей будущей поделки. На время прикрепите ее скотчем к корпусу.

Пришейте застежку стежками по дырочкам, проделанными шилом.

Когда вы пришили молнию по кругу, снимите скотч. Далее свяжите и закрепить концы нитки и обрежьте все лишнее.

Расстегните молнию и тем же самым способом пришейте вторую половинку.

5. Глаза лягушке можно сделать из пробки от винной бутылки. Можете покрасить пробку в зеленый цвет. Когда приклеили глаза вашей лягушке-шкатулке, оставьте клей высыхать.

Поделки из пластиковой бутылки (фото). Браслеты.

(фото). Цветок вишни.

(инструкция). Шкатулка.

Пальма из пластиковых бутылок. Вариант 1.

Вам понадобится:

— пластиковые бутылки коричневого цвета (1,5-2 литра)

— пластиковые бутылки зеленого цвета (чем больше бутылка, тем пышнее листья)

— толстый прут (для основания ствола)

— шило или дрель

— ножницы

1. Чтобы сделать кору дерева, нужно приготовить коричневые пластиковые бутылки и нарезать их на заготовки высотой 10-15 см.

2. Далее по краю среза нужно вырезать зубчики высотой 5-7 см и отогнуть их.

3. Чтобы сделать листья пальмы, нужно отрезать дно у бутылок зеленого цвета. На одной заготовке нужно оставить жесткое горлышко с крышкой, так как оно будет играть роль крепления.

4. Начните вырезать листья — нужно это делать так, чтобы до края осталось примерно 5-7 см.

5. Начните собирать зеленые заготовки, надевая их на ту самую заготовку с горлышком. Завинтив крышку, вы все скрепите, и у вас получится крона пальмы.

6. Теперь нужно сделать соединительные отверстия. Их диаметр должен совпадать с диаметром прута-основания. Такие отверстия можно сделать с помощью дрели или горячего шила. Делайте отверстие такое, чтобы крона пальмы не провалилась.

7. Начинаем собирать пальму. Когда вы укрепили прут, начните насаживать на него заготовки из пластиковых бутылок коричневого цвета. Заканчивается конструкция зеленой кроной.

Как сделать пальму из бутылок. Вариант 2.

Вам понадобится:

— пластиковые бутылки коричневого цвета

— пластиковые бутылки зеленого цвета

— нож, ножницы

1. С помощью ножа отрежьте дно бутылки.

2. Далее ножницами разделите бутылку на 4 равные части и вырежьте каждую часть в виде листочков.

3. Начните заготовки нанизывать одну на другую, чтобы получилась ветка пальмы.

4. Переверните конструкцию горлышком вниз, и у вас получится ветка пальмы. Чтобы изготовить ветку нужно использовать примерно 10 — 20 пластиковых бутылок. Если хотите использовать меньше бутылок, можете использовать также донышки, отрезанные от бутылок ранее. Просто вставляйте их между каждой бутылкой с нарезанными листиками.

* У вас могут быть ветки разных размеров — длина их может варьировать от 60 см и до 150 см.

5. Готовим каркас. Для этого приготовьте бутылки коричневого цвета. Отрежьте дно и по краю сделайте надрезы в виде бахромы.

6. Наденьте уже готовые ветки на каркас кроны. По желанию можно украсить.

Пластиковые бутылки — поделки (видео)

Декоративные бокалы

Поделки из пробок пластиковых бутылок (видео)

(видео). Цветочки-огоньки.

. Все для канцелярских принадлежностей.

. Цветы.

Интересные поделки из пластиковых бутылок

Делаем поделки из пластиковых бутылок. Ваза.

Дом из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки поделки (фото)

Почему Реечное дно лучше?


Реечное дно обычно считается лучшим типом дна для многих приложений по нескольким причинам:

  1. Обеспечивает хорошую циркуляцию воды: Реечное дно позволяет воде свободно циркулировать под дном, что способствует улучшению качества воды в аквариуме или пруду.

  2. Предотвращает скопление мусора и отходов: Из-за отсутствия плотной поверхности на реечном дне, мусор и отходы не скапливаются на его поверхности, что уменьшает риск загрязнения воды.

  3. Облегчает очистку: Реечное дно обычно легко очищается от мусора и отходов, поскольку их можно просто удалить из-за его открытой структуры. Это упрощает процесс ухода за аквариумом или прудом.

  4. Улучшает газообмен: Реечное дно способствует улучшению газообмена между водой и атмосферой, что может улучшить качество воды и уменьшить риск заболеваний рыб.

  5. Уменьшает риск повреждений: Реечное дно обычно более мягкое и гибкое, чем другие типы дна, что может уменьшить риск повреждения рыб и других животных.

В целом, реечное дно является привлекательным выбором для тех, кто хочет создать здоровую среду для своих рыб и других животных, а также упростить уход за своим аквариумом или прудом.

Роль и монтаж арматурного каркаса в ленточном фундаменте — соблюдение СНиП и иллюстрации

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

Самым распространенным типом фундамента при возведении небольших строений является ленточный фундамент. Арматура в ленточном фундаменте обеспечивает прочность загородных домов, бань, гаражей и других частных хозяйственных построек, делая их надежными и стойкими.

foto13843-2

Однако чтобы всё прошло успешно, нужно технологически правильно выполнить процедуру армирования ленточного фундамента.

Зачем нужен арматурный каркас для ленточного фундамента?

foto13843-3Чтобы разобраться, почему фундамент нужно армировать, следует обратить внимание на свойства бетона.

Как строительный материал, бетон достаточно хрупок. Его деформация происходит даже при минимальном давлении.

В целом, на фундаментную конструкцию постоянно оказывается неравномерное давление с разных сторон. Следствием этого является образование мест с зонами растяжения и сжатия.

Так вот именно в зонах наибольшего растяжения фундамент и начинает давать трещины, если армирование было проведено неправильно.

Как работает арматура?

Для того чтобы фундаментная конструкция оставалась целостной, её усиливают арматурными прутьями. Внутри бетона формируется металлический каркас, который принимает на себя давление, оказываемое извне.

Металл гораздо лучше выдерживает нагрузки на растяжение, поэтому бетон становится более устойчивым к внешним факторам.

Если на участке строительства присутствует неоднородность грунта, армирование фундамента обеспечивает необходимую жёсткость конструкции. Таким образом, по фундаменту равномерно распределяется вся нагрузка от здания, и в целом сооружение становится более устойчивым.

Правила монтажа армокаркаса по СНиП

Количество необходимой для закладываемой конструкции арматуры и расстояние между арматурными прутьями напрямую зависят от размеров фундамента.

Согласно СНиП 52-01-2003 расстояние между прутьями рассчитывается, исходя из:

  • диаметра прута;
  • размера бетонного заполнителя;
  • направления бетонирования;
  • технологии укладки;
  • вида бетонного уплотнителя.

Технологически правильное армирование подразумевает, что расстояние между прутьями продольной арматуры должно находиться в пределах от 25 до 40 см. Прутья же поперечной арматуры должны быть не более чем в 30 см друг от друга.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этой публикации.

Требования к бетону

foto13843-4Бетон для ленточного фундамента должен отвечать определённым физико-техническим требованиям. Среди них:

  • прочность;
  • морозостойкость;
  • водонепроницаемость.

Прочность — это способность выдерживать нагрузки на сжатие, выраженная в килограммах на квадратный сантиметр.

Морозостойкость обозначается буквой “F” и числовым эквивалентом. Число — это количество циклов полного замораживания и оттаивания опытного образца бетона без изменений своих характеристик.

Водонепроницаемость обозначается буквой “W” и также числовым эквивалентом. Число, в данном случае, — это максимальное давление, измеряемое в мегаПаскалях, при котором образец бетона не пропускает через себя влагу.

Марки бетона, рекомендуемые для сооружения ленточного фундамента:

Марка бетона Класс бетона Прочность бетона, кг/см2 Морозостойкость Водонепроницаемость
М-200 В-15 F-100 W-4
М-250 В-20 F-100 W-4
М-300 В-22,5 F-200 W-6
М-350 В-25 F-200 W-8
М-400 В-30 F-300 W-10

Соотношение типа сооружения, грунта и марки бетона для ленточного фундамента:

Тип сооружения Слабопучинистые грунты Пучинистые грунты
Лёгкие деревянные или каркасные дома М-200 М-250
Дома из бруса, бревенчатые срубы М-250 М-300
Дома из арболитовых блоков и подобных им материалов М-300 М-350
Дома из кирпича, камня, железобетона М-350 М-400

Требования к арматуре

foto13843-5Для армирования ленточного фундамента используется стальная или композитная арматура. Поверхность её профилирована, что приводит к передаче максимальной нагрузки от прогибающегося бетона к арматурным прутьям.

Для продольного армирования обычно используются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 10 до 16 мм.

Для поперечного армирования применяются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 6 до 8 мм.

В соответствии со СНиП 52-01-2003, при возведении ленточного фундамента могут использоваться следующие виды арматуры:

  • горячекатанная;
  • термомеханически упрочнённая;
  • механически упрочнённая в холодном состоянии;
  • неметаллическая композитная.

О том, какую арматуру используют для армирования ленточного фундамента, расскажет эта статья.

Этапы выполнения работ

Общие проектные расчёты:

  • глубина залегания фундамента;
  • его ширина;
  • уровень промерзания грунта;
  • уровень возможной осадки.

Расчёт диаметра и количества арматурных прутьев

В соответствии со СНиП 52-01-2003 минимальная площадь сечения продольной арматуры должна равняться 0,1% от площади поперечного сечения самого фундамента. Этим правилом необходимо руководствоваться при выборе диаметра арматурных прутьев.

Зная площадь сечения прута, а также количество прутьев в сечении фундамента, можно, используя таблицу ниже, быстро определить необходимый диаметр арматуры.

Арматурный сортамент:

Номинальный диаметр стержня, мм Расчетная площадь поперечного стержня, мм2, при числе стержней Теоретическая масса 1 м длины арматуры, кг Диаметр арматуры классов Максимальный размер сечения стержня периодического профиля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 А240
А400
А500		 А300 В500
3 7,1 14,1 21,2 28,3 35,3 42,4 49,5 56,5 63,6 — — + —
4 12,6 25,1 37,7 50,2 62,8 75,4 87,9 113 — — + —
5 19,6 39,3 58,9 78,5 98,2 — — + —
6 28,3 57 85 113 141 170 198 226 254 + — + 6,75
8 50,3 101 151 201 251 302 352 402 453 + — + 9,0
10 78,5 157 236 314 393 471 550 628 707 + + + 11,3
12 226 339 452 565 679 792 905 1018 + + + 13,5
14 308 462 616 769 923 1077 1231 1385 + + — 15,5
16 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1810 + + — 18
18 509 763 1018 1272 1527 1781 2036 2290 + + — 20
20 628 942 1256 1571 1885 2199 2513 2828 + + — 22
22 381 760 1140 1520 1900 2281 2661 3041 3421 + + — 24

Расчёт количества арматуры:

  1. Вычисляем периметр фундамента.
  2. Составляем схему армирования и подсчитываем количество стыков арматурных прутьев (стыки всегда идут внахлёст на величину, равную 30 диаметрам прута).
  3. Периметр умножаем на схему армирования, прибавляем сумму стыков и добавляем к этому ещё 10% от получившейся величины.

Подробнее о расчете арматуры для ленточного фундамента можно узнать из этой статьи.

Разметка

На этапе разметки используется проектная схема фундаментной конструкции. Схему переносят на местность, используя обноску по периметру участка и разметочный шнур. Все получившиеся таким образом размеры должны соответствовать проекту.

Основание фундамента

Роется траншея для будущей фундаментной конструкции. Глубина должна соответствовать проектной и иметь запас в 30 см для песчано-гравийной подушки. При этом учитываются особенности грунта.

Опалубка

Опалубка делается из деревянных дощатых щитов снаружи будущего основания дома. На дно (поверх подушки) и стенки опалубки укладывается гидроизоляционный слой.

Вязка

foto13843-6Самый важный этап — это формирование в опалубке арматурного каркаса и его вязка. Для вязки обычно используется проволока.

На это есть ряд причин:

  • работа с проволокой не требует больших временных затрат;
  • просто устранить возможные недочёты;
  • низкая себестоимость.

Все самое важное о вязке армокаркаса найдете в этом материале.

Армирование углов

На углы в фундаментной конструкции приходится наибольшая нагрузка. Поэтому их необходимо максимально усилить.

Для этого есть два основных правила:

  1. Пруты нужно изгибать так, чтобы каждая из их сторон заглублялась в одну из стен фундамента.
  2. Если длины прута недостаточно, чтобы его изогнуть, то для усиления углов используются Г-образные профили.

На фото ниже представлены схемы армирования углов:

foto13843-71. Жесткость соединения внешней продольной арматуры (1) в угловой зоне обеспечивает Г-образный хомут (6).
2. Внутренняя продольная арматура (2) жестко скрепляется с внешней продольной арматурой (1) внахлёст.
3. Шаг поперечной арматуры (L) составляет не более ¾ высоты ленты фундамента.
4. Внутреннюю и внешнюю продольную арматуру соединяет дополнительная поперечная арматура (5).
5. Длина соединения внахлёст составляет 50 диаметров горизонтальной арматуры.

foto13843-81. При использовании П-образных хомутов (5) угловое соединение внешней и внутренней горизонтальной арматуры ленточного фундамента (1) получает жёсткую сцепку наподобие замка.
2. В анкеровке П-образных хомутов участвует вертикальная (2), поперечная (3) и дополнительная поперечная (4) арматура.

После армирования приступают непосредственно к заливке бетона. Бетон заливается в опалубку в несколько слоёв, по 20-30 см каждый. В процессе необходимо тщательно перемешивать бетонную смесь.

Подробнее о технологии армирования углов ленточного фундамента читайте в этой статье.

Распространённые ошибки и способы их исправления

Следует обратить внимание на следующие грубейшие ошибки при армировании ленточного фундамента:

  1. Часто для арматурного каркаса не формируется защитный бетонный слой, что существенно влияет на долговечность конструкции. Об этом нужно помнить на этапе возведения опалубки.
  2. Отсутствие гидроизоляционного слоя между подошвой и стенками фундамента. Высокая водопроницаемость в данном случае разрушает конструкцию в течение 10 лет. Поэтому гидроизоляция тоже стоит здесь на одном из первых мест.
  3. Армирование углов с обыкновенным поворотом. Эта ошибка может привести к очень быстрой деформации и разрушению фундамента. На углы всегда стоит обращать особое внимание.

Заключение

Подводя итог под всем вышесказанным, можно сделать ряд выводов:

  1. Во-первых, финансовые и временные затраты на возведение и армирование ленточного фундамента не велики. При этом конструкция проста и надёжна.
  2. Во-вторых, подобный тип фундамента подходит практически для любого вида дачных загородных построек, что сильно расширяет область его применения.
  3. В-третьих, при армировании данного типа фундамента нужно помнить о технологических правилах и нормах, чтобы избежать типичных ошибок. И тогда конструкция прослужит долгие годы.

Как рассчитать арматуру на фундамент плиту?


Расчет арматуры для фундаментной плиты включает в себя определение необходимого количества и диаметра стержней, а также их размещения для обеспечения достаточной прочности и устойчивости фундамента. Важно учитывать нагрузки, тип грунта и другие факторы. Вот общие шаги для расчета арматуры на фундаментную плиту:

  1. Определите нагрузки:

    • Учитывайте вертикальные нагрузки от самой плиты, строения, которое она поддерживает, а также другие нагрузки, например, от снега и ветра.

  2. Изучите характеристики грунта:

    • Тип грунта и его несущая способность влияют на дизайн фундамента и армирование.

  3. Рассчитайте прочность бетона:

    • Определите требуемую прочность бетона в фундаментной плите. Это может потребовать консультации с инженером.

  4. Выберите диаметр и тип арматурных стержней:

    • Исходя из нагрузок и прочности бетона, определите необходимый диаметр и тип арматурных стержней (обычно используются стальные стержни с продольными ребрами для лучшей адгезии с бетоном).

  5. Размещение арматуры:

    • Разместите продольные и поперечные арматурные стержни в соответствии с требованиями. Продольные стержни располагаются вдоль плиты, а поперечные — поперек.
    • Обычно продольные стержни размещаются на верхней и нижней поверхностях плиты, а поперечные — вдоль её ширины.

  6. Рассчитайте количество стержней:

    • Определите, сколько арматурных стержней вам понадобится для каждой строки (или слоя) исходя из нагрузок и размеров фундаментной плиты.

  7. Обеспечьте защиту арматуры:

    • Предусмотрите покрытие арматурных стержней бетоном (защитный слой) для защиты от коррозии.

  8. Создайте чертеж армирования:

    • Создайте подробный чертеж с указанием типов, диаметров и размещения арматурных стержней.

Важно отметить, что расчет арматуры для фундамента является сложным инженерным процессом, и неправильный расчет может привести к недостаточной прочности фундамента. Рекомендуется проконсультироваться с профессиональным инженером или структурным дизайнером, чтобы обеспечить безопасность и надежность вашего фундамента.

Видео. Как правильно армировать ленточный фундамент? Разновидности фундамента.

Как правильно выбрать валик для водоэмульсионной краски на потолок

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Потолок

На чтение 4 мин Просмотров

  1. Особенности водоэмульсионки
  2. Виды водоэмульсионной краски
  3. Как правильно выбрать валик для покраски потолка водоэмульсионной краской
  4. Когда лучше выбрать широкий валик для покраски потолка

<

Узнайте, как правильно подобрать валик для водоэмульсионки и использовать его при покраске потолка. Окрашивание потолка — это множество этапов, начиная с необходимой подготовки поверхности.

Особенности водоэмульсионки

Из-за того, что мастера предпочитают отделывать стены или потолок водоэмульсионным типом лакокрасочных смесей, рекомендуется подробнее рассмотреть их особенности. Такой материал заслужил свою хорошую репутацию тем, что не источает ядовитых запахов, легко наносится на стены и на потолочную поверхность неопытным человеком, свободно чистится от грязи мытьем и придает потолку красивый облик.

Если говорить коротко, основные преимущества красящих составов на основе водной эмульсии выражены:

  1. Безвредностью — красители не производятся с добавлением примесей искусственного происхождения или выделяющих токсичные испарения компонентов.
  2. Отсутствующим запахом — во время смешивания ингредиентов и нанесения на тщательно подготовленное основание вещество краски не источает характерных запахов.
  3. Ровным покрытием — нанесенный раствор образует прослойку с равномерным показателем толщины. Поэтому ее структура обладает высокими коэффициентами защитно-декоративных характеристик.

Виды водоэмульсионной краски

По связующему компоненту водоэмульсионные смеси разделяются на следующие виды:

  • акриловые;
  • силиконовые;
  • силикатные;
  • минеральные.

Каждый из представленных вариантов имеет индивидуальные особенности. Так, замешанные с добавлением акрила растворы нельзя смыть водой из-за того, что латексными или клеевыми ингредиентами обеспечивается усиленное сцепление формируемого покрытия с потолком. А образовавшаяся пленка не пропускает жидкости.

Водоэмульсионные краски

Силиконовые красители переносят воздействие температуры, изменяющейся в широком диапазоне градусов по Цельсию. Поэтому такими материалами можно отделывать кухни, ванные, санузлы и другие влажные комнаты.

Как правильно выбрать валик для покраски потолка водоэмульсионной краской

Валики для окрашивания

Чтобы безошибочно работать с изготовленными на основе водной эмульсии красителями, рекомендуется купить подходящий инструмент. Им является валик для покраски, который должен оснащаться длинными нетвёрдыми ворсинками из материалов природного или искусственного происхождения:

  1. Меховые ролики захватывают исключительно тот объем краски, который необходим для создания покрытия с равномерным параметром толщины. Например, на прилавках магазинов обнаруживается валик для покраски РОС 02606 с пластиковой рукояткой. Его ролик обернут искусственным мехом с ворсинками длиной до 12 мм. В упаковке размеры весящего около 200 грамм изделия достигают 330×220х50 мм. Такой валик для покраски потолка водоэмульсионной краской — отличный выбор.
  2. Рельефные ролики валиков позволяют наносить красители, соблюдая конкретный узорВалики для окрашивания на поверхности. Эти инструменты обладают довольно узкой специализацией, поэтому эксплуатируются в довольно редких случаях. Например, в продаже встречается декоративный валик Pentrilo 08561. Он поможет мастеру сделать визуальный эффект устья реки, нанеся характерные линии. Это изделие испанского производства размером 50×260х180 миллиметров и 100-граммовым весом разрешается применять только после работы с главным валиком.
  3. Поролоновые ролики валиков достаточно просты в эксплуатации, но окрашивать с их помощью потолки и стены не рекомендуется, ведь катящаяся шубка оставляет неравномерное покрытие из водоэмульсионной краски и поэтому изделия применяются для отделки трубопроводов. Например, магазины предлагают купить германский валик для покраски Mirax 0363-10_z01 с пластиковой рукояткой и шубкой из поролона. Размер запакованного изделия равняется 230×110х35 миллиметрам, а срок годности удлиняется сменными насадками в комплекте.
  4. Полиакриловые ролики демонстрируют идентичные полиамиду свойства, изнашиваясь за увеличенный период, а также позволяя качественно наносить водоэмульсионную и другую краску с ограниченным объемом растворяющих компонентов. Типичным представителем таких инструментов является произведенный в Китае валик для покраски Matrix 80221. Запакованное изделие размером 280×190х47 миллиметров весит около 170 грамм. Его бюгель защищен от коррозии цинкованием, а бесшовная шубка помогает формировать ровное покрытие.

Когда лучше выбрать широкий валик для покраски потолка

Отыскивая лучший для нанесения водоэмульсионного красителя валик, рекомендуетсяВалики для окрашивания больших площадей учитывать еще несколько нюансов. Так, крупные площади плоских поверхностей отделываются с применением широких инструментов. Кроме того, важно знать показатель веса — легким приспособлением действовать проще, чем тяжелым. К рукоятке не предъявляются специальные требования, ведь производители всегда стараются придать им эргономичные очертания, пользуясь пластиком в качестве главного материала изготовления.

Также размер ролика непосредственно определяется окрашиваемой площадью. Тут дело кроется не только в быстроте, но и качестве проводящихся операций — уменьшенное количество мазков улучшает равномерность создающегося покрытия. Зачастую потолки обрабатываются малярными валиками, а углы и труднодоступные участки окрашиваются малогабаритными щетками.

Итак, определившись с площадью работ, легко выбрать валик для покраски потолка водоэмульсионной краской. Теперь можно приступать к работе. Удачи!

Сколько краски на 1 тонну металлоконструкций?


Количество краски, необходимое для покраски 1 тонны металлоконструкций, зависит от нескольких факторов, таких как размер и форма конструкций, требования к качеству покрытия и используемый метод нанесения краски. Поэтому нет универсального ответа на этот вопрос, однако можно дать ориентировочный расчет.

Обычно для покраски металлоконструкций используется аэрозольная краска или краска, наносимая распылением (спрей-пистолетом). В зависимости от плотности краски и метода нанесения, расход краски может составлять от 150 до 250 г/м². Следовательно, для покраски 1 тонны металлоконструкций, необходимо примерно от 1500 до 2500 г краски.

Однако, следует учитывать, что этот расчет является ориентировочным и может отличаться в зависимости от конкретных условий и требований. Например, для получения более высокого качества покрытия может потребоваться дополнительное нанесение краски, что увеличит расход краски.

Как начертить план ленточного фундамента: проекты и чертежи для частных домов от Дома Алые Паруса

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

Зависимость от размеров сооружения

Для создания проекта будущего строения необходимо учитывать не только тип грунта и географическое положение участка, но и площадь будущего дома. Размеры сооружения имеют важное значение для оценки нагрузки на грунт. Например, это может быть строительство на фундаменте размерами 7×9, 9×9 или 10×10 метров.

Чтобы сделать основание 7 на 9 м, лучше использовать ленточный фундамент под дом. Перед его монтажом нужно рассчитать минимальную площадь и глубину залегания бетонной опоры. Идеальным условием для установки ленточной конструкции является просадочный грунт, который отличается низкой естественной влажностью, пылеватым составом и высокой структурной прочностью.

Для этого нужно сделать разметку для сооружения, на которой будут указаны границы траншеи и глубина расположения опор. Для лучшей прочности дно лучше сделать из дренажных слоев, включающих щебень, песок и воду.

Планировка жилого сооружения должна происходить с формированием опалубки. Для качественного строительства дома 7х9 или 9х9 лучше всего использовать обрезную струганную доску толщиной 2,5-3 см и шириной 10-15 см. Такие доски позволят получить ровное основание, которое не потребует дополнительных отделочных работ.

Конструкция опалубки должна располагаться выше уровня траншеи на 40 см, а максимальный зазор между досками должен составлять 0,3 см. По завершении монтажа опалубки следует уложить слой гидроизоляции, чтобы предотвратить преждевременное испарение влаги и повысить прочность опоры.

Каркас опоры для сооружения – неотъемлемая часть прочного фундамента. Поэтому предпочтительно использовать для него металлическую арматуру диаметром 11 мм.

План сооружения должен включать в себя расчет бетонного раствора, который понадобится для заливки основания. Неверные расчеты могут привести к нехватке смеси, что серьезно повлияет на прочность и надежность фундамента.

Расчет заглубления фундамента должен производиться с учетом уровня промерзания почвы. Небольшая каркасная постройка может возводиться на винтовые сваи размером 2,5 м, расположенные на глубине 1,5 м.

А вот постройка 10х10 м требует создания более прочного фундамента. Для него лучше использовать железобетонные опоры, которые могут выдержать воздействие сил пучения грунта и способны предотвратить деформацию сооружения.

Проект: заказывать или нет

Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. Но фундамент — не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его построение приведет к возникновению проблем, на устранение которых потребуется намного больше денег. Потому желательно заказать проект, как и геологическое исследование.

Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.

Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

  • Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.
  • Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.

Как видите, оба варианта ведут к перерасходу средств: на этапе строительства или на восстановление и ремонт. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходимы данные по геологии на участке, а эти исследования стоят в районе 1000$. Под небольшое строение можно провести изыскания самостоятельно, а вот под солидное лучше, наверное, довериться профессионалам.

План ленточного фундамента

Задача правильно составленного плана фундамента заключается в проработанной и обоснованной передаче расчетных характеристик в графической форме. Использование чертежа упрощает и ускоряет работы на объекте и гарантирует достижение запроектированных параметров здания.

На плане ленточного фундамента определяются следующие параметры будущего здания:

План ленточного фундамента

  1. Конфигурация сечения ленты основания.
  2. Тип и обустройство слоя «подбетонка».
  3. Глубина залегания фундаментной ленты на каждом участке строительного объекта.
  4. Места выхода инженерных коммуникаций.

Разработка чертежа ленточного основания требует особого внимания к отдельным элементам

Так, важно предельно точно указать координаты и параметры отсчетного блока. Именно его устанавливают первым, а последующие блоки уже привязывают к нему. Ошибка в его положении приводит к значительным отклонениям в конфигурации

Ошибка в его положении приводит к значительным отклонениям в конфигурации.

При производстве фундаментов, которые имеют монолитные или сборные участки, их границы следует максимально точно наносить на чертеж и передавать на объект в натуре.

К плану фундамента выдвигаются многочисленные требования, среди которых:

  1. Простая и однозначная читаемость материала.
  2. Высокая информативность и передача всех ключевых данных на плане.
  3. Дополнительная информация, не имеющая определяющее значение, передается на прилагаемых схемах и документах, чтобы не перегружать главный план.
  4. Исчерпывающие данные для начала строительства.

Если план фундамента выполнен по установленным правилам, то строительство не составляет труда и будет точным и надежным.

План ленточного фундамента с чертежом включает в себя детальные горизонтальные и вертикальные сечения основания. Они предназначены для того, чтобы наглядно показать конфигурацию элементов опоры. Самыми популярными и практически полезными масштабами для чертежей являются М1:100 и М1:200. Иногда переходят на более мелкие масштабы.

Разметка местности под ленточный фундамент

На планах в обязательном порядке должны быть нанесены разбивочные оси и оси опор.

План ленточного фундамента всегда имеет прорисованный контур основания. Каждый элемент конструкции должен быть детально обозначен на чертеже. Тут обозначают не только подошву фундамента, но и такие элементы, как подсыпку, подготовки. Всегда указывается вертикальные отметки каждого горизонта основания.

Отдельного внимания заслуживает прокладка коммуникаций для эксплуатации здания. При закладке фундамента следует предусмотреть места расположения выходов инженерных сетей – так вы изначально оборудуете технологические отверстия в фундаменте и избежите последующих работ. Выполнение таких отверстий после возведения основания имеет несколько негативных моментов:

  1. Высокие трудозатраты.
  2. Снижение прочности основания.
  3. Возможность частичного обрушения.

https://youtube.com/watch?v=xymI1Ec2vbk

Поэтому уже на стадии проектирования определяются места закладки технологических проходов. Эти места привязывают к осям здания, чтобы в последующем можно было их просто и однозначно вынести в натуру.

Все точки на плане имеют высотную отметку. Также на чертеже обозначается «общий нуль» проекта, относительно которого проводят вынос в натуру вертикального положения всех точек проекта.

Монолитный ленточный фундамент, произведенный строго по чертежу, обладает высокие характеристики прочности и позволяет рационально расходовать средства и время производства работ.

Как сделать фундамент

Чтобы правильно построить фундамент для дома, важно пошагово выполнить разметку, затем соорудить опалубку, после чего уже можно будет выполнять заливку бетонной смеси. Эти этапы подойдут и для сборной конструкции. Только вместо заливки раствора потребуется уложить все элементы в определенном порядке

Опалубка же потребуется только для столбчатого, ленточного и плитного типов. Свайный же монтируется без нее

Только вместо заливки раствора потребуется уложить все элементы в определенном порядке. Опалубка же потребуется только для столбчатого, ленточного и плитного типов. Свайный же монтируется без нее.

Разметка

Еще до начала земляных работ выполняют разметку углов и сторон здания по вычерченной схеме. Для этого потребуются простые материалы и инструменты – веревка, шнур или леска, которые были бы заметны на фоне земли. Еще необходимо запастись рулеткой и колышками для обозначения углов. Пошаговая инструкция, как сделать разметку фундамента:

  1. Вбить один колышек в базисный угол здания, любой по выбору.
  2. Далее по направлению одной из стен отмерять 4 м. Вбить еще один колышек, соединить с предыдущим веревкой.
  3. Затем перейти к смежной стене. От первого колышка отмерять по ее направлению 3 м, вбить еще один колышек, соединить их.
  4. Измерить расстояние между несоединенными колышками – оно должно составлять 5 м (правило золотого треугольника, или Пифагора).
  5. Отрегулировать положение колышков, чтобы стороны были равны 3, 4 и 5 м.
  6. Далее протянуть веревку на необходимую длину стен. Тем же образом выполнить другие прямые углы.

Как заливать­

Следующий после разметки этап — заливка фундамента. Бетономешалку лучше расположить в непосредственной близости от места его устройства. Заливать необходимо все сразу или же так, чтобы количество слоев бетона не превышало двух. Каждый из них необходимо уплотнить, например, прутом арматуры или же специальным вибратором. По окончании работ готовую конструкцию по всей площади накрывают слоем пленки или же рубероида, чтобы уберечь от погодных факторов. Проектную прочность бетон набирает спустя 28 суток.

Опалубка

В частном строительстве чаще используется установка опалубки временного характера. Она выполняет роль цоколя при возведении ленточного, плитного или столбчатого. Для ее монтажа можно использовать второсортные деревянные бруски и доски. Из них делают специальный щиты, которые устанавливают по периметру траншей. Для соединения используют гвозди или саморезы. После установки щитов нужно изготовить хомуты, которые придают опалубке жесткость. Сами щиты дополнительно подпирают откосами.

Ленточный фундамент в разрезе. Ленточный фундамент чертеж в разрезе с размерами

В частном и коммерческом домостроении часто используют ленточный фундамент, чертеж которого в упрощенном виде представляет собой вид сверху с указанием линейных размеров.

Схема ленточного фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент относится к классу монолитных основ, но является более экономичным по сравнению с плитным. При сокращении расхода бетона и армирующих конструкций такие опоры остаются высоконадежными для малоэтажного домостроения и используются также при строительстве ограждений, хозяйственных и бытовых построек различного типа.

Виды опор

План фундаментов этого типа может представлять два типа опорных конструкций:

  • монолитный , при производстве которого раствор заливают в траншею с отсыпкой,
  • сборный с укладкой готовых железобетонных изделий.

Глубина траншеи в обоих случаях больше уровня промерзания грунта, а ширина рассчитывается с учетом нагрузки.

Рис. 2. Простое и понятное схематичное изображение монолитной ленточной опоры с указанием размеров.

Чертеж сборного ленточного фундамента с указанием размеров.

Факторы влияния

При выполнении инженерных вычислений учитывают следующие факторы:

общий вес конструкции (при строительстве зданий принимают во внимание материалы, из которых будет выполнена постройка, внутренней планировке, числа этажей, количества и размеров оконных и дверных проемов),
тип грунта, влияющий на степень усадки,
величину нагрузки в процессе эксплуатации.

Дополнительное изображение для чертежа ленточного фундамента.

Особенности построения плана

План опор ленточного типа создается по определенным правилам.

  • Выбирается масштабирование 1:100 или 1:400.
  • Перед построением выполняют осевую разметку.
  • При наличии колонн, их месторасположение указывается на схеме.
  • Общие очертания конструкции наносят линиями 0,5-0,8 мм.

Полный план включает в себя изображения подбетонка и подошвы с указанием мест перепадов глубины, характерных для неровных поверхностей, и отверстий для ввода коммуникаций. Последние могут изображаться двумя способами:

  • с полным схематичным изображением и указанием данных по нижней точке,
  • осевой точкой выносом основных данных (диаметр, параметры нижней точки) на экспликацию.

Коммуникационные отверстия и уступы изображают затушевыванием или контурно, прерывистыми линиями. При необходимости такие изображения уточняются пояснениями или сносками.

Схема ленточного сборного фундамента с дополнительными вынесенными изображениями.

Изображение сложных участков

Если план изображает сборный или монолитный фундамент сложной конфигурации, нюансы устройства сложно передать на единой полной схеме. В этом случае используют более сложные способы планировки:

  • наносят на основной чертеж дополнительные изображения разрезов, обеспечивая их осевое соответствие,
  • при необходимости сделать такие разрезы более крупными, их выполняют на отдельных листах-дополнениях с указанием всех необходимых данных (цифровых, пояснений, стрелок. обозначающих тип разреза и пр.).

В соответствии со сложностью сечений выбирают масштабирование 1:20, 1:25 или 1:50.

На дополнительных сечениях указывают:

  • уровень грунта,
  • уровень пола,
  • общие очертания опорной конструкции,
  • тепло- и гидроизоляцию.

. Схема сложного армирования ленточной опор при необходимости установки вертикальной арматуры и сложной геометрии фундамента.

Возможные дополнения к общей схеме

Если планируется монолитный или сборный фундамент ленточного типа, для максимально полной информации, необходимой строителям, общий план сопровождается:

  • схемой армирования, составленной с учетом нагрузки и геометрических параметров (арматура укладывается в нижней и верхней части в горизонтальном направлении, при общей высоте опоры более 1,5 метров необходимо дополнительное вертикальное армирование),
  • примечания, содержащие сведения нюансах конструкции,
  • рекомендации относительно подготовительных работ,

Подробный чертеж ленточного фундамента с выносными сечениями.

Общая информация.

Фундамент в понятии строительства является подземной частью здания (сооружения), которая воспринимает нагрузки и передает их на основание. Если посмотреть на чертеж монолитного основания, можно выделить следующие его части. Основанием являются пласты плотного грунта. Верхняя плоскость, на которой расположены надземные части сооружения или здания, называется обрезом либо поверхностью. Нижняя его плоскость, которая непосредственно соприкасается с основанием, называется подошвой.


План фундамента жилого дома чертеж.

Ленточный закладывается по периметру здания.

Ленточный фундамент – это полоса из железобетона, которая идет по периметру полностью всего здания. Лента закладывается под все наружные и внутренние стенки строения. Технология строительства достаточно проста по сравнению со свайным либо плитным. Чтобы соорудить ленточный фундамент, чертеж обязателен. Такое основание трудоемко и требует немалого расхода материалов по сравнению, к примеру, со столбчатым видом (большее количество бетона, опалубки; обязательно понадобится применять кран).

Ленточные могут применяться:

План фундамента ленточного чертеж.

Схема ленточного фундамента

  1. В домах с бетонными, кирпичными и каменными стенками (плотность которых более 1000—1300 кг/куб.м).
  2. Для домов с тяжелым перекрытием (сборные железобетонные либо монолитные, металлические).
  3. В случае если имеется угроза неравномерных осадков в связи с неоднородностью грунтов на участке (например, участок в одной части сложен песками, а в другой – пучинистыми суглинками). Армированное ленточное основание может сработать как единое целое, перераспределить усилия, и тогда стенки дома не дадут деформаций и трещин.
  4. Если планируется в доме цокольный этаж либо подвал и при этом стенки ленточной подобной конструкции будут образовывать стенку подвального помещения.

План фундамента ленточного чертеж разрез. Конструкции: а,б) сборный, в) монолитный, г) бутовый.

Могут возникнуть такие проблемы, как перекосы, перерасход материалов, горизонтальные и вертикальные деформации, неравномерные осадки, возникновение трещин в несущих конструкциях и так далее. В огромной степени от надежности будет зависеть большое количество качеств постройки, помимо того, ее долговечность и капитальность.

Последовательность проектирования

До того, как будет составлена проектная документация строения, важно определиться с его назначением. Например, нужно решить, будет фундамент предназначен для жилого малоэтажного дома или же для дачного домика летнего типа. В загородном или частном доме должно быть определено точное количество комнат

Если есть необходимость, то в количество жилых помещений должны входить комнаты, предназначенные для пребывания гостей. Черновой вариант плана должен иметь подробный чертеж основания

В загородном или частном доме должно быть определено точное количество комнат. Если есть необходимость, то в количество жилых помещений должны входить комнаты, предназначенные для пребывания гостей. Черновой вариант плана должен иметь подробный чертеж основания.

Чертеж фундамента должен включать в себя общий вес постройки, степень увеличения нагрузки в процессе эксплуатации и особенности грунта

Здесь важно указать тип почвы, от которого зависит прочность и долговечность будущего сооружения

Следующий этап создания проекта – подсчет и указание всех дополнительных построек на участке. В их число могут входить: гараж, баня, кладовое помещение, уличный туалет.

В особой планировке расположения фундамента нуждаются люди, желающие создать уединенную зону отдыха на своем участке

Для них важно разместить лицевой фасад так, чтобы он был скрыт от посторонних глаз ландшафтными украшениями

Перед тем, как завершить создание плана фундамента, нужно указать необходимые земельные работы для устранения неровностей участка. Только после этого можно переходить к составлению генерального плана и нанесению чертежа основания на бумагу.

Точная планировка и грамотно составленные чертежи позволяют проводить строительные работы с хорошей экономией сил, денежных средств и времени. После утверждения плана строения можно сразу же подготовить септик, чтобы более точно расположить постройку.

Устройство

Сборный ленточный фундамент строится методом послойного возведения.

Он состоит из следующих элементов:

  • Траншея, вырытая в грунте на определенную глубину.
  • Слой песчаной подушки, обеспечивающий ровную горизонтальную поверхность.
  • Ряд трапециевидных блоков (ФЛ), образующих опорную площадку для монтажа ленты.
  • Основное тело ленты, построенное из ФБС.

Существуют комбинированные типы сборных лент, где вместо блоков ФЛ (трапециевидных) используется монолитная бетонная стяжка.

Такой вариант требует больших трудозатрат, но образует более жесткую подушку под ленту, устойчивую к воздействиям сил пучения грунта.

Характеристики

В зависимости от материала, который используется, срок службы может составлять:

Виды:а) блочный,б) монолитный,в) кирпичный,г) на пучинистых грунтах.

  • бетонные монолитные и бутовые на цементном растворе – до 150 лет;
  • сборные бетонные – 50-75 лет;
  • кирпичные ленты – 30-50 лет.

Ленточные основания по конструктивным особенностям могут быть:

  1. Монолитные, выполняемые непосредственно на площадке для строительства.
  2. Сборные, выполняемые из типовых железобетонных блоков, которые производятся на заводе и монтируются на площадке для строительства с помощью крана. Сборные устраиваются из плит железобетона – бетонных блоков и подушек.

В зависимости от того какова величина нагрузки, можно выделить заглубленный и мелкозаглубленный. Заглубленный и мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент представляет собой жесткую горизонтальную железобетонную раму, идущую полностью по всему периметру здания. Это способно обеспечить устойчивость дома при условиях пучинистых и слабопучинистых грунтов. При этом может быть достигнуто рациональное соотношение “экономичность – прочность”. На такой виде затраты бюджета составят всего 15-18% от общей стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный строят под легкие дома и бани или на слабо пучинистых грунтах.

Мелкозаглубленный может хорошо подойти для легких домов (пенобетонных, деревянных, небольших кирпичных, каркасных). Подобная конструкция устраивается на слабопучинистых грунтах. Глубина, на которую он закладывается, – 50-70 сантиметров.

Заглубленная ленточная конструкция строится в домах с тяжелыми перекрытиями и стенками и чаще всего на пучинистых грунтах. Подобное устройство необходимо в случае если в доме планируется устроить гараж либо подвал. Глубина заложения подобной конструкции чаще всего составляет значение, которое на 20-30 сантиметров ниже, чем глубина промерзания грунта. Подобное устройство требует расхода большего количества материала. Под стены, которые находятся внутри здания, есть возможность изготовить менее глубокий фундамент, на 40-60 сантиметров.

По сравнению с мелкозаглубленным, заглубленный является более устойчивым и прочным, в связи с тем что его низ находится ниже уровня промерзания грунтовой воды, помимо того, он не подвергается деформациям. Однако расход материалов при этом и трудоемкость возрастают.

Армирование производится для большей прочности.

Данные устройства, как правило, должны закладываться исключительно в теплое время года. Не требуется при этом применять какую-либо дорогостоящую технику. Достаточно будет малой механизации и бетономешалки.

На песчаных либо сухих грунтах ленточная конструкция может закладываться выше, чем глубина промерзания, однако не меньше чем на 50-60 сантиметров от уровня земли.

На глубоко промерзающих и сильно вспучивающих грунтах ленточные фундаменты применяют достаточно редко.

Подобные конструкции широко применяются в гражданском и промышленном строительстве, а также при строительстве индивидуальных жилых домов и коттеджей.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при строительстве сборной ленты. Все этапы работ выполняются в строгой последовательности, никаких изменений или исключений быть не может.

От точности и тщательности выполнения действий зависит прочность, надежность и долговечность основания, поэтому отнестись к ним надо максимально ответственно.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится по обычной для ленточного фундамента технологии.

Производится разметка участка, при необходимости — планировка и удаление верхнего слоя грунта.

Глубина соответствует заданным проектным показателям, принятым с учетом толщины слоя песчаной подготовки.

Ширина траншеи должна превышать размеры ленты для удобства укладки блоков.

Чем глубже, тем более пологими делаются стенки чтобы исключить осыпания грунта.

Подушка под основание

Песчаная подушка необходима для коррекции дна траншеи.

Рытье производится с помощью строительной техники, не способной создавать идеальную поверхность. Слой засыпки выравнивает ее и корректирует горизонталь, требования к которой достаточно высоки.

Для создания слоя засыпки используется чистый речной песок, лишенный посторонних включений (особенно, глинистых).

Минимальная толщина слоя составляет 10 см, при необходимости его можно увеличить, но слишком усердствовать в этом нельзя.

Как бы качественно подушка ни уплотнялась, некоторое оседание неизбежно. Чем толще слой, тем сильнее будет заметно оседание ленты.

Уплотнение производится ручной трамбовкой или строительной виброплитой. Рекомендуется смачивать слой засыпки, чтобы добиться максимальной плотности укладки.

Укладка блоков

Монтаж блоков производится в два приема:

  • Укладка трапециевидной подушки. Опорная линия для ленты устанавливается на подготовленную песчаную поверхность и тщательно выравнивается по оси траншеи.
  • Укладка ФБС. На поверхность бетонной подушки устанавливаются блоки. Первые из них располагаются по углам, выравниваются по осям, после чего укладывают остальные элементы. Для контроля положения устанавливается шнур-причалка, ориентируясь на который производят монтаж. Стыки блоков располагают вразнобой, чтобы не уменьшать прочность ленты и устойчивость к вертикальным нагрузкам. Укладку производят на песчано цементный раствор, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные торцовые участки.

ВАЖНО!

Если размеры ленты не позволяют использовать целое число блоков (что бывает чаще всего), используются дополнительные доборные элементы нужного размеры.

Завершающие этапы работы

После укладки необходимого количества рядов производятся завершающие этапы работ. В них входят нанесение слоя гидроизоляции и утепление поверхности ленты.

Для этого используются специальные материалы — гидроизоляцию чаще всего делают с помощью битумной мастики, а утепление выполняют путем наклейки плит пеноплекса.

После окончания этих работ засыпают пазухи траншеи и переходят к дальнейшим строительным работам.

Как рассчитать ленточный фундамент под дом из газобетона?


Рассчитать ленточный фундамент под дом из газобетона требует инженерных расчетов, учитывая нагрузки, характеристики грунта, геометрию здания и другие факторы. Это сложный процесс, который лучше всего доверить профессиональному инженеру или архитектору. Однако, я могу предоставить общие шаги, которые включаются в расчет ленточного фундамента:

  1. Определение нагрузок: Рассчитайте все вертикальные и горизонтальные нагрузки, которые будут действовать на фундамент. Это включает в себя вес самой конструкции, нагрузки от перекрытий, кровли, внутренних перегородок, снега, ветра и т.д.

  2. Определение характеристик грунта: Учтите свойства грунта, на котором будет установлен фундамент. Это включает в себя носимость грунта, его усадку, водопоглощение и другие характеристики.

  3. Выбор типа фундамента: Определите тип ленточного фундамента, который будет наиболее подходящим для условий. Это может быть классический ленточный фундамент, утопленный, усиленный и т.д.

  4. Расчет размеров и армирования: На основе нагрузок и характеристик грунта, рассчитайте необходимые размеры фундаментной ленты, ее толщину и глубину залегания. Также определите необходимое армирование для обеспечения прочности и стойкости фундамента.

  5. Расчет фундаментных блоков: Если используются газобетонные блоки, рассчитайте количество блоков и их размеры в соответствии с размерами фундаментной ленты.

  6. Учет климатических и геологических факторов: Учтите климатические и геологические факторы, такие как замерзание грунта, поднятие грунтовых вод и другие условия, которые могут повлиять на фундамент.

  7. Проверка на соответствие строительным нормам и стандартам: Убедитесь, что расчеты соответствуют местным строительным нормам и стандартам.

Помните, что неправильно спроектированный фундамент может привести к серьезным проблемам в будущем. Поэтому важно проконсультироваться с опытным инженером или архитектором, который проведет все необходимые расчеты и учтет все факторы для создания надежного фундамента под дом из газобетона.