Мангал с коптильней и казаном — варианты покупки.

28.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

Дачный участок, оснащенный уютной беседкой и мангалом, представляет собой отличное место для отдыха. Здесь можно приготовить вкусные и полезные блюда, встретить друзей или провести приятный вечер в уютной обстановке с семьей.

(Примечание: фраза «мангал с коптильней и казаном» не подходит для перефразирования данного текста, так как она уточняет конкретное оборудование на дачном участке.)

Мангал-коптильня МК-13 с печью для ...

Достаточно удачным решением для загородного участка является мангал с коптильней и казаном, при помощи которого получается вкуснейший шашлык, сочные стейки, копченая рыба и другие блюда. Функциональность прибора в том, что дым не выходит, а поступает в коптильную камеру. Некоторые модели оснащены функцией, как горячего, так и холодного копчения, могут быть стационарными либо переносными.

Другие особенности мангалов с коптильней

Кованые мангалы с коптильней относятся к многофункциональным комплексам, состоящим из специальной емкости с двухъярусной полкой, крышки и жаросборника. Могут устанавливаться, как на угли, так и открытый огонь. Часто дополняются различными аксессуарами (дымоход, решетка, адаптер под казан и т.д.).

Сама же коптильня — съемный элемент мангала, за счет чего ее удается легко почистить или помыть. Совсем другое дело, каркас с крышей, которые имеют цельную конструкцию, могут украшаться коваными элементами и декоративной отделкой.

Совмещение коптильни и мангала – отличное решение, позволяющее экономить время, силы и ресурсы. Другие преимущества такого приспособления в:

  • Экономичности, так как купить мангал с коптильней удастся по выгодной цене.
  • Практичности. Дым, образуемый при функционировании мангальной части, попадает в коптильню. При этом рационально используются ресурсы, а вкус пищи получается просто невероятным.
  • Разнообразии моделей, когда можно приобрести мангалы с коптильней горячего и холодного копчения. В первом случае температурные показатели составляют от 60 до 80С, во втором – 20-40С. Есть также различия в расположении камеры сгорания, когда в горячей коптильне она находится прямиком под емкостью с продуктами, а в холодной отдельно. Дым здесь поступает по трубе, успевая, при этом, остыть.
  • Мобильности. Компактные, сравнительно легкие модели коптилен, оснащенные колесами, могут без проблем перемещаться с одного места в другое.
  • Неприхотливости в уходе.

Мангалы с коптильней различают по типу применяемого топлива, когда функционирование приборов может зависеть от:

  • твердых горючих материалов (брикетов, дров, древесного угля);
  • газового розжига;
  • электричества – достаточно популярное решение для домашних конструкций.

Используемые для коптилен материалы

Современные мангалы с коптильней могут быть выполнены из: метала, камня, кирпича или бетона.

Смокер, мангал, гриль, барбекю и печь ...

Наиболее популярным вариантом считаются металлические конструкции, которые отличаются высокой мобильностью и не требуют особых навыков для установки. Если говорить о сборных агрегатах, то они еще и удобны в хранении, не занимают много свободного места. К другим преимуществам таких приспособлений можно отнести:

  • удобство эксплуатации;
  • высокую функциональность;
  • компактность конструкции;
  • удобство и простоту сборки.

Стоит металлический мангал с коптильней недорого, может быть выполнен на основе стальных деталей либо чугунного сплава. Встречаются также кованые модели с красивыми декоративными элементами.

Мангалы с коптильней из кирпича являются настоящим украшением загородного участка. Для их установки непременно сооружается прочный фундамент, верхнюю часть дополняет крыша. Такие изделия достаточно прочны и надежны, отличаются длительным сроком службы. Главный недостаток – в ресурсозатратности и стационарности строения. Кроме того, непросто найти опытного мастера-печника.

Некоторые особенности выбора мангала-коптильни

Сегодня мангалы с коптильней представлены в достаточно широком ассортименте. Их стоимость во многом будет зависеть от толщины металла, когда более дешевыми и недолговечными считаются изделия из тонкого листа (0,5-2мм). Они недостаточно хорошо сберегают тепло, обеспечивают неравномерный нагрев, что отражается на качестве приготовления. Более качественным вариантом считаются мангалы, толщина стенок которых достигает 5-8мм. Такие конструкции более эффективны и экономны в работе, меньше рассеивают тепло, а качество готовой пищи просто на высоте.

Перед тем, как купить мангал с коптильней, стоит также уделить внимание:

  • особенностям конструкции: цельносварной или разборной;
  • материалу: металл, кирпич или камень;
  • покрытию, когда используется термостойкая антикоррозийная краска;
  • наличию прочной решетки из нержавеющей стали;
  • комплектации (наличие крышки, столешницы, температурного датчика);
  • типу топлива (брикеты, древесный уголь и т.д.).

Видео. Мангал,барбекю, гриль,коптильня,и казан в придачу.

Купить мангал с коптильней в Москве по выгодной цене, а также с доставкой по всей России предлагает «МангалШоп.ру».

Мангал с дымоходом и и коптильней для ...

Как оформить в собственность земельный участок в СНТ по садовой книжке?


Для оформления в собственность земельного участка в СНТ по садовой книжке необходимо следовать следующему процессу:

  1. Проверьте, что участок зарегистрирован в садовой книжке и имеет все необходимые документы.

  2. Получите решение суда о признании вас собственником участка.

  3. Оформите нотариальную доверенность, если требуется, на представление ваших интересов в суде и на получение решения.

  4. Обратитесь в регистрационный орган, который занимается регистрацией прав собственности на землю, с требованием зарегистрировать вашу собственность на участок.

  5. Предоставьте все необходимые документы, включая решение суда, свидетельство о регистрации садового участка в садовой книжке и документы, подтверждающие в

Для получения собственности на земельный участок в СНТ, вам необходимо следовать следующим шагам:

  1. Проверьте, что ваш земельный участок действительно находится в СНТ.

  2. Получите документы, подтверждающие ваше право на использование участка, в том числе садовую книжку.

  3. Зарегистрируйте свое право на участок у местных властей.

  4. Получите все необходимые документы, такие как решение о регистрации права, выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

  5. Следуйте всем требованиям, касающимся управления земельным участком в СНТ, в том числе оплаты налогов и других платежей.

Обратитесь к специалисту по недвижимости, если у вас есть какие-либо вопросы или сложности в процессе пол

Чтобы оформить в собственность земельный участок в СНТ по садовой книжке, необходимо следующее:

  1. Убедитесь, что земельный участок, который вы хотите оформить, является частью СНТ и имеет садовый земельный участок.

  2. Соберите все необходимые документы, такие как садовый паспорт, кадастровый паспорт на земельный участок, свидетельство о регистрации СНТ.

  3. Подайте заявление в органы регистрации недвижимости с указанием ваших личных данных, документов на земельный участок и сведений о СНТ.

  4. Ожидайте решение органов регистрации недвижимости и заключение договора купли-продажи.

  5. Оплатите необходимые налоги и сборы, а также пройдите процедуру регистрации в соответствующих орган

Важно отметить, что в некоторых случаях регистрация земельного участка в собственность может быть сложной и требовать помощи юридических специалистов. Также следует учитывать возможные ограничения и обязательства, связанные с владением земельным участком в СНТ.

Видео. 19. Барбекю с Коптильней ,Мангалом и Печью под Казан из Кирпича Своими Руками! (размер 2.47х1.04)

Проект разведения кур несушек в курятнике на 200 голов — стоимость и особенности запуска

28.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

Птицеводство представляет собой прибыльное направление в сельском хозяйстве, и в ближайшие перспективы ожидается увеличение потребления птицей мяса и яиц в нашей стране. Разработка бизнес-плана для птицефермы на 200 кур может оказаться наилучшим вариантом для начинающего фермера, который часто ограничен в средствах и площади для создания крупного хозяйства.

Оформление документов для открытия птицефермы

Лучшим вариантом организационно-правовой формы птичника считается КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) или ИП, так как такие формы хозяйствования требуют небольшого пакета документов и минимальных затрат при регистрации. Оптимальный налоговый режим – единый сельхозналог (ЕСХН), ставка которого составляет 6%, а по итогам года 70% валового дохода должны приходиться на доход от реализации сельхозпродукции.

Но мини-ферма на 200 кур – это небольшое хозяйство, тогда как КФХ целесообразно оформить при больших поголовьях, например, при планировании птицефермы на 500 кур и более, тогда затрата времени на сдачу отчетов, исчисление налогов и пенсионных выплат будет оправданной.

При небольших объемах производства допустимо оформиться и работать как ИП, чтобы не было проблем при работе с магазинами или другими ИП. При отсутствии регистрации и соответствующей документации магазины и кафе принимать продукцию фермы не смогут. Конечно, при очень малых объемах реализации допускается организация продажи продукции без всякой документации методом выездной торговли.

Земля под ферму должна быть оформлена в соответствии с видом разрешенного пользования: для объектов сельскохозяйственного назначения. При этом мини-птицефабрика должна находится на расстоянии не ближе 300 метров к жилым домам.

На первых порах эти условия можно обойти, так как птичник на 200 кур не занимает много места и, при соответствующем уходе, запах и отходы мини-фермы не будут вызывать проблем с соседями. Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет работа в форме ЛПХ.

Личное подсобное хозяйство не считается коммерческой деятельностью, поэтому регистрироваться в налоговой службе не нужно, следовательно, сдавать отчеты и платить налоги также нет необходимости. Для получения разрешения на ведение такой деятельности следует обратиться в местную администрацию.

В дальнейшем, когда ферма начнет осуществлять полноценную деятельность, потребуется посещать местное управление ветеринарного надзора, чтобы оформить ветсправки по форме № 4 «о клиническом осмотре» птицы. Без таких документов реализовать птицу и яйца будет затруднительно.

Куры

Организация мини-птицефермы – это прибыльный бизнес, который при небольших затратах и старании окупится в течение двух лет

Определение площади помещения для содержания птиц

По бизнес-плану потребуется построить птичник на 200 кур. Площадь помещения определяется в зависимости от того, какое направление деятельности выбирает фермер и где он планирует разместить несушек: в клетках или в просторном помещении с насестами и подстилкой.

Если имеется возможность построить просторный курятник с выгулом, то можно выбрать площадь из расчета 5 голов на 1м2. Следовательно, на 200 голов потребуется помещение 40 м2. Главное при этом – обеспечить курам свободный доступ к поилкам, кормушкам и гнездам.

Световой день для полноценной яйценоскости составляет не менее 13 часов в сутки в течение круглого года, поэтому зимой, кроме дополнительного утепления и отопления, потребуется искусственное освещение.

При клеточном содержании и отсутствии достаточной площади допускается курятник площадью 20-25 м2. Норма посадки составляет 5 голов на 1 м2, при этом клетки устанавливаются в несколько ярусов. Этот вариант первоначально обойдется дороже, так как приобретение клеток требует ощутимых затрат.

Клеточное содержание предпочтительнее по причине того, что птица меньше болеет, легче организовать сбор яиц, не нужно много пространства. Несушкам требуется:

  • хорошее искусственное освещение;
  • оптимальная температура не ниже 16о С;
  • влажность 60-70%;
  • чистота;
  • хорошая вентиляция, доступ свежего воздуха.

Куры в клетках

Клеточное содержание кур породы Ломан Браун. Готовые клетки оснащены ниппельными поилками, яйцесборниками и кормушками

Условия содержания птицы

Молодняк и взрослые куры должны содержаться отдельно, ввиду разных требований к температурному режиму, освещению и кормлению. Отдельное помещение нужно и для содержания бройлеров.

Прежде чем построить птичник для кур, требуется определить направление производства. Можно выбрать одно из следующих видов деятельности:

  • содержать несушек для производства и реализации яиц;
  • разводить бройлеров для получения и продажи мяса;
  • приобрести инкубатор для воспроизводства поголовья, можно продавать излишек молодняка.

Для достижения наилучших результатов можно заниматься всеми этими направлениями одновременно. Первую партию молодняка можно закупить на рынке или птицефабриках. От закупки цыплят до появления яиц уходит обычно 4 месяца, что значительно сокращает затраты на содержание и корм.

Закупка необходимого оборудования

Необходимо отделать курятник натуральными материалами, лучше всего побелить стены известкой, так как известь обладает антисептическими свойствами. Пол рекомендуется посыпать щебенкой, кварцевым песком, опилками или соломой. При напольном содержании нужны гнезда и насесты, а также ванна с золой для купания.

Требование к птичнику на 200 голов:

  • площадь – 40 м2;
  • гнезда – 40 штук (1 гнездо на 5 голов);
  • насесты – 40 м;
  • кормушки – 24 м2 (15 см на голову);
  • выгул – 120 м2.

При планировании выводить собственных цыплят потребуется завести 1 петуха на 15-20 курочек, то есть 10-15 штук на все поголовье.

Лучше всего сделать клетки самостоятельно, но если такой возможности нет, то закупаются готовые клеточные модули.  Например, на курятник на 200 кур нужно приобрести 4 трехъярусные клетки, каждая из которых рассчитана на 55 кур и имеет следующие габариты: высота 180 см, ширина – 130 см. Стоимость такой клетки 19 000 руб.

Каждая из клеток снабжена кормушками, ниппельными поилками и яйцесборником. Дополнительно придется сделать насесты, так как для хорошей яйценоскости на каждую курицу нужно не менее 30 см насеста. Не нужно забывать, что клетки нужно регулярно чистить и вывозить навоз.

Необходимо учитывать, что куры-несушки теряют свою продуктивность в возрасте 1,5 лет, поэтому необходимо заранее предусмотреть возможность постепенного обновления поголовья. Для этого приобретается инкубатор для выращивания птенцов, чтобы иметь возможность без больших затрат обновлять стадо. Достаточно инкубатора на 100 яиц.

В курятнике требуется предусмотреть помещение для содержания цыплят. Им нужны теплые сухие помещения с круглосуточным освещением (плотность посадки – 20 голов на 1 м2). Необходимо поддерживать температуру для цыплят в первый месяц не менее 29о, для этого нужно запастись инфракрасными лампами.

Как выбрать породы и определить режим кормления

Выбор породы определяется направлением деятельности будущей фермы. Нужно сделать упор на яичные и (или) мясные породы кур, мясо-яичные породы для мини-фермы не рекомендуются ввиду медленного роста и малой производительности:

  1. К яичным породам кур относятся Леггорн, Хайсекс, кроссы яичных пород Ломан Браун (до 300 яиц в год). Хорошо зарекомендовали себя Кучинские Юбилейные. Нестись такие породы начинают в 4,5-5 месяцев;
  2. К мясным породам кур можно отнести Браму, Кохинхинов, Корнишей, а также кроссы Кобб 500, Бройлер 61, РОСС-301, РОСС-708. Бройлеры к двухмесячному возрасту достигают 3-4 кг живого веса.

В рацион кур требуется включать зерно, корма растительного и животного происхождения, минеральные добавки, костную муку, витаминные и белковые добавки. Норма кормозатрат на 1 курицу в месяц составляет 4-5 кг. То есть для фермы в 200 голов потребуется 10 тонн кормов на год.

Зерно лучше закупить осенью после сбора урожая, иначе зимой и весной продажа кормов производится по повышенным расценкам. Корм желательно приобретать с запасом. Кормление двухразовое – утром и вечером, к комбикормам и зерну нужны минеральные добавки, премиксы, трава, сено, мясокостная мука, ракушка. Цыплят требуется кормить 6-8 раз в сутки, а бройлеры должны иметь круглосуточный доступ к корму и воде.

Цыплята

Выращивание молодняка для постоянного обновления поголовья кур. Отдельное помещение для выращивания цыплят с поддержанием оптимальной температуры, круглосуточным освещением

Подбор работников для обслуживания фермы

Мини-ферму на 200 голов нельзя рассматривать в качестве крупного предприятия, скорее это небольшое личное подсобное хозяйство, поэтому при разведении кур в домашних условиях использовать наемный труд нерентабельно.

Затраты на заработную плату работника, даже одного, будут превышать полученную прибыль. Например, заработная плата одного работника должна быть не менее 30 тысяч руб. На первых порах доход фермы на 200 кур будет ниже этой суммы.

Необходимо обойтись собственными силами, привлекая к работе на ферме членов своей семьи. Нерентабельно привлекать рабочих со стороны, чтобы построить курятник, вначале лучше использовать имеющиеся площади и строения или самостоятельно построить курятник.

Составление маркетингового плана

Для мини-птицефабрики избраны следующие идеи производства: производство и реализация куриного мяса и яиц, приобретение собственного инкубатора для выращивания молодняка птицы, если планируется расширение поголовья собственными силами.

Планируется следующий объем производства:

  1. Куры-несушки в среднем дают около 200 яиц в год, поэтому при содержании 200 кур-несушек в год планируется получить 40 000 яиц;
  2. Бройлеры достигают убойного веса через 50-60 дней, следовательно, в течение года возможно вырастить и реализовать 5-6 поколений птиц, а именно 1000-1200 кур-бройлеров средним весом 3 кг. Итого общий объем реализованного мяса составит 3000-3600 кг.

В первый год, когда нет постоянных точек сбыта и постоянной клиентуры можно использовать следующие способы реализации продукции:

  • организовывать выездную торговлю продукцией с машины на местном рынке или в других местах повышенной проходимости;
  • заключить договоры с близлежащими магазинами и реализаторами на рынке;
  • находить покупателей через Интернет;
  • найти покупателей среди владельцев кафе и ресторанов.

На последующих этапах, когда мини-птицефабрика начнет приносить прибыль и появятся деньги для расширения бизнеса, возможно открытие собственной торговой точки и даже нескольких.

Преимуществом становится то, что куры содержатся в домашних условиях на натуральных кормах, тогда как фабричные условия содержания кур предполагают использование антибиотиков и других искусственных средств.

По проекту планируется выйти на получение следующих сумм в месяц:

  • от продажи мяса птицы: 150 кг по 120 руб./ кг = 18 000 руб;
  • Яйцо (несушки 200 штук): 1600 шт. по 5 руб. = 8 000 руб.

Итого ежемесячно сумма реализации составит 26 000 руб. (по минимальным расчетам).

Для определения прибыльности требуется подсчитать расходы на содержание фермы. Предполагаются следующие ежемесячные расходы и затраты:

  • коммунальные услуги – 3000 руб;
  • приобретение кормов (при норме 120-200 г в сутки в расчете на каждую курицу расход корма на 200 кур составит 720-1200 кг в месяц) – 8000 руб;
  • бензин – 5 000 руб;
  • прочие расходы – 2000 руб.

Итого: общая сумма расходов – 18 000 руб.

Следовательно, ежемесячно можно заработать: 26 000 – 18 000 = 8 000 руб.

Кроме затрат, следует учитывать риски и потери. Птица может заболеть, иногда случается падеж по причине болезней, нарушения правил ухода, температурных и других условий.

Куриные яйца

Расчет окупаемости и прибыли

Основные затраты на открытие птицефермы на 200 кур потребуется сделать на начальном этапе:

  • оснащение и оборудование курятника площадью до 50 м2 с электричеством, вентиляцией, утеплением составит 110 000 руб;
  • приобретение клеток – 76 000 руб;
  • покупка небольшого бытового инкубатора – 10 000 руб;
  • корм на первые 2-3 месяца – от 16 000 до 24 000 руб;
  • прочие расходы – 7 000 руб;
  • приобретение месячного молодняка –  20 000 -30 000 руб.

Комбикорм

Можно значительно сэкономить, если вместо строительства маленькой птицефабрики переоборудовать уже имеющееся помещение, а клетки сделать своими руками. Итого первоначальные расходы составят 247 000 рублей.

Если ежемесячный доход от птицефермы составит 8 тысяч рублей, то окупаемость наступит через 30 месяцев. Ускорить этот процесс возможно путем разработки новых идей бизнеса расширения поголовья и объемов реализуемой продукции.

Рентабельность мясного направления несколько ниже, но прибыльность можно увеличить, если:

  1. Продавать мясо не тушками, а отдельными частями. Например, крылья и грудка имеют разную стоимость. Такая раздельная продажа увеличивает прибыль на 10-15%;
  2. Получать доход от продажи субпродуктов;
  3. Продавать птичий помет в качестве удобрения;
  4. Перепрофилировать направление производство на продажу инкубационного яйца, которые стоит гораздо дороже пищевого.

Собственный инкубатор поможет постепенно менять поголовье, производить и выращивать несушек и бройлеров, а старых несушек можно откармливать и реализовывать на мясо.

Данные взяты по средним показателям. В разных регионах затраты зависят от цен на стройматериалы и корма.

Примеры бизнес-плана для мини-птицефермы можно найти в Интернете. Но лучше составить собственный проект с учетом местных особенностей и цен, а также своих ресурсов. Если стратегия определена правильно, а план составлен грамотно, то птицеферма начинает приносить стабильный доход уже в ближайшем будущем.

Сколько места нужно на 10 кур?


Минимальная площадь, необходимая для содержания 10 кур, зависит от типа жилья и способа содержания. Вот некоторые рекомендации по площади, необходимой для разных способов содержания:

  1. Будка для кур: если куры содержатся в будке, то минимальная площадь на одну куру должна быть около 0,2-0,3 квадратных метров. Следовательно, для 10 кур понадобится площадь примерно от 2 до 3 квадратных метров.

  2. Клетка для кур: если куры содержатся в клетках, то минимальная площадь на одну куру должна быть около 0,1-0,15 квадратных метров. Следовательно, для 10 кур понадобится площадь примерно от 1 до 1,5 квадратных метров.

  3. Выгул для кур: если куры содержатся на выгуле, то минимальная площадь на одну куру должна быть около 1-2 квадратных метров. Следовательно, для 10 кур понадобится площадь примерно от 10 до 20 квадратных метров.

Важно понимать, что это лишь рекомендации, и необходимая площадь может варьироваться в зависимости от более конкретных условий содержания, таких как размеры кур, их активность, климатические условия и доступность кормов и воды. Кроме того, необходимо учитывать место под гнезда, кормушки и поилки, чтобы обеспечить удобство и комфорт для кур.

Выбор формы и материала для места костра на даче

28.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

На чтение 10 мин Просмотров 2.4к. 16.03.2022

Устройство места для костра на даче является одним из ключевых элементов привлекательности загородного участка или частного дома. В данной статье мы рассмотрим, как выбрать оптимальное местоположение для кострища, а также предоставим рекомендации по выбору материалов для строительства очага и декоративных элементов.

  1. Место для костра на даче
  2. Размеры очага
  3. Выбор формы очага
  4. Виды площадки под кострище
  5. На уровне грунта
  6. Ниже уровня грунта
  7. Из чего оборудовать кострище
  8. Камень
  9. Кирпич
  10. Бетонные блоки
  11. Из автомобильного диска или бака от стиральной машинки
  12. Из старой бочки
  13. Тротуарная плитка
  14. Обустройство места для кострища

Место для костра на даче

Кострище должно украшать дачный участок, для этого его лучше устанавливать в гармоничном месте:

  • пруд;
  • сад.
Кострище у прудаКострище у пруда

Кроме того, необходимо позаботиться о безопасности, поскольку во время разжигания костра огонь может случайно задеть легковоспламеняемые предметы.

Место для костра в садуМесто для костра в саду

Место для костра на даче требуется располагать на расстоянии минимум 4 метров от деревянных построек и посадок.

Если такой возможности нет, можно выстроить небольшое ограждение высотой 1-1.5 м. Также рекомендуется выбирать место, которое не будет мешать соседям.

Размеры очага

Внутренний диаметр очага должен иметь размеры 90-120 см. Разумеется, можно немного отклониться от рекомендуемых параметров, но это нежелательно.

Размеры кострища квадратной формыРазмеры кострища квадратной формы

Очаг на даче может иметь круглую или прямоугольную форму. В небольшие постройки требуется устанавливать поддувала – отверстия для подачи воздуха. Делаются они в стенках в количестве 2-4 штук.

К сожалению, размеры кострища изменять нежелательно, поскольку это негативно сказывается или на костре, или на удобстве приготовления пищи.

Выбор формы очага

В основном, очаги для костра на даче делаются круглыми или квадратными. Также можно сделать кострище произвольной формы. Первый вариант удобнее растапливать, но второй проще построить.

Очаг круглой формыОчаг круглой формы
Кострище прямоугольной формыКострище прямоугольной формы
Очаг произвольной формыОчаг произвольной формы

Округлое кострище лучше выглядит и с эстетической точки зрения. При выборе формы стоит сделать несколько отверстий для воздуха.

Виды площадки под кострище

Выбор вида площадки зависит, в первую очередь, от грунта, на котором будет располагаться кострище.

Обычно поверхность огня располагается или чуть ниже поверхности грунта, или вровень с нею, но бывают и варианты с ограждением. Они, пожалуй, являются одними из лучших, поскольку обеспечивают защиту от огня.

На уровне грунта

При наличии хорошего песчаного грунта можно не углублять низ очага. Для безопасности лучше выложить вокруг него плитку или любое другое защитное покрытие.

Кострище на уровне грунтаКострище на уровне грунта

Перед постройкой хорошего основания нужно выполнить ряд подготовительных работ:

  1. Снять верхний слой грунта.
  2. Убрать весь мусор на планируемом участке.
  3. В планируемом месте расположения очага выкопать углубление в 20-40 см.
  4. С помощью трамбовки уплотнить грунт.
  5. Уложить геоткань плотностью 200-250 г/м. Это нужно, чтоб покрытие не проваливалось в грунт после дождя.
  6. Заполнить дно ямы гранитной крошкой (20 см). Использовать крупный бут не рекомендуется, поскольку размер углубления слишком мал.
  7. Засыпать поверхность отсевов и уплотнить его.
  8. Оформить стенки кострища огнеупорным кирпичом. Поднять их нужно вровень с поверхностью грунта.
  9. Поверхность основания требуется обложить камнем, плиткой или другим природным материалом.

После всего этого можно считать, что основание для установки площадки готово.

Ниже уровня грунта

Кострище уровнем ниже грунта более безопасно и не нуждается в чрезмерно большой защитной поверхности вокруг очага.

Очаг ниже уровне грунтаОчаг ниже уровне грунта

Для его обустройства нужно вырыть яму 35-40 см и сделать стенки с наклоном в 15 градусов (можно слегка отклониться). В этом случае гравийная подушка, имеющая толщину 15 см, засыпается на дно. Внутренние стенки точно также нужно выкладывать огнеупорным кирпичом.

Есть также несколько элементов, которые нужно будет провести после завершения основных работ:

  1. Вокруг углубления снимается грунт диаметров 5 сантиметров.
  2. На освобожденном месте укладывается плоская плитка. Она может быть каменной или тротуарной.
  3. Для безопасности желательно насыпать слой песка между площадкой и кострищем.

Оформление площадки и очага может быть разным, перед выбором желательно учитывать ландшафтные особенности места.

Из чего оборудовать кострище

При обустройстве кострища можно использовать:

  • камень;
  • кирпич;
  • бетон;
  • диски от машин.

Разнятся материалы в цене, внешнем виде и способе установки. Некоторые варианты использовать запрещено, к ним относятся, в первую очередь, газосиликон и газоблок, поскольку при температуре в 800-900 градусов они начинают разрушаться.

Камень

Каменные кострища считаются эталонными. Они безопасны, легко строятся и хорошо вписываются во внешний вид участка.

Кострище из камняКострище из камня

Для постройки подобного очага нужно:

  • Выкопать углубление в 30-40 см.
  • Насыпать щебня и уплотнить его.
  • Уложить геотекстиль.
  • Сделать кладку из огнеупорного кирпича.
  • Внешнюю сторону облицевать камнем.

Делается это просто, но при работе понадобится раствор средней вязкости, мастерок и молоток. Кладка камня чем-то похожа на пазл, в котором есть швы. Чтобы их уменьшить, можно идеально подбивать камни друг к другу. Для этого рекомендуется сбивать лишние части молоточком или обрезать их при помощи болгарки.

Как построить бассейн на даче: рекомендации по выбору и пошаговая инструкция сооружения

Камень может быть разным, главное, чтоб он прилично выглядел. Ограждение может отсутствовать или иметь небольшую высоту. На поверхности нужно будет установить железную сетку, которая будет играть роль мангала.

Кирпич

Правильно уложенный кирпич долго служит. Материал относительно недорогой, из него легко сделать кострище квадратной, круглой или прямоугольной формы. Закупить стоит два вида кирпича: огнеупорный (нужен для внутренней облицовки) и керамический (с его помощью будет оформляться внешний вид).

Кострище из кирпичаКострище из кирпича

Условно кирпичную кладку можно разделить на два вида:

  1. Стандартную.
  2. Углубленную.

Первая имеет боковую стенку высотой в 1 метр и толщиной в 20 см. Кирпичи над грунтом могут укладываться без раствора, поскольку их легко разбирать и собирать. Вторые углубляются в грунт на 35-40 см и строятся на щебневой подушке. Дно уложено огнеупорным кирпичом, а наружная поверхность засыпается песком и выравнивается по уровню грунта.

Кострище на даче из кирпичаКострище на даче из кирпича

Можно также сделать полноценное и крепкое кирпичное строение. Это немного сложно, но при должной сноровке достижимо:

  1. Дно заполняется щебнем и утрамбовывается.
  2. Сверху стелется гидротекстиль.
  3. По кругу низа, при помощи опалубки размером 20х25 см, заливается бетон с арматурой внутри.
  4. Внутренняя сторона костра выкладывается огнеупорным кирпичом на торец.
  5. В качестве клеящего материала можно использовать глиняный раствор, в который добавляется немного клея для камина.
  6. В кладке нужно оставить окошко шириной в 1 кирпич, нужно оно для проникновения воздуха в очаг.
  7. Далее идет обкладка внешней стороны облицовочным кирпичом. Здесь можно использовать стандартный раствор из песка и цемента.

На заключающую кладку (самую верхнюю), кирпич нужно укладывать плашмя.

Бетонные блоки

Бетонные блоки тоже могут красиво выглядеть, при этом цена на материалы достаточно низкая (в сравнении с вышеописанными вариантами). Их главный плюс заключается в простоте установки.

Кострище из бетонных блоковКострище из бетонных блоков

Инструкция следующая:

  1. Вокруг будущего места кострища укладываются блоки. Возможно, для идеального круга их придется обрезать.
  2. Используя лопату, нужно отмерить круг, который будет на пару см больше получившегося кольца. После блоки отодвигаются в место, где не будут мешать.
  3. В полученном круге выкапывается яма глубиной в 15-20 см. На месте блоков делается круглая траншея глубиной 30 см.
  4. Лишнюю глубину траншеи заполняем гравием и утрамбовываем. По итогу пол ямы должен получиться ровным.
  5. Выкладывается первый ряд. Он должен быть ровным и не иметь нестыковок. При необходимости рекомендуется пользоваться уровнем, рулеткой и железным молоточком.
  6. Сверху зигзагообразно наносится клей. Каждый новый блок второго ряда центром должен ложиться на состыковку между двумя блоками пердыдущего ряда.
  7. Для поддержания первых двух рядов яма засыпается гравием на 10-15 см.
  8. Сверху делаются еще несколько рядов блоков. Всего их должно быть 4 или 5.

Работу стоит проводить аккуратно: кривые блоки лучше не использовать, щели между ними также должны быть минимальными.

Из автомобильного диска или бака от стиральной машинки

Вариант не слишком эстетичный, зато быстрый и надежный. Перед началом работы нужно убрать всю грязь, накипь, пластиковые детали и т.д. По итогу должен получиться чистый диск/барабан.

Кострище из автомобильного дискаКострище из автомобильного диска

Установка не отличается высокой сложностью. Достаточно сделать подставку из трех-четырех прикрученных ножек и срезать лишние части, которые мешают жарке мяса.

Мангал из автомобильных дисковМангал из автомобильных дисков

Не лишним будет обзавестись круглой решеткой, на которой можно жарить барбекю.

Из старой бочки

Старая железная бочка может стать неплохим кострищем. Первым делом нужно убрать всю краску, а затем отпилить дно и большую часть бочки.

Кострище из бочкиКострище из бочки

По итогу должен получиться круг высотой в 20-25 см. В нем проделываются дырочки по диаметру, через которые будет продеваться проволока. С ее помощью получится создать небольшую сетку.

Получившуюся конструкцию нужно будет поставить на камни, где и будет разжигаться костер.

Тротуарная плитка

Кострище из тротуарной плитки неплохо смотрится, да и делается, пожалуй, проще всего.

Для его создания нужно по стандарту выкопать небольшую ямку 30-35 см глубиной. Дно, в этом случае, засыпается щебнем на 10 см. Он нужен для того, чтобы пропускать через себя воду. Далее получившаяся ямка укладывается плиткой вровень с землей. После требуется добавить еще несколько рядов, которые будут играть роль стенки.

У подобной конструкции есть один незаменимый плюс: не нужно использовать клей или раствор. Но при этом важно помнить, что между плитками должны оставаться небольшие зазоры для воздуха. Вместо плитки также можно использовать кирпич или любой схожий материал.

Обустройство места для кострища

Место рядом с очагом должно быть комфортным, сделать его таковым можно несколькими способами.

  • Проложить удобные дорожки из плитки или камня.
  • Поставить подходящую мебель. Она может находиться там постоянно или приноситься время от времени. При подборе к материалу рекомендуется присмотреться к дереву.
  • Дополнительно декорировать место отдыха. Кто-то использует кусты, другим нравится несколько фонарей, способов много.
  • Держать все необходимые инструменты недалеко от кострища. Сюда относятся шампуры, устройства для гриля и т.д.
  • Желательно обустроить и поверхность вокруг кострища. Импровизированный пол из плитки или камня будет органично смотреться на площадке.
Обустройство кострища каменной мебельюОбустройство кострища каменной мебелью
Обустройство кострища переносной мебельюОбустройство кострища переносной мебелью

Можно также сделать каменную мебель. Некоторые умельцы окружают кострище каменными диванами и скамеечками, тем самым улучшая место для посиделок.

Размеры места могут быть разными, все зависит от количества людей, которые пользуются кострищем.

Куда можно использовать битый кирпич?


Битый кирпич может быть использован для различных целей. Некоторые из них:

  1. Укрепление дорожных оснований: битый кирпич может использоваться для создания основания под дороги и тротуары. Кирпич помещается в яму, уплотняется и заливается грунтом и щебнем.

  2. Строительство барбекю: битый кирпич может использоваться для строительства каминов и барбекю. Кирпичи могут быть разбиты на мелкие куски и использованы для создания базы под гриль.

  3. Облицовка стен: битый кирпич может использоваться для облицовки стен. Кирпичи могут быть разбиты на мелкие куски и использованы для создания мозаичных узоров на стенах.

  4. Ландшафтный дизайн: битый кирпич может использоваться в ландшафтном дизайне. Кирпичи могут быть использованы для создания декоративных стенок, ограждений и различных элементов дизайна сада.

  5. Заполнение пространства под тротуарами и дорожками: битый кирпич может быть использован для заполнения пространства под тротуарами и дорожками. Кирпич помещается в яму, уплотняется и заливается грунтом и щебнем.

В любом случае, перед использованием битого кирпича, необходимо убедиться, что он не содержит опасных для здоровья материалов, таких как асбест или токсичные красители.

Видео. Виды беседок для дома и дачи.

Садовые цветы с бордовыми листьями — названия, фото и описания

28.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

У некоторых растений, помимо хлорофилла, который делает их листья зелеными, также присутствуют другие цветовые пигменты. Если в листьях преобладает содержание определенного пигмента, то они приобретают его характерный цвет.

Цветы и декоративные растения с ...

Далее вы найдете краткие описания, сорта и особенности выращивания наиболее ярких представителей краснолистных растений и цветов.

Декоративные растения и цветы с красными листьями

Важно! Растения и цветы с красными листьями, как правило, не очень любят слишком солнечные участки, им лучше подходят слегка затененные места (полутень). Что касается их цветения, то оно более роскошно выглядит на солнце, поэтому вам придется найти определенный баланс. Но бывают и исключения.

Альтернантера

Травянистое многолетнее растение с большим количеством мелких листьев ланцетной формы. Их окраска и представляет собой главную декоративную особенность. Цветы мелкие, белые, невзрачные. Стебли хрупкие, ветвящиеся.

Наиболее популярный сорт красного оттенка — «Purple Knight».

Особенности посадки, ухода и выращивания:

  • Для того чтобы добиться максимальной декоративности, альтернантеру необходимо регулярно подрезать. Этот процесс способствует кустистости растения и обильного появления листьев.
  • Размножается черенкованием (весной).

Амарант

Крупное однолетнее травянистое растение, может достигать высоты до 2 метров. Широко распространен в теплых и умеренных климатических поясах. Имеет мощный прямой стебель, на котором поочерёдно располагаются массивные листья эллиптической формы. Соцветия колосовидные, склоняющиеся, состоят из обилия мелких цветочков. Их окрас зависит от сорта растения и бывает зеленых, желтых, красных оттенков. Семена амаранта обладают высокой питательной ценностью, поэтому его выращивают не только в декоративных, но и лекарственных целях (для употребления в пищу).

Листьями красных оттенков обладает часть сортов метельчатого и трехцветного амаранта:

  • Багряный;
  • Вишневый бархат;
  • Иллюминейшн;
  • Пигмеевский факел;
  • Печальный.
  • Ред Мит;

Особенности выращивания;

  • Как правило, семена нужно сеять сразу в открытый грунт (плохо переносит пикировку).

Кстати! Амаранту требуется много питательных веществ для роста, поэтому его крупные размеры могут свидетельствовать об общем плодородии почв на участке.

Бадан

Самые красивые краснолистные сорта бадана:

Особенности ухода и выращивания:

  • Можно выращивать как из семян (но процесс очень долгий), так и делением корневищ.

Бегония вечноцветущая

Невысокое (можно даже сказать почвопокровное) цветущее растение, высотой до 20-30 см с сочными листьями и небольшими простыми (но красивыми!) цветочками, которые распускаются в первых числах июня.

Особенности ухода и выращивания:

  • Регулярный полив, сразу после высыхания верхнего слоя почвы.
  • Требуется периодическая подкормка специальными удобрениями для бегонии.
  • Красиво смотрятся в различных групповых посадках (на клумбах, в рабатках и арабесках).
  • Как правило, это все же контейнерная культура (особенно не на Юге).
  • Выращивается через рассаду, посевом зимой с дальнейшей пикировкой и высадкой в открытый грунт не ранее мая-июня.

Гейхера

Многолетнее травянистое растение. Листья гейхеры крупные, могут быть разнообразной формы: кудрявые, гладкие, гофрированные. Их окраска может быть различных оттенков – фиолетовых, красных, зеленых.

Кстати! Главной особенностью гейхеры являются её листья, способные за сезон менять цвет несколько раз.

Бутоны цветов маленьких размеров, похожие на колокольчики, иногда также бывают красного цвета. Распускаются в начале лета (июне-июле).

Цветы и декоративные растения с ...
Palace Purple

Наиболее декоративными являются следующие виды гейхеры:

  • Кроваво-красная;
  • Мелкоцветковая;
  • Гибридная.

Самые красивые сорта красно- и пурпурнолистных гейхер: Purple Palace, Black Bird, Cherry Cola, Peach Flambe, Amethyst Mist, Midnight Rose.

Peach Flambe

Особенности выращивания:

  • Для нормального развития гейхере требуется водопроницаемая почва.
  • Поливать растение следует умеренно.
  • Будет замечательно, если 1 раз в год вы будете окучивать кусты.
  • Осенью обрезка не требуется, а весной засохшую листву нужно будет просто убрать.

Гибискус кленолистный (краснолистный или кислый)

Своё название получил из-за формы листьев, напоминающих кленовые. Листья крупные, преимущественно красных оттенков, их диаметр может достигать 15 см. Цветы, расположенные в пазухах листьев, обычно красного или бордового цвета до 11 см в диаметре. Стебли бывают опушенные или абсолютно голые.

Наиболее популярный сорт гибискуса кислого — «Махагон».

Интересно! Гибискус кленолистный получит второе название — кислый за счет кисловатого привкуса листьев и стебля.

Особенности посадки и ухода:

  • Как правило, растение выращивается в открытом грунте, предварительно через посев на рассаду.
  • Стоит выбрать хорошо освещенное место без сквозняков.
  • Любит влажные и хорошо дренированные почвы.
  • Осенью хорошо черенкуется.

Кстати! В основном используется как солитер.

Гипоэстес или гепестес

Краснолистные сорта гипоэстеса (гепестеса):

  • Splash;
  • Carmina;
  • Purpuriana.

Кстати! Чаще выращивается как комнатная культура, но можно попробовать и высадить в сад.

Живучка ползучая

Одно из самых популярных почвопокровных растений для тенистого сада.

Важно! Как правило, живучка ползучая приобретает пурпурный цвет листвы ближе к осени.

Наиболее популярные краснолистные (точнее, пурпурнолистные) сорта:

Особенности выращивания:

  • Требуется рыхлая (влагопроницаемая) плодородная почва.
  • Предпочитает полутень и даже тень.
  • Размножается вегетативно с помощью дочерних розеток.

Ипомея Батат сорта «Blackie»

Это удивительный многолетник, обладающий очень декоративными листьями, корни которого можно употреблять в пищу и даже использовать в медицинских целях.

Особенности ухода и выращивания:

  • Может расти как на супесчаных, так и на суглинистых, но обязательно достаточно плодородных почвах.
  • Отлично размножается посевом семян в открытый грунт.

Ирезина

Цветы и декоративные растения с ...

Однолетнее растение, которое ценится благодаря ярко-бордовым листьям с четкими красными прожилками. Цветы невзрачные, мелкие, белого или желтоватого цвета.

Особенности ухода за ирезиной:

  • Как правило, выращивается в домашних условиях, но можно высаживать и в саду (на зиму забирать домой).
  • Температура не должна опускаться ниже +10-15 градусов, иначе растение сбросит листья и заболеет.
  • Славится быстрым ростом в условиях хорошего освещения. При недостатке света листья теряют интенсивность окраски.
  • Для лучшей кустистости растения прищипывают и обрезают.
  • Размножается черенкованием (весной).

Канна садовая

Краснолистные (фиолетовые) сорта канны садовой:

  • Америка;
  • Президент;
  • Ливадия;
  • Пламя Крыма;
  • Red Futurity;

Особенности посадки и выращивания:

  • Требуется регулярный полив и периодические подкормки;
  • Необходима выкопка на зиму (растение теплолюбиво);
  • Размножаются, как правило, вегетативно — деленками, но можно вырастить и из семян.

Кислица фиолетовая (треугольная)

Многолетнее растение с густой шапкой листьев, похожих на бабочек. Каждый листочек разделен на три части треугольной формы и имеет фиолетовую окраску. Цветы маленького размера, могут быть желтыми, белыми или розовыми.

Интересно! Особенностью растения является способность закрывать листочки в неблагоприятную погоду (пасмурную) и темное время суток.

Кислица неприхотлива в уходе, но качество листвы и цветов зависит от следующих факторов:

Клевер ползучий 

Поистине один из самых необычных почвопокровных многолетников, разрастающийся до бесконечности (поэтому его рост требуется контролировать).

Краснолистные сорта:

  • Purpurascens Quadrifolium;
  • Purpurascens.

Клещевина

Прекрасное быстрорастущее декоративное растение для сада. Отлично смотрится в одиночной посадке, реже сажают группами. Можно использовать для декорирования забора или невысоких стен.

Видео. ❀ 6 лучших однолетних растений-гигантов для цветника

Обратите внимание! Растение — ядовито, все его части содержат белок рицин и алкалоид рицинин.

Красные оттенки листьев имеют следующие виды клещевины:

  • Бурбонская;
  • Гибсона;
  • Импала;
  • Занзибарская.

Колеус

Многолетнее травянистое (декоративно-лиственное) растение с яркими бархатистыми листьями, формой напоминающие листья крапивы. Их цвет варьируется от бордового до розового. Цветы маленького размера блекнут на фоне нарядных листьев, портя общий вид растения, по этой причине некоторые садоводы их срезают.

Наиболее популярные сорта колеусов:

  • Velvet Red (Красный Вельвет);
  • Скарлет;
  • Black Dragon (Черный дракон).

Основные правила выращивания:

  • Предпочитает солнечные места, регулярный полив и высокую влажность.
  • Красиво смотрится как в одиночной посадке, так и в композиции.
  • Можно выращивать как дома, так и на садовых клумбах (но на зиму заносить в квартиру).
  • Отлично размножается черенками (осенью и весной). Можно вырастить из семян.
Цветы и декоративные растения с ...

Кстати! На сайте есть отдельный материал о том, как выращивать рассаду колеуса из семян.

Кротон (Кодиум) пестрый

Кротон — ядовитое комнатное многолетнее растение. Стебли крепкие, прямые, на них располагаются листья преимущественно ланцетной формы. Лист имеет ровные края, реже – волнистые, окрашен в зеленый цвет с разводами различных оттенков (могут быть желтыми, белыми, красными).

Кротон может составить достойную конкуренцию комнатным растениям, однако требует знаний в тонкостях ухода:

  • Предпочитает яркое рассеянное освещение.
  • Боится холода, сквозняков, даже в летний период не стоит выносить кротон на открытый воздух.
  • При недостатке влаги может сбросить листья, поэтому растение следует регулярно поливать и опрыскивать.
  • Ежегодная пересадка способствует росту растения.

Льнянка пурпурная сорта «Canon J.Went»

Это очень яркий и необычный многолетник. Имеет темно-бордовые листья и цветоносы, при этом сами соцветия бледно-розовые. Цветение приходится на июнь-июль.

Особенности выращивания:

  • Предпочитает дренированные почвы.
  • Хорошо растет на солнце.
  • Засухоустойчива.
  • Размножается семенами, при этом их нужно сеять сразу в открытый грунт (апреле-мае).

Мелкоголовый горец Ред Дрэгон (Красный дракон)

Многолетнее растение с темно-красными побегами и листьями в форме заостренного сердца, которые имеют металлический блеск. Летом у листьев преобладает зеленый оттенок, ближе к осени – красный. Цветы мелкие, белого цвета, декоративных свойств почти не имеют.

Особенности посадки и ухода:

  • Предпочитает умеренную влажность, хорошо переносит засуху.
  • Не требователен к плодородию почвы.
  • На зиму лучше укрывать.
  • Можно использовать как солитер, так и в композициях.

Роджерсия перистая

Красные листья имеют следующие сорта роджерсии перистой:

  • Шоколад Вингс (Chocolate Wings);
  • Суперба (Superba).

Особенности посадки и выращивания:

  • Необходима влажная, плодородная и рыхлая почва.
  • Красиво смотрится в одиночной посадке (как солитер).
  • Размножается делением корневищ.

Важно! О желтых растениях (с листьями и/или цветами) читайте в этой статье.

Декоративно-лиственные красные однолетники и многолетники доказывают, что красоту растению могут придавать не только цветы. Их листьях красных оттенков создают достойную конкуренцию желтым и зеленым собратьям. А простота выращивания в совокупности с превосходной декоративностью позволяют им совершенно полноправно участвовать в садовых композициях.

Кстати! Если вы знаете еще названия и сорта краснолистных травянистых растений и цветов, то напишите их в комментариях.

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Pinterest

Какого цвета бывает цветок ирис?


Цветок ириса может иметь различные оттенки и цвета, в зависимости от его сорта и гибридизации. Одни из самых распространенных цветов ириса — это:

  • Фиолетовый: цветок может иметь насыщенные фиолетовые тона, фиолетово-синий, фиолетово-красный, фиолетово-белый или другие комбинации цветов.

  • Белый: цветок может быть чисто белым или с легкими оттенками желтого или розового цвета.

  • Желтый: цветок может иметь яркий или бледный желтый оттенок.

  • Розовый: цветок может быть розовым, светло-розовым, красновато-розовым или другими оттенками розового цвета.

  • Красный: цветок может быть ярко-красным, бордовым или другими оттенками красного цвета.

  • Оранжевый: цветок может иметь яркий или бледный оранжевый оттенок.

Также существует множество сортов ирисов с разными цветами и сочетаниями цветов.

Видео. Многолетние садовые цветы, цветущие всё лето. Фото и название.

Виды жидких обоев — исследование с фотографиями и техникой нанесения

28.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

Когда вы планируете начать ремонт, первоочередно важно разработать план действий. И для этого необходимо определить, каким результатом хочется насладиться после завершения ремонта. В настоящее время выбор отделочных материалов огромен и доступен для широкого круга лиц.

В новом контексте, если рассматриваются жидкие обои и их различные виды, то важно понимать, что выбор отделочных материалов может быть обширным, и каждый может найти подходящий вариант.

Жидкие обои

Как раз одним из таких материалов являются жидкие обои. Еще не очень давно это была редкая новинка в нашей стране, увидеть их можно было только за границей, а отелях или ресторанах. Со временем, этот продукт попал и на отечественный рынок, но цены на него были слишком уж завышенными, из-за его необычного внешнего вида и редкости.

Зато на сегодняшний день, жидкими обоями никого особенно не удивить, конечно, цена на них снизилась, однако это не самый дешевый вариант отделки. Но в то же время, они интересно выглядят, способны украсить интерьер, и самое главное – просты в работе! Давайте познакомимся с ними поближе.

Как выглядят жидкие обои?

Во-первых, как они выглядят? Ведь это немаловажно. Внешний вид жидких обоев бывает нескольких видов: они могут выглядеть как бумажные обои с рельефным рисунком, могут быть ворсистыми или похожими на структуру ткани. Цветовая гамма этого материала – буквально не ограничена ничем, кроме полета фантазии! Их можно покупать уже цветными, можно колеровать, можно смешивать, получая совершенно потрясающие и индивидуальные расцветки.

Производятся жидкие обои из безопасных компонентов. Основными из них являются хлопок и целлюлоза, иногда могут добавляться волокна полиэфирных компонентов или лавсана. Конечно, дополнительно присутствуют добавки – связующее вещество, при необходимости, красители и декоративные элементы.

В виде декора может выступать флок или нитяные добавки – из нитей бывают шелк, шерсть, синтетика – каждый вид материала придает готовой смеси совершенно другой вид. Шерсть дает более ворсистую поверхность, шелк – блестящую и гладкую, синтетика может придавать массу различных эффектов, в зависимости от вида и свойств материала.

Свойства жидких обоев

Свойства обоев напрямую вытекают из их состава. Так как их делают из хлопка и целлюлозы, то они:

  1. Имеют прекрасный антистатический эффект. К ним не будут липнуть мелкие соринки, пыль и прочие загрязнения.
  2. Отлично поглощают звук. Конечно, это во многом зависит и от материала, из которого сделаны стены, но жидкие обои довольно существенно обесшумливают, особенно, если сравнивать с другими, менее рыхлыми отделочными материалами.
  3. Способны усилить теплоизоляцию помещения. Естественно, что одними обоями комнату не утеплишь, но при сочетании наружного утеплителя и жидких обоев, она повышается в разы. Особенно это важно для тех, у кого есть маленькие дети или тех, кто сам теплолюбив и боится холода.
  4. Адсорбирующие свойства. Понятно каждому, что и хлопок, и целлюлоза прекрасно поглощают влагу. Соответственно, и жидкие обои, которые из них сделаны, имеют такое же свойство. Этот материал способен регулировать уровень влажности в комнате, впитывая в себя лишнее, причем, без какого-либо ущерба для внешнего вида.

Плюсы и минусы жидких обоев

Как видите, материал интересный и имеет ряд своих плюсов. Каких именно?

  1. Красиво выглядят. Способны украсить собой интерьер, могут отлично сочетаться с другими отделочными материалами, если не использовать их в сплошном нанесении, то легко комбинируются.
  2. Легко восстанавливаются. Если вы вдруг испортите участок с жидкими обоями, там будет пятно или вмятина – исправить это будет легко, даже самостоятельно! Жидкие обои можно размочить обыкновенной водой и снять острым шпателем. А затем, замаскировать этот участок новой порцией жидких обоев. После высыхания, на поверхности не останется отличий! Важно только брать те же самые обои, что и были нанесены ранее, а не другие – иначе, разнотона, как минимум, не избежать.
  3. Возможно длительное хранение. В сухом виде – естественно, а в разведенном – обои могут стоять сколько, сколько понадобиться, единственный нюанс, о чем нужно позаботиться – герметичная тара, закрытая, и скрытая от воздействия ультрафиолета. В случае если обои, все же, подсохли, их можно снова развести водой, и они будут готовы к работе.
  4. Нет необходимости начисто выравнивать стены под обои. Это с бумажными обоями видны любые огрехи поверхности, а с жидкими – их не будет. Благодаря своей текстуре, они способны скрыть мелкие выемки, трещинки и тому подобные недостатки.
  5. Теплоизоляция и звукоизоляция – об этом уже говорилось выше.
  6. Отталкивают пыль. Если вы хотите иметь возможность проводить влажные уборки в помещениях с жидкими обоями, то правильнее будет покрыть их защитным лаком на водной основе.
  7. Длительность эксплуатации. Жидкие обои не потеряют своего внешнего вида около пятнадцати лет – это приличный срок службы для внутренней отделки. Они не подвержены перепадам температур, а значит, не отпадут от стены, как это бывает с их бумажными собратьями.
  8. Просты в монтаже. Важный фактор, так как жидкие обои способен нанести даже мастер, который никогда раньше не держал в руках шпатель. Пару небольших тренировок, чтобы приспособиться и вы вполне способны на совершение ремонта своими руками! Пожалуй, жидкие обои – один из самых простых в нанесении материалов.

Словом, плюсов у продукта не мало, все они весомые и заставляют задуматься о покупке. Но ведь не бывает идеальных товаров, поэтому естественно, и у этого материала есть свои минусы. Смотрите какие:

  1. Низкая влагостойкость. Как вы уже поняли, обои хорошо впитывают влагу, но если она поступает бесконечно, то само собой, начинает накапливаться в покрытии и разрушать его. Так как жидкие обои разводятся водой, то и ее переизбыток, соответственно, вреден для них. Можно исправить этот недостаток, с помощью специального покрытия стен с жидкими обоями акриловым лаком или грунтовкой.
  2. Могут вытягивать пятна (особенно, жирные) со стен. Да, подготовка стен не нужна, если они имеют просто неровности или шероховатости, однако, если они грязные, то их обязательно нужно очистить или зашпаклевать, в противном случае – грязь, вся, или частично может оказаться на вновь отделанных стенах. В принципе, с этим также можно справиться, если предварительно обработать загрязненные поверхности.
  3. Довольно высокая стоимость. Конечно, производители стараются удешевить свою продукцию, есть и доступные жидкие обои, здесь все будет зависеть от состава и размера порезки материала – крупно порезанные обои будут стоить дешевле, но и иметь менее аккуратный внешний вид.

Подводя итоговую черту под всеми свойствами жидких обоев, можно утверждать, что материал этот безопасен для здоровья, удобен, красив и легок в применении. И даже имеющиеся недостатки, не так значительны, чтобы перекрыть эти несомненные плюсы.

Виды жидких обоев

Многие потребители, особенно те, кто только начал интересоваться отделочными материалами, путают жидкие обои с декоративной штукатуркой. Часто они действительно имеют некоторое визуальное сходство, однако, структура и состав у них совершенно различные. Декоративная штукатурка, как правило, изготовлена на основе песчаной смеси, в то время, как жидкие обои чаще всего делают на основе хлопка.

Кроме этого материала, в состав смеси для приготовления обоев, также могут входить, полиэстер, шелковые нити, целлюлоза, перламутровые частички, специальные декоративные добавки и красители. Если подразделять обои по видам, то грубо их можно выделить всего три:

  • с шелком;
  • с целлюлозой;
  • шелково-целлюлозные.

Все виды имеют свои преимущества и выбирая какие именно купить, нужно учесть все их достоинства и недостатки. Рассмотрим подробнее, что это такое.

Целлюлозные жидкие обои

Изготавливаются на основе целлюлозных волокон, образующихся в процессе переработки древесины. Это, по своей сути, бумага, однако, не стоит даже пытаться сравнивать жидкий вид обоев с бумажными – это совершенно разные вещи!

В состав жидких обоев, кроме самой целлюлозы входят хлопок, слюда, перламутровые добавки, гипс, клей – все эти составляющие формируют нужную консистенцию смеси, для обработки нужной поверхности.

Этот вид обоев имеет ряд преимуществ, главное из которых, плавно вытекает из основы смеси. Так, как и хлопок, и целлюлоза обладают отличными теплоизоляционными свойствами, целлюлозные жидкие обои очень хорошо удерживают тепло в помещении. Они могут использоваться даже в неотапливаемых зданиях и стены, отделанные этим материалом не будут слишком остывать.

Это достоинство особенно важно если, например, планируется отделка детской комнаты или идет речь об экономии энергоресурсов. Стены, покрытые целлюлозными жидкими обоями всегда будут оставаться теплыми наощупь, прикасаться к ним приятно.

Целлюлозные обои могут быть фактурными или практически однородной текстуры. Это зависит от размера фракции целлюлозного волокна, из которого они сделаны. Если фракция крупная, то обои могут быть визуально похожими на ватно-бумажную поверхность, она мягкая, слегка пушистая, имеет приятные тактильные свойства.

При наличии мелкой фракции, структура обоев будет более равномерной, на стене они будут выглядеть не так объемно, но и здесь есть свои плюсы: такие обои проще очистить от пыли, и они более устойчивы к загрязнениям.

Целлюлозно-шелковые обои

Они мало чем отличаются по свойствам от чисто целлюлозных. Дело в том, что основа у них одна, только идут они с большим или меньшим добавлением порезанных шелковых нитей.

В данном случае, шелк выполнят чисто декоративную функцию, и основной нагрузки на свойства материала не несет. Шелковые нити придают внешний эффект текстуре – блеск и фактуру, присущие ткани, но целлюлоза, являясь основой смеси, все равно главным образом определяет ее эксплуатационные характеристики.

Шелковые жидкие обои

Получили свое название от основного составляющего материала – шелкового волокна. Изготавливаются на базе нитей из натурального или искусственного шелка – они имеют различную фактуру, могут быть более гладкие или более рельефные, в зависимости от того, из какого шелка были сделаны. В основном, шелковые жидкие обои состоят как минимум на половину именно из шелка, но есть производители, которые делают и стопроцентно шелковый материал – естественно, их цена очень высока, так как шелковое волокно совсем не дешевое удовольствие.

Первой особенностью этого вида жидких обоев является их внешний вид. Покрытие выглядит эффектно, дорого и способно украсить собой любой интерьер. Такие обои можно использовать не только как самостоятельное покрытие – так как это не дешевое удовольствие, а и в виде отделки для другого типа покрытия.

Их можно сочетать и комбинировать с другими материалами – здесь главное добавить фантазию и немного креатива. Шелк, сам по себе весьма привлекательный материал, не даром его использовали для декора помещений еще с древних времен. Шелковое волокно делает обои визуально похожими на натуральную ткань, имеет сатиновый блеск и бархатистость, которую легко можно ощутить пальцами.

Из них можно формировать самые разные визуальные эффекты, обеспечивая максимальное сходство с богатым убранством золотых времен. Современные технологии дают возможность сделать шелковые обои цветными, перламутровыми, жемчужными, дополнить из различными глиттерами и блестками.

Шелковое покрытие, в отличие от целлюлозного, не так гигроскопично, после полного высыхания, эти обои почти не впитывают влагу, но тем не менее, обладают прекрасной паропроницаемостью – они способны обеспечить дышащие стены и оптимальный микроклимат в помещении.

А вот тепло и звукоизоляцией они обладают не хуже целлюлозных! Также хорошо способны удерживать тепло и плохо пропускают звуки. Жидкие обои на основе шелковых волокон не боятся и перепадов температур, даже значительных – их можно использовать в плохо или даже вовсе не отапливаемых помещениях.

Важным достоинством шелка, как материала самого по себе, и, соответственно, обоев на его основе, есть низкая восприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Такая отделка не выгорает на солнце или при неравномерном освещении интерьера – отделка сохраниться в первоначальном виде долгие годы. Поэтому, удобно использовать шелковые обои даже темных или ярких оттенков – им не страшны никакие атмосферные перепады.

Что касается удобства в работе, то здесь нет особенной разницы: и шелковые, и целлюлозные жидкие обои легко наносятся и могут использоваться даже начинающими специалистами.

