Узнайте, как двустворчатые межкомнатные двери со стеклом могут преобразить ваш интерьер в нашей новой статье. Эти стильные решения придают комнатам особый шарм и пропускают естественный свет, делая помещение более просторным и уютным. Разберитесь во всех преимуществах двустворчатых межкомнатных дверей со стеклом прямо сейчас!

В каких случаях целесообразно ...

Фильтр

Выведено товаров: 37

Всего товаров: 37

Вызвать замерщика

Он БЕСПЛАТНО выполнит замеры, покажет образцы материалов и рассчитает стоимость двери

Комплектующие и фурнитура

Популярные комплекты замков

Фурнитура и аксессуары

Цены на двухстворчатые двери со стеклом

Межкомнатные двери
Отделка снаружи Отделка внутри Минимальная цена
ламинат ламинат от 12800
ламинат винилискожа от 5800
ламинат порошковое напыление от 7500
ламинат мдф от 11200
порошковое напыление винилискожа от 6200
порошковое напыление порошковое напыление от 17200
порошковое напыление ламинат от 11500
порошковое напыление мдф от 13200
мдф винилискожа от 9600
мдф ламинат от 12200
мдф порошковое напыление от 19000
мдф мдф от 24000
массив дерева массив дерева от 60000
винилискожа ламинат от 5800
винилискожа винилискожа от 7500
винилискожа порошковое напыление от 11200
винилискожа мдф от 16400

Цены на установку и дополнительные услуги

Видео. Какие двери выбираем в 2023 ❓ #анапа #estet #юмор #design #doors #двери #decorinterior


Межкомнатные двери со стеклом в ...
Дополнительные услуги Минимальная цена
Установка двустворчатой двери в квартиру 4000 руб.
Установка двустворчатой стеклянной двери (100% стекла) 4500 руб.
Заделка швов монтажной пеной от 350 руб.
Расширение дверного проема от 1600 до 2400 руб. (в зависимости от типа дома)
Доставка в пределах МКАД от 500 руб.
Доставка в пределах 20 км от МКАД 5 руб./км
Доставка от 21 км от МКАД 20 руб./км
Подъём на этаж + 100 рублей (1 этаж)
Выезд инженера-консультанта на объект в пределах МКАД (в случае оформления заказа) бесплатно
Доплата за выезд инженера-консультанта за пределы МКАД, 25 руб./км
Вызов мастера-замерщика Бесплатно (при заказе)
1 000 руб. (при отказе)
Снятие (демонтаж) двери 1 000 руб.

Комплектующие и фурнитура

Комплектация Минимальная цена
Глазки от 200р
Видео-глазок от 5000р
Видео-домофон от 7000р
Упоры дверные от 80р
Задвижки и засовы дверные от 80р
Цепочки дверные от 130р
Цифры дверные от 130р
Доводчики для дверей от 1000р
Знаки и указатели дверные от 30р
Замки:
Сувальдные (сейфовые) от 500р
Цилиндровые (английские) от 500р
Дисковые от 500р

Режим работы: 8:00 — 22:00

Без выходных

Как снять замок с закрытой межкомнатной двери?


Снятие замка с закрытой межкомнатной двери может быть довольно сложной задачей, и вам может потребоваться профессиональная помощь, чтобы избежать повреждения двери или замка. Однако, если у вас есть некоторые базовые инструменты и навыки, вы можете попробовать следующие шаги:

  1. Получите доступ к механизму замка:

    • Если дверь закрыта и вы не можете открыть ее, вам, возможно, придется воспользоваться отмычкой или другим инструментом, чтобы открыть замок. Однако это требует определенных навыков и может повредить замок.
  2. Извлеките засов или винт замка:

    • Подходит для замков с внутренними механизмами. Снимите ручку с внутренней стороны двери, затем найдите винт или засов, который удерживает замок в пазу. Осторожно извлеките его.
  3. Снимите декоративную планку:

    • Для некоторых типов замков вы можете снять декоративную планку (если она есть), за которой находится монтажный винт. Открутите винт и аккуратно выньте замок.
  4. Поставьте дверь на подставку:

    • Если замок находится на межкомнатной двери, которая еще не установлена, вы можете поставить дверь на подставку, чтобы иметь доступ к замку с обеих сторон.

Важно отметить, что попытка самостоятельно снять замок с закрытой двери может привести к повреждению двери, замка или даже привести к поломке механизма замка. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратитесь за помощью к профессионалам – слесарям или мастерам по ремонту дверей. Они смогут быстро и безопасно решить эту задачу без лишних проблем.

Видео. Межкомнатные Двери — 10 правил выбора. Современный Дизайн Интерьера дома Фахверк Домогацкого.

Уличное освещение является неотъемлемой частью современной жизни и необходимо везде, где присутствует человеческая активность, будь то большой город или небольшая деревня. Основной его функцией является создание искусственного светового потока, который соответствует нормативным требованиям и обеспечивает необходимый уровень безопасности на дорогах и пешеходных зонах в период ночного времени.

Утилитарное городское уличное освещение реализуется, при помощи фонарных столбов, опор с консольными светильниками и мачт освещения. В случае планирования декоративного освещения применяются различные декоративные светильники с разной степенью освещенности, цветом, формой и местом установки.

Примеруличного фонаря

Уличный фонарь

Освещение улиц включается/отключается вручную, т.е. диспетчером или автоматически: схемы с фотоэлементом или на солнечных батареях.

История

История развития уличного освещения:

  • в 1417 году в Лондоне по указанию мэра вывешены первые уличные фонари;
  • в начале 16 века в Париже жителей города обязали выставлять светильники к окнам, которые выходят на улицу, тем самым создавая искусственное освещение;
  • в 1668 году в Амстердаме начальником пожарной охраны Яном Ван дер Хейденом разработан первый масляный уличный фонарь.

Впоследствии им же предложена и реализована система уличного освещения города, которая предполагала установку 2500 фонарей. Это снизило уровень преступности в городе, облегчало действия при пожаре и помогло горожан не падать ночью в каналы.

Масляные фонари получили широкое применение, несмотря на свой тусклый свет и использовались до 1840 года. Затем были заменены на более современные светильники.

  • в 1682 году Берлин реализовал систему уличного освещения, заимствованную у Амстердама.
  • в 1706 году в России в Санкт Петербурге при Петре I установлены первые уличные фонари на фасадах домов, окружающих Петропавловскую крепость.

Первый уличный масляный фонарь

Первый уличный масляный фонарь

  • В 1718 году в Санкт Петербурге установлены первые стационарные уличные светильники.
  • В 1723 году в Санкт Петербурге установлены масляные фонари для освещения Невского проспекта.

первое освещение Невского проспекта

Первое освещение Невского проспекта

  • 25 октября 1730 года подписан указ о реализации городского освещения в Москве.
  • В начале 19 века англичанин Уильям Мердок изобрел первый газовый фонарь, который обладал более ярким светом, по – сравнению с масляным и керосиновым.
  • В 1807 году газовые фонари установлены практически во всех европейских столицах, в 1839 году – в Санкт Петербурге.
  • В конце 19 века изобретен первый электрический фонарь
  • В 1879 году в Санкт Петербурге на Литейном мосту установлены первые электрические фонари, разработанные П.Н. Яблочковым.

П.Н. Яблочков, фонарь (свеча)

П.Н. Яблочков, фонарь (свеча) Яблочкова, первое освещение Литейного моста в Санкт — Петербурге (слева направо)

  • В 1880 году в Москве на Охотном ряду и Лубянке установлены электрические фонари с импортными натриевыми лампами высокого давления, излучающими оранжевый свет.
  • В 1883 году фонари Яблочкова освещают Невский проспект Санкт Петербурга.

Требования к лампам уличного освещения

Лампы уличного освещения отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при их выборе важны следующие параметры:

  1. простота в проведении технического обслуживания и замене перегоревшей лампы;
  2. степень защиты светильника от пыли и влаги не менее IP65;
  3. высокая устойчивость к перепадам температур и порывам ветра;
  4. низкий уровень потребления электрической энергии при сохранении интенсивного светового потока;
  5. долговечность в работе.

Основной параметр характеризующий световой поток, падающий от осветительного прибора на поверхность (дорога, тротуар, пешеходный переход и т.д.) это горизонтальная освещенность.

Значение освещенности измеряется люксметром. Нормативные значения, методы расчета и параметры осветительных приборов прописаны для каждого участка в ГОСТ Р 55706-2013 и СП 52.13330.2016.

Для магистральных дорог и улиц общегородского назначения значение средней освещенности находится в пределах от 15 до 20 лк. Для районного назначение в пределах от 10 до 15 лк и для улиц и дорог местного назначения – от 4 до 6 лк. Показатель напрямую зависит от интенсивности движения транспорта, т.е. чем больше единиц транспорта проезжает по участку дороги за один час, тем выше показатель средней освещенности.

В зависимости от вида улицы и дороги, их назначения инструкцией
СН 541-82 определяется расстояние от опоры до объекта освещения, расстояние между опорами, направленность и интенсивность светового потока.

Классификация освещения на улице

Типы осветительных приборов, их мощность, дизайн, правила монтажа и много другое зависит от объекта освещения. Виды уличного освещения:

Дворовое

Дворовое освещение предназначено для создания искусственного светового потока на прилегающей придомовой территории, подъездных путях, детских площадок и т.д. Создание освещения увеличивает уровень безопасности в темное время суток.

Для дворового освещения используют фонарные столбы, настенные фонари, прожекторы, более редко элементы дизайнерского освещения и подсветки. Уличные светильники оборудованы антивандальной системой и высокой степенью защиты.

Для освещения входной группы в подъезд дома используют настенные светильники типа ЖБУ. Он обладает теплым белом светом, не раздражающим глаз человека, и создает хорошую видимость в условиях плохой видимости (снегопад, туман, дождь).

Дворовое уличное освещение

Дворовое освещение

Дорожное

Дорожное освещение четко определено правилами и должно обеспечивать уровень безопасности участников дородного движения (водители, пешеходы).

На участках с большой интенсивностью движения (автомагистрали, городские дороги) используют светильники с рефлектором. Это помогает «собрать» световой поток не рассеивая его. Таким образом, устанавливая светильник на большой высоте, освещается большой участок дороги, и увеличивается расстояние между опорами.

Для дорог с меньшей интенсивностью используют светильники с рефлекторным и рассеянным освещением.

Сегодня при монтаже уличного дорожного освещения используют светодиодные светильники, т.к. они обладают стабильным световым потоком, яркостью, долговечны и энергоёмкие.

Дорожное уличное освещение

Дорожное освещение

Пешеходные переходы, тротуары

Для освещения пешеходных переходов, тротуаров, велосипедных дорожек, площадок используют светильники с рассеянным освещением. Это позволяет рассеять свет на большое расстояние.

Для освещения пешеходного перехода используют светодиодные прожекторы с направленным световым потоком поперек оси дорожного пути, тем самым водитель видит пешехода на дальнем расстоянии.

Уличное освещение тротуара

Освещение тротуара

освещение пешеходного перехода

Освещение пешеходного перехода

Декоративное

Декоративное освещение не несет в себе функций утилитарного освещения, скорее оно призвано подчеркнуть особенности архитектурного строения, ландшафтного дизайна или садово-парковых зон.

Для его реализации используют светодиодные ленты, точечные «напольные» светильники, фонари на низких ножках, в отдельных случаях разноцветные лампы.

пример декоративного освещения городского моста

Декоративное освещение

Виды источников света

Накаливания

Известная всем лампа накаливания конструктивно состоит из цоколя, нити накаливания и колбы, заполненной инертным газом. При подаче электрической энергии нить накаливания нагревается, тем самым создавая свечение.

Такие лампы редко используются для наружного освещения, так как обладают большой теплопотерей, соответственно для создания необходимого светового потока требуется приложить большие мощности.

Лампа накаливания

Лампа накаливания

Газоразрядные лампы

Дуговая ртутная люминесцентная лампа (ДРЛ) состоит из цоколя, кварцевой горелки, стеклянной колбы. Последняя покрыта изнутри ультрафиолетом и заполнена инертным газом (азотом). Кварцевая горелка наполнена аргоном с частичками ртути, именно в ней при подаче электрической энергии происходит разряд с последующим горением дуги. Свечение от горения дуги преобразуется ультрафиолетом в световой спектр.

Для запуска, стабилизации рабочего тока и защиты от перегорания газоразрядные лампы оборудованы пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). В случае ламп ДРЛ она представлена дросселем, который подключается последовательно к питающей сети.

лампа ДРЛ

Лампа ДРЛ

Такие лампы обладают ярким световым потоком и большими мощностями, что приводит к нагреву её конструкции и сопряженных частей.

Применяются для освещения автодорог, магистралей, улиц, парков, пешеходных переходов.

В целях поддержания экологической безопасности сегодня производители уходят от эксплуатации ртутных ламп.

Дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ) относится к газоразрядным лампам высокого давления. Её конструкция и способ подключения к электрической сети аналогичны лампам газоразрядного типа. Исключение состоит лишь в том, что газовый разряд происходит в парах натрия, а не ртути, как в лампах ДРЛ.

ПРА для ламп ДНаТ представлена в виде последовательно соединенного дросселя и импульсного зажигающего устройства (ИЗУ). Последний формирует и подает в лампу высокочастотный импульс напряжения, с помощью которого зажигается дуга и происходит горение лампы.

лампа ДНаТ

Лампа ДНаТ

За счёт своей высокой мощности и света желто-оранжевого оттенка применяются непосредственно для освещения улиц. Не рекомендуется использовать такие лампы для бытового назначения.

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) по своей конструкции и принципу действия схожи с газоразрядными лампами. Её отличие в изогнутом трубчатом исполнении колбы и встроенной ПРА, которая представлена дросселем.

Люминесцентные лампы известны малым потреблением электрической энергии. Они обладают высокой светоотдачей и стабильным световым потоком. Применяются для освещения парков, придомовых территорий, фасадной или декоративной подсветки.

Лампа КЛЛ

Лампа КЛЛ

Металлогалогенные лампы (МГЛ) аналогичны по конструкции и принципу работы газоразрядным лампам высокого давления. Отличие состоит в наличии специальных излучающих добавок (йодид натрия) в парах ртути.

Рабочие характеристики лампы не зависят от окружающей среды. Они имеют стабильный световой поток, хорошую светоотдачу и цветопередачу.

К минусам относится срок службы, ограниченный количеством включений/отключений лампы.

Применяется для освещения автомагистралей, стадионов, больших открытых площадок.

лампа МГЛ

Лампа МГЛ

Светодиодное

Несмотря на популярность, которую получило светодиодное освещение дорог, сегодня процесс их деградации становится всё чаще. Под деградацией светодиода понимается изменение его рабочих и технических характеристик: уменьшение светового потока, пробой полупроводников.

Одна из частых причин деградации это некачественная сборка светильника и применение составных частей низкого качества.

При использовании плохого драйвера, отвечающего за степень нагрева диода и отвод тепла, происходит перегрев диода и, как следствие, его выход из строя (пробой).

Не редко в целях удешевления светодиодного светильника изготовители устанавливают диоды близко друг к другу, что также приводит к их перегреву.

Важно отдавать предпочтение проверенным маркам, которые соблюдают правила сборки и не экономят на составляющих деталях.

Ксеноновые

Ксеноновая лампа конструктивно состоит из вакуумной колбы, выполненной из кварцевого стекла и заполненной ксеноном. Внутри колбы расположены два электрода из вольфрама с примесями тория. Такая конструкция позволяет выдержать большое давление внутри колбы при горении дуги, которое создает световой поток.

Ксеноновые лампы обладают большими мощностями, устойчивым световым потоком яркого белого света. Экономны в потреблении электрической энергии и имеют долгий срок службы.

Минус такой лампы в наличии высокого давления, которое может привести к её взрыву.

Применяется для уличного освещения автодорог, пешеходных зон и переходов, парковых зон.

Ксеноновая лампа

Индукционные

Индукционная лампа состоит из газоразрядной колбы, наполненной ионизированным газом. Внутренний слой колбы покрыт светоотражающим покрытием (люминофор или кремний). Внутри размещен электронный генератор, который подает высокочастотный ток на первичную катушку, роль вторичной катушки выполняет полость колбы.

Высокочастотный электрический ток подается через генератор на первичную катушку лампы. Вторичная катушка – ионизированный газ накоротко замкнута. В колбе возникает высокочастотный магнитный поток, который в определенный момент приводит к пробою газа и начинается его ионизация. Происходит свечение лампы.

Лампы имеют высокую цветопередачу, световой поток и яркость, долгий срок службы, неограниченное число включений/отключений. К минусам относится необходимость специальной утилизации из-за содержания ртути.

Применяется в местах, где необходима высокая светоотдача: автодороги, тоннели, пешеходные переходы, автостоянки, открытые складские помещения, стадионы.

примеры светильников с индукционной лампой

Светильники с индукционной лампой

Разновидности светильников

Современное городское освещение реализуются при помощи светильников и фонарей, которые разделены на следующие типы:

  • торшерные. Один или несколько осветительных устройств устанавливаются на опору высотой от 70 см до 500 см. Свет распределяется равномерно сверху вниз. Применяются для уличного освещения пешеходных, парковых, садовых зон, детских площадок, скверов.

Торшерный фонарь

Торшерный фонарь

  • Фасадные. Светильник крепится при помощи кронштейна к фасаду дома. Применяются для освещения входных групп, подсвечивания информационных указателей и вывесок.

пример фасадного фонаря

Фасадный фонарь

  • Ландшафтные. Имеют различные варианты исполнения, т.к. применяются для декоративной подсветки элементов ландшафта в парках, скверах.

пример ландшафтного фонаря

Ландшафтный фонарь

  • Магистральные. Светильники устанавливаются на высокие опоры вдоль автомагистралей и дорог. Обладают мощным световым потоком, направленным сверху вниз на проезжую часть.

пример магистральных фонарей

Магистральный фонарь

Виды современных уличных прожекторных светильников зависят от:

  • используемых ламп (МГЛ, светодиодные, натриевые и т.д.);
  • распределения света (одно-двухплоскостные);

В зависимости от мощности, применяются прожекторы для освещения различных площадок от входа в подъезд до больших стадионов.

Дорожные светильники на солнечных батареях

Всё чаще можно встретить на дорогах светильники, работающие от автономного источника энергии – солнечные батареи. В частности, на улицах небольших населенных пунктов, на пешеходных и велосипедных дорожках и пешеходных переходах. В последних конструкция не редко оснащена датчиком движения.

Светодиодный светильник с солнечной батареей состоит из светодиодной панели, аккумулятора и контроллера, который отвечает за заряд и распределение энергии. В течение дня устройство накапливает энергию, которая расходуется на поддержание уровня освещенности с наступлением темноты.

Плюсы

  • отсутствие подключения к электрической сети;
  • небольшие габариты и вес;
  • простота установки;
  • нулевые расходы электрической энергии;
  • соблюдение норм экологической безопасности.

Минусы

  • наличие постоянного источника энергии – солнечного света;
  • отсутствие возможности проведения ремонтных работ;
  • ограниченное время работы светильника;
  • угасание светового потока с течением времени.

Освещение пешеходного перехода при помощи солнечной батареи

Освещение пешеходного перехода при помощи солнечной батареи

Виды опор

Вид опор
Металлические
Материал
Сталь, чугун, алюминий, оцинковка
Достоинства Недостатки
Компактность Подвергается коррозии
Небольшой вес Необходимость периодической покраски
Изменчивость конструкции (легко нарастить или уменьшить) Высокая стоимость
Простота монтажных и демонтажных работ  
Срок эксплуатации до 80 лет  
Красивый дизайн  
Вид опор
Деревянные
Материал
Дерево
Достоинства Недостатки
Небольшой вес Подбор одинаковых бревен
Простота монтажных и демонтажных работ Не устойчивость к сильным морозам, в частности к гололеду
Невысокая себестоимость Периодическое проведение мероприятий по обработке защитными средствами (пропитка)
Высокая устойчивость к нагрузкам (удары, изгибы) Гниение дерева (при отсутствии пропитки)
Диэлектрические свойства  
Длительный срок службы (при наличии пропитки)  
Устойчивость к повышенной влажности (при наличии пропитки)  
Вид опор
Бетонные
Материал
Бетон
Достоинства Недостатки
Низкая себестоимость Подвергаются разрушению при повышенной влажности
Срок службы до 50 лет Не привлекательный дизайн
Простота в проведении периодического обслуживания  
Вид опор
Железобетонные
Материал
Металл,бетон
Достоинства Недостатки
Устойчивость к тяжелым нагрузкам Не устойчива к ударным нагрузкам
Доступная цена Не привлекательный дизайн
Устойчивость к перепадам температур  
Устойчивость к коррозии  
Долговечность  

Отрицательные свойства уличного освещения

Основная задача инженера проектировщика уличного освещения на автомобильной дороге и магистрали выбрать осветительные приборы таким образом, чтобы они:

  1. не ослепляли водителей и пешеходов. 
  2. соответствовали невысокому расходу электрической энергии.
  3. отвечали требованиям экологической безопасности.

В результате попадания светового потока в глаза, водитель теряет внимание, что негативно сказывается на безопасности. Для недопущения подобных случаев необходимо устанавливать светильники без рассеивающего эффекта, световой поток направляется строго вниз, без отклонений в стороны. 

Для приемлемого расхода электрической энергии и минимизации светового загрязнения, т.е. освещения объектов, не требующих этого необходимо:

  • выбираются лампы требуемой мощности;
  • рассчитывается требуемое количество ламп, высота их подвеса и направленность светового потока;
  • правильно выбирается конструкция светильника.
  • кривая силы света (КСС) характеризует угол распределения светового потока. Для уличного (магистрального) освещения применяют полуширокую Л (140о) широкую М (160о) КСС. Это позволяет равномерно осветить участок по всей его протяженности, без создания ослепляющих зон.

схема КСС полуширокого и широкого типа

Схема КСС полуширокого и широкого типа

Примеры и идеи освещения дорог и улиц

Современные уличные светильники вносят ноты архитектурного оформления в освещение улиц и дорог, при этом не нанося ущербы безопасности и соблюдений норм. 

Современное уличное освещения

пример современного уличного освещения

пример современного уличного освещения

пример современного уличного освещения

пример современного уличного освещения

Как правильно выбрать освещение в гараже?


Правильный выбор освещения в гараже важен для обеспечения комфортной и безопасной работы внутри помещения. Вот несколько советов, которые могут помочь вам выбрать правильное освещение для вашего гаража:

  1. Определите свои потребности в освещении. Размер и тип гаража, а также виды работ, которые вы собираетесь выполнять внутри, должны определить количество и мощность необходимых светильников.

  2. Обратите внимание на световую температуру. Выбирайте лампы, которые дают свет теплого белого или нейтрального оттенка, так как они создают более комфортное световое окружение, не напрягая глаза.

  3. Помните о расположении светильников. Равномерное освещение важно для создания безопасной и комфортной рабочей зоны. Расположите светильники таким образом, чтобы они освещали все углы гаража.

  4. Выберите светильники с дополнительными функциями. Если в гараже часто происходят работы, которые могут привести к повреждению лампы, выберите светильники с защитными сетками. Светильники с датчиками движения могут быть полезными, если вам не нужно постоянно включать и выключать свет.

  5. Учитывайте экономию энергии. Выбирайте светодиодные лампы, которые потребляют меньше электроэнергии, чем традиционные лампы накаливания, но при этом имеют долгий срок службы.

  6. Проверьте, соответствует ли светильник нормам безопасности. Убедитесь, что светильник имеет сертификацию и соответствует местным нормам безопасности.

В целом, при выборе освещения для гаража важно учитывать свои потребности и предпочтения, а также правила безопасности и экономию энергии.

  1. Особенности и преимущества
  2. Как декорировать ландшафт?
  3. Водоемы
  4. Особенности освещения
  5. Обустройство участка

Если у вас есть частный дом с небольшой прилегающей территорией, вы имеете свободу обустроить этот участок по вашему усмотрению. Именно эта область создает первое впечатление на ваших гостей, поэтому ее оформление требует тщательной проработки.

Особенности и преимущества

Ландшафтный декор загородного участка рядом с домом можно выполнить своими руками или воспользоваться помощью профессионалов. Перед тем как заниматься оформлением своей территории, нужно тщательно продумать планировку вашего двора.

Просмотрите готовые работы дизайнеров, учтите особенности своей жизни и предпочтения в эстетическом плане. Декор, который вы будете выбирать, должен полностью соответствовать всем вашим потребностям.

К сожалению, при оформлении своего уютного дворика приходится обращать внимание и на размеры участка. Очень часто слишком маленький дворик ограничивает наши фантазии. Но этого не должно происходить, поскольку даже на совсем маленьком участке можно создать что-то красивое и соответствующее вашим пожеланиям.

Выделите то, что для вас является самым важным. Так, если у вас есть малыш, то лучше обустроить на заднем дворе игровую площадку. Если же вы любите встречаться с друзьями и активно проводить время на природе, лучше отдать предпочтение зоне с мангалом и беседкой. А ценителям прекрасного стоит украсить свой участок клумбами, водоемами или патио.

Как декорировать ландшафт?

Давайте рассмотрим основные детали, которые помогут создать красивую композицию у себя в саду.

Садовые дорожки

Одна из самых важных деталей в любом саду или загородном дворике – это аккуратные дорожки. Если вы не оформите их правильным образом, то гулять вам будет совсем неудобно, и летом придется постоянно пробираться сквозь заросли. А с аккуратными садовыми дорожками ваш загородный участок будет выглядеть аккуратно и эстетически привлекательно.

Кроме того, садовые дорожки позволяют разделить пространство на несколько зон.

Для их оформления можно использовать разные материалы. Это и кирпич, и аккуратные плоские камни, и широкие бетонные плиты, и мелкий гравий. Дополнительно можно оформить дорожку при помощи низких аккуратных бордюрчиков. Они могут быть не только функциональным дополнением, но и красивым декоративным оформлением.

В зависимости от того, каким вы хотите видеть ваш сад, дорожки можно сделать строгими и ровными, а можно запутать между собой. Смотрится это очень изящно, и такой дизайн превратит ваш загородный участок в запутанный и заросший дикими травами английский сад.

Клумбы

Очень важно для ландшафтного дизайна и оформить красиво все клумбы. Вы можете использовать только простые клумбы с живыми цветами или установить на территории своего загородного участка кадки и горшки с цветами. Можно, впрочем, комбинировать оба подхода.

Оформляя территорию цветами, очень важно продумать выбор растений. Дело в том, что все растения цветут в определенное время, а значит, вам нужно высадить их так, чтобы в каждом сезоне ваша клумба радовала глаз новыми цветовыми сочетаниями и изысканными композициями.

Также стоит обратить внимание и на то, что холмистые участки не стоит стараться менять под себя. Лучше обыграйте все эти капризы природы. Возвышенности и холмы можно использовать для того, чтобы располагать на них какие-то привлекающие внимание детали.

Водоемы

Очаровательно на территории загородного участка смотрятся всевозможные искусственные водоемы. Это могут быть небольшие озерца, фонтанчики или даже колодцы. Все зависит от того, в каком стиле вы оформляете территорию рядом со своим домом.

Пожалуй, наиболее известными любителями искусственных водоемов на территории внутренних двориков считаются жители востока. Японцы издревле считали воду символом жизни. А вместе с землей она ассоциировалась у всех с гармонией во всем мире.

В Японии и Китае многие украшают свои загородные участки аккуратными прудами с карпами, живыми лилиями и красивыми камнями. Вы можете вдохновиться идеями, пришедшими к нам с Востока, и обустроить что-то подобное у себя на участке.

Можно вспомнить о своих традициях. У нас практически всегда в деревне были аккуратные колодцы с чистой водой. Сейчас вы можете вернуться к этой традиции и украсить свой двор маленьким колодцем, который даже не обязательно использовать по прямому назначению.

Более дорогостоящая, но очень интересная задумка – установка мини-фонтана на территории своего дворика. Это может быть простой фонтан или фигурный, все зависит от того, каким бюджетом вы располагаете.

Если вы решитесь украсить свой участок искусственным водоемом, то вам нужно будет предварительно посоветоваться со специалистами. Они изучат особенности почвы, возможность доступа к воде и прочие важные детали. От этого всего зависит и то, насколько исправно будет работать ваш фонтан, и не пересохнет ли озеро. Если вы не хотите, чтобы ваши усилия были потрачены зря, то непременно продумайте все заранее.

Особенности освещения

Важную роль при оформлении участка играет и правильно подобранное освещение. В современных дворах важно, чтобы весь этот интересный декор было видно не только в дневное время суток, но и тогда, когда становится совсем темно. Кроме того, правильно подобранное освещение еще и гарантирует вам безопасность, ведь вам не придется пробираться в потемках через кусты и клумбы.

Существует два самых популярных источника уличного света. Во-первых, это, уличные фонарики.

Высокие фонари могут быть как простыми, так и декорированными всевозможными кованными элементами или стилизованными под старину.

Другой интересный вариант декора – это использование светодиодных лент. Они вешаются на все доступные поверхности – ветви деревьев, кустов, столбы и так далее. Когда ночью эти лампочки зажигаются, кажется, что нет никаких проводов, и в вашем саду мерцают волшебные огоньки. Это смотрится очаровательно и действительно сказочно.

Частные дворики могут украшать и источники открытого огня. Если вы любите отдыхать на природе, то вам стоит купить хотя бы самый простой мангал. В этом случае вы сможете организовать пикник прямо у себя дома в любое время.

Общий совет, о котором стоит помнить в любом случае – все декоративные элементы должны идеально дополнять внешний вид дома, и тот стиль, в котором он построен и оформлен.

Обустройство участка

Очень важно не только продумать красивое оформление территории, но и сделать все возможное, чтобы вам было комфортно проводить там время. Давайте рассмотрим несколько интересных идей, которые помогут вам активно задействовать каждый свободный метр участка, находящегося в вашем распоряжении.

Обеденная зона

Самый очевидный вариант – это обустройство территории под обеденную зону. Если вы живете за городом, то не стоит терять возможность в теплое время года вырваться за пределы дома и начать ужинать и обедать на природе. Это не только повысит ваш аппетит, но и поднимет настроение, ведь во время приема пищи вы будете любоваться красотой природы и собственным благоустроенным участком.

Обустроить и украсить обеденную зону очень просто. Вам не понадобится много места, только достаточное количество свободного пространства под стол и несколько кресел. Для защиты от неожиданных негативных сюрпризов природы вашу мебель спасет небольшой навес. Если же нет возможности его установить, то придется постоянно убирать столик и кресла и заносить в дом.

Место для отдыха

Еще один хороший ход – это использование свободного пространства под место для отдыха. Вы можете установить красивую беседку или просто вешать на территории между деревьев гамак в теплое время года.

Беседка одновременно будет служить и укрытием от плохой погоды, и местом для отдыха, и декоративной деталью, которая добавит вашему участку ощущения сказочности.

Игровая

Семьям с маленькими детьми можно оформить приусадебную территорию под место для игр. Это тоже может смотреться очень эстетично, если вы установите какие-то роскошные качели или выделите место под надувной бассейн, который там можно будет поставить летом.

Ландшафтный дизайн даже небольшого дворика может быть очень красивым и продуманным. Используйте предложенные идеи, вдохновляйтесь творениями профессиональных ландшафтных дизайнеров, и ваш дом будет не просто монументальным сооружением, но красивым коттеджем, оформленным буйной растительностью и пристройками.

О том, как сделать фонтан своими руками, смотрите в следующем видео.

Как оформить в собственность земельный участок в СНТ по садовой книжке?


Для оформления в собственность земельного участка в СНТ по садовой книжке необходимо следовать следующему процессу:

  1. Проверьте, что участок зарегистрирован в садовой книжке и имеет все необходимые документы.

  2. Получите решение суда о признании вас собственником участка.

  3. Оформите нотариальную доверенность, если требуется, на представление ваших интересов в суде и на получение решения.

  4. Обратитесь в регистрационный орган, который занимается регистрацией прав собственности на землю, с требованием зарегистрировать вашу собственность на участок.

  5. Предоставьте все необходимые документы, включая решение суда, свидетельство о регистрации садового участка в садовой книжке и документы, подтверждающие в

Для получения собственности на земельный участок в СНТ, вам необходимо следовать следующим шагам:

  1. Проверьте, что ваш земельный участок действительно находится в СНТ.

  2. Получите документы, подтверждающие ваше право на использование участка, в том числе садовую книжку.

  3. Зарегистрируйте свое право на участок у местных властей.

  4. Получите все необходимые документы, такие как решение о регистрации права, выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

  5. Следуйте всем требованиям, касающимся управления земельным участком в СНТ, в том числе оплаты налогов и других платежей.

Обратитесь к специалисту по недвижимости, если у вас есть какие-либо вопросы или сложности в процессе пол

Чтобы оформить в собственность земельный участок в СНТ по садовой книжке, необходимо следующее:

  1. Убедитесь, что земельный участок, который вы хотите оформить, является частью СНТ и имеет садовый земельный участок.

  2. Соберите все необходимые документы, такие как садовый паспорт, кадастровый паспорт на земельный участок, свидетельство о регистрации СНТ.

  3. Подайте заявление в органы регистрации недвижимости с указанием ваших личных данных, документов на земельный участок и сведений о СНТ.

  4. Ожидайте решение органов регистрации недвижимости и заключение договора купли-продажи.

  5. Оплатите необходимые налоги и сборы, а также пройдите процедуру регистрации в соответствующих орган

Важно отметить, что в некоторых случаях регистрация земельного участка в собственность может быть сложной и требовать помощи юридических специалистов. Также следует учитывать возможные ограничения и обязательства, связанные с владением земельным участком в СНТ.

Золотое сечение и последовательность Фибоначчи в течение многих веков служили основой для создания гармоничных произведений в архитектуре, живописи и музыке. Их понимание и использование не требует глубоких знаний в сложных формулах и чертежах. Если вас интересует золотое сечение в контексте прямоугольников, давайте более подробно рассмотрим этот аспект.

Как использовать золотое сечение в ...

На фото: Парфенон, Акрополь в Афинах

Природная гармония
В природе существует удивительная пропорция, которая многократно повторяется в самых разных живых структурах — строении раковин, рисунке волокон деревьев, расположении лепестков цветов, строении человеческого тела и даже в расположении планет. Чудесная способность этой пропорции сообщать творению человеческих рук гармонию, заложенную в самой природе, с глубокой древности привлекала ученых, художников, строителей и философов. Мы найдем ее в пирамиде Хеопса и в афинском Парфеноне, в мечети Тадж-Махал и в европейских средневековых соборах, в работах Леонардо да Винчи и Микеланджело.

На фото: «Мона Лиза», Леонардо да Винчи

Что же такое золотое сечение?
Великий греческий философ и математик Пифагор вывел формулу «божественной» пропорции, определив ее как деление целого на две неравные части, при котором меньшая часть относится к большей так же, как большая относится к целому. Он назвал это соотношение золотой серединой, золотым сечением, или золотым прямоугольником.

Если взять за целое единицу, то большая часть в этой пропорции будет приближена к 0,618 от целого, а меньшая — к 0,382, или 1:0,618 = 0,618:0,382. Числовое выражение этой классической пропорции 1:1,618, дающее число 0,618, а точнее, бесконечный ряд после запятой — 0,618046971…

Спираль золотого сечения
Золотое сечение напрямую связано с рядом Фибоначчи, названным по имени открывшего его крупнейшего математика средневековой Европы (XII-XIII веков) Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи.

В этом ряду каждый последовательный элемент равняется сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… Отношение каждого числа к последующему по увеличению порядкового номера все больше и больше стремится к числу 0,618, то есть к отношению золотого сечения. Собственно, золотое сечение и есть взаимосвязь между двумя числами в последовательности Фибоначчи. Построение этой последовательности в масштабе дает бесконечные спирали, нередко наблюдаемые в живой природе.

На фото: Модулор — антропометричная система пропорций, созданная Ле Корбюзье на основе золотого сечения и среднего роста человека с поднятой рукой. Использовалась для создания соразмерных человеку жилых пространств.

Соотношение чисел в золотом сечении Пифагор считал идеальным для благополучия людей. Он утверждал, что пропорции, которые выражают естественную гармонию природы, можно и нужно использовать при проектировании дома и сада: они доставляют удовольствие человеческому глазу, радуют душу и психику.

Неудивительно, что пространство, организованное в соответствии с золотым сечением, исполнено гармонии и создает тонкий, невидимый глазу настрой, который позволяет нам максимально расслабиться и почувствовать себя комфортно.

Золотое сечение в интерьере: как ...

На фото: Вилла Ла Рош в пригороде Парижа (архитектор Ле Корбюзье). Большой зал, построенный с помощью пропорций Модулора

Как использовать золотые пропорции в нашем доме?
Если мы только собираемся строить дом, можно заложить соотношения золотого сечения при проектировании. Но что делать, если уже есть жилье с заданными параметрами? Даже в этом случае можно многое изменить. Начать стоит с установки модуля — условной единицы, к которой мы привяжем основные размеры и деление пространства. Можно использовать в качестве модуля свой рост или число, приближенное к нему, и «подогнать» пространство под себя. Или взять за модуль торцевую, узкую сторону в прямоугольной комнате и на основе этого модуля вычислить остальные значения. Например, сторона торца комнаты равна 3 м, или 300 см. Проще всего сразу рассчитать ряд Фибоначчи для своего помещения и оперировать полученными числами. Для этого выполним последовательное умножение нашего модуля на 0,618 (300 x 0,618). Получилась следующая цепочка чисел: 300; 185,4; 114,57; 70,8; 43,75; 27,04; 16,71; 10,33 (см) и т.д. Теперь округлим числа: 300, 185,4; 114,6; 70,8; 43,7; 27; 16,7; 10,3; 6,3 см. Полученные «золотые отрезки» можно использовать повсюду — в расстановке мебели, декорировании стен и даже при высадке растений в саду.

1. Прямоугольник золотого сечения
Для выделения в прямоугольной комнате зоны золотого сечения нужно найти длину основной стороны. У нас есть торцевая стена 300 см, дальше прибавляем к модулю 300 см следующее по ряду Фибоначчи число (300 + 185,4 = 485,4) и получаем вторую сторону золотого прямоугольника — 485,4 см. Или же можно разделить число модуля 300 см на 0,618 (300 : 0,618 = 485,4).

Иногда проще и быстрее построить золотое сечение графически, ничего не высчитывая. Прямоугольник золотого сечения содержит в себе квадрат и малый прямоугольник, относящиеся друг к другу как 0,618 к 0,382. Если сторона торца комнаты — 3 м, значит, на полу мы строим квадрат со стороной 3 м. Далее делим квадрат пополам вертикальной линией так, чтобы получилось два прямоугольника.

В одном прямоугольнике мы проведем линию, соединив противоположные углы. Теперь отложим циркулем отрезок, равный линии внутри прямоугольника, и развернем его на горизонтальной прямой.
Так мы построили еще один прямоугольник, который соотносится с предыдущим как 0,618:0,382. В итоге получаем общий золотой прямоугольник и деление внутри него на две неравные зоны.

2. Соотношение цвета в комнате по правилу золотого сечения
Не стоит забывать, что использование цвета по правилу золотого сечения так же предполагает соотношение двух третей. Доминирующий цвет должен занимать около 60% комнаты, основной сопровождающий — около 30%, и последний, дополнительный — всего 10% (обычно он используется для аккомпанирующего декора).

Конечно, эти соотношения приблизительны, а дополнительные цвета могут включать несколько оттенков, но основной принцип должен сохраняться. Можно выбрать мягкий тональный переход в пределах одного цвета или яркий контрастный аккорд — все зависит от концепции дизайна помещения.

3. Пример «крещендо» в композиции интерьера
Главная фокусная точка, наибольшая насыщенность меблировки, освещения и декора должны приходиться на большую часть нашего прямоугольника. Меньшая часть может поддерживать тему, став своего рода аккомпанементом. Вообще, любая композиция должна иметь динамику.

Развитие темы происходит постепенно и поступательно, с нарастанием звучания. При этом кульминация, высшая точка сюжета приходится на вторую треть от начала темы (0,618 от всего пространства), а затем идет ее мягкое ослабление.

Как использовать золотое сечение в ...

4. Деление стены без филенок и плинтусов по принципу золотого сечения
А что делать с высотой потолка? Идеально, если при нашем модуле 300 см высота потолка тоже окажется 300 см, войдя в ряд Фибоначчи. Если вдруг высота потолка будет близкой к 280 см, то имеет смысл именно ее сделать модулем для всего помещения. В этом случае в полученный нами ряд Фибоначчи войдет значение 173 см (280, 173 и т.д.), которое является числом среднего роста человека.

Но, предположим, мы оставили модуль 300 см как приемлемый, а высота потолка — 260 см (и этого числа нет в выведенной нами последовательности). Прежде всего, нужно определиться, будет ли стена иметь какое-либо деление по горизонтали или предполагается единым целым, без карниза, фриза и плинтуса.

Если мы оставляем стену единым целым, принцип золотого сечения можно применить, например, к расстановке мебели или развеске панно. В этом случае стоит сделать основной цвет стен максимально нейтральным, тогда на первый план выйдут декоративные пятна, организованные нами с помощью золотой пропорции.

Если используется классическое деление стены — без бордюров, карнизов и плинтусов не обойтись. Тогда начните с выделения зоны, входящей в нашу пропорцию. Итак, чтобы определить высоту композиционной зоны, проще всего к числу 185,4 прибавить число 70,8. И хотя это соотношение будет несколько нарушать последовательность, вместе они дадут высоту (256 см), которая будет соотноситься с числами нужного нам ряда. На этой высоте пройдет верхняя линия карниза, а остаток (4 см) мы нейтрализуем, выкрасив одним цветом с потолком, лучше белым. Это, с одной стороны, облегчит весь верх, а с другой — отделит не вписывающийся в наш ряд отрезок от общей композиции.

5. Соответствие высоты мебели линии цокольной части стены

Видео. Золотое Сечение наглядно простой метод


Если мы делим стену на нижнюю часть и зону верхнего фриза, то в классическом варианте разделительный бордюр, проходящий по периметру комнаты, обычно располагается на высоте 75-100 см от пола (именно на эти размеры ориентированы мебельные фабрики). В нашем «золотом» ряду есть выбор между числами 114,6 и 70,8. Можно выбрать число 70,8, сделав его нижней линией бордюра.

Сам бордюр не должен быть массивным, для его ширины вполне подойдут значения 10,3 или 16,7 см. Таким образом, к уже имеющейся нижней линии бордюра на высоте 70,8 см от пола мы получим высоту верхней линии бордюра – либо 81,1, либо 87,5. Эти линии отметят границу цокольной зоны стены. В идеале к ней должна стремиться высота кресел и стульев мебельного гарнитура, а также невысоких элементов мебели, таких, как комоды и тумбочки.

При выборе ширины плинтуса и ширины карниза мы берем числа из того же «золотого» ряда: 16,7, 10,3, 6,3 см. Выбор будет зависеть от ширины бордюра и от других элементов декора.

6. Соотношение мебели и пространства
Мебель не должна занимать больше 60% композиции, чтобы не создавать ощущения тесноты и захламленности. Если мы выбираем мебель на заказ, то при ее изготовлении удобно использовать пропорции золотого сечения, высчитанные конкретно для нашей квартиры. В этом случае мебель будет выглядеть особенно гармонично, и восприниматься естественной частью единого целого.

Как улучшить интерьер, используя ...

7. Правило 2/3
То же золотое правило двух третей (в каждом случае числа из нашего ряда Фибоначчи помогут составить более точную пропорцию) позволит правильно расположить все элементы декора интерьера. На высоте приблизительно 2/3 от общей высоты пространства наиболее гармонично будут смотреться подвесные светильники, диван не должен занимать больше 2/3 отведенного ему простенка, а журнальный столик не должен быть больше 2/3 дивана.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ…
Интерьер: Планировка и перепланировка | Маленькие помещения | Съемная квартира | Вопросы экономии | Хранение вещей | Секреты профи | Портреты

Как работать с золотым сечением?


Золотое сечение — это математический принцип, который широко используется в искусстве, дизайне, архитектуре и других областях. Он основан на соотношении двух чисел, одно из которых находится в золотом сечении относительно другого.

Принцип золотого сечения может быть использован для создания пропорций, которые воспринимаются как приятные и гармоничные глазу. Вот несколько способов, как можно работать с золотым сечением:

  1. Используйте золотое сечение для создания пропорций в своих проектах. Например, в архитектуре можно использовать золотое сечение для определения пропорций высоты зданий и ширины окон.

  2. Используйте золотое сечение для расположения элементов в дизайне. Например, вы можете размещать элементы на странице сайта или в графическом дизайне в соответствии с золотым сечением.

  3. Изучайте примеры золотого сечения в искусстве и архитектуре, чтобы получить представление о том, как он может быть использован. Некоторые из наиболее известных примеров золотого сечения можно найти в работах Леонардо да Винчи и других великих художников.

  4. Используйте математические формулы для вычисления золотого сечения. Например, золотое сечение может быть определено как отношение двух чисел, где большее число относится к меньшему, как отношение всего к большему числу.

  5. Экспериментируйте с разными способами использования золотого сечения. Это может включать различные сочетания пропорций и расположения элементов в дизайне или искусстве.

В целом, золотое сечение — это мощный инструмент для создания пропорций и визуальной гармонии. Работа с золотым сечением может помочь вам создавать более привлекательные и эстетически приятные проекты.

Видео. Как создать гармоничный интерьер с помощью правила «золотой пропорции»? Школа доступного дизайна

Со временем бани всегда строились из дерева, что вполне объяснимо, так как древесина была наиболее доступным стройматериалом. Сегодня же на рынке существует множество альтернативных материалов, предлагаемых по более привлекательным ценам. Одним из таких вариантов является газобетон, который можно использовать при строительстве бань.

Газобетон

Газобетон

Баня из газобетона своими руками

Баня из газобетона своими руками

Баня из газобетона при условии грамотно выполненной гидроизоляции, а также отделки, будет ничуть не хуже деревянной.

Так выглядит баня из газобетона после отделочных работ

Так выглядит баня из газобетона после отделочных работ

Сложно отличить такую баню от деревянной

Сложно отличить такую баню от деревянной

В чем плюсы строительства из газобетона?

  1. Все работы можно выполнить самостоятельно.
  2. Газобетон хорошо сохраняет тепло, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Баня из газоблоков будет прогреваться быстрее, чем кирпичная.
  3. Стоимость газобетонных блоков ниже стоимости бревна, бруса примерно в два раза. Если сравнивать стоимость газоблоков и кирпича, то первые примерно в полтора раза дешевле.
  4. Постройка будет иметь ровные стены с минимальным процентом усадки, что очень удобно при проведении отделочных работ.
  5. Газоблоки – материал экологичный и не горючий, устойчивый к появлению плесени. Насекомым и грызунам он не по вкусу.
  6. Стройматериал относительно легкий, поэтому в усиленной конструкции фундамента нет необходимости.

    Фундамент для бани из газобетона, схема

    Фундамент для бани из газобетона, схема

  7. Блоки легко сверлить и распиливать.
  8. Строительство производится в короткие сроки.

Главным «подводным камнем» строительства из газобетона является способность материала быстро впитывать и накапливать влагу, но медленно ее испарять с поверхностей. Это свойство необходимо учитывать и устранять.

Гигроскопичность газоблоков

Гигроскопичность газоблоков

Не рекомендуется использовать ЛКМ и штукатурку для декоративной отделки газобетонных блоков, т.к. в полости блоков будет накапливаться влага, что приведет к негативным последствиям. Но и оставлять стены из газоблоков без отделки – не лучшее решение, серые поверхности как минимум не эстетичны. Лучший способ отделки бани изнутри – это деревянная вагонка (причем между вагонкой и блоками должен остаться вентзазор). В качестве наружной отделки часто применяют облицовочный кирпич.

Необходимость отделки газобетонных стен

Необходимость отделки газобетонных стен

Газоблоки. Размеры и характеристики

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Цены на газобетон

газобетон

Газоблоки Ytong

Газоблоки Ytong

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Параметры

П-образные блоки

П-образные блоки

Прямоугольные блоки

Прямоугольные блоки

Высота, мм 250 200, 250
Длина, мм 500, 600 600, 625
Ширина, мм От 200 до 400 От 100 до 400

U-образные блоки

U-образные блоки

Энергоэффективные и стеновые блоки

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 “Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения”. Файл для скачивания

ГОСТ 31360-2007

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

Формы и размеры блоков

Формы и размеры блоков

Таблица размеров газобетонных блоков

Таблица размеров газобетонных блоков

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

  • однородность цвета блоков;
  • однородность структуры, плотности;
  • ровность граней;
  • равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

На заметку! Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Aeroc. Газобетонные блоки высокого качества и с минимальным процентом брака.

Газобетон Aeroc

Газобетон Aeroc

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

Рекомендуется Недопустимо
Строительство в 20-30 метрах от водоема. Нельзя допустить, чтобы стоки из бани попадали в водоем. Необходимо предусмотреть канализационную систему.
Желательно, чтобы баню и ведущие к ней дорожки окружал кустарник, деревья с густой листвой. Не стоит строить баню вне зоны видимости из дома. Лучше, если постройку будет хорошо видно из окон дома.
Строительство на пригорке, возвышенности. Позволяет организовать самотечную систему канализации. Нельзя строить баню впритык к соседскому забору. Отмерьте от линии ограждения расстояние минимум 300 см.
Располагать баню так, чтобы окна выходили на запад, а входная дверь – на юг. Нельзя строить баню на расстоянии менее чем 8 метров от жилого дома.

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Схема цепной перевязки газоблоков

Схема цепной перевязки газоблоков

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

[adrotate group=»5″]

  • между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
  • кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
  • чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Фундамент под баню

Фундамент под баню

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия  по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

Изоляция фундамента гидроизолом

Изоляция фундамента гидроизолом

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Класть кирпич между фундаментом и газоблоком не обязательно

Класть кирпич между фундаментом и газоблоком не обязательно

Цены на гидроизол

гидроизол

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

Нанесение раствора и укладка блока

Нанесение раствора и укладка блока

Блок выставляют по уровню

Блок выставляют по уровню

Кладка первого блока на углу фундамента

Кладка первого блока на углу фундамента

Первый блок на фото

Первый блок на фото

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более  чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Проверка положения ряда

Проверка положения ряда

Таблица. Контроль при кладке блоков

Иллюстрация Описание
Шнур-причалка, натянутый на грузах, позволяет контролировать высоту ряда.
Стойки-шаблоны. Оснащены отвесами. Устанавливаются для удобства контроля вертикальности внешних углов кладки.
Лазерный нивелир. Позволяет точно определить самый высокий угол основания и контролировать положение рядов блоков.

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Первые блоки ряда

Первые блоки ряда

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка.  Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

Распил блока

Распил блока

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Приготовление клея

Приготовление клея

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

Ингредиент Процентное содержание в общей массе, %
М400,цемент 27
Натрий фтористый 7
Песок 20
Стекло жидкое натриевое с плотностью 1,34 46

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

Ингредиент Процентное содержание в общей массе, %
Карбоксиметилцеллюлоза 1
Поливинилацетатная эмульсия 5
Суперпластификатор ОП-7 1
Вода 23
М400 22
Песок 48

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Нанесение клея

Нанесение клея

Нанесение клея

Нанесение клея

Нанесение клея на торец блока

Нанесение клея на торец блока

Установка блока

Установка блока

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

[adrotate group=»5″]

Газобетонные блоки отличаются хрупкостью, использование обычного металлического, деревянного молота приведет к разрушению материала

Газобетонные блоки отличаются хрупкостью, использование обычного металлического, деревянного молота приведет к разрушению материала

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Рубанок для газобетона

Рубанок для газобетона

Шлифовка верхнего ряда блоков выполняется после кладки каждого из рядов

Шлифовка верхнего ряда блоков выполняется после кладки каждого из рядов

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Клей для газобетонных блоков

Клей для газобетонных блоков

Цены на клей для газобетонных блоков

клей для газобетонных блоков

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Схема кладки перегородок

Схема кладки перегородок

Варианты перевязки

Варианты перевязки

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

В процессе кладки стен рекомендуется армировать каждый третий ряд блоков. Под прутки из нержавеющей стали штробят пазы или канавки. Для штробления существует специальный инструмент – штроборез.

Штроборез

Штроборез

Применение штробреза

Применение штробреза

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Использование доски как шаблона

Использование доски как шаблона

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

Схема очистки штроб щеткой

Схема очистки штроб щеткой

Схема укладки арматуры

Схема укладки арматуры

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Прутки арматуры в штробе

Прутки арматуры в штробе

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона).  Приготовленную смесь заливают в штробы.

Приготовленную смесь заливают в штробы

Приготовленную смесь заливают в штробы

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Арматура

Арматура

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

[adrotate group=»5″]

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Арматура Murfor

Арматура Murfor

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео – Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

Так выглядит подпорка

Так выглядит подпорка

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Схема изготовления перемычки

Схема изготовления перемычки

На фото показано, как мастер устанавливает каркас

На фото показано, как мастер устанавливает каркас

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без  воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

На фото возведение стен бани с одновременной установкой и обкладкой печи

На фото возведение стен бани с одновременной установкой и обкладкой печи

Видео – Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Теплотехнические характеристики перемычки (армопояса) из U-образных блоков

Теплотехнические характеристики перемычки (армопояса) из U-образных блоков

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Заполнение полости блоков раствором

Заполнение полости блоков раствором

Уплотнение бетонной смеси бруском

Уплотнение бетонной смеси бруском

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Заливка бетона

Заливка бетона

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

  • берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
  • к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
  • из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
  • опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
  • между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;

    На фото армокаркас

    На фото армокаркас

    [adrotate group=»5″]

    Фиксаторы

    Фиксаторы

    Соединение арматурных каркасов

    Соединение арматурных каркасов

  • каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
  • верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

    Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

    Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопояса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Опалубка из досок

Опалубка из досок

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся  пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

Армопояс после демонтажа опалубки

Армопояс после демонтажа опалубки

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково  хорошо.

Видео – Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

Антисептик невымываемый NEOMID 430 ECO

Антисептик невымываемый NEOMID 430 ECO

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

  • доска 200х50 для стропил крыши;
  • брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
  • доска дюймовка для обрешетки.

Цены на антисептик “Неомид”

антисептик неомид

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

Соединение балок на перегородке

Соединение балок на перегородке

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

Брусы перекрытия и кладка газоблоков

Брусы перекрытия и кладка газоблоков

Пенополистирол уложен на балку

Пенополистирол уложен на балку

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

На эту стену будет уложен ряд газоблоков

На эту стену будет уложен ряд газоблоков

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Кладка второго этажа

Кладка второго этажа

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Каркас под укладку теплоизоляции

Каркас под укладку теплоизоляции

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.

[adrotate group=»5″]

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

Ондутис R Termo

“Ондутис R Termo”

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность  реек проверяем уровнем и отвесом.

На фото закрепленная пароизоляция и рейки контробрешетки. В данном случае стыки дополнительно проклеили фольгированным скотчем

На фото закрепленная пароизоляция и рейки контробрешетки. В данном случае стыки дополнительно проклеили фольгированным скотчем

Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.

Парная в бане, отделочные работы

Парная в бане, отделочные работы

Установленный светильник

Установленный светильник

Пример отделки бани внутри

Пример отделки бани внутри

Комната отдыха в бане из газоблока

Комната отдыха в бане из газоблока

Другая сторона комнаты отдыха, отделка стен вагонкой

Другая сторона комнаты отдыха, отделка стен вагонкой

Отделка душевой в бане из газоблоков

Отделка душевой в бане из газоблоков

Видео – Баня из газобетонных блоков

Чем лучше штукатурить газобетонные блоки?


Для штукатурки газобетонных блоков можно использовать различные составы штукатурных растворов. Однако, при выборе состава необходимо учитывать особенности газобетона.

Газобетон является материалом с высокой воздухопроницаемостью и способен впитывать влагу, поэтому необходимо использовать штукатурные составы, которые обеспечивают не только хорошее сцепление, но и защиту от влаги.

Существует несколько типов штукатурных составов, подходящих для газобетона:

  1. Цементно-известковый раствор с добавлением полимерных добавок. Такой состав хорошо сцепляется с газобетоном и обеспечивает защиту от влаги.

  2. Гипсовый раствор с добавлением полимерных добавок. Гипсовый раствор обеспечивает хорошую адгезию к поверхности газобетона, однако необходимо обеспечить хорошую защиту от влаги.

  3. Силикатный раствор. Силикатный раствор обладает хорошей адгезией к газобетону и хорошо защищает от влаги, но при этом он довольно дорогостоящий.

  4. Штукатурка на основе акриловых смол. Такой состав также хорошо защищает газобетон от влаги и обеспечивает хорошее сцепление.

Важно учитывать, что неправильный выбор состава для штукатурки газобетона может привести к образованию трещин, отслоению штукатурки и другим проблемам в будущем. Поэтому, перед выбором состава необходимо учитывать условия эксплуатации, толщину слоя штукатурки и другие факторы, а также следовать рекомендациям производителя.

Видео. Баня из ПГС блоков своими руками от А до Я

Оформление потолка в коридоре

Грамотный выбор материала для потолка в коридоре и продуманный дизайн могут существенно преобразить это пространство, а также создать визуальный эффект увеличения или уменьшения его размеров.

Визуальное изменение размера помещения

Высокий потолок в коридоре и один светильник сверху делают помещение визуально выше и оно начинает больше походить на тоннель.

Решить эту проблему можно двумя путями:

  • сделать потолок на тон, или на несколько тонов темнее, чем преобладающий в помещении цвет,
  • либо установить светильник на стене сбоку.

Следует обратить внимание, что вариант со светильником также поможет сделать комнату визуально светлее, что немаловажно, так как коридор – это, как правило, пространство, лишенное естественных источников освещения (см. Квадратный потолочный светильник: особености и виды). И наоборот – в маленьком коридоре потолок можно визуально сделать выше, использовав глянцевое оформление (глянцевый натяжной потолок, глянцевая краска или пластиковые панели)

И наоборот – в маленьком коридоре потолок можно визуально сделать выше, использовав глянцевое оформление (глянцевый натяжной потолок, глянцевая краска или пластиковые панели).

Подбор вида потолка

Чтобы выбрать, какой дизайн будут иметь потолки для коридора, сначала начинают с выбора оптимального вида потолка.

При выборе учитывают несколько факторов:

  • высота и конфигурация помещения;
  • уровень влажности;
  • наличие температурных перепадов;
  • основную идею конечного дизайна помещения и пр.

Выбирая чем отделать потолок также следует обращать внимание в первую очередь на его долговечность и практичность. Виды потолков, используемых в коридоре

Основные виды потолков, которые пользуются популярностью как у дизайнеров и строителей, так и у потребителей:

  • навесные потолки для коридора, которые делятся на подвесные (из гипсокартона (одноуровневый и многоуровневый потолок), минерального волокна, решетчатые и реечные) и натяжные;
  • покраска краской или отделка декоративной штукатуркой;
  • потолок для коридора из пластиковых панелей;

В силу особенностей монтажа, структуры самого помещения и эксплуатационных качеств, проявляемых этими видами материалов, все чаще устанавливаются навесной или пластиковый потолок.

Типы навесных потолков

Навесные потолки для коридора могут быть двух типов – подвесные и натяжные. Натяжные потолки весьма проблематично установить самостоятельно, так как для этого требуется специализированное оборудование и определенные навыки.

Поэтому большинство потребителей отдают предпочтение подвесным потолкам.

Дизайн

  • Цвет – материал окрашивается в любые цвета без ограничений. Для прихожей и коридора рекомендуется выбирать светлые оттенки, так как они зрительно увеличивают помещение.
  • Фактура – поверхность пластиковых панелей может имитировать природный или другой искусственный материал: дерево, камень, мрамор, циновку и так далее.
  • Блеск – выпускаются глянцевые, матовые и полуглянцевые ламели. Глянцевая поверхность обладает эффектом зеркала и визуально подымает потолок. На фото – глянцевые ламели в коридоре.

Характеристики покрытий из пластиковых панелей

Устройство гипсокартонных, реечных и панельных потолков
Данный вариант отделки привлекателен для многих домовладельцев своей доступной ценой, неплохим внешним видом и простотой ухода. Чтобы сделать из панелей потолок в прихожей, понадобится определенное количество этого материала и деревянные бруски. Из них строят обрешетку, служащую опорой для укладки пластиковых элементов.

С таким заданием, как сборка панелей, способен справиться каждый начинающий домашний умелец, даже не имеющий навыков подобной работы. На каждом пластиковом элементе с одной стороны имеется выступ, а с другой — углубление, благодаря чему при сборке используется принцип «шип – паз».

Преимущества использования панелей ПВХ для отделки потолка

Выбирая потолочные панели для внутренней отделки, каждый владелец квартиры или дома руководствуется своими предпочтениями, но при этом обязательно обращает внимание на скорость их монтажа, выполнить который под силу даже новичку, который в первый раз занялся ремонтом.

Но среди основных преимуществ следует обратить внимание на эксплуатационные и рабочие характеристики этого материала, среди которых:

  • возможность скрыть изъяны поверхности без проведения трудоемких шпаклевочных работ;
  • влагостойкость;
  • длительный срок службы;
  • неподверженность деформации под воздействием колебаний температуры и влажности;
  • легкость и простота ухода;
  • каркас под монтаж панелей может быть использован для прокладки различных видов коммуникаций, а также для укладки слоя тепло- и/или звукоизоляции;
  • экологичность и гигиеничность материала;
  • ценовая доступность.

Но, выбирая этот вид отделки, следует знать, что пластиковые потолочные панели, несмотря на то, что способны выдерживать достаточно высокие температуры, могут стать источником выделения ядовитых веществ при горении или тлении, поэтому при проведении электромонтажных работ на этот факт нужно обращать особое внимание.

Слабая стойкость к механическим воздействиям, например, ударам, является явным недостатком, но с учетом места установки не столь критичным.

Также надо быть готовым к тому, что потолок из панелей ПВХ «откусит» несколько сантиметров от высоты потолка.

Каким будет наш потолок

Дизайн потолка

Все тонкости монтажа навесных потолков из гипсокартона

Довольно часто, проектируя потолок для прихожей, мы забываем о дизайне. И совершенно зря, ведь используя дизайнерские приемы мы можем не только украсить прихожую, но и частично исправить ее недостатки (см.Дизайн потолков в прихожей: варианты оформления).

Например:

Низкий потолок можно отделать в максимально светлой гамме. В сочетании с темным полом и более светлыми стенами такой потолок обеспечит визуальное увеличение высоты прихожей.

Дизайнерский потолок – украшение прихожей

С прихожими большой высоты (они иногда выглядят непропорционально) ситуация обратная: оформив потолок в прихожей в темных тонах мы сделаем помещение более низким, уютным и гармоничным.

Также правильно отделанные потолки для прихожей могут исправить ситуацию с площадью самого помещения: подобрав рисунок на обоях или правильно расположив потолочную плитку мы можем визуально уменьшить или увеличить площадь помещения.

В любом случае, перед тем как оформить потолок вашей прихожей, следует внимательно подумать: возможно, есть дизайнерское решение, которое способно кардинально преобразить помещение в целом? (см. Потолочные люстры для прихожей: правила выбора и дизайна)

Способы отделки

Итак, мы затеяли ремонт потолка в маленькой прихожей. Какие способы отделки потолков на сегодняшний день наиболее актуальны?

Побелка потолка – самый простой и дешевый способ отделки. Как правило, белятся потолки после предварительного оштукатуривания, так как именно штукатурка призвана скрыть все неровности бетонного потолочного перекрытия. Этот способ отделки достаточно старомоден, но при ограниченном бюджете вполне может стать приемлемым решением (см. Штукатурка потолка из гипсокартона: готовим поверхность под обои и под покраску).

Красим потолок

Покраска потолка – следующий по простоте способ. Как и побелка, требует предварительной подготовки, но штукатурить и шпатлевать потолочное перекрытие под покраску нужно гораздо тщательнее. Все дело в том, что покраска имеет свойство подчеркивать все недостатки и дефекты поверхности, так что скрыть неровности потолка нужно до покраски (см. Выравнивание потолка гипсокартоном: инструкция по монтажу).

Декоративная штукатурка – еще один вариант отделки

Декоративная штукатурка наносится на выровненный потолок, но качество поверхности здесь не так важно. Благодаря рельефу декоративная штукатурка отлично маскирует неровности, потому и позволяет получить красивые потолки с минимумом усилий по шпатлевке

Оклейка обоями – может быть как достаточно экономичным, так и довольно затратным вариантом. Все зависит от того, какие обои вы будете использовать. Как мы отмечали выше, правильно подобранные обои на потолок прихожей способны визуально изменить конфигурацию всего помещения.

Обои на потолке

Потолочная плитка из пенопласта или пенополистирола – вариант, который довольно часто применятся именно для отделки потолка в прихожей. Использование потолочной плитки позволяет отделать потолок с минимальной подготовкой, так что если вам нужно быстро сделать потолок узкой прихожей – выбирайте плитку.

Подвесные гипсокартонные потолки – требуют некоторого навыка, однако способны полностью преобразить прихожую

Принимая во внимание популярность такого вида отделки потолков, мы решили посвятить отдельный раздел нашей статьи более подробному описанию технологии их создания

Натяжные потолки – пожалуй, наиболее эффектный способ отдели. Впрочем, самостоятельно изготовить натяжной потолок проблематично, потому заниматься его установкой должны профессионалы.

Натяжной потолок

Как видите, способов отделки потолка в прихожей существует множество. И какой бы вы ни выбрали – при условии качественного изготовления вы получите красивый потолок.

Но как сделать потолок максимально качественно? Именно об этом мы и поговорим в продолжении нашей статьи.

Панель ПВХ что это такое

Тонкости и особенности дизайна натяжных потолков в стиле Хай-тек

Это материал прочно занял почетное место на строительном рынке. В состав его входят различные виды поливинилхлорида, твердые и легкие. По этой причине появилась возможность применять пластик и в жилых зданиях, и в помещениях с высокой проходимостью (офисах, магазинах).

Выравнивание поверхности штукатуркой, а затем шпаклевкой, оклеивание обоями – все это требует финансовых затрат, отбирает силы и время. К тому же перед штукатурными работами придется провести ряд подготовительных работ, которые тоже требуют затрат, приносят с собой грязь и пыль. А для выполнения подвесной конструкции не придется даже убирать старые покрытия.

Панель ПВХ

Как собрать такой потолок

Разобравшись с устройством, можно начинать собирать панельный потолок в своей прихожей. Однако, прежде, чем переходить непосредственно к монтажу разных составляющих конструкции, следует подготовить поверхность, с которой предстоит работать. Подготовка включает в себя очистку перекрытия от всех типов загрязнений, обработку специальными составами, которые не позволят образоваться плесени или грибку и разметку.

С первыми двумя пунктами все предельно ясно, а про разметку стоит упомянуть отдельно. Начинать ее, следует от самого низкого угла помещения. Наметив точку, соответствующую уровню будущего потолка, ее следует перенести в остальные углы прихожей при помощи водяного или лазерного уровня. Далее на перекрытии отмечаются места, где будут закреплены подвесы и можно переходить к сборке.

По намеченным линиям и точкам на стенах крепятся стартовые профили или собирается обрешетка на перекрытии. Вариант с обрешеткой позволит сэкономить пространство, но, не даст возможности установить обычные встраиваемые светильники – подойдут лишь самые тонкие светодиодные модели, так как места для более крупных приборов не хватит. Если в прихожей монтируется панельный потолок из металлических реек, то для фиксации деталей понадобится установить специальные подвесы – стрингеры.

Также, может понадобиться собрать каркаса из дерева или металла. Его схема монтажа ничем не отличается от сборки подобных конструкций, предназначенных для обшивки ГКЛ и в отдельном рассмотрении не нуждается. Все описано множество раз в соответствующих статьях.

Когда обрешетка или каркас будут собраны, к ним начинают крепить сами панели. Детали обрезают до нужной длины и прикрепляют к основания саморезами, строительным степлером или даже просто на клей. Лучше не отрезать все детали сразу – расстояние между стенами на разных участках даже идеальной на вид прихожей может отличаться.

После того, как покрытие будет полностью собрано, останется лишь закрепить потолочные плинтуса и вставить светильники – ваш новый потолок в прихожей готов.

Светильники в потолок из пластиковых панелей

К ранее размеченным местам под установку светильников подводится электропроводка. Рекомендуется использовать хорошо изолированный кабель с небольшим запасом длины. Места, где будут устанавливаться светильники, следует дополнительно укрепить по направляющим профилям, чтобы каркас не провисал под весом ламп.

Для пластиковых потолков подойдут светильники любого дизайна и формы, главное условие – выбранное освещение должно гармонировать с общим интерьером комнаты.

Наиболее популярными остаются светодиодные точечные светильники – их небольшие размеры и «утопленность» в потолке подчеркнут ровность линий и гладкость поверхности потолка.

Простой и сложный потолок в прихожей

Про создание интерьера прихожей я уже писал. Дизайн там делается в основном мебелью, а не отделкой. Сейчас же всё-таки разберём потолки.

Простой дизайн потолка

Основная идея — дизайн воспринимается целостно, а не отдельными элементами. Совершенно не обязательно вбухивать кучу денег в потолки, стены и мебель, чтобы получить стильный интерьер

Отделка это в первую очередь фон, она не должна конкурировать за внимание с акцентами. Именно поэтому лучший дизайн потолка — простой

В большинстве стандартных маленьких прихожих ничего лучше чем ровный белый матовый потолок придумать нельзя. Добиться этого можно 3-мя способами:

  1. Натяжной потолок
  2. Из гипсокартона
  3. Подготовленный и окрашенный

Натяжной потолок самый дешёвый и быстрый. Если в начале и конце коридора есть двери или арки, т.е. плоскость потолка заканчивается там, а не переходит в соседнюю комнату, то у этого варианта практически нет минусов.

На маленькой площади прихожей он не будет иметь стыков, и отличить его от окрашенной поверхности можно будет только по кантику вдоль периметра. При этом выбирать всегда нужно именно матовый натяжной потолок, ну в крайнем случае сатин, ни в коем случае не глянец — это прошлый век и колхоз! Исключения бывают, но это всегда риск. Правильные натяжные потолки:

Если плоскость потолка всё же общая со смежными комнатами, а стык вы видеть не хотите, то придётся раскошелиться на другие варианты. Гипсокартон лучше просто окрашенного по все параметрам, кроме цены. Многие боятся, якобы потолки из гипсокартона уменьшают высоту помещения. При желании опустить потолок можно всего на 4-5 см., вы этого даже не заметите. Зато всю проводку можно будет разводить по верху, плюс потолки из гипсокартона реже дают трещины, т.к. между бетонными плитами перекрытия и чистовой частью есть буферная зона из профилей.

Но это всё лирика. Вот вам фото стильных простых потолков. Оказывается, чтобы было круто, не обязательно делать десять уровней, миллион светодиодных лент и глянец, кто бы мог подумать.

Сложный дизайн потолка

Если вы всё-таки хотите иметь потолок чуть более сложный, с подсветкой и т.д., их есть у нас тоже. Но сразу сделаю ремарку, что в этом случае в отделке стен лучше ограничиться минимализмом. Выбирайте, либо сложный дизайн потолка, либо стен. Интерьер должен показывать, что у хозяев есть вкус, а не деньги.

Сразу предостережём вас от сложных многоуровневых натяжных вариантов. Их сделать можно, но никогда не нужно.

А вот с гипсокартоном в прихожей уже можно немного (не больше!) поэкспериментировать. Для коридора существуют 3 современных варианта дизайна:

  1. С одной стороны не доводим гипсокартон до конца и подсвечиваем получившуюся нишу.
  2. Опускаем центральную часть и подсвечиваем с двух сторон. Уже немного устаревший вариант.
  3. Встраиваем светодиодные профиля в уровень, можно с переходом на стены. Самый современный вариант дизайна потолка для прихожей.

Варианта с опустить по бокам, а в середине ниша для подсветки, как вы заметили, нет. Этот вариант был в моде в далёких 2000-ых, там пускай и остаётся.

Даже из потолков с нишами для подсветки, наиболее современно и стильно выглядят именно минималистичные варианты. Особенно актуален минимализм в узких прихожих-коридорах.

Надеюсь, вам понравились мысли и особенно фото из этой части. А если вдруг вам нравятся потолки из первой части статьи, ну что поделать, делайте как нравится. Всё лучше, чтобы от потолков страдали гости, а не хозяева, безотносительно вопроса, у кого из них нет вкуса.

Обязательно ознакомьтесь с материалом про выбор пола: плитка или ламинат в прихожей, это технический обзор всех нюансов выбора покрытия.

Сохраняйте и делитесь — пригодится!

Цветовые варианты

Будут ли ваши стеновые панели пурпурные или салатовые в черную звездочку, под дерево или под камень – зависит от вас и вашего выбора. Только ваша выдумка может вам подсказать или домочадцы, которые будут скорее всего против черных стен с сердечками. Всегда можно договориться и найти общее цветовое решение, которое понравится всем. Конечно, цвет очень сильно влияет на внешнее восприятие комнаты. Всем известно, что в маленьких или узких помещениях выигрышно использовать светлые тона панелей, тогда сразу с порога прихожая будет казаться чуть больше.

В коридоре принято использовать более сдержанные тона, однако всё популярнее становятся яркие и насыщенные цвета. Часто можно встретить панели с рисунками, которые возможно сделать и по вашему эскизу. Картинки наносятся с помощью современных полиграфических технологий с использованием полноцветной цифровой печати.

7 фото

В городских квартирах старой планировки обычно под коридор или прихожую остается совсем мало пространства, но другое дело – частные дома, которые чаще всего дают возможность проявить фантазию на своих просторах. Появляется возможность украсить стены панелями с объемными молдингами, карнизами или лепниной, таким образом получив отличный интерьер в стиле классицизм.

Рельефные стеновые панели (или еще их называют 3D-панелями) помогут воссоздать интересное оформление с акцентом на стене. Такие поверхности не нуждаются в дополнительном декоре в виде картин или зеркал, они уже сами по себе предмет пристального внимания. Тем, кто предпочитает оригинальность и строгость одновременно с минимальным количеством украшений такой вариант придется по душе. Имитация каменной кладки или кирпичной стены, деревянной плиты или керамической плитки, мозаики или фрески – все эти модификации ограничиваются лишь вашими финансовыми возможностями.

Несколько советов по обустройству прихожей и коридора

  • Прежде всего, отделка стен, потолка и пола прихожей и, ведущего к остальным помещениям коридора, должна быть выполнена в соответствии с принятым стилем оформления всей квартиры или жилого дома.
  • Необходимо продумать функциональное наполнение помещения. Тут большое значение имеет размер прихожей. В большой по размеру прихожей целесообразно расположить вместительные шкафы или гардеробную для хранения обуви, верхней одежды и различного инвентаря. В маленькой прихожей за неимением места достаточно поместить минимальный набор мебели: тумбу для обуви, вешалку и зеркало.
  • Прихожая должна быть достаточно свободной, поэтому не стоит ее загромождать ненужными вещами.
  • Стены прихожей лучше отделывать износостойкими материалами, особенно если в доме есть маленькие дети и животные. Это касается и пола, ведь мы входим в помещение в уличной обуви, несущей с собой грязь и влагу. Теплый пол поможет справиться с излишней влагой, избавит от сырости в помещении.
  • В прихожей и коридоре, не имеющих естественного освещения, лучше не использовать темные тона. А освещение желательно выполнить многоуровневым: потолочное освещение, подсветка гардероба и шкафов, подсветка зеркала.
  • Зеркало зрительно увеличит пространство, но не стоит располагать его напротив двери и не только из соображений философии фэн-шуя. Если помещение вытянуто, это сделает его еще более вытянутым.
  • В вытянутом коридоре лучше использовать проходные выключатели в начале и в конце помещения, таким образом вам не придется пробираться в потемках в темное время суток.
  • Входная дверь и двери, ведущие в остальные помещения, должны быть выполнены в одном стиле и цветовой гамме.

Эксплуатационные особенности

  • Пожаробезопасность – как и для всех помещений в квартире рекомендуется выбирать отделочный материал максимально безопасный – из группы негорючих или слабовоспламеняющихся материалов.
  • Монтаж – в городских квартирах, особенно в домах старой постройки, прихожая и коридор являются своего рода остатком от общей площади, а поэтому отличаются небольшими размерами и часто сложной конфигурацией. Выбранный способ отделки не должен быть сложным.
  • Утепление – через потолочное перекрытие теряется около 15% тепла, особенно это заметно в квартирах на последнем этаже. При отделке потолка в прихожей и коридоре рекомендуется осуществить и утепление.

Делаем потолок своими руками

Готовим потолок к ремонту

Перед тем как приступить к отделочным работам, потолок нужно подготовить.

Делается это так:

  • С потолка в прихожей снимаем люстру или накладной светильник. Обязательно изолируем провода!
  • Если по периметру комнаты был установлен потолочный плинтус – демонтируем его, стараясь не повредить отделку стен.
  • С потолка удаляем старую отделку до бетонного основания.
  • Обрабатываем бетонное основание грунтовкой.

Выравнивание потолка штукатуркой

После полимеризации штукатурки финишной шпатлевкой завершаем выравнивание.

В итоге объем подготовительных работ зависит от выбранного способа отделки:

наименее требовательны к подготовке основания подвесные и натяжные потолки. А вот для того, чтобы поклеить обои или покрасить потолок – придется шпатлевать очень тщательно.

После того как подготовка проведена – приступаем к самой отделке потолка. Ниже мы (как и обещали!) подробно опишем один из вариантов отделки своими руками, а именно – подвесные потолки в маленькой прихожей.

Делаем подвесной потолок

Подвесной потолок представляет собой каркас из металлического профиля, закрепленный на потолке и стенах, и обшитый снизу (а в некоторых вариантах – и с боков) листами гипсокартона (см. Каркас для потолка из гипсокартона: особенности конструкции).

Поскольку подвесной потолок полностью скрывает потолочное перекрытие, и крепится на некотором расстоянии от него, очень удобно делать в таком потолке встроенный свет. Это также говорит в пользу выбора именно подвесного потолка для прихожей.

Для сооружения подвесного потолка нам понадобятся:

  • Металлические профили: стартовый (крепится к стенам по периметру прихожей), и основной несущий (крепится к стартовому профилю и потолку);
  • Подвесы – для установки каркаса на определенном расстоянии от перекрытия;
  • Крепеж – дюбеля и саморезы;
  • Гипсокартон;
  • Шпатлевка по гипсокартону – для заделки швов и повреждений гипсокартона;
  • Краска.

Делаем подвесные потолки так:

По периметру комнаты размечаем горизонтальную линию на одинаковой высоте от пола. По этой линии к стенам фиксируем стартовый профиль.

Затем на потолок наносим разметку под подвесы. Если мы делаем подвесной потолок узкой прихожей, то подвесы будут держать только поперечные элементы каркаса, а вот для широких и больших прихожих понадобятся и продольные балки профиля.

К потолку по разметке крепим подвесы – металлические полосы с отверстиями для креплений. Зафиксированный на потолке подвес изгибаем в форме буквы «П».

К подвесам крепим основной профиль. Края основного профиля заводим в паз стартового профиля, и закрепляем с помощью саморезов.

Каркас подвесного потолка в прихожей

Продольные и поперечные элементы каркаса соединяем между собой либо подрезая профиль с помощью ножниц по металлу, либо (что гораздо лучше) – с использованием соединителей-«крабов»

Каркас обшиваем гипсокартоном, закрепляя листы на профиле с помощью саморезов. Шляпки саморезов лучше чуть утапливать в профиль – так их легче маскировать при шпатлевке.

Шпатлевкой мы обрабатываем не только те места, где видны саморезы, но и стыки между соседними листами, а также – вмятины и повреждения, которые неизбежно появляются на гипсокартонных листах при работе с ними.

Покраска подвесного потолка

Вышпатлеванный подвесной потолок красим интерьерной краской выбранного оттенка.

Как видите, даже достаточно сложный по конструкции подвесной потолок можно сделать самостоятельно. Не сложнее делается и потолок в прихожей из пластиковых панелей , а варианты с отделкой штукатуркой или отделкой обоями вообще достаточно просты. Так что сделать в прихожей красивый потолок – вполне вам по силам!

Материалы и инструменты для установки потолка

Кроме самих изделий, для того чтобы выполнить монтаж ПВХ панелей на потолок, потребуются материалы для изготовления каркаса. Для этого можно использовать деревянный брус, пластиковые направляющие или металлический профиль для гипсокартона.

Первый вариант можно использовать только в сухих помещениях, для ванной комнаты и кухни лучше отдать предпочтение металлическим материалам. Пластиковые профили используются не так часто, из-за меньшей несущей способности и склонности к деформации в результате нагрузок.

Для работ потребуется профиль двух видов CD и UD: стоечный и направляющий. Также придется приобрести и крепеж: саморезы, дюбеля и т. д., а в некоторых случаях могут потребоваться и подвесы.

материалы и инструменты для установки потолка

Одновременно следует купить и все необходимые материалы для монтажа электропроводки и светильников, а в том случае, если планируется укладка тепло-, звукоизоляционных материалов, то и их. При этом следует учесть, что их эксплуатация будет происходить в местах с повышенной влажностью, поэтому утеплители на основе минеральной ваты в этом случае не самый подходящий вариант.

Но если такой опасности нет, то лучше отдать предпочтение именно им, так как из-за высокой огнестойкости они будут обеспечивать пожаробезопасность конструкции, своего рода отсекателя огня в случае возникновения угрозы возгорания.

Кроме того, потребуются и доборные элементы: стартовый профиль, монтируемый по периметру, который может быть заменен потолочным плинтусом, выполняющим те же функции, но с дополнительными декоративными элементами. Может понадобиться и так называемый универсальный уголок, а в тех случаях, если планируется стыковка торцов панелей, то и Н-образный профиль.

Нужно будет подготовить и необходимый инструмент: перфоратор, шуруповерт, ножовку или болгарку, молоток, рулетку, строительный уровень, стусло для подрезания угловых элементов, ножницы по металлу, если планируется использовать металлический профиль.

Некоторые особенности расчета пластиковых изделий и комплектующих для обшивки потолков

Если планируется крепление пластиковых панелей к потолку выполнять самостоятельно, то важно соблюдать порядок выполнения работ на каждом этапе, а также необходимо будет предварительно правильно рассчитать количество материала и комплектующих. Но в этом нет ничего сложного, если предварительно измерять площадь помещения.

В этом случая потребуется еще один параметр, а именно – площадь одной панели.

Далее достаточно первое значение разделить на второе: итог – количество изделий для монтажа, при этом обязательно надо включить дополнительно еще 10-15% на непредвиденные расходы.

Даже если после работы останется материал – не проблема, сложность возникает в том случае, если его не хватит, например, из-за ошибок в расчетах. Докупить панели, конечно, не проблема, но даже если они будут того же производителя и той же серии, не исключены различия по цвету, хоть и едва уловимые, но все же заметные.

По схожей схеме следует рассчитать и количество профиля для монтажа каркаса:

  • направляющий нужен для крепления к стенам, значит, его длина должна соответствовать периметру, но надо учитывать, что его нежелательно стыковать торцом, поэтому предпочтительнее для каждой стены использовать цельный элемент;
  • стоечный, несущий основную нагрузку от веса панелей, крепится перпендикулярно к несущему на расстоянии 40-60 см друг от друга, поэтому, зная длину помещения, рассчитать количество профилей несложно;
  • расчет крепежа производится исходя из шага, с которым будет проводиться фиксация элементов.

Стартовый профиль или потолочный плинтус, выполняющие одновременно две функции, представляют собой периметр подвесной конструкции, соответственно, их длина совпадает с этим параметром, но в этом случае также существует рекомендация использовать цельные элементы.

Подвесные потолки в коридоре

Подобные конструкции навешиваются на каркас, который заранее необходимо подготовить, так что потолок уменьшит высоту комнаты на десяток сантиметров, или же выполняют натяжной потолок в прихожей. Однако, что самое любопытное, подвесная конструкция визуально увеличивает размер тамбура, а если же она еще и многоуровневая, то получится просто великолепный результат.

Безусловно, возникает вопрос: а как сделать потолок в прихожей собственноручно?

Смонтировать его можно, приложив некоторые усилия, но сначала потребуются строй-материалы:

  • Металлические направляющие (2,7х2,8см) и стоечные профили (6х2,7см)
  • Подвесная конструкция, состоящая из прямых профилей
  • Соединители крестообразные, именуемые «крабами»
  • Саморезы
  • Гипсокартон

После того, как все необходимое раздобыто, можно приступать к самой трудной части – монтажу:

Все начинается с разметки. Кроме того, необходимо помнить, что размещение в потолочной полости светильников увеличит высоту потолка на пару сантиметров

Если же освещение не имеет необходимости воплощения на потолке, то высота потолка будет в диапазоне от 5 до 10см. При помощи уровня необходимо отметить потолочную горизонталь, так как размещение потолка в единой плоскости имеет повышенную важность. Малярный шнур поможет при разметке параллелей вдоль прихожей. Далее по ним следует закрепить подвесной профиль, используя дюбели с пластиковыми гильзами

Вбивать дюбели необходимо в заранее просверленные отверстия. Поперечными балками соединяем продольными с помощью «крабов». После подготовки каркаса можно приступить к обшивке потолка из гипсокартона в прихожей. Предварительно, необходимо провести проводку, так как данная конструкция не позволит это произвести в дальнейшем, не нарушив структуры. Гипсокартонные плиты прикрепляются к направляющим при помощи саморезов. Последние необходимо аккуратненько вворачивать, чтобы не повредить нежную обшивку потолка. Необходимо провести манипуляции по выводу проводки для освещения. Делается это в заранее подготовленные отверстия в гипсокартонных плитах. После выполнения всех работ по установке каркаса и плит, необходимо приступить к шпатлевке. Имеющиеся швы на стыках необходимо укрепить спец лентой. Далее проводится шпатлевка под краску. Бывают случаи, когда на потолке есть значимые неровности. Их, возможно, потребуется устранять штукатуркой.

Предложенные выше варианты помогут определиться, какой потолок сделать в прихожей. Они различаются по затратам как финансовым, так и физическим, но каждый из них способен добавить нечто необычное тамбуру. Кроме того, красивая прихожая – залог успешного ремонта во всей квартире, ведь обидно будет не продолжить реновацию помещения в том же, отличном духе!

Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей

Условно работы по изготовлению потолка с использованием изделий ПВХ можно разделить на несколько этапов:

  • подготовка потолка к отделке;
  • устройство каркаса;
  • монтаж электропроводки и, по необходимости, укладка тепло-/звукоизоляции;
  • обшивка панелями.

Несмотря на то что обшивка панелями часто используется как альтернатива шпаклевке, облицовке плиткой и т. д. и не требует выравнивания поверхности, пренебрегать этапом подготовки основания не стоит.

Суть работы заключается в том, что, если обнаружены слабые, расслаивающиеся места на старой штукатурке, то их следует укрепить и заделать с помощью цементного раствора, шпаклевки и других ремонтных материалов.

Разметка и изготовление каркаса

Далее можно приступать к разметке, предварительно определив самый низкий угол. Используя его как отправной, в зависимости от ширины каркаса и толщины панелей, а также наличия тепло- или звукоизоляции отмечается 1 точка на расстоянии 5-10 см от потолка.

Далее измеряется расстояние от этой точки до пола и, используя полученный результат, производится разметка по периметру. Для облегчения работы можно применять лазерный уровень.

На следующем этапе устанавливается обрешетка под ПВХ панели на потолок:

  • сначала по периметру потолка помещения на заданной высоте на стене закрепляются направляющие профили;
  • для крепления следует использовать дюбеля, поэтому сначала необходимо подготовить под них с помощью перфоратора отверстия;
  • к ним монтируются и фиксируются стоечные (несущие) профили с помощью саморезов или с использованием пресс-шайб;
  • шаг при монтаже стоечного профиля должен составлять от 40 до 60 см, в зависимости от веса выбранных панелей;
  • если площадь помещения достаточно большая или в целях дополнительной надежности конструкции CD-профиль можно крепить к панели перекрытия с помощью специальных подвесов.

После завершения работ по монтажу обрешетки следует сделать разводку для светильников или люстры, в последнем случае нужно еще и установить крюк, к которому она потом будет крепиться.

Также на этом этапе проводятся работы по укладке утеплителя или звукоизоляционных материалов и паро- гидроизоляционных пленок, которые защитят конструкцию от влияния повышенной влажности.

Ремонт потолка в коридоре своими руками фото и моменты, которые нужно учитывать

В большинстве случаев прихожие тесные и маленькие, не имеющие естественных источников света. В прихожую регулярно заносится грязь, а по полу часто ходят на шпильках, а то и вовсе на коньках. На пол нередко ставят тяжести, иногда угловатые и твердые. На стены летят брызги от одежды, зонтиков, отряхивающихся домашних животных.

В коридор может вломиться холодный воздух из открывшейся двери, и влажность в ней существенно вырастает. Конденсат не заметен для глаз, но в порах и щелях отделки останется и постепенно будет разрушаться, приводя к гнили, плесени и всей возможной заразе.

А ведь каждый хозяин хочет иметь уютный, светлый и чистый коридор, а не темный угрюмый ход, портящий гостям и себе настроение. Этого добиться вполне реально, если выполнять ремонт строго по плану, соблюдая последовательность работ и разбираясь в тонкостях дела, особенно в плане выбора материалов.

Технология отделки кухонного потолка пластиковыми панелями

Расчет необходимого количества материала

Когда в плане ремонта квартиры предусмотрена отделка потолка пластиковыми панелями, первой задачей, предваряющей сам процесс отделки, должен стать расчет количества необходимого для этого материалов:

  1. Расчет количества панелей. Вначале необходимо произвести вычисление площади потолка кухни умножением его длины на ширину. Полученное в итоге число надо разделить на площадь одной ПВХ-панели (размер панели указывается на упаковке).

Виды профилей для монтажа ПВХ панелей на потолок

  1. Расчет количества профиля. Необходимое количество монтажного профиля проще всего рассчитать на предварительно начерченном (с соблюдением в масштабе всех размеров) плане потолка. Общая длина всех линий, проведенных по периметру и на расстоянии 50-60 см друг от друга параллельно одной из сторон на плане, и будет равна требуемому для закупки количеству профиля на кухню.
  1. Расчет количества крепежных элементов. Для закрепления на потолке монтажного профиля следует приобрести дюбели из расчета – один дюбель на 0,5 м профиля.
  2. Панели закрепляются к профилям саморезами, имеющими широкие шляпки. Их количество также – один саморез на 0,5 м длины самой панели. Всегда следует приобретать крепеж с небольшим запасом.

Фурнитура для потолочных пластиковых панелей

  1. Расчет необходимого количества потолочного плинтуса. Потолочный плинтус – завершающий штрих, который всегда украсит панельный потолок на кухне. Стандартная длина потолочного плинтуса составляет 3 м. Поэтому длину периметра подвесного потолка на кухне следует разделить на 3, а затем увеличить полученное в итоге число до числа, кратного трем.

Обшивка пластиковыми панелями

Отделка производится своими руками за считанные часы. Следует помнить, что укладка пластиковых ламелей осуществляется в направлении перпендикулярном направлению брусьев обрешетки.

Поэтому предварительно рассчитывается, какое из направлений обеспечивает меньший расход материала. Если прихожая имеет размеры 2,5 на 3,4 м, а длина ламели составляет 3 м, то более выгодно укладывать их по длине 2,5 м. В этом случае ламели обрезаются по 50 см, что намного проще сделать, чем наращивать 40 см.

Какие есть прихожие?


Прихожая — это комната или зона в доме, предназначенная для хранения вещей, которые носят на себе при выходе и заходе в дом. Прихожие могут быть разных размеров и конфигураций, в зависимости от стиля и дизайна дома, а также от потребностей его владельцев.

Некоторые виды прихожих:

  1. Закрытая прихожая — имеет двери и стены, внутри которой расположены шкафы, вешалки, комоды и другие элементы хранения.

  2. Открытая прихожая — отделена от других комнат только перегородкой или шкафом, не имеет дверей.

  3. Встроенная прихожая — встроена в гардеробную, спальню или другую комнату, вместо отдельной комнаты.

  4. Коридор с элементами прихожей — не отдельная комната, а зона в коридоре, где расположены элементы хранения, такие как шкафы, вешалки и т.д.

  5. Прихожая-гардероб — зона, предназначенная для хранения гардероба, имеет различные элементы хранения для обуви, верхней одежды, аксессуаров и т.д.

  6. Минималистическая прихожая — с минимумом элементов хранения, сочетающаяся с интерьером в стиле минимализма.

  7. Классическая прихожая — имеет традиционные элементы хранения, такие как зеркала, вешалки и комоды.

  8. Современная прихожая — с элементами дизайна, соответствующими современным трендам, такими как гладкие поверхности, металлические акценты и т.д.

Давайте представим подборку наиболее актуальных и востребованных стилей для оформления интерьера детской комнаты. Выбор стиля для интерьера детской комнаты требует особой тщательности и внимания к деталям.


 

Поэтому часто возникает сложный вопрос: в каком стиле лучше всего оформить интерьер детской? Мы покажем десять современных и классических стилей для домашнего интерьера, которые идеально подойдут комнате ребенка любого возраста. Берите на заметку!

1. Скандинавский стиль

Начнем с современных оформлений, и первый на очереди — скандинавский стиль. Комната получится очень светлой и просторной: стилю присущи белые, серые, бежевые тона, а еще он требует много естественного света из окон. В такой обстановке ребенку будет приятно находиться, так как вокруг нет утомляющих темных оттенков и раздражающих психику пестрых акцентов.

Фото № 1: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: kuhni.if.ua

Для детской комнаты в скандинавском стиле лучше подобрать светлую мебель, пол сделать из натурального дерева и уделить внимание декору: лучше всего в интерьер впишутся картины с изображениями животных и пейзажей. Вся мебель должна быть практичной и компактной, в идеале — с колесиками для удобного перемещения.

2. Лофт

Очень молодежно и стильно будет выглядеть современный интерьер детской комнаты в стиле лофт — такое оформление отлично подойдет для комнаты подростка. Интерьер приобретет контрастный эксцентричный облик, в котором яркая отделка и мебель будут сочетаться с голыми кирпичными или бетонными поверхностями и деревом.

Фото № 2: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: casaydiseno.com

Для придания стилю наибольшей выразительности детская должна быть просторной, с высокими потолками, на которых можно будет разместить ряды светильников-прожекторов. Окна украшайте не громоздкими портьерами, а компактными рулонными или римскими шторами — лофт любит практичные современные решения. На пол положите большой ковер, который сделает интерьер более уютным и домашним.

3. Хай-тек

Хай-тек — самый инновационный стиль из всех существующих. Его главная изюминка — наличие в интерьере множества современной техники: компьютера, телевизора, игровой приставки и так далее. Поэтому для молодежной детской комнаты стиль придется очень кстати.

Фото № 3: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: crystal-design.com.ua

Стилю не присущи бесполезные украшения — роль функционального декора выполняет техника. Мебель должна быть компактной и без излишеств. А палитра — строгой и максимально контрастной, но для детской можно сделать исключение и использовать более привлекательные, насыщенные цвета, например сочетание белого и разных оттенков синего, как на фото выше.

Детская в стиле минимализм, как и в случае с хай-теком, идеально подойдет подросткам старшего возраста. В такой комнате нет места ярким пятнам и большому количеству сундуков и ящиков с игрушками — в ней, наоборот, нужно сохранить максимум свободного пространства, а отделку сделать очень светлой.

Фото № 4: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: architectureartdesigns.com

Минимализм любит строгую угловатую мебель с практичным характером: например кровать со встроенными выдвижными ящиками в корпусе, прозрачные стулья или компактный стол, в котором полки для хранения расположены прямо в столешнице. Лишней мебели в комнате быть не должно, зато можно включить в нее немногочисленные яркие акценты, например в виде цветных подушек. 

5. Экостиль

Экостиль чем-то похож на скандинавский, однако в нем больше натуральных материалов и, главное, живых зеленых растений. Они не только украсят дизайн интерьера детской комнаты и создадут очень уютную атмосферу, но и сделают воздух более свежим и чистым — для маленького ребенка это очень важно.

Фото № 5: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: allerlei-haus.com

Палитра экологического стиля состоит из натуральных цветов и оттенков, которые можно увидеть в природе: зеленого, бежевого, синего и других. В качестве декора помимо цветов и растений можно использовать натуральный текстиль и стилизованные под деревья полки и стеллажи. 

6. Американская классика

Американская классика — это нейтральное оформление, занимающее среднее положение между современными и классическими интерьерами. Ему присуща спокойная палитра без контрастов и ярких пятен, традиционная мебель без изысков, а также наличие высоких плинтусов и красивых молдингов на стенах

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Фото № 6: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: nteriordesign.net

Атмосфера в такой детской всегда будет спокойной и положительно повлияет на психику ребенка. Палитра должна быть светлой и гармоничной, с большим количеством бежевых и белых деталей. Еще американский стиль пропагандирует практичность, поэтому гардеробный шкаф лучше сделать встроенным, а на окна повесить компактные рулонные занавески.

7. Средиземноморский стиль

Средиземноморский стиль в дизайне детской комнаты поможет оформить красивую и интересную для ребенка морскую тематику. Интерьер в таком направлении включает в себя светлые теплые тона, которые гармонично сочетаются с разными оттенками синего и голубого.

Фото № 7: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: des-in.ru

Стены лучше всего отделать светлым деревом, а потолок дополнить балками — это традиционные черты стиля. Как и деревянные подвижные ставни на окнах вместо традиционных занавесок. В такую детскую можно добавить много разноцветного яркого текстиля: в виде подушек, ковра, постельного белья. 

8. Кантри

Хотите создать наиболее спокойную и умиротворенную атмосферу? Тогда выбирайте в качестве стиля детской комнаты деревенский кантри. В таком интерьере нет современных материалов и ярких сочетаний, здесь главенствует традиционная деревянная мебель и большое количество самого разнообразного текстиля.

Фото № 8: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: archidea.com.ua

В оформлении очень распространены клетчатые и полосатые узоры — их можно увидеть на подушках, постельном белье или обоях. Главным цветом в палитре выступает теплый деревянный оттенок, а также бежевый и коричневый тона. Стиль кантри любит высокие открытые стеллажи и громоздкие гардеробные шкафы.

9. Прованс 

Прованс — это тоже деревенский стиль, но с географической привязкой: он берет свое начало из провинциальной Франции XVII-XVIII веков. Оформление детской в стиле прованс тоже носит «деревенский» характер, однако оно более изящное и романтичное — иными словами, идеальное для комнаты девочки.  

Фото № 9: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: interiorsherpa.com

Детская спальня в провансе обязательно должна включать в себя приглушенные и нежные оттенки бежевого, кремового, розового цветов. А еще — многочисленные цветочные узоры на текстиле или стенах. Мебель используется визуально состаренная, при этом ее внешний вид должен быть изящным и по-деревенски богатым.

10. Классический стиль

Можно оформить дизайн детской комнаты в классическом стиле: английском или французском. Так она станет больше походить на взрослую спальню, приобретет роскошный вид: с пышной люстрой, резной мебелью, молдингами и лепниной.

Фото № 10: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: www.buvbaze.lv

Такой стиль требует большого пространства и крупных высоких окон, так что лучше всего оформлять классическую детскую в частном загородном доме. Главное — не переборщить с богатым декором и оставить больше свободного пространства для игр.

Как из бабушкиной квартиры сделать современную?


Чтобы сделать бабушкиную квартиру современной, можно выполнить следующие шаги:

  1. Обновите отделку стен: замените старые обои на светлые или нейтральные цвета, покрасьте стены или поклейте обои.

  2. Замените двери и окна: установите новые, энергоэффективные окна и двери с современным дизайном.

  3. Обновите полы: замените старые ковры или линолеум на древесно-волокнистые покрытия или напольные плиты.

  4. Обновите освещение: установите современные светильники и лампы, добавьте дополнительные источники света.

  5. Обновите мебель: выберите мебель

Чтобы сделать бабушкиную квартиру современной, можно выполнить следующие шаги:

  1. Обновите отделку стен: замените старые обои на светлые или нейтральные цвета, покрасьте стены или поклейте обои.

  2. Замените двери и окна: установите новые, энергоэффективные окна и двери с современным дизайном.

  3. Обновите полы: замените старые ковры или линолеум на древесно-волокнистые покрытия или напольные плиты.

  4. Обновите освещение: установите современные светильники и лампы, добавьте дополнительные источники света.

  5. Обновите мебель: выберите мебель с современным дизайном и функциональностью.

  6. Добавьте аксессуары: добавьте современные аксессуары, такие как картины, зеркала и текстильные предметы, чтобы дополнительно обнов

ить интерьер квартиры.

  1. Обновите ванную комнату и кухню: установите новые сантехнические принадлежности, замените старые кухонные шкафы и столешницы на современные.

Выполнение этих шагов поможет сделать бабушкиную квартиру современной и комфортной для жизни.

Видео. крутая мебель в детской комнате, продумана для двоих детей

Планировка однокомнатной квартиры-сталинки №1 с объединенной кухней и гостиной

Преимущества:

    При организации интерьера такой квартиры явно прослеживается идея объединения, так как все основные зоны взаимосвязаны между собой, что помогает сохранить визуальное ощущение пространства в помещении.

  • В образовавшейся путем зонирования спальне может разместиться полноценная двуспальная кровать с тумбами,  и платяной шкаф, продолжением которого является пристенный письменный стол (или туалетный столик).
  • В гостиной установлен большой диван, в разложенном виде превращающийся в просторное ложе. На периферии кухни и гостиной находится столовая группа.
  • Санузел совмещенный, с полноценной ванной и шкафом-пеналом для банных принадлежностей. В прихожей размещен вместительный шкаф-купе для хранения верхней одежды, обуви и прочего.

Недостатки:

Нет таких, планировочное решении достаточно продуманное, и вполне может быть реализовано на практике.

Обратите внимание:

Возводя тонкие стены или перегородку между гостиной и спальной зоной, можно установить дверь, которая поможет уединиться. Но, все же, легкие функциональные занавеси при входе в спальню помогут сохранить визуальный простор в совмещенной комнате.

Как сейчас выглядят интерьеры этих квартир

От современности, конечно, никуда не денешься: интерьер таких квартир обновляется, можно и с евроремонтом разгуляться. Все стремятся переделать такие квартиры – так и я думал, пока лично не столкнулся с «фанатиком» СССР…

Есть вот такие планировки, видим старый советский ковер. И я даже скажу, что он из Грузинской ССР, ибо у меня такой виселСовременная однушка-сталинка — тут уже ничего советского не осталось.А многие предпочитают оставлять некоторые советские штучки. Люстры, статуэтки, тумбочки; а потолки-то как красиво отделаны – с узором. Из современного (бросается в глаза) лишь телевизор, диван и кондиционер.Тут уже все снесли, что можно было бы назвать советским

Я на «Юле» продавал вещи тех лет: посуду еще с ГДР и Чехословакии, значки, магнитолу. Через два дня мне позвонил человек и сказал, что хочет купить чуть ли не все лоты. Поговорили, оказалось, что он восстанавливает советский интерьер.

Лет ему немного, но, похоже, человек крепко уцепился за эту идею.

Я и говорю, разгуляться есть где. Вот большой зал «сталинки» — сколько всего!Просторно и светло!А вот так их «бомбят», когда собираются переделывать

Теперь я хотел бы «послушать» ваше личные мнения, дорогие друзья, насчет «сталинок»: вот я вижу не только плюсы, но и минусы – ведь содержать такие квартиры (в 4 комнаты) накладно, когда приходится делать тот же ремонт. Да и отопление чего стоит!

Хотя что-то мне подсказывает, что спешить с продажей «сталинки» не надо – вижу, спрос на них весьма и весьма высок.

Продать ее в будущем? Поделить между всеми детьми? Все равно, камень тоже стареет, годы идут…

До или после

Сталинки можно условно разделить по годам постройки, то есть, времени до войны и после.

В довоенный период эти здания становились архитектурным украшением городов и поселков. Тогда еще бюджет строительства не был сильно ограничен и домики, преимущественно из красного кирпича, возводились красивыми, просторными, радующими глаз своим величием, а порой и великолепием.

Высокие потолки и окна, элегантные балконы, широкие лестницы – все делалось с размахом, свойственным русской душе.

В послевоенный период возникла необходимость экстренной застройки после разрухи. Здесь массово, по всей территории тогдашней страны пошли расти, как грибы, типовые планировки сталинки.

Отсюда взяли начало коммуналки, так называемые квартиры коридорного типа.

Фото, когда они только построились

Типы «сталинок» включают в себя номенклатурные дома, на наш язык – элитные, «директорские» (люкс) и рядовые.

Тут я начал искать свой тип и понял, что моя «сталинка» не подпадает ни под один из них! «Как так?», — спрашиваю себя я. Бабуля не могла ошибаться!

Прямо уж старых фотографий в сети мало. Подобные дома строили под гос. учрежденияСтарая фотография и никаких кондиционеровСтроительных материалов для таких домов не жалели!

А дело вот в чем: есть еще один тип таких зданий, в народе они названы «немцами».

После войны еще много лет действовал принцип «была разруха, бросаем на строительство все силы, быстрей быстрей!», и часть домов строилась заключенными и пленными.

Мой дом строили заключенные люди, а я не пойму: чего это у меня стены и потолки такие кривые! Это меня и смутило, когда я стал тип определять.

Очень интересны «выступающие балконы» для хорошего обзора. Правда, я никогда в таких квартирах не былИз журнала, скорее всего «Огонек»

По возможности перепланировки

В сталинке можно провести ряд перепланировочных мероприятий. От кардинальных до мало заметных.

Определить его можно исходя из двух характеристик:

  • с железобетонными перекрытиями;
  • с деревянными перекрытиями.

В плане изменения проекта лучшими являются ж/б перекрытия. Их проще согласовать с соседями и управляющими организациями. Также в таких домах меньше несущих стен и упоров, которые могли бы помешать реконструкции. В них перепланировка двухкомнатной сталинки с маленькой кухней не вызовет никаких проблем.

Обратная ситуация складывается в квартирах с деревянными перекрытиями. Здесь доступным вариантом перепланировки является капитальный ремонт без сноса стен. Однако, если согласовать снос стен с управляющей организацией, то это возможно провести.

При перепланировке сталинки совмещаются помещения разного типа. Например, есть возможность убрать отдельный унитаз и выделить больше места для кухни. Этот вариант больше доступен для квартир с ж/б перекрытиями.Если нет собственных идей по перепланировке, то они всегда находятся по фото в сети.

Разновидности

Строились такие дома не по единому проекту. Объекты отличались по количеству этажей и комнат. Планировка квартиры в сталинке требовала щепетильного подхода на каждом моменте строительства. Проекты были разного плана под каждый многоквартирный дом. Именно поэтому все сталинские дома имеют разную планировку. Оставшиеся дома представлены в первоначальной планировке. Внутри квартир жители, скорее всего, успели провести мероприятия по перепланировке.

По количеству комнат

При покупке квартиры первое, на что обращают внимание, – это на количество комнат. Чем их больше – тем просторнее

Также сталинки имели разное количество комнат. Распространенными являются 1-комнатные квартиры.Такие квартиры были в 2-х и 3-х этажных домах. Всего на площадке располагалось 3 однокомнатки. Размер их составлял от 32 до 50 кв. м, что было рассчитано на одну семью в количестве 2-3 человек. Жить в них не комфортно, но зато однокомнатная квартира имеет низкую цену.

Планировка 2-комнатной сталинки подразумевала расположение семьи на 3-4 человек. Размер ее составлял от 44 до 66 кв. м. Они более просторны, по сравнению с однушками. В то же время, их цена выше. Часто планировка двухкомнатной сталинки включала в себя совместный санузел и ванную, что вызывала некоторые неудобства. Проблема решалась с помощью все той же перепланировки.

Более приторными в сталинках являются трешки. Раньше они были востребованными по причине низкой цены. Планировка 3-комнатной сталинки позволяла выделить на такие квартиры от 57 до 85 кв. м. Самый роскошный вариант – сталинка на 4 комнаты. В 4-комнатной квартире могло проживать 5-6 человек. Жилая площадь достигала от 80 до 110 кв. м. Это лучший вариант среди сталинских квартир. Здесь как правило всегда был отдельный санузел и ванная. На этаже таких квартир было всего 2. Также были варианты с 5-ю, 6-ю и 7-ю комнатами. Строились такие дома только в Москве, так как не все могли позволить приобретение этих «замков». Эти квартиры располагались в многоэтажных домах с 8-9 этажами, выполненных по специальному проекту.

По времени строительства

Время строительства сталинских домов, доживших до наших времен, находится в пределах от 1950 до 1960 года. Делились такие дома на серии. Всего существует 3 серии:

  • 1-255 (1955-1960 г);
  • 1-414 (1950-1960 г);
  • 1-433 (1954-1961 г).

Вам будет интересно: Варианты строительства гаража и бани под одной крышей

Отличаются эти дома своими проектными особенностями. Так, в серии сталинок 1-255 тесные комнаты площадью до 20 кв. м., имеется собственный балкон и деревянные перекрытия. Толщина стен в таких домах была всего 50 см. Серия предполагала строительство 2-3 этажных домов.

Серия 1-414 отличалась улучшенными проектными особенностями. Комнаты отличались просторностью и высокими потолками (минимум 3 метра),

имелся совместный санузел. Перекрытия были как деревянными, так и железобетонными. Состояли из 4-5 этажей.

Серия 1-433 представляла собой 4-х этажные постройки с двумя-тремя квартирами на площадке. Стены возводились из кирпича с толщиной в 50 см. В таких квартирах всегда тепло и светло. Главным новшеством в таких квартирах было то, что под подоконником на кухне можно было обнаружить зимнюю кладовую, в которую можно складывать мясо или другие продукты.Разные серии постройки включали все больше нововведений. Тем не менее, все сталинские квартиры имеют в себе множество общих характерных сходств, которые выделяют эти дома от остальных. Найти их можно в каждом городе.

Коммуникации

Отличительной чертой постройки является канализация централизованного типа и подача холодной воды, осуществляемая с подвальных помещений по специализированному трубопроводу, санузел раздельного типа. Отопление в сталинских домах осуществляется в централизованном порядке, а трубы заполняет непосредственно горячая вода.

Большинство сталинских сооружений были оснащены индивидуальными котельными. В настоящее время встретить такие здания довольно сложно, так как все системы подключены к централизованной системе.

Первые сталинские дома, возведенные в крупных городах, были оснащены деревянными плитами, потому как отсутствовало центральное газоснабжение. В столице Российской Федерации газ впервые был проведён в 1949 году. Для эксплуатации деревянных плит возводились индивидуальные дымоходы. С целью получения горячей воды использовались твердотопливные котлы, поэтому существовали индивидуально выделенные места в подвальных помещениях для хранения топливного сырья.

Сталинка рабочего типа по своей конструкции не подразумевала установку ванной в санузле, поэтому такие помещения были оснащены унитазом и умывальником. Рабочие сталинские дома не были подключены к горячему водоснабжению. В определенный момент после планировки были установлены душевые кабины или ванны на территории кухонного пространства.

Для создания электропроводов использовались алюминиевые и медные гибкие провода, оснащённые специализированными роликами.

Электросчётчики располагались в квартире вблизи входной двери. В ходе строительства использовалась особая проводка с максимальным запасом, но современные жители таких квартир столкнулись с проблемой нехватки мощности в проводке.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Сорта бархатцев с фото и названиями: описание и 7 разновидностей

Дома высотой более 5 этажей оснащены мусоропроводом и лифтовой шахтой. Люки мусоропровода располагались на кухне вблизи зимнего холодильника, который был выполнен в виде деревянного шкафа и располагался под окном для соединения конструкции с улицей. Зимние холодильнике являлись предметом первой необходимости в связи с тем, что привычный для современного человека электрический холодильник был практически недоступен большей части населения.

Чем «сталинки» отличаются друг от друга?

Несмотря на общее название «сталинки» имеют существенные различия друг от друга. До войны такие дома строились для руководителей, высокопоставленных членов партии. Планировка таких квартир была роскошной. Дома оснащались мусоропроводами, лифтами.

После войны, строительство таких зданий практически прекратилось. В основном строили дома с многокомнатными квартирами для нескольких семей. В коммунальных «сталинках» не было такой роскоши, просторных комнат, лифтов, как в довоенных квартирах.

Но, при внешней ощутимой разнице, послевоенные жилые здания строились по более современным технологиям, чем «сталинки», возводимые до войны. Их эксплуатационный срок составлял 150 лет. У довоенных домов — 125 лет. Для сравнения, срок эксплуатации «хрущёвок» составляет всего 25 лет.

Исключением были «номенклатурные здания» с шикарными квартирами. Их срок эксплуатации – 210-230 лет.

Особенности сталинок

Преимущества

Перечислим основные факторы, определяющие престижность и уют двухкомнатных квартир в этих домах:

  • сталинка: планировка 2-х комнатной квартиры годится и для того, чтобы пользоваться существующей, и для перепланировки;
  • толстые кирпичные стены в этих проектах (наружные — в среднем 65 сантиметров, внутренние — 25-35 сантиметров) обеспечивают отличную теплоизоляцию и звукоизоляцию;
  • высота потолков в помещениях чаще всего и в среднем 3 метра, то есть выше, чем в домах последующих советских периодов;
  • общая площадь квартиры — от 44 до 70 квадратных метров;
  • достаточно большая площадь жилых помещений: площадь комнат от 12 (маленькой) и от 15 (большой) до 25, иногда больше;
  • площадь коридора — от 8 до 15, иногда больше (в основном, в квартирах, расположенных в угловых «башнях»);
  • площадь кухни — от 8 квадратных метров, а в среднем — 10-12.

Недостатки

Как правило, новосел, въезжающий в сталинку, платит немалые деньги и за саму квартиру, и за ее доведение до желаемого состояния. Как вариант, хоромы уже продаются после свежей и дорогой реконструкции, благодаря которой оборудованы и обустроены в современном стиле.

Что исправлять?

  • часто критический износ систем водоснабжения, канализации и отопления, может даже потребоваться договариваться с соседями сверху и снизу о замене общих стояков;
  • недостаточная для современных электрических приборов мощность электропроводки и износ ее изоляции;
  • сильно амортизированные газовые плиты, требующие замены;
  • часто неровные стены;
  • часто разнородный социальный состав жильцов, и если встречается очень нежелательное соседство, то радикально и быстро решить это проблему практически можно попытаться выкупом еще одной квартиры.

Общее описание

Происхождение названия и варианты

Для обозначения данного типа зданий используются названия «сталинский дом», «сталинка» и (реже) «сталинское здание». Все названия произошли от имени Сталина, в период правления которого эти дома строились. Частотность употребления словосочетания «сталинский дом» в Москве и Петербурге выше в меру количества и удельного веса этого типа домов в составе жилого фонда этих городов. Вместе с тем, термин «сталинка» употребляется также и во всех остальных крупных городах СССР, и прежде всего, в районных и промышленных центрах страны (Смоленск, Магнитогорск, Владивосток и пр.) Квартиры в домах обычно называют «сталинками», выражение «сталинская квартира» менее употребимо. Как синоним «сталинке», могут применяться названия «полногабаритная» или «полнометражная» квартира («полнометражка»), с возможным уточнением «в доме постройки 50-х годов».

История и период строительства

К «сталинским» сегодня относят жилые дома, возведённые как до войны, начиная со II пятилетки (1933—1937), в числе задач которой было определено «решительное улучшение всего жилищного и коммунального дела в СССР», так и с момента начала послевоенного восстановления, вплоть до 1955 года, когда было принято решение «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Дом №44 по Кузнецовской улице, строительство которого в Ленинграде было завершено после принятия постановления о борьбе с архитектурными излишествами без внесения изменений в проект

Фактическое строительство сталинок прекратилось примерно к 1960 году, когда в крупнейших городах было завершено возведено градостроительно значимых проектов, не подлежавших изменению. Так, в кадры одного из сюжетов фильма «Старик Хоттабыч» (Ленфильм, 1957), снятого в Московском парке Победы, попадает не завершённое строительство 12-этажных секций дома №44 по Кузнецовской улице, силуэт которого по плану замыкает одну из центральных меридиональных аллей парка.

Стиль домов довоенной постройки иногда атрибутируют как постконструктивизм, а послевоенных — как «сталинский ампир».

Эпоха классических домов в сталинском стиле завершилась после принятия постановления о борьбе с архитектурными излишествами. В 1956—1960 гг. строились здания переходного типа, в которых сочетались «сталинская» монументальность и практически полное отсутствие какого-либо декора. Такие полусталинки-полухрущёвки («ободранные сталинки») можно в большом количестве встретить в Москве и других городах страны. В частности, домами такого типа застроена северная часть Профсоюзной улицы в Москве. Жилые помещения в «ободранных» домах все еще проектировались по «сталинским» нормам, изложенным в СНиП 1954 года.

В первой половине 1950-х был взят курс на стандартизацию жилищного строительства. В строительство внедряются типовые ЖБИ заводского производства для ускорения строительства, идет отказ от пожароопасных деревянных перекрытий в пользу сборных железобетонных плит, появляются сталинки, возводимые по типовым проектам.

Строительство сталинских домов резко сократилось в 1958 году, когда были приняты ориентиры на индустриальное массовое домостроение и удешевление строительства за счет уменьшения размеров жилых помещений, что привело к появлению массивов из дешёвых типовых «хрущёвок». Отдельные сталинские дома по инерции достраивались до 1960 года.

Предложения от дизайнеров

Сталинки обладают колоссальными возможностями для внесения кардинальных изменений в планировку. Минимум капитальных стен позволяет легко реконструировать помещение.

В первую очередь под перепланировку попадает коридор. За счет него можно изменить площадь любой комнаты и конфигурацию прихожей. В планировке трехкомнатной сталинки есть возможность сделать большую гостиную за счет объединения коридора и наибольшей комнаты.

Некоторые владельцы квартир не видят смысла в большом количестве небольших комнат. Они предпочитают масштабные размеры с объемной меблировкой. Для них вполне комфортно переделать 3-х комнатную квартиру в двушку.

Объединить смежные комнаты в одну и сделать просторную спальню, соединить кухню и гостиную, превратив их в столовую.

Для сталинки не проблема увеличить жилую площадь. В послевоенное время началось строительство однокомнатных квартир. Площадь такого помещения согласно планировке сталинки 50 кв. м. и полное отсутствие спальни не совсем комфортно.

Просторную комнату можно разделить на два, а можно обустроить бельэтаж. Высоту потолка 3м разделить на 2 и 1 таким образом получиться небольшая спальня. Такая перестройка не потребует дополнительного согласования и оплаты за появившиеся квадратные метры.

Кроме перепланировки квартиры сталинской эпохи, для жителей первых и последних этажей есть возможность обустроить дополнительные помещения.

Сталинские дома строились без подвалов. Все инженерные сети располагаются под первым этажом. И, чтобы произвести ремонтные работы, приходится обращаться к жителям квартир и вскрывать полы.

Чтобы избежать подобного неудобства можно спроектировать и обустроить подвальное помещение. Хранить там заготовки на зиму и другой скарб. В то же время откроется доступ к коммуникациям.

Сталинки, как правило, имеют двускатную кровлю и владельцы квартир, расположенных на последнем этаже, могут обустроить мансардную комнату. Для этого надо грамотно составить проект, обосновать свое желание, согласовать его в соответствующих органах и только после этого приступить к реконструкции. Безусловно трудоемкий длительный процесс, но он оправдает себя.

Как выглядит сталинка

Сталинские дома в большинстве своем довольно невысоки – чаще всего это трех- или четырехэтажные, монументальные и мощные здания.

Но их настолько мало, что все подобные здания в стране можно пересчитать по пальцам. Кроме того, квартира в сталинской высотке это настолько престижно, что приобрести себе такое жилье могут очень немногие наши соотечественники. Поэтому о них можно не говорить.

пример планировки двухкомнатной квартиры сталинки

Большая часть квартир в сталинках имеет 2 комнаты или 3. Реже можно встретить 4-комнатные хоромы. И ещё реже – однокомнатные квартиры. Но, независимо от количества комнат, квартиры были построены довольно просторные. Вот примерная площадь таких квартир:

  • 1-комнатная – 32-50 квадратных метров;
  • 2-комнатная – 44-70 квадратных метров;
  • 3-комнатная – 57-85 квадратных метров;
  • 4-комнатная – 80-110 квадратных метров.

Высота потолков приятно удивит даже самого придирчивого жильца – от 2,9 до 3,2 метров. Окна – просто огромные, чаще всего от 125х185 до 140х210 сантиметров. Кухни в однокомнатных квартирах сравнительно невелики – всего 7-8 метров. Зато в двух- и трехкомнатных квартирах это весьма просторные помещения – от 8 до 12 метров. Настоящая мечта любой хозяйки.

пример планировки трехкомнатной сталинки в 6-этажном доме

Стоит сказать, что иногда можно увидеть и квартиры в сталинских постройках, имеющие больше четырех комнат – пять и даже шесть. Но такая квартира, скорее всего, была построена для использования в качестве общежития; и количество домов с такими квартирами очень невелико. Поэтому и подробно рассказывать о них не стоит.


пример планировки 4-комнатной сталинки

Конечно, имеется и ряд недостатков, но люди, мечтающие жить в просторном жилье, легко мирятся с ними. Например, в сталинках отсутствуют лифты. Но для 3-4 этажных зданий лифт вовсе не является необходимостью. То же самое можно сказать про мусоропровод.

А на этом видео можно посмотреть, что из себя представляет ванна в «сталинках», и как ее можно отремонтировать.

Изготовить пластиковые окна подходящего размера возьмется не каждая компания, поэтому обойдется вам такой ремонт весьма и весьма недешёво.

Год строительства также может отпугнуть неопытных покупателей – многие из сталинок были построены около 80 лет назад. Но специалисты прекрасно знают, что при строительстве на них давалась гарантия от 125 до 150 лет! Поэтому на протяжении многих десятилетий обитателям таких квартир беспокоиться не придется.

И наконец, стоимость сталинок. Это самое больное место. Нередко двухкомнатная квартира в сталинке стоит значительно дороже, чем трехкомнатная в хрущёвке или брежневке. Поэтому позволить себе такую покупку могут лишь очень обеспеченные люди.

Планировка квартир в сталинских домах

По характеристикам комфортабельности сталинки делятся на: рядовые (проекты для расселения рабочего класса) и номенклатурные (предназначавшиеся для партийных работников и руководящего звена).

Общие характеристики домов:

  • Материал построек: кирпич. Межквартирные и межкомнатные стены — в ранних постройках — деревянные, позже — кирпич, блок;
  • Капитальные стены — внешние;
  • Лифт и мусоропровод только в номенклатурных домах;
  • Чаще встречаются постройки 2-6 этажей;
  • Ванны разделены с туалетом;
  • По 2-4 квартиры на лестничной площадке;
  • Комнаты как проходные, так и изолированные.

Достоинства: хорошая планировка, большие площади помещений, хорошая теплоизоляция, надежность конструкций, развитая инфраструктура дворов и придомовых территорий, высокий спрос на рынке недвижимости. Недостатки: состояние инженерных коммуникаций, аварийные балконы, нет лифтов.

Размеры жилья, кв.м.:

Комнаты Общая Жилая Кухня
1 32-50 17,6-19,0

6-10

2 44-66 24-39 6-11,5
3 57-85 43-54 7,1-8,8

Планировки квартир в сталинке в зависимости от серии дома

Серия 1-255.

Двух-трехэтажные кирпичные дома. На лестничной площадке размещено по 3 квартиры. Годы строительства — 1955-1960г. Высота потолков — 3м.

Преимущества сталинок: раздельные санузлы, лоджии и балконы в каждой планировке, иногда по нескольку, встроенные шкафы и кладовые, просторные прихожие, высокие потолки. Недостатки: проходные комнаты в некоторых квартирах, вентиляционные шахты в стенах, нет ванны в однокомнатных.

Серия 1-411.

Четырех-пятиэтажные кирпичные сталинки. Годы строительства 1955-1960. На каждом этаже по 4 квартиры.

Достоинства планировок: высокие потолки — 3м., встроенные кладовые, раздельные уборные, просторный холл, лоджии и балконы, большие комнаты, вместительные кухни. Минусы: некоторые помещения — проходные, объединенные ванна и туалет в части однушек и двушек, не предусмотрено место для бытовой техники.

Серия 1-433.

Четырехэтажный кирпичный дом со скатной крышей. Возводились с 1954 по 1961г. Высота потолков — 3 м. На площадке по 2-3 квартиры.

Плюсы планировок: раздельные уборные, кроме некоторых однокомнатных, встроенные кладовые и шкафы, изолированные просторные комнаты, большие кухни в двушках, удобные коридоры. Минусы: маленькие столовые и нет балконов в некоторых трехкомнатных, нет места для бытовой техники, изношенные коммуникации.

Чаще всего планировки жилья в сталинских домах имеют две и более комнат, однокомнатные строились редко. Все постройки обеспечены горячим водоснабжением, канализацией и водяным отоплением.

Последовательность ремонтных работ

Планировка сталинки 50 кв. м. или больше осуществляется по стандартному для этого типа построек алгоритму. Сначала производится полный демонтаж.

Электрика, наверняка требующая полной замены, так как не предназначена для мощности совокупности современного бытового оборудования, отключается, прокладывается временное освещение и источники питания.

После того, как коммуникации подготовлены к полному демонтажу и последующей замене, начинается чистка квартиры.

  • Планировка кухонного пространства: принципы планирования, грамотного обустройства и функционального дизайна кухни (115 фото)

  • Планировка зала — стильные идеи дизайна и правила оформления интерьера (135 фото и видео)

  • Планировка гостиной комнаты — варианты зонирования и особенности формирования единого стиля (90 фото и видео)

Чистке подвергается все – с пола необходимо убрать напольное покрытие и, возможно, подпольный мусор (при его наличии). Со стен и потолка демонтируются старые отделочные материалы.

Когда весь демонтажный мусор вынесен, можно приступать к ремонту. Его делают в таком же порядке – сначала коммуникации, потом пол и отделка.

Оформить интерьер в лучших европейских традициях

Архитектор Антонина Синчугова решила отказаться от причудливых декоративных решений и лишних вещей в интерьере и создать ощущение гармонии и покоя. Здесь простота была задана изначально: заказчики просили, чтобы квартира была минималистичной.

Благодаря скрытым системам хранения, минималистичному цветовому решению и единству в дизайне всех помещений скромная двухкомнатная квартира выглядит уютной и просторной.

Дизайн: Антонина Синчугова

В небольшой трешке в центре Москвы декоратору Жене Ждановой предстояло создать комфортный интерьер в лучших европейских традициях. Решить задачу помогла перепланировка – декоратор избавилась от крошечной кухни, объединив ее пространство с гостиной, сделала совмещенный санузел и скорректировала объемы прихожей и спальни.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Выращивание бегонии вечноцветущей из семян сроки и правила посева на рассаду вечноцветущей бегонии в домашних условиях

Расположение в городе Минске

Территориально дома находятся на центральных улицах и площадях города. Например, много домов сталинской эпохи на проспекте Независимости. За годы Великой Отечественной войны он сильно пострадал, уцелели всего 10 домов. Приняли решение о его полном восстановлении. К 1952 году был готов проект нового проспекта, в то время улицу Советскую переименовали в проспект Сталина.

Особенно отражает стиль часть проспекта от Площади Независимости до Площади Победы. Над проектом работал московский архитектор Михаил Парусников. На определенном этапе к нему подключился Владимир Король. За высотную основу проекта Парусников взял здание бывшего Минского земледельческого общества взаимного страхования (сейчас пр-т Независимости 15), построенного по проекту Генриха Гая. Ему был близок этот неоклассический стиль архитектуры. Таким образом, он не только сохранил здание, но и продолжил его. Архитекторами было найдено верное решение соотношения высоты зданий и ширины магистрали, что в итоге образовало сложившийся ансамбль.

Большинство зданий успели закончить до начала кампании по борьбе с архитектурными излишествами, которая началась в 1955 году.

Слабое место – коммуникации

Инженерные коммуникации в сталинских домах – тоже слабое место. Вне зависимости от количества комнат, на квартиру любого типа и размера (от «однушки» до просторной многокомнатной) обычно выделяется 3 кВт энергомощностей. В микрорайонах сталинской застройки, где к внутридомовым сетям подключают не только бытовых потребителей, но и коммерческих, энергодефицит – серьезная проблема. Ведь сети здесь изначально не рассчитывались на то, что собственники магазинов и офисов будут пользоваться промышленными холодильниками, бойлерами и электрочайниками, а состоятельные квартировладельцы захотят щедро укомплектовать жилище «прожорливой» бытовой техникой, кондиционерами и кабельными «теплыми полами». Мощностей на всех не хватит, а у сбытовых организаций может не быть возможности для увеличения лимитов.

Как оценить масштаб энергодефицита при просмотре? Если квартира жилая – обратите внимание на то, какими электроприборами пользуются хозяева и не «вылетают» ли предохранители при включении повышенных нагрузок. Если объект подготовлен к продаже (то есть в квартире пусто, а кроме тусклой лампочки под потолком включить нечего), придется наводить справки о состоянии коммуникаций в доме у потенциальных соседей (впрочем, в любом случае, если квартира приглянулась, с ними есть смысл познакомиться до сделки)

Плохой напор воды из-под крана и холодные батареи отопления «лечатся» заменой забитых ржавчиной труб и радиаторов. Но если внутриквартирную разводку можно заменить самостоятельно, то ремонтом общего имущества – стояков водоснабжения и отопления – должны заниматься представители ЖКХ.

С чего начать

  1. Начать следует с выяснения всех деталей касательно того, с чем вы имеете дело. Сталинка сталинке рознь, во многих домах такого типа на протяжении их срока службы производилась реставрация с заменой деревянных перекрытий бетонными. Помимо этого, необходимо узнать, в каком состоянии находятся деревянные лаги (брусья, на которые стелют половые доски при деревянном поле), однозначно имеющиеся в конструкции пола сталинки.
  2. Перегородки в таких квартирах обычно деревянные и кривые, поэтому следует задуматься о возможном их демонтаже и возведении новых.
  3. Также нужно понять для себя, какой тип отделки для каждой поверхности (стен, потолка, пола) будет наиболее приемлем как по стоимости, так и по практичности.
  4. Начинать ремонт нужно с замены старых окон на современные пластиковые. В силу того, что стены у сталинок толстые и с низкой общей теплопроводностью, ПВХ окна станут отличным дополнением конструкции, сохраняющей летом прохладу, а зимой не пропускающей холод.
  5. Следующим шагом должна стать замена электропроводки. Вследствие того, что дом возведен с вхождением деревянных элементов, требования пожаробезопасности в сталинке повышены.

Делая ремонт стен в сталинке, нужно установить внутри них проводку, дополнительно поместив ее в гофрированную изолирующую трубу.

Городская архитектура: сталинки — Home and Garden

К домам сталинского периода (или «сталинкам») принято относить здания, построенные в 30-50-е годы XX века. Вне зависимости от времени постройки, все сталинские дома по конструкции и планировке можно разделить на два типа.Первый тип – номенклатурное жилье, предназначавшееся для партийных и хозяйственных руководителей и их семей. Номенклатурные дома расположены вдоль центральных проспектов и на площадях.

Первые «сталинки» эксклюзивны и декорированы колоннами, арками и лепниной. Построены они были из красного, белого кирпича или шлакоблоков, перекрытия железобетонные или комбинированные. Архитекторы сталинской эпохи не экономили на пространстве квартир и подъездов. На этаже, как правило, располагается всего 2-4 квартиры. Обязательно есть лифты, зачастую на кухне имеется индивидуальный мусоропровод. Во многих квартирах были предусмотрены кабинеты и детские, библиотеки и комнаты для прислуги. В квартирах традиционно высокие потолки (больше трех метров), большие кухни, раздельные санузлы, комнаты – от 15 до 25 кв.м., а местами даже до 30 кв. м.

В Москве к ним можно отнести высотки на Котельнической набережной и Баррикадной, а также во дворах тихого центра и в районах Ленинградского, Кутузовского и Ленинского проспектов.

Знаменитый Дом на набережной (Дом Правительства). Комплекс сооружений на Берсеневской набережной Москвы-реки на Болотном острове, по адресу улица Серафимовича, дом 2 (Берсеневская набережная, 20):

Вот, например, так сейчас выглядит одна из квартир в доме на набережной:

В Санкт-Петербурге большая часть номенклатурных «сталинок» расположена вблизи Смольного, вдоль Московского проспекта, в Выборгском и Кировском районах, на Светлановской площади.

Ко второму типу относят рядовые сталинские дома, которые строились в основном для рабочих, часто под коммунальное заселение. В основном эти дома расположены в глубине кварталов. Архитектура таких зданий утилитарна, отсутствуют украшения, для наружных стен используется неоштукатуренный силикатный кирпич. Перекрытия в основном деревянные, но встречаются и металлические с деревянным наполнением, и железобетонные. Рабочие сталинки не имеют мусоропровода и лифта. В рядовых домах бывают как классические для того периода трёх- и четырехкомнатные квартиры, так и послевоенные «коридорные» — изначально общежития. Площади квартир значительно меньше, чем в домах для номенклатуры. Дополнительные удобства зачастую в таких домах не проектировали, однако в 1970-е годы многие были оборудованы выносными лифтами, в них появились ванны (в кухнях) или ванные комнаты. В Петербурге большая часть рядовых «сталинок» расположена на Васильевском острове, в Кировском районе, в районе улицы Фрунзе, проспекта Ю. Гагарина, Алтайской улицы, станции метро Автово.

Позднесталинские дома — серии кирпичных и блочных домов, построенные в 1950-х годах. Основным требованием при проектировании была возможность для коммунального заселения, поэтому в сталинских сериях предусмотрены высокие потолки, просторные изолированные комнаты, большие прихожие и относительно большие кухни. Благодаря этому, а также расположению в престижных районах Москвы, сталинские дома до сих пор пользуются популярностью на рынке вторичного жилья. Строились такие дома вплоть до 1961 года.

Вот несколько домов известных сталинских серий:

Московские серии «сталинок»:

«Сталинки» Санкт-Петербурга

И подборка планировок в сталинских серийных домах:

Сталинские жилые дома серии 1-2551 комнатная

2-комнатные

3-комнатные

Серия 1-411

Однокомнатная

2-комнатные

3-комнатные

Планировки сталинских жилых домов серии 1-433

Однокомнатные

2-комнатные

3-комнатные

Какой дом можно построить на 5 сотках?


На 5 сотках земли можно построить различные типы домов, в зависимости от желаемого размера и типа строения. Однако, учитывая ограниченное пространство, наиболее подходящие варианты для постройки на таком участке могут быть следующие:

  1. Дом площадью 100-150 кв.м с одноэтажной или двухэтажной планировкой. Такой дом может иметь несколько спален, гостиную, кухню, ванные комнаты и террасу.

  2. Дом площадью 50-100 кв.м с одноэтажной планировкой. Такой дом может иметь одну или две спальни, гостиную, кухню и ванную комнату.

  3. Коттедж площадью 150-200 кв.м с двухэтажной планировкой. Такой дом может иметь несколько спален, гостиную, кухню, ванные комнаты, кабинет и террасу.

Важно учитывать, что при постройке дома на участке 5 соток необходимо учитывать не только желаемый размер дома, но и его расположение на участке, возможность обеспечения необходимых коммуникаций, а также соответствие требованиям государственных норм и правил постройки. Поэтому перед началом проектирования и строительства необходимо обратиться к специалистам для консультации и получения всех необходимых разрешений.

На чтение 22 мин Просмотров 9.4к. 03.01.2023

Виды лестничных конструкций

При рассмотрении стационарных лестниц существует несколько вариантов конструкции, которые отличаются способом крепления лестничных маршей. Один из распространенных вариантов лестницы был разработан с учетом биомеханики движения, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение.

(Note: В вашем исходном тексте нет информации о «красивой лестнице на второй этаж», поэтому я не могу включить эту фразу в перефразированный текст.)

Маршевые

Лестницы различаются по форме и могут быть прямыми, вращающимися (L-образными или U-образными) или изогнутыми. При определении этого параметра следует учитывать площадь помещения, высоту потолка, расположение первого этажа.

В зависимости от типа несущей конструкции различают два типа лестниц: продольные и продольно-поперечные. В первом случае ступени укладываются поверх балки, а во втором — специальные пазы делаются изнутри несущего элемента.

Также необходимо выбрать тип протектора. Детали с протекторами выглядят более массивными и отлично впишутся в классический интерьер, а детали без них, благодаря своей легкой конструкции, хорошо подойдут в современный дом.

В целом, существует широкий выбор стремянок, и даже для небольших помещений можно найти подходящую единицу или скомбинировать ее с другими элементами.

Лестницы на второй этаж
Лестница на второй этаж

Косоуры

Балки — это опорные балки с гребнем для каждой перекладины. Это один из самых распространенных типов лестничных конструкций. Скосы не обязательно использовать парами. Существуют лестницы с одним центральным несущим элементом.

Лестница для первого этажа с одной металлической тетивой

Они устанавливаются, когда необходимо «сэкономить» место. Два стрингера являются стандартными.

Лестница на двух косоурах

В случае широких лестниц необходимы три косоура, чтобы ступени не разрушались посередине. Как правило, для лестниц шириной более 1,3 м используется третий косоур.

Стрингер изготавливается из металлического профиля или дерева.

Больцы

В этом типе конструкции несущая стена является опорой для лестницы. Ступени крепятся к нему болтами (ригелями). Полученная композиция выглядит легкой, невесомой и хрупкой, но на самом деле она прочная и долговечная и может выдерживать нагрузку более тонны.

Благодаря болтам, при необходимости, высоту ступеней можно регулировать даже после установки. Лестница дополнена поручнем для безопасности.

Независимый и парящий эффект, создаваемый использованием точечных светильников и отсутствием перил
Создайте гармоничное сочетание оттенков древесины
Лестница с необычным внешним видом может придать всему дому уникальный характер.
Бетонные стены в их естественном состоянии находятся на пике популярности.

На тетивах

Консольная лестница для второго этажа отдельно стоящего дома

Рельсы — это несущие балки, похожие в некоторых отношениях на стрингеры. Однако они могут работать только в паре. Это связано с характером крепления ступеней — они устанавливаются во внутренние пазы деревянных балок или на опорные пластины, приваренные к металлическим профилям.

Лестницы на стойках выглядят визуально более компактными, но их сложнее устанавливать — стойки должны быть точно установлены так, чтобы пазы или пластины идеально попарно прилегали друг к другу.

Консольные

Консольная лестница для второго этажа

Технически это однокосоурные лестницы, ступени которых прочно прикреплены к сварным профилям или вертикальным косоурам (болтам). Сам стрингер представляет собой металлический несущий элемент, который крепится непосредственно к несущей стене с помощью анкерных болтов.

Консольная лестница

Затем тетива скрывается под отделкой (гипсокартон, штукатурка), а ступени крепятся к профилям. Поручни обычно не выполняют функцию несущего элемента, но иногда они достаточно усилены, чтобы нести часть нагрузки.

Осторожно. Для монолитных железобетонных стен, как правило, можно использовать прямое крепление каждой ступени анкерами. Однако этот вариант редко используется в частном строительстве.

Винтовые

Принцип работы этих конструкций очень прост: ступени крепятся на неподвижной перекладине, которая по спирали поднимается вверх. Они не занимают лишнего места и довольно компактны.

Основная причина, по которой винтовые лестницы уступают лестницам со средней высотой, заключается в сложности передвижения, вызванной отсутствием твердой опоры. Не рекомендуется устанавливать такой экземпляр в доме, где есть дети или пожилые люди. Оптимальными считаются следующие параметры: центральная ширина ступеней должна быть не менее 20 см, а самая широкая часть — не более 40 см.

В остальном винтовые лестницы — отличный вариант как для современного, так и для классического стиля. Их спиралевидная форма делает их ключевым элементом интерьера, а изделия различной формы — от квадратной до восьмиугольной — помогут внести разнообразие в декор.

Винтовая лестница для второго этажа
Винтовая лестница для второго этажа

По типу ступенек: закрытые и открытые

Закрытые лестницы называются лестницами с проступями. Чаще всего такое маршевое устройство встречается у лестниц на стойках, когда ступенька крепится на седло, верхняя часть на лапу, а открытый стояк на его вертикальную часть. Лестницы с распорками реже изготавливаются в виде закрытых ступеней.

Крытая лестница со стояками

Если в конструкции ступеней нет проступей, то это открытые лестницы.

Лестница с металлической конструкцией на косоурах

Преимущество закрытых лестниц в том, что внутренний объем можно использовать в качестве небольшой кладовки, шкафа или системы хранения с выдвижными ящиками.

Встроенные ящики под лестницей

Преимущество открытого дизайна в том, что он визуально воздушный и легкий. Хотя эти лестницы не несут никакой дополнительной функции, они не загромождают пространство.

Лестница-стремянка представляет собой тип открытой конструкции.

Лестница-стремянка в частном доме

Особенность конструкции в том, что каждая перекладина имеет определенную форму и предназначена для опоры только на правую или левую ногу. Это означает, что при подъеме или спуске необходимо преодолеть одну перекладину. Это, конечно, требует некоторого внимания и привыкания, но благодаря более крутому углу спуска этот тип лестницы «занимает» гораздо меньше полезной площади.

Деревянная лестница Гусиная ступень

Типы подъема лестницы

Существуют различные конфигурации, каждая из которых имеет как свои преимущества, так и недостатки. При строительстве или ремонте дома, требующего вертикального перемещения, важно учитывать, какой тип подъемника лучше всего подходит для конструкции, а также вкус владельца.

Прямая

Прямые блоки являются самыми распространенными, популярными, поскольку они удобны, функциональны и наиболее экономичны. В этом классическом дизайне протектор расположен по прямой линии с равномерным распределением. Прямая форма имеет один линейный участок без изменения направления.

Если рассматривать наиболее доступную и удобную конструкцию, то неплохим выбором будет прямая лестница. Благодаря своей простоте он особенно подходит для минималистских домов и интерьеров.

Однако этот тип занимает много линейного пространства, не создавая барьера между этажами, что не обеспечивает приватности.
Пример прямой лестницы

Гибридная

Это менее надежный тип, который исключает поворот на 90 или 180 градусов. Форма компенсируется клиновидными ступенями по углам.

Шрифт визуально интересен, так как создает тонкие плавные линии, плавный переход от одного уровня к другому. Такие характеристики делают его популярным в новых домах, и его можно легко установить в самых неудобных местах.

Гибридная модель требует меньше места, но сложна в строительстве, требует очень тщательных расчетов, планирования. Узость клиновидных ступеней также затрудняет движение, создавая угрозу пропустить шаг.
Гибридная лестница в интерьере

Арочная

Арочные лестницы — это верх элегантности, и первый образ, который приходит на ум, это мысль о королевских особах, спускающихся по ним. Ступени имеют клиновидную форму, но благодаря арочной форме узость ступеней не так заметна.

Из-за изящного вида арки ее часто можно встретить в фойе дорогих отелей, гостиниц. Именно такое оформление помещения следует выбирать, когда вы ищете центральную композицию или первое впечатление от вашего дома. Недостатком этой конструкции является то, что ее сложнее всего спланировать и построить, так как все ее части (включая поручни) должны быть изогнутыми.
Арочная лестница между двумя этажами

U-образная (поворотная)

Позволяет поворачиваться на 180 градусов в своем направлении. Это достигается также с помощью площадок, которые обычно делят ступени на равные части, создавая полуоборот с параллельными пролетами.

Этот тип установки является функциональным и гораздо более безопасным, так как широкое расстояние между ступенями ограничивает количество ступеней, на которых кто-то может упасть. Этот тип также представляет большой архитектурный интерес в любом дизайне и легко вписывается в план большинства домов. Однако лучше всего он работает в домах с высокими потолками или при планировке, когда в доме есть несколько уровней проходов.
П-образная лестница в загородном доме

Альтернативная

Владельцам небольших домов необходимо эффективно использовать даже самый маленький дополнительный квадратный метр. Именно поэтому все чаще используются компактные модели, что соответствует увеличению количества небольших и более практичных проектов домов. Альтернативным методом является лестница, которая имеет съемную конструкцию.

Складная лестница на второй этаж или в мансарду

Несмотря на экологичность и ответственный дизайн, компактные модели имеют много недостатков. Это очень неудобно и совсем не эргономично. Компактность достигается за счет безопасности и легкого доступа. Компактную лестницу нельзя использовать в главной роли, поскольку она недостаточно прочна. Он используется в помещениях, где нет большой проходимости.

К этому моменту вы должны иметь представление о том, какой тип лучше всего подходит для вашего дома. Теперь вы можете начать думать о том, как использовать пространство, которое будет создано благодаря этой функции.

Раздвоенная

Самый грандиозный тип разъемной лестницы — это стиль знаменитой лестницы на «Титанике». Она состоит из одного широкого пролета, который затем разветвляется на два небольших пролета, идущих в противоположных направлениях.
Мраморная лестница в прихожей

Из каких материалов межэтажные лестницы лучше?

Сегодня популярными материалами для лестниц являются:

  • Дерево;
  • Элитный камень (включая мрамор);
  • Металл (включая кованые лестницы для дома);
  • Бетон;
  • Стекло и т.д.

Самым прочным и роскошным из них является, конечно же, камень. Но она не впечатлит вас своей ценой, да и не в каждом частном доме такая помпезность будет уместна. Деревянные лестницы на этаж были популярны и любимы среди домовладельцев на протяжении веков. Давайте познакомимся с ними более подробно!

Бетонные лестницы

Бетонные лестницы не впишутся в классический стиль, поскольку им не хватает изысканности и легкости. Но эти лестницы придадут ощущение целостности и солидности.

Со временем такая конструкция не разрушается, выдерживает большие нагрузки и очень надежна. Самостоятельная сборка таких лестниц затруднена, но этот недостаток компенсируется дешевизной сырья.

Стеклянные лестницы

Такая лестница может быть повреждена сильным ударом. Со временем на поверхности появляются царапины. Однако в плане дизайна конкурентов нет. В сочетании с металлом стеклянные лестницы будут выглядеть гармонично и надежно.

Лучшим выбором является ламинированное или закаленное стекло. Акрил имеет тенденцию к потемнению со временем, но является наиболее прочным и надежным.

Каменные лестницы

Мрамор имеет потрясающую, глубокую текстуру, но как покрытие для лестниц он быстро изнашивается, уже через несколько лет. Гранит или кварцит обладают противоположными свойствами. Гораздо более дешевые искусственные аналоги также показывают хорошие результаты.

Каменные лестницы часто сочетаются с металлическими перилами, и, изменив декор, их можно вписать во многие стили.

Каменная лестница на второй этаж

Металлические

Металлические лестницы имеют долгий срок службы — до 50 лет. Лучше всего использовать нержавеющую сталь, так как она устойчива к ржавчине. Хромированная или окрашенная сталь прослужит гораздо меньше — около 5 лет. Не следует использовать латунь и алюминий — они мягкие и могут потемнеть со временем.

Такая модель идеально впишется в высокотехнологичную среду. В сочетании с хромированной отделкой и нейтральным дизайном комнаты можно создать великолепный современный декор. Лучше всего они смотрятся с вертикалями, чтобы не утяжелять пространство.

Комбинированная лестница из дерева и металла в скандинавском интерьере

Металлическая винтовая лестница освобождает дополнительное пространство и делает проход на второй этаж еще более просторным и светлым.
Это освобождает пространство и делает переход на первый этаж легким и воздушным.

Дизайнерский ход для зонирования открытого пространства в доме: металлическая лестница и межкомнатная перегородка
Лазерная резка металла для материала поручня
Бетон, как материал для лестниц, подходит для многих интерьерных стилей, в том числе средиземноморского, который стремительно набирает популярность в нашей стране

Бетон как материал подходит для многих решений, в том числе для средиземноморского стиля, который быстро набирает популярность в нашей стране.

Деревянные лестницы из различных пород

Для уютного дома в духе страны, русской дачи или Прованса, деревянные конструкции — лучшее решение. Это может быть лакированный дорогой венге или дуб с ручной резьбой и узорами или гладко отшлифованная древесина простых пород.

Наиболее подходящими породами являются ясень, орех, тик, клен и бук. Сосна, хотя и является самым дешевым материалом, не подходит для этих целей — ее древесина мягкая и восприимчива к воздействию стихий. Стоит также отметить, что его отделка должна гармонировать с остальным стилистическим оформлением.

Дорогие породы древесины можно заменить лиственницей, вишней или грушей. В этом случае вы получите устойчивость к влаге в доме.

Лестницы из дерева обеспечивают максимальный комфорт и просты в уходе.

Натуральные материалы обеспечивают максимальный комфорт и просты в уходе.

Деревянные лестницы в сочетании с панорамным остеклением оптически расширяют границы этой спальни, превращая ее в максимально светлое и воздушное пространство.

Дизайн лестницы в интерьере в различных стилях

Поскольку лестница на второй этаж является одним из ключевых элементов интерьера, ее форма и цветовое решение были выполнены в определенном стиле, поддерживающем всю обстановку.

Скандинавский

Доступные варианты отделки: фанера, стильный ламинат или светлое дерево. Иногда используется натуральное дерево. В скандинавском интерьере дизайн дополняется стальной арматурой, металлическими перилами, прочным прозрачным или матовым стеклом.

Скандинавская лестница
Скандинавская лестница
Скандинавская лестница

Минимализм

Главная особенность стиля минимализм — безупречная простота. Для интерьера в этом стиле подойдет одна лестница простой формы.

В качестве крепежа для ступеней можно использовать винты. Снаружи кожух может быть опущен.

Плинтус может состоять из тонкой перекладины. Минималистский дизайн также означает отсутствие декоративных элементов на лифте.

Белая лестница в минималистском стиле
Минимализм не должен быть тривиальным. Каждая деталь должна быть выверена и находиться на своем месте.

Стиль кантри

Стиль кантри — это типичный американский деревенский стиль. Этот стиль интерьера идеально подходит для загородного дома.

Лестницы в стиле кантри имеют простую конструкцию. Материал — дерево и другие натуральные материалы. Поверхность дерева шероховатая для придания стиля.

Популярны старые обои и деревянные панели в мягких тонах. Лестницы также украшены тематическими панно.

Частный дом в загородном стиле

Этот стиль имеет множество различных направлений, которые влияют на дизайн лестниц.

Например, лестница выполнена в стиле кантри с типично американским влиянием, в виде ограды усадьбы. В качестве декора используются типичные атрибуты фермерской жизни.

Конструкция может быть выполнена из тесаного дерева, а в качестве лестницы используются бревна. Искусственно состаренные элементы гармонично сочетаются с натуральным камнем, фрагментами керамики.

Современный

В этом случае предпочтительны гладкие поверхности, линии, геометрические формы. Главное, чтобы лестница в интерьере смотрелась выгодно, а какая конструкция — неважно.

Классический

Как уже упоминалось выше, для классики характерно использование трех материалов: дерева, металла и декоративного камня, среди которых первый явно лидирует. Изначально следует выбирать помещения с большой площадью, ведь здесь даже лестница имеет солидный вид.

Часто это лестницы, ступенчатые на косоурах или ступени с закрытыми проступями, разделенные на несколько пролетов и огражденные массивными перилами, нередко с характерной резьбой.

Лестница на второй этаж в классическом стиле
Лестница на второй этаж в классическом стиле

Лестницы в стиле лофт

Бетонная лестница на второй этаж гармонично сочетается со стилем лофт, подчеркивая его индустриальный характер. Однако и другие основы будут смотреться уместно.

Лестница должна быть спроектирована предельно просто, позволяя вам комфортно передвигаться по ней. Поскольку лофт-интерьеры обычно размещаются на больших площадях, нет необходимости беспокоиться о размерах конструкции.

Лестница на второй этаж в стиле лофт
Лестница на второй этаж в стиле лофт

Лестницы в стиле ар-деко

Гладкий и многомерный, ар-деко стремится подчеркнуть свой «статус» в каждой детали — от основания лестницы до перил. Последние могут создавать замысловатые, переплетающиеся узоры, вдохновленные цветочными образами.

Балочные лестницы монументальны и благородны; винтовые лестницы с их спиральной формой сами по себе являются ар-деко, но опоры для болтеров слишком просты.

Лестница в стиле арт-деко для второго этажа
Лестница в стиле арт-деко для второго этажа

Хай-тек

Для многофункциональных интерьеров с чистыми и минималистичными линиями хорошим дополнением станут стеклянные или безногие модели со ступеньками, прикрепленными к стене. Стекло в сочетании с металлом подходит больше.

Лестница в интерьере дома в стиле хай-тек
Лестница в интерьере дома в стиле хай-тек
Высокотехнологичная внутренняя лестница

Прованс

Лифты в провансальском стиле элегантны и выдержаны в светлых тонах. Имеются также декоративные пятна на выцветших участках, создающие эффект старины.

Прованс в домашнем интерьере

Лестница в провансальском стиле проста. Он украшен цветочными мотивами.

Цвета провансальской лестницы — пастельные и нежные.

Чтобы добиться максимального соответствия конструкции стилю прованс, лестница должна иметь прямые углы. Балюстрады выполнены из кованого железа с декоративными переплетениями, напоминающими ветви деревьев. Патина придает балюстрадам антикварный вид.

Типичные материалы — натуральные:

  • дерево;
  • камень;
  • металл.

Основным материалом, используемым для создания сооружений в стиле прованс, является дерево. Предпочтительны светлые оттенки древесины: береза, светлый дуб, клен. Боковые стороны лестницы можно отделать фактурной доской.

Проступи и/или рама могут быть отделаны диким камнем. В целях безопасности и звукоизоляции проступи можно покрыть ковром из натуральной ткани (например, льна или рогожи).

Хорошее оформление дома

Металл подходит для декорирования забора. Это может быть художественная ковка или более экономичный металлический профиль.

Оформление лестницы

Конфигурация ступеней и их расположение в пространстве учитывается на этапе проектирования дома, хотя лестница устанавливается после завершения отделочных работ. Если все расчеты выполнены правильно, конструкция будет прекрасно смотреться на своем месте. Лестница должна быть спроектирована так, чтобы сочетаться со стилем помещения, в котором она находится.

Цветовая гамма

Отдайте предпочтение классическому, естественному виду в виде светло-серых или выбеленных оттенков дерева. Пастельные тона также гармоничны для любого частного дома. Модели белого цвета, например, создают праздничную атмосферу и создают ощущение чистого, воздушного пространства.

цветовое решение лестницы в интерьере дома
цветовое решение лестницы внутри дома
цвета лестниц внутри дома

Оформление элементов марша

В случае ограждений фигурные балясины, опорные столбы украшаются скульптурой, художественной кузнечной обработкой. Лаконичный дизайн комбинированных деревянных и металлических косоуров не перегружает лестницу, она выглядит стильно и современно.

Балюстрады из стекла уже сами по себе поразительны, воздушны и отражают свет. Они могут быть цветными или украшены узорами, отражающими линии дизайна интерьера.

Необычные перила, например, в форме улитки или цветка, также могут стать украшением.

Неожиданных эффектов можно также добиться, украсив стояки. Фрезеровка и резьба оптически осветляют закрытую лестницу.

Декор перил

Этот элемент не только обеспечивает поддержку при подъеме, но и служит поручнем. В зависимости от материала, из которого изготовлена лестница, можно выбрать различные типы балюстрад.

Например, к деревянным лестницам одинаково хорошо подходят и балюстрады той же серии, и изделия из кованого железа. Чугунные лестницы, с другой стороны, хорошо сочетаются с деревом. Стеклянные модели обычно сочетаются с поручнями, но иногда используются комбинации стекло-дерево и стекло-железо.

Если балюстрада крепится к стене, ее можно покрасить в цвет обоев или в контрастный цвет.

Декор поручней
Декор поручней
Декорирование поручней
Декорирование поручней
Декорирование поручней
Декорирование поручней

Привлекательные орнаменты

Очень важны картины или мозаичные узоры. Эти эффекты являются хорошими примерами для уникальных лестниц. Придерживайтесь одной цветовой палитры на протяжении всего проекта.

Лестница с мозаикой из золотой смальты
Посмотрите на соседние комнаты для вдохновения. Используйте полоски, шевроны, геометрические фигуры, точки и любые фигуры, которые кажутся забавными и уникальными. Если вы собираетесь использовать краску, перед началом покраски заклейте участок малярным скотчем.

Активно используйте трафареты или наклейки с повышенной стойкостью к истиранию. Самое замечательное в наклейках то, что их можно снять, что позволяет легко взять их на дом.

Украсьте свою лестницу наклейками

Декор стены на лестничном пролете

Как правило, вдоль лестницы вешают семейные портреты или пейзажные фотографии. Можно также разместить гербарии в рамке, фотографии из путешествий или памятные таблички. В зависимости от вашей фантазии, стиля помещения и размера площади, вы можете даже разместить на лестнице небольшое произведение искусства.

Дизайн лестницы

Выбор типа и материала лестницы зависит от конструкции дома и пожеланий хозяев. Чаще всего их устанавливают в помещении заранее, но бывает, что лестницу достраивают позже. Опытные мастера могут сделать их сами, но для этого нужно правильно произвести все расчеты и учесть физические возможности жильцов.

Вы можете украсить лестницу как угодно, но лучше, если она будет сочетаться с декором комнаты, чтобы она выглядела гармонично и в ней было приятно находиться.

Декор стен лестницы
Декор стен лестницы
Декор стен лестницы
Декор стен лестницы

Ковровое покрытие

Теплый, мягкий и приятный на ощупь ковер — идеальный выбор для дома с детьми. Такие лестницы никогда не будут скользкими или теплыми, даже в холодное время года. Это отличный выбор для дома любого стиля. Различные типы и цвета ковровых покрытий, представленные на рынке, обеспечивают множество вариантов стиля.

Лестничные покрытия

Как оформить лестницу в гостиной?

Внешний вид зависит от выбранного вами стиля. В классическом стиле будут использоваться приглушенные, спокойные тона. Прекрасно подойдет для гостиной изделие белого цвета, дополненное старинными картинами или фресками на стене. Не допускайте большого количества декоративных элементов. Можно добавить немного натурального материала, например, гранита или мрамора.

Модерн относится к современному стилю. Используйте оттенки и материалы типа «металлик». Дополните его обилием дренажа, арматуры. Для создания шикарной атмосферы рекомендуется установить освещение на лестнице. Кантри подходит для гостиных в загадочных домах. Он отражает деревенский образ жизни. Основные черты — естественность и живость. Выбирайте лестницы из сосны, березы или дуба. Для стен предпочтительна декоративная штукатурка.

Выбор стилей освещения лестницы
Необычная идея дизайна лестницы в светлом доме
Пример яркого интерьера лестницы

Лестница в прихожей

Самое популярное место для лестницы — прихожая. Благодаря такой планировке, войдя в квартиру, мы имеем легкий доступ ко всем комнатам.

Не менее распространенным помещением для оборудования лестницы является гостиная. Этот вариант подходит для частного дома среднего размера и в случае первого этажа представляет собой отдельную комнату в виде спальни. В случае холла, соединенного с кухней, такая лестница может служить элементом зонирования.

лестница в прихожей в интерьере частного дома
лестница в прихожей в интерьере частного дома
лестница в гостиной для интерьера частного дома

В холле коттеджа лестница, ведущая на второй этаж, является центральным элементом. Поэтому для его изготовления подходит более представительный материал. Просторное помещение может быть оборудовано широкой конструкцией с просторной лестницей с площадками.

лестница в прихожей в интерьере частного дома

Как оформить лаконичный дизайн

Если различные декоративные детали невозможны, стоит рассмотреть вариант аккуратного дизайна. Для этого существуют стандартные методики.

  1. Ступени должны быть чистыми и аккуратными. Они сочетаются по цвету и материалу со всем интерьером. Наиболее популярными видами отделки являются дерево, ковролин и ламинат.
  2. Ковер подходит практически для каждой модели. Это делает лестницу мягкой и теплой. Звук шагов будет приглушен.
  3. Окружающие стены могут быть украшены обшивкой и другими мелкими деталями.
    пример яркой интерьерной лестницы

Делаем оригинальный дизайн

Лестница может стать источником всех интересных дизайнерских идей. Его можно организовать различными способами. Таким образом, повышается уникальность помещения. Однако нетрадиционные конструкции не всегда удобны в использовании. Уровень их безопасности низкий. Поэтому стремление к оригинальности должно быть намеренным.

оригинальная лестница на второй этаж

Чтобы сделать стандартную лестницу интересной, достаточно украсить ее перила нетрадиционным способом. Также стоит осмотреть зону под лестницей. Если выложить его плиткой с ярким орнаментом, то общий образ интерьера наполнится позитивом, праздничным видом.

Лестница с изогнутым основанием выглядит эффектно. Его обтекаемые формы гармонично вписываются в интерьер. Его ступени крепятся к центру основания. Поэтому она не похожа на винтовую лестницу. Обязательно наличие поручней. Особенно если в доме есть пожилые люди и дети.

винтовая лестница на второй этаж

Если проходы широкие и безопасные — можно обойтись без балюстрады, что сделает обстановку еще более просторной.

Конструкция может быть отличным источником света. Просто установите лампочки под ступеньками и перилами. Они также прекрасно смотрятся в нишах вдоль стен. Этот вариант дизайна является стильным и современным. Лестница может стать отличным аттракционом для детей. В этом случае он дополняется слайдом. Дети могут спокойно и уверенно играть на нем.

Складная лестница

Часто можно встретить шкаф-лестницу. Это отличный способ установки. Пространство под балюстрадой используется рационально. Здесь мы установили полки для хранения книг и аксессуаров. Если они закрыты, то в них можно хранить различные вещи.

встроенный шкаф под лестницей

Если в доме есть лестница, нужно пользоваться ею как можно чаще. Это касается не только его функциональности, но и внешнего вида. Правильно подобранный дизайн сделает интерьер уникальным и наполнит его роскошью. В такой квартире всегда комфортно, в ней царит домашняя атмосфера.

Где разместить: основные правила

Установка лестницы на второй этаж — слишком индивидуальный процесс, который зависит от размера, планировки и высоты потолков в вашем помещении. Самым популярным местом для лестниц по-прежнему остается прихожая, особенно в просторных отдельно стоящих домах. Таким образом, когда вы входите в свой дом, вы сразу получаете доступ ко всем комнатам, не блуждая по коридорам.

Вторым по популярности местом для установки лифта является гостиная. Это удобно для зданий среднего размера, если первый этаж ведет в отдельную комнату, например, спальню. В зале, соединенном с кухней, лестница может быть использована для зонирования.

Лестница на второй этаж - где ее разместить
Лестница на второй этаж - где ее разместить
Лестница на верхний этаж - где ее разместить

Характеристики параметров лестницы для дома

Вход на второй этаж зависит от геометрии комнат в частном доме. Она может быть прямой, вращающейся или спиральной. Простая форма наиболее удобна для передвижения людей, перемещения крупных предметов, не сложна в расчете и монтаже. Однако при стандартном пролете 3 м и ширине проема 1 м она требует не менее 10 м2 площади на первом этаже, что доступно не в каждом помещении.

Прямоугольная лестница на второй этаж

Длина проема для L-образных и U-образных конструкций меньше из-за арок, чем для прямых конструкций, хотя оба типа занимают почти одинаковую площадь. Поворотные секции оснащены посадочными площадками или ступенями.

П-образная лестница на второй этаж

Ступени делают поворот на 90, 180 градусов более плавным, уменьшают крутизну, размер лестницы, но пропущенные ступени менее удобны, чем на месте. L-образные и U-образные винтовые лестницы обычно располагаются вдоль стен или в углах, а пространство под лестницей используется для хранения вещей или в качестве места для отдыха.

Г-образная лестница на 2-й этаж

Спиральные системы являются самыми компактными (они помещаются в 1м2). Чем меньше места они занимают, тем круче подъем. Спиральные конструкции можно разместить в центре комнаты, в углу, в любом месте, где есть проем. Недостатком является то, что круговое движение не очень удобно для пожилых людей или детей.

В узких проемах (60-80 см) трудно поворачиваться тучным людям, переносить тяжести. Чтобы построить удобную винтовую лестницу, необходимо правильно рассчитать размеры основных элементов. При самостоятельном расчете рекомендуется использовать калькулятор (программа основана на параметрах строительных норм) или поручить расчет размеров специалисту.

Чтобы рассчитать удобную лестницу на второй этаж, необходимо соблюдать основные нормы проектирования при строительстве:

  • Ширина конструкции — минимум 0,8 м. Для поворота — один метр является оптимальным. При наличии в доме инвалидов — не менее 1,5 м;
  • Шаги — в одном шаге от 3 до 18. Нечетное число позволяет начинать и заканчивать шаг одной ногой, что удобно с точки зрения биомеханики движения. Оптимальная глубина ступени = размер ступни взрослого человека (от 25 см для главной лестницы, от 20 см для нежилых помещений на втором этаже). Ступени с минимальной высотой 10 см для узкой части и 14 см для центральной лестницы;
  • оптимальный наклон составляет 37-45̊ . Если уклон больше 45 градусов, лестница будет крутой, меньший — слишком пологой, что одинаково неудобно для передвижения. Высота ступени в пределах одного лестничного марша должна быть одинаковой по всей его длине (допускается разница не более 5 мм), в противном случае возрастает риск получения травмы;
  • размер площадки между ступенями — ширина должна быть равна ширине пролета, длина — не менее 1,3-1,4 м, для подъездных дверей с открыванием на площадку — размер дверного полотна + 0,5-0,6 м
  • поручни — для межэтажных лестниц оптимальная длина составляет 0,9 м. Если есть дети — 1,5. Если есть дети — 1,5. Для входов с тремя и более ступенями — минимум 0,8 м.

Как оформить пространство под лестницей?

Чтобы как-то компенсировать внушительные размеры лестницы, можно объединить ее с другим функциональным объектом, используя пустое пространство. Это относится к лестницам, расположенным в середине этажа у стены. Они более сложные, требуют детальных измерений и тщательного планирования, но в итоге позволяют максимально использовать каждый квадратный метр помещения.

Пространство под лестницей можно использовать в качестве каркаса для шкафов. Это решение подойдет как для прихожей (для хранения одежды и обуви), так и для гостиной (для домашней библиотеки и предметов обихода). Лестницу можно оформить в виде стены в гостиной, выступающие элементы которой служат для перемещения между этажами.
Как организовать лестничное пространство

Ценители элитных напитков могут организовать большую коллекцию вин, закрыв ее стеклянными дверями и установив освещение. Во вновь созданном алькове можно разместить небольшой диван, уютный уголок для отдыха или зону отдыха, а на боковых стенах можно разместить полки.

Пространство под лестницей идеально подходит для создания отдельной комнаты, например, кладовой, офиса или небольшой мастерской. Любой ребенок будет в восторге от такой уединенной детской игровой комнаты. Использование этих идей позволит вам по-другому взглянуть на лестницу в вашем доме, которая из громоздкого предмета превратится в функциональное решение.

Как обустроить лестницу

Как построить второй этаж в помещении?


Постройка второго этажа в помещении может быть сложной задачей, которая требует серьезного планирования, знаний в области строительства и соблюдения строительных норм и правил. Процесс может включать в себя следующие шаги:

  1. Планирование и проектирование:

    • Определите цель второго этажа: добавление дополнительных спален, ванных комнат, офисных помещений и т.д.
    • Рассмотрите возможность строительства второго этажа с учетом конструктивных особенностей здания и допустимых нагрузок на фундамент и стены.
    • Разработайте план второго этажа с учетом расположения комнат, окон, дверей и электрических систем.
  2. Инженерные расчеты и разрешения:

    • Обратитесь к специалистам (инженерам и архитекторам) для проведения необходимых инженерных расчетов и разработки проекта второго этажа.
    • Получите необходимые разрешения и лицензии на строительство у местных органов.
  3. Укрепление фундамента и структур:

    • Возможно, потребуется укрепление фундамента и структур здания для поддержания дополнительной нагрузки от второго этажа.
    • Возможно, потребуется установка балок и опор для поддержания нового этажа.
  4. Строительство стен и перекрытий:

    • Стройте стены, перегородки и перекрытия для нового этажа с учетом плана и проекта.
    • Обеспечьте теплоизоляцию и звукоизоляцию для комфортного проживания.
  5. Установка окон и дверей:

    • Установите окна и двери согласно плану.
  6. Электрика и сантехника:

    • Разработайте план электропроводки и сантехники для нового этажа.
    • Установите электрические провода, розетки, выключатели и освещение, а также прокладку сантехнических коммуникаций.
  7. Отделка и интерьер:

    • Закончите отделку стен, потолков и полов.
    • Установите напольное покрытие, обои или покрасьте стены, а также осуществите другие отделочные работы.
  8. Тестирование и проверка:

    • Проведите проверку всех систем, электрических устройств и сантехники, чтобы убедиться в их работоспособности.
  9. Ландшафтный дизайн:

    • По завершении внутренней отделки, обратите внимание на окружающую территорию и ландшафтный дизайн.

Помните, что строительство второго этажа — это сложный и многоточечный процесс, и вам может потребоваться помощь профессионалов в области строительства и дизайна. Важно также соблюдать все строительные нормы и правила, чтобы обеспечить безопасность и качество нового этажа.

Видео. Какую выбрать лестницу на второй этаж. Виды лестницы.

В бане одним из важнейших компонентов является кирпичная печь, поскольку от ее характеристик зависит, какой климат будет в бане (холодный или теплый) и какие затраты потребуются для обеспечения комфортных условий во время ее эксплуатации. Проекты кирпичных печей для бани могут рассматриваться как ключевой элемент в данном контексте.

Особенности

Главная особенность отопительной банной системы состоит в том, что она должна быть особо прочной, способной накаляться по максимуму и, кроме того, она должна длительное время выдерживать произведённые ею высокие температуры. Если в одноэтажных домах подобные требования осуществляются за счёт прокладки паровой системы (отопление в доме не достигает таких высоких температур), то в бане нагрузки ложатся на печь. Таким образом, инженеры рекомендуют изготавливать банную печь из огнеупорного кирпича, поскольку при хорошей кладке данный материал соответствует всем предъявляемым требованиям.

Ещё одна отличительная черта – это сооружение места для нагревания воды и накаливания камня, именуемое каменкой.

Печь из кирпича состоит из следующих основных элементов:

  • топка – приспособление для сжигания дров или угля;
  • вытяжка, распложенная над очагом возгорания (топкой);
  • труба, называемая дымоходом, приделанная к вытяжке;
  • зольник, именуемый в народе подувайлом;
  • каменка, являющаяся также дополнительным источником тепла.

Если учесть наличие всех упомянутых элементов, то вес кирпичной печи может достигать, в зависимости от размеров самой отопительной системы, 1200 кг, поэтому нужно позаботиться и об изготовлении качественного фундамента.

Виды

Разновидности печи напрямую связаны с кладочными особенностями, влияющими на функционирование. Для того чтобы приготовить баню было проще, чтобы тепло держалось дольше, а сама печь при этом быстрее нагревалась, существуют различные варианты формирования современной русской банной печки.

  • Самым упрощённым вариантом считается так называемая простая печь. Она представляет собой металлический корпус (печь), облицованный кирпичом. В целях безопасности такую печь нельзя ставить на пол, для установки потребуется некая кладка, играющая роль фундамента. Как правило, закладка дров осуществляется с торцевой стороны, а прочный металлический каркас позволяет сверху ставить железные бочки, фляги для нагрева воды.
  • Если по тем или иным причинам исключён вариант использования металлической печки в кирпичной облицовке, то вполне можно применить несложную конструкцию кладки небольшой кирпичной печки. Её минимальные габариты позволяют составить конструкцию 89 на 102 см. Высота при любой длине и ширине должна быть не менее 168 см.
  • С баком для воды и без него. Печи с баком существенно упрощают нагрев воды, но слегка замедляют быстроту отопления бани. Бак может быть расположен вверху печи, внизу или за ней.

  • С закрытой (глухой) каменкой и проточной. Печи с закрытой или глухой каменкой позволяют лить воду на камни для пара вне зависимости от состояния огня (прогорел – не прогорел). Особенность печей с проточной каменкой заключается в том, что для создания в помещении пара, нужно открывать каменку и поливать её водой. Минус конструкции заключается в следующем: если подлить воду, когда огонь не прогорел, то он может погаснуть. Приходится ждать, когда топка прогорит. Здесь есть свои нюансы. Например, камни в проточной каменке накаляются быстрее, а в закрытой – медленнее. Но в проточных каменках камни быстрее приходят в негодность.

  • Канальные и колпаковые. Работа первой разновидности основана на тяге. Для второй инженерами разработаны специальные ходы, по которым, вытесняя друг друга, перемещаются продукты сгорания. Представленные разновидности получили название печь Кузнецова.

Необходимо отметить, что канальные печи могут иметь многочисленные вариации планирования ходов.

Всё зависит от специфики работы печника-инженера, его опыта работы.

Самыми распространёнными являются:

  • вертикальные каналы хороши тем, что для них изготавливается наиболее высокий дымоход, что предотвращает задувание воздуха, благодаря чему печь дольше держит тепло;
  • горизонтальные дымоходные каналы считаются наименее актуальными, так как для хорошей теплоотдачи требуется формирование дополнительных каналов, которые при забивании сажей достаточно сложно очистить;
  • комбинированные ходы дымохода включают в себе плюсы представленных выше каналов: наиболее длительную теплоотдачу за счёт удлинения дымохода (вертикальный канал) и создание специальных тепловых каналов (горизонтальный канал).

Рассмотрим ещё несколько вариантов печей.

  • Двухэтажная печь-голландка. Это одна из самых компактных разновидностей, которая, быстро нагреваясь и медленно остывая, способна обогреть даже не совсем маленькие помещения.
  • Колпаковая финская печка. Разновидность представлена внушительными размерами, чем и обусловлен обогрев помещения. Чтобы теплоотдача была равномерной, печь лучше размещать в центре бани. Вес конструкция имеет небольшой, так как внутри преимущественно пустотелая.

  • Печь длительного горения. Особенность модели заключается в том, что на начальном этапе протопки используется большое количество дров или угля (до 5 кг), но в дальнейшем тратить материал на подтапливание не нужно, так как тепло держится на протяжении 10 часов. Чтобы возвести такую печь, нужно сперва разобраться в её устройстве. Её отличительной чертой является наличие большой топливной камеры, подвижной заслонки для тепла и вместительного отсека для золы.

  • Кирпичные пиролизные конструкции печей. Это довольно-таки сложная модель, позволяющая отапливать помещение не только дровами и углём, но и газом. За самостоятельное изготовление модели безопаснее браться только тогда, когда будут хорошо изучены составленные инженерами чертежи.

  • Варианты печек на угле могут составить конкуренцию кирпичным печкам на дровах, поскольку уголь позволяет быстро и сильно накалить печь (до 100 градусов). Такие нагрузки кирпич выдержать в состоянии, а благодаря медленному процессу остывания тепло держится достаточно долго.

Лучше всего для небольшой бани планировать изготовление печи на дровах, поскольку от них меньше копоти. Если баня большая с несколькими помещениями, то отопление дровами будет затратным. В таких случаях стоит обратить внимание на печь с обращённым пламенем на углях (факельный подогрев).

Если говорить о готовых и проверенных временем моделях банных печей, то нельзя не упомянуть устройства Рамунаса и подовую печь Колчина.

Это спланированные тщательнейшим образом модели, которые позволяют быстро не только нагреть достаточно большие помещения, но и при свободной циркуляции воздуха сохранить там тепло. Устройства Рамунаса можно встретить в саунах различных баз отдыха, где, по отзывам туристов, восхищает всё. Особым образом, не обжигая, поднимается даже пар в парной. Печь Колчина также интересна своим строением: при заметно небольших размерах она хорошо отапливает небольшое помещение. Это позволяет особым образом не заделывать какие-либо щели в бане, через которые происходит циркуляция воздуха. Секрет её заключается в особой кладке, представленной различными слоями: ряд кирпича, ряд огнеупорной глины. В промежутках имеется и фольга.

Материалы

Кирпичная печь пришла на смену каменной печи. Наряду с кирпичными печами для бани широко в изготовлении используется и металл. Кирпичные, металлические и кирпично-металлические печи отличаются от печей из камня так называемой работой по-белому. Речь идёт об особенностях работы печи. При правильном изготовлении и выборе нужного материала кирпичная печь не даёт копоти, относительно быстро нагревается (для прогрева нужно 3-4 часа) и медленно остывает. К тому же исключено появление сажи в самой бане.

Для изготовления понадобится следующий материал:

  1. огнеупорный кирпич и глина;
  2. просеянный песок;
  3. асбестовый шнур;
  4. материал для гидроизоляции;
  5. проволока;
  6. дверцы и задвижки,
  7. колосники и зольник.

Кроме того, нужно позаботиться о наличии следующих инструментов:

  1. мастерка для замазывания швов;
  2. отвеса на шнуре;
  3. болгарки и молотка, а также строительного уровня;
  4. ёмкости под раствор.

Проекты

Имеется большое количество вариантов чертежей и схем изготовления как маленькой, так и большой кирпичной печи для бани. Штудировать всё не нужно, поскольку они, по сути, являются однотипными и отличаются в основном размерами. Приступая к проекту изготовления печи для бани, нужно определиться со своими потребностями. Для небольшой баньки достаточно спроектировать мини-печь с вертикальным дымоходом.

Нужно продумать, как будет осуществляться нагрев воды (на печи или за ней), какой будет каменка (открытой или закрытой).

Печь для большой бани кладётся по плану изготовления печи для маленькой, наращивается только необходимый размер. Ниже представлена стандартная схема кладки печи, размеры которой при необходимости могут варьироваться в большую или меньшую сторону.

Процесс строительства

Процесс строительства начинается с примерного составления чертежа, где отражается всё до мелочей. Дальше не особо опытному печнику нужно найти готовую схему, идентичную его расчётам, по которой следует выложить печь. После этого, определившись с расположением, стоит позаботиться об изготовлении фундамента. Что касается размещения печи, то признан удачным вариант, когда каменка находится в парной, а топка – в предбаннике.

На следующей стадии поэтапно, в строгом соответствии схеме выполняется порядовка кирпича.

Планируя сложить печь своими руками, следует помнить, что минимальное расстояние от печи до стены помещения должно составлять 1,5 м. К тому же часть стены за печкой должна быть обшита металлом. Этот факт обусловлен не только возможностью возгорания стен, но и вероятностью появления трещин на стене, взаимодействующей напрямую с горячим кирпичом. Рассчитывая габариты будущей конструкции, также необходимо помнить, что со стороны дверцы для закладки дров должен в обязательном порядке расположиться предтопочный лист. Это небольшой металлический лист размером 30 на 50 см. Его толщина составляет 10 мм, но этого достаточно, чтобы предотвратить возгорание, в случае, если вылетевшая из печи искра или упавший уголёк попадут на пол.

Фундамент

Фундамент — это важный элемент именно для кирпичной печи. Дело в том, что вес готовой установки составляет около полутонны. А в отдельных случаях на печной топке установлена ещё тара с водой. Под таким давлением печь без фундамента будет погружаться в землю (это зависит ещё и от того, насколько рыхлый грунт). В любой момент представленный процесс погружения может стать причиной, по которой печь начнёт раскалываться. Это может произойти как поэтапно, так и мгновенно.

Для изготовления фундамента нужно вырыть соответствующую размерам печи яму. В зависимости от качества грунта глубина может быть от 0,5 до 1 м (если почва рыхлая, то яма должна быть глубже). Кроме того, нужно учитывать немаловажный факт, что между фундаментом бани и фундаментом печки правильно оставлять расстояние, равное 5 см. Яма для утрамбовки засыпается щебнем и песком, на которые желательно установить металлическую решётку и залить конструкцию цементным раствором.

Кладка

Укладка кирпича осуществляется на песчано-глиняный раствор. Определённого рецепта создания смеси нет, приходится экспериментировать самому. И песок, и глину лучше приобрести в строительном магазине. При этом специалисты рекомендуют, чтобы разновидность глины была такая же, как и в самом кирпиче (красная или шамотная). Это позволит сделать элементы в какой-то степени одинаковыми: они будут одновременно накаляться и остывать, исключая быстрое появление трещин, которые необходимо будет замазать.

Можно, в принципе, обойтись и без сыпучих веществ из магазина, но тогда песок нужно будет просеять на полуторамиллиметровом сите. А глину выкапывать из-под земли как можно глубже, чтобы она была без примесей. К тому же такая глина является наиболее жирной, лучше держит форму и присоединяемые вещества.

Чтобы построить кирпичную печь, лучше использовать красный огнеупорный кирпич или шамотный. Эти варианты являются наиболее подходящими, но и цена у них самая высокая.

Из-за необходимости сэкономить, можно упомянутые варианты использовать для кладки топочного ядра, а для изготовления стен сойдёт клинкерный или глинозёмный кирпич, которые также считаются жаропрочными.

Следует обращать внимание и на плотность кирпича, которая должна иметь от 150 до 250 единиц. Определить наличие брака позволит лёгкое постукивание по кирпичу. Если издаваемый звук звонкий, то материал не бракованный. Если звук глухой, то где-то есть трещины или сколы.

Дымоход

Подбирая кирпич для изготовления дымохода, следует первым делом выяснить его морозостойкость (для формирования самой печи данный фактор не важен). Поскольку дымоход нужен, чтобы выводить из помещения результаты горения, то в его установке особое значение придаётся герметичности и параметрам расстояния.

Для герметичности понадобятся различные соединительные кольца и стойкие к воздействию тепла замазки.

Если говорить о расстоянии, то для предотвращения возгорания нужно строго соблюдать следующие требования:

  • общая высота должна быть равна 5 м (считается расстояние от печи);
  • над крышей выступ варьируется в пределах метра;
  • до соседней кровли расстояние равно 1,5 м.

Важно, чтобы стыки труб не находились на одинаковом расстоянии с потолком или кровлей.

Отделочные работы

К регулярным отделочным работам, проводимым ежегодно, относится:

  • заделка швов между кирпичами новым цементным раствором;
  • чистка дымоходной трубы от сажи.

Чтобы не приходилось регулярно покрывать печь лакокрасочными материалами, рекомендуется покрасить её после просушки защитно-декоративным покрытием, предотвращающим выгорание кирпича и для придания ему серого цвета.

Во избежание появления многочисленных трещин на печи, топить её нужно не спеша, постепенно, а не резко, нагоняя высокую температуру.

Просушка

На всякий случай напоминаем, что свежепостроенную печку надо сначала просушить – это делается неоднократными топками малым количеством дров для того, чтобы испарилась содержащаяся в фундаменте и растворах влага. Если данный момент проигнорировать, то высока вероятность, что только что возведённая печь покроется трещинами.

Осуществляют данный процесс в 2 этапа до создания каменки: естественная и принудительная сушка. В первом случае открываются все имеющиеся дверцы и задвижки, и в таком открытом состоянии печь находится около недели. Для ускорения процесса естественной сушки можно использовать внушительных размеров обогреватели.

Принудительная сушка длится от 7 до 10 дней, в течение которых через день печь слегка протапливается щепками. Как только материал прогорит, закрываются дверцы и задвижки.

С каждым разом количество дров слегка увеличивается.

После проведённых работ нужно произвести лёгкую контрольную протопку.

Красивые примеры

Ну и напоследок несколько примеров для вашего вдохновения:

  • интересная печь с полукруглым верхом хороша для просторного помещения;

  • компактная печь, декорированная керамической плиткой;

  • эргономичная угловая конструкция.

Как сделать банную печь из кирпича, смотрите далее.

Какой кирпич лучше использовать для бани?


Выбор кирпича для бани зависит от нескольких факторов, таких как стоимость, качество, теплоизоляционные свойства, а также влагостойкость. В целом, для бани лучше использовать кирпич специального качества, который обладает повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию высоких температур и влажности.

Ниже представлены несколько видов кирпича, которые могут быть использованы для бани:

  1. Керамический кирпич: этот вид кирпича является самым распространенным и доступным для использования в бане. Он имеет высокие теплоизоляционные свойства, что позволяет сохранять тепло внутри помещения, и хорошо выдерживает воздействие высоких температур.

  2. Огнеупорный кирпич: этот вид кирпича имеет очень высокую прочность и устойчив к высоким температурам, что делает его идеальным для использования в печах и каменках. Он также обладает низкой водопоглощаемостью, что делает его устойчивым к воздействию влаги.

  3. Силикатный кирпич: этот вид кирпича также имеет высокую прочность и устойчивость к высоким температурам, а также обладает хорошей звукоизоляцией. Силикатный кирпич также обладает хорошей влагостойкостью, что делает его подходящим для использования в бане.

При выборе кирпича для бани, необходимо также обращать внимание на его геометрические размеры, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям проекта. Также стоит обратить внимание на толщину стен, которая должна быть достаточной для обеспечения надежной теплоизоляции.