Многообразие строительных отделочных материалов на рынке предоставляет владельцам жилья множество возможностей. Этот фактор давно стал одной из основ привлекательности керамической плитки.

Результат такой отделки впечатляет, но в этом случае каждому хозяину неизбежно приходится решать вопрос — как установить унитаз на кафель и закрепить прибор без ущерба для созданного интерьера.

Содержание статьи:

В чем особенность монтажа унитаза на кафель?

Сама по себе процедура установки сантехники ничем не отличается от стандартных вариантов. Сложность заключается только в том, что установка любого унитаза на кафель автоматически порождает проблему крепежа.

Естественный момент – на гладкой скользкой поверхности совсем непросто «намертво» закрепить бытовой прибор весом более десяти килограммов.

Унитаз на кафельной плитке

Правильно установленный на кафельный пол унитаз даёт полноценную завершенность интерьеру туалетной комнаты. Мастерский подход к процессу установки, учёт всех – даже самых мелких деталей – позволяет сделать работу с высоким качеством. И вовсе необязательно иметь профессиональный опыт, сделать это можно своими руками

Но вместе с технологиями производства керамической плитки совершенствуются также технологии изготовления крепёжных средств. Поэтому сложная, на первый взгляд, задача по установке унитаза на кафель решается в любом случае. Главное – ознакомиться с методикой инсталляции и правильно применить её на практике.

Методов же установки сантехники на кафельный пол с последующим надёжным креплением существует несколько:

  • посредством стяжки крепёжными винтами;
  • с помощью специализированных клеящих паст;
  • путём традиционного цементирования основания.

Независимо от способа инсталляции унитаза на кафельный пол, всегда остаётся актуальным главное правило – осторожность и аккуратность в работе. Кафельная плитка не терпит грубостей. Любое неосторожное движение грозит обернуться неприятностями.

Способ #1: крепёж винтами

Конструкция всех видов унитазов (за исключением эксклюзивных моделей) предусматривает изготовление отверстий под крепёж. Эти отверстия находятся в нижней части прибора, чуть выше плоскости подошвы.

Крепление унитаза на кафеле болтами

Специальные монтажные отверстия в корпусе имеет практически любой унитаз. Большая часть изделий содержат по одному отверстию по каждой стороне

Но существует также немалая доля унитазов, конструкция которых рассчитана на крепление четырьмя винтами (по 2 с каждой стороны). Обычно это модели крупногабаритные, имеющие значительный вес.

Для того чтобы закрепить унитаз на кафельном полу крепежными винтами, выполняем следующие шаги:

Галерея изображений

Фото из

Ставим унитаз в собранном состоянии на место, предназначенное для его размещения. Определяемся с длиной канализационной трубы, при необходимости смещаем сантехнику

С учетом захода на выпуск унитаза и патрубок канализационной системы отрезаем трубу. Стараемся не ошибаться при резке

Перед подсоединением унитаза к выпуску в канализацию выполняем разметку точек, в которых будет произведена фиксация

С помощью керна пробиваем в полу отверстия в точках, в которых была выполнена разметка. Пробивка производится для того, чтобы в процессе фиксации ствол крепежа не перекосило

Чтобы в ходе сверления отверстий плитка не растрескалась и не раскололась, точки проклеим малярным скотчем

Сверлим отверстия в оклеенных точках сверлом, диаметр которого равен диаметру монтажных пробок, приложенных к унитазу

Ставим унитаз на место так, чтобы отверстия в нем совпали с монтажными пробками, установленными в пробуренные отверстия. Закручиваем винты с обязательным использованием полимерных шайб между шляпкой и унитазом

Устанавливаем в смывной бачок унитаза арматуру. Подключаем шланг от водопровода, открываем воду и проверяем работу сантехники

Шаг 1: Примерка унитаза к стене и месту установки

Шаг 2: Раскрой канализационной трубы для выпуска

Шаг 3: Выполнение разметки под крепления унитаза

Шаг 4: Пробивка отверстий под крепеж керном

Шаг 5: Оклейка точек малярным скотчем

Шаг 6: Сверление отверстий под монтажные пробки

Шаг 7: Фиксация унитаза крепежными винтами

Шаг 8: Подключение унитаза к водопроводу

Разметка и центрирование на кафеле

Если ставится задача, как установить унитаз любой из отмеченных конфигураций на кафель, основной частью решения является подготовка отверстий под дюбели (пробки). Но как проделать отверстия в керамической плитке, не повредив этот хрупкий материал?

Здесь поможет специальное сверло по керамике и маломальский опыт работы с дрелью. Но прежде мастеру нужно разметить место установки и обозначить точки крепежа.

Разметка по кафелю

Лучший способ точной разметки – временное перемещение сантехники на место установки. Уже на месте прибор центрируют по всем направлениям, с учётом всех подключений

Затем непосредственно на кафельной плитке рисуют маркером границу подошвы обводом по её контуру. Следом метят точки центров крепёжных отверстий. Завершив разметку, унитаз убирают.

Керн и сверление плитки

Следующий шаг – мелкий керн по точкам, указывающим на центры будущих отверстий. Керн выполняется хорошо заточенным кернером. Остриё кернера направляют в точку и наносят лёгким молотком несколько очень слабых ударов по затыльнику инструмента.

Цель – сколоть слой полировки кафельной плитки и получить мелкие лунки радиусом не более 2 мм. Эту работу нужно делать крайне осторожно.

Трубчатое сверло под кафель

Вариант сверления отверстий под монтаж унитаза на кафеле, когда используется так называемое трубчатое сверло. По сути, это алмазная коронка малого диаметра, благодаря применению которой монтажные отверстия высверливаются за несколько минут. Существуют также специальные сверла-копья для работы по кафелю

Получив мелкие лунки на керамике, берут дрель, заправляют в патрон специальное сверло под кафель. Необходимо пользоваться дрелью с функцией регулятора оборотов двигателя.

Сверление кафеля выполнять только на малых оборотах. В процессе рекомендуется периодически поливать область сверления небольшим количеством воды. При этом нельзя забывать о правилах электробезопасности.

Высверливание отверстий в кафеле выполняют до границы цементной стяжки. Затем сверло по кафелю меняют на бур по бетону, а электродрель на перфоратор.

Диаметр бура не должен превышать размера диаметра сверла по кафелю. Таким инструментарием сверлят отверстия в бетоне до глубины вхождения крепёжных винтов и запрессовывают внутрь упорные пробки (дюбели).

Герметизация и вкручивание винтов

На завершающем этапе инсталляции производят следующие действия:

  1. Подошву унитаза обрабатывают тонким слоем герметика.
  2. Помещают унитаз точно на отмеченный ранее след.
  3. Крепёжные винты оснащают прокладками.
  4. Вставляют винты в монтажные отверстия.
  5. Вкручивают до упора с подтяжкой на 1-2 оборота.

Нельзя затягивать винты чрезмерно сильно. Так можно повредить сантехнический фаянс.

Способ #2: монтаж на клей

Методика приклеивания унитазов обычно используется, когда нет возможностей для применения крепежа на винты. Например, не позволяет конфигурация сантехники или владелец жилища просто не хочет нарушать целостность напольной керамики.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разметка пола местоположения унитаза

Шаг 2: Подготовка основания унитаза к приклейке

Шаг 3: Прклеивание сантехники к отмеченному месту

Шаг 4: Прикручивание унитаза и подключение коммуникаций

Есть разные технические марки клея и пасты, способные обеспечить вполне надёжное крепление:

  • силиконовый герметик;
  • жидкие гвозди;
  • пасты серии «Fix All»;
  • эпоксидная смола.

Каким образом выполнять процедуру? Способ установки на клей по сложности исполнения существенно проще, чем способ крепления на винты. Однако последовательность процедуры фактически повторяет методику с винтами.

Здесь главным фактором является подготовка монтажных оснований непосредственно на кафельной плитке и на подошве унитаза.

Унитаз приклеенный к полу своими руками

Результат непрофессиональной работы своими руками, когда унитаз был посажен на эпоксидный клей. Под слоем клея видны следы грубой обработки посадочного места, некачественная зачистка поверхности кафельной плитки. Устранить такой дефект крайне сложно, поэтому изначально нужно подходить к работе с учётом всех нюансов

Подготовка и обработка поверхностей

Разметка установочных границ выполняется аналогично тому, как в предыдущей схеме установки. Сантехнику ставят в том месте, где предполагается закрепить к полу унитаз, и очерчивают область сопряжения.

Желательно поверхность области кафельной плитки, куда ляжет подошва унитаза, сделать шероховатой. Для этого можно применить крупную наждачную бумагу. Обязательно обезжирить поверхности уайт-спиртом или подобными веществами.

Подготовка кафельной плитки

Для получения качественного надёжного соединения рабочие поверхности следует выровнять, зачистить. Кафель желательно обработать крупным наждаком и тщательно обработать обезжиривающим средством. Те же самые действия следует выполнить по отношению к подошве унитаза

По внешней стороне отмеченной границы проклеить кафель малярным скотчем (защита кафельной плитки от попадания клея).

Приклеивание сантехнического устройства

После того, как рабочие поверхности кафеля и унитаза готовы, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Нанести клей равномерным ровным слоем на подошву прибора.
  2. Аккуратно поставить унитаз на «родное» место.
  3. Небольшим периодическим усилием (10-15 сек.) прижать сантехнику к полу.
  4. Удалить остаточный клеящий материал по границам подошвы.

Установленной сантехнике необходимо дать выстоять не менее суток без применения к ней каких-либо действий. Этого времени достаточно, чтобы клеящее вещество перешло в состояние твёрдого надёжного крепления.

Дальше останется только удалить защитный малярный скотч и после 3-5 дней можно начинать полноценно эксплуатировать сантехнический прибор.

Установка унитаза на кафельный пол

Положительный результат приклеивания унитаза на кафельный пол. В данном случае в качестве склеивающего компонента использовался силиконовый герметик. В некоторых местах прилегания отмечаются небольшие зазоры, но их легко спрятать, если «пройтись» по контуру пистолетом и аккуратно замазать тем же герметиком под цвет унитаза

Применение технологии с клеящими веществами не рекомендуется, если есть возможность использовать стандартный вариант крепления унитаза к полу – монтаж на болты. При всех достоинствах клеящих веществ, крайне сложно подобрать идеальный состав для глянцевых поверхностей.

Но если уже выбран именно такой метод, стоит уделить особое внимание подготовке склеиваемых поверхностей. Кроме того, рекомендуется подобрать оптимальный клей методом пробного склеивания тестовых материалов.

Способ #3: цементная скрепка

На кафельной напольной плитке установить сантехнический прибор в туалете можно и с помощью цементного раствора. Такая методика практикуется в отдельных случаях, и она показала вполне приемлемые результаты.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка поверхности к установке унитаза

Шаг 2: Проведение примерки перед установкой

Шаг 3: Подключение трубы для соединения с унитазом

Шаг 4: Фиксация унитаза к полу крепежными винтами

Технология «посадки» на цемент, однако, требует тщательной подготовки рабочей поверхности кафеля. В частности, необходимо на рабочей площади (область посадки подошвы унитаза) сделать насечки, просеки, задиры (создать рифлёную поверхность).

Насечки на кафельной плитке

Надёжную сцепку с цементным раствором даёт предварительная подготовка поверхности кафельного пола в том месте, где «ляжет» подошва унитаза. Но выполнение насечек на плитке следует проводить осторожно. При таких действиях существует риск повреждения (раскола) плитки

Выполняют эту работу с помощью ручного инструмента (зубило, кернер) или электроинструментом (болгарка, шлиф-машина). Не исключается вариант засверливания неглубоких лунок на плитке по всей рабочей площади.

Создание рифленой поверхности на месте скрепления унитаза с кафельным полом обеспечит лучший контакт цементного раствора с плиткой. Устойчивость установленной на плитку сантехники, таким образом, достигается до уровня крепления специальными клеящими составами.

Приготовление обычного раствора

Цементный раствор готовится обычно на основе смеси цемента с карьерным песком в соотношении 1:2. Изначально, будучи в сухом виде, оба компонента тщательно смешиваются.

Затем в ёмкость с полученной смесью небольшими порциями добавляется вода при постоянном перемешивании. В общей сложности объём заливаемой воды не должен превысить одной трети от массы цемента в растворе.

Так получают цементный раствор для скрепления унитаза с кафельной напольной плиткой.

Цементный раствор для установки унитаза

Правильно приготовленный цементный раствор обеспечит надёжное крепление сантехники к полу. Необходимо выдержать пропорции компонентов и разбавить их строго определённым количеством воды

Действия по окончательной установке:

  1. Рабочие поверхности (пола и подошвы унитаза) смочить водой.
  2. Рабочую область пола в границах подошвы прибора покрыть цементным раствором (толщина слоя 7-10 мм).
  3. Поставить унитаз по месту дислокации и небольшим усилием кратковременно прижать к полу.
  4. Удалить шпателем излишки раствора по границам посадки.
  5. Выдержать установленный прибор в спокойном состоянии не менее 24 часов.

Полноценно пользоваться унитазом следует начинать не ранее, чем через 3-5 суток.

Цементный раствор с жидким стеклом

Практика цементирования унитазов на кафельных полах не исключает применения модернизированных цементных растворов.

Так, на установке сантехники был испытан и показал неплохие результаты раствор, где наряду с цементом и песком присутствует жидкое стекло. Но различные варианты получения таких растворов показали, что лишь при соотношении цемента и жидкого стекла 1:10 допускается использовать раствор под установку унитазов на кафеле.

Жидкое стекло для установки унитаза на кафель

Жидкое стекло может применяться в качестве добавочного компонента к цементному раствору для установки унитаза на кафель. Эта добавка усиливает свойства сцепки раствора, делает соединение более крепким. Однако эти свойства достигаются только при условии, если жидкое стекло добавлено в раствор без избытка

Между тем, технология приготовления цементного раствора с содержанием жидкого стекла имеет свои особенности. Например, нельзя смешивать жидкое стекло с уже приготовленным цементно-песчаным раствором.

Примесь предварительно разводится водой и уже полученной жидкостью разводится сухая цементно-песочная составляющая. При работе с жидким стеклом необходимо соблюдать меры предосторожности.

Инструкция по установке и подключению унитаза с косым выпуском приведена в следующей статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Здесь вы найдете всё про установку унитазов, в том числе на кафельный пол:

Установка сантехнических приборов в туалете на кафельный пол возможна. Этот факт подтверждают сразу несколько способов монтажа, каждый из которых был испытан на практике и успешно применяется.

Другой вопрос – выбор той или иной технологии установки на кафель необходимо сопоставлять с нагрузочными параметрами, которые предположительно возможны в процессе эксплуатации сантехнических приборов.

Хотите поделиться собственным опытом в установке и подключении унитаза? Располагаете полезными сведениями по технологии монтажа сантехники, которые приходятся посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, публикуйте тематические фотоснимки.

Как вырезать отверстие в плитке под унитаз?


Вырезание отверстия в плитке под унитаз может быть достаточно сложной задачей, но, следуя некоторым рекомендациям, вы можете выполнить эту задачу успешно. Вот пошаговая инструкция, как вырезать отверстие в плитке под унитаз:

  1. Сначала необходимо определить точное местоположение унитаза и отметить его на полу. Это поможет вам определить место, где нужно вырезать отверстие в плитке.

  2. Снимите унитаз с места установки, чтобы иметь доступ к области, где вы будете вырезать отверстие.

  3. Используйте маркер или карандаш, чтобы нарисовать круговую или овальную форму на плитке вокруг места, где будет расположено отверстие.

  4. Используйте отвертку или другой инструмент для удаления решетчатого слоя на области, где будет находиться отверстие. Это позволит вам начать процесс вырезания отверстия в плитке.

  5. Далее можно использовать дрель с керамическим сверлом для начала вырезания отверстия. Необходимо постепенно увеличивать диаметр сверла, пока не достигнете желаемого размера отверстия.

  6. Когда вырезание будет завершено, осторожно уберите обрезки плитки, используя плоскогубцы или другой инструмент.

  7. Установите унитаз обратно на свое место и убедитесь, что он надежно закреплен.

  8. Наконец, заполните пространство между унитазом и плиткой цементной смесью, чтобы зафиксировать унитаз на месте.

Помните, что работа с керамической плиткой требует тщательности и внимательности, поэтому будьте осторожны и используйте соответствующие инструменты и средства защиты (например, защитные очки и перчатки). Если у вас нет опыта в работе с плиткой, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Видео. Быстрая и простая установка унитаза на силикон. Всё просто

Готовы придать вашему саду особый шарм? Посмотрите прикольные идеи и видео онлайн о том, как оформить сад с использованием пластиковых бутылок. От уникальных горшков до креативных скульптур – дайте вторую жизнь пластиковым бутылкам и сделайте ваш сад невероятно стильным и экологичным. Поддержите экологические идеи садоводства с нами в Моем Мире | LARISA 🙂

92177 LEGO® Ideas Корабль в бутылке ...

Прикольные украшения для дачи и сада из бутылок и других материалов

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Реакция орла на холодную воду

Супер топ 6 061 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Маска железного человека для кухонных нужд)

Супер топ 21 616 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Куда же орешек запрятать?

Супер топ 6 817 01.03.2023

НравитсяНравится12 людям

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Перчатки потерял

Супер топ 6 837 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Звонарь

Супер топ 6 077 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Везде запреты

Супер топ 4 354 01.03.2023

НравитсяНравится11 людям

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Вечный двигатель)

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Мир перевернулся

Супер топ 4 378 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Взлетел с места

Супер топ 2 881 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

220.lv

Вкусно

Супер топ 3 251 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Когда старые только снаружи

Супер топ 2 640 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Миленькому котику — миленькую игрушечку

Супер топ 2 691 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Кепка улетела

Супер топ 1 978 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Сделай красиво)

Супер топ 2 330 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Жизнь на расслабоне

Супер топ 2 184 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

А у нас тут художественный мастер-класс

Супер топ 2 050 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Волан-де-морт

Супер топ 2 044 01.03.2023

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Когда жена забрала с корпоратива

Видео. УЗНАВ ЭТОТ СЕКРЕТ, ты больше никогда не выбросишь ПЛАСТИКОВУЮ БУТЫЛКУ! Мастерам на заметку!

Супер топ 2 060 01.03.2023

Добрые крышечки: как заботиться о ...

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Дайте змее Оскар!

Супер топ 2 028 01.03.2023

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Время прошло, а папина улыбка не изменилась

Супер топ 2 028 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Отнес свой комп на ремонт

Супер топ 1 991 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Какое звучание

Супер топ 1 375 01.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Всё как в мультике…почти)

Супер топ 1 700 01.03.2023

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Поздно передумала

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Что полезного можно сделать на даче?


На даче можно заняться множеством полезных дел. Некоторые из них:

  1. Выращивание свежих фруктов и овощей: выращивание своих фруктов и овощей позволяет получать свежую, натуральную и вкусную пищу без добавления химических веществ.

  2. Садоводство: на даче можно создать красивый и ухоженный сад, выращивая декоративные растения, цветы и деревья.

  3. Организация уголка для отдыха и барбекю: можно создать уютное место для отдыха и барбекю, где можно проводить время с друзьями и близкими.

  4. Выполнение строительных работ: можно заняться ремонтом или строительством дома, беседки, террасы или других объектов на участке.

  5. Сбор грибов и ягод: на даче можно собирать свежие ягоды и грибы, что не только приятно, но и полезно для здоровья.

  6. Рыбалка: на даче можно организовать место для рыбалки, что позволит не только отдохнуть, но и получить свежую рыбу для приготовления на барбекю.

  7. Сбор дров и разведение костра: на даче можно собрать дрова и развести костер, что создаст атмосферу уюта и тепла.

  8. Выращивание цветов и растений: можно выращивать цветы и растения, которые могут использоваться для украшения дома или участка.

Это лишь несколько идей, которые помогут вам сделать на даче что-то полезное и интересное.

Видео. Идея из пластиковых бутылок для сада. Поделки из пластиковых бутылок.

Завершающим этапом балконного ремонта является внутренняя отделка. На страницах нашей статьи вы найдете фотографии с разными вариантами облицовки. Эта подборка выполненных проектов иллюстрирует разнообразие доступных на рынке строительных материалов на конкретных примерах, включая отделку балкона внутри панелями.

  • 30 идей оформления балкона в хрущевке
  • Современные идеи для дизайна балкона
  • Как интересно оформить балкон

Панели ПВХ и вагонка в отделке стен.

Вагонка и евровагонка

Облицовка пола и парапета деревом.

Стены, пол и потолок в домашнем кабинете на лоджии облицованы деревянной вагонкой.

Евровагонка – это сухая струганная доска, а вагонка обладает натуральной влажностью. Из-за основного отличия обшивка евровагонкой считается более качественным вариантом.

Просторная лоджия обшита деревянным брусом, на потолке пластиковые панели.

Помещение полностью обшито деревом. Шкаф выполнен из ЛДСП.

Сочетание декоративного кирпича и окрашенного дерева в дизайне комнаты.

В современном дизайне лоджии часто сочетают натуральные фактуры: камень и окрашенную деревянную вагонку.

Основные достоинства вагонки и евровагонки:

  • Экологичность (безвредны для эксплуатации в жилых помещениях);
  • Долгий срок службы, при условии правильного ухода (около 15-20 лет);
  • Хорошие тепло- и звукоизоляторы;
  • Монтажные работы с применением вагонки не создают особой сложности.

Доска крупного формата, лаконичная форма мебели и нейтральные оттенки – все это позволяет оформить помещение в скандинавском стиле.

Деревянная доска в интерьере комнаты. Доски на полу пропитаны специальным защитным составом.

Окрашенное дерево и обои светлого оттенка в интерьере.

Скандинавский стиль в дизайне интерьера. Прямые строгие формы, светлые тона и натуральные текстуры.

Деревянная вагонка. В качестве защитного слоя применили лак.

Блок-хаус

Эффект оцилиндрованного бруса позволяет создать дачный уголок в помещении балкона.

Внешний вид блок-хауса имитирует оцилиндрованный брус. Причем его эксплуатационные качества специалисты оценивают лучше, чем у природного аналога. Главная отличительная черта – по максимуму ровная поверхность, без единого дефекта. Именно поэтому данный вид облицовки так привлекателен.

При облицовке лоджии блок-хаусом лучше выбрать доску с небольшим диаметром, чтобы избежать визуального эффекта уменьшения пространства.

ПВХ

Облицовка декоративным кирпичом и ПВХ-панелями светлого тона.

Комната оформлена пластиковыми панелями в бежевой гамме.

Панели ПВХ в дизайне интерьера.

Рассмотрим достоинства ПВХ-панелей:

  • За панелями ПВХ достаточно просто ухаживать и поддерживать начальный вид. Чаще всего панели очищают мягкой губкой, смоченной в воде;
  • Большой выбор оттенков позволяет найти именно тот вариант, который вам необходим для создания интерьера;
  • Продолжительность эксплуатации больше, чем у вагонки. На ПВХ не влияет влага, перепады температуры воздуха и воздействие света;
  • Является одним из самых экономичных способов ремонта;
  • Панели пожаробезопасны.

Пластиковые панели в пространстве лоджии.

Недостатки:

• Неэкологичны.

Для дизайна домашней кальянной использовали элементы ПВХ в светло-зеленой гамме.

МДФ

Плиты МДФ напоминают ДВП, однако обрабатывается иначе благодаря современным технологиям.

Глянцевые плиты МДФ с мраморной текстурой. Для ремонта применили два оттенка в пастельной гамме.

Плюсы МДФ:

  • Высокая прочность (не уступает обычной древесине);
  • Эластичность плит. Благодаря данному свойству плиты позволяют замаскировать перепады в конструкции обрешетки (до 50-70 мм);
  • Практичность (продолжительный срок службы);
  • Доступная цена;
  • Для монтажа не потребуется много времени и сил;
  • Широкий размерный ряд;
  • Большой выбор фактур и цвета панелей МДФ. В коллекциях разных производителей представлены природные текстуры – мрамор, дерево и т.д.;
  • Существует несколько вариантов покрытия – МДФ может быть матовым, глянцевым или фактурным.

Плиты МДФ деревянной текстуры.

Минусы:

  • Плиты МДФ пожароопасны;
  • Подвержены влиянию влаги.

Листы гипсокартона

Стены обшиты ГКЛВ, верхний слой – обои.

Обои в оформлении помещения.

Обои под покраску. Стены выровнены с помощью листов гипсокартона.

Интерьер в светло-зеленых оттенках. Окрашенные листы гипсокартона в пространстве лоджии.

ГКЛВ достаточно часто применяют в ремонте лоджий, несмотря на то, что материал хрупкий, а листы без финишной облицовки быстро теряют начальный вид.

Финишный слой отделки – обои двух видов (светло-серые и с имитацией камня).

Окрашенная поверхность стен (в основании плиты гипсокартона).

Причину популярности объясняет ряд следующих особенностей:

  • Листы гипсокартона достаточно просто монтировать;
  •  За счет свойств материала возможна реализация различных идей в интерьере лоджии;
  • Низкая цена ГКЛВ.

Ниши в помещении сделаны с помощью гипсокартона, верхний слой – краска.

Листы гипсокартона используют в качестве основы для создания ровной поверхности – далее поверхность оформляют обоями или окрашивают.

Гипсокартон, оклеенный обоями под покраску.

Мини-спальня. Облицовка помещения ГКЛВ, финишный слой – краска.

Чтобы монтировать ГКЛВ, необходимо сначала организовать качественную гидро- и теплоизоляцию. Таким образом хрупкость не доставит хлопот в процессе эксплуатации.

Стены небольшой детской выровнены с помощью ГКЛВ. Финишный слой – бумажные обои.

Декоративная штукатурка

Отделка при помощи данного материала встречается достаточно часто в ремонте балконов.

Поверхности, покрытые декоративной штукатуркой, идеально дополняют скандинавский стиль в интерьере.

Стены лоджии покрыты декоративной штукатуркой.

Маленькая гостиная на балконе. Для облицовки использована штукатурка.

Плюсы декоративной штукатурки:

  • Такая отделка прослужит долгое время (не гниет в процессе эксплуатации), устойчива к воздействию химических веществ, повреждений механического характера, повышенной влажности и резкому изменению температуры окружающей среды;
  • Поверхность не разрушается;
  • Благодаря особой структуре, с помощью штукатурки создают различный рельеф, узор на поверхности и фактуру природных материалов;
  • Материал абсолютно безвреден и пожароустойчив, обладает высокой степенью паропроницаемости.
  • Позволяет создать комфортную атмосферу, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию;
  • Основание для нанесения может быть любое: кирпичное, бетонное, из газо- и пеноблоков, гипсокартона;
  • Материал может быть нанесен таким образом, что поверхность станет по максимуму ровной или выполненной неаккуратно, в другом случае штукатурка будет выглядеть состаренной. Все зависит от ваших предпочтений.

 Терраса на балконе. Особую атмосферу задает фактура штукатурки и неаккуратное нанесение материала.

Искусственный камень

Сочетание декоративного камня и штукатурки.

Дизайн балкона с помощью искусственного материала, имитирующего природный камень.

Эффект кирпичной кладки в современном дизайне.

Достоинства, которыми обладает декоративный камень:

  • Доступная цена;
  • Многообразие фактур, цвета и размеров;
  • Существуют прямые и угловые элементы, поэтому процесс укладки предельно прост (для монтажа не нужен специальный опыт);
  • Хорошая устойчивость к процессам гниения;
  • Препятствует возникновению и распространению огня;
  • Не подвержен коррозии;
  • Высокие показатели износостойкости;
  • Срок службы сравним с кирпичом и бетоном;
  • Не накапливает радиацию, безвреден для человека;
  • Экологичен;
  • Незначительный вес позволяет монтировать камень сразу, без предварительного усиления стен.

Искусственный сланец в отделке помещения.

Декоративный кирпич в современном интерьере.

Искусственный кирпич отлично сочетается с фактурой дерева и современными предметами мебели.

Керамическая плитка, мозаика

Кафель и мозаика устойчивы к механическим воздействиям, влаге, солнечным лучам и огню. Керамика не впитывает грязь, сохраняет внешний вид продолжительное время. Элементы достаточно легко монтировать.

Оранжерея на открытом балконе. Мозаика белого цвета в отделке стен и части пола.

.

Чем обработать вагонку на улице?


Обработка вагонки на улице необходима для защиты от внешних воздействий, таких как дождь, снег, солнечный свет и гниение. Вот несколько способов, которыми можно обработать вагонку на улице:

  1. Масло для наружных работ: Специальные масла для наружных работ создают защитный слой на поверхности вагонки, который защищает ее от влаги и солнечных лучей. Масла также придают вагонке эстетический вид и улучшают ее цвет.

  2. Лак: Лак также создает защитный слой на поверхности вагонки и защищает ее от влаги и солнечных лучей. Лаки имеют разную степень блеска и могут изменять цвет вагонки, поэтому перед использованием рекомендуется провести тест на небольшом участке.

  3. Краска: Краска создает непроницаемый защитный слой на поверхности вагонки. Она также придает вагонке цвет и может использоваться для создания декоративных эффектов. Однако краска может скрыть текстуру и натуральную красоту вагонки.

  4. Антисептик: Антисептики защищают вагонку от гниения и насекомых. Они проникают в древесную структуру и создают защитный слой. Антисептики могут быть прозрачными или иметь цветной эффект.

  5. Пропитка: Пропитки используются для защиты вагонки от гниения и влаги. Они проникают в структуру древесины и создают защитный слой. Пропитки могут быть прозрачными или иметь цветной эффект.

В любом случае, перед обработкой вагонки рекомендуется очистить ее от пыли и грязи, а также провести тест на небольшом участке, чтобы убедиться в эффективности и качестве выбранного средства обработки.

Видео. Отделка балкона мдф панелями. Монтаж мдф панелей. Простой дизайн балкона своими руками.

Варианты обогрева беседки

Печь-буржуйка

Отличным вариантом обогрева помещения зимней беседки может стать установка печи-буржуйки. Подобрав подходящий агрегат в зависимости от размера помещения, вы сможете легко поддерживать комфортную температуру в небольшом домике или, тем более, внутри зимней беседки с использованием дров.

В новом контексте, если рассматривается обогрев зимней беседки изнутри, то печь-буржуйка может быть эффективным и универсальным решением для этой цели.

Современные буржуйки без проблем устанавливаются в любые помещения, а дымоход можно провести хоть через крышу, хоть через стену. Некоторые печки оборудуются стеклянной дверцей, через которую видно пламя от дров. Получается некий аналог декоративного камина.

Печной комплекс

Многие беседки оборудуются печным комплексом, который совмещает в себе возможности мангала, барбекю и печи. Это массивная кирпичная установка с собственным монолитным фундаментом, которая также может обеспечить теплом дачную постройку.

Пример использования печного комплекса в закрытой беседке можно посмотреть в видеоролике Николая Тарасова, который делится впечатлениями от своей постройки из оцилиндрованного бревна с размерами 4 на 6 метров.

Камин

Ещё один вариант обогрева с помощью огня это камин. Несомненно, он не даёт такого эффекта, как буржуйка или печной комплекс, но какую-то роль в отоплении он сыграет.

К тому же играющий огонь украшает помещение не только в холодное время года, но и в летнее, поэтому его использование уместно круглогодично.

Тёплые полы

Прекрасная идея для владельцев загородных коттеджей с доступом к системе отопления или собственной котельной. Современные дома часто оборудуются теплыми полами — это практично, недорого и высокоэффективно. Так почему не провести дополнительный контур в беседку, подключив полы для зоны отдыха?

Для подключения понадобится проведение дополнительного контура от системы раздачи теплой воды.

Если у вас есть возможность его добавить и вы хотите сделать теплый пол в беседке, тогда вполне можно реализовать данный вариант.

Электрические и газовые обогреватели

При случае я бы хотел поделиться собственным опытом отопления помещения с помощью обогревателей. Наиболее эффективными является:

  1. Масляные радиаторы — наиболее эффективный и капитальный вариант, но требует продолжительного времени для разогрева.
  2. Газовые горелки — быстрый и эффективный, но недостаточно безопасный способ. Огонь сжигает кислород, поэтому через какое-то время в помещении люди начинают испытывать дискомфорт. Открытие окна решает эту проблему, но теплый воздух довольно быстро улетучивается.
  3. Тепловентиляторы — несмотря на малую мощность и небольшой размер, они неплохо могут нагнать тепло для беседки. Первые несколько минут он громко шумит, но зато потом в помещении становится прекрасно.
  4. Карбоновые нагреватели — они прекрасно греют предметы благодаря своему излучению, но практически бесполезны для отопления. Воздух не прогревается, из-за чего данный нагреватель нужно постоянно держать рядом с людьми, чтобы от него был какой-то толк.

Как построить зимнюю беседку своими руками пошагово

Виды и особенности зимних беседкок

Строительство беседки с нуля – дело серьезное. Оно предполагает несколько основных этапов. Если в планах получить капитальное строение, придется постараться. Предварительно нужно составить план и чертеж, сделать расчет по материалам. И можно приступать к работе.

Фундамент

Виды и особенности зимних беседкок

Первый шагом в строительстве демисезонной беседки – фундамент. Для этого можно применить монолитные плиты либо столбчатый вариант. Обычно, используют последний, так как он дешевле, но не уступает по надежности остальным.

Техника:

  1. Выкапывают яму около 80 см в глубину.
  2. Дно засыпают песком для образования подушки.
  3. Устанавливают кирпичные столбики. Но, если почва на участке, по большей части, влажная или подвижная, столбчатый тип варианта будет не слишком надежен и лучше взять монолит.

Поверх стелют рубероид – он обеспечит гидроизоляцию.

Каркас строения

Виды и особенности зимних беседкок

Прежде всего нужно сделать нижнюю обвязку. Для этого берут брус, длиной три метра, сечением примерно 100х100 мм. Чтобы зафиксировать угловые брусья применяют принцип шип-паз, а скрепление происходит с использованием саморезов и уголков из металла.

Пол и стены

Теперь можно переходить к следующему шагу – установка лаг на пол. Их нужно прикрепить к вертикальным стойкам. Если в беседке планируется мангал, то под ним, для пожарной безопасности, фундамент нужно залить отдельно. Затем нужно позаботиться об усилении установки раскосов. Верхнюю обвязку делают после этого.

Желательно сделать одну из стен глухой, а остальные могут быть даже стеклянными, от пола до потолка. Кстати о поле, на него удобнее и практичнее всего положить прочную плитку.

Кровля

Виды и особенности зимних беседкок

Для крыши хорошо подходит четырех- или двухскатная конструкция, устанавливают стропила. Затем прикрепляют обрешетку, а на нее кровлю. Деревянные части конструкции предварительно обрабатывают растворами, обеспечивающими долговечность, влагостойкость и огнестойкость.

Внимание! Нужно обеспечить утепление стен или, по желанию, крыши. Для этого хорошо подходят минеральные материалы.. Удобно построить двух или четырехскатную конструкцию:

Удобно построить двух или четырехскатную конструкцию:

  1. Возводят стропила.
  2. Обрешетку закрепляют на ней, поверх кладут кровельное покрытие.
  3. Элементы из дерева перед этим обрабатывают веществами от насекомых, гниения, огнеупорными веществами.

В последнюю очередь нужно утеплить стены, для этого подходят минеральные материалы. Крышу также можно обеспечить утеплителем.

Как обогреть

Виды и особенности зимних беседкок

Отопление для зимних беседок – важный момент. Он имеет значение потому, что качество пребывания внутри и комфорт помещения зависят, по большей части, от него. Для отопления зимних домиков используют:

  • печи и камины;
  • радиаторы;
  • электронные отопительные приборы.

Если есть намерение использовать открытый огонь для обогрева, нужно соблюсти меры безопасности:

  1. Мангал ставят на основании из бетона, располагать печь близко к стене нельзя.
  2. Мебель и декор должны располагаться не ближе, чем на полметра к источнику огня.
  3. Очаг нужно расположить как минимум на полтора метра от зоны отдыха, лучше – 2 метра.

Деревянные части строения следует обработать веществами для огнестойкости.

Проект бани с летней кухней

Существует много проектов бань, совмещенных с летней кухней. Каждый чертеж разрабатывается с учетом основных параметров:

  • размер;
  • материал, из которого будет изготовлено помещение;
  • месторасположение.

Дополнительно учитываются:

  • вид кухни (закрытая, открытая);
  • наличие открытой зоны отдыха.

В целях экономии средств можно использовать уже готовые проекты, которые разрабатывались с учетом аналогичных требований к рельефу местности, планировки, материалам.

В зависимости от размеров

От проекта помещения и размера будет зависеть функциональность. Помещение с маленькой парной, комнатой отдыха и зоной для приготовления пищи впишется в площадь 25 кв. м. Наличие дополнительных помещений потребует большей площади. Влияет на окончательный вид проекта и этажность здания. На втором этаже могут размещаться дополнительные спальни, домашний кинотеатр.

В зависимости от материалов

Для строительства бани, совмещенной с летней кухней, используются:

  • кирпич;
  • дерево;
  • сэндвич панели;
  • металл;
  • жаропрочное стекло;
  • газобетонные блоки.

От выбора материала будет зависеть внешний вид здания, функциональность, сложность и длительность строительных работ.

Популярными строительными материалами остаются деревянный брус и кирпич. Дерево создает правильный микроклимат помещения, хорошо держит тепло, не требует дорогостоящей внешней и внутренней отделки. Кирпич обладает схожими потребительскими свойствами. Но отделочные работы обойдутся дороже. Металл и стекло разумно включать в проекты в комбинации с традиционными строительными материалами.

Использование газобетонных блоков позволит снизить стоимость проекта. Но порядовка при возведении стен и технология укладки будет отличаться от кирпичной кладки. Блоки обладают большим размером.

Современный вариант

Современные проекты бань, совмещенных с кухней, кардинально отличаются от скучных построек советского прошлого. Они предполагают удобство, многофункциональность и эстетическую привлекательность. Комбинирование вспомогательных помещений должно быть тщательно продумано. Стандартный проект может включать в себя:

  • баню;
  • гараж;
  • летнюю кухню;
  • хозяйственное помещение;
  • мансарду;
  • террасу;
  • галерею, соединяющую комплекс с жилым домом.

Строение можно соединить с жилым домом, гаражом, добавить подвал.

Зонирование пространства

Основной сложностью в создании проекта бани, совмещенной с летней кухней, является зонирование. Каждое помещение должно быть удобным в эксплуатации, функциональным. Дизайн помещений желательно выдерживать в одном стиле.

Кухня

Летняя кухня может быть двух типов:

  1. Открытая.
  2. Закрытая.

Открытая кухня размещается на террасе или в беседке. Обязательным условием является наличие навеса. Она оборудована печью (мангалом для барбекю), рабочим столом и зоной для хранения кухонной утвари. Некоторые проекты предполагают наличие раковины.

Закрытая кухня размещается внутри здания. Интерьер подразумевает наличие всех коммуникаций, удобных рабочих зон, мест для хранения продуктов и кухонной утвари.

Баня

Баня занимает основную часть площади в комплексе. Это изолированная территория. Она включает в себя парную, душевую, предбанник. Отдельный вход-выход в помещение бани обеспечит ее комфортное использование. Не нужно каждый раз заходить или выходить через кухню. В зимнее время летнюю кухню можно закрыть и пользоваться только баней и зоной отдыха.

Душевая

Душевая (помывочная) размещается между предбанником и парной. Здесь может размещаться душевая кабинка, бочка, купель, бассейн. Все зависит от размера помещения и дизайнерского решения.

Наличие санузла сделает отдых более комфортным. Размещать туалет рекомендуется рядом с предбанником. Это оптимальное расположение обеспечит удобный доступ в санузел из всех функциональных зон строения и гарантирует комфортный отдых для всех гостей.

Комната отдыха

Зона отдыха может располагаться между баней и кухней, быть совмещена с кухней или вынесена на террасу. Проект может предусматривать две зоны отдыха: летняя и зимняя. Летняя зона отдыха располагается на улице. Это может быть крытая терраса, импровизированное лобби, беседка. Желательно место отдыха оборудовать навесом. Это позволит использовать ее в непогоду. При желании терраса или беседка дополняется съемными стеклянными панелями. Зимняя комната отдыха находится в помещении. Ее можно обустроить различной мебелью, диванами. Для зимнего отдыха будет уместно наличие камина.

Проекты

Практически любой дачный участок годится для строительства маленькой или большой летней кухни. Существует множество видов данных помещений, среди которых можно выбрать подходящий по размеру и конфигурации проект для конкретного участка.

Кухни делятся на два типа: открытые и закрытые. Самый примитивный вариант открытого типа, с которым реально справиться своими руками – это терраса.

Второй вариант кухонь включает в себя веранды, помещение которых закрыто полностью или частично. Мы поговорим о наиболее популярных и распространенных типах данных строений.

Открытая

Такие постройки представляют собой беседку со стенами и крышей.

Они по праву считаются самыми распространенными, ведь обладают целым рядом преимуществ:

  • обладая навыками строительства, такое здание можно построить самостоятельно за достаточно короткий период;
  • приготовление еды на свежем воздухе избавит вас от испарений и неприятного запаха, которые неизменно присутствуют в традиционных закрытых кухнях;
  • на такой кухне обычно располагают барбекюшницу или мангал.

Несмотря на несомненные плюсы подобных помещений, следует обратить внимание и на ряд недостатков:

  • период эксплуатации ограничен теплым периодом года;
  • помещение практически не защищено от ливней, сквозняков и насекомых;
  • на зимний период кухонную мебель придется заносить в дом.

Кухня-веранда

Такое помещение запросто можно оборудовать на территории веранды вашей дачи. Особенно красиво смотрятся проекты, когда все здание целиком, включая летнюю кухню, выполнено в единой стилистике.

Вначале закладывают фундамент, глубина которого должна быть идентична глубине основного помещения. Далее возводят стены, обшивают их и приступают к строительству крыши. Кухни с одной остекленной стеной смотрятся особенно эффектно.

Пристройка

Такое строение может быть частью какого-то здания: дачи или бани. Задействовав часть крыльца, можно расширить помещение и установить в нем все необходимые кухонные аксессуары.

Пол выкладывают плиткой или заливают бетоном. Открытую часть веранды можно защитить от дождя при помощи полотен рольштор, брезентового тента или специальных съемных панелей. Создать прохладу в жаркие дни помогут вьющиеся растения, высаженные вдоль стен.

Данный вариант в реализации гораздо дешевле предыдущего, однако его минус в слабых прочностных свойствах – почва начнет просаживаться, и со временем возможен крен кухни.

Беседка

Этот проект можно назвать самым функциональным и практичным. На территории такой кухни обычно устанавливают мангал, барбекю или камин. Здесь будет удобно проводить время с друзьями и близкими, проводить обработку собранного урожая и многое другое.

Для открытой кухни-беседки обязательно нужно закладывать фундамент – лестничный либо столбчатый. Для крыши лучше взять битум или ондулин. Для каркаса подойдет брус, камень или кирпич. При желании открытые проемы кухни-беседки можно задрапировать тканевыми шторами или жалюзи.

Вьющиеся декоративные растения, посаженные по периметру, будут создавать тень внутри кухни. А креативные полочки и перегородки, расположенные вдоль стены или в проемах, создадут необходимый дачный антураж.

Закрытая

Данный тип летних кухонь представляет собой обособленное здание или пристройку к основному дому, бане либо хозяйственным сооружениям. Данный вариант незаменим в сложных климатических условиях с частыми ветрами, дождями и ранними заморозками. Такая кухня станет оптимальным решением для тех, кто любит отдыхать на даче круглый год.

Конечно, строительство такого домика-кухни – процесс сложный и затратный. Особенно если говорить про создание комфортных условий со всеми необходимыми коммуникациями. Нередко такие постройки доукомплектовывают камином, подсобкой, погребом. Поэтому, приступая к постройке закрытой летней кухни, следует заранее все просчитать и спроектировать, иначе процесс строительства может затянуться.

Домик с террасой

Этот вариант летней кухни, так же как и предыдущий, подразумевает закрытое помещение с террасой. Так как в кухне будет готовиться пища, она должна быть оборудована должным образом. А вот на террасе можно сделать зону для отдыха – поставить стол со стульями, легкие кресла для отдыха, мангал или барбекю.

Данный проект потребует немало вложений: закладка фундамента, возведение стен, монтаж окон и дверей.

Приступая к возведению постройки, следует учитывать некоторые нюансы, характерные для каждой конкретной местности. К примеру, одним из важнейших факторов является сила ветра, исходя из которой рассчитываются материалы для стен и кровли. Также учитываются климатические особенности: частота осадков и температурный режим.

Пошаговое возведение своими руками

Работы по строительству зимней беседки нужно проводить с соблюдением определённой последовательности действий. Всё начинается с закладки фундамента, после чего возводится конструкция и проводится её утепление.

Закладка фундамента

Для зимней беседки из кирпича лучше соорудить ленточный фундамент, который обеспечит прочность и устойчивость тяжёлой конструкции. Столбчатое основание подойдёт для облегчённой деревянной конструкции, а монолитные плиты, хоть и отличаются отменной прочностью, но процесс их укладки довольно трудоёмкий и дорогостоящий.

По периметру беседки выкапывают траншею глубиной до полуметра. Её на 20 см наполняют песком, увлажняют и утрамбовывают. После этого укладывают щебень слоем в 10 см. Теперь нужно сформировать опалубку, а из арматуры в 12 мм связать каркас. После этого можно заполнять траншею цементным раствором. Когда он застынет, опалубку вынимают.

Предлагаем ознакомиться с идеями ландшафтного дизайна для дачного участка из подручных материалов.

На готовый фундамент, который должен выстоять около 4 недель, укладывают гидроизоляционный материал (рубероид), после чего можно приступать к оформлению стен. Закладывая ленточный фундамент, учтите, что под печку или комплекс барбекю нужно будет обустроить отдельное основание.

Каркас и стены

Для формирования каркаса можно использовать армирующую сетку или металлические пруты. Во втором случае пруты следует связывать между собой проволочной скруткой. Их нужно укладывать через каждые 3 слоя кирпичной кладки. В углах устанавливают вертикальные пруты, к которым также крепится арматурная сетка каркаса.

Кирпичную кладку следует оформлять так, чтобы швы в рядах имели одинаковые размеры. С помощью строительного уровня постоянно проверяйте ровность кладки. Не забудьте сформировать оконные и дверной проём.

Монтаж пола

Пол можно оформить разными способами. Чаще делают бетонную стяжку или деревянную основу. Чтобы сделать цементное покрытие, нужно снять верхний слой грунта примерно на 20 см, выровнять поверхность, засыпать песком и утрамбовать.

Возможно, вам пригодиться информация о том, как сделать перголу для винограда своими руками.

Крыша и кровля

Форма крыши будет во многом зависеть от конфигурации беседки. Например, у шестигранной постройки крыша будет шестискатной, а у прямоугольной или квадратной она может быть плоской, одно- или двускатной. На выстроенные стены и столбы укладывают гидроизоляцию. Сверху на ней устанавливают деревянный брус или доски 50×150 мм.

Фиксируют их анкерными креплениями.

Материал для кровли может быть разнообразным, начиная от металлочерепицы и заканчивая шифером. При выборе стоит отталкиваться от материала, которым покрыта кровля основной постройки — так строения будут смотреться более гармонично. Укладывают кровельные полотна внахлёст. В качестве креплений могут использоваться саморезы или другие детали, рекомендованные производителем.

Узнайте также о том, как сделать беседку без фундамента своими руками.

Остекление

Оптимальным вариантом остекления станут стеклянные окна на профиле ПВХ, который может быть декорированным под любой натуральный материал. По функциональности он превышает металл и древесину, поскольку не поддаётся перепадам температур, воздействию осадков, не гниёт и не разрушается. Лучше приобрести модели из нескольких слоёв стекла, чтобы обеспечить максимальное сохранение тепла в беседке.
Профильное остекление будет уместным и в качестве входной конструкции, одновременно создавая отличный обзор.

Металлопластиковые окна и двери имеют в комплектации все необходимые крепёжные детали. При установке используют монтажную пену, которая придаст конструкции дополнительную жёсткость и теплоизоляцию. При монтаже обязательно нужно использовать строительный уровень для выравнивания.

Идеи дизайна

Чтобы дизайн закрытой беседки был особенным, необходимо его проектировать на этапе строительства

При этом важно учитывать не только выбор места, материалы и интерьер. Стоит продумать функциональность, поскольку даже открытие окон не даст нужного потока свежего воздуха, если внутри будет жарко. Если беседку используют в качестве кухни летом, важно сразу продумать, как не допустить дискомфорта, поскольку не каждый может находиться возле мангала или печи, пока готовится еда

Решение данной проблемы может быть необычным

Если беседку используют в качестве кухни летом, важно сразу продумать, как не допустить дискомфорта, поскольку не каждый может находиться возле мангала или печи, пока готовится еда. Решение данной проблемы может быть необычным. Например, беседка может иметь небольшую площадку возле входа

Летом она будет отличной верандой и позволит обустроить ее мобильной мебелью из пластика

Например, беседка может иметь небольшую площадку возле входа. Летом она будет отличной верандой и позволит обустроить ее мобильной мебелью из пластика.

Можно продумать обустройство открытой площадки с помощью маркизы разного типа. Это позволит укрыться от солнца и дождя, а также обустроить площадку перед входом в беседку. Можно даже вынести кресла, повесить гамак, поставить небольшой мобильный столик для работы на ноутбуке. При необходимости навесное приспособление можно будет свернуть, чтобы не сломать его.

Чтобы решить вопрос духоты внутри, можно выполнить конструкцию крытого типа с использованием стеклянных штор. Конечно, такие сооружения не будут теплыми, как беседки из камня или кирпича, однако, для теплых регионов они вполне подойдут. К тому же открытие стеклянной двери-шторы позволяет при необходимости сделать из закрытой беседки аналог полузакрытого типа. Такая беседка будет светлой, а если оклеить стекла специальной пленкой, она будет защищена от радиации и скроет от любопытных глаз все, что происходит внутри. При этом пленка весьма уникальная: изнутри вид на улицу не будет ограничен.

Виды и особенности зимних беседкок

В таких случаях стараются выбирать мебель обтекаемой формы, располагая ее так, чтобы на свободу передвижения оставалось необходимое количество места. При этом нередко мебель заказывают под конкретный проект беседки.

Оригинальной идее оформления является имитация подоконников за счет цветочных композиций. Внутри это могут быть длинные столики приставного типа нужной высоты. Снаружи можно украсить окна полками навесного типа, состоящими из уголков и панелей. При распределении их по периметру всей беседки она будет смотреться нарядно. Зимой можно украсить искусственно созданные «подоконники» еловыми ветками.

Необычными вариантами дизайна являются беседки в современной стилистике. Они имеют просторные окна, выполнены и массива, а также кирпича. Большие сооружения могут иметь сложную конструкцию кровли, что удачно обыгрывается изнутри за счет покраски и креативных светильников. Иногда изнутри такие беседки напоминают охотничьи домики дворовой знати. При правильной поддержке элементов интерьера они позволяют увеличить комфортабельность пребывания.

Не все проекты характеризуются высокой стоимостью. При желании можно выполнить бюджетные варианты небольшого размера, обыграв дизайн посредством аксессуаров и подходящей мебели. Например, можно даже самую простую крытую беседку из дерева превратить в домик стиля кантри. Для этого достаточно покрасить поверхности светлой краской, повесить на окна занавески и установить внутри удобную плетеную мебель. Если таковой нет, можно сшить текстильные чехлы на спинки и сидения.

Можно использовать освещение, распределив его вокруг беседки. Вечером смотреться сооружение будет нарядно. Для большего эффекта можно осветить дорожку, ведущую от беседки к дому.

Если хочется выделить архитектуру, стоит сделать акцент на форме окон, не забывая продумать механизм их открывания. Намек на нужный исторический элемент внесет свои коррективы в оформление, и постройка будет выглядеть уникально, особенно если подобрать тип профиля с имитацией нужного материала и оттенка.

Виды и особенности зимних беседкок

О том, как построить беседку своими руками, смотрите в следующем видео.

Беседки и веранды

Начнём наш обзор с определений, ведь нельзя углубляться в дебри науки не изучив мат часть.

Итак, веранда – это встроенное или пристроенное к дому сооружение. Чаше всего неотапливаемое и имеющее щелевую вентиляцию. Используется как для проведения досуга, так и в качестве удобной кладовки. Иногда в верандах оборудуют и жилые комнаты, но в таком случае она теряет своё целевое назначение.

В то же время садовые беседки – это отдельно стоящие сооружения, в большинстве своём расположенные в некотором удалении от дома и предназначенные для отдыха и задушевных бесед. Они могут быть закрытого и открытого типа, снабжаться коммуникациями или даже не иметь под собой фундамента, но в жилые помещения их переоборудовать не получится.

Для наглядности предлагаем посмотреть несколько фотопримеров с той и другой стороны.

Что включает в себя дизайн проект квартиры?


Дизайн-проект квартиры обычно включает в себя следующие элементы:

  1. Планировочное решение: это важный элемент дизайна квартиры, который включает в себя план помещения с указанием расположения стен, окон, дверей, мебели, техники и прочих элементов интерьера. Планировочное решение помогает оптимизировать использование пространства и создать комфортную и удобную обстановку.

  2. Дизайн стен и потолка: это включает в себя выбор цвета, отделочных материалов и облицовочных элементов для стен и потолка в каждой комнате. Дизайн стен и потолка может создать различные эффекты, например, увеличить или уменьшить визуально пространство, добавить яркости и оригинальности интерьеру.

  3. Полы: выбор материала для пола важен не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения практичности и удобства. Для каждой комнаты можно выбрать различные типы полов, такие как ламинат, паркет, керамическая плитка, ковры и т.д.

  4. Мебель и аксессуары: выбор мебели и аксессуаров для каждой комнаты может значительно повлиять на общее впечатление от интерьера. Необходимо учитывать стиль, цветовую гамму, функциональность и размеры мебели, чтобы она была гармонично вписана в интерьер.

  5. Освещение: правильно подобранное освещение может создать уютную и комфортную атмосферу в квартире. Дизайн-проект должен включать в себя план освещения, выбор и расположение источников света в каждой комнате.

  6. Техническое оснащение: в дизайн-проекте квартиры можно учитывать различные технические характеристики, например, тип и количество розеток, виды и мощность электроприборов, системы кондиционирования и отопления.

  7. Декоративные элементы: выбор декоративных элементов, таких как зеркала, картины, настенные часы и т.д., помогает создать уникальный и оригинальный дизайн интерьера.

Конечный список элементов дизайн-проекта кварти

…ры может включать дополнительные элементы, зависящие от индивидуальных потребностей заказчика. Например, при проектировании кухни могут быть включены такие элементы, как планировка рабочих поверхностей, выбор кухонной техники, столешниц и фурнитуры. В ванной комнате важным элементом может стать выбор сантехники, планировка ванных комнатных аксессуаров, таких как полотенцедержатели, мыльницы и т.д.

В общем, дизайн-проект квартиры является комплексной задачей, требующей внимательного и профессионального подхода. Он позволяет создать уникальный и функциональный интерьер, учитывающий все потребности и желания заказчика, а также гармонично сочетающийся со стилем и архитектурой здания.

Видео. Беседка с мангальной зоной. Обзор открытой беседки с остеклением.

28.03.2020

Недавно российские мастера начали использовать гибкую черепицу для облицовки фасадов домов. Некоторые предпочитают использовать ее для отделки фронтонов, в то время как другие покрывают всю поверхность фасада.

Фасадная отделка Фасадная отделка черепицей

Привлекает такая отделка схожестью с облицовочным кирпичом. Только при ближайшем рассмотрении можно понять, что это не кирпичная кладка. Подробнее о мягкой кровле, ее характеристиках, правилах монтажа рассказано в этой статье.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки отделки стен черепицей под кирпич

Достоинства:

  • Обладает хорошими качествами, практичностью.
  • Не поддается разрушению от воздействия ультрафиолетовых лучей из-за высокой прочности.
  • Большой выбор различных цветов и оттенков.
  • Особая структура позволяет переносить существенные перепады температур.
  • Битумная основа обеспечивает герметичность покрытия.
  • Очень гибкий, можно использовать для облицовки стен любой фигурной сложности.
  • На поверхности не образуется плесень, грибок, гнилостные бактерии. Эксплуатационный период составляет 40 лет.
  • Выполняет роль тепло- и звукоизоляции.
  • Благодаря небольшой массе, легко перевозить, не доставляя хлопот. Не требуется дополнительное укрепление фундамента.

Интересно! С установкой гибкой кровли, справится любой мужчина, даже тот, который ни разу не выполнял такую работу. Для этого не потребуется специальных инструментов и приспособлений.

Недостатки:

  • При замене гибкой черепицы, потребуется менять несколько плиток. При эксплуатации битумная часть плавится под воздействием высоких температур. Отдельные части слипаются между собой.
  • Битумное покрытие, не позволяет проводить монтаж при сильных морозах, сцепление значительно понижается или его вовсе нет.
  • Чтобы приступить к облицовке, требуется провести установку обрешетки.

��‍♂️ Не менее важная информация по теме: Планкен на фасад

Как выбирать материалы для обшивки фасадных стен

Фактор, влияющий на привлекательность дома – наружные стены, способность сопротивляться влиянию атмосферных явлений. Технические характеристики должны отвечать этим требованиям.

Фасадная плиткаПривлекательность фасадной плитки

Так по каким же критериям подбирать наружную обшивку частного дома:

  1. Основной критерий – долговечность. Материал выбирается, чтобы за эксплуатацию проводилось как можно меньше ремонтных работ. Срок службы должен быть не менее 30 лет.
  2. Немаловажна привлекательность обшивки. Она должна совпадать со стилем здания.
  3. Далеко не каждый может купить дорогие отделочные материалы. Вопрос цены, тоже необходимо учитывать.
  4. Черепица должна быть технологичной. Чтобы провести монтаж обшивки дома, нужно дорогое оборудование. Ведь от потраченных средств, зависит общая себестоимость работ.
Применение оборудованияБез применения сложного оборудования

Гибкая черепица для отделки, подходит под данные требования. Производится плитка из прочных полимеров, пропитывается битумной смесью, устойчивой к действию ультрафиолетовых лучей. Внешняя часть плитки покрывается базальтовой посыпкой.

Сохраняет свойства при температуре от -60 до +90 градусов, при этом расцветка материала остаётся неизменной весь срок эксплуатации. Оборудование хорошего качества обеспечивает минимальные расхождения при производстве. Процесс укладки значительно упрощается.

��‍♂️Не менее важная информация по теме: Фиброцементный фасад

Монтаж основания под гибкую черепицу

  • Сначала, покупается материал для монтажа основания под поклейку гибкой черепицы. Для этого подходят шпунтованная обрезная доска, ОСП, влагостойкая фанера. Из перечисленных материалов, ОСП – бюджетный вариант. Хотя, некоторые из хозяев могут позволить дорогие материалы.

Важно! При монтаже, убедитесь, что материал для основания, сухой. Влажность, не должна превышать 20%.

Перед установкой основания, подготовьте необходимые инструменты. Для крепежа используйте саморезы и шуруповерт. Конечно, можно использовать гвозди, но тогда монтаж займёт много времени.

  • Проводим разметку под плиты основания.
  • Монтируем гидроизолирующий слой на стены.
  • Крепим вертикальную обрешетку на расстоянии 40-50 см. Выбор крепежа для вертикальных направляющих зависит от материала, из которого они изготовлены.
  • Фиксируем плиты. Обратите внимание на монтаж у оконного проема – стыковка плит, не должна располагаться вблизи углов окна. Это нарушит целостность фасадной стены.
Монтаж основанияМонтаж основания

По этим правилам устанавливается фасадное основание до крыши. После, проводится проверка качества выполненных работ. Можно приступать к отделке фасада.

Отделка стен гибкой черепицей под кирпич

Вначале купите инструменты для работы. Проведите расчет требуемого материала. Следует высчитать общую площадь стен, вычесть из нее окна и дверные проемы. В зависимости от мастерства, покрытие купите с запасом.

Обшивка гибкой плиткой

  • Чтобы облегчить монтаж мягкой черепицы на фасад здания, следует разметить основание под укладку.
  • Подготовить первый ряд плиток. Для их укладки, нужен материал без «лепестков». Их обрезать ножом на ровной поверхности.
  • Снять защитную пленку с плитки, покрыть мастикой основание строения. Перед применением клеящего состава, ознакомьтесь с рекомендациями производителей на упаковке товара.
  • Начать укладку цокольного обрамления. Для монтажа первой угловой плитки, необходимо отступить около 5 мм. Её фиксация производится гвоздями с широкой шляпкой.
Облицовка цоколяОблицовка цоколя
  • Закрепить остальные ряды. Обычно на плитке четыре лепестка. Чтобы закрепить один гонт, потребуется 8 гвоздей. Крепёж осуществляется, где лепестки имеют разрез (с обеих сторон). Такое расположение метизов, позволяет следующему ряду закрывать предыдущий, исключая проникновение осадков под черепицу.
  • Каждый следующий ряд крепится со смещением, по типу кирпичной кладки.

��‍♂️Не менее важная информация по теме: Отделка фасада дома из газобетонных блоков

Монтаж черепицы вокруг проемов

Тут дело сложнее. Требуется внимательность при замерах. Приступая к монтажу, убедитесь в плотности прилегания лепестков к поверхности. В случае игнорирования этого момента, лепестки останутся не приклеенными, не обеспечат равномерности плоскости.

Неприятности могут появиться и по другим причинам:

  • Не начинайте монтаж при плохой погоде: сильном ветре, тумане, дожде. Это причины, по которым могут отрываться плитки.
  • К нарушениям технологии укладки, относятся: недостаточный прижим при наклейке, оставление защитной пленки на отдельных элементах, не внимательный осмотр состояния клеящего слоя.
  • Иногда причиной может послужить заводской брак. Некоторые недобросовестные производители, умышленно или по невнимательности нарушают технологию производства. В результате получается некачественная мягкая кровля. При покупке проводите тщательный осмотр на предмет брака.
  • Несоблюдение сроков хранения. Любой материал, какого бы высокого качества он не был, теряет свои первоначальные характеристики.

Важно! В случае отрыва одного из лепестков, можно не менять плитку. Достаточно с тыльной стороны нанести клей, хорошо прижать к стене.

Оформление дверных и оконных проемов

  1. Крепим наличники. В случае нехватки длины, при укладке внахлест требуется учесть направление стекания воды.
  2. Установите верхнюю часть наличника. Процесс осуществляется так, чтобы часть материала была закрыта гонтами.
  3. Крепим отлив. Каким способом это сделать, нужно определять исходя из особенностей установки конструкции.
Оформление окнаОформление окна

Элементы дополнительной комплектации продаются совместно с гибкой черепицей. Их лицевая поверхность в точности совпадает с облицовочной плиткой. Чтобы осуществить точную подгонку, рекомендуется использовать ножницы по металлу.

Оформление внутренних и внешних углов

Для оформления углов, продаются дополнительные металлические уголки. Крепление проводится на саморезы с большими шляпками.

Уголки имеют ширину 5 см и длину 1 м 25 см. При таких показателях, рекомендованный шаг метизов, составляет примерно 30 см. Чтобы замаскировать шляпки саморезов, мастера наносят на них клей, сверху присыпают базальтовой крошкой.

Примыкание к карнизному свесу

Способ размещения, определяется расположением стропил. Иногда требуется закрытие доской, окрашенной в цвет черепицы. В других случаях необходимы металлические доборы.

Небольшое заключение

Ни так давно, мягкая черепица применялась в качестве кровельного покрытия. Теперь стало возможным ее использование для отделки фасадов зданий. Плитка набирает популярность. После монтажа здание приобретает новый вид. Установка может проводиться на дома из любого материала.


Что лучше для стен ГВЛ или гкл?


ГВЛ (гипсоволокнистые листы) и ГКЛ (гипсокартонные листы) — это два разных материала, используемых для обшивки стен и потолков в строительстве и отделке. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от конкретных условий и требований. Вот некоторые особенности каждого материала:

ГВЛ (гипсоволокнистые листы):

  1. Прочность: ГВЛ более прочен и устойчив к механическим воздействиям по сравнению с ГКЛ. Он может выдерживать более высокие нагрузки.

  2. Устойчивость к влажности: ГВЛ имеет более высокую устойчивость к влажности, чем ГКЛ. Он может использоваться в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты.

  3. Звукоизоляция: ГВЛ имеет хорошие звукоизоляционные свойства, что может быть важно для обеспечения комфорта внутри помещения.

  4. Теплоизоляция: ГВЛ также имеет некоторые теплоизоляционные свойства.

ГКЛ (гипсокартонные листы):

  1. Легкость: ГКЛ легче и проще в обработке. Он может быть удобнее использовать при выполнении различных отделочных работ.

  2. Гибкость: ГКЛ более гибкий материал, что позволяет создавать сложные изгибы и закругления при отделке.

  3. Большой ассортимент: ГКЛ доступен в различных размерах и типах, включая специальные варианты для влажных помещений.

  4. Скорость монтажа: ГКЛ удобен для быстрого монтажа, особенно при использовании металлических каркасов.

Важно учитывать следующие факторы при выборе между ГВЛ и ГКЛ:

  • Тип помещения (влажное или сухое).
  • Необходимость высокой прочности или звукоизоляции.
  • Требования к уровню теплоизоляции.
  • Сложность и специфика отделочных работ.
  • Бюджетные ограничения.

В большинстве случаев выбор зависит от конкретных потребностей проекта, и иногда комбинация обоих материалов может быть оптимальным решением.

Установка металлического сарая будет достаточно простой задачей, если у вас есть навыки сварки. Однако даже если вы не являетесь профессиональным сварщиком, существует несколько вариантов, как построить металлический сарай: можно использовать сборные модели или собрать его из профильной трубы с использованием болтовых соединений. Кроме того, доступны каркасные сараи с подробными чертежами для упрощения процесса сборки.

Cодержание статьи

Преимущества и недостатки хозпостроек из профильной трубы

Сарай из профильной трубы по стоимости мало отличается от деревянного и значительно дешевле кирпичного. Назначение хозпостройки может быть разное. Плюсы и минусы металлического строения следует рассматривать с точки зрения его использования.

Преимущества построек из профильной трубы:

  • Надежность. Каркас из профильной трубы, установленный на ровное и плотное основание, прослужит без деформации не один десяток лет. Он герметично укроет содержимое от атмосферной влаги, уличной грязи. В него не проникнут ни грызуны, ни злоумышленники.
  • Высокая пожаробезопасность.
  • Эстетичность. Готовые образцы предлагают множественные дизайнерские решения. Если сарай предполагается вписать в ландшафт участка то металл может быть покрыт не только оцинковкой, но и полимерными материалами разного цвета. Простая хозпостройка из гофрированной оцинковки будет выглядеть аккуратно и не потеряет внешний вид от воздействия осадков, перепадов температуры.
  • Экономичность. Строительство, особенно если конструкцию собирать своими руками из подручного материала, обойдется недорого. Готовая постройка не будет требовать дорогостоящего ухода.

Готовые сараи, которые предлагают производители, продаются в разобранном виде. В упаковке они не занимают много места. Сборка ведется на болтах и под силу любому хозяину. Для строительства разборного варианта сарая из профильной трубы не нужно уметь обращаться с болгаркой или сварочным аппаратом.

Скелет каркасного сарая

Недостатки хозпостроек из металла:

  • Промерзание. Если в сарае не предполагается держать живность, то этот минус можно не учитывать. В сарае из металлического профиля нельзя оставлять на зимнее хранение материалы, которые запрещено промораживать. Например, масляную краску.
  • Ржавление металла. Для устранения этого недостатка все конструктивные элементы сарая следует ежегодно осматривать и обрабатывать антикоррозийной защитой места, где повреждена оцинковка или полимерное покрытие. Если это самодельный вариант, то достаточно вовремя подкрашивать или покрывать металл грунтовкой.

Обратите внимание! Сарай из металлического профиля можно использовать в качестве гаража. Для этого его оборудуют раздвижными дверями.

Чертежи и схемы

Сарай — капитальная постройка, поэтому чертеж считается основой для всего, расчета материалов, строительства и так далее. При создании нужно учитывать размерные характеристики блоков, листов, мерных изделий.

Чертеж сарая для дачи из металлопрофиля, необходимо сделать в нескольких проекциях, желательно всех четырех фасадов, если присутствуют какие-либо различия. Нужно указать габариты сарая по осям, высоту, размеры проемов, толщину стен. Выделяют раскладку главных элементов конструкции и другие тех. моменты. Можно скачать схему из сети и подстроить ее под себя.

Чертеж с воротами

При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

  • Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
  • Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
  • Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
  • Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
  • Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
  • Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
  • Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
  • Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства хозблока для дачи своими руками из профнастила подготовьте следующее:

  • сварочный агрегат;
  • вибромашину;
  • дрель-шуруповерт и заклепочный пистолет;
  • шлифовальную машинку;
  • стройуровень, отвес, рулетка.

Переносная конструкция из профильных труб, как и разборная, создается из стеновых каркасов. Их сваривают по отдельности. Для соединения применяются болты.
Для обшивки берется профилированный лист. Он быстро и легко устанавливаются собственноручно. Крышу тоже можно сделать из профлиста. Стойки из округлых труб диаметром 61 мм могут пригодиться для работы.
Это был список материалов для каркасной части. А вот для бетонирования нужно будет подготовить:

  • 16 мешков цементного состава;
  • 7 тонн гравия;
  • влагоизоляция (1 рулон);
  • самонарезающие шурупы, заклепки, электроды для сварочных работ;
  • рейки из дерева на обрешетку: 50 на 25 мм — 3 штуки по 6 м.

Конечно, придется купить много материалов, но по цене такая металлическая хозпостройка все равно дешевле кирпичной.

Расчет материала

Хозблок из профнастила своими руками

Для главной конструкции потребуется подготовить по 13 труб 80 — 80 мм, и 40 — 40 мм длиной 6 м. А для формирования ворот 10 трубок 80 — 40 мм по 3 м или 5 м. Для дверных полотен потребуется 8,3 м трубы 40 — 20 мм.

Стенки и навесную конструкцию обшивают профнастилом. Для кровли необходимо будет 26,5 м² профилированных листов с шириной 2,2 м и длиной 1,5 м. Для стен потребуется 55 м² профнастила, на перегородку – 15 м². Для пола нужно два железных листа 3 на 1,5 м или четыре листа 1,5 на 1,5 м толщиной минимум 4 мм. Если пол из дерева, то 10 м² доски.

Для стяжки напольного покрытия и бетонирования столбов нужно 1 м3 бетона, это 2 тонны сухой цементной смеси, или 40 мешков по 50 кг. Если взять по 25 кг, то в два раза больше потребуется, а точнее – 80 штук. Этого хватит, чтобы залить 18 м² стяжки и залить бетоном 15 столбиков.

Разновидности сараев и хозблоков из металлопрофиля

Ниже рассмотрим несколько вариантов построек под разные нужды и кошелек.

Капитальный сарай

Капитальное строение требует тщательного выбора места, поскольку демонтировать его без разрушения невозможно. Сарай устанавливают на сухом месте, которое не подтопляется талыми водами. Подход к дверям делают удобным для крупногабаритных предметов.

Фундамент под сарай из профиля не обязателен, поскольку постройка легкая и стабильная за счет металлического каркаса. Выбор профильной трубы зависит от размеров будущего сарая.

Чем габаритнее постройка, тем большего размера трубы потребуются для каркаса. Для строительства стационарного сарая из профильной трубы необходима болгарка и сварочный аппарат (достаточно бытового, от переменного тока). Для монтажа обшивки – дрель или шуруповерт.

Капитальный сарай из профильной трубы на бетонном основании строят по следующей схеме:

  • Размечают место угловых стоек согласно размерам.
  • После контроля диагоналей бетонируют угловые стойки с заглублением их в грунт минимум на 60 см. Если сарай предполагается длинный, то стоек может быть не 4 по углам, а 6 или 8 с добавочными в середине стены. Работы продолжают после полного застывания раствора.
  • Приваривают горизонтальную нижнюю обвязку, размечая ее расположение при помощи уровня и бечевки. Усилить основание можно уголками на косую в 45 градусов, соединив их между основанием и нижней обвязкой.
  • Заливают бетонное основание.
  • Приваривают срединную и верхнюю горизонтальные обвязки.
  • Приваривают конструкции крыши.
  • Устанавливают дополнительные элементы под двери, окна, вентиляционные отверстия.
  • Обшивают каркас профильным листом.

При установке самодельного сарая из профильной трубы на основание из деревянных лаг или щебенку, нижнюю обвязку делают усиленной. Используют профиль или уголок со стенкой не менее 4 мм.

Мобильный сарай

Для работы понадобятся накидные или рожковые ключи соответствующих размеров, шуруповерт для монтажа обшивки.

Технология сборки следующая:

  • монтаж проводят снизу вверх, начиная с квадрата основания;
  • собирают нижнюю обвязку;
  • устанавливают вертикальные угловые стойки;
  • монтируют верхнюю горизонтальную обвязку с установкой стоек для двери;
  • устанавливают направляющие для крыши;
  • монтируют обшивку стен;
  • покрывают крышу;
  • устанавливают двери.

Сборка мобильного сарая у профессионалов занимает не более 2 часов. Такое строение можно установить на сезон, а в зиму разобрать.

Строим  сарай с применением металлического профиля

Например, возведём постройку своими руками размерами шесть с половиной на четыре метра. Стенка спереди имеет высоту, равную 2,5 метрам. Стена сзади чуть меньше – 2,15 м.

Пол желательно сделать бетонным. Это актуально, если внутри не хранится ничего, только инструменты. Далее строим сарай из профильной трубы.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Берём стойки из стальных круглых труб, обладающие диаметром в 6 см. Такие трубы легко обнаружить в частном хозяйстве, но можно выбирать и другие диаметры. Профильная труба с сечением прямоугольной формы используется для создания стойки с промежуточными обвязками.

Её диаметр составляет 40 на 20 миллиметров или 40 на 60. Стенки должны быть одинаковой толщины до 2 миллиметров.

Расходники будут следующие:

Наименование материала Расход (метры)
Трубы круглой формы и диаметром 32
Профильная с большим диаметром 21
Наименьший диаметр 156
Профнастил для профиля 4 листа с 3,5-метровой длиной, ещё 4 листа по 4 метра.
Заборный профиль с оцинковкой С8  На стены понадобятся – 4 листа по 2,15 метра, 16 листов по 2,5 метра

Эти материалы нужны только для того, чтобы возвести каркас. Не стоит забывать о крепежах для бетонирования и других видах расходников.

  1. Для обрешётки нужен набор деревянных реек. Их нужно взять 6 штук при длине в 6 метров. Диаметр должен находиться в пределах 5 на 2,5 сантиметров.
  2. Сварка не обходится без электродов и заклёпок, понадобятся так же и саморезы.
  3. Необходим 1 рулон материалов с гидроизоляционными свойствами.
  4. Гравий в количестве 7 тонн.
  5. Цемент, в 16 мешках.

Пошаговое строительство

Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).

Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.


Трубы выставлены и забетонированы

Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки. На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки. По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны. Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.

Каркас для металлического сарая

Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.

Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания. В грунт вбили щебень и битый кирпич. Вбили буквально — резиновой киянкой. Кусок кирпича кладут на грунт, стучат, пока он почти полностью не скроется. Это делает основание более жестким, а еще неровная поверхность лучше сцепляется с грунтом.


После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.

На битом кирпиче, вколоченном молотком в грунт, выставили маяки

После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.

Так выглядит бетонный пол в сарае после того, как раствор схватился

Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку. Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция). Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.

Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.

Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.

С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят.  На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.

Готовый сарай (хозблок)

Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.

Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.

Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.

Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом. Тогда придется крепить деревянную обшивку на каркас (на фото ниже).

Металлический корпус и деревянный пол

Сборная металлическая конструкция, как и разборная, изготавливается из стеновых каркасов. Их сваривают отдельно. Для соединения используются болты.

В качестве обшивки используется профлист. Он быстро и легко монтируется своими руками. Крышу тоже рекомендуют делать, используя профлист.

Такие сооружения легко не только построить, но и демонтировать при необходимости. Их ставят на один сезон на дачах, которые дополнительно никак не охраняются.

Кроме того, в промышленности выпускают готовые металлические конструкции, которые можно собрать на участке, как конструктор. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, в том числе, китайские.

Сарай из профильной трубы своими руками

Возведение каркаса производится по следующей схеме:

  1. обвязка фундамента по всему периметру строения;
  2. установка угловых стоек;
Установка вертикальных столбов каркаса
  1. верхняя обвязка;
  2. обвязка под монтаж двери;
  3. монтаж горизонтальных перемычек на остальных стенах строения;
  4. изготовление и установка ворот или двери;
  5. сооружение каркаса для крыши;
  6. обшивка;
Обшивка каркаса профлистом
  1. утепление (при необходимости);
  2. настил полов (при необходимости).
Изготовление полаНастил пола из досок

Более подробно инструкция по сооружению сарая из профильных труб представлена на видео.

Для придания конструкции жесткости и прочности при отсутствии внутренней отделки и утепления стыки между профлистами рекомендуется заполнить монтажной пеной.

Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

Вид крыши, фото: Описание:

Плоская крыша
Самое простое конструкционное решение – плоская крыша. При этом на сарай для дачи не уходит лишнего материала на стены, для организации ската (все можно сделать под стандартные размеры купленного листового материала обшивки), и будет небольшая экономия на кровельном материале. Оправдан ли такой подход, каждый решает сам, но стоит учесть следующее:

  • Крыша без уклона, из-за чего дождевая вода будет плохо стекать, а при появлении деформаций поверхности (что случится обязательно со временем) и вовсе буде застаиваться.
  • Зимой снег будет скапливаться на такой поверхности в больших количествах, что существенно увеличивает нагрузку на каркас сарая из профильной трубы, вызывая деформации.
  • Плоские крыши чаше остальных протекают, поэтому хранить внутри вещи, боящиеся влаги, не стоит.

Односкатная
Намного лучше показывает себя односкатная крыша. За счет уклона можно организовать качественный сток воды в нужном направлении. Конструкция такой кровли не многим сложнее, правда, тяжелее обшивать стены сарая – остается много обрезков, материал стыкуется и подрезается под углом.Косвенным недостатком можно также назвать не очень красивый вид, но к облику сараев люди относятся не очень критично. Подробнее о строительстве сарай с односкатной крышей можете узнать по ссылке.

Двускатная
Самый надежный, эстетичный и практичный вариант для каркасного сарая – это крыша с двумя скатами. Можно выбрать любой угол наклона, при этом расход материала возрастает незначительно. Плюс и в упрощении процесса обшивки стен.Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется.

При организации водостока с крыши потребуется установить больше ливневых каналов, хотя многие этими элементами на сараях пренебрегают.


Арочная
Арочный вариант крыши для металлического сарая самый трудный в исполнении. Он требует специального инструмента для сгибания труб по дуге, и опыта по обращению с ним. С технической точки зрения такой сарай уступает скатным решениям по следующим причинам:

  • Если обшивать его профилированным листом, придется ориентировать его бороздами поперечно форме арки, как показано на фото слева. Это говорит о том, что ни снег, ни вода не будут нормально стекать.
  • Вода с такой крыши будет уходить только, испаряясь. В результате быстрее будет изнашиваться полимерное покрытие листа, с большей вероятностью появятся течи.
  • Если взять любой другой жесткий кровельный материал, то возникнут проблемы по установке. Мягкая кровля дороже и под нее нужно твердое сплошное основание, а это большой перерасход материала.
  • Можно, как вариант, использовать поликарбонат, но он уступает металлу в прочности и может быть поврежден градом. К тому же материал этот пропускает солнечный свет, что может быть вредно для сохранности определенной категории продуктов.

Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

Варианты фундамента под хозблок

Рассмотрим ниже самые популярные виды фундаментов.

Плитный фундамент

Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.
Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

Опалубка для утепленного плитного фундамента

Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

Заливка бетона в опалубку

Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

Столбчатый фундамент

Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

свайной фундамент

Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

Виды свайных фундаментов
  1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
  2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
  3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
  4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

Металлическая винтовая свая

Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

Сколько стоит построить сарай на даче?


Стоимость постройки сарая на даче может сильно варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как размер сарая, материалы, тип фундамента, дополнительные элементы (окна, двери, крыша и др.), а также регион, в котором находится дача. Отмечу, что мои знания обновлены только до сентября 2021 года, и цены могли измениться.

Для более точной оценки стоимости строительства сарая на даче, рекомендуется обратиться к специалистам в области строительства, местным строительным компаниям или сделать запросы на оценку у разных подрядчиков. Вот некоторые факторы, которые следует учесть:

  1. Размер и дизайн: Большой сарай с большим количеством комнат и сложным дизайном будет стоить дороже, чем небольшой простой сарай.

  2. Материалы: Стоимость материалов может варьироваться в зависимости от их качества и типа. Деревянный сарай будет стоить менее кирпичного, но цены на дерево и другие материалы могут варьироваться.

  3. Фундамент: Тип фундамента (ленточный, свайный, монолитный и др.) может влиять на стоимость.

  4. Отделка: Если вы планируете провести внутреннюю и внешнюю отделку сарая, это также может повлиять на стоимость.

  5. Дополнительные элементы: Двери, окна, крыша, системы вентиляции и электричества также могут внести свой вклад в стоимость.

  6. Работа подрядчиков: Если вы нанимаете строителей или подрядчиков, их трудозатраты и ставки также могут влиять на общую стоимость.

  7. Регион: Цены на материалы, трудовые ресурсы и другие факторы могут различаться в разных регионах.

Важно точно определить ваши требования и предпочтения, чтобы получить наиболее точную оценку стоимости строительства сарая. Обратитесь к местным специалистам, чтобы получить конкретные цифры на основе ваших планов и условий.

Горожане обычно стремятся уехать на свои дачи, далеко от городской суеты и забот, чтобы насладиться природой. Если вам нужен дачный дом только на летний сезон, то нет необходимости вкладывать в него большие суммы на дорогие материалы и оборудование.

Если вас интересует возможность построить дачный домик своими руками, у вас есть возможность посмотреть фотографии для вдохновения на такой проект.

Перед началом строительства нужно рассмотреть все варианты дачных домиков, чтобы не сожалеть, впоследствии, о потраченном времени и деньгах.

Выбор материала

На строительном рынке имеются предложения строительства дачных домов из цельного бревна, из профилированного и клееного бруса. Для них необходим ленточный, свайный или столбчатый фундамент.

Выбор в пользу того или иного делается из расчета нагрузки на основание и характеристик грунта. В конечном итоге дома из бревна и бруса оказываются совсем не дешевым и трудоемким вариантом строительства дачного дома.

Также рекомендуем посмотреть фото готовых вариантов современного дизайна веранды в частном доме: https://idd.expert/dizajn-verandy/

Большинство дачников мечтают о дешевом летнем домике с минимальными потерями для бюджета и в короткий срок. Таким требованиям будет отвечать дом из дерева, поскольку этот материал натуральный, и соответственно — экологичный.

Для небольшого дачного участка оптимальным вариантом будет дом каркасно-щитовой, более дешевый среди каркасных конструкций. Соорудить такую постройку под силу даже не профессионалам в строительном деле.

Наиболее удачным местом расположения для дома станет северо-восточная часть участка. Благодаря такому положению дом будет максимально защищен от холодного ветра и получит достаточное количество солнечного света. Окна лучше располагать с южной и юго-западной стороны.

Этапы строительства

Если вы задались вопросом как сделать летний домик, то рекомендуем обратить внимание на следующие особенности. Небольшие постройки с габаритами не более 36 квадратных метров без подвала строят с применением опорно-столбчатого фундамента.

Явным плюсом его можно назвать простоту установки и относительно дешевую стоимость. Недостатком опорно-столбчатого фундамента будет являться возможность его использования только на устойчивых грунтах. Только тогда такой фундамент будет устойчив и долговечен и станет надежной опорой строению. В противном случае возможен перекос всей постройки.

Кроме того, опорно-столбчатый фундамент имеет малую несущую способность, а следовательно, рекомендуется только для одноэтажных строений. Среди существенных недостатков — это невозможность обустройства подвала.

Дверные и оконные проёмы следует предусмотреть заранее, соорудив обрешетку из бруса, поскольку щитовые материалы могут не выдержать их вес. При скреплении заготовленных заранее щитов гвоздями (во время возведения стен), рекомендуем использовать соединительные пластины. К каркасу первым слоем прибиваются листы, далее идет утеплитель и зашивается второй слой.

Для того чтобы летний домик для дачи был устойчив к влаге, нужно заложить в проект гидроизоляцию полов и крыши, обшить фасад постройки. Обшивка пластиковыми панелями и сайдингом, например, с имитацией дерева, кирпича, натурального камня значительно украсит внешний вид домика.

Недостаток такого строения лишь в том, что он нуждается в утеплении, если вы планируете там проживать зимой. Достоинства в простоте и быстроте постройки, буквально в течение недели, и многообразие архитектурных решений.

Веранда

Планируя обустроить место, где семья может отдохнуть на природе в проект дома закладывают веранду. Тем, кто предпочитает делать заготовки на зиму необходим чердак и подвальное помещение. Заранее стоит продумать кладовку для хранения садового инвентаря.

Приняв решение построить летний домик с верандой, расположите ее вдоль фасада здания, чтобы входная дверь дома оказалась укрыта от непогоды и лучей солнца. Размер веранды обычно подбирается исходя из личных предпочтений хозяев.

Опорой сооружения служат фундаментные столбики, расположенные под угловыми стойками каркаса. В предварительно выкопанные траншеи, кладут бетонный фундамент для столбиков.

Готовые дачные дома

Большинство дачных строений — это небольшие летние домики, фото-подборку которых вы можете увидеть выше. Они экономичны и требуют минимальных усилий и времени при постройке. На объект доставляются уже готовыми собираются буквально несколько дней, причем на следующий день дом готов к заселению.

Домик не нуждается в капитальном фундаменте, поскольку дерево более легковесный материал, по сравнению с бетоном или кирпичом. Деревянные дома признаны экологически безопасными. Кроме того, они отлично сохраняют тепло, поддерживают оптимальную влажность и создают благоприятный микроклимат в помещении.

Фото летних домиков своими руками


Как законно построить охотничий домик в лесу?


Строительство охотничьего домика в лесу может регулироваться различными правилами и законами в зависимости от местоположения и страны. Однако, в целом, существуют несколько шагов, которые нужно выполнить для законного строительства охотничьего домика в лесу:

  1. Получение необходимых разрешений: В большинстве случаев для строительства охотничьего домика необходимо получить разрешения от местных властей и органов государственного управления. Обратитесь в местные органы управления лесным хозяйством или другие компетентные организации, чтобы узнать о требованиях к разрешениям для строительства в лесу.

  2. Убедитесь, что участок земли, на котором планируется строительство, не находится в заповеднике или на другой охраняемой территории, где строительство запрещено.

  3. Следуйте принципам эко-строительства: При строительстве охотничьего домика в лесу необходимо учитывать влияние на окружающую среду. Стройте домик, используя материалы, которые не нанесут вреда окружающей природе, и не нарушайте экосистему леса.

  4. Соблюдайте требования безопасности: Убедитесь, что охотничий домик соответствует требованиям безопасности. Используйте только качественные материалы и стройте домик с учетом возможных рисков, связанных с лесными пожарами, животными и другими опасностями.

  5. Соблюдайте местные правила: Узнайте местные правила и нормы для строительства охотничьих домиков и соблюдайте их. Это могут быть ограничения на количество строений, расположение домика и другие факторы.

  6. Обязательно учитывайте законы и правила владения землей: Владение землей может регулироваться различными законами и правилами, которые необходимо соблюдать при строительстве охотничьего домика.

Изучите требования и правила в вашей местности, проконсультируйтесь со специалистами и получите все необходимые разрешения и документы, чтобы строительство о

проконсультируйтесь со специалистами и получите все необходимые разрешения и документы, чтобы строительство охотничьего домика было законным и безопасным.

  1. Оцените возможность использования уже существующих строений: Вместо строительства нового домика, может быть возможность использовать уже существующие постройки или дома, которые можно арендовать или купить. Это может быть более экологичным и экономически эффективным вариантом, а также поможет сократить бюрократические процедуры.

  2. Соблюдайте правила охоты: При строительстве охотничьего домика необходимо учитывать правила охоты. Узнайте местные правила и нормы для охоты в лесу и соблюдайте их, чтобы не нарушать закон.

В целом, для законного строительства охотничьего домика в лесу необходимо учитывать местные правила, правила использования земель и экологические принципы. Не забывайте получить все необходимые разрешения и документы, чтобы строительство было законным и безопасным.

Каждый из нас в прошлом создавал бумажные цветы на открытки для своих близких или учителей. И теперь представьте, как это милое хобби стало невероятно популярным, особенно изготовление гофрированных бумажных роз.

1. Розы из гофрированной бумаги — вариант 1

Для 1 розы нам понадобятся:

  • Гофрированная бумага
  • Ножницы
  • Швейная нить
  • Проволока обычная или флористическая
  • Зелёная флористическая лента
  • Конфеты
  • Деревянная шпажка или зубочистка

Как сделать розу из гофрированной бумаги

Поэтапный процесс создания розы:

Прикрепляем конфету к проволоке при помощи флористической ленты.

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 1

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 2

Из гофрированной бумаги вырезаем 15 прямоугольников 10×5см

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 3

На каждом прямоугольнике обрезаем уголки с одной стороны как показано на фото.

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 4

Пальцами растягиваем каждую деталь с округлой стороны, чтобы она приняла форму лепестка.

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 5

Получившимися лепестками закрываем конфету, каждый лепесток закрепляя к стеблю внизу при помощи нитки.

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 6

Начиная с восьмого по счету лепестка, закручиваем лепесток зубочисткой или шпажкой для придания более натурального вида цветка.

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 7

После того как закрепили все лепестки, берём флористическую ленту и наматываем ее сверху вниз, как показано на фото.

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 8

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 9

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 10

Роза готова!

Роза из гофрированной бумаги своими руками - шаг 11

Роза из гофрированной бумаги

2. «Чайная роза» из гофрированной бумаги

Для 1 розы нам понадобятся:

  • Гофрированная бумага
  • Ножницы
  • 1 лист картона
  • Клей «Момент» для картона и бумаги
  • Стразы или бусины для украшения

Как сделать чайную розу из гофрированной бумаги

Поэтапный процесс создания розы:

Вырезаем из картона круг диаметром 6 см.

Чайная роза из гофрированной бумаги - шаг 1

Из гофрированной бумаги вырезаем 23 прямоугольника 5,5 см на 4,5 см.

Чайная роза из гофрированной бумаги - шаг 2

Из каждого прямоугольника вырезаем лепесток.

Чайная роза из гофрированной бумаги - шаг 3

Пальцами расправляем каждый лепесток так, чтобы он приобрёл форму ложки.

Чайная роза из гофрированной бумаги - шаг 4

 Приклеиваем лепестки к картону один за другим.

Чайная роза из гофрированной бумаги - шаг 5

Чайная роза из гофрированной бумаги - шаг 6

Лепестки в самом центре розы подкручиваем.

Чайная роза из гофрированной бумаги - шаг 7

Чайная роза из гофрированной бумаги готова! Можно украсить ее стразами или бусинами.

Чайная роза из гофрированной бумаги

Такая роза отлично украсит любой подарок или открытку!

3. Роза из гофрированной бумаги с полузакрытым бутоном и листвой

Для 1 розы нам понадобятся:

  • Гофрированная бумага розового и зеленого цвета
  • Линейка
  • Ножницы
  • Карандаш
  • Проволока флористическая (толстая и тонкая)
  • Лента флористическая зелёная (тейп-лента)
  • Нитки швейные
  • Конфеты ( можно заменить шариком из фольги)

Как сделать розу из гофрированной бумаги

Поэтапный процесс создания розы:

Конфету прикрепляем к проволоке при помощи флористической ленты.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 1

Роза из гофрированной бумаги - шаг 2

Вырезаем из розовой бумаги прямоугольник 35 см на 8 см.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 3

Складываем бумагу «гармошкой».

Роза из гофрированной бумаги - шаг 4

Обрезаем углы с одной стороны, как показано на фото.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 5

Делаем небольшой разрез между получившимися « лепестками».

Роза из гофрированной бумаги - шаг 6

Заворачиваем конфету в бумагу, формируя бутон.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 7

Закрепляем бутон при помощи нитки, как показано на фото.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 8

Из зелёной бумаги вырезаем листья.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 9

Крепим четыре листочка к бутону при помощи нитки.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 10

Обматываем низ бутона и стебель розы флористической лентой.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 11

Берём тонкую проволоку (2 шт) и крепим к ней оставшиеся листья при помощи флористической ленты.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 12

Роза из гофрированной бумаги - шаг 13

Прикрепляем листья к стеблю при помощи флористической ленты.

Роза из гофрированной бумаги - шаг 14

Роза готова!

Роза из гофрированной бумаги

Розы из гофрированной бумаги

Розы из гофрированной бумаги

Как оформить зеркало своими руками?


Оформление зеркала своими руками — это отличный способ создать уникальное и индивидуальное изделие, которое подчеркнет стиль вашего интерьера. Ниже представлены несколько простых идей оформления зеркал.

  1. Рамка из природных материалов. С помощью горячего клея можно приклеить к краям зеркала природные материалы, такие как ракушки, камни, деревянные ветки и т.д.

  2. Рамка из стекла. Используйте стеклянные бусины, мелкие стеклянные камни или фигурки для создания прозрачной и оригинальной рамки.

  3. Рамка из ткани. При помощи клея, ножниц и крепких ниток можно прикрепить к краям зеркала полоски ткани. Из ткани можно вырезать различные узоры и дополнительно украсить рамку.

  4. Рамка из бумаги. Воспользуйтесь красивой бумагой для создания рамки. Вырежьте из бумаги узоры или фигуры и приклейте их на края зеркала.

  5. Наклейки и декоративные элементы. Декоративные наклейки и стикеры можно использовать для оформления зеркала. Для уникальности можно добавить к ним свои элементы декора.

Выберите ту идею, которая вам больше всего нравится, и приступайте к оформлению своего зеркала.

Как говорят, театр начинается с вешалки, а загородный участок начинается с калитки. Забор на даче – это не только элемент внешнего оформления, но и многофункциональная конструкция, обеспечивающая защиту от пыли, домашних животных и нежелательных взглядов соседей. Если вас интересует вопрос о том, из чего можно сделать забор на даче, то…

  1. Зачем нужен забор
  2. Визуальная граница «мое-чужое»
  3. Ограждение строительной площадки
  4. Ограничение передвижения животных
  5. От сглаза и простого любопытства
  6. От нехороших людей
  7. Забор — это красиво
  8. Основные требования к забору на участке
  9. Законодательные ограничения
  10. Каркас
  11. Столбики
  12. Секции
  13. Выбор материала для изготовления каркаса
  14. Металлопрокат
  15. Брус
  16. Арматура
  17. Из чего сделать столбы для забора
  18. Металлические
  19. Деревянные
  20. Железобетонные
  21. Кирпичные
  22. Из чего сделать недорогой забор для дачи
  23. Металлический профнастил
  24. Варианты деревянных заборов
  25. Сетка рабица
  26. Бетонный забор
  27. Евроштакетник
  28. Плетеный забор из веток
  29. Из профильной трубы
  30. Кирпичный забор
  31. Забор из камня
  32. Габионы
  33. Фасадный забор из шифера
  34. Из поликарбоната
  35. Живой забор из ивы пошаговый мастер класс
  36. Из подручных материалов
  37. Варианты забора на участке с уклоном
  38. Недорогие способы покраски забора
  39. Забор на даче между соседями нормы и правила
  40. О стоимости разных видов заборов
  41. Фотогалерея

Зачем нужен забор

Зачем нужен забор

Сочетая приятное с полезным, забор не просто очерчивает межи участка, но и придает ему законченный вид, не позволяет соседским курам или козам вытаптывать любимые клумбы, да и просто укрывает от посторонних взглядов.

Визуальная граница «мое-чужое»

Варианты деревянных заборов

Как ни крути, а обозначить черту, за которой заканчивается своя земля и начинается соседская, хотят многие. Чтобы не возникало недоразумений, можно установить невысокое ограждение из металла, дерева, сетки, пластика, можно соорудить самый дешевый забор своими руками. Не важно, если высота ограждения – до колена, зрительный эффект достигнут.

Ограждение строительной площадки

Ограждение строящегося дома – вопрос не столько эстетики, сколько безопасности окружающих и сохранности строительных материалов. Поскольку ограждение планируется временное, подойдет простой забор – самый бюджетный вариант.

Ограничение передвижения животных

И в дачных кооперативах, и в деревнях (особенно – в деревнях) водится разнообразная живность. Помимо домашних животных и птиц, желающих забрести в чужой огород, по весне могут заглянуть в гости зайцы, косули, мелкие хищники.

В некоторых случаях недорогой забор для дачи заменит живая изгородь. Достаточно густые посадки защитят не только от непрошенных гостей, но и от шума, пыли, заодно и придадут дополнительную эстетику.

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

От сглаза и простого любопытства

В сельской местности нравы простые: заглянуть в чужой огород, оценить, как прополоты грядки, какие цветы и кусты растут, заняты ли хозяева делом или прохлаждаются в гамаке – все это служит пищей для разговоров. Чтобы не стать объектом пересудов да защититься от дурного глаза, стоит поставить забор.

От нехороших людей

В холодное время года дачные поселки пусты, поэтому домики и участки могут привлечь незваных «гостей» — любителей прихватить то, что плохо лежит. Пусть даже мы делаем забор глухой забор только с улицы, внушительный вид отпугнет любителей поживиться чужим добром.

Забор — это красиво

Но самое главное, красивый забор послужит элементом декора, придаст участку обжитой вид и может послужить опорой для вьющихся растений.

Основные требования к забору на участке

Основные требования к забору на участке

Перед тем, как построить забор на участке, необходимо узнать требования, предъявляемые установке. Существуют законодательные ограничения, касающиеся высоты секций, прозрачности материала, расстояния между ограждением и жилыми постройками, огородом, садом.

Законодательные ограничения

Забор для частного дома со стороны улицы можно построить из любого материала, его высота не должна превышать 2.2 м. Между соседними участками высота ограждения ограничивается полутора метрами.

Расстояние между забором и домом (садом) – 3м, до хозяйственных построек должно быть не менее 4 м, до кустов и грядок – не менее 1 м.

Каркас

Каркас для забора, рассчитанного на долгое время, должен быть легким и прочным. Целесообразно использовать материалы с высокой износостойкостью, дополнительно обработав их специальными средствами.

В зависимости от высоты, частоты крепления и ширины секций, каркас монтируется таким образом, чтобы остальные элементы крепились максимально удобно.

Столбики

Сделать столбы для забора можно из бетона или дерева, в зависимости от материала для секций. Главное – грамотно их заглубить, чтобы конструкция оказалась прочной и устойчивой.

Секции

Изготавливают из древесины, металлопрофиля, сетки, камней, кирпичей и другого материала. Строительство забора – процесс трудоемкий, но его можно сделать не очень затратным.

Выбор материала для изготовления каркаса

Каркас – это конструкция, на которую будут крепиться облицовочные секции забора. Соответственно и требования, которые к нему предъявляются, основаны на материале для изготовления секций.

Однако же, в любом случае каркас должен быть прочным, устойчивым и износостойким. Правильный выбор материала – залог долголетия всей конструкции. Экономить на каркасе не стоит, иначе придется переделывать целые пролеты ограждения.

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Металлопрокат

Каркас из металлопроката

Хорошее не бывает дешевым. Поэтому планируя монтаж забора с каркасом из металлопроката, нужно понимать, что сэкономить на нем не удастся.

Однако конструкция из стальных труб, металлических уголков, прокатных рельсов прослужит не одно десятилетие. Скрепляются части с помощью сварки или металлических болтов. Обработка антикоррозионными материалами значительно увеличит срок эксплуатации.

Брус

Неплох вариант каркаса дачного забора из бруса. Важно, чтобы на его изготовление шла древесина твердых сортов, без изъянов. Способов крепления немало, можно выбрать наиболее удобный.

Арматура

Как вариант, можно сварить забор из арматуры. Он будет надежным и прочным, относительно дешевым и практичным. Арматура может послужить для основы под бетон, камни, дерево, профнастил.

Из чего сделать столбы для забора

Из чего сделать столбы для забора

Ограждение, сделанное с умом, прослужит долго. Важнейшую роль играют столбы, на которых крепится и каркас, и секции. Они должны быть прочными и долговечными. Есть несколько вариантов, из чего можно сделать столбы.

Металлические

Каркас и секции из любого материала без проблем удержат столбы из металла. Подойдут новые и бывшие в употреблении трубы с круглым, квадратным, треугольным сечением. Перед установкой металл нужно обработать защитным антикоррозионным составом.

Деревянные

Деревянные опоры подойдут для крепления деревянных секций. Выбирая материал для столбов, нужно обратить внимание на древесину: она должна быть плотной, сухой, без повреждений. Диаметр столба высотой от полутора метров должен быть не менее 15 см.

Деревянные столбики нужно тщательно обработать антисептическим составом с защитой от жуков, грибков. Нижнюю часть перед закапыванием в грунт, обрабатывают горячим битумом или оборачивают рубероидом.

Железобетонные

Качество железобетонных столбов будет значительно выше прочих, однако такой вариант нельзя назвать ни простым, ни бюджетным. Под тяжелые опоры нужно заливать фундамент, а после устанавливать опалубку.

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Готовые столбы можно купить, либо залить прямо на месте установки. Работу проводят специалисты, потребуется специальная техника. Альтернатива бетону – готовые блоки, но такой вариант еще более дорогой.

Кирпичные

Столбы из кирпича будут выгодно смотреться как с деревянными секциями, так и с профнастилом. Если участок маленький, то забор с кирпичными столбами выйдет недорогим, но смотреться будет эффектно.

Под столбики заливают свайный фундамент, а сами кирпичи кладут на цементно-песчаный раствор.

Из чего сделать недорогой забор для дачи

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Планируя поставить дешевый забор, нужно рассматривать все бюджетные варианты. Кроме модных и респектабельных материалов, существуют вполне бюджетные виды оград для участка. Осталось решить, из чего сделать недорогой, но красивый и оригинальный забор.

Металлический профнастил

Для забора, возводимого своими руками, как нельзя лучше подойдет профнастил. Этот материал прост в обращении, прочен и надежно защищает участок от посторонних взоров.

Профнастил

Чтобы сделать забор из профлиста, нужно установить металлические опоры.

Варианты деревянных заборов

Варианты деревянных заборов

Задавшись целью сделать забор своими руками, дешево и красиво, следует обратить внимание на простые, экологичные и функциональные деревянные заборы.

Даже человек без специальных навыков справится с задачей и возведет забор для дачи своими руками из досок, штакетника или прутьев.

Из досок горизонтальный

забор из досок горизонтальный

Легко и быстро получится огородить небольшой садовый участок с помощью горизонтально закрепленных досок. Для установки подойдут металлические столбы, к каждому из них крепится уголок из металлопрофиля.

К нему горизонтально крепятся (при помощи саморезов) широкие доски. Их можно подгонять друг к другу плотно (края должны быть идеально ровными) или оставлять между ними зазоры.

Из досок вертикальный

вертикальный забор из досок

По-прежнему очень популярны ограждения из вертикально закрепленных досок. Такие заборы испокон веков устанавливались в деревнях и на дачах.

Принцип возведения конструкции прост. Сначала нужно установить деревянные столбы, затем между ними прибить по два горизонтальных бруса, а к ним, в свою очередь, крепить доски.

Забор из досок

Так же, как в предыдущем способе, между досками можно оставлять просветы, либо подгонять их плотно друг к другу.

Из досок плетенка

Забор плетенка для дачи

Идеи дизайна деревянных ограждений не ограничиваются горизонтальным и вертикальным способами. Отлично смотрится плетенка из досок. Пусть над ней придется попотеть, но результат того стоит.

Горизонтальный забор плетенка для дачи

Обрезная доска, служащая материалом, крепится на стальных или плотных деревянных столбах (первый вариант предпочтительнее). Доски закрепляются между опорами горизонтально, но их края поочередно заводятся за опору.

Как сделать забор плетенка

Если справа доска остается перед столбом, то слева ее аккуратно выгибают и заводят за опру. Следующая доска закрепляется наоборот. Первые три доски служат опорой и крепятся горизонтально, а выше начинается «плетение».

Из деревянного штакетника

Забор из штакетника

Штакетник – один из достаточно бюджетных материалов, работать с которым легко и просто. Как правило, штакетник крепят на деревянные опоры, оставляя промежутки между элементами. Верхнюю часть заостряют или закругляют.

Забор из штакетника

Горбыль

Рассуждая о том, какой забор дешевле, нельзя не упомянуть о горбыле. Если цель заключается сугубо в возведении ограждения, то горбыль будет как нельзя кстати.

Забор из горбыля вертикальный Забор из горбыля горизонтальный

Он очень дешев, поскольку, фактически, считается отходами деревообработки, но при должном умении и крупице фантазии и из этого материала можно создать своеобразный шедевр. Горбыль крепится так же, как доски.

Необрезная доска

Необрезная доска дешевле обрезной, но и с ней можно работать. Как правило, такую доску крепят горизонтально, пуская внахлест с двух сторон, чтобы между досками не оставалось зазоров. Декоративное покрытие сделает забор вполне привлекательным.

Забор из необрезной доски Забор из необрезной доски горизонтальный

Сетка рабица

Сетка рабица – это бюджетный забор, легкий, практичный и быстровозводимый. В продаже можно найти сетку различной высоты, с большим или меньшим размером ячейки и толщиной проволоки. Для забора нужно выбирать сетку с толщиной проволоки от 1.8 мм.

Для натягивания сетки изначально крепятся металлические опоры (их нужно бетонировать в земле на глубину 30-40 см). Сетку раскатывают между опорами на почве и протягивают тонкий металлический шнур сверху и снизу, с его помощью регулируется натяжение сетки. К опорам сетку крепят с помощью проволоки.

На фото ниже показаны интересные способы обновить 3D забор (или забор из сетки рабицы) или сделать его глухим.

Делать можно как

  • заборной лентой,
  • озеленением живыми или искусственными растениями,
  • фасадной сеткой,
  • лозой и даже
  • камышом.

Бетонный забор

Вариант для любителей монументальных сооружений «на века». Повозиться с бетонным забором придется всерьез, однако результат продержится не одно десятилетие.

Для установки бетонного забора нужно заливать фундамент, делать каркас из арматуры и опалубку: вес у конструкции будет немаленький.

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Евроштакетник

Удобно, стильно и дорого – так можно в нескольких словах охарактеризовать работу с евроштакетником. Он представляет собой пластиковые или металлические рейки, имитирующие доску. Крепится евроштакетник к металлическому профилю (как и деревянный), но опоры и фундамент нужно возводить из бетона или кирпичей.

Плетеный забор из веток

Плетень – исконно русское изобретение. Практичный дешевый забор можно сплести из ивовой лозы, осиновых, березовых или рябиновых прутьев.

Сначала в землю, где будет стоять забор, вкапывается бревно или толстый брус, предварительно защищенный от гниения, затем к нему перпендикулярно крепятся брусья тоньше, чем опора, а между ними переплетается, довольно плотно подготовленная лоза.

Такой забор красив, оригинален, дешев, но недолговечен, через 2-3 сезона лозу нужно будет менять.

Из профильной трубы

Ограждения из профильной трубы достаточно фундаментальны, прочны, долговечны, но их нельзя отнести к разряду дешевых.

Для забора понадобится профиль 10х10 см – для опорных столбов; 5х5 см – непосредственно для вертикальных стоек, 3х3 см – для горизонтальных креплений и мелкий – в качестве декоративных элементов. Сначала укрепляются опоры, затем навариваются горизонтальные планки (вверху и внизу, при желании – посередине), а на них уже крепятся вертикальные трубы.

Кирпичный забор

Кирпичный забор столь же недешев, сколь красив. Кладкой должен заниматься специалист, иначе дорогой материал будет бесполезным образом испорчен. Поскольку готовое сооружение имеет большую массу, нужен основательно сделанный фундамент, укрепленный толстой арматурой.

Как правило, опорные столбы делают основательными, а стенку кладут в один кирпич.

Забор из камня

Сделать забор из камня – задача непростая. Сначала заливается широкий фундамент, устанавливаются опорные столбы. В подготовленную опалубку максимально плотно укладываются крупные камни, затем добавляются мелкие, а свободное пространство заливают бетоном. Затем опалубку надставляют выше и повторяют действия. Через двое суток опалубку снимают, заполняют пустоты бетоном.

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

В пролетах камни укладывают слоями, каждый из которых укрепляют строительным раствором. Процесс это кропотливый, спешить нельзя, поскольку добиться идеально ровной укладки от камней разной формы бывает непросто.

Габионы

Габионы – ограждения из двух слоев мелкой металлической сетки, пространство между которыми заполнено мелкими камнями. Выглядит такой забор необычно и очень стильно.

Габионы

В процессе выбора подходящего материала стоит отдавать предпочтение мелким камням. Дойдя до середины, в габионах делают перемычки, соединяющие сетку, их накрывают травой или другим мягким материалом, а затем дальше укладывают камешки.

Сверху конструкция накрывается крышкой.

Примеры использования габионов на участке

Как сделать габион

Фасадный забор из шифера

Для установки забора из шифера необходимо забетонировать в почве трубы или деревянные брусья. К опорам горизонтально закрепить поперечный брус, а к нему, в свою очередь, с помощью шурупов присоединить шифер. Поскольку шифер – материал хрупкий, прибивать его гвоздями нельзя.

Из поликарбоната

Практичный недорогой забор можно сделать из поликарбоната. Из металлического профиля нужно сделать и укрепить каркас, листы поликарбоната крепятся на горизонтальный брус. Поскольку материал хрупок, меняет свои свойства при перепадах температур, работать с ним нужно аккуратно, избегая жестких креплений.

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото) Забор из поликарбоната

Ширина пролета не должна быть более метра, иначе от ветра забор может быть поврежден. Поликарбонат удобен для разделения соседних участков, поскольку относительно прозрачен, но все же защищает от взглядов, в отличие от сетки рабица.

Живой забор из ивы пошаговый мастер класс

Самый дешевый и оригинальный вариант забора – живая изгородь из ивы.

  1. В апреле, когда начинается активное движение древесных соков, необходимо нарезать черенки ивы (15-30 см). Количество зависит от длины посадки.
  2. В отдельные пластиковые стаканчики или в ящик с землей высаживают черенки и обильно поливают.
  3. Ива прекрасно приживается в таких условиях, вскоре на черенках сформируются корешки.
  4. Пророщенные черенки высаживают в почву вдоль границы будущего живого забора.
  5. Прутики переплетают с соседними, закрепляя в местах переплетения.
  6. По мере роста нужно корректировать внешний вид изгороди.

Это видео о том, как своими руками сделать живую изгородь из ивы.

Из подручных материалов

Не редко можно встретить ограждения, для которых используются подручные материалы, бытовой и строительный мусор, который получает новую жизнь.

Задумываясь, из чего сделать забор, нужно оглянуться по сторонам.

Из труб пвх

Легкий и практичный забор из обрезков труб ПВХ можно установить без фундамента, просто вкопав трубы в землю. Их можно спаять между собой или сделать частокол – насколько хватит умений и фантазии.

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)Забор из труб ПВХ

Из поддонов

Деревянные поддоны, фактически, готовые секции для забора. Остается только закрепить их на столбах и покрасить или обработать антисептическим составом.

Забор из поддонов

Из бутылок

Народные умельцы умудряются пустить в дело даже пластиковые бутылки, которых, если задаться целью, можно насобирать огромное количество. Каждую придется вымыть, снять этикетку и обрезать дно. А затем пробить отверстие в каждой пробке и нанизать бутылки, словно бусины. Гирлянды крепят на заранее укрепленном деревянном каркасе.

Забор из бутылок Забор из бутылок Забор из стеклянных бутылок

Варианты забора на участке с уклоном

Варианты забора на участке с уклоном Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото) Варианты забора на участке с уклоном Варианты забора на участке с уклоном

Самый простой и бюджетный вариант забора на участке с выраженным уклоном – сетка рабица. Корректируя глубину укрепления соседних столбов, можно добиться желаемого результата. Для вариантов, где требуется фундамент, необходимы специальные геодезические измерения и расчеты.

Недорогие способы покраски забора

В продаже можно найти немало составов, предназначенных не только для покраски в чисто декоративных целях, но и для защиты от вредителей (дерево), коррозии (металл). Удобно использовать для покраски краскопульт, в этом случае слой покрытия выходит тонким и равномерным. Но этот способ подходит для сплошных заборов. В остальных случаях придется по старинке взяться за кисть или валик.

Забор на даче между соседями нормы и правила

Варианты забора на участке с уклоном

Забор, разделяющий соседние участки, не должен быть выше полутора метров. Желательно использовать прозрачные материалы, чтобы не затенять чужой участок, а так же отступить не менее трех метров от дома и нежилых построек.

О стоимости разных видов заборов

Стоимость установки забора разнится и зависит от выбранного материала и необходимости привлечения специалистов.
Самый простой и дешевый забор для дачи можно сделать из подручных материалов, бытового мусора либо пустив в дело разобранную крышу, теплицу, сарай или другие постройки.

Красивый и долговечный забор из камня, кирпича, бетона обойдется в кругленькую сумму. Немаловажно учитывать и размер участка. Бюджетный вариант – сетка рабица, которую вполне по силам натянуть самостоятельно.

Фотогалерея

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)

Оцените статью:

Как поставить забор своими руками?


Построить забор своими руками можно, следуя нескольким основным шагам. Важно учитывать местные правила и нормы строительства, а также выбирать материалы, которые подходят для вашей местности и задач.

Вот общая инструкция по установке деревянного забора:

  1. Планирование:

    • Определите границы участка, где будет размещаться забор.
    • Разработайте дизайн забора и рассчитайте количество материалов (досок, столбов, гвоздей и т.д.).
  2. Подготовка инструментов и материалов:

    • Деревянные доски (прошедшие обработку против гниения, если необходимо).
    • Деревянные столбы или металлические профили.
    • Гвозди или винты для фиксации досок.
    • Кирка, лопата, молоток, уровень, измерительная лента и другие инструменты.
    • Бетон, песок и гравий для установки столбов.
  3. Установка столбов:

    • Рыть ямы для столбов на глубину, обеспечивающую стабильность забора.
    • Поместите столбы в ямы и выровняйте их вертикально с помощью уровня.
    • Засыпьте ямы смесью из бетона, песка и гравия, чтобы закрепить столбы. Убедитесь, что они не перемещаются в процессе засыпки.
  4. Установка досок:

    • Прикрепите нижний ряд досок к столбам, начиная с одного из углов.
    • Используйте уровень, чтобы держать доски горизонтально.
    • Постепенно добавляйте следующие ряды досок, прикрепляя их к столбам. Между досками можно оставлять небольшие промежутки для вентиляции и уменьшения воздействия ветра.
  5. Закрепление и отделка:

    • Закрепите доски на столбах гвоздями или винтами.
    • Проверьте уровень каждой доски и при необходимости вносите коррекции.
    • Отшлифуйте грубые края досок и обработайте их защитным покрытием, чтобы увеличить срок службы забора.
  6. Добавление ворот (по желанию):

    • Если забор должен иметь ворота, установите вертикальные столбы для них и прикрепите горизонтальные балки для поддержки.
  7. Покраска или отделка (по желанию):

    • После завершения установки забора можно его покрасить или покрыть защитным лаком для сохранения деревянных поверхностей.

Важно помнить, что установка забора может потребовать определенных навыков и физической работы. Если у вас нет опыта в строительстве, рекомендуется проконсультироваться с опытными строителями или специалистами, чтобы убедиться, что забор будет установлен надежно и безопасно.

Если невозможно прокладывать дымоход через крышу, можно установить его через стену. Для выполнения этой задачи не требуется профессиональных навыков строителя.

Однако нужно знать определенные моменты — чтобы и тяга была хорошей, и внешний вид здания оставался привлекательным, и устройство работало надежно и безопасно. Поэтому в данной статье подробно обсудим, как установить дымоход через стену.

Монтаж дымохода через стену

Как устроен дымоход через стену

Дымоход является инженерным сооружением, цель которого ― вывести из помещения отработанные газы, возникшие в результате горения топлива, на безопасную высоту.   

Необходимость устройства определяется тем, что в процессе горения появляются следующие негативные моменты:

  • ядовитые газы, опасные для здоровья людей, которые нужно вывести наружу;
  • частицы сажи, которые, если их своевременно не удалить, попадут в организм человека или осядут на мебели;
  • водный пар, который способствует появлению сырости, а впоследствии ― и плесени в помещении;
  • вероятность возникновения пожара.

Со всем этим дымоходы успешно справляются. Они отвечают за хорошую тягу, которая, с одной стороны, выводит вредные и ненужные вещества наружу, а, с другой ― улучшает процесс горения в топке за счет поступления кислорода.

Монтаж дымохода через стену

 Дымоход состоит, в основном, из труб. В целом он расположен вертикально, но есть и небольшой горизонтальный участок, который идет от котла до стены. Также в конструкцию входят вертикальный короб и колпак, который крепится на верхнюю трубу, чтобы не допустить попадания атмосферных осадков и мусора внутрь. Кроме того, тут присутствуют задвижки ревизионных люков. Они дают возможность периодически очищать стенки дымохода от сажи.

Дымоходы устанавливают и крепят на фасад здания. Сначала при проходе через стену труба расположена горизонтально, а потом уже идет наверх.

Монтаж дымохода через стену определяется такими ключевыми параметрами:

  • высотой конструкции;
  • объемом внутреннего канала;
  • требованиями к утеплению;
  • расположением оголовка (верхней защитной части трубы) по отношению к верху кровли;
  • защитой от возникновения пожара.  

Преимущества прохода дымохода через стену:

  • монтаж может быть выполнен как на этапе строительства здания, так и позже;
  • кровля сохраняет свою целостность, не нужно делать отверстия в перекрытиях;
  • не задействуется площадь дома, устройство практически полностью находится на улице;
  • конструкция простая, редко выходит из строя, легко монтируется, недорогая.

Виды дымоходных конструкций

Перед тем как установить дымоход через стену, советуем разобраться в разновидностях дымоходных устройств. 

По конструкции они подразделяются на:

  • Одностенные. Для их изготовления используется листовая сталь. Изначально это самый простой и недорогой вариант. Но впоследствии в процессе установки нужно будет потратить время, силы и средства на утепление. Служат недолго, но для небольших загородных домов и дач вполне подходят.
Монтаж дымохода через стену
  • Двустенные. Являются сэндвич-системами. Отличаются многослойностью. Между их стенками расположен теплоизоляционный материал. Поэтому главное их преимущество ―  то, что утеплять их не нужно. Они выигрывают по простоте монтаж, и даже по конечной цене установки, хотя изначально стоят дороже своих одностенных аналогов. Считаются более пожароустойчивыми, так как утеплитель находится внутри, а не снаружи, и имеют более привлекательный внешний вид.

Именно двусторонние трубы выбирают чаще всего. 

Монтаж дымохода через стену

Различаются дымоходы через стену и по материалу производства. Выделяют:

  • Стальные. Сегодня это самый популярный вариант. Недорогой, долговечный. Самый простой в монтаже. Но одностенные модели нуждаются во внешней теплоизоляции. В противном случае внутри труб будет появляться конденсат, снижающий уровень тяги.
  • Кирпичные. До появления сэндвич-систем чаще всего использовались именно они. Сейчас их обычно делают внутри здания, а наружу через стену выводят стальные конструкции. Для кирпичных сооружений используется фундамент и кирпичная кладка, которой обкладывают дымоход. Поэтому такой вариант более затратный и сложный в реализации. Также он влияет на внешний вид здания.
Монтаж дымохода через стену
  • Асбестоцементные. Данный вид систем на практике применяется все реже и реже. Асбестоцементные конструкции тяжелые и хрупкие. Они проигрывают стальным изделиям по простоте и дешевизне монтажа, так как для их установки необходим фундамент и дополнительные материалы.  Также горячие газы и влага их быстро разрушают.
  • Керамические. Их тоже редко используют. Главным преимуществом таких дымоходов является то, что они способны без проблем функционировать при температуре более 100 градусов. Однако на этом их достоинства практически и заканчиваются. При монтаже им нужна теплоизоляция. Обращаться с ними стоит бережно. А цена у них более высокая, чем у стальных.

Подготовительный этап работы  

Подготовительный этап монтажа дымохода через стену считается самым важным. Следует:

  • определиться с типом и материалом конструкции;
  • подобрать наиболее подходящее месторасположение;
  • выполнить расчеты, по ним сделать набросок-чертеж;
  • составить план выполнения работ;
  • подготовить материалы, оборудование, инструменты. 

Выбор типа и материала конструкции

Необходимо определиться, какой вариант более предпочтителен:

  • одностенный или двустенный;
  • стальной, кирпичный, асбестоцементный или керамический.
Монтаж дымохода через стену

Наиболее популярен стальной двустенный дымоход. Он выигрывает практически по всем параметрам:

  • более простой в монтаже, так как уже изначально не нуждается в утеплении, а также и в возведении фундамента, нужно лишь правильно соединить трубы;
  • более привлекательный внешне, так как представляет собой набор стальных труб, тогда как в других вариантах непонятно, что получится после утепления или возведения кирпичной кладки;
  • по стоимости комплект под ключ, который включает в себя основные изделия, дополнительные материалы и установку, получается выгоднее, чем у других аналогов.

Думаем, что в преимуществах стальной сэндвич-системы мы вас убедили. Поэтому далее будем говорить именно о таком варианте установки.

Подбор места расположения конструкции

На подготовительном этапе следует определиться с местом расположения конструкции. Важно учитывать нормативные параметры (о них мы поговорим чуть ниже) и конкретные особенности строений. В частности, речь идет о:

  • пожарной безопасности;
  • недоступности для детей;
  • эстетичности здания;
  • эргономичности;
  • расположении дверей, окон;
  • попадании осадков и мусора.
Монтаж дымохода через стену

Выполнение расчетов

Существуют три главных расчетных параметра установки дымохода через стену:

  1. Высота конструкции. В основном она определяется высотой здания. Если строение не выше 5 м, то высота по минимуму тоже будет 5 м. А если здание выше 10 м, то тогда конек крыши должен быть ниже конструкции на 0,5 м. Также тут важно отталкиваться от диаметра сечения труб и мощности отопительного устройства. Если высота дымохода будет недостаточной, то это отрицательно скажется на тяге, что выльется в ухудшение показателей горения и задымления в доме. А если сделать высоту слишком большой, то тогда нужно будет больше топлива.
  2. Диаметр труб. Напрямую влияет на качество тяги. Если диаметр будет недостаточным, то тяги будет мало. Данный параметр зависит от мощности оборудования. При более мощном топливном агрегате ожидается и больший внутренний диаметр. Также он должен по значению подходить под габариты патрубка, хотя тут можно использовать и переходник. Основой выступают строительные правила. Если речь идет о котле мощностью до 3,5 кВт, то диаметр труб будет 8 см. Оборудование, имеющее мощность от 3,5 до 5,2 кВт, должно соответствовать диаметру от 9 до 11 см. А если отопительный прибор имеет мощность свыше 5,2 кВт, то диаметр меньший, чем 11 см, не допускается.
  3. Толщина теплоизоляционного слоя. Чем более мощный отопительный агрегат будет стоять внутри помещения, тем больший по величине теплоизоляционный слой нужно использовать. Если газовый котел работает в режиме до 250°С, то стоит выбрать, например, базальт шириной не менее 3 см. А если в здании присутствует жидкотопливный или дровяной котел, работающий при температуре 400°С, то слой базальта должен быть 5 см.
Монтаж дымохода через стену

Подбор материалов и инструментов

При монтаже дымохода через стену нужно заранее подготовить определенный набор изделий. Речь идет о:

  • стальном патрубке, который будет соединять котел и горизонтальную часть системы;
  • тройнике для подключения труб;
  • колене, которое направит конструкцию наверх;
  • опорной консоли;
  • кронштейнах и дюбелях, которыми изделия будут крепиться к стене;
  • хомутах для соединения труб;
  • защитном колпаке для верха конструкции;
  • термоустойчивом герметике;
  • теплоизоляционном материале.  

Теплоизоляционный материал обязательно должен быть огнеупорным. Это может быть каменная и базальтовая вата, фольгированный слой, суперсил, базальтовый картон.

Из инструментов стоит взять:

  • стремянку (лестницу);
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень, отвес;
  • нож;
  • отвертки;
  • заклепочник;
  • оборудование для резки материала.

Отличие установки дымохода в деревянном и кирпичном доме

Дымоход через стену в деревянном доме и в кирпичном здании имеет одно ключевое отличие. При работе с деревянной постройкой ответственность за установку конструкции повышается, так как пожароопасность тут в разы больше.  

Место, которое будет находиться в непосредственной близости от дымохода, следует обработать огнезащитным составом. Также стоит придерживаться противопожарной нормы размещения трубы. В деревянном доме она должна находиться от защищенной стены на расстоянии более 25 см, а от незащищенной — 50 см.

Монтаж дымохода через стену

В качестве защиты нередко применяют специальный экран. На всю высоту конструкции дымохода стену закрывают при помощи кирпичной кладки. Также асбестоцементным листом производят дополнительную изоляцию.   

Особенно важно обратить внимание на изоляцию стены в месте, где расположен выходной патрубок. Участок можно оштукатурить, обложить керамогранитной плиткой, камнем или листовыми материалами.

Выполнение работ по монтажу дымохода через стену

  1. Отмечают место выхода конструкции через стену здания.
  2. Производят разметку высоты дымохода, места крепления к стене. Все тщательно проверяют. Особенно важно соблюдать правила, когда дымоход через стену выводится в деревянном доме.
  3. С помощью перфоратора делают отверстие в стене в месте сооружения горизонтального элемента.
  4. Изолируют отверстие прохода дымохода через стену такими огнеупорными материалами, как, например, асбестовое полотно или огнеупорная пена.
  5. В отверстие вставляют короб, изготовленный из огнеупорного материала.
  6. Закрепляют горизонтальный элемент конструкции.
  7. Трубу вставляют в патрубок.
Монтаж дымохода через стену
  1. Для уплотнения и герметизации соединений используют жароустойчивый силикон.
  2. Щели закладывают фольгированной минеральной ватой.
  3. Чтобы закрыть наружные стыки, используют пластины короба. 
  4. Устанавливают тройник. Его нижняя часть отводится под установку сборщика конденсата со съемной емкостью, которую нужно будет регулярно очищать.
  5. Крепят опорную консоль. Кронштейн фиксируют дюбелями. Добиваются максимальной прочности, так как на них будет держаться вся вертикальная конструкция.   
  6. Соединяют стальные трубы между собой. Делается это путем вставки одного элемента в другой. Чтобы труба была строго вертикальной, сверяются со строительным уровнем.
  7. Стыки усиливают хомутами и герметиком.
  8. Крепежные элементы монтируют на расстоянии (в среднем) 1 м, но если этого недостаточно, то можно и чаще.
  9. На самую верхнюю часть трубы надевают оголовок (защитный металлический «зонтик»), чтобы в неё не попадали вода и мусор.

Если дымоход установлен правильно, при запуске системы в топке должна появиться тяга. Проверку производят горящей спичкой. Если тяга хорошая, то пламя будет стремиться в сторону трубы. Если проверка успешно пройдена, вы все сделали правильно.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Что входит в монтаж газового котла?


Монтаж газового котла предполагает выполнение следующих работ:

  1. Подбор и монтаж котла. Выбирается подходящий газовый котел в зависимости от потребностей и особенностей помещения. Далее котел монтируется на специальную конструкцию, которая устанавливается на определенном расстоянии от стены.

  2. Подключение газовой трубы. Для подключения котла к газопроводу необходимо выполнить ряд мероприятий: проверить наличие и качество газопровода, протестировать давление газа, установить газовый счетчик и выполнить монтаж газопровода.

  3. Установка системы отопления. При монтаже газового котла также необходимо установить систему отопления, которая будет использоваться для распределения тепла по всему помещению. Для этого устанавливаются радиаторы, трубопроводы и вентили.

  4. Прокладка дымохода. Дымоход представляет собой конструкцию, которая удаляет продукты сгорания от газового котла. Его прокладка включает в себя монтаж трубы, установку соединительных элементов и обеспечение правильной вентиляции.

  5. Настройка и тестирование системы. После установки котла и всех соединений необходимо провести настройку системы, чтобы обеспечить оптимальное функционирование газового котла и системы отопления. В конце проводится тестирование системы на работоспособность и безопасность.