Конечно, материалы на основе шелка относятся к люксовым и мало кто рискнет выполнять отделку ними самостоятельно из боязни испортить товарный вид.

Следует отметить и долговечность шелковых жидких обоев – она не может даже сравниться с целлюлозными, так как этот вид обоев устойчив к загрязнениям, ультрафиолету, может подвергаться щадящей очистке, например, пылесосом или щеткой.

Чудесной особенностью этого материала можно назвать антистатический эффект, присущий шелку – они способны не притягивать к себе пыль, и таким образом, не часто будут нуждаться в очищении. Такие обои можно использовать и в детской комнате, и в общественных местах, в принципе, особенных ограничений на их использование нет, разве что помещения с повышенной влажностью или совсем сырых.

Основным недостатком, если это можно так называть, наверное, будет все-таки высокая стоимость шелковых обоев. Да, они доступны не каждому потребителю, но следует учитывать, что роскошный внешний вид, прекрасные прочностные характеристики и долговечность – вполне стоят эту цену.

Производители жидких обоев

Конечно, жидкие обои не тот отделочный материал, который представлен на рынке в огромном ассортименте, но все же выбор имеется довольно приличный.

  1. Silk Plaster – крупнейший производитель жидких обоев в России, имеет обширную диллерскую сеть по всему миру. Завод работает с 1997 года, а продукция сертифицирована во многих странах, в том числе, европейских. Жидкие обои этой марки изготавливаются из экологически чистого сырья по новейшим, безопасным технологиям. Здесь вы найдете действительно огромный выбор фактур и оттенков, поскольку дизайнерами завода-изготовителя разработано не мало коллекций на любой вкус и кошелек.
  2. Биопласт – известный украинский изготовитель жидких обоев, также готов представить хороший выбор обоев по средним ценам. Эти материалы легки в использовании, экономичны в расходе и часто пользуются спросом у покупателей.
  3. Леруа Марлен – известная французская марка, выпускает жидкие обои отличного качества. Известны тем, что даже после полного высыхания, их обои остаются эластичными и могут спокойно выдерживать усадку зданий и тому подобные испытания. Несмотря на громкое имя и престиж торговой марки, в ассортименте этого производителя также можно найти различные ценовые категории.
  4. POLDECOR – производитель из Польши, широко представлен на полках строительных супермаркетов и отлично совмещает не слишком высокие цены и хорошее качество.
  5. SILKCOAT – японское качество жидких обоев скажет все само за себя. Жидкие обои этой марки прочно зарекомендовали себя в плане высокого качества и соответствующей ценой.
  6. BAYRAMIX KOZA – более бюджетный вариант. Эти жидкие обои производятся в Турции, они способны прослужить длительный срок, а цена на них поразительно демократична.
  7. Senideco – высочайшее качество, достигнутое упорным трудом и точным соблюдением европейских технологий производства жидких обоев. Этот французский изготовитель один из основоположников производства жидких обоев. Это также и одна из самых дорогих марок, однако, цена товара стопроцентно оправдана качеством.
  8. «Вот Так» — еще один Российский бренд, известен своей максимальной доступностью. Жидкие обои этой торговой марки будут по карману каждому потребителю.

Рекомендации по нанесению жидких обоев

Жидкие обои – экологически чистый вид отделки, так как при их производстве не используются химически опасные или агрессивные вещества. Поэтому, собственно, противопоказания в использовании здесь бывают только из-за свойств самого материала. Оно всего лишь одно: этот вид отделки не рекомендуется применять для помещений с повышенной влажностью: ванные комнаты, кухни, бассейны и тому подобные.

В остальном, жидкие обои способны украсить интерьер любой комнаты, будь то гостиная, спальня, детская или кабинет. Часто, из-за высокой стоимости этого материала его не используют для сплошного покрытия, а только выделяют с его помощью какие-то части помещения: арки, колонны, вставки.

Жидкие обои универсальный материал в плане нанесения, поэтому их одинаково часто используют и как стеновые покрытия, так и для потолков, арок – словом, чего угодно.

Если говорить об однородном покрытии жидкими обоями, то и здесь можно интересно обыграть дизайн комнаты. Например, скомбинировать несколько оттенков обоев, гармонирующих по цвету или наоборот, контрастных.

Можно использовать один основной фон для стен и потолка, а другим, более темным или ярким выделить багеты или сделать рамки. В просторах всемирной сети множество фото с вариантами дизайна, а если еще подключить свою фантазию, то выйдет абсолютно уникальный, эффектный, а главное – совершенно ваш личный, стиль.

Поверхности для нанесения жидких обоев

Собственно говоря, здесь нет никаких ограничений, проще говоря – на любые. Единственное условие – правильная предварительная обработка.

  1. Бетонная, цементная или глинистая штукатурка. Если это бетонные, цементные или глиняные штукатурки, то такие поверхности нужно предварительно зашпаклевать. Для этого можно использовать финишную шпаклевку – готовую или в сухой смеси – не важно. После ее полного высыхания, поверхности нужно загрунтовать и наносить обои.
  2. Гипсокартон. Если вы планируете декорировать жидкими обоями гипсокартон, то здесь технология будет похожей: сначала нанести грунтовку, затем зашпаклевать тонким слоем – выравнивать уже ничего не нужно, — затем снова слой акрилового грунта и поверхность готова под обои.
  3. Деревянные или металлические поверхности. Если появилась необходимость нанести обои на деревянные или металлические поверхности, то их предварительно нужно вскрыть алкидной краской, например ПФ-115, чтобы избежать порчи или коррозии этих материалов от водной основы жидких обоев.

Все эти подготовительные мероприятия нужны только для того, чтобы защитить стены от порчи и придать им чистый вид – особенно это касается цементных и глиняных штукатурок. Если наносить жидкие обои сразу на них, то они, во-первых, могут значительно изменить свой цвет, а во-вторых, испачкаться от глины или цемента и потерять внешний вид. Отдельно нужно отметить, что важен правильный выбор грунтовки.

Обычно, под жидкие обои используется акриловая грунтовка – она наносится и на поверхность перед шпаклевкой, и затем, перед нанесением непосредственно самих обоев. Главная особенность грунтовки – она должна быть прозрачной или белой. Это важно, опять-таки из-за возможности изменения цвета обоев после нанесения.

Специально выравнивать поверхность перед нанесением обоев нет необходимости, так как они достаточно объемные для того, чтобы скрыть мелкие неровности или дефекты.

Жидкие обои в интерьере

Как наносить жидкие обои

1. Подготовка к нанесению жидких обоев – процесс довольно длительный по времени. Это связано с тем, что обои продаются в сухом виде и их нужно размачивать до определенной консистенции. Сделать это не сложно: в любую пластиковую посуду, это может быть ведро или миска, что вам будет удобнее, высыпаем содержимое упаковки с жидкими обоями и заливаем теплой водой.

Количество воды всегда указано на упаковке – и его обязательно строго соблюдать, чтобы получить именно нужную густоту готовой смеси. Также важно следить и за температурой воды, которой разводятся обои, она должна быть теплой, но не горячей, примерно около 45 градусов.

Добавив теплую воду в сухую смесь, ее нужно хорошенько размешать. Делать это нужно аккуратно, тщательно и не спеша.

Не рекомендуется использовать для этих целей строительный миксер, так как слишком быстрое смешивание неизбежно повредит крупные фракции сухой смеси, а это приведет к нарушению окончательного внешнего вида готового покрытия.

Смешанную консистенцию нужно накрыть крышкой или пленкой, таким образом, чтобы предотвратить испарение воды. На замачивание необходимо выделить как минимум восемь часов, а можно и больше.

В замоченном виде жидкие обои можно сохранять до пяти суток, и за это время они не потеряют своих клеящих или других свойств.

Непосредственно перед использованием, готовые жидкие обои нужно аккуратно перемешать, добиваясь однородной консистенции. Готовая масса вязкая и пластичная, она имеет клейкую структуру средней густоты.

2. Прогрунтовать стены. Обязательно перед нанесением прогрунтуйте стены, о том какую грунтовку использовать писалось выше.

3. Нанесение жидких обоев. Прежде всего, стоит отметить, что процесс нанесения жидких обоев достаточно прост и под силу любому начинающему специалисту, даже тому, кто никогда не делал этого раньше. Грубо говоря, смысл обработки поверхности обоями в том, чтобы нанести их и равномерно распределить по всей поверхности.

Для нанесения берем средний или широкий шпатель, а можно и пластиковую терку. Здесь подобрать инструмент, желательно каждому на свой вкус и самим оценить удобство каждого из них. Основная задача мастера – получить примерно одинаковый слой отделочного материала на поверхности. Правильно распределять обои по прямой линии, в любом направлении, стараясь обеспечить одинаковый нажим на инструмент. Неважно будете ли вы двигать его в одну и ту же сторону, однако остерегайтесь совершения круговых движений, так как подобный шаг может испортить фактуру готовых обоев.

Толщина сырого слоя сразу после нанесения в среднем должна составлять около 2 миллиметров, если сделать слой тоньше – могут появляться проплешины после высыхания, если он будет слишком толстым, то могут быть проблемы с выравниванием по поверхности. Более толстый слой может быть оправдан, если на обрабатываемой стене есть перепады по уровню больше двух миллиметров. В процессе высыхания сырого раствора, происходит усадка обоев по стене, и слой становится тоньше – следует учитывать это обстоятельство при нанесении продукта.

нанесение-жидких-обоев-1

В процессе работы нужно соблюдать аккуратность и стараться выполнять распределение обоев примерно одинаковыми движениями, регулируя силу нажима. В конце каждого растягивающего движения терка или шпатель должны оторваться от поверхности, на которую наносятся обои.

Важно соблюдать еще одно условие: одну сплошную поверхность необходимо обрабатывать одной смешанной порцией жидких обоев. Это позволит соблюсти одинаковый текстурный рисунок и оттенок на всей поверхности от одного угла до другого.

Если же возникла крайняя необходимость прервать работу посредине стены, то приступая к нанесению жидких обоев в следующий раз, потребуется размочить водой свободный край нанесенных обоев – в таком случае, удастся соблюсти схожесть цвета и фактуры.

В процессе распределения жидких обоев полезно проветривать помещение – потоки воздуха отлично способствуют испарению влаги из смеси и ее скорейшему высыханию. Если процесс проветривания затруднен, то возможно использование вентиляторов с теплым воздухом – их можно направлять прямо на свежеобработанную поверхность.

Как восстановить поврежденный или испачканный участок жидких обоев?

Жидкие обои относятся к таким материалам, которые легко поддаются восстановлению. Например, если вам требуется отреставрировать поврежденный или испачканный участок, сделать это не сложно. Достаточно хорошо очистить его от старых обоев – допустим, небольшим шпателем, полностью удалив не нужный объект, а также чуть-чуть заходя на нормальную поверхность, создавая небольшой запас.

Затем обильно смочить чистой водой края уже находящихся на стене обоев и немного подождать, пока они размокнут. Степень готовности к нанесению будет видна визуально. Теперь можно нанести нужную порцию новых жидких обоев, тщательно сравнивая края со старым слоем.

Естественно, для такого ремонта нужно брать точно такие же обои, какие уже были нанесены на стене, иначе они будут иметь сильное визуальное различие и вся работа пойдет насмарку.

Уход и удаление жидких обоев

В обиходе этот материал довольно неприхотлив. Конечно, у них есть свойство собирать на себя пыль – это неизбежно, так как обои имеют ворсистую рыхлую текстуру. Но справиться с этим обстоятельством легко.

Самое простое, что можно сделать – это просто очистить стены с помощью сухой метелки или обыкновенного пылесоса. А если говорить о более глобальном решении, то здесь пригодится защитное покрытие лаком на водной основе, желательно акриловым – тогда поверхность станет более гладкой и набирать пыль будет намного меньше.

Что касается удаления покрытия – рано или поздно оно все равно понадобится. Удобнее будет сделать это меховым валиком – он хорошо набирает на себя воду, и также хорошо отдает ее другим поверхностям. Смочив обои, нужно подождать, пока они размокнут и приобретут вязкую консистенцию – такую же, как и при нанесении. Теперь снять их не составит труда – обыкновенным острым шпателем сделать это проще простого.

Нужно ли красить стены под жидкие обои?


Для нанесения жидких обоев (также известных как текстильные обои или жидкая обоевая штукатурка) обычно не требуется предварительной покраски стен. Этот вид отделки представляет собой смесь из цветных или белых текстильных волокон, минеральных наполнителей и клея. Жидкие обои наносятся на стену в виде пасты, а затем выравниваются и создают текстурное покрытие.

Однако перед нанесением жидких обоев следует учесть следующие моменты:

  1. Подготовка стен: Поверхность стен должна быть подготовлена перед нанесением жидких обоев. Стены должны быть чистыми, сухими и свободными от старой краски, пыли и других загрязнений. Если поверхность имеет значительные неровности, трещины или другие дефекты, их следует исправить перед нанесением обоев.

  2. Грунтовка: В зависимости от типа поверхности стен и рекомендаций производителя жидких обоев, может потребоваться нанесение грунтовки. Грунтовка помогает создать более равномерное и адгезионное основание для нанесения обоев.

  3. Выбор цвета: Жидкие обои могут поставляться в виде белой основы, которую можно оставить как есть, или с добавлением пигментов для получения желаемого цвета. В зависимости от вашего предпочтения, вы можете выбрать подходящий цвет.

  4. Тестирование: Рекомендуется сначала провести тестовое нанесение жидких обоев на небольшом участке стены, чтобы оценить текстуру и цвет в реальных условиях.

  5. Профессиональное выполнение: Хотя нанесение жидких обоев можно выполнить самостоятельно, для получения наилучшего результата рекомендуется обратиться к профессионалам. Они смогут правильно подготовить поверхность и произвести нанесение, что повысит качество и долговечность отделки.

Кроме того, обратитесь к инструкциям и рекомендациям производителя конкретных жидких обоев, так как их требования и методы нанесения могут немного различаться.

Изготовление стола из металла собственными усилиями — подробное руководство.

28.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

Как сварить стол из металла своими руками?

Стол из профильной трубы: как сварить самостоятельно?

Изготовление мебели своими руками позволяет решить несколько задач одновременно. Во-первых, это экономически выгодно, так как собственноручно созданная мебель обходится дешевле, чем при покупке готовых изделий в магазине.

В последнее время появилось множество мастерских, которые изготавливают на заказ мебель из труб профильных. Чаще всего это мебель в модном стиле «лофт», которая выглядит брутально и, вместе с тем, минималистично. Особой популярностью пользуются столы. За подобную мебель мастера берут немалые деньги, в то время как вы можете самостоятельно изготовить такое изделие, потратив минимум средств и времени.

В этой статье мы расскажем, чем хороши столы из профтрубы, какими они могут быть и как собрать такой стол своими руками в домашних условиях.

Общая информация

Пару слов о профильных трубах, как об основном материале, из которого будет изготавливаться стол. Некоторые умельцы привыкли думать, что профтрубу можно использовать только в строительстве или в других подобных сферах. На самом деле, профильная труба — это отличная заготовка, из которой можно сделать множество вещей: забор, ворота, калитку, перила, навес и многое другое. В том числе современную мебель.

Стол из профильных труб — не единственный предмет интерьера, который можно изготовить. Мастера создают стулья, стеллажи и даже кровати из профтрубы, и выглядят такие изделия очень красиво. Но почему используется именно профильная труба?

У этого материала есть несколько неоспоримых преимуществ. Первое — вес и габариты. Профтрубы весят немного, поэтому отлично подходят для создания мебели. К тому же исходные габариты материала не вызывают трудностей при транспортировке и хранении. Можно закинуть профильные трубы в багажник авто и без проблем привезти домой.

Второе преимущество — надежность и устойчивость конструкции. Профильная труба квадратного сечения обеспечивает столу достаточную устойчивость на полу, при этом конструкция не прогибается, не шатается и не деформируется. У профтруб большой запас надежности и такой стол вполне может пережить поколение

Третье — себестоимость. Она невысока, даже при использовании качественных профильных труб. Собранный своими руками стол оказывается в разы дешевле, чем из мастерской или магазина.

Последнее преимущество — функциональность. Столы из профильных труб выдерживают осадки, поэтому могут использоваться на улице. Также такой стол может собрать новичок, который обладает минимальными навыками сварки. Ну а если даже сварка невозможна, то используйте болты, чтобы соединить конструкцию воедино.

Варианты столов из профильной трубы

Из металлических профильных труб можно создать столы различной конфигурации и назначения. Благодаря простоте формы можно самостоятельно спроектировать будущий предмет мебели, подогнав размер под габариты комнаты.

В большинстве случаев профильные трубы красят в черный и сочетают с деревянной столешницей. Особенно хорошо смотрится сочетание деревянного слэба и черного металлического каркаса. Это беспроигрышный вариант, если вы хотите получить красивый современный стол. Вместо живого дерева можно использовать имитацию, стекло, камень (в том числе искусственный) или металл.

Такие столы минималистичны, поэтому в зависимости от типа столешницы впишутся в любой интерьер: от знаменитого лофта до уютного кантри.

Можно изготовить письменный или рабочий стол из профтруб, как на картинке ниже. Стол дополнен удобным табуретом и выдвижными ящиками, которые тоже можно сделать самостоятельно. Если в комнате мало место, изготовьте стол, который с одной стороны будет крепиться к стене, а с другой будет иметь ножки для большей устойчивости. Такое решение сэкономить немало пространства.

В столовой или гостиной можно поставить массивный стол на тонких металлических ножках. Если вместо обычного дерева использовать слэб, прожилки которого заполнены эпоксидной смолой, то получится по-настоящему уникальная вещь.

Если вам кажется, что такие столы уместны только в больших помещениях, где много места, вы ошибаетесь. Взгляните на журнальный столик на изображении ниже. Он компактный и совсем не громоздкий, при этом украсить любую, даже самую маленькую квартиру.

Помимо интерьерной мебели можно создавать и рабочие столы-верстаки. На изображении ниже показан большой удобный стол, себестоимость которого крайне мала. При этом он оснащен всем необходимым, даже дополнительным освещением. Столешница изготовлена из тонкого металла, а полки — из плит ОСБ.

Принцип сборки стола не отличается, каким бы вы его не задумали. Различаются лишь размеры и столешница. Поэтому нашу инструкцию можно использовать при сборке любого стола из профтруб, необходимо лишь подобрать материалы в соответствии со своим бюджетом и пожеланиями.

Инструкция по сборке

Далее мы расскажем, как сделать стол из профтруб в домашних условиях. Для начала сделайте чертежи. Можете воспользоваться чертежами ниже или нарисовать свой. Первый чертеж — интерьерный рабочий стол. Простой и надежный. На каркас нужно прикрепить столешницу. Второй чертеж — стол для гаража или мастерской. С усиленной конструкцией, большой и удобный.

После составления чертежа подготовьте инструменты. Вам понадобится болгарка (для распила заготовок), к ней докупите диск по металлу. Также нужен сварочный аппарат (можно взять обычный инвертор и варить электродами).

Если нет сварочного аппарата, используйте дрель со сверлом по металлу и болты с гайками. При себе нужно иметь напильник и наждачную бумагу, чтобы зачищать края профильных труб после среза. Этого достаточно. Еще можно подготовить пару столярных инструментов, если необходимо.

Приступим к работе. В соответствии с чертежами напилите трубы. После напила обработайте края заготовок напильником и наждачной бумагой, чтобы не было острых краёв. Далее нужно сварить конструкцию. Если варите электродами, то подбирайте их диаметр исходя из толщины стенки профтрубы. Сначала сделайте пару прихваток и только после этого формируйте швы.

После сборки каркаса тщательно зачистите трубы и швы. И после этого трубы можно загрунтовать, покрыть защитой от коррозии, покрасить. Красить можно автоэмалью или порошковой краской.

Покраска профильных труб

Теперь осталось установить на каркас столешницу. Если используете металл, то просто приварите лист к каркасу и так же покрасьте. Дерево можно смонтировать на саморезы и покрыть лаком или краской. Имитацию дерева и камня зачастую не нужно ничем покрывать, они по умолчанию защищены от внешней среды.

Если пожелаете, можете декорировать каркас с помощью элементов ковки. Также рекомендуем на ножки приклеить специальные защитные накладки, если стол будет эксплуатироваться в доме. Так каркас не поцарапает пол.

Конструкция с прямыми ножками самая простая. При наличии опыта и навыком можно сделать стол с гнутыми ножками. Тогда конструкция будет выглядеть элегантнее и стол впишется даже в классический интерьер или украсит дачный сад.

Вместо заключения

Стол из профильной трубы прочный, стильный и недорогой. Его можно использовать в современной столовой, в качестве письменного стола или поставить в беседке на даче. Каркас изготавливается из профтруб и окрашивается, зачастую в черный цвет. А в качестве столешницы можно использовать все что угодно. Особенно здорово смотря деревянные столешницы и слэбы.

Себестоимость такого стола минимальна. Важно иметь при себе сварочный аппарат и пару часов свободного времени. В статье мы показали два чертежа. Но вы можете разработать свой собственный чертеж или взять любой другой из интернета. Существуют различные вариации конструкций. Есть даже столы, которые с одной стороны крепятся к стене, а с другой имеют ножки.

Как сделать стол из металлической профильной трубы своими руками

Мебель, созданная своими руками, будет отличаться от купленной своей уникальностью и позволит учесть собственные пожелания по дизайну, а также значительно сэкономить. Среди современных материалов, которые используются в мебельном производстве, большой популярностью пользуются профильные трубы. Стол из профильной трубы для дачного участка или дома будет ничуть не хуже, чем покупной. Это самая простая конструкция, поэтому ее может сделать своими руками домашний мастер, обладающий минимальными навыками работы с профилями.

Профильная труба как материал для изготовления мебели

Профильные трубы используются не только в промышленности, они нашли свое применение и в частном строительстве. Из профиля изготавливают конструкции малых форм: заборы, лестницы и перила, решетки, каркасы для небольших домов, хозпостройки, навесы и беседки.

Мебель из металлопрофиля также нашла множество поклонников. Материал подходит для дачной и домашней мебели: столов и стульев, кроватей и стеллажей.

Популярность многофункционального металлического профиля обусловлена универсальными свойствами материала:

  • Профильная труба — полая, она имеет небольшой вес, поэтому как нельзя лучше подходит для создания легких конструкций. Ее легко перевозить и хранить, она не занимает много места.
  • Форма труб с квадратным или прямоугольным сечением придает устойчивость любой мебельной конструкции.
  • Ребра жесткости придают любому предмету мебели прочность. Стол из профильных труб не сломается, и не погнется, профили способны выдерживать большую физическую нагрузку.
  • Профильная труба имеет невысокую себестоимость, поэтому изделие из нее, выполненное своими руками, не бьет по карману.
  • Изделия из металлического профиля долговечны, им не страшны внешние воздействия — температурные, атмосферные, особенно, если трубы покрыть антикоррозийным средством.
  • Даже начинающий мастер, имеющий навыки слесарных и столярных работ, способен изготовить простые изделия из металлопрофиля. Для монтажа можно использовать сварочный аппарат или соединять элементы конструкции только с помощью болтов.

Обратите внимание! Затруднение может вызвать лишь изготовление изделий, где требуется выполнить изгиб труб. Для этого понадобится специальный трубогиб, хотя можно использовать и подручные средства, например, песок, чтобы придать трубе нужную форму.

Стол из профилей: дизайнерские решения

Наиболее простой вид мебели для самостоятельного изготовления для начинающих мастеров — стол.

Стол из профилей — довольно простое и очень прочное изделие. Его легко спроектировать, и затем создать модель, которая впишется в интерьер, доставит удовольствие при работе, и при этом не потребует больших затрат.

Профильные трубы хороши тем, что они отлично сочетаются с любыми материалами: пластиком, деревом, камнем, стеклом, МДФ и т.д.

Обратите внимание! Для изготовление стола чаще всего используют тонкостенные трубы с сечением 40×25 или 20х20 мм.

Столы из профильных труб прекрасно вписываются в деревенский стиль, лофт и хай-тек.

Дизайнерские решения могут быть любыми:

  • стол парта для школьника с отделениями для книг;
  • брутальных стол с массивной деревянной столешницей для столовой;
  • легкие конструкции для дачного участка;
  • стол-верстак;
  • стол-трансформер, где металлические профили используются в качестве элементов трансформаций;
  • журнальный или консольный стол;
  • двуногий стол, для которого в качестве другой опоры используется стена;
  • стол в виде барной стойки.

Можно экспериментировать с формами и размерами, создавая функциональный и декоративный предмет мебели.

Стол, изготовленный своими руками, будет предметом гордости за мастера и прослужит долгое время.

Примеры столов, каркасов и схемы:

Инструкция по изготовлению стола из профильной трубы

Алгоритм действий по изготовлению любой конструкции стола мало чем отличается.

Прежде чем приступить к работе, желательно составить план. Предварительная подготовка — немаловажный этап, который включает выполнение чертежа, необходимые расчеты, подготовка материалов и необходимых инструментов.

Для работы понадобится — столярный инструмент:

  • Болгарка для распиливания профилей.
  • Сварочный аппарат для соединение заготовок. В качестве альтернативы — дрель со сверлами для дерева и металла.
  • Чтобы обеспечить гладкий срез, понадобятся напильник, диски по металлу и по дереву, наждачная бумага для мелкой зачистки.
  • Столярный инструмент — молоток, долото, отвертки и шуруповерт с насадками разных диаметров.

После этого можно переходить к основному этапу:

  • Выполнить разметку и напилить трубы на нужные отрезки. Для самого простого варианта понадобится одна длинная и две короткие распорки, четыре ножки.
  • Сварить каркас или скрепить элементы конструкции болтами с обязательной проверкой точности соединения: углы между элементами должны быть прямыми.
  • Выполняется монтаж распорки.

  • Зачистка швов сварного каркаса и обработка его элементов антикоррозийным покрытием.

  • Установка на каркас столешницы из выбранного материала.
  • Финишная отделка зависит от назначения и дополнительных материалов. Отделка столешницы зависит от фантазии мастера и от того, из чего она выполнена: для дерева используют краску, лак, масло. Пластиковые поверхности чаще всего не требуют дополнительной обработки. Столы из профильных труб можно декорировать с помощью элементов ковки в качестве украшения.
  • Если стол будет использоваться в жилом помещении, чтобы уберечь напольное покрытие, лучше на ножки надеть специальные насадки.

Создание столов с гнутыми ножками потребует необходимых навыков по использованию изогнутых форм профильных труб.

Обратите внимание! Если место для стола в помещении ограничено, можно установить стол на две ножки, а две другие заменят крепления, которые надежно зафиксируют конструкцию к стене.

Сообщества › Самодельный Гаражный Hi-End › Блог › Сварочный стол

Мне в мастерскую понадобился сварочный стол.
Стоимость готовых профессиональных зарубежных решений «немножко» удручала, а у отечественного производителя не нашлось столов нужного мне размера — были либо слишком большие, либо слишком маленькие. Поэтому я решил собрать стол самостоятельно.
Сперва проанализировал доступный в сети опыт отечественного столостроения. Отечественный опыт пришлось откинуть сразу, потому что большая его часть сводится к тому, чтобы не потратить совсем ничего, а получившуюся поделку оправдать словами «ну ничего, что криво получилось — чай не в космос на нем летать, мне для себя, а не на производство». Сосредоточился на изучении западного опыта, где самодельщики относятся к делу немного иначе.

Начал с проектирования и набросал модель в SolidWorks.

В качестве материала планировалось использовать стандартные стальные профильные трубы. Столешница — 16мм стальные пластины, уложенные на раму стола через 16мм проставки, чтобы была возможность зацепиться струбцинами в любом месте стола, не упираясь в раму. Проставки привариваются к раме, а столешница прикручивается к ним болтами. Расстояние между элементами столешницы 40мм. Размеры стола 2100х1700, масса примерно 500 кг.

Рама сделана из толстостенной профильной трубы 80х40. За неимением других поверхностей ее пришлось сваривать прямо на полу. Варили TIG’ом, в аргоне.

Геометрию задавали с помощью угловых струбцин. С их помощью также выставляли раму по уровню.

Ножки стола сделаны их профильной трубы 40х40. Конструкция сделана разборной, чтобы упростить переезд «в случае чего». Для этого пришлось нарезать плазмой некоторое количество прямоугольных фланцев, которые приварены к торцам деталей, образующих опоры для рамы.

Пришло время укладывать столешницу. Сперва предстояло просверлить отверстия в пластинах (11 пластин х 8 отверстий = 88 шт) и проставках (тоже 88 отверстий), а затем еще и нарезать в проставках резьбу.

Сверлить 16 мм на станке, который есть в нашем распоряжении оказалось несколько сложнее, чем планировалось. Во-первых, это все-таки 16мм сталь. Во-вторых, станок не приспособлен для работы с деталями такой длины, и пришлось покорячиться, чтобы детали можно было уложить на стол станка. С нарезкой же резьбы проблем не возникло. Очень медитативное занятие: стоишь, крутишь, думаешь о вечном ��

Когда все было готово, проставки приварили к раме стола, а затем сверху положили детали столешницы и закрепили их болтами. Здесь тоже возникли сложности, потому что некоторые пластины пришли из плазменной резки искривленными, и выпрямить их в наших условиях оказалось невозможно. Пришлось колдовать со струбцинами и использовать могущественное заклинание «#@твоюмать!» Заклинание сработало ��

Готовый стол, естественно, не идеально ровный, однако ровнее большинства самодельных столов, с которыми приходилось иметь дело ранее. Точности хватает для изготовления автомобильных бамперов, дуг/каркасов безопасности и различных среднегабаритных конструкций типа торгового оборудования.

Себестоимость стола по материалам и подготовительным работам (плазменная резка) составила чуть меньше 60 тыс.руб, которые окупились в первый месяц его использования. На постройку ушло 4 рабочих дня, 1.5 из которых занимались сверлением отверстий и нарезкой резьбы. Самым долгим был первый этап (изготовление рамы), т.к. очень много времени уходило на подгонку и выставление по уровню, да и TIG-сварка тоже штука не быстрая (потом использовали полуавтомат, и дело пошло значительно резвее).

Стол используется не только для сварки, но и для сборки изделий.

Советы по изготовлению сварочного стола своими руками, порядок работы

Работа сварщика требует определенного оборудования. В первую очередь это удобный верстак, который несложно сделать в условиях частной мастерской. Чтобы смонтировать сварочный стол своими руками, понадобятся определенные материалы и инструменты. Процесс состоит из нескольких этапов, на каждом из которых соблюдают правила техники безопасности.

  1. Особенности конструкции
  2. Виды и чертежи
  3. Необходимые материалы и инструменты
  4. Этапы изготовления
  5. Рабочая поверхность
  6. Ножки
  7. Защитный короб
  8. Техника безопасности при сварочных работах
  9. Видео

Особенности конструкции

Сварочный стол — основное рабочее место сварщика. На ровной металлической столешнице удобно производить ручную сварку, резку металла, зачистку деталей, конечную шлифовку изделий. Классический стол сварщика, изготовленный своими руками, подходит для установки в гараже или мастерской. В таких условиях габаритная конструкция служит заземляющим элементом, так как она полностью выполнена из металла.

Еще одно отличие рабочего верстака от обычного стола — его строение. Оно отвечает критерию практичности и требованиям техники безопасности. Обязательными элементами являются огнеупорная столешница, поддон и ножки. Конструкция также может быть оснащена нижней полкой, на которой удобно хранить инструменты и оборудование — сварочный аппарат, щиток, амперметр, вольтметр, пенал с электродами. Любое сварочное оснащение изготавливают и устанавливают по правилам безопасности:

  • над столом — исправная вытяжка для отведения газообразных веществ;
  • вентилирующее устройство смонтировано на высоте 1,3–1,5 м над сварочным верстаком;
  • по краю столешницы приварена медная окантовка для сбивания смазки электродов;
  • рабочее место оснащено светильниками, функционирующими под напряжением 36 В.

На столе или рядом с ним исключается хранение огнеопасных веществ и материалов.

Виды и чертежи

В зависимости от конструкции все сварочные столы, предназначенные для частных мастерских, делят на две разновидности: простые и полупрофессиональные. Для временной или несложной работы подходит первый вариант. Для изготовления усложненных изделий требуется полупрофессиональная (поворотная или сборочно-монтажная) конструкция.

Проще всего сделать своими руками первую разновидность сварочного стола. Простая модель состоит из жесткой прямоугольной рамы, к которой приварены четыре опоры. В качестве последних используют уголок или стальную трубу. Для большей устойчивости ножки скреплены по периметру металлическими перекладинами. Столешница простого стола оснащена пазами перфорации для закрепления свариваемых деталей.

Конструкция полупрофессионального верстака оборудована круглой платформой, которая может плавно вращаться. Движение возможно благодаря установленному электродвигателю. Такая модель позволяет сварщику создавать сложные изделия, не передвигаясь вокруг мебели. Сборочно-монтажный стол предусматривает дополнительные вмонтированные элементы: головчатые устройства для сверления, шлифования, фрезеровки, а также встроенный вентилятор.

Для самостоятельного монтажа необходимо подготовить чертежи приспособления. На них должны быть прорисованы все детали с точными размерами. Если готового варианта нет, составлением чертежа сварочного стола занимаются вручную. Для этого формируют ведомость материалов. Сводную таблицу с размерами стола, наименованиями материалов отражают на одном листе с самим эскизом. При расчетах учитывают, что высота верстака должна укладываться в пределы от 700 до 850 мм, а его площадь составлять не менее 800 × 1000 мм.

Простой Полупрофессиональный Сборочно-монтажный Чертеж

Необходимые материалы и инструменты

Для создания сварочного стола своими руками понадобятся стандартный набор инструментов и надежные материалы. Последние должны отвечать правилам противопожарной безопасности. Для работы подготавливают:

  • аппарат для сварки;
  • болгарку;
  • пассатижи;
  • рулетку;
  • молоток;
  • угольник.

Болгарку можно заменить ножовкой по металлу. Для прорисовки линий и отметок в комплект включают мел. Для изготовления полноценной модели понадобятся также струбцины, зажимы и магнитное основание для удержания мелких деталей.

Чтобы сварить стол из металла, необходим материал, не подвергающийся действию сварочного луча и выдерживающий большие весовые нагрузки. Раму делают из профиля размером 60 × 40 × 2 мм, а рабочую поверхность — из аналога с параметрами 30 × 30 × 1,2 мм. Для работы подходит также швеллер П-образной конфигурации. Для поддона заготавливают металлический лист.

Если ножки будут изготовлены из профильной трубы, ее следует подбирать по сечению. Оно должно быть минимум 60 × 60 × 2 мм. Для стоек подходит уголок 63 × 63 × 4 мм, а для обвязки ножек — уголок 30 × 30 или 40 × 40 мм. Если стол предполагается переставлять, также заготавливают колесики или ручки, для которых подойдут скобы или арматура. Для крючков понадобятся гвозди или проволока, для полки или тумбочки — фанера или ДСП.

Сплошной металлический лист не используют для столешницы.

Этапы изготовления

Пошаговая инструкция по изготовлению сварочного стола в домашних условиях состоит из нескольких этапов. Первый блок работ включает сооружение столешницы, второй — ножек, третий — защитного короба. Весь процесс основан на сварке металлических деталей.

Рабочая поверхность

Столешница сварочного верстака готовится в два приема: сначала — рама, затем — сама поверхность. Согласно чертежу, из профильной трубы нарезают болгаркой отрезки, необходимые для изготовления рамы. Торцы металлических деталей зачищают от заусенцев. Затем профиль сваривают, выдерживая четкую геометрическую форму.

Далее из профильной трубы или швеллера нарезают внутренние детали, также ориентируясь на чертеж или размер уже готовой рамы. Перед тем как сварить стол, заготовки выкладывают на раму на расстоянии 3–5 см друг от друга. Если это не швеллеры, а профиль, его вставляют внутрь рамы. Детали фиксируют сваркой и зачищают швы. В заключение по бокам конструкции приваривают ручки из закругленной арматуры.

Из профильной трубы нарезать отрезки, необходимые для изготовления рамы Торцы металлических деталей зачистить от заусенцев Нарезать внутренние детали, ориентируясь на чертеж или размер уже готовой рамы Сварить стол, выложив заготовки на раму на расстоянии 3–5 см друг от друга Зафиксировать детали сваркой и зачистить швы

Ножки

По заданной высоте стола из трубы нарезают четыре стойки. Их приваривают к углам уже готовой столешницы. Важно выдержать точный угол в 90 градусов, иначе конструкция будет неустойчивой. Для этого пользуются угольником.

Далее на металлических столах для усиления крепят перекладину. Отступив от конца стоек 20–30 см, приваривают по периметру уголок. Его кладут плоской стороной на внутреннюю часть ножек таким образом, чтобы получилась подставка для полки. При необходимости на низ стоек крепят колесики, а на верхнюю часть — крючки для рабочего инвентаря.

Нарезать четыре стойки из профильной трубы по заданной высоте Приварить их к углам уже готовой столешницы Сделать для усиления поперечную перекладину При необходимости на низ стоек закрепить колесики Для удобства в комплект к столу можно изготовить полки для инструментов

Защитный короб

На заключительном этапе монтажа для сварочного стола делают специальный монолитный поддон. Для этого из металлического листа вырезают заготовку по размерам, превышающим рабочую поверхность крышки верстака. У выкройки загибают вверх края, чтобы получились невысокие бортики. Защитный короб крепят снизу столешницы под незначительным уклоном. Такой экран выполняет защитную роль во время сварочных работ. В него собираются шлак, окалина. Благодаря этому конструктивному элементу на предметы, лежащие внизу, не попадают искры и мусор.

Для удобства в комплект к сварочному столу можно изготовить объемную тумбочку с полками для инструментов.

Техника безопасности при сварочных работах

Так как все этапы процесса непосредственно связаны со сваркой, необходимо придерживаться стандартных правил безопасности. Они касаются размещения и оснащения сварочного поста, спецодежды, физических параметров работы приборов. Техника безопасности включает следующие пункты:

  1. Мастерская должна быть оборудована вентиляционной системой. Помещение должно предусматривать возможность проветривания.
  2. Если сварка проводится на открытом воздухе, рабочее место должно находиться под навесом. При этом во время сильного дождя или снегопада процесс останавливают.
  3. Сварщик должен быть одет в защитную одежду, которая включает маску (щиток), рукавицы из спилка или замши, обувь и костюм из невоспламеняющегося материала.
  4. Если проводится сварка деталей из оцинкованного металла, мастеру для защиты дыхательных путей необходим респиратор.
  5. У сварочных кабелей должна быть неповрежденная обмотка, а у мест их стыковки — качественная изоляция. При обнаружении дефекта работу следует прекратить и восстановить целостность провода.
  6. Длина электрокабелей, идущих к сварочному аппарату, не должна превышать 10 м. Шнуры подвешивают на высоте 2,5 м или опускают на пол в заземленной стальной трубе.
  7. Оборудование можно использовать под напряжением не более 90 В. Оптимальная сила тока для работы составляет не более 0,05 А.

Для мастера, обладающего необходимыми навыками, изготовление стола для сварочных работ — несложное мероприятие. Главное — соблюдать все правила техники безопасности, придерживаться подготовленного чертежа и выполнять действия в определенной последовательности. В этом случае конечный результат будет отличаться надежностью и устойчивостью, а прочное готовое изделие на долгие годы обеспечит сварщику удобство при работе.

Мастерская должна быть оборудована вентиляционной системой, а в помещении предусмотрена возможность проветривания Сварщик должен выполнять сварочные работы в специальной защитной одежде Сварочные кабели должны иметь неповрежденную обмотку, а места их стыковки — качественную изоляцию

Видео


Стол для сварочных работ из профильных труб


А еще достоинства стола в том, что не нужно постоянно лепить на деталь массу, провод которой обычно мешает. Для сварки нужно просто положить изделие на металлический стол и на нем уже будет масса. Столик для себя автор сварил из профильных труб. Столешница выполнена в виде решетки, через которую просыпается мусор на съемный поддон. Также в столе есть полочки для сварочного аппарата, электродов и прочих инструментов. Если вы хотите себе такой стол, предлагаю ознакомиться с проектом более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— прямоугольные профильные трубы;
— OSB или подобный прочный листовой материал;
— листовая сталь для поддона;
— колесики для тележек;
— стальные пластинки;
— краска по металлу.

Процесс изготовления столика:

Шаг первый. Столешница
Первым делом нарезаем нужное количество материалов для изготовления столешницы. Она сделана из двух составляющих, это много отрезков труб непосредственно для решетчатой столешницы, а также еще два куска трубы в качестве основы, к которой все приваривается. Автор нарезает трубы болгаркой, это долго и неудобно, так как резать приходится с двух сторон. Хорошо бы для резки труб иметь торцовочную пилу или подобный станок.















Нарезав нужное количество труб, автор заварил им торцы стальными пластинами и хорошенько зачистил сварные швы при помощи точильного диска. В итоге на вид получились своего рода слитки, которые на самом деле легкие, поскольку полые внутри. При желании можно просто поставить на трубы пластиковые заглушки, но все уже будет смотреться не так интересно. Вот и все, теперь из этих заготовок можно сваривать столешницу. В завершении на концах поперечин также привариваются куски труб, в итоге столешница получает прямоугольную раму.

Шаг второй. Изготовление рамы и сборка
Собираем раму для стола, тут все уже немного сложнее, так как нужна повышенная точность и соблюдение прямых углов. Конечно, если у вас имеются магнитные сварочные угольники, а материал ровный, сварить раму не составит большого труда. Сварные швы можно зачистить, чтобы изделие казалось монолитным, так все будет смотреться интересно. Когда рама будет готова, можно прикрепить к ней столешницу, можно ее просто приварить, а лучше крепим при помощи болтов с гайками, чтобы столик можно было разобрать в случае транспортировки.












Полка непосредственно под столешницей является поддоном, сюда будет падать шлак, раскаленная сталь и так далее. Чтобы мусор не поджег дерево, вырезаем из листового металла вставки и кладем их сверху. Когда мусора скопится много, можно просто вытащить лист и выбросить мусор.

Шаг шестой. Установка оборудования
Устанавливаем в отсек сварочный аппарат, массу крепим к столу, автор приварил для этого кусок арматуры. Под «плюсовой» провод автор сделал сбоку крюк, сюда удобно вешать провод с держателем электрода.

Помимо этого, на столе были расположены тиски, которые часто нужны для сварочных работ. Ну а в оставшиеся отсеки можно положить электроды, маску, а также другое оборудование и даже материалы, места хватит.

Вот и все, теперь столик полностью готов, самоделка получилась красивой и полезной. Надеюсь, вам проект понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Как самостоятельно изготовить стол из профильной трубы: пошаговая инструкция + фото интересных идей

Здравствуйте, уважаемый читатель! Металлическая профильная труба — поистине многофункциональный и универсальный строительный материал. Из него не только строят здания и каркасы огромных сооружений, но и мастерят мебель. Сегодня я предлагаю рассмотреть, как соорудить стол из профильной трубы своими руками.

Преимущества и недостатки профтрубы для стола

Металлический профиль со многих точек зрения удачно подходит для изготовления стола. Если использовать тонкостенные элементы, то может получиться легкая ажурная конструкция.

Присущие профильной трубе ребра жесткости образуют мощный и прочный каркас, который в состоянии выдержать самые высокие нагрузки. Из профильных труб получаются хорошие верстаки и столы для слесарных и столярных работ.

Устойчивость к перепадам температур и осадкам дает возможность использовать мебель из металлического профиля под открытым небом.

Профильные трубы хорошо поддаются обработке, с ними легко работать, они просты в монтаже. Профили можно резать болгаркой, сваривать бытовым инструментом, собирать их части с помощью болтов.

Привлекает и относительно невысокая цена материала.

Трудности возникают при необходимости изогнуть профильную трубу. Для этого приходится применять либо специальные приспособления, либо тратить время на сложные доморощенные способы гнутья труб.

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится

Для изготовления стола подойдет профильная труба толщиной от 2 до 4 мм.

Мебель из более тонкостенного материала будет весить несколько меньше и выглядеть элегантнее. Зато массивная труба выдерживает высокие нагрузки, дольше служит. К тому же ее легче фиксировать в домашних условиях инверторной сваркой.

Чаще используют профиль 40×25 мм или 20×20 мм. Материал необходим для изготовления каркасной рамы и ножек. Его количество зависит от размеров этих частей изделия. Чтобы сделать стол средней величины, понадобится примерно 6,5-8 погонных м профиля.

Фото идей для стола

Пошаговая инструкция для сборки стола из профтрубы своими руками

Первым делом определяют, как будет в целом выглядеть будущий предмет интерьера: журнальный столик или обеденный стол в саду, на террасе; какова будет конструкция ножек – прямые или с перекрестом и т.п. Для верстака схема будет проще, но важны его будущие местонахождение и профиль работ, которые будут на нем производиться. От этого зависят размеры составляющих.

Рисуется чертеж-схема с указанием размеров всех сегментов.

На основании чертежа подбирается материал и расходники, подбирается необходимый инструмент.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы с металлом и деревом в домашних условиях понадобится следующий набор инструментов:

  • Электропила.
  • Рубанок.
  • Шлифовальная машина.
  • Болгарка с резными и зачищающими дисками.
  • Аппаратура для сварки и электроды.
  • Дрель-шуруповерт со сверлами по металлу и дереву, насадками для завинчивания гаек.
  • Приспособления для гнутья труб (по необходимости).

Материалы подбираются согласно чертежу:

  • Профильные трубы в необходимом количестве.
  • Доски или какой-либо цельный материал для столешницы.
  • Болты и подходящие к ним по резьбе гайки.
  • Соответствующие краски и грунтовки.

Дизайн и конструкция

Внешний вид и общий дизайн изделия должен соответствовать назначению и стилю помещения, дачного или приусадебного участка. Они должны вписываться в атмосферу, цвета окружающей действительности.

В основе любой конструкции из металла заложены два сегмента: ножки и каркас, куда крепится столешница.

Стол из профильных труб должен быть удобным для пользования. Она может украшать помещение или территорию сада, служить для слесарных работ или приготовления обеда, быть местом общения друзей и родных за чашечкой кофе. Исходя из поставленных задач определяют дизайн и схему конструкции.

Для приусадебного или дачного участка подойдет вариант стола в комплекте со скамейкой, исполненных из профильных труб. Этот материал — прекрасное решение для изготовления журнального столика в доме или на террасе.

На веб-сайтах можно найти много слесарных столов-верстаков, удобных в гараже или домашней мастерской.

Чертежи и схемы

Чертеж имеет большое значение для мастера. Он служит руководством по изготовлению изделия, содержит размеры и другие необходимые сведения о конструкции. Я подобрал несколько чертежей и схем, которые могут послужить в качестве образца для вашей мебели.

Ход работ

Для изготовления простейшего варианта стола из профтруб потребуются 4 ножки, 2 короткие поперечины и 1 или 2 длинные распорки. Распил производят под прямым углом, чтобы впоследствии добиться лучшего соединения. Места отреза зачищают диском или напильником от заусениц.

Сваривают сначала каркас, добиваясь соединения элементов в одной плоскости. Затем под прямым углом приваривают ножки. Шлифовальным диском обязательно зачищают места сварки.

После сборки остова конструкцию грунтуют и окрашивают порошковой краской. Этот вид покрытия более подходит для металла.

Прикрепляют столешницу. Ее можно собрать из струганных досок, использовать лист ДСП, столешницу со старого стола, наконец, приобрести в готовом виде. Самый простой способ крепления – саморезами через просверленные отверстия в металлическом каркасе.

Саморезы вкручивают с тыльной стороны столешницы, они должны быть меньше суммарной толщины профильной трубы и покрытия стола.

На представленном видео можно посмотреть, как делается раскладной стол

Заключение

Профильную трубу можно с успехом использовать для изготовления любой другой садовой мебели. Надеюсь, что эта информация принесет вам практическую пользу. Успехов в ваших работах по благоустройству жилища, подписывайтесь на мои статьи, делитесь знаниями в соцсетях.

Как правильно крепить полипропиленовые трубы?


Крепление полипропиленовых труб выполняется с использованием соединительных элементов, таких как фитинги, муфты, адаптеры и клапаны. Важно правильно подобрать соединительный элемент, чтобы он соответствовал диаметру трубы и виду соединения. Для крепления полипропиленовых труб используются два метода: сварка и соединение на фитингах. Вот инструкции по каждому из методов:

  1. Сварка полипропиленовых труб.

Шаг 1. Подготовьте трубы и фитинги. Полипропиленовые трубы и фитинги должны быть обезжирены и протерты сухой тряпкой.

Шаг 2. Нагрейте сварочный аппарат до нужной температуры. Проверьте инструкции на сварочном аппарате для получения правильной температуры.

Шаг 3. Вставьте трубу в фитинг и держите ее на месте.

Шаг 4. Поместите нагревательный элемент сварочного аппарата на фитинг и трубу. Подождите несколько секунд, пока пластик начнет плавиться.

Шаг 5. Удалите нагревательный элемент и быстро соедините трубу и фитинг, держа их на месте, пока пластик остывает и затвердевает.

Шаг 6. Проверьте соединение, чтобы убедиться, что оно плотное и не течет.

  1. Соединение на фитингах.

Шаг 1. Подготовьте трубы и фитинги. Полипропиленовые трубы и фитинги должны быть обезжирены и протерты сухой тряпкой.

Шаг 2. Поместите герметик на конец трубы, чтобы обеспечить герметичность соединения.

Шаг 3. Вставьте трубу в фитинг и убедитесь, что она вошла на необходимую глубину.

Шаг 4. Затяните гайки соединительных элементов с помощью ключей или отверток, чтобы обеспечить плотное соединение.

Шаг 5. Проверьте соединение, чтобы убедиться, что оно плотное и не течет.

Независимо от выбранного метода соединения, важно следовать инструкциям производителя

, чтобы обеспечить надежное и герметичное соединение. Кроме того, не забывайте соблюдать меры безопасности при работе с полипропиленовыми трубами и сварочным оборудованием.

Вот некоторые дополнительные советы по креплению полипропиленовых труб:

  • Перед соединением труб и фитингов убедитесь, что они имеют одинаковый диаметр и соответствующие типы соединений.

  • В процессе соединения на фитингах используйте герметик для обеспечения надежной герметизации соединения.

  • Перед соединением труб сварочным методом убедитесь, что они находятся в правильном положении и не смещены.

  • При работе со сварочным оборудованием используйте защитную маску и перчатки, чтобы защитить себя от возможных ожогов.

  • Не используйте поврежденные или деформированные трубы, поскольку они могут привести к ненадежным соединениям.

  • При монтаже системы полипропиленовых труб и фитингов следуйте инструкциям производителя и правилам монтажа. Это позволит вам установить систему правильно и обеспечить ее безопасную работу в долгосрочной перспективе.

Надеюсь, эти советы помогут вам правильно крепить полипропиленовые трубы.

Изготовление навесного шкафа для кухни своими руками: с 700 фотографиями, чертежами и пошаговыми инструкциями

28.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

кухонный нвесной шкаф своими руками

Решили самостоятельно заняться своей кухней? Вот 25 идей, как сделать навесной шкаф для кухни с ч

С помощью подробных чертежей и пошаговых фотографий вы сможете легко реализовать навесной шкаф своими руками. Эти проекты не являются сложными, но получить поддержку и советы помогут вам сэкономить время, а также создать уникальный дизайн для вашей кухни.

кухонный нвесной шкаф своими руками

Изготовление кухонных навесных шкафов своими руками Кроме этого в статье вы найдете пошаговые фото, как сделать фотодиодную подсветку кухонного шкафа, установить микроволновку в шкаф, сделать держатель для полотенец и много другой полезной информации.

Как сделать навесной шкаф для кухни

как сделать навесной шкаф для кухниЕсли ищете недорогой способ сделать кухонный навесной шкаф своими руками, воспользуйтесь представленной здесь пошаговой инструкцией. Причина, почему это будет относительно дешево в том, что шкаф сделан из фанеры, а это, как правило, недорогой строительный материал. Поэтому, если у вас ограниченный бюджет, можете рассмотреть этот вариант. Такие навесные кухонные шкафы можно сделать с помощью обычных инструментов. Благодаря своей простоте, настенный шкаф идеально подходит для демонстрации преимущества бескаркасной конструкции. Все, что нужно для сборки, будь то в магазине или на рабочем месте, — это крег джиг для соединения деталей, от четырех до шести зажимов, шурупы и клей. Подробную инструкцию можно прочитать на сайте, ниже смотрите порядок сборки кухонного шкафа пошаговые фото.

Источник фото: www.rockler.com/how-to/building-plywood-upper-kitchen-cabinets/

Настенный шкаф с полками

настенный шкаф с полкамиЕще один пример, как сделать навесной кухонный шкаф своими руками. В отличии от других представленных конструкций, этот шкаф имеет двойные дверцы. Общее правило заключается в том, что дверь всегда должна быть выше ширины. Также необходимо добавить центральную вертикальную планку, чтобы закрыть зазор между двойными дверьми. Для работы вам понадобятся доски, фанера, и два комплекта дверей.

Во-первых, закрепите боковые стенки с отверстиями для штифтов на внутренней стороне для регулируемых полок — это намного проще сделать вначале. Просверлите отверстия для лицевых рамок.
Для более высоких полок просто обрезаете стороны выше. Для глубоких полок необходимо отрегулировать ширину фанеры.

Прикрепите заднюю опорную вставку в верхней части шкафа. Когда повесите шкаф, прикрутите эту доску в шпильки на стене. Для дополнительной поддержки можете добавить вторую опору в нижней части шкафа.

Задняя часть не является конструктивной, но закрывает внутреннюю часть, поэтому нельзя использовать для подвешивания. Для крепления используйте клей и гвозди.

Лицевая рамка крепится заподлицо вверху и внизу, но увеличивает стороны шкафа, поэтому оставьте немного  место для маневра, когда устанавливаете шкафы.  
В завершении установите полки и закрепите двери.

Источник фото: www.ana-white.com/2013/12/plans/36-wall-cabinet-double-door-momplex-vanilla-kitchen

Навесной шкаф для кухни с дверцами 

навесной шкаф для кухни с дверцамиЭто обычный навесной шкаф, но идея заключается в том, чтобы сделать двери, которые бы открылись со стороны плиты, несмотря на то, что это одна конструкция. Такой вариант действительно делает кухню более функциональной.

Примечание. Здесь выбрана глубина шкафа 30 см в целом, включая двери, лицевую рамку и заднюю стенку, поэтому фанера разрезана на 25 см. Вы можете выбрать другую глубину, просто убедитесь, чтобы она соответствовала шкафам на вашей кухне.

Для изготовления каркаса навесного кухонного шкафа своими руками вам понадобится:

  • 2 листа фанеры 10-1 / 4″ x 30 «(13 x 76 см) стороны
  • навесной шкаф для кухни с дверцами2 листа фанеры 10-1 / 4 «x 43» (13 x 110 см)верх и низ
  • 1 лист толщиной 6 мм фанеры 44-1 / 2 «x 30» (113 x 76 см) задняя стенка
  • 1 планка 1×4 длиной 43 «(110 см) внутренняя подставка

Лицевая часть

  • 2 бруска 1×2 длиной 27 » (68 см)
  • 1 доска 1×3 длиной 27″ (68 см)
  • 2 бруска 1×2 длиной 45 «(114 см)

Полки таких размеров, как верх и низ шкафчика, но с обрезанными торцами на 5 мм.

Порядок изготовления навесного кухонного шкафа своими руками смотрите на пошаговых фото.

Источник фото: www.ana-white.com/2014/04/plans/45-wall-kitchen-cabinet

Установка дверных ручек кухонного шкафа своими руками

установка дверных ручек кухонного шкафаЗдесь показано простой и недорогой способ, как ровно установить ручки для кухонного шкафа, без сложных инструментов и не снимая дверок. Экономия времени и денег означает больше времени для отдыха! Из инструментов понадобится дрель и биты, отвертка, маскировочная лента, карандаш с линейкой. Посмотрите на дизайн своей кухни и определите, где хотите установить ручки. Затем определите места для отверстий. Возьмите кусочек маскировочной ленты, отметьте отверстия карандашом и сверлом! Снимите ленту и приложите к следующей двери. Обязательно используйте на дверях, открывающихся в одном направлении! Также сделайте на дверцах, которые открываются в другую сторону.

Источник фото www.instructables.com/id/Installing-Kitchen-Cabinet-Door-Handles/

Угловой кухонный шкаф чертеж

угловой кухонный шкаф чертежЗдесь представлены этапы сборки и чертежи углового кухонного шкафа на пошаговых фото. Важно отметить, что этот план, в частности, для настенного шкафа из листа фанеры 28 см толщиной 18 мм, чтобы сделать лицевые рамы, которые должны идеально соответствовать друг другу. Также рекомендуется купить (попросить, занять, арендовать) хорошую настольную пилу для изготовления этого шкафа. У конструкции 45 конических разрезов,  если не сможете достать настольную пилу, придется устанавливать шкаф со скрытыми угловыми стенками, тогда не потребуется делать каких-либо скосов.
Когда вы внимательно посмотрите на чертежи, то поймете, что на самом деле сделать такой кухонный шкаф своими руками довольно просто! Впрочем, инструкцию можно прочитать на сайте.

Источник фото: www.ana-white.com/2013/02/plans/wall-kitchen-corner-cabinet

Это еще один пример. По подобной схеме можно собрать и нижний угловой шкаф.

угловой кухонный шкаф чертежМастер класс с чертежами по изготовлению углового подвесного шкафа с двойными складными дверями. Этот стиль упрощает доступ к столешнице и такую конструкцию легче построить, чем угловой дверной шкаф. На пошаговых фото показан порядок сборки.

Источник фото: www.ana-white.com/2013/02/plans/wall-corner-pie-cut-kitchen-cabinet

Как сделать угловые кухонные шкафы

как сделать угловые кухонные шкафыЗдесь представлен простой проект по переоборудованию кухни. Посмотрите чертежи, как сделать навесной и нижний угловые шкафы для кухни своими руками. Конструкция включает дверь в форме буквы «L».  Двери не должны быть построены так же, как показано на фото — сделайте их в соответствии с вашими потребностями! Нижний шкаф опирается на регулируемые ножки. Список необходимых материалов есть на сайте автора.

Источник фото: designsbystudioc.com/how-to-build-corner-kitchen-cabinets/

Кухонный открытый шкаф с полками

кухонный открытый шкаф с полкамиЧтобы собрать такую конструкцию, надо все тщательно распланировать. В данном случае трудность заключалась в том, что в углу этой кухни находился воздухозаборник, как раз в месте, где планировалась верхняя часть кухонного шкафа. Поэтому было принято решение сделать каркас шкафа высотой, как высота потолка, чтобы воздуховод располагался внутри, но при этом сделать лицевую рамку той же высоты, что и соседние шкафы.  Поскольку шкаф находится в углу, здесь использовали доски 1×3 на левом краю, чтобы привязать соседний шкаф под углом 90 градусов. Для этого вырезали отверстие в задней части шкафа для воздуховода и повесили конструкцию на место.
Затем закрыли верх планкой и добавили такие же для всех остальных шкафов. Если у вас похожая ситуация, то можете использовать этот пример, чтобы сделать кухонный открытый шкаф с полками на своей кухне. Еще несколько советов. Просверлите отверстия для кармана, обращенные вперед по всем верхним, нижним и боковым краям для крепления лицевой рамы на последующих этапах. Фиксированные полки закрепите гвоздями, не делайте карманных отверстий, их будет видно снизу. Повесьте шкаф через верхнюю опору для шпилек в стенах.

Подробную инструкцию с перечнем материалов можно прочитать на сайте, а ниже смотрите пошаговые фото, с чертежами и схемами.

Источник фото www.ana-white.com/2014/04/plans/open-wall-cabinet-36-wide-x-30-tall

Открытая полка подвесного шкафа

открытая полка подвесного шкафаЭта простая конструкция может выполнять не только практичную, но декоративную функцию. Открытая полка на подвесном кухонном шкафу придает кухне более гармоничный внешний вид и при этом, вы будете поражены тем, насколько легко делать открытые шкафы для стен на кухню!

Для этого вам потребуется одна доска 1×8 длиной 2,5 м, планка 1×2 длиной 120 см и фанера. Для крепления приготовьте клей и скобы.

  1. Боковая панель должна соответствовать другим шкафам, включая лицевую и заднюю панель.
  2. Только убедитесь, что собрали шкаф в правильной конфигурации. В данном случае он открыт слева.
  3. Закрепите верхнюю и нижнюю полки сначала скобами или гвоздями, затем клеем.
  4. Затем установите оставшиеся две полки.
  5. Повесьте шкаф, прикрепив его к соседнему шкафу и шпилькам в стене. Если нет шпилек, используйте систему крепления гипсокартона.

Мастер класс, как сделать полку для подвесного шкафа на кухню смотрите ниже на пошаговых фото

Источник фото: www.ana-white.com/2014/04/plans/open-shelf-end-wall-cabinet

Настенный кухонный шкаф

настенный кухонный шкафЭти пошаговые фото с чертежами помогут вам сделать настенный кухонный шкаф своими руками без особых усилий. Подробную инструкцию вы можете прочитать на сайте, она включает в себя описание всех этапов сборки и список материалов. Поэтому, если вам нужны настенные шкафы, то воспользуйтесь ссылкой под галереей.

Список материалов:

  • Фанера 20 мм из лиственных пород, разрезанная на полоски по 30 см.  
  • Фанера 6 мм для задней стенки
  • Бруски для лицевой рамы и опор
  • Окантовка кромки для полок
  • Зажимные винты с отверстиями (тонкая резьба для лиственных пород)
  • Молдинг для короны

Измерьте необходимую ширину шкафа и рассчитайте размеры деталей в соответствии с вашими размерами. Здесь шкафы показаны стандартной высоты 75 см, но вы можете сделать выше или шире, просто отрегулируйте боковые разрезы.

Сначала нарисуйте чертеж кухонного шкафа и напишите список деталей с размерами. 

настенный кухонный шкафОбратите внимание, что лицевая рама представляет собой полный размер шкафа, но каркас на самом деле меньше по ширине (5 мм с каждой стороны). Это делается для того, чтобы при установке у вас было небольшое пространство для маневра, если стена имеет какие то дефекты.

Источник фото: www.ana-white.com/2013/01/plans/wall-kitchen-cabinet-basic-carcass-plan

Подвесной кухонный шкаф своими руками

подвесной кухонный шкаф своими рукамиОдна из самых простых конструкций для сборки — подвесной шкаф и сделать его еще проще, когда нет лицевой рамки. Этот стиль называют бескаркасным или европейским. Отсутствие лицевой рамки позволяет использовать стеллаж во время установки, то есть более эффективно использовать пространство в шкафу. Чтобы сделать подвесной шкаф более регулируемым, просверлите отверстия для штифтов, что позволит регулировать высоту полки.
Каркас изготовлен из готовой кленовой фанеры 2 мм. Передняя кромка полки сочетается с предварительно обработанным деревом, чтобы соответствовать фанере.
Если хотите, чтобы каркас был более узким, просто уменьшите ширину верхней, нижней, или задней полки.

Необходимые инструменты:

  • Зажим для карманных отверстий
  • Дрель
  • Настольная и циркулярная пила
  • Рулетка

Также методом можно собрать и нижний кухонный шкаф. Смотрите на пошаговых фото, как легко сделать подвесной кухонный шкаф своими руками. 

Источник фото rogueengineer.com/diy-30in-frameless-upper-cabinet-carcass-plans/#more-9857

Как сделать корону для кухонного шкафа

как сделать корону для кухонного шкафаСделать корону на шкаф на самом деле проще, чем вы думаете. Для получения более подробной информации о процессе резки и установки короны на кухонный шкаф, ознакомьтесь с основным руководством на сайте автора, ссылка под галереей с пошаговыми фото.

Источник фото: rogueengineer.com/diy-cabinet-crown-molding/#more-10014

Подсветка под кухонными шкафами

подсветка под кухонными шкафамиЗдесь показано несколько примеров, как сделать подсветку для кухонного шкафа своими руками. Конечно, вариантов может быть миллион, но все равно выбрать надо какой-то один. Предполагается, что у вас есть базовые знания об электричестве, некоторые навыки и опыт. Если ничего этого нет, то лучше не беритесь, предоставьте эту работу специалисту. А если опыт имеется, то задача сделать подсветку не такая уж и сложная. Для этого проекта потребуется около 2 часов. Какие понадобятся инструменты и материалы, можете прочитать на сайте, как подробную инструкцию. Автор даже разработал программное обеспечение, оно показано на фото в галере, чтобы диоды плавно набирали яркость. Посмотрите, может, пригодится.

Источник фото: www.instructables.com/id/How-to-fit-LED-kitchen-lights-with-fade-effect/

Светодиодная подсветка кухонных шкафов

Это второй вариант, как сделать фотодиодную подсветку для шкафа на кухне.

подсветка кухонных шкафовПотребляемая мощность составляет 21 Вт для 4-х метров светодиодов. Полоски имеют самоклеящийся фон, поэтому для их установки не требуется инструментов. Огни очень мощные, вы можете отлично читать, готовить и мыть посуду. Что интересно, под ней еда выглядит свежей и красочной. На поверхности почти нет тени, потому что есть много крошечных источников света. Порадуйте свою супругу, счастливая жена — счастливая жизнь.

Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-Kitchen-Lighing/

Кухонная подсветка под навесные шкафы

Посмотрите еще пример, как сделать подсветку кухонного шкафа светодиодной лентой.

кухонная подсветка под навесные шкафы кухонная подсветка под навесные шкафы Одна из приятных вещей — это всего лишь 12 В постоянного тока, и вы можете пользоваться подсветкой без всякого риска, если только используете полностью изолированный источник питания. К тому не надо никаких инструментов, если лента отойдет, можно использовать горячий клей, чтобы снова закрепить на место.

Источник фото: www.instructables.com/id/Under-Kitchen-Cabinet-LED-Strip-Lights-for-Under-3/

Подсветка кухонных шкафов 50 фото

Как уже говорилось, вариантов может быть миллион, каждая подсветка для кухонного шкафа, сделанная своими руками, неповторима, это как новогодняя елка, двух одинаковых не бывает. Просто посмотрите еще несколько примеров, для вдохновения, только если беретесь за работу, обязательно соблюдайте меры безопасности.

Кухонный шкафчик на стену

кухонный шкафчик на стенуВам нравятся уникальная и красивая мебель под старину? Можете сделать вот такой симпатичный кухонный шкафчик на стену своими руками. Дизайн отображает популярные модели мебели прошлого века. Этот настенный шкаф полностью собран из клея и столярных изделий. Используются только шурупы на задней панели, чтобы закрепить дверные петли.

Из материалов вам понадобится 15 досок, клей для дерева  и зажимы, без них при склеивании деталей никак не обойтись. А еще дверные петли, ручки, маленький магнит и шурупы. Материал для отделки подберите сами, в данном случае использовалось тунговое масло.

Если будете использовать готовые пиломатериалы, сложные инструменты вам не понадобятся. Вы сможете сделать шкафчик на кухню с помощью настольной пилы и лобзика.

Так как почти вся конструкция собрана при помощи клея, несколько советов по склеиванию дерева:

  1. кухонный шкафчик на стенуубедитесь, что поверхности чистые и гладкие, используйте зажимы;
  2. как только затянете зажимы, обязательно очистите избыточный клей с помощью скребка;
  3. пусть клей сохнет не менее часа, прежде чем снимете зажимы;
  4. при склеивании на завершающем этапе используйте дюбели для усиления соединения.

Задняя панель — единственное место, где используются небольшие шурупы.  Отметьте петли на вставной дверце и лицевой раме, затем вырежьте толщину дощечек долотом. Прикрепите шарниры к раме двери и лицевой части с помощью шурупов.

Подробную инструкцию, как сделать кухонный настенный шкаф, вы можете прочитать на сайте автора, воспользовавшись ссылкой под галереей. Ниже смотрите пошаговые фото и чертежи с размерами. Следуйте инструкции и у вас все получится.

Источник фото www.instructables.com/id/Wall-Cabinet-with-Glue-and-Joinery/

Как в шкафу заменить деревянные дверцы на стеклянные

шкафу заменить деревянные дверцы на стеклянныеИзмените дизайн кухонного шкафа за 2 часа, поменяв деревянные дверцы на стекло. Это простое решение может изменить внешний вид любой кухни и превратить обычный шкаф в декоративную витрину. Такое изменение рекомендуется только для дверных шкафов с рамой и панелью, где можно поменять деревянные панели на стекло, чтобы сделать кухонные шкафы со стеклянными дверями. Замена показанных фото дверей заняла приблизительно два часа.
В шкафах большинство дверей сделаны так, что плоская панель вставляется в канавки рамы. Чтобы снять панель, просто отрежьте выступ на задней стороне двери. Затем просто на это место вставьте стекло. Это если коротко, подробней можно прочитать на сайте, а возможно, будет достаточно представленных ниже пошаговых фото.

Источник фото: www.familyhandyman.com/kitchen/diy-kitchen-cabinets/convert-wood-cabinet-doors-to-glass/view-all/

Простой кухонный шкаф своими руками

простой кухонный шкаф своими рукамиЭто не завершенная конструкция, но общее представление дает. Чтобы сделать кухонный шкаф своими руками, нужно определить, что вам нужно из оборудования. В данном случае понадобится настольная и ручная пилы, это будет ваш основной инструмент. Просто надо очень точно рассчитать размеры деталей. Еще необходимы циркулярная пила, дрель с электроприводом, рулетка и т. д.
Когда будете вырезать доски, установите стопорный блок, очень удобно, когда все доски нужны одинаковой длины. Обязательно соблюдайте меры предосторожности при использовании электроинструментов.
Ниже смотрите, как сделать кухонный шкаф на пошаговых фото.

Источник фото www.instructables.com/id/Kitchen-Wall-Cabinet/

Кухонный шкаф с раздвижной дверью

кухонный шкаф с раздвижной дверьюУдобный кухонный шкаф с отъезжающей дверцей. Он привлекателен тем, что посуду и привлекательные предметы можно поставить на одну сторону, и такие вещи, как коробки с продуктами, консервы и овощи, можно сложить на другую сторону. Дверь скользит на роликах, поэтому легко сдвигается, никому не мешает и обе стороны шкафа одинаково доступны. Конструкция для этого проекта была удивительно проста. В основном это просто большая полка с простой дверью на колесиках, прикрепленной к передней части.
Размеры кухонного шкафа, представленного в этом проекте 230 см в высоту, 185 см в ширину и 34 см глубина. Это, конечно, солидная конструкция, поэтому, прежде чем делать, убедитесь, что шкаф будет входить в ваши дверные проемы.
Как сделать такой шкаф на кухню, или кладовку, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото www.ana-white.com/2018/04/free_plans/barn-door-cabinet-or-pantry

Навесной раздвижной шкаф

навесной раздвижной шкаф навесной раздвижной шкаф

навесной раздвижной шкаф Не секрет, что мир полон любителей кофе, поэтому этот проект понравится многим! Если вам нужен интересный способ хранения всех кофейных принадлежностей, то этот кофе-бар будет прекрасным дополнением к вашей кухне.

Как делать этот раздвижной шкафчик на кухню, можно прочитать на сайте автора проекта, там вы найдете список всех необходимых инструментов и поэтапную инструкцию. Ниже смотрите пошаговые фото.

Источник фото www.ryobitools.com/nation/projects/barn-door-coffee-bar_10043

Установка навесных шкафов для кухни

установка навесных шкафов для кухниПосмотрите мастер класс, как установить навесные шкафы на кухне. Порядок работы показан на пошаговых фото.

Теперь, когда вы подготовили место и установили верхние шкафы, легко установить нижние шкафы для кухни. Пока не добавляйте ящики и двери. Вам все равно придется крепить столешницу. Инструкцию, как установить верхние и нижние кухонные шкафы, можно прочитать на сайте, ссылки под галереей.

Источник фото: www.lowes.com/projects/kitchen-and-dining/install-base-cabinets/project

Как установить навесные шкафы на кухне IKEA

Здесь показан не простой, но надежный способ, как установить на стену навесные кухонные шкафы от Икея.

как установить навесные шкафы на кухне IKEAПошаговых фото хоть и много, но они отображают только часть процесса, подробней вы можете узнать из инструкции на сайте автора, ссылка под галереей.

Источник фото: www.instructables.com/id/Installing-IKEA-Upper-Kitchen-Cabinets/

Микроволновка в кухонном шкафу

Как установить микроволновку на кухне

как установить микроволновку на кухнеВ этой инструкции от сайта wikihow описано два способа, как установить микроволновую печь на кухне. Первый способ – под навесным кухонным шкафом, это сложный вариант, требует оборудования специальной вытяжки и материалов для крепления. Второй способ проще, нужно сделать ящик подходящего размера или установить микроволновку на полке с учетом вентиляционных отверстий. Процесс изображен на картинках, красиво, но возможно, не совсем понятно. Поэтому лучше воспользуйтесь ссылкой под галереей и прочитайте инструкцию на сайте, там расписано все понятно и обстоятельно.

Источник фото: ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83

Как установить микроволновку в навесном шкафу на кухне

как установить микроволновку в навесном шкафу на кухнеЧтобы установить микроволновку в шкаф на кухне, не спешите звонить специалисту, вы можете это легко сделать своими руками с помощью обычных инструментов и одного помощника. Кроме печки, вам понадобится вентиляционное отверстие. Вентиляция встраивается в стену и проста в установке, когда вы строите или переделываете кухню. Но если умеете обращаться с гипсокартонном, можете установить микроволновку на готовой кухне. Вам также нужен шкаф, где будет крепиться микроволновая печь. Шкаф не только обеспечивает поддержку, но также скрывает проводку и может являться частью вентиляции.
Вам понадобится около двух часов, чтобы установить микроволновку в шкафу, или немного больше, если возникнут трудности с вентиляцией. Подробную инструкцию можно прочитать на сайте. Или просто посмотрите пошаговые фото.

Источник фото: www.bhg.com/home-improvement/electrical/how-to-install-an-over-the-range-microwave/

Как установить микроволновку на кронштейн

Пример, как установить микроволновую печь в навесном кухонном шкафу при помощи кронштейна.

как установить микроволновку на кронштейнПоэтому вам нужно купить кронштейн, то есть скобу, кусок крашенной черной стали, предназначенный для установки и крепления микроволновой печи на 10 см. С установкой все просто, посмотрите пошаговые фото, инструкцию можно прочитать на сайте.

Источник фото: www.azdiyguy.com/blog/built-in-microwave-install

Вот похожий вариант, только без верхнего шкафа, микроволновка крепиться к задней стенке и специально изготовленной полочке, которая закреплена между двумя подвесными шкафами.

Источник фото: www.beaninloveblog.com/2012/06/hung-up.html

Встроенная микроволка с вытяжкой

встроенная микроволка с вытяжкойЕще один способ, как установить микроволновку в кухонный навесной шкаф. Специальная металлическая монтажная пластина крепится к штифту, а микроволна крепится к пластине. Вам необходимо установить микроволновую печь на штырь, а не на стену. Металлическая монтажная пластина очень удобная штука для установки, так практически удерживает весь вес конструкции. Закрепив печку к пластине, проденьте шнур питания вверх через отверстие, которое необходимо просверлить в верхних шкафах.
Это нужно делать вдвоем, когда ваш помощник стабилизирует микроволновую печь, вы сначала затягивайте самонастраивающиеся винты пальцами. Затем затяните винты до упора гаечным ключом. Если микроволновая печь имеет трубку вентиляции, подсоедените к воздуховоду с помощью клейкой ленты.

Источник фото: www.thespruce.com/installing-over-the-range-microwave-1822218

Схема установки микроволновой печи

Микроволновка в кухонном шкафу 100 фото

Перекладина для бумажных полотенец под навесным шкафом

перекладину для бумажных полотенец под навесным шкафомПосмотрев эту пошаговую фото-инструкцию, вы узнаете, как сделать перекладину для бумажных полотенец под кухонным навесным шкафом. Проблема в том, что бумажные рулоны могут легко испачкаться, поэтому класть их на стол или полк, где они могут намокнуть не лучшая идея. Вместо того, чтобы покупать держатель катушки, вы можете сделать простую перекладину над раковиной, что более экономично, недорого и удобно!

Источник фото: www.instructables.com/id/Laser-Cut-Kitchen-Towel-Holder/

перекладина для бумажных полотенецА для нижнего шкафа закрепить перекладину для бумажных полотенец можно таким образом. Просто приготовьте доску 1×6 длиной 180 см, отпилите две боковины по 45 см и нижнюю часть 30 см. Затем возьмите рейку 1×2 длиной 60 см и сделайте из нее две перекладины по 30 см. Также вам понадобятся маленькие кронштейны с шурупами (для крепления к дверце шкафа). Когда все готово, прикрепите нижнюю часть к боковым доскам. Затем установите перекладины к вершинам и днищам для дополнительной поддержки. Если не хотите делать держатель для рулона, можете добавить полку вверху. Чтобы прикрепить к двери, используйте L-образные кронштейны, это очень легко.  Теперь просто заполните своими любимыми принадлежностями, и все готово! Ниже в галерее можете посмотреть чертежи дополнительной стойки.

Источник фото: www.ana-white.com/2013/04/plans/kitchen-cabinet-door-organizer-paper-towel-holder

Чертежи навесных шкафов для кухни

Кухонные навесные шкафы фото 200 фото

На каком расстоянии вешать верхние шкафы?


Расстояние, на котором нужно вешать верхние кухонные шкафы, зависит от нескольких факторов, таких как высота потолков, рост хозяйки кухни и размеры шкафов. В среднем, расстояние от пола до нижней части навесных шкафов составляет от 120 до 140 см. Однако, если хозяйка кухни имеет небольшой рост, то можно снизить высоту подвесных шкафов, чтобы ими было удобнее пользоваться.

Кроме того, важно учитывать размеры самого шкафа. Обычно, кухонные шкафы имеют высоту 70-90 см, ширину 30-60 см и глубину 30-40 см. Если вы выбираете шкафы больших размеров, то вам может понадобиться увеличить расстояние между полом и нижней частью шкафов, чтобы у вас было достаточно места для хранения предметов.

Также, стоит учитывать наличие вытяжки и высоту кухонной столешницы при определении расстояния между полом и нижней частью навесных шкафов. В любом случае, перед установкой кухонных шкафов следует тщательно измерить расстояние и убедиться в том, что шкафы устанавливаются на нужной высоте, чтобы было удобно пользоваться ими.

Видео. Сделать Кухонные Шкафчики Своими Руками * Навесной Шкафчик * Переделка Кухни * Лаймусенок

Проекты одноэтажных домов с 3 спальнями: готовые варианты с ценами, фото и планировками от Свой Дом

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

Дома с тремя спальнями одноэтажные — Готовые проекты

Сортировка:

Всего найдено:

Общая площадь: 202,02 м2, одноэтажный, 3 спальни, материал строительства: блоки, дополнения: терраса.

Общая площадь: 133,36 м2, одноэтажный, 3 спальни, материал строительства: кирпич, дополнения: терраса.

Общая площадь: 138,39 м2, одноэтажный, 3 спальни, материал строительства: дерево, дополнения: терраса.

Общая площадь: 128,11 м2, одноэтажный, 3 спальни, материал строительства: кирпич, дополнения: терраса.

Первый проект имеет общую площадь 112,00 м2, является одноэтажным домом с 3 спальнями, построенным из кирпича, и имеет дополнительную террасу.

Второй проект обладает общей площадью 125,70 м2, также является одноэтажным домом с 3 спальнями, изготовленным из кирпича, и кроме того, имеет гараж и подвал в дополнение.

{{productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Alt || productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Description || 'Проект дома B-292'}}{{productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Alt || productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Description || 'Проект дома B-229'}}{{productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Alt || productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Description || 'Проект дома B-288'}}{{productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Alt || productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Description || 'Проект дома B-295'}}{{productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Alt || productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Description || 'Проект дома D-140'}}

{{productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Alt || productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Description || 'Проект дома B-103'}}

Общая площадь: 129,39 м2, одноэтажный, 3 спальни, материал строительства: кирпич, дополнения: терраса.

{{productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Alt || productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Description || 'Проект дома C-045'}}

Общая площадь: 176,23 м2, одноэтажный, 3 спальни, материал строительства: кирпич, дополнения: терраса.

{{productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Alt || productViewItem.photos[photoViewList.activeNavIndex].Description || 'Проект дома B-064'}}

Готовые проекты загородных одноэтажных домов и коттеджей. Большой выбор типовых решений домов в один этаж. В нашем каталоге можно подобрать проект с удобной планировкой, всеми чертежами, фото и 3d моделями. Возможно внесение изменений в готовый проект или индивидуальный заказ проекта одноэтажного дома.

Купить проект одноэтажного дома, коттеджа

Оформить покупку готового проекта дома в один этаж можно на нашем сайте. Добавляйте проект в корзину, выбирайте способ оплаты, доставки и переходите к оплате.

Подготовка проектной документации занимает 1-3 рабочих дня. Доставка курьером-4-7 рабочих дней.

Проектная документация содержит все необходимые чертежи для строительства и для получения разрешения на строительства дома. Доставка проекта возможна в электронном виде на почту и в печатном виде курьером по всей территории России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ.

Сколько строить одноэтажный дом?


Время, необходимое для строительства одноэтажного дома, может существенно варьировать в зависимости от различных факторов, таких как размер дома, выбор материалов для строительства, сложность дизайна, условия местности, климатические условия и другие факторы.

Однако, в среднем, для строительства одноэтажного дома размером примерно 100-150 квадратных метров может потребоваться от нескольких месяцев до полугода. Это время включает в себя все этапы строительства, начиная от подготовки участка и возведения фундамента, до завершения отделочных работ и установки коммуникаций.

В любом случае, точное время строительства зависит от многих факторов и может отличаться для каждого конкретного проекта. Поэтому, если вы планируете строительство своего дома, рекомендуется обратиться к специалистам в области строительства, чтобы они могли оценить сложность проекта и дать более точную оценку времени и стоимости строительства.

Видео. Проект одноэтажного дома с тремя спальнями. «Пенелопа»

Изготовление самодельной формы для садовой дорожки своими усилиями

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

Форма для создания садовой дорожки представляет собой специальную матрицу, в которую засыпается цементный раствор. После твердения раствора форма позволяет создать плитки, которые могут быть использованы для покрытия дачной территории. Для изготовления собственных шаблонов можно использовать разнообразные доступные материалы.

  1. Преимущества самодельных форм
  2. Процесс изготовления
  3. Изделие из металла
  4. Деревянная конструкция
  5. Трафарет из силикона
  6. Разнообразие видов форм
  7. Художественное оформление плитки

Преимущества самодельных форм

Применение формы для садовой дорожки дает возможность благоустроить дачный участок, создавать на его территории разной конфигурации тропинки. Если шаблон изготовлен своими руками, то он обладает индивидуальностью. Даже при неточном очертании он все равно будет отличаться своеобразием. Делать их можно из любых подручных средств.

Изготовление элементов тротуара из самодельных матриц имеет и другие преимущества:

  1. Поскольку работы проводятся на территории, отсутствует доставка готовой плитки.
  2. Нет необходимости в организации процесса сушки. Затвердевание ведется на месте.
  3. Есть возможность разнообразить дизайн участка. Для этого в раствор добавляется щебень или галька разных цветов.
  4. При формировании плитки регулируется состав смеси. Уменьшается или увеличивается толщина готового изделия.
  5. При помощи трафарета поверхность плитки имитирует камень. На ней можно сформировать любой оттиск.
  6. Благодаря самодельным шаблонам создаваемые плитки бывают разной конфигурации.

Процесс изготовления

Чтобы изготовить форму своими руками, нужно выбрать материал. Как вариант, используются трубы, из которых нарезаются кольца. Иногда применяется листовой металл, который сгибается в виде многоугольника и скрепляется заклепками. Или можно создать деревянную основу.

Наилучшим вариантом являются силиконовые формы. Они выдерживают множество циклов заливки.

Чтобы придать раствору определенную окраску, в него добавляется красящий пигмент.

Изделие из металла

Такой трафарет получается наиболее дешевым. Для этой цели подбирается листовой металл. Это может быть старый контейнер или тонкостенный бак. Получаемая тротуарная плитка бывает скругленной. Округлость образуется из-за формы днища. Чтобы застывшее изделие хорошо вынималось, стенки и дно смазываются растительным маслом.

В качестве другого варианта применяются консервные банки из-под сельди. Предварительно днище срезается. Круглую форму стенок можно оставить или придать ей вид многогранника.

Если есть лист металла, при помощи ножниц нарезаются полосы. Им придается любой вид геометрической фигуры, а концы скрепляются заклепками.

Металлический трафарет без дна

Деревянная конструкция

Деревянные трафареты тоже относятся к недорогим конструкциям:

  1. ­ Для этого изготавливается опалубка из деревянных брусков. Предварительно они тщательно обрабатываются.
  2. ­ Затем при помощи гвоздей сбиваются в виде прямоугольника, квадрата или треугольника. При желании бруски можно расположить в форме многогранника.
  3. ­ На дно прибивается лист железа.

Для изготовления плитки замешивается цементный раствор с песком. Подготавливаются крупные камни. Густая цементно-песочная смесь укладывается на дно слоем 5 см. В нее вдавливаются камни. Они не должны утонуть.

Для прочности в раствор укладывается арматура. Она не дает плитке рассыпаться.

Верхняя поверхность протирается тряпкой. После высыхания плитка аккуратно вынимается.

Трафарет из силикона

Такие формы отличаются высоким качеством и невысокой стоимостью. Материал хорошо застывает при комнатной температуре. Порядок работы следующий:

  1. На первом этапе собирается деревянная рамка. Бруски хорошо обрабатываются. Конструкция делается разборной.
  2. Подбирается декоративная дощечка или тротуарная плитка, которая укладывается на дно модели. Толщина образца должна быть меньше высоты опалубки. При укладке важно выдержать равные зазоры со всех сторон. Сюда будет затекать силикон.
  3. Снизу укладывается пленка, смазанная маслом. Им же смазываются и стенки опалубки.
  4. Сверху заливается силикон. Все время нужно следить за тем, чтобы выходили пузырьки воздуха.
  5. После застывания мягкая форма аккуратно вынимается. В нее производится заливка цементного раствора.

Силиконовая форма выдерживает около 1000 заливок.

Разнообразие видов форм

В зависимости от вида дорожки в окончательном варианте изготавливается та или иная форма. Когда формируется главная тропинка, то в это место укладывается прямоугольная плитка. Здесь хорошо смотрится классический вид. Другие разновидности представлены в таблице.

Фотография Описание
Часто формы для тропинок делаются без дна
Если место на участке формируется в виде свободного мощения, то конфигурация камня выбирается разной конфигурации
Своеобразно смотрится дорожка, выложенная из округлых камней. Располагается она около цветников или беседки. Здесь на помощь приходят силиконовые трафареты

Художественное оформление плитки

Для любителей креативных идей рисунок плитки выкладывается в виде мозаики или формируется при помощи зеленого листа. Все зависит от дизайна дачного участка. Порядок работ выкладывания мозаичной плитки следующий:

  1. Готовится лист бумаги. Намазывается клеем. На него выкладываются разноцветные осколки керамической плитки.
  2. В форму заливается бетонная смесь, а сверху, мозаикой вниз, кладется лист бумаги.
  3. После суток высыхания изделие вынимается.
    Формирование слоя мозаики

В качестве альтернативного варианта на поверхности жидкого раствора формируется любой след. Это может быть отпечаток руки или ноги, которые предварительно смазываются вазелином.

Отпечатки рук и ног на плитке

Оригинально смотрится след листа лопуха, который получится на растворе, выложенном слоем 5-7 см. Шпателем аккуратно разглаживаются все края. Затем лист убирается.

Отпечаток конфигурации листа

При наличии дачного участка следует позаботиться о его декоративном оформлении. Красиво выложенные дорожки плиткой полностью изменят внешний вид территории. Чтобы работа обошлась дешевле, формы изготавливаются своими руками. Затраты будут минимальными, потому что делать их можно из подручных материалов, которые всегда присутствуют на даче.

Как сделать пруд на даче своими руками?


Создание пруда на даче своими руками может быть увлекательным и приятным проектом. Вот пошаговая инструкция, как это можно сделать:

Шаг 1: Планирование и выбор места

  1. Выбор места: Определите подходящее место для пруда. Учтите доступ к воде, солнечному свету и защиту от деревьев, чтобы листья не падали в воду.

  2. Размер и форма: Решите, какого размера и формы будет ваш пруд. Он может быть небольшим украшением или крупным элементом ландшафтного дизайна.

Шаг 2: Выкопка и подготовка

  1. Выкопка: Отметьте контуры будущего пруда и начните выкопку. Глубина зависит от вашего выбора, но обычно она составляет от 0,5 до 1,5 метра.

  2. Устройство ниш и полок: Создайте полки разной глубины вокруг края пруда. Это позволит разместить разнообразные растения на разных глубинах.

  3. Подготовка дна: Выровняйте дно пруда и удалите камни, корни и другие препятствия.

Шаг 3: Герметизация и подкладка

  1. Подкладка: Для герметизации используйте специальный прудовый линер. Он может быть гибким пластиком, резиной или другим материалом. Разверните линер внутри выкопанной ямы, чтобы он покрывал дно и боковины пруда.

  2. Фиксация линера: Распределите линер равномерно, чтобы избежать складок. Подрежьте лишний материал и закрепите линер краями, например, камнями или специальными фиксаторами.

Шаг 4: Заполнение и отделка

  1. Заполнение водой: Заполните пруд водой, используя воду из скважины, крана или другого источника.

  2. Добавление декоративных элементов: Подумайте о декоративных элементах, таких как камни, ракушки, декоративные растения, небольшие фонтаны или статуи. Они добавят индивидуальность и красоту вашему пруду.

  3. Растения: Выберите растения для пруда, такие как плавающие листья, водяные растения и розы водяные. Они создадут экосистему в пруду и улучшат водное окружение.

Шаг 5: Уход и обслуживание

  1. Фильтрация и циркуляция: Рассмотрите варианты установки фильтрации и циркуляции воды для поддержания чистоты воды и здоровья растений и рыб (если вы планируете добавить рыб).

  2. Поддержание воды: Регулярно следите за уровнем воды и доливайте, если необходимо, чтобы избежать пересыхания.

  3. Уход за растениями: Обрезайте лишние листья и ухаживайте за растениями, чтобы поддерживать здоровое состояние пруда.

Создание пруда может занять некоторое время и требует тщательного планирования и внимания к деталям, но результат обязательно будет стоить усилий. Помните, что безопасность — важный аспект, особенно если есть дети, поэтому убедитесь, что пруд безопасен для окружающих.

Расшифровка марки бетона — классификация, таблица соответствия, характеристики и различия

27.09.2023 Leave a comment Дмитрий Фундамент

Класс бетона и его марка — это две характеристики, определяемые на основе его физических свойств. Первая характеристика связана с его прочностью и измеряется в МПа, а вторая — это та же самая прочность, но выраженная в средних значениях и измеряемая в кгс/см².

Что такое марка и класс бетона

Бетоном называют смешанные в определенной пропорции вяжущее вещество, наполнитель и воду. В роли первого компонента могут выступать вещества минерального или органического происхождения, вторые обеспечивает необходимые свойства. Цемент и воду принято считать основными составляющими бетона, однако самый старый в истории состав, которому несколько тысячелетий, был замешен на гравии и извести, а в современной реальности используется и бетонная смесь без воды, изготовленная на битуме и смолах.

Несмотря на некоторое сходство, класс бетона и марка — это разные качественные и прочностные характеристики, выведенные методом расчетов или проведенных испытаний:

  1. Класс — это уровень прочности, параметр, указывающий на возможное ухудшение качества при воздействии определенных условий.
  2. Марка определяется количеством цемента в приготовленной смеси. Ее значение получают в лаборатории, сжимая полученные образцы под высоким давлением.

Класс бетона и марка — показатели прочности, указанные в разных единицах измерения и полученные разными методами. Класс определяют на строительных площадках, марку — в лабораторных условиях, это средняя прочность полученного твердого состава.

Кроме этих распространенных критериев, полученных с помощью научных знаний и лабораторных исследований, есть прочность на сжатие — характеристика бетона, которая устанавливает его класс, удобство использования, добавки и пластификаторы в составе, обеспечивающие желаемые качества и соответствие стандартам.

А. Викентьев, технолог:

«Самое простое объяснение, чем отличаются марка и класс бетона, можно увидеть в сравнительной таблице. На первый взгляд представляется, что используется один и тот же критерий — прочность, однако под маркой понимают усредненную устойчивость к воздействиям, а под классом — насколько устойчивой окажется затвердевшая смесь в процессе эксплуатации строения. Второй показатель оправдывает свое значение в 90-95% случаев, первый практически бесполезен на строительной площадке».

Отличие между классами и марками

Бетон — привычный стройматериал, но это собирательное название разных составов, имеющих разные характеристики — морозостойкость, водонепроницаемость, прочность. По этим критериям определяют пригодность состава для намеченных целей. Неправильно выбранный вариант может привести к непоправимым последствиям, но единой, универсальной классификации, охватывающей сразу все признаки составов, не существует, а самая востребованная составлена по прочности на сжатие.

В новых ГОСТах марка бетона не упоминается, в некоторых источниках ее уже объявили никому не нужным, устаревшим понятием. Она отображает усредненную прочность — в одних местах застывшего раствора она может быть ниже, а в других — выше, и отклонение может объясняться множеством условий. Показатель получают в лабораторных условиях путем давления на бетонный кубик с гранью в 15 см, затвердевавший при определенной температуре на протяжении 4 недель.

Простое объяснение, в чем разница между этими понятиями, для человека непосвященного:

  • марка — средняя характеристика прочности для конкретной партии бетона, полученная лабораторным методом;
  • класс — тоже прочность, но это гарантированная величина, показывающая, сколько может выдержать затвердевшая смесь, с точностью в 90-95%.

Определить, как именно класс бетона соответствует марке, можно, зная, что 1 МПа — это 10,2 кгс/см², или принимая за данность коэффициент 13,5%. Поскольку при пересчете марки на класс и обратно возникает неизбежная путаница, разработана таблица соответствия, а в некоторых из них заодно указывается морозостойкость и водонепроницаемость.

Классификация бетонов

По маркам

Обозначение марки все еще не утратило популярности, оно состоит из буквы М и цифрового индекса. Современный диапазон применяемых составов — от 50 до 1300, каждому из этих обозначений соответствует не только значение в кгс/см², но и сфера применения:

  1. М 50-75 — предназначены для подготовительных работ, могут использоваться в черновой заливке, для защиты от коррозии металлических конструкций.
  2. М 100-150 имеют более широкое применение — частное и дорожное строительство, от благоустройства до ленточных фундаментов под небольшими или хозяйственными строениями.
  3. М-300 — для более масштабного частного строительства, М350 — для многоквартирных домов, промышленных зданий, бассейнов, аэродромов и автомагистралей.
  4. Самая прочная, М1300, имеет ограниченное применение — в строительстве и укреплении шахт, плотин, гидроэлектростанций.

Для фундамента используется бетон марки от М100 до М400

Марки бетона и другие характеристики, можно посмотреть в таблице. В ней, кроме М с цифровым индексом, есть соотнесение с классом, морозостойкостью и водонепроницаемостью:

По прочности

Обозначение для потребителя в виде буквы М и цифрового индекса — усредненный показатель прочности приобретенного состава из изготовленной партии. Коэффициентом вариации этого состава называют цифру в 13,5%, это допустимая погрешность в указании нагрузки в кгс/см². Если в накладной от производителя указана только марка бетона, определить, какой это класс, будет несколько затруднительно: этот показатель обозначается буквой В, индексы в нем тоже есть, но они другие, единица измерения — мегапаскаль (МПа).

Ничего особенного сложного в этом нет, если под рукой есть таблица соответствия класса бетона и марки по прочности, составленная по ГОСТу 26633, принятому в 1991 году. В ней для потребителя уже сделаны расчеты, в которых учтен коэффициент соответствия марки в кгс/см² и класса:

Различия между ними заключаются в разном шаге измерений. В некоторых таблицах приводится два класса для определения характеристик одной марки. Это связано со стремлением автора наиболее точно указать эксплуатационные свойства материала. В этом случае имеет место несоблюдение пропорциональности, соответствия марок и классов бетона с учетом общепринятого коэффициента в 10,2.

По влагостойкости

W — показатель водонепроницаемости, полученный путем замера характеристик бетона после нескольких циклов увлажнения и высыхания после этого. Его значение колеблется от 2 до 20.

W2, W4 — для внутренних работ, W10-W20 — для гидротехнических конструкций повышенной сложности. Иногда в маркировке участвуют буквы Н, П и О — нормальная, пониженная и низкая проницаемость. Марке по водонепроницаемости соответствуют косвенные показатели — коэффициент фильтрации, водопоглощение и соотношение воды и цемента. W2 — это марки М100-200, W4 — М250-300. Дальнейшую расшифровку можно найти в специальных источниках — справочниках, таблицах, нормативных документах.

Гидротехнический бетон

По морозостойкости

Морозостойкость — важный критерий прочности и качества стройматериала, особенно если речь идет о суровых погодных условиях. F50-F150 — морозостойкость, достаточная для умеренного климата, более 500 — для здания, которое должно прослужить больше 100 лет.

F — условное обозначение устойчивости к холоду, а цифровой индекс указывает на степень сопротивления:

  • низкий;
  • нормальный;
  • повышенный класс морозостойкости.

В таблице приводится расшифровка цифробуквенного индекса, сфера применения бетона:

В строительстве можно добиться повышения этого показателя, уменьшая количество воды, добавляемой в смесь, или применяя пластификаторы, разработанные специально для придания ценных свойств бетону. F50 соответствует маркам бетона М100-150.

Таблица соответствия классов и марок бетона

Чтобы без сложных расчетов узнать, какой марке соответствует указанный класс (и наоборот), можно воспользоваться специально составленной на основании национального стандарта таблице соответствия. Для профессиональной деятельности часто применяют аналогичное пособие с указанием морозостойкости и водонепроницаемости.

Зная класс бетона и марку, можно узнать его качество и прочность. Эти показатели свидетельствуют о возможности применения в различных строительных отраслях.

Марка и класс бетона — сходные, но не тождественные характеристики смеси по прочности:

  • Первое значение получено в лабораторных исследованиях при определенных условиях, и оно усредненное.
  • Во втором учитываются свойства стройматериала в процессе эксплуатации, после постройки сооружения.
  • Есть специальные таблицы, использование которых помогает соотнести между собой эти категории.
  • Разные характеристики позволяют выбрать правильный вид бетона для конкретных целей.

Как определить марку бетона для фундамента?


Определение марки бетона для фундамента зависит от нагрузок, которые будет нести фундамент, и условий эксплуатации вашего строения. Марка бетона обычно указывает на его прочность. Чтобы определить подходящую марку бетона для фундамента, выполните следующие шаги:

  1. Расчет нагрузок: Определите ожидаемые нагрузки, которые будет нести фундамент. Это может включать в себя вес самой конструкции, живые нагрузки (люди, мебель и т.д.) и возможные дополнительные нагрузки, такие как ветровое давление, снег и др.

  2. Определение класса нагрузки: В зависимости от типа здания (жилой, коммерческий, промышленный и т.д.) и расположения (например, зона с сильными ветрами или сейсмическая зона), определите необходимый класс нагрузки. Это поможет выбрать подходящий бетон.

  3. Консультация с инженером: Лучше всего обратиться к профессиональному инженеру или специалисту по строительству, который сможет провести расчеты и рекомендовать подходящую марку бетона. Они учтут все факторы нагрузок, грунтовых условий, климата и других параметров.

  4. Соответствие нормам и стандартам: В разных странах могут действовать различные нормы и стандарты, регулирующие строительство и качество бетона. Удостоверьтесь, что выбранный бетон соответствует местным строительным нормам и стандартам.

  5. Выбор марки бетона: Исходя из расчетов и рекомендаций инженера, выберите марку бетона, которая обеспечит необходимую прочность и надежность фундамента при заданных условиях эксплуатации.

Помните, что выбор марки бетона исключительно важен для безопасности и долговечности вашей конструкции. Лучше всего доверить этот процесс специалистам, чтобы убедиться в правильности выбора.