1. Оформляем картину в раму
  2. Как закрепить картину без гвоздей
  3. Подготовка
  4. Варианты крепления для картин на стену без гвоздей
  5. 1. Портновская булавка
  6. 2. Двусторонний скотч
  7. Двусторонняя клейкая лента на пенной основе
  8. 3. Канцелярская скрепка
  9. Как закрепить картину в раме
  10. Оформление тонких работ (картин на картоне, фотографий, постеров)
  11. Оформление работ на подрамнике

Оформляем картину в раму

Сегодня я бы хотела показать как вставить картину в раму.

Можно обойтись без рамы, используя холсты с художественной натяжкой, где картина продолжается на торцах холста. В этом случае можно просто прикрепить шурупы и нить на обратной стороне холста для подвешивания картины.

no avatar

no avatar

Если мы хотим оформить картину в раму, можно, конечно, прийти в багетную мастерскую с картиной. Мастер сам сделает все, что нужно, но такая возможность есть не всегда. Многим приходится заниматься оформлением картин самостоятельно. И лучше придерживаться определенного порядка:

1. Измерьте картину. Проще всего это делать рулеткой, но можно и линейкой. С учетом мерок выберите раму. Цвет багета чаще всего подбирается на пол тона темнее или на пол тона светлее основного цвета картины. Таким образом светлый багет больше всего подходит к светлым картинам, а темный – к темным. Но не редки исключения. Контрастный багет способен создать интересный акцент. Важно сочетать цветовую гамму картины и багета.

no avatar

no avatar

no avatar

2. Вставьте холст в раму. Положите холст лицевой частью вниз на плоскую поверхность и вставьте холст вовнутрь, также лицевой частью вниз. Холст должен располагаться по внутренней кромке рамы. Положите скобы там, где они, на ваш взгляд, должны располагаться. Достаточно прикрепить по одной скобе к каждой стороне рамы.

no avatar

3. Просверлите небольшие отверстия в центре каждой точки. Наложите скобы на отверстия и закрепите их с помощью шурупов.

no avatar

Если холст на подрамнике и подрамник выше рамы, то скобы нужно располагать наоборот, как показано ниже

no avatar

4. Затем поставьте точку карандашом на раме в верхней части, где должны находиться шурупы с ушками для нити на расстоянии 1/4 или 1/3 от верхней части рамы. Например, для рамы длиной 45 см сделаем отметку на 15 см от верхней части. Убедитесь, что отметки расположены симметрично по обеим сторонам рамы. Вкрутите шурупы с ушками в месте отметок.

no avatar

no avatar

5. Отрежьте капроновую нить. Если у нас ширина 100 см, прибавляем ещё 10-15 см и вяжем узел. Вот, что у нас получается.

no avatar

no avatar

7. Повесьте раму на гвоздь. Медленно отпустите картину, рама должна держаться. Отрегулируйте ее положение, если она висит с перекосом.

no avatar

no avatar

no avatar

Спасибо за внимание! Надеюсь, мой мастер-класс будет полезен! Желаю всем творческого вдохновения и весеннего настроения!

Источник

Убрать в раму — дорого, да и картина может «потеряться», если неправильно подобрать раму.

В ближайшем магазине для хобби готового решения мне предложить не смогли, но, походив меж стеллажей с товарами, мне пришла в голову идея, которую я сразу, по приходу домой, претворила в жизнь. И у меня получилось! Хочу теперь поделиться с вами!

Всё очень просто. Всю работу можно выполнить в 3 шага за 30 минут.

no avatar

Шаг 1: делаем крепёж для стены.

Для этого надо прикрутить штифт с двух сторон планшета. Чтобы это было легче сделать — сначала делаем небольшое углубление шилом.

no avatar

Прикручиваем штифт до упора руками.

no avatar

Отмеряем необходимый размер проволоки (как на фото) и отрезаем три одинаковых куска.

no avatar

Заплетаем простую косичку из проволоки.

no avatar

Готовую косичку из проволоки вставляем в штифт.

no avatar

Пропускаем проволоку 2-3 раза через штифт и закрепляем концы проволоки.

no avatar

Поджимаем кончики проволоки плоскогубцами.

no avatar

no avatar

Шаг 2: приклеиваем клейкую ленту к планшету со стороны оргалита.

Чтобы было проще снять оболочку с клейкой ленты, немного загибаем один уголок.

no avatar

Приклеиваем клейкую ленту и снимаем оболочку.

no avatar

no avatar

Шаг 3: заключительный.

Переворачиваем картину и заранее примеряем место, куда приложить планшет.

Внимательно проверяем, где находится верх картины.

После того, как мы приложим планшет к картине, изменить что-либо уже будет нельзя.

no avatar

no avatar

Прикладываем планшет к обратной стороне картины и уверенно прижимаем.

Для того, чтобы картина висела параллельно стене, надо прикрутить два самореза (лучше также сначала использовать шило). Саморезы прикручиваются максимум на половину своей длины, чтобы они не задели холст.

no avatar

Ну вот и всё — картину можно вешать на стену!

При данной технике крепления — картина, как будто, «парит» над стеной.

no avatar

no avatar

*1 Холст грунтованный на картоне — холст, который используется для живописи масляными и акриловыми красками.

Толщина холста — 5 мм.

*2 Размер планшета желательно подобрать на 3-5 см меньше полотна картины с каждой стороны.

*3 Данная лента выдерживает вес не более 500 г (по информации от производителя). Вес холста 30х40 см — 280 г.

И кратко о бюджете: планшет — 129 руб, проволока — 10 руб (20 м стоит 140 руб), лента клейкая — 13 руб (10 м стоит 105 руб),

штифт 2 шт. — 2 руб, саморез 2 шт. — 1 руб. Итого: 155 рублей!

Источник

fit 300 200 false crop 5760 3240 0 300 q90 1096061 366cef91c2

fit 960 530 false crop 5760 3240 0 300 q90 1096061 366cef91c2

Как закрепить картину без гвоздей

Подготовка

Перед тем как отложить саморезы, дюбели и молоток в сторону, и выбрать подходящий вам метод крепления, нужно оценить два параметра.

С первым параметром всё просто: не каждый крепёж способен выдержать тяжелые рамы, а большинство и вовсе рассчитаны на вес до 1 кг.

Со вторым немного сложнее: не все методы могут быть одинаково эффективными на разных поверхностях. Например, двустороннюю липкую ленту можно использовать только на гладком покрытии, в то время как липучки будут крепко держаться и на фактурном.

widen 960 crop 5184 3456 0 0 q90 1096071 6f705efb3b

Варианты крепления для картин на стену без гвоздей

Какой бы способ вы не выбрали, всегда делайте замеры строительным уровнем, чтобы всё было ровно. Особенно в том случае, если вы задумали размещение нескольких изображений.

1. Портновская булавка

Самый простой метод, он подойдёт только для очень легких предметов: плакатов, любых рисунков на бумаге и фотографий без рамки, максимум — с бумажной. Можно использовать и портновскую булавку, и альтернативный вариант — кнопку из канцелярского магазина. Изделие просто втыкается в стену, поэтому подойдёт способ только в том случае, если она покрыта обоями или сделана из гипсокартона. Краску и бетон булавка или кнопка не осилят. Кстати, перед применением от английской булавки можно отсоединить декоративный шарик с помощью плоскогубцев. Так что останется лишь тонкая жесткая иголка, которая будет практически незаметна.

widen 960 crop 1200 818 0 169 q90 1096231 3ecbe567b8

2. Двусторонний скотч

Тоже инструмент для легких фоторамок. Хорошо зарекомендовал себя на гладких гипсокартонных, бумажных и плиточных поверхностях. Можно взять как обычный тканевый, так и вспененный скотч. Последний подходит для более тяжелых предметов.

widen 330 crop 293 346 0 0 q90 1096531 f0f41a5fdb

Двусторонняя клейкая лента на пенной основе

Применение простое: на перегородку клеится одна полоска скотча, на раму — другая такого же размера. Чем тяжелее рамка, тем шире должна быть лента; минимальный размер 1 см.

widen 960 crop 5184 3456 0 0 q90 1096081 933ea2f79e

Перед тем как закрепить картину на стене без сверления, обязательно обозначьте место приклеивания скотча. И снимайте защиту в самом конце, перед соединением частей, чтобы предотвратить оседание пыли и загрязнение на липкой части.

Единственный минус — скотч сложно удалить с поверхности. Если вам в будущем понадобится это сделать, перед отклеиванием попробуйте размягчить клей, направив на него струю горячего воздуха из фена. Другой метод — использовать малярную ленту, предварительно приклеив её к скотчу. Аккуратно потяните за ленту, скотч должен отойти вместе с ней.

3. Канцелярская скрепка

Такой крепеж можно рассматривать только в том случае, если поклеены обои, и планируется размещение нетяжёлых изображений.

Источник

Как закрепить картину в раме

Картину, независимо от того на картоне она или на холсте, можно оформить в любую раму при наличии специальных креплений — лепестков или уголков.

Лепестки бывают маленькие и большие. Первые встроены в раму, а вторые крепятся к ней шурупами. Уголки крепятся шурупами и бывают нескольких размеров.

Используйте не менее двух креплений, расположив их на противоположных сторонах рамы, а лучше 3 или 4.

ramka

Оформление тонких работ (картин на картоне, фотографий, постеров)

Практически на всех рамках есть встроенные крепления — лепестки. Закрепить картину очень просто: отогните лепестки, установите картину в раму, прижмите картонным задником и зафиксируйте лепестками.

ramka1

Если лепестков нет, используйте крепления-уголки. Помимо них, вам понадобятся шурупы, шило, крестовая отвертка и карандаш.

Обратите внимание — длина шурупа должна быть меньше толщины рамки в том месте, где он будет прикручен.

ramka13

Подберите уголки в зависимости от глубины рамы. Вставьте картину в раму, разместите уголки по периметру и отметьте центр отверстий карандашом. В этих местах шилом сделайте небольшие углубления, верните обратно уголки и зафиксируйте шурупами.

ramka2

Оформление работ на подрамнике

Чтобы закрепить в раме картину на подрамнике, используйте металлические уголки или большие лепестки.

Отогните все встроенные в раму маленькие лепестки, предназначенные для оформления картин на картоне.

ramka6

Вставьте картину на подрамнике в раму. Подберите подходящие по размеру крепления-уголки в зависимости от глубины рамы. Расположите их по перимеру и отметьте центр отверстий карандашом. В этих местах шилом сделайте небольшие углубления, верните обратно уголки и прикрепите шурупами. Напоминаем, что длина шурупа должна быть меньше толщины рамки, иначе он пройдет насквозь и испортит ее.

ramka3

Крепления-уголки обычно устанавливаются ближе к краю подрамника, а лепестки можно зафиксировать чуть дальше. Если рама имеет фигурный профиль, определите самое тонкое и толстое место и сравните его с длиной саморезов.

Наметьте шилом место будущего крепления большого лепестка к рамке. Не крепите лепесток там, где рама тонкая, иначе саморез пройдет насквозь.

ramka7

Прикрутите большой лепесток саморезом так, как показано на фото. На противоположной стороне рамы закрепите второй лепесток.

ramka8

Сдвиньте оба лепестка на рамку и вставьте картину. Поверните оба лепестка, прочно зафиксировав картину в раме. Если подрамник выступает над рамой, лепестки при повороте нужно чуть потянуть вверх, создав пружинящий эффект.

ramka9

ramka11

Вот и все, теперь забиваем гвоздик в стену, вешаем картину и любуемся.

ramka10

Общайтесь, делитесь результатами,
участвуйте в акциях в наших группах:

Источник

Вам наверняка известно, что в качестве основы картин используются разные материалы: для акварели и графики, чаще всего, это бумага, а для масла и акрила – холст.

no avatar

Однако для масляной и акриловой живописи художники применяют и другие материалы: грунтованная ДВП, фанера, доска, стекло и даже лист металла. Но наиболее часто используют близкий по фактуре холст на картоне – это так же грунтованный холст, только приклеенный на плотный толстый картон или ДВП. Достойная альтернатива натянутому, однако несколько ниже по цене. Так же из приятных бонусов – его никогда не поведет и на нем не смогут образоваться заломы. Их часто используют для быстрых набросков, пробных и учебных работ, но ведь и они часто бывают тоже очень хороши и западают в душу.

no avatar

И вот, влюбившись в такую работу, вы приобрели ее и принесли домой. А как же теперь вешать ее на стену?! Иногда такие картины очень удачно размещаются на комодах, консолях и открытых полках стеллажей. Но иногда она должна быть именно на стене. Конечно, можно оформить ее в раму, но ведь это не дешево, и, порой может быть сопоставимо со стоимостью самой работы. Да и к картине, например, в современном стиле или в духе Поп-арт рамка будет не к месту.

no avatar

Тогда вам на помощь придет гениальное изобретение – полки для картин. Их сейчас можно найти во многих магазинах для дома (в той же Икее), самых разных размеров, конфигураций и цветов. По своей сути – это узкая планка с небольшим ограничителем, которая просто крепится к стене и на которую вы ставите свою картину –все!

no avatar

no avatar

Вы можете разместить там как одну картину, так и сразу несколько, либо собрать интересную композицию, дополнив все каким-то декором.

no avatar

Такое решение точно добавит оригинальности и уюта вашему интерьеру!

no avatar

Успешного творчества, новых идей и находок!

Источник

Как монтируется планка примыкания к стене?


Планка примыкания, также известная как отделочный уголок, используется для защиты углов стен от повреждений и придания им законченного вида. Монтаж планки примыкания к стене может быть выполнен следующим образом:

  1. Подготовьте поверхность стены. Убедитесь, что поверхность стены, к которой будет крепиться планка, чиста, суха и ровная.

  2. Измерьте длину стен, к которым вы хотите прикрепить планки, и отрежьте планки примыкания на нужный размер.

  3. Нанесите на обратную сторону планки строительный клей.

  4. Приложите планку к углу стены и аккуратно прижмите к поверхности. Убедитесь, что планка расположена ровно и не наклонена.

  5. Закрепите планку на стене. Для этого можно использовать шурупы или саморезы, которые нужно забивать через отверстия в планке. Если стены не из кирпича, то можно использовать для крепления шурупы с дюбелями.

  6. Проверьте установку планок и отрегулируйте их положение при необходимости.

  7. После установки всех планок примыкания, заполните швы между планками и стеной герметиком или шпаклевкой, чтобы закрыть зазоры и сделать поверхность ровной.

Это базовый способ монтажа планок примыкания к стене. В зависимости от материала стен и конструкции планок, могут использоваться и другие методы монтажа. Если вы не уверены, как правильно установить планки примыкания, лучше обратиться к специалисту или производителю материалов для получения конкретных рекомендаций.

Видео. Как повесить что-то на стену БЕЗ ДЫРОК #Shorts

Цвет — это ключевой аспект кухонного дизайна. Он не только определяет стиль, атмосферу и настроение, но также способен трансформировать пространство. С его помощью можно визуально увеличить площадь, придать потолку высоту и создать иллюзию более длинных стен.

Также воздействовать на восприятие: повысить аппетит, успокоить и настроить на гармоничный лад. Как же выбрать удачную цветовую гамму кухни? Чтобы не было «аляписто» и «не замылило глаз через пару недель»? Придерживайтесь следующих правил – и идеальный цвет вашей кухни обеспечен!

1. Определитесь со стилем кухни

Стилистический дизайн кухни отвечает за микс цветовых решений. Например, для скандинавской кухни характерны умеренные строгие цвета: белый, серый, песочный. Допустимы яркие вкрапления жёлтого, голубого, зелёного в виде декора и мебели.

Лофтовая кухня базируется на цветах строительных материалов: дерево, камень, кирпич, бетон, металл. Прованс, шебби – нежные пастельные оттенки фисташкового, пудрового, персикового, кремового, лавандового.

Кухня-модерн – сочетание контрастов: белый с чёрным, красным, синим. Эко, рустик, кантри-кухни тяготеют к природным естественным цветам: охра, глина, светлое или тёмное дерево, оттенки зелени. Бохо, китч, гламур, поп-арт, пинап – позволяют использовать насыщенные цвета: розовый, золотой, красный, бирюзовый, фуксия, голубой, фиолетовый.

2. Соблюдайте баланс

После определения стиля кухни и выбора 3-5 конкретных цветов, сделайте их распределение. Какой цвет будет основным, а какие будут его дополнять. «Золотое» соотношение в процентах – 60\30\10.

Фоновый цвет – самые большие поверхности: фасады, столешница, стены и пол. Они, как привило, бывают не яркими и дополняют друг друга: белый, бежевый, серый. А сочные или тёмные цвета должны занимать небольшую долю. И выступать в качестве акцентных точек: внутренние поверхности открытых кухонных шкафчиков, фурнитура, текстиль, цвет техники и мебели.

3. Учитывайте формат, размеры и освещённость помещения

Если у вас маленькая кухня, то гарнитур в светлом будет к месту. Бежевый, молочный, кремовый, айвори, нюд, карамельный, жемчужный, пшеничный, миндальный – максимально подходят для компактной кухни.

Белые фасады отражают до 80% света. А тёмные, наоборот, поглощают его. Белый кухонный гарнитур освежает пространство, зрительно раздвигает его. В небольшом помещении лучше смотрится монохромность. Чтобы белая кухня не выглядела скучно, используйте разные фактуры: глянец, стекло, дерево, матовые поверхности.

В просторной кухне можно смело использовать контрасты: синий и белый, красный и голубой, жёлтый и синий, оранжевый и зелёный. Но избегайте раздражающих оттенков! Которые будут вас утомлять. Создавайте гармоничные сочетания по цветовому кругу.

Большое пространство можно сделать более уютным, используя тандем тёмных и светлых оттенков, например: шоколадный и молочный, тёмный орех и цвет ванили, хаки и светло-оливковый, сливовый и белый.

Также помните, что восприятие цвета зависит от освещения. При скудном естественном цвете рекомендуется выбирать тёплые, солнечные оттенки: оранжевый, апельсиновый, янтарный, лимонный, медовый, дынный, маковый, абрикосовый, морковный. Они особенно будут актуальны, если кухня выходит на северную сторону. Сделают интерьер уютным, восполнят недостаток тепла и освещения.

Холодные цвета: синий, бирюзовый, лиловый, индиго в тёмном помещении будут смотреться тускло. Чтобы они «играли» как надо, необходимо усилить искусственное освещение.

Пастельные оттенки относятся к сложносоставным: мятно-клубничный, светло-фисташковый, пыльно-розовый, сливочно-персиковый, нежно-лавандовый, серо-голубой. Чтобы они выглядели свежо и активно, также нужно хорошее освещение.

4. Задайте правильный фон

Цвет кухни не должен сливаться с оттенком стен. Необходимо, чтобы он отличался минимум на 1-2 полутона. Однотонность стен, кухни и мебели может привести к дисбалансу пространства.

Если стены изначально яркие, то выбирайте гарнитур в более приглушенных тонах. И, наоборот, со спокойными стенами можно позволить интенсивный цвет фасадов. Если не уверены в конечном исходе эксперимента, то для фона берите базовые универсальные цвета: белый, бежевый, серый — гармонично сочетаются со многими оттенками.

5. Разберитесь с цветовой символикой

Каждый цвет несёт определенную психологическую нагрузку. Одни цвета действуют умиротворяюще, способствуют расслаблению, другие же бодрят, повышают энергичность. Решите, какую атмосферу вы хотите создать на кухне.

Тёплые оттенки красного, жёлтого, оранжевого вызывают аппетит, стимулируют активность. Идеально подойдут для тех, кто любит часто и много готовить.

Оттенки зелёного ассоциируются с экологичностью, здоровым питанием. Кухня в салатовом, лаймовом, мятном, еловом, базиликовом цвете придётся по вкусу приверженцам ЗОЖ, спорта. Холодные оттенки синего, серого, фиолетового, коричневый и чёрный цвет усмиряют чувство голода. Подходят тем, кто следит за фигурой и старается воздержаться от лишнего лакомого кусочка.

Часто кажется, что при выборе кухни подобрать правильные сочетания цветов – сложная задача. Но её можно упростить, заказав бесплатный проект 3D кухни в компании «Наша Марка». Наши дизайнеры расскажут вам все нюансы колористки и предложат несколько цветовых решений, в зависимости от ваших пожеланий. Точно будет из чего выбрать!

Хотите гармоничную кухню в идеальном для вас цвете? Пишите на kdvor@marka177.ru

Смотрите наши работы в Instagram @nashamarka и на сайте www.marka177.ru

Как разбавить серую кухню?


Если у вас серая кухня, вы можете использовать различные элементы интерьера, чтобы добавить к ней цвета и создать более живую и интересную обстановку. Ниже представлены несколько идей:

  1. Используйте яркие и красочные аксессуары: вы можете добавить яркие аксессуары, такие как посуда, текстиль, настенные картинки, растения и т.д. Это простой способ добавить кухне цвета и веселья, не изменяя ее основного цвета.

  2. Добавьте цветные светильники: светильники с яркими плафонами могут добавить к кухне цвета и стиля.

  3. Используйте цветную плитку для фартука: установка цветной плитки для фартука на стене за раковиной и плитой может добавить яркий акцент к серой кухне.

  4. Покрасьте стены в яркий цвет: если у вас есть возможность покрасить стены кухни, выберите яркий цвет, который будет сочетаться с серой мебелью и даст кухне новый вид.

  5. Используйте разные оттенки серого: вы можете использовать различные оттенки серого, чтобы создать глубину и интерес к кухонной мебели и аксессуарам.

  6. Добавьте натуральные элементы: растения, деревянные элементы и другие натуральные элементы могут добавить кухне жизни и теплоты, что сделает ее более уютной.

Видео. Как выбрать лучшие цвета для интерьера. Советы дизайнера интерьера, как выбрать краску для стен

Размеры гипсокартона

При проведении строительных работ наиболее востребованы листы гипсокартона с большой толщиной, в пределах от 1200 до 1500 миллиметров. Однако иногда дизайнеры и строители также используют пластины с уменьшенной шириной, составляющей 600 миллиметров.

Основные виды длины, представленные в современных магазинах, от 2000 до 4000 миллиметров. Листы производят с различным весом, обычно он начинается от 12 килограмм и заканчивается 35 килограммами.

Существуют в продаже и маленькие листы, длиной до 2х метров, если вам не нужно много материала или возникают сложности с доставкой из магазина.

Размеры пластин Knauf отличаются разнообразием. Длина изделий варьируется от 2000 до 4000 мм (с шагом 50). Ширина от 600 до 1200 миллиметров. Производители часто предлагают листы с габаритами 2500х1200х12,5 мм.

Толщина изделий начинается от 0,65 см – это самые тонкие модели, и достигает 2,4 см – для проведения работ с повышенными требованиями прочности к изделию.

Расчет количества гипсокартона на потолок, зависимо от габаритов листов

Для подвесного одноуровневого потолка для расчета материала нужно начинать с измерений ширины и длины помещения.

Сделаем примерный расчет для стандартной гостиной комнаты 5,6х3,1 метров.

Если отклонения имеются, то опираться необходимо на большие значения, чтобы материала было достаточно.

В данном примере целесообразно выбирать потолочный гипсокартон стандартных размеров 1,2х2,5 метров.

Они позволяют предусматривать отделку потолка гипсокартоном в соответствии с технологией, т.е. в разбежку, при этом максимально эффективно применяя размеры листов – с меньшим количеством обрезков.

Листы размещаются длиной поперек помещения, вместе с этим некоторые листы разрезаются пополам и подгоняются до необходимых размеров. В процессе монтажа последнего ряда также подрезаются по ширине отрезки листов с 1,2 до 0,8 метров.

В итоге, не учитывая запас на случай браков, для выполнения обшивки потолка гипсокартоном необходимо восемь листов стандартных габаритов.

Наверняка рекомендации и инструкции, представленные в данной статье, помогут вам в процессе выбора материалов и проведении ремонта.

Типовые размеры гк листов

Стандарт длины листов гк

Стандартом длины для гипсокартона принято считать такие значения, как 2, 2, 5 либо 3 метра. Однако некоторые производители не ограничиваются этими рамками и производят панели с длиной в 1,5, 2, 7 или 3, 6 метров. В случае необходимости некоторые производители по заявке потребителей соглашаются сразу придать листам не типичные размеры, для чего подрезают материал непосредственно в заводских условиях.

Для облицовки всей стеновой плоскости (под потолок) целесообразно приобретать листы с максимальным значением длины, соответствующим высоте стен. Так образуется меньше швов, которые впоследствии придется заделывать. Однако при высоте потолков в 2, 7 метров использование трехметровых панелей очень не удобно. Тут трудности возникают с транспортировкой материала и доставкой его до квартиры. Потому иногда проще выбрать альтернативный вариант — несколько панелей не одинаковой длины.

Стандарт ширины ГК листов

Оптимальной считается ширина листов в 1,2 метра. Для чего каркасные стойки монтируют с шагом в 0,4, 0,6 метра. Листы меньшего формата сегодня отыскать в продаже тоже можно. Ширина таковых составляет всего 0,6 метра, а длина — 2 (или 1,5) метра. Малогабаритные листы проще перевозить на легковом транспорте. А монтаж их доступен и в одиночку. Однако рекомендуют ограничиться их использованием на небольших по площади поверхностях. Иначе образуется много швов. Гибкий гк тоже может иметь узкую ширину (к примеру, разновидность гипрока под наименованием ГКЛд обладает шириной в 1,2 м).

Стандарт толщины гк листов

Стандарт толщины гипсокартона может варьироваться. Это 6 (6,5), 9 (9,5) или 12,5 мм. Плиты с улучшенными характеристиками по прочности и огнестойкости могут быть обладателями толщины 15, 18 и даже 25 мм.

Для отделки стен приобретают стеновой гипсокартон, имеющий толщину слоев в 12,5 мм. Использование технологии «сухого» ремонта стало возможным во многом именно благодаря данному виду строительного материала.

Для сооружения плавающих конструкций потолков выбирают потолочные плиты с толщиной 9,5 мм. Для подвесных потолков возможно применение и стеновых плит, однако более высокая цена последних и тяжесть создаваемого сооружения свидетельствуют не в пользу обшивки потолка посредством стеновых плит.

Гипсокартон с минимумом толщины (6 мм) именуют арочным. И не просто так. Он хорошо поддается закруглению, что дает возможность создавать из него полукруглые и фигурные элементы.

К выбору размеров гк листов переходят после уточнения необходимых площадей помещения. При высоте стен в 2, 7 м часто возникает сомнение в том, какая длина листов будет более уместной — трехметровая с последующей обрезкой на месте или в 2,5 метра с добавлением отрезка гипсокартона недостающей длины. На такой случай сегодня имеется возможность оформить заказ производителю, сразу обозначив нужный размер листов.

Если это невозможно по какой-либо причине, то лучше всего придерживаться принципа монтажа листов гк, который предусматривает минимальное образование швов при стыковке панелей. Новичкам следует учитывать это, выбирая подходящий типоразмер обшивки стен.

Основные разновидности гипсокартонных листов

В зависимости от назначения и технических особенностей все ГКЛ подразделяются на такие виды:

  • стандартный;
  • влагостойкий;
  • огнестойкий;
  • водостойкий и огнеупорный;
  • акустический.

Стандартный и влагостойкий гипсокартонный лист 12 мм. Цена за лист и характеристики

Стандартный ГКЛ используется в том случае, когда необходимо выполнить внутренние работы по отделке. С помощью стандартных ГКЛ производится выравнивание стен, а также обустраиваются перегородки, многоуровневые потолки и т. д. Для расчёта материалов на отделочные работы необходимо знать длину и высоту гипсокартонных листов. Размеры листа обычно составляют 2500х1200 мм. Картон у стандартных листов отличается серым цветом и обозначается синей маркировкой. Стандартные ГКЛ используются в помещениях с нормальной влажностью.

С помощью гипсокартона можно не только выравнивать стены и потолок, но и создавать сложные конструкции по типу арок или ниш

Влагостойкие гипсокартонные листы используются в помещениях, уровень влажности которых превышает допустимые показатели. Но его использование целесообразно только в том случае, если в помещении предусмотрена вытяжная вентиляционная система. В свою очередь, лицевая поверхность листа должна быть снабжена гидроизоляционным материалом (краска, грунтовка, ПВХ покрытие).

Размеры влагостойкого гипсокартонного листа являются такими же, как и у стандартных ГКЛ. Применяются такие листы для сооружения откосов. ГКЛВ в сочетании с гидроизоляционными материалами применяются для обшивки рабочих поверхностей в помещениях с повышенным уровнем влажности. К таковым можно отнести ванную комнату.

Полезная информация! Влагостойкий гипсокартон отличается повышенной прочностью; его можно использовать для отделки помещений общественного назначения.

С листами гипсокартона легко работать, придерживаясь советов и рекомендаций специалистов

Материал включает в себя различные гидрофобные добавки, благодаря которым лист способен впитывать минимальное количество влаги (не более 10%). В этом случае лист имеет зелёный цвет и обозначается синей маркировкой. Цена и размер влагостойкого листа гипсокартона могут быть разными. Однако изделия стандартных размеров (2500х1200х12 мм) стоят в пределах от 295 до 395 р за лист.

Огнестойкий, водостойкий и акустический гипсокартон

Строительные изделия огнеупорного типа применяются в том случае, когда необходимо выполнить отделку поверхности, которая располагается в непосредственной близости от источника огня (например, внутренняя поверхность камина). Это именно тот вариант, в состав которого подмешивается стекловолокно, придающее устойчивость к возгоранию.

Огнеупорные листы используются в помещениях, уровень влажности которых может быть низким или нормальным. Картон в таком случае может быть как розового, так и красного цвета. Гипсокартонные огнеупорные листы имеют красную маркировку.

Влагостойкий гипсокартон используется для обшивки конструкций, стен и потолка в среде с высокими показателями влажности

Водостойкий и огнеупорный гипсокартонный лист (ГКЛВО) имеет высокий коэффициент огнестойкости, а также обладает пониженным водопоглощением. Совокупность свойств позволяет использовать такие гипсокартонные листы в банях и парилках. Однако он может применяться и для обычных отделочных работ внутри помещений. Картон ГКЛВО листа отличается зелёным цветом и красной маркировкой.

Акустический ГКЛ отличаются от других разновидностей тем, что имеет высокий коэффициент звукоизоляции. Такое свойство позволяет применять этот материал для отделки стен и потолка в концертных залах, танцевальных студиях, а также помещениях, где производится звукозапись. Главное отличие акустического гипсокартона от стандартного заключается в том, что его поверхность имеет отверстия, с показателем сечения примерно в 1 см. Обратная сторона акустического ГКЛ оснащена покрытием, которое отлично справляется с поглощением звуковых волн.

Почему гипсокартон пользуется такой популярностью

У этого материала немало преимуществ. Самое главное, что доступный, как с ним работать – всем ясно хотя бы в общих чертах. Ну и, конечно, учитывается то, что это экологически безопасный материал. Не промышленная химия, не что-то с длинным составом, а настоящий практически природный продукт.

Преимущества гипсокартона:

  • Этот материал может поддерживать определенный микроклимат;
  • На нем отлично смотрится любой вид отделки, он сам подходит под любую финишную отделку;
  • Это материал с отличной гибкостью;
  • Спектр применения ГКЛ чрезвычайно широк;
  • Это негорючий, пожаростойкий материал;
  • Уровень кислотности его сопоставим с уровнем кислотности кожи человека;
  • Это нетоксичный материал;
  • Стоит он совсем недорого;
  • Материал легкий;
  • Возможность обработки специальными составами, благодаря которым ГКЛ станет еще прочнее, может стать влагостойким или огнестойким.

Привлекает покупателя и то, что возможен монтаж светильников внутри конструкции. Материал обладает хорошей звукоизоляцией, и радиационный фон у него низкий. Наконец, с ним легко работать даже новичку.

Вы можете возвести целые архитектурные композиции – колонны, арки, плинтуса, полки. Гипсокартоном можно выровнять стены, возвести межкомнатные перегородки, отделать потолок. С материалом можно работать и в кухне, и в ванной.

История появления металлического профиля

В конце 19 века в густонаселенных городах мира возникла необходимость увеличения высоты строений. В 1885 году американец М. Барона Дженни использовал металлические стойки, проходящие через всю высоту строения, а в 1890-м его соотечественником Салливеном был предложен другой вариант – поэтажные пояса. Так получилась металлическая этажерка, которую мы с вами теперь называем каркасом. Ее рекордом был 40-этажный дом.

Но человек – натура неугомонная, имея помещение, ему хочется его реконструировать, установить дополнительную стену или перегородку. Для этих целей раньше использовали деревянные каркасы. Но они не всегда практичны, а также требуется уход за натуральным материалом, да и вес у конструкции достаточно большой, что не всегда благоприятно сказывается на основании строения.

Металл хорошо подходит для каркаса, он прочный, правда, очень тяжелый. Великолепно ведет себя при постройке домов и различных строений, но вот перегородка в квартире из него получится очень тяжелой, что создаст большую нагрузку на перекрытие и фундамент.

Но в 1926 году в США появился метод прокатки высокопрочных алюминиевых листов. С этого времени стало развиваться машиностроение, и с помощью специализированного нового оборудования стали раскатывать металлические листы, придавать им определенную форму. Так появился металлический профиль.

Преимущества металлического профиля

Вторая половина 20 столетия ознаменовалась тем, что строители стали постепенно при возведении внутренних перегородок и стен заменять деревянный каркас на металлический профиль.

Чем он так приглянулся специалистам?

Выставив все элементы каркаса в один уровень и обшив их гипсокартоном, можно быстро получить фактически идеально ровную как вертикальную, так и горизонтальную поверхность. Профиль монтируется абсолютно во всех помещениях, даже в тех, где сохраняется повышенная влажность. Благодаря его свойствам надежно защищает от воды, огня и другой агрессивной среды.

Металлический профиль для перегородки из гипсокартона очень удобен в работе:

  • легко режется специализированным инструментом и монтируется;
  • его можно гнуть, придавать различную форму, не прибегая к помощи механизмов. Это очень удобно, когда необходимо создать многоуровневый потолок, арку или фигурную перегородку. С этим материалом возможно воплотить в жизнь абсолютно любой, даже самый креативный проект.

Единственным минусом является стоимость профиля. Но разве для качественного изделия это существенный показатель? Ведь стеновой профиль:

  • прочен,
  • долговечен,
  • износоустойчив,
  • водостоек,
  • огнестоек,
  • легок,
  • быстро монтируется,
  • применяется в любой период времени года и при различных погодных условиях.

При наличии соответствующего материала, инструмента и обладая достаточной информацией, даже не специалист может самостоятельно собрать каркас и установить гипсокартон.

Плюсы потолочного гипсокартона

Как отделочный материал, гипсокартон стал использоваться при строительстве и ремонте еще в 60-х годах прошлого века. Но вначале он применялся для отделки только производственных помещений — заводов, фабрик, офисов, затем перекочевал в бытовое строительство.

Сейчас без этого материала не обходится буквально ни одно здание — практически, в каждой квартире, офисе или магазине есть что-нибудь из гипсокартона — стены, потолки, перегородки или другие поверхности. Необходимо прояснить – чем же так привлекателен оказался гипсокартон, что в последние годы он вытеснил практически все другие способы оформления потолочных поверхностей.

На фото- потолочный гипсокартон

Лист стандартного гипсокартона состоит из трех слоев: два крайних – картон, а в середине – слой спрессованного гипса. Картон держит хрупкий гипс «в тисках», не давая ему рассыпаться. В результате такой технологии получается легкое, экологичное и ровное изделие, идеально подходящее для отделочных работ.

При помощи этого материала можно сделать потолок необычным и оригинальным, придав ему нестандартную форму. Так, поверхность потолка может иметь ступеньки, плавные изгибы, переходы, и другие интересные особенности. Потолки из гипсокартона могут быть как обычными, одноуровневыми, так и двух-, а то и трехуровневыми. Многоуровневые конструкции обычно используют в тех квартирах, где потолки высокие.

Гипсокартон делает поверхность потолка идеально ровной и аккуратной, что сразу же придает помещению уют и ухоженный вид.

На видео- монтаж потолочного гипсокартона:

Простота и удобство монтажа — одно из главных преимуществ материала. Лист гипсокартона, даже большой, легко могут поднять пара человек. Материал легко крепится, режется на необходимого размера куски. А вот какие саморезы для крепления гипсокартона к профилю необходимы и как их выбрать, поможет понять данная статья, а вот какие виды соединений профиля для гипсокартона существуют, поможет понять и выбрать данная информация.

Сферы применения и особенности гипсокартона

Многофункциональность – отличительная характеристика гипсокартона. Он часто является базовой конструкцией при монтаже стен, перегородок межкомнатных, потолка и других строительных объектов

Высокая прочность этого материала, его плотность обусловлены толщиной сердечника – внутреннего наполнения листа, который тщательно обрамлен плотным картоном с обеих сторон.

Гипсокартон активно применяется в сфере строительства для следующих монтажных и ремонтных работ:

  • закладки проемов и плоскостей;
  • формирования рельефной структуры;
  • исправления уже существующих конструкций;
  • создания сложных архитектурных строений;
  • выравнивания поверхностей;
  • сооружения перегородок;
  • отделки потолков.

Выбор материала

При возведении межкомнатных перегородок важно правильно подобрать изделия для каркаса и облицовки

Гипсокартон

Для вертикальных конструкций большое значение имеет прочность и создаваемая нагрузка. Основные габариты плиты стандартны: ширина – 120 см, длина – 200, 250 и 300 см.

Толщина листа гипсокартона для перегородки:

  • 12,5 мм. Классический показатель для создания обычной и декоративной конструкции.
  • 15 мм. Такие плиты подходят перегородок, которые испытывают нагрузку до 50 кг/м2.
  • 18 мм. Этот материал задействуется при повышении воздействия до 70 кг.

В ситуациях, когда требуется распределить больший вес, применяется двухслойная конструкция, которая способна выдерживать значительную нагрузку при условии усиления каркаса.

В зависимости от типа помещения или участка, выбирается подходящая разновидность: обычная, влагостойкая или огнестойкая. Универсальной является специальная вариация – ГКЛВО.

При выборе гипсокартона, помимо габаритов и выдерживаемой нагрузки, необходимо обратить внимание на уровень влаго- и огнестойкости материала, эти параметры можно определить по цвету рубашки ГКЛ

Профиль

Установка гипсокартонных листов происходит на каркасную систему, которая возводится из стоечных деталей CW и направляющих UW.

В отечественной маркировке профиль CW обозначается как ПС (профиль стоечный), а модель UW маркируется как ПН (профиль направляющий)

Размерный ряд продукции включает несколько основных вариаций. При определении оптимальной ширины необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. 50 и 75 мм. Такие элементы используются для монтажа простых конструкций, выполняющих разделяющие или декоративные функции. Для усиления применяется деревянный брус.
  2. 100 мм. Отличное решение для создания полноценной стены с утеплением и звукоизоляцией.
  3. 125 и 150 мм. Профессиональные профили, позволяющие изготовить конструкцию, выдерживающую серьезную нагрузку.

Существует разновидность UA, которая может использоваться в качестве несущей опоры при установке оборудования и дверей.

Минимальная толщина профиля для стандартных перегородок – 0,5–0,6 мм, для нуждающихся в усилении – от 0,7 мм.

От чего будет зависеть толщина листа?

Первый и важнейший параметр, на который в дальнейшем повлияет выбор ГКЛ той или иной толщины — это, конечно, прочность перегородки. Поэтому, принимая решение о покупке определенного типа листа, всегда проводите анализ того, на какие нагрузки должна будет рассчитана будущая стена. Если это перегородка где-то в области активного регулярного передвижения, например в коридоре или в зоне дверного проёма, то стоит выбрать более прочную конструкцию.

В обязательном порядке учитывайте, какого типа перегородка будет организована. Среди стандартных гипсокартонных конструкций встречаются однослойные и двухслойные перегородки или облицовочные системы, а также облицовки с непосредственным креплением к базовой стене (см. схему №1).

Очевидно, что плотно прилегающий к стене лист ГКЛ даже в том случае, если он чуть тоньше, будет достаточно прочным основанием. Если же речь идет об однослойной перегородке или облицовочной системе, то здесь стоит дважды подумать, прежде чем останавливаться на гипсокартонной плите с меньшей толщиной материала.

Ещё один важный фактор, от которого зависит какой толщины гипсокартон выбрать, находится в сфере профессионального опыта мастеров, выполняющих монтажные работы по установке перегородки или облицовки. Дело в том, что для листов со стандартной толщиной предусмотрены нормы по расстоянию между точками размещения профилей металлического каркаса, на котором держатся листы гипсокартона.

При несоблюдении этих норм, низком качестве материала стоек и направляющих каркаса, а также отклонении от оптимальной технологии монтажа, более тонкие листы ГКЛ станут не лучшим выбором для установки в и без того ненадежной конструкции.

Выбор толщины листа

Безусловно, основной размер фальшстены по толщине определяет профиль, но свою лепту вносит и гипрок, который выпускается в трех типоразмерах.

Толщина может составлять:

  • 12,5 мм – самый подходящий тип (и толщина) для создания перегородок;
  • 9,5 мм – используется для подвесных потолков;
  • 6,5 мм – самый тонкий тип (арочный). Оказывается незаменим при монтаже на криволинейно созданный каркас из металлопрофиля, гораздо легче гнётся.

Гипсокартонные конструкции позволяют прекрасно разделить пространство помещения, но при этом ни в коем случае нельзя забыть о планировании прохода или дверного проёма

Суммарные показатели толщины перегородки

Таким образом, суммарная толщина гипсокартонных перегородок определяется толщиной используемого профиля и толщиной листа.

Можно привести следующие наиболее широко используемые варианты перегородок по толщине (без учета незначительной погрешности на крепёж и отделку, которая может давать увеличение в 2-4 мм):

125 мм – ПС-профиль в 100 мм + 2 листа с двух сторон. Такая толщина полностью отвечает многолетним стандартам выполнения внутренних стен, выполненных капитальным образом при панельном строительстве.

73 мм – арочный ПП-профиль в 65 мм + 2 листа самого тонкого гипсокартона с двух сторон. Самая тонкая перегородка, которая может получиться в комбинации гипсокартон-профиль-гипсокартон. Такая минимальная по толщине фальшстена носит только декоративный характер, не стоит возлагать на неё какие-либо надежды с точки зрения нагрузки. (см. также статью Профиль для перегородок из гипсокартона: основа каркаса фальшстены )

Альтернативные варианты для увеличения жесткости

Приведённые два размера являются граничными по жесткости – максимальным и минимальным. Но цели дизайна иногда заставляют создавать самые различные комбинации. На самый широкий ПС-профиль вы можете наложить слой самого тонкого гипсокартона, скомбинировав сразу несколько слоёв. При этом, правда, придётся запастись изрядным дополнительным количеством саморезов.

По мере монтажа помещение преображается буквально на глазах, но необходим предварительный расчёт соотношения ширины листов гипсокартона и расположения профилей

На стандартный лист размером 2,5х1,2 м требуется около 60 саморезов. Если вы решили уложить 2 слоя один на один, первый слой потребует не больше 6-8 саморезов длиной в 2,5 см. Их необходимо размещать с шагом в 1 м. А вот второй слой уже потребует в 4 раза больше крепежа длиной в 3,5 см, при этом шаг установки должен составлять 25 см.

Полезный совет! При монтаже на металлическом каркасе листов с двух сторон следуйте давнему строительному правилу размещения в шахматном порядке. Листы с обратной стороны смещайте ровно на половину ширины. Такой нехитрый приём позволяет заметно увеличить жесткость всей конструкции.

Если толщина перегородки значительно превышает толщину конструкции (профиль – два гипсокартонных листа), особую заботу придётся проявить о торце фальшстены

Хороший дизайн требует максимального использования всех предоставляемых площадей. Созданием более широкой фальшстены вы можете обеспечить себе дополнительные площади в торце. В этой ситуации вам придется позаботиться об увеличении надёжности каркаса за счёт внесения в конструкцию дополнительных горизонтальных поперечин.(см. также статью Как сделать нишу из гипсокартона: советы и рекомендации )

Ни одна инструкция не научит вас, как это можно сделать, здесь главенствует фантазия и конструкторская мысль, а исходный материал всё тот же – 4 вида металлических алюминиевых профилей, крепёж и фото возможных вариантов воплощения.

Не будем забывать и о такой возможности, как деревянный каркас – в некоторых случаях он может показаться удобнее каркаса из металлопрофиля

Можно ли гипсокартон крепить прямо к стене из газобетона?


Да, можно крепить гипсокартон прямо к стенам из газобетона. Газобетонные стены обладают достаточной прочностью и гладкой поверхностью, что делает их подходящими для крепления гипсокартона. Однако существуют некоторые важные моменты, которые следует учитывать при установке гипсокартона на стены из газобетона:

  1. Подготовка поверхности: Поверхность стен из газобетона должна быть чистой, пылинкой и гладкой. При необходимости рекомендуется выполнить шпаклевку или выравнивание стены перед установкой гипсокартона.

  2. Крепежные элементы: Для крепления гипсокартона к стенам из газобетона используются саморезы, анкеры или дюбели, предназначенные для жестких минеральных поверхностей. Они обеспечат надежное крепление листов гипсокартона.

  3. Профили и каркасы: Чтобы установить гипсокартон равномерно и обеспечить прочное крепление, часто используют металлические профили или деревянные каркасы. Они создают базу для прикрепления гипсокартона и могут помочь выровнять поверхность.

  4. Установка гипсокартона: После установки каркаса или профилей можно закрепить листы гипсокартона с помощью саморезов или анкеров, просверлив отверстия в гипсокартоне и затем закрепив их на стене.

  5. Отделка и шпаклевка: После установки гипсокартона и его крепления на стену, необходимо выполнить отделку швов и поверхности, а также шлифовку перед нанесением отделочных материалов.

Помните, что правильная установка гипсокартона требует определенных навыков и инструментов. Если у вас нет опыта в этом деле, рекомендуется обратиться к специалистам или профессиональным строителям, чтобы убедиться в качественной установке и безопасности вашего проекта.

Если ваша кухня ограничена по площади, не обязательно ограничиваться прямой планировкой. Разнообразие отделочных материалов и возможность заказа мебели по индивидуальным чертежам позволяют максимально эффективно использовать каждый сантиметр пространства при отделке стен на маленькой кухне.

Более 100 фотографий дизайна маленькой кухни вам помогут сделать выбор.

Маленькая кухня

Для небольшой кухни, у которой длина или ширина 2 м, существует несколько вариантов планировки.

Дизайн кухни маленькой: особенности

Чтобы практично и стильно оформить маленькую кухню, нужно использовать комплексный подход. Важно не только выбрать удобную планировку и использовать светлую цветовую гамму в оформлении, но и отдать предпочтение многофункциональной мебели, заказать гарнитур по индивидуальному проекту, позаботиться об эргономичности

дизайн маленькой кухни

Плюсы

Обустройство маленькой кухни обходится недорого, поэтому есть возможность использовать более качественные материалы.

Из-за нехватки места придется уменьшить количество посуды и кухонных принадлежностей, оставив только необходимые предметы. Это поможет поддерживать порядок.

Варианты планировки

Планировка зависит от расположения газовых и водопроводных труб, окон, двери и габаритов помещения. Для прямоугольных или квадратных комнат без скошенных стен или лишних углов подходят стандартные разновидности расстановки мебели и техники.

Кухня маленькая прямая

Однорядная планировка кухни подходит для квартиры-студии или отдельного прямоугольного помещения. Например, в комнате 2х5 м вдоль длинной стены можно разместить гарнитур, а напротив – узкую столешницу. Это позволит установить плиту на 4 конфорки (60 см), удобную мойку (50-60 см) и холодильник, максимально увеличив рабочую зону.

Вариант для тех, кто не привык много готовить – оборудовать полноценную обеденную зону, разместив кухонный гарнитур вдоль короткой стены. После установки варочной поверхности на 2 конфорки (35 см) и мойки (50 см) останется чуть больше 1 м столешницы. Этого достаточно, чтобы приготовить ужин на 2-3 человек.

прямые кухни
прямая кухня фото

П-образная маленькая кухня

В помещении 2х3 или 2х4 м П-образная планировка позволяет максимально полезно задействовать пространство. Можно либо установить возле окна барную стойку, либо создать полноценный рабочий треугольник: расположить мойку, варочную поверхность и холодильник на расстоянии вытянутой руки (но придется перенести обеденную зону в гостиную).

п-образная кухня
п-образная кухня с окном

Угловая кухня

Г-образное расположение мебели – универсальное решение. Если две стены по 2 м, то П-образная планировка невозможна.

Угловой гарнитур в этом случае будет смотреться не так компактно, как линейный, но позволит разместить больше мест для хранения и сделать рабочую зону просторнее.

угловой гарнитур для маленькой кухни
угловые кухни для маленькой кухни
угловой гарнитур для маленькой кухни
маленькая угловая кухня дизайн
маленькая кухня угловой гарнитур фотоУгловая планировка кухни.

Стили маленькой кухни

Дизайн интерьера лучше выполнить без излишеств. Для небольшой комнаты лучше всего подходят современные стили, основанные на минимализме.

Стиль “Хай-тек”

Хай-тек позволяет отказаться от излишеств без ущерба дизайну. Кухню в этом стиле характеризуют многофункциональная встроенная техника, глянцевые поверхности, большое количество точечных источников освещения. Стоит использовать нейтральные белый, серый, бежевый, черный, коричневый цвета и их оттенки.

Чтобы не получился унылый интерьер, дизайнеры советуют сочетать разные фактуры.

кухня хай тек
кухня в стиле хай тек
кухня в стиле хай тек

Скандинавский стиль

Модный сегодня дизайн интерьеров в скандинавском стиле – это белый фон, простые формы, точечный декор в виде яркой посуды или живых растений.

Особенностью является открытое хранение большей части кухонной утвари, но в маленьком помещении от этого стоит отказаться, спрятав посуду за глухими фасадами.

Стиль универсальный, его можно использовать во всех комнатах.

Скандинавский стиль кухни - это белый фон и простые формы.
кухня в скандинавском стиле
скандинавский стиль в интерьере кухни

Стиль “Прованс”

Черты стиля прованс:

  • пастельные оттенки;
  • открытые полки с кухонной утварью;
  • деревянные и кованые элементы в мебели;
  • растительные орнаменты, живые растения;
  • нет акцентов, интерьер равномерный;
  • техника в ретростиле или спрятанная за фасадами.

Для небольших помещений прованс нужно выбирать с осторожностью. Этот стиль предполагает обилие декоративных деталей и текстиля, мелкие цветочные орнаменты, которые зрительно захламляют пространство.

кухня в стиле прованс
стиль прованс в интерьере кухни
дизайн кухни в стиле прованс
кухня в стиле прованс в малогабаритной кухне
Маленькая кухня в стиле прованс

Морской стиль

Морская тема в интерьере – это необязательно бело-голубой геометрический орнамент, якорь и корабельный руль в качестве деталей декора.

Основой дизайна стоит сделать естественные цвета и натуральные материалы

Можно окрасить стены в бежевый, песочный, любые оттенки синего, оформить фартук мозаичной плиткой, добавить мебель «под дерево» или универсальных серого или белого цветов.

Основа стиля с морскими мотивами - естественные цвета и натуральные материалы
морской дизайн
кухня в морском стиле
морской интерьер

Классический стиль

Классический стиль предполагает мебель с тяжелой структурой дерева и отличается массивным декором на фасадах. Для небольшого помещения это неуместно. Если все же хочется отдать предпочтение классике, то нужно постараться максимально облегчить интерьер. Например, стоит использовать в качестве фона белый или кремовый, выбрать матовые фасады с филенками и лаконичными ручками, ограничить декор шторами с традиционным для стиля принтом.

кухня стиль классика
кухня в классическом стиле

Стиль”Кантри”

Стиль основан на принципе простоты оформления. Кухню можно обустроить с использованием деревянной мебели, добавить яркие акценты.

Важен декор: можно поставить на полки за дверцами со стеклянными вставками посуду ручной работы, повесить занавески из грубого льна.

Для стиля кантри характерна простота оформления.
кухня в стиле кантри
кухня в стиле кантри

Стиль “Лофт”

Брутальный индустриальный стиль характеризуется использованием грубых фактур и темных оттенков. Для маленькой кухни это не подходит. Но можно выбрать современный лофт как вариацию минимализма с доминированием светлого серого, имитацией восстановленных фабричных светильников и других декоративных элементов.

маленькая кухня в стиле лофт
кухня в стиле лофт

Стиль “Минимализм”

Черты аккуратного и лаконичного минимализма в интерьере:

  • встроенная бытовая техника;
  • строгие формы;
  • геометрические орнаменты;
  • спокойные тона;
  • минимум декора.

Это одно из лучших решений для малогабаритного помещения с высокой функциональностью.

кухня в стиле минимализм
кухня в стиле минимализм фото
кухня в стиле минимализм дизайн

Стиль “Модерн”

Модерн вобрал в себя множество направлений. Изначально стиль характеризовали асимметрия, плавные линии и пастельные тона. Сейчас дизайнеры рекомендуют выбирать глянцевые покрытия, натуральные материалы для фасадов и столешниц, сочетать строгие формы и плавные изгибы.

кухни в стиле модерн
кухни в стиле модерн фото
дизайн кухни в стиле модерн

Лучшие цвета для маленькой кухни

Темные тона зрительно уменьшают пространство, поэтому лучше использовать бежевый, молочный, белый, светло-серый. Если такая цветовая гамма скучная, то можно добавить акценты в небольшом количестве. Но следует придерживаться основного правила: если мебель яркая, то фон должен быть нейтральным, и наоборот.

цвет кухни для маленькой кухни
какой цвет маленькой кухни
цвет гарнитура маленькой кухни

Отделочные материалы

При выборе материалов для стен, потолка и пола на кухне нужно учитывать функциональную нагрузку на помещение.

Стоит отдать предпочтение практичным и устойчивым к внешним воздействиям вариантам отделки.

Напольное покрытие

С точки зрения практичности и легкости ухода лучшим выбором для кухни является плитка. Такое покрытие не лишено недостатков:

  • если основание деревянное, то сначала нужно выполнить стяжку;
  • керамика холодная (можно уложить под нее теплый пол, что сильно увеличит стоимость ремонта);
  • плитка скользкая (есть коллекции с рельефом, но их сложнее мыть);
  • со временем появляются потертости.

Линолеум не уступает керамической плитке по стойкости к воде, материал теплый и долговечный (если выбрать 23 класс или коммерческий 31), быстро укладывается и легко моется. Но следует уделить внимание подготовке основания. Бетонная стяжка или листовой материал должны быть ровными.

Другие варианты покрытия используются редко: ламинат невлагостойкий, керамогранит и натуральное дерево слишком дорогие, наливной пол холодный и не поддается ремонту.

пол на кухне

Как оформить стены

Стены лучше оформлять в тон фасадов мебели. Это позволит визуально облегчить интерьер. Можно не останавливаться на классическом белом, а обратить внимание на кремовые или молочные оттенки, айвори, слоновую кость.

В качестве материала чаще всего выбирают обои, а для кухонного фартука – плитку. Обои лучше покупать флизелиновые или виниловые. Этот влагостойкий и устойчивый к изнашиваемости материал.

Такие обои можно мыть, они не впитывают запахи, не боятся попадания жира и грязи.

Керамическая плитка обладает практически теми же преимуществами, что и качественные виниловые или флизелиновые обои. Отличается еще большей простотой в уходе.

Можно рассмотреть другие варианты отделки стен:

  1. Покраска. Недорогой вариант, который легко обновить новым слоем краски. Подходит только для обеденной зоны.
  2. Декоративная штукатурка. Оштукатуренную поверхность можно мыть, но это не лучший выбор для зоны непосредственного контакта с водой.
  3. Натуральный и искусственный камень. Хорошо переносит все воздействия, возможные на кухне.
  4. Деревянная вагонка. Не подходит для маленького помещения, потому что скрадывает 4-5 см пространства.
  5. Пластиковые панели. Обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, но недостаточно износоустойчивы.
стены в маленькой кухне
дизайн стен в маленькой кухне
отделка стен маленькой кухни
фото стен на маленькой кухне
цвет стен в маленькой кухне
маленькая кухня

Какой потолок делать

Наилучший вариант – однотонный светлый потолок. Если основание с изъянами, то лучше сделать натяжной или сначала обшить поверхность гипсокартоном. В обоих случаях высота уменьшится на 5-15 см. Чтобы не терять сантиметры, можно просто побелить, покрасить или оклеить потолок обоями.

Расстановка мебели и бытовой техники

Малогабаритная кухня должна быть функциональной. Поэтому необходимо заранее продумать планировку так, чтобы в помещении остались только нужные для приготовления и приема пищи предметы и мебель.

Размещение обеденной зоны

В кухне площадью до 5 м² полноценную обеденную зону разместить не получится. Можно либо перенести стол в гостиную, либо оборудовать узкую барную стойку. В прямоугольном помещении 2х4 или 2х5 м с Г-образной планировкой поместится небольшой круглый стол в углу.

обеденная зона
обеденная зона для маленькой кухни
обеденная зона на кухне
маленькие обеденные зоны
обеденная зона для маленькой кухни
дизайн обеденной зоны
маленькие обеденные зоны
стол обеденный
стол обеденный выдвижной
стол трансформер обеденный
стол обеденный
стол подоконник

Расстановка мебели в рабочей зоне

Расстановка мебели в рабочей зоне зависит от коммуникаций. Сначала нужно определить, где можно подключить мойку и вытяжку (там же будет и варочная поверхность), а потом планировать расположение другой техники и гарнитура.

Между основными центрами активности должно оставаться не менее 40 см рабочей зоны. Это удобно и отвечает правилам безопасности.

Холодильник лучше размещать в углу. Компактные модели, встраиваемые в нижний ряд шкафов, позволяют сохранить рабочую зону, но если в семье 2 и более человек, то стоит выбрать технику с достаточным внутренним объемом.

Для небольшой кухни можно приобрести варочную поверхность на 2 конфорки, которая занимает 30-35 см вместо 60 см. Для семьи из 2-3 человек этого достаточно. Духовые шкафы и посудомоечные машины тоже бывают компактными (45 см).

организация кухни
организация хранения в шкафах на кухне
выдвижная рабочая зона
организация хранения на кухне
организация работы кухни
рабочая зона на маленькой кухне
Организация хранения в ящиках на кухне
организация шкафов на кухне

Декор в дизайне

В маленьком помещении стоит ограничиться минимальным декором и лаконичным текстилем. Но источников света должно быть несколько, потому что правильное освещение визуально увеличит пространство и придаст комнате уюта.

Освещение

Центральное потолочное освещение стоит дополнить подсветкой над рабочей зоной и настенным бра или светильником на подвесе над барной стойкой.

Вместо люстры можно установить 4 точечных источника света.

Шторы

Естественное освещение не стоит закрывать массивными портьерами и многослойными тканевыми конструкциями. Подойдут функциональные и практичные рулонные шторы, жалюзи. Если возле окна не оборудована рабочая или обеденная зона, можно повесить светлые полупрозрачные гардины в пол.

шторы на кухню
Современные шторы на кухню

Аксессуары

Все аксессуары в маленькой кухне должны быть максимально функциональными. Декоративной деталью, привлекающей внимание, может стать фартук-скинали (стеклянная панель, которая размещается между нижними и верхними шкафчиками), оригинальные часы или небольшая картина.

аксессуары для кухни
навесные аксессуары для кухни
мини кухня

Увеличение маленькой кухни: дизайнерские приемы

Малогабаритная кухня может быть и стильной, и практичной одновременно, если использовать дизайнерские приемы для коррекции пространства:

  • сплошная столешница и встраиваемая техника не будут делить пространство на несколько частей;
  • предпочтение стоит отдавать компактной и многофункциональной мебели (узкие модули, выдвижной стол, подоконник-барная стойка);
  • высокие верхние шкафчики зрительно увеличат высоту потолков;
  • плитку или ламинат лучше укладывать по диагонали, чтобы визуально расширить пространство.

Светлые тона мебели и отделки

При выборе отделочных материалов и мебели стоит отдать предпочтение светлым оттенкам. Яркие цвета сделают небольшую комнату неуютной и усложнят выбор декоративных элементов.

Отделка маленькой кухни

Использование глянцевых и стеклянных поверхностей

Зеркальные поверхности отражают свет, зрительно увеличивая площадь помещения. Но на глянцевых фасадах видны отпечатки пальцев, высохшие капли воды, разводы. Темный гарнитур придется несколько раз в день протирать с полиролем, на светлом недостатки глянцевого покрытия не так бросаются в глаза. Если же мебель матовая, то можно сделать глянцевый натяжной потолок или заказать стеклянные панели вместо кухонного фартука.

Варианты интерьера

Если разместить минимально необходимый набор мебели и техники не получается, то стоит продумать вариант совмещения балкона или лоджии с кухней, расширить комнату за счет кладовой или коридора.

Возможно, стоит вынести холодильник за пределы маленькой кухни или оборудовать обеденную зону в гостиной, чтобы получить больше свободы в оформлении интерьера.

интерьер маленькой кухни

Обеденную зону можно вынести в гостиную.

кухня гостиная

Объединение с лоджией разгрузит небольшое помещение кухни.

кухня совмещенная

Еще варианты размещения обеденной зоны.

дизайн кухни совмещенной
маленькая кухня

Ошибки дизайна: чего не стоит делать

Самые распространенные ошибки в дизайне маленькой кухни:

  1. Много открытых полок. Это может быть удобно, но визуально отягощает интерьер (даже если все вещи лежат на своих местах) и прибавляет уборки.
  2. Верхние шкафчики не до потолка. Гарнитур во всю высоту помещения – не только трендовый прием в дизайне, но и хорошая возможность получить дополнительное место для хранения редко используемых предметов.
  3. Закругленные углы мебели. В маленьких комнатах лучше смотрятся четкие границы. Ровные горизонтальные линии добавят помещению ширины, а вертикальные зрительно увеличат высоту потолка.
  4. Многоуровневые темные потолки. Это визуально уменьшает высоту потолков, так что кухня будет выглядеть еще меньше, чем есть.
  5. Массивные ручки на дверцах. На небольшой кухне такие элементы не дадут возможности добавить другие акценты, потому что будут притягивать внимание. Стоит выбрать лаконичные ручки-скобы или заказать фасады с механизмом push-to-open.

Придерживаясь рекомендаций дизайнеров по оформлению интерьера малогабаритной кухни, можно сделать из тесной комнаты удобное, стильное и уютное помещение для приготовления и приема пищи.

Как расположить точечное освещение на кухне?


Точечное освещение на кухне может быть установлено в различных местах в зависимости от функционального назначения каждой зоны. Обычно на кухне нужно установить несколько точек освещения, чтобы обеспечить равномерное освещение всей поверхности и создать комфортную атмосферу. Вот несколько советов, как расположить точечное освещение на кухне:

  1. Над рабочей поверхностью. Одно из самых важных мест для точечного освещения на кухне — это над рабочей поверхностью, где вы готовите еду. Лучше всего установить точечные светильники подвесного типа, которые будут находиться на расстоянии около 60-70 см от поверхности.

  2. В зоне обеденного стола. Если на вашей кухне есть обеденный стол, то точечные светильники могут быть установлены над ним. Это поможет создать уютную атмосферу для приема пищи и общения с семьей и гостями.

  3. В шкафах. Встроенные светильники в шкафах могут быть полезны, если вы хотите улучшить видимость внутри шкафов и лучше ориентироваться в них.

  4. Над островом. Если на кухне есть остров, то над ним можно установить несколько точечных светильников для создания дополнительного освещения и придания острову декоративности.

  5. В углах и на темных участках. Если на вашей кухне есть углы или темные участки, которые нуждаются в дополнительном освещении, то точечные светильники могут быть установлены в этих местах.

Общее правило — точечные светильники на кухне должны быть расположены таким образом, чтобы равномерно освещать все зоны, при этом не создавать избыточного блика и не мешать вашим действиям на кухне.

Видео. Кухня 6 кв метров, Дизайн маленькой Кухни

Обычно план разводки электрических кабелей и расположение точек подключения потолочных светильников разрабатываются на этапе планирования ремонта. Для более аккуратного внешнего вида можно скрыть проводку за натяжным потолком. Этот способ монтажа имеет свои преимущества и недостатки.

Главным достоинством размещения электропроводки за натяжным потолком является ее незаметность. Не нужно штробить плиты, либо придумывать другие способы скрыть ненавистные провода, ведь полотно надежно спрячет все огрехи отделки.

При этом на прокладку кабеля без штробления придется потратить гораздо меньше сил, времени, и материалов.

Можно выбрать кратчайший путь и проложить провода по диагонали — за ПВХ-пленкой этого будет не видно.

Правда, верным решением будет провести свет по всем правилам, соединяя провода под прямым углом. Такое расположение кабелей делается для того, чтобы при ремонте можно было легко определить их местонахождение, во избежание случайного повреждения.

Испортить проводку, не повредив при этом натяжное полотно — невозможно. Если же потребуется ремонт, то ПВХ-пленку придется снимать, и провода окажутся на виду. Поэтому не имеет большого значения, как будет сделана разводка кабелей.

На каком этапе ремонта делается разводка? Какой провод использовать?

Провести проводку после установки натяжного потолка невозможно, поэтому делается она до монтажа полотна. Перед прокладкой кабелей нужно закончить черновую обработку плит перекрытия.

Срок службы ПВХ-полотна составляет 10–30 лет. За это время от чернового потолка могут отвалиться куски штукатурки, старых обоев и т.п. Пленку они вряд ли повредят, но будет видно, что с той стороны полотна что-то лежит.

Чтобы не портить эстетический вид ПВХ-потолка — все, что может отвалиться от плит перекрытия за срок его эксплуатации, нужно убрать. При необходимости — обработать поверхность плит противогрибковыми или гидроизолирующими средствами. После этого можно приступать к монтажу проводки.

Лучше всего полностью закончить разводку и приобрести осветительные приборы до вызова замерщика. В этом случае он сможет не только измерить габариты комнаты, но и пометить, какое количество закладных под светильники потребуется взять с собой на монтаж, а также укажет их форму и размер.

Помимо этого, замерщик сможет сказать, подходят ли выбранные осветительные приборы для установки в натяжной потолок.

Требования к кабелю

Главное требование к кабелю — его обмотка должна быть выполнена из негорючего материала (маркировка нг-Ls).

В принципе, качественная ПВХ-пленка имеет достаточно высокую пожаробезопасность. Это означает, что заискрившая проводка вряд ли сможет поджечь натяжной потолок. Скорее, он потеряет форму и изменит цвет.

Если проводка сильно нагреется или будет искрить достаточно долго, то в пленке могут проплавиться дыры, и он закоптит всю комнату.

Вспыхнуть и устроить пожар может лишь низкокачественная китайская пленка. Продукция европейских брендов, имеющая соответствующие сертификаты, имеет склонность к самозатуханию, поэтому поддерживать горение не сможет.

Также важно учитывать мощность и количество осветительных приборов. Провода должны иметь достаточный запас прочности, чтобы проводка могла без последствий выдержать замену светильников на более мощные и требовательные.

В гофре или без?

Правила монтажа позволяют делать оба способа укладки, но вариант с гофрой — предпочтительнее.

Провода без гофры жестко крепятся к черновому потолку. В случае неполадок с проводкой, нужно будет полностью демонтировать натяжное полотно, а после устранения поломки — заново провести монтаж ПВХ-пленки. Помимо этого, если кабель начнет искрить, он может повредить полотно, и потолок придется полностью менять.

Если скрыть проводку в гофру, то все гораздо проще (главное, правильно ее подобрать). Кабель очень редко перегорает где-нибудь посередине, если речь не идет о механическом повреждении. Чаще проблемы возникают на стыках: в распредкоробках или в «хвостах» (местах крепления осветительных приборов, розеток, выключателей и т.п.).

При необходимости замены поврежденного кабеля, помещенного в гофру, ремонт происходит следующим образом:

  1. Отключается электроэнергия.
  2. Оба края поврежденного провода освобождаются.
  3. К одному концу прикручивается край нового кабеля. Скрутка должна быть выполнена таким образом, чтобы стык свободно проходил в гофру.
  4. Потянув за свободный конец поврежденного кабеля, электрик одновременно убирает старый и тем самым прокладывает новый провод.
  5. Поврежденный кабель отсоединяется от нового.
  6. Новая проводка подсоединяется к распредкоробке и осветительному прибору.
  7. После проверки качества сборки подается напряжение.

Такой способ замены проводки работает при выполнении трех требований:

  • гофра достаточно широкая, для того чтобы провод в ней свободно перемещался;
  • распредкоробки находятся в свободном доступе (ниже уровня ПВХ-пленки);
  • крепежный профиль натяжного потолка не пережимает гофру (для нее в месте пролегания профиля сделана штроба, либо кабель канал).

Гофра из негорючего или самозатухающего профиля сможет защитить полотно натяжного потолка, когда провод начнет искрить. Также она перекрывает доступ кислорода к месту возгорания — тем самым, предотвращая возможный пожар.

Недостаток такого метода установки — на ранних стадиях сложно заметить проблему. Скорее всего, о поломке станет известно лишь тогда, когда выбьет предохранители. Гофра и ПВХ-пленка не пропустят запах. Также будет тяжело услышать, что проводка трещит под натяжным потолком. Это затруднит поиск проблемного места.

В гофре или без #1. Основные преимущества использования. Зачем нужна гофра?

Гофра или металлорукав?

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Чаще всего, металлорукав применяют в деревянных домах и технических помещениях (чердаки, подвалы и т.п.) — так как металлорукав более прочный, лучше защищает от возгорания и механических повреждений (грызунов и т.п.).

Недостаток металлорукава в том, что в его состав часто входят асбестовые нити. Это существенно повышает его пожаробезопасность, но негативно влияет на здоровье жильцов. Поэтому его рекомендуют использовать лишь для прокладки наружных кабелей.

Гофра — менее прочная, но более экологически безопасная. Если дом выстроен не из дерева, и в помещении нет грызунов, способных повредить проводку — лучше выбирать именно ее.

Также есть одно негласное правило: одиночные кабели укладываются в гофру, жгуты — в металлорукав, в отдельных случаях — в стальные трубы.

Важный момент: если для кабелей с сечением жил менее 2,5 мм толщина стенок металлических труб не регламентируется, то при сечении жилы свыше 2,5 мм нормативы указаны в СП31-110-2003 таб.14.1.

Чем крепить гофру к потолку?

Существует два способа крепления гофры:

  • клипсы;
  • скобы.

В случае крепления гофры к потолку второй вариант предпочтительнее. При установке с помощью клипс есть вероятность, что гофра вылетит из крепежа с течением времени или при замене проводов. Также некачественные клипсы могут поранить пальцы при монтаже.

Если руководствоваться утвержденным СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» п. 3.51 табл. 2, то скобы для гофры диаметром 20 мм должны быть расположены на расстоянии 1 м друг от друга. Неизвестно, чем руководствовались составители СНиПов, но при таком расстоянии между точками крепления гофра на потолке со временем провисает. Поэтому при монтаже его желательно сократить (не более 50 см между клипсами).

Где делать распаечные коробки?

По ПУЭ 2.1.23. распределительная коробка должна располагаться таким образом, чтобы доступ к ней был свободным. Согласно СП 76.13330.2012, недоступной коробка может быть лишь в том случае, когда провода внутри нее соединены сваркой, либо гильзами.

Поэтому лучше устанавливать распаечную коробку ниже уровня натяжного потолка. Чтобы установщики при монтаже натяжного потолка не пробили проводку, на стене нужно сделать пометки в местах пролегания кабеля (если он скрыт).

Не всегда в процессе ремонта происходит замена проводки. Если кабель еще в нормальном состоянии, а схема разводки светильников остается неизменной, то натяжной потолок могут установить поверх существующей проводки.

В этом случае распределительная коробка может оказаться за натяжным потолком.

Результат такого монтажа будет напрямую зависеть от качества существующей проводки. В закрытом пространстве между плитами перекрытия и ПВХ-пленкой нет резких перепадов температуры и уровня влажности, отсутствует возможность механических повреждений.

Если разводка электрики выполнена правильно и качественно, то гипотетически она может выдержать 10–20 лет без эксцессов. Но все же существует вероятность того, что в процессе эксплуатации натяжное полотно придется снимать, чтобы провести ремонт проводки.

Категорически не стоит устанавливать распределительную коробку на линии пролегания крепежных профилей. В этом случае при ремонте придется снимать не только край полотна, но и откручивать профиль. Обратно в те же отверстия его прикручивать нельзя (вылетит, не выдержав нагрузки) — следовательно, придется сверлить новые отверстия. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и лишняя пыль и грязь, которая осядет на обоях и натяжном потолке.

Особенности монтажа электропроводки

Нет единого норматива «на все случаи жизни».

На прокладку кабелей влияет сразу несколько факторов:

  • материал, из которого сделан дом;
  • количество и мощность светильников на потолке;
  • назначение комнаты, в которой укладывается проводка. Так, в натяжном потолке на кухне, помимо осветительных приборов может находиться электрическая вытяжка — в этом случае провода должны выдерживать большую нагрузку, чем в спальне, где схема проводки включает в себя лишь люстру.

Важные нюансы:

  • желательно вывести систему потолочного освещения на отдельный выключатель распределительного щита;
  • электропроводка должна быть расположена в защитных гофрах, либо металлорукавах. Это защитит полотно потолка при коротком замыкании, а провода убережет в случае потопа;
  • распределительные коробки желательно располагать не под полотном;
  • монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить провисание проводки и её соприкосновение с ПВХ-пленкой;

  • не должно быть соединений проводов вне распаечной коробки;
  • нельзя использовать кабели с разнородными материалами проводящих жил (алюминий и медь и т.п.);
  • совмещать провода можно только с помощью спаек или клеммных соединений (не скрутками, иначе эти места со временем окислятся, и будут перегреваться);

  • оборудовать потолочное освещение можно только при установке натяжного полотна в настенный профиль. Потолочный багет для этих целей не подходит. Слишком маленький зазор между ПВХ-пленкой и плитами перекрытия (до 1 см) исключает возможность прокладки кабелей и установки закладных под осветительные приборы.

Прокладку электропроводки можно проводить самостоятельно только при наличии соответствующих знаний и навыков. Ошибки в составлении схемы и укладке кабелей могут привести к пожару.

С чего начать?

Подготовка к монтажу проводки зависит от способа укладки кабелей и схемы разводки.

При прокладке проводов без гофры объем предварительной работы значительно больше. Плиты перекрытия нужно обработать гидроизоляционными составами для предотвращения затопления. Помимо этого, их желательно зашить подкладкой из негорючего материала, во избежание возгорания.

Провода в этом случае крепятся к основанию с помощью специальной ленты из стеклоткани.

Также большую роль имеет техника безопасности при проведении работ.

Техника безопасности

Главных правил всего три:

  1. Перед прикосновением к любому оголенному проводу его предварительно стоит проверить индикатором фазы (даже если электроэнергия отключена во всем доме).
  2. Проводка для каждого осветительного прибора подключается и проверяется отдельно.
  3. Зачищать концы нужно специальными кусачками, а не ножом (иначе потом придется искать место, в котором переломилась жила).

Стоит учитывать, что натяжные потолки относятся к горючим материалам. Но в зависимости от производителя, их группы горючести могут отличаться.

Если под ПВХ-полотном планируется делать разводку электропроводов, лучше при заказе выбирать материалы с наилучшими показателями пожаробезопасности (они должны быть указаны в соответствующих сертификатах).

Схема разводки

Должна составляться заранее и учитывать все особенности строения.

Если в комнате предполагается установка большого количества сложных осветительных приборов (точечных, управляемых, встроенных), то помимо основной схемы, желательно сделать несколько вспомогательных эскизов. Ведь на каждый светильник может приходиться по 5–6 жгутов, каждый из которых будет включать в себя по несколько проводов.

Каждый жгут на схеме желательно выделять своим цветом (чтобы не запутаться), а при помещении его в гофру, делать на ней пометки тем же цветом, что и на эскизе.

Монтаж на разные типы оснований

При составлении схемы не стоит забывать об особенностях установки на различные виды оснований.

Деревянное

Провода в процессе эксплуатации нагреваются. Чтобы избежать возгорания деревянных перекрытий, есть четыре способа прокладки электропроводки:

  • поместить провода в гибкие металлорукава. Такой способ укладки подходит только для кабелей в негорючей обмотке;
  • проложить электропроводку внутри стальных труб. Надежно, но дорого;
  • обмотать провода негорючей стеклотканью;
  • собрать предохранительную подкладку из алюминиевых профилей и негорючего гипсокартона, к которой прикрепить жгуты с помощью хомутов. Способ довольно простой, но подходит только для просторных помещений, так как существенно занижает высоту потолков.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, поэтому оптимальный способ укладки подбирается исходя из индивидуальных особенностей объекта.

Также желательно сделать компенсационные петли — так как деревянное основание за десятки лет эксплуатации может деформироваться (даст усадку, поведет, набухнет от влаги и т.п.).

Металлическое

Здесь главной проблемой будет провисание проводов. Довольно простой способ решить проблему — закрепить вдоль линии пролегания кабелей металлический профиль подходящей ширины. Долее жгуты проводов помещаются в пластиковую гофру и крепятся к профилю с помощью полипропиленовых хомутов, либо металлических ленточных подвесов (лучше выбирать диэлектрические петли).

Этот же профиль можно будет использовать для установки закладных под светильники.

Бетонное/Железобетонное

Бетонное основание наилучшим образом подходит для прокладки освещения под натяжным потолком.

Особых требований к разводке кабелей в этом случае нет. Проводку можно формировать как из открытых проводов, так и из жгутов, помещенных в гофры.

Способ прокладки кабеля

Допустимы оба метода укладки проводов:

  • открытый (провода с помощью стяжек или специальных дюбелей крепятся к основанию);

  • закрытый (группы кабелей собираются в жгуты, которые перед креплением помещаются в гофры, либо металлорукава).

Каждый из способов имеет свои нюансы.

Открытый способ — более простой в процессе монтажа, но менее удобный в плане эксплуатации.

Закрытый — более затратный метод установки, но практичней и безопасней в дальнейшем использовании.

Важный момент: в варианте с открытым способом ни в коем случае нельзя прокладывать кабели в трещины между плитами перекрытия. В процессе усадки дом зажмет провода, жилы переломятся и придется заниматься переустановкой потолка и проводки.

Расстояние от проводки до потолка

Четких требований, регламентирующих расстояние от кабеля до ПВХ-пленки нет. Оптимальная дистанция подбирается с учетом ряда факторов:

  • общей высоты потолков;
  • способа монтажа разводки;
  • вида крепежного профиля;
  • мощности кабелей и осветительных приборов;
  • высоты софитов;
  • качества ПВХ-пленки;
  • уровня перепада плит перекрытия.

При подборе оптимальной дистанции нужно руководствоваться не только эстетическими соображениями, но и нормами безопасности — а они гласят, что расстояние от кабеля до пленки должно быть не менее 3 см.

Также при планировании проводки нужно учитывать особенности ПВХ-потолков. Так, если пленка имеет шов, то осветительный прибор не должен находиться вблизи шва, расстояние до стыка должно быть не менее 15 см.

Дистанция от стены до источника света должно быть более 20 см.

Пошаговая инструкция

План действий зависит от того, какие именно элементы включает в себя схема установки. Чаще всего натяжной потолок контактирует с люстрой, софитами и кабель каналом.

Кабель канал

Обойти кабель канал натяжным потолком можно тремя способами:

  1. В месте крепления профиля в стене делается штроба, в которую помещаются провода. После установки натяжного потолка видимая часть кабель канала аккуратно подрезается вровень с полотном.
  2. Кабель канал разбирается. Профиль крепится к стене. Провода прижимаются к профилю гарпуном и прикрываются обрезанным кабель каналом.
  3. Кабель канал остается нетронутым, зато в полотне делается отверстие нужного размера. Чтобы пленка не расползлась, на нее наклеивается специальная пластиковая защита (как протекторные кольца для светильников).

Подходящий метод подбирается исходя из количества и диаметра проводов и размера и расположения кабель канала.

Люстра

Подключить единственную люстру проще всего. Даже сложные модели предусматривают лишь один жгут для подключения. Поэтому для прокладки потребуется лишь одна гофрированная труба, проложенная от распределительной коробки к месту установки осветительного прибора.

Единственная сложность может возникнуть с установкой розетки на натяжном потолке.

Розетка может быть выполнена из различных материалов:

  • гипса;
  • дерева;
  • полиуретана;
  • пенопласта;
  • натурального камня.

Помимо этого, все розетки делят по способу монтажа на накладные и врезные.

Врезные розетки не подходят для установки в натяжное полотно, а вот установка накладных элементов возможна.

Лучше для монтажа выбирать легкие элементы из пенопласта или полиуретана, но и более массивный декор тоже можно закрепить.

Для этого потребуется сделать надежную закладную под полотном. В местах крепежа в ПВХ-пленке делаются отверстия, защищенные от расползания протекторными кольцами. Отверстий видно не будет, их перекроет розетка.

Далее элемент крепится к закладной так же, как к обычной плите перекрытия. Главное действовать аккуратно, чтобы не испачкать и не повредить пленку.

Разводка для точечных светильников

Конструкция натяжного потолка позволяет подключать одновременно несколько различных видов освещения.

Каждая разновидность имеет свои особенности установки. Перед монтажом нужно составить подробную схему с указанием вида, размеров и количества электрических шнуров, подходящих к каждому осветительному прибору.

Схема подключения спотов на потолке должна быть составлена таким образом, чтобы выключатель разъединял фазу, а не ноль.

Следующим этапом монтажа идет нанесение меток на черновой потолок согласно составленной схеме.

Разметку лучше делать разными цветами, где каждый цвет будет обозначать жгут проводов идущий к конкретному софиту.

Подходящий кабель для точечных светильников нужно выбирать, исходя из разновидности установленных в них ламп. Для монтажа в натяжные потолки подходят три вида лампочек:

  • галогенные;
  • люминесцентные;
  • светодиодные.

Не все софиты можно подключать к напряжению 220В, иногда сечение провода для точечных светильников нужно подбирать с учетом понижающего трансформатора.

Читайте также: Как расположить светильники на кухне с натяжными потолками?

В случае установки галогенных ламп нужно следить за тем, чтобы длина провода от трансформатора до каждого спота была приблизительно одинаковой. На их работу очень влияет падение напряжения в проводах. Одинаковая длина кабеля сделает уровень падения напряжения одинаковым во всех осветительных приборах.

С требованиями к оболочке кабеля все источники сходятся (она должна быть малодымной и негорючей), а вот пожелания, касающиеся сечения и количества жил — разнятся. Связано это с тем, что разводка проводов в бытовых помещениях выполняется из одножильного медного кабеля нужного сечения, а «хвосты» софитов выполнены из многожильных проводов.

В итоге: соединять одножильный кабель с многожильным — неудобно, а выполнять разводку из многожильных проводов — ненадежно. Поэтому в этом случае каждый решает сам, чем он готов пренебречь: личным удобством или надежностью.

Оптимальный вариант разводки — от распределительной коробки к каждому споту идет свой собственный жгут.

Иногда, в целях экономии, от коробки пускают один основной кабель к первому софиту, а остальные подсоединяют последовательно, делая разводку от предыдущего осветительного прибора. Получается аналог елочной гирлянды, когда одна перегоревшая лампочка делает неработоспособной всю цепь.

Встраиваемые светильники лучше выбирать круглой, а не квадратной формы. Это облегчит процесс монтажа.

Порядок крепления светильников показан на рисунке. При установке софита нужно следить за тем, чтобы закладная не пережимала кабель и не мешала ему.

Важный момент: просчитывая необходимое количество проводов, нужно учитывать длину «хвостов». Это означает, что на каждую единицу освещения должны идти дополнительные 25-30 см кабеля на зачистку, соединения и подрезку.

Нюансы монтажа электропроводки на кухне

В некоторых случаях под натяжным потолком идет разводка проводов не только под монтаж освещения, но и под все кухонные электроприборы, выключатели и розетки.

Читайте также статьи по теме:

Как сделать электропроводку на кухне — выбрать схему разводки, проложить кабель, установить щиток и розетки

Грамотное проектирование электрики на кухне

В этом случае провода прокладываются параллельно вдоль стен, а все ответвления выполняются строго перпендикулярно. Далее кабели, предназначенные для подсоединения розеток и выключателей, спускаются вниз.

Проводка на стенах может быть открытой (в кабель каналах), либо скрытой (штроба). Оба способа укладки имеют свои достоинства и недостатки. Но стоит учитывать, что по нормам безопасности штробить можно только штукатурку, а не плиты.

Также при прокладке кабелей стоит особое внимание уделять пожаробезопасности. Если для разводки софитов достаточно проводов небольшого сечения, которые практически не греются — то для подключения требовательной кухонной техники (электрическая плита, духовой шкаф и т.п.) нужны провода, способные выдержать большую нагрузку (2–5 КВт). Такие кабели греются гораздо сильнее, поэтому их укладку производят только в защитных металлорукавах.

Советуем почитать:

Правила и особенности установки розетки для электроплиты

Освещение на кухне с натяжным потолком (+35 фото красивых вариантов)

Какие розетки ставить на кухню — и сколько нужно?

Распространенные ошибки

При самостоятельной укладке кабелей стоит избегать основных ошибок:

  • не экономить на сечении и правильном виде кабелей. Это может привезти к перегреву провода и его возгоранию;
  • не делать скрутки вместо спаек и клеммных соединений;
  • не производить вывод на выключатель «ноля». Такой метод подключения приводит к тому, что осветительные приборы «бьются током» даже в выключенном состоянии;
  • не стоит выбирать слишком узкую гофру или металлорукав. По нормам установки жгут должен занимать не более 40% площади;
  • трассы кабелей при монтаже не должны пересекаться. Если избежать пересечения невозможно, место стыка должно быть качественно изолировано;
  • нельзя натягивать потолок, предварительно не «прозвонив» все провода (без исключения).

Поменять проводку под натяжным потолком довольно сложная задача. Если есть сомнения в собственных силах, лучше эту работу доверить профессионалам. Ведь даже не каждый электрик может учесть все нюансы и правильно проложить электропроводку.

Если нанять профессионала по ряду причин невозможно, то устройство подсветки лучше вынести за пределы ПВХ-пленки. Например, поместить софиты в гипсокартоновый подвесной потолок (короб). Так, в случае поломки, добраться до проблемного места будет проще.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Как сделать натяжной потолок с подсветкой по периметру?


Для того, чтобы сделать натяжной потолок с подсветкой по периметру, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Определить место установки светодиодных лент. Лучше всего установить их по периметру потолка, рядом с крепежными профилями.

  2. Подготовить потолочный профиль для установки светодиодных лент. Для этого нужно сделать надрезы в профиле, чтобы проводить ленты по всей длине потолка. Также нужно сделать отверстия для подключения лент к питанию.

  3. Установить светодиодные ленты в профиль. Нужно пройти ленту через надрезы, которые были сделаны на предыдущем этапе, и закрепить ее специальными скрепками.

  4. Подключить светодиодные ленты к источнику питания. Для этого нужно проложить провода по всей длине потолка и подключить их к контроллеру или блоку питания.

  5. Установить натяжной потолок. После того, как светодиодные ленты были закреплены и подключены к питанию, можно установить натяжной потолок. Натяжной потолок будет закреплен на профилях, которые были подготовлены на предыдущем этапе.

  6. Проверить работу светодиодных лент. После установки натяжного потолка нужно проверить работу светодиодных лент, чтобы убедиться в их правильной установке и подключении.

Обратите внимание, что установка натяжного потолка с подсветкой по периметру может потребовать навыков электромонтажных работ, поэтому лучше всего доверить эту работу профессионалам.

Что такое рециркуляционная вытяжка

Существует три типа вентиляционных систем для кухни: естественная, принудительная и комбинированная. Первая основана на естественной циркуляции воздуха, при которой воздух движется из открытых окон (или других воздуховодов) к вентиляционным каналам без использования механических устройств, таких как вытяжка.


Естественная и принудительная вентиляция

Принудительная система функционирует благодаря работе энергозависимых устройств, отвечающих за приток и отведение воздушных масс.

Комбинированный вариант сочетает самопроизвольный приток воздушных масс с принудительным отводом через вытяжку.

Все эти решения могут быть реализованы лишь при возможности подключения к вентиляционной шахте. Если такой возможности нет, отличным решением станет использование рециркуляционной вытяжки – устройства, не перекачивающего воздух из кухни в вентиляционный канал, а возвращающего его обратно очищенным и отфильтрованным.

Стандартное устройство состоит из следующих элементов:

  • Корпус.
  • Вентилятор. Втягивает воздух внутрь. Встречаются модели с одним или двумя вентиляторами. Располагаются над фильтрами или между ними.
  • Двигатель. Приводит в движение вентилятор, питается от штатной электросети.
  • Набор фильтров. Проходя через них, воздух очищается от примесей, запахов и т.п.

На фильтрах стоит остановиться более подробно. Именно эти элементы отвечают за качество очистки проходящего через прибор воздуха.

Как правило, вытяжка оснащается несколькими фильтрами:

  • Антижировой. Представляет собой мелкую сетку или металлическую решетку. Фильтр не является серьезным препятствием для запахов, но мельчайшие частицы жира, поднимающиеся с паром, задерживает очень эффективно. Нуждается в регулярной (каждые 20-40 дней, в зависимости от интенсивности использования) очистке. Фильтр можно полоскать в воде с использованием неабразивных моющих средств.

  • Угольный. Пластиковая кассета круглой или прямоугольной формы, заполненная гранулами с угольным порошком. Задерживает мелкие частицы, прошедшие через первый фильтр. Эффективен против кухонных запахов, полностью безопасен для здоровья.

Обратите внимание! Фильтр является расходным материалом и подлежит замене каждые 3-5 месяцев. В продаже доступны оригинальные или универсальные модели фильтров. Последние стоят дешевле, но имеют меньший ресурс использования.

Вытяжка часто оснащается индикатором состояния фильтра, помогающим своевременно заменять эти расходные материалы.

Когда устанавливают кухонную вытяжку без воздуховода

Установка приточной вытяжки не всегда представляется возможной или целесообразной. Причины разнообразны:

  • Расположение варочной панели на удалении от канала вентиляции требует либо сооружение воздуховода, который уродует помещение, особенно, если это квартира-студия.
  • Централизованная вентиляция отсутствует, либо не функционирует должным образом.
  • Если на кухне эксплуатируется газовая колонка, приточные системы опасны тем, что в шахте вентиляции может создаваться обратная тяга.

Рециркуляционное вытяжное устройство в этих ситуациях остается предпочтительным, а иногда и единственно возможным вариантом.

Это важно! Рециркуляционная установка также нуждается в притоке свежего воздуха. Проходя сквозь фильтры, воздух не становится свежее, он только очищается от нежелательных запахов и частиц примесей.

Устройство и принцип работы вытяжки без воздуховодов

Стандартное кухонное устройство, по сути – вентилятор, который втягивает воздух и нагнетает его в воздуховод. А если оно в частном доме, то – на улицу. Это вытяжка с отводом в вентиляцию.

Вытяжка без нагнетания к воздуховоду не подсоединяется. Она представляет не вентиляционное, а циркуляционное изделие. Воздух в этом случае не удаляется из кухни, а фильтруется и выходит внутри помещения.

В связи с этим такие устройства называются рециркуляционными вытяжками. В корпусе применяется двух этапный способ фильтрования. Просачиваясь через фильтры, вычищенный воздух не удаляется в колодец, а попадает обратно в помещение кухни.

Выдувается он через отверстия, которые расположены спереди или сбоку корпуса устройства. Иногда на вытяжках без воздуховода сверху располагаются короба с отверстиями, и тогда фильтрованный воздух поступает только к потолку помещения.

А в других случаях такие изделия имеют тот же принцип работы, что и традиционные вытяжки с воздуховодом. При этом выделяют два типа устройств: с механическим и электрическим управлением. Приборы с электроприводом могут обладать сенсорным или кнопочным координированием.

Модель с механическим режимом имеет бегунок, с помощью которого включается и регулируется мощность. С механическим управлением вытяжки стоят незначительно дешевле, чем с электрическим приводом.


Принцип работы проточной и циркуляционной вытяжки

Типы вытяжек в зависимости от крепления

Значительным фактором при выборе вытяжного устройства является монтаж изделия. Лучшим вариантом была бы одновременная покупка мебели и оборудования. Как же различаются изделия в зависимости от расположения?

Они бывают трех основных типов:

  1. Подвесные модели. Достоинством настенных изделий является то, что они подойдут для любой маленькой кухни. Фиксируется вытяжка точно над плитой, и свои задачи выполняет с помощью угольных фильтров. В связи с такой расположенностью, над ней часто вместо воздуховода устанавливают дополнительно кухонный шкафчик.

  1. Встроенные вытяжки. Прибор монтируется в тумбу, которая соответственно вешается над плитой. Такие изделия более эффективны по производительности, так как они обладают выдвигаемой панелью. С помощью ее легче регулировать процесс вентиляции. Встроенная модель имеет металлический фильтр, который не нужно менять, а стоит лишь помыть его.

  1. Купольные устройства. Фиксируются к потолку и могут располагаться с промежутком от стены кухни. Раньше подобные изделия применялись в ресторанах и кафе, а теперь купольную модель можно найти на рынке, причем разного размера и дизайна. Сегодня встречаются вытяжки из древесины, металла, стекла и другого материала.

Как в принципе будет работать вытяжка без воздуховодов – не зависит от каждого отдельного расположения, а вот достоинства таких устройств очевидны.

Какие бывают виды моделей

Существуют всего два типа рециркуляционных вытяжек: плоская модель и встраиваемая вытяжка, которые различаются между собой незначительно, но обладают некоторыми отличительными преимуществами.

Плоская вытяжка без подключения к вентиляции имеет более объемную корпусную панель, внутренний вентилятор и систему фильтров; она отличается компактными размерами в сравнении с классической купольной моделью и занимает меньше места на кухне. При этом работа такой вытяжки достойная: она всасывает воздух и фильтрует его от мелких частиц налета, жира, запаха и выпускает его обратно. Монтаж такой модели происходит под шкафчик кухни, важно, чтобы недалеко от вытяжки имелась розетка.

Встраиваемая модель циркуляционной вытяжки имеет такую же «начинку», но устанавливается она в кухонный шкаф, оставляя открытую взору только изящную панель управления. К слову, необязательно приобретать отдельный шкаф для вытяжки, её можно «спрятать» благодаря дополнительной модели в основной цвет кухни. Особенно популярной стала телескопическая система, которая позволяет выдвигать вытяжку для работы и задвигать обратно, чтобы завершить всасывание воздуха.

Каждая из моделей встречается в размерах 50 см и 60 см, то есть подходят для «встройки» в стандартного размера навесной кухонный шкаф.

Достоинства и недостатки

Среди потребителей бытуют различные мнения по поводу использования вытяжки для кухни без воздуховода: одни выступают исключительно против подобной техники и называют её «бесполезной» на кухне, другие же предпочитают современные модели вытяжек с угольными фильтрами и рециркуляционной системой работы.

Поговорим об особенностях таких вытяжек, чтобы составить предварительное мнение об их работе:

  • Вытяжка без трубы не нарушает циркуляцию воздуха на вашей кухне и квартире в целом, поскольку отверстие, куда обычно устанавливают воздухоотвод, свободное. При альтернативной системе работы вытяжки, когда воздухоотвод установлен по всем правилам и нормам, но при этом вытяжка не включена, проход воздуха затруднен.
  • Рециркуляционная легкая по своему весу и небольшая по габаритам, что позволяет с легкостью приобрести понравившуюся модель и привезти её домой, не подбирая к ней дополнительного оснащения вроде труд и крепящих конструкций. Компактная и легкая вытяжка без воздухоотвода может храниться в любой части небольшой квартиры и не мешать завершению ремонта.
  • Установить такую модель просто: вытяжка крепится в шкаф (где отсутствует нижняя полка) с помощью простых инструментов и подключается к системе питания электроэнергией. При этом приобретать дополнительные переходники не нужно.
  • Ценовая политика рециркуляционных вытяжек ниже традиционных купольных и прочих, которые имеют воздухоотвод. Конечно, цена за единицу вытяжки зависит от бренда и её характеристик: размера, мощности, набора функций.
  • Уход за вытяжкой сводится к минимуму усилий: стоит протирать её видимую поверхность (панель) и своевременно менять фильтры внутри. К слову, может потребоваться замена лампочек на её панели, или подсветки вытяжки, и делается это исключительно просто.
  • Еще пара слов о системе фильтрации: она состоит, как правило, из двух типов фильтров: угольных и металлических. Угольные меняются значительно чаще последних, по истечению 3-6 месяцев их просто снимают и выбрасывают. Фильтры из металла можно мыть – выньте аксессуар и промойте под краном или отправьте в посудомоечную машину.
  • Вытяжка без громоздкой трубы для отвода воздуха идеально подойдет для небольшой кухни или того помещения, где установка той самой трубы обойдется значительно дороже и сложнее (невозможность установки, потеря привлекательности комнаты). Часто вытяжку системы рециркуляции воздуха выбирают для интерьера кухни в стиле минимализм или хай-тек, когда требуется соблюсти лаконичную атмосферу и избавить пространство от лишних деталей вроде трубы.

Теперь отметим возможные недостатки электрической модели вытяжки:

  • Замена фильтров в вытяжке без воздухоотвода – задача, которая требует исполнения во избежание нарушения работу системы очистки воздуха. Кому-то может показаться это дорогостоящей процедурой, другие отметят лишние для себя обязательства и предпочтут традиционную модель. Зато при поломке небольшую рециркуляционную модель проще осмотреть на предмет поломки и отремонтировать, чем разбираться в крупной вытяжке и её трубе в поисках ответа на свой вопрос.
  • Бытует мнение, что вытяжка с рециркуляцией хуже справляется с очисткой воздуха на кухне и особенно в условиях интенсивной готовки. Это мнение крайне неверное, важно соблюдать режим замену её фильтров и правильно установить конструкцию – ниже к варочной поверхности.
  • Дизайн вытяжки без вытяжного зонта однообразен – прямоугольная, чаще горизонтальная конструкция, без вентилятора и возможности дополнительно преобразить интерьер кухни. Панель вытяжки может быть максимально узкой, тонкой, модель может быть козырьковой с элементом из жаропрочного стекла или иметь привычную конструкцию. «Поиграть» можно цветом вытяжки – белый, металлический, глянцевый или матовый оттенок. Козырьковая модель вытяжки считается самой оригинальной из представленного ассортимента.
  • Отзывы о вытяжках системы рециркуляции неоднозначны, кто-то доволен своим выбором, другие предпочли бы традиционную модель. К такой системе отведения воздуха стоит привыкнуть и наслаждаться ею, как современным способом очищения вашей кухни от неприятного и лишнего запаха при готовке, а при выборе остановить внимание на проверенном бренде и хорошем монтажнике, который позволит модели быть функциональной.

Виды вытяжек без воздуховода для кухни

Данные модели не отличаются разнообразием. Имеется всего 2 вида рециркуляционных вытяжек:  которая выполняется в очень плоском корпусе, и та, что является встраиваемой. Они мало чем отличаются между собой, однако всё же имеют некоторые отличительные преимущества.

Плоский корпус электрических угольных моделей

Отличается более крупной корпусной панелью, внутренним вентилятором и системой фильтров. Она очень компактна по сравнению с классическими купольными. Занимает меньше места на кухне, поэтому идеально подходит для маленького помещения. Но несмотря на малые размеры, система отличается отличной производительностью. Она фильтрует воздух от различных частиц налёта, жира и неприятных запахов. А после выпускает воздух обратно в помещение. Её установка довольно проста. Устройство ставят под кухонные шкафы – отвод воздуха там производится лучше. Но важно учитывать, чтобы у места монтажа находилась розетка.

Встраиваемая модель

Второй разновидностью является встраиваемая техника. У неё такая же начинка. Отличие заключается в том, что монтаж производится в кухонный шкаф – перед домочадцами может предстать лишь панель управления. Обе эти модели можно приобрести с размерами в 50 либо 60 см. Такие габариты выбраны не случайно, поскольку они специально выверены, чтобы попасть в стандартный размер кухонного шкафа.

Разные мнения имеются по поводу приобретения данных вытяжек. Одни пользователи отрицательно настроены насчёт такой техники, поскольку она не имеет воздуховода. Её часто называют бесполезной на кухонном пространстве. Другие же люди считают такие модели очень современными, с надёжной системой фильтрации, которая, по их мнению, заменяет воздуховод. Стоит поговорить об их положительных качествах, чтобы любой, кто собирается купить вытяжку без воздуховода, смог принять правильное решение.

Плюсы

Итак, положительные характеристики:

  1. Циркуляция воздуха на кухне и в доме совсем не нарушается из-за отсутствия воздуховода в вытяжке, поскольку отверстия, через которые обычно устанавливается воздуховод, всегда свободны. А в том случае, если оборудование устанавливается по всем правилам с трубой, во время выключения проход воздуха, наоборот, бывает затруднён.
  2. Система без воздухопровода очень легка по весу, а также весьма миниатюрна. Это позволяет беспрепятственно купить данную модель и привести её в дом самостоятельно, не тратя много денег на доставку. Ещё она не нуждается ни в каком дополнительном оснащении в виде труб и всяких конструкций для крепежа.
  3. Она может быть расположена абсолютно в любой части кухни, а также она никогда не будет мешать из-за больших объёмов.
  4. Она очень простая. Она устанавливается в шкаф, а далее простым инструментом подключается к системе питания дома. Эта электрическая вытяжка просто великолепна для кухни. Плюсом также является и то, что не нужно приобретать никакие дополнительные переходники.
  5. Положительным моментом является и цена конструкции. Данные виды намного дешевле традиционных, что имеют воздуховод. Разумеется, цена будет зависеть также и от производителя, его бренда и характеристик. Но если сравнивать с традиционными моделями, то они имеют гораздо меньшую стоимость.
  6. Устройство также не требует какого-то определённого и особенного ухода. Необходимо лишь протирать её от пыли, а также вовремя менять фильтрующие элементы. Иногда может потребоваться замена лампочек на панели, но делается это очень просто. Не сложнее, чем поменять лампочку на люстре.
  7. Система фильтрации на данных моделях очень хорошая. Как уже говорилось выше, фильтрационные элементы состоят из двух частей: металлических и угольных. Угольные придётся заменять чаще, чем металлические, но плюсом является то, что их очень легко снимать. Положительным свойством металлических фильтров является то, что их можно также запросто демонтировать и промыть водой, после чего можно ставить на место. А также металлический фильтр можно запросто поместить в посудомоечную машину для быстрой очистки.
  8. Система, которая не имеет большой трубы для отвода воздуха, может подойти для маленькой кухни. А также подойдёт для такого помещения, где установка громоздкой конструкции трубы может обойтись большими затратами. Воздуховод сможет нарушить внешний вид комнаты. Такая вытяжка без громоздкой трубы решит этот вопрос, а отвод грязного воздуха будет таким же эффективным. Подобный вид вытяжек устанавливается в квартирах, где царит стиль минимализма или хай-тек. Поскольку оборудование имеет очень лаконичные формы и не занимает много пространства.

Минусы

Система без воздуховода имеет и свои минусы:

  1. Замена фильтров является обязательным условием долгой эксплуатации оборудования. За фильтрами необходимо постоянно следить, чтобы работа системы по очистке воздуха не вышла из строя. Некоторым людям может показаться, что постоянная замена фильтров влетит в копеечку. Другой же тип людей думает, что такая техника накладывает лишние обязательства, а потому скорее выберут традиционные, которые намного проще, по их мнению. Но плюсы всё же более значительны, чем минусы. Благодаря своим небольшим размерам и простоте оборудование можно легко отремонтировать в случае поломки. Ремонт традиционный вытяжки обойдётся куда дороже.
  2. Некоторые считают, что система, которая не имеет воздуховода, намного хуже справляется со своими прямыми обязанностями на кухне. Но это мнение в корне неверно. Необходимо лишь следить за состоянием фильтров, и работа её не будет нарушена. А по эксплуатационным характеристикам ничем не уступает традиционной модели.
  3. Дизайн системы однообразен, он имеет прямоугольную форму. Конструкция чаще всего горизонтальная. Не имеется возможности как-то украсить свою кухню с помощью таких вытяжек. Можно разнообразить конструкцию лишь выбором цвета, который предоставляется в большом количестве. Но это очень незначительный недостаток, ведь она служит для очищения воздуха, а не для декоративных элементов.
  4. Система без воздуховода имеет неоднозначные отзывы. Одни люди довольны выбором, другие предпочитают традиционную модель. К ней просто необходимо привыкнуть, поскольку это очень современная система очищения воздуха.

Как правильно выбрать электрическую без отвода в вентиляцию

Чтобы не ошибиться при выборе и покупке вытяжки без воздуховода для вашей кухни, нужно учитывать множество факторов, основными из которых являются:

  1. Необходимая мощностьвытяжки, которая зависит от размеров вашей кухни.
  2. Внешний вид, размеры и форма вытяжки, правильный выбор которых позволит вытяжке гармонично вписаться в интерьер вашей кухни.

Мощность и тип электровытяжки

Перед выбором вытяжки для кухни прежде всего необходимо определить ее нужную производительность, которая зависит от объемов вашей кухни. Чтобы рассчитать производительность, нужно площадь помещения умножить на его высоту, в результате чего мы узнаем объем кухни,потом результат умножить на 10 или 12.
Это и есть число, которое равняется величине необходимой мощности вытяжки для кухни. Какая посудомойка лучше и как правильно выбрать посудомоечную машину узнайте тут.

При покупке вытяжки лучше выбрать модель, которая имеет регулируемый диапазон мощности,что даст возможностьбольшего контроля над ее работой. Следует отметить, что параметры вытяжки без воздуховода должны соответствовать или быть не меньше габаритов варочной поверхности духового шкафа.

Необходимо знать,что для небольшого помещения не нужна вытяжка с максимальной мощностью, поскольку чем больше мощность вытяжки, тем больше она издает шума при работе. На сегодняшний день оптимальными показателями для мощности вытяжки является мощность триста-шестьсот кубометров в час.

Фильтры: сменный угольный, жироулавливающий

Вытяжки без воздуховода содержат два вида фильтров:

  • угольные сменные, функцией которых является очищение воздуха от запахов, дыма, гари, копоти, испарений;
  • жироулавливающие кассетные, которые предназначены для очищения воздуха от жира;

Принцип работы вытяжки с такими фильтрами заключается в постоянной циркуляции воздуха (плоские циркуляционные) без трубы, который очищается и вновь выходит в помещение.

Нужно помнить, что эти фильтры подлежат регулярной замене с периодичностью, указанной производителем в технических характеристиках вытяжки.

Материал поверхности корпуса

Материал, из которого изготовлен корпус вытяжки, значительно влияет на ее внешний вид, и естественно, на стоимость. Если у вас установлены фальшбалки, то желательно подбирать вытяжку, в тон ей.
На сегодняшний день при производстве вытяжек используют следующие материалы:

  • металл (алюминий, нержавеющая сталь);
  • эмаль;
  • закаленное стекло.


Вытяжки из нержавеющей стали и алюминия практичны и имеют безупречный внешний вид. Такие вытяжки станут украшением любого интерьера.

Самый недорогой материал для корпуса вытяжки – это эмаль,которая является прочным материалом. Такой корпус электровытяжки легко мыть, причем этот процесс не требует использования специальных моющих средств и особых усилий.

Вытяжки из закаленного стекла имеют стильный и изысканный вид. Но за такими вытяжками нужен непростой специальный уход, а также береженое обращение с ними.

Таким образом, каждый материал, из которых производят корпуса вытяжек, имеет свои преимущества и недостатки.

Дополнительные функции

Фильтрационные вытяжки, предлагаемые на сегодняшний день рынком бытовой техники, могут иметь дополнительные функции. Вот некоторые из них:

  • подсветка, функциями которой являются не только освещение рабочей зоны, но и дополнение дизайна кухни;
  • функции автоматического включения, при которой вытяжка автоматически включается при работе варочной поверхности, и выключения;
  • дистанционное управление вытяжкой, которое позволяет ее эксплуатировать с помощью пульта управления;
  • индикатор загрязнения фильтров вытяжки.

Нужно помнить, что чем больше функций имеет вытяжка, тем больше ее стоимость.

Просмотрите советы как выбрать вытяжку на кухню:

Правила выбора вытяжки без воздуховода

Вытяжку для кухни без воздуховода устанавливают в квартирах, где газовая плита находится на большом расстоянии от вентиляционной системы. Подходят они для старых частных домов со слабой вентиляцией или при ее отсутствии. В подборе бытового оборудования для очистки воздуха в кухни без воздуховода помогут следующие принципы.

При выборе вытяжки без воздуховода необходимо правильно рассчитать производительность

  1. Необходимо выбирать прибор с определенной производительностью. Рассчитывается она следующим образом. Объем воздуха в кухне (произведение длины, ширины и высоты помещения) умножается на санитарную норму воздухообмена, которая равна двенадцати. Рассчитанное значение показывает необходимую производительность вытяжного прибора.
  2. Оборудование больших размеров требует значительных затрат электроэнергии.
  3. Следует обращать внимание на уровень шума вытяжки. Эти данные указываются производителями в технических характеристиках. Цифра больше 40Дб означает, что вытяжка работает шумно.
  4. Лучше отдать преимущество оборудованию с большим разнообразием режимов регуляции, это дает возможность более точно отладить работу вытяжки.

На рынке вытяжного оборудования есть не только классические стальные модели. Вытяжка на кухню без воздуховода может быть сделана из дерева, пластика разных цветов, металлокерамики или алюминия. Модель можно подобрать под любой дизайн кухни.

Очень статусно выглядят хромированные и стеклянные модели.

Более дорогие люксовые модели вытяжного оборудования имеют полезные дополнительные функции:

  • автоматически подстраиваются под изменения микроклимата помещения (изменения влажности и температуры воздуха);
  • имеют индикаторы уровня загрязнения фильтра;
  • оборудованы системой автоматического выключения и включения;
  • имеют режим непрерывной и периодической работы;
  • более мощные пульты помогают регулировать работу устройства из самых отдаленных точек комнаты.

На что обратить внимание при выборе

Чтобы правильно выбрать циркуляционную вытяжку, нужно уделить часть своего времени для ознакомления с основными параметрами данной техники:

Габариты

Устройство не должно быть меньше вашей плиты. Пусть лучше его габариты немного выходят за размеры варочной поверхности.

Производительность

Чем больше этот показатель, тем большее количество воздуха сможет очистить вытяжка за 1 час. Нормой считается, если воздух будет заменен в кухне 12 раз. Для определения необходимой производительности вытяжки нужно знать габариты кухни. Общая площадь умножается на высоту потолков, а затем умножается на 12. Например, если площадь помещения — 9 квадратов, а высота кухни — 3 м, то получаем требуемую мощность: 9 х 3 х 12 = 324 куб/час. Этот показатель — минимальная мощность вытяжки, пригодной для установки в данном помещении, который рекомендуется увеличить на 30 процентов.

На заметку: Если кухня объединена с каким-то другим помещением, то учитывается общая площадь такого объединения.

Регулировка скоростей

Качественная рециркуляционная вытяжка для кухни должна иметь минимум 3 скорости для обеспечения удобства работы с разной интенсивностью испарений.

Подсветка

Это очень удобное дополнение, позволяющее освещать варочную поверхность. В качестве осветительных элементов предпочтительнее выглядят светодиодные лампы.

Обзор популярных моделей

Лидерами продаж бытовой техники на российском рынке традиционно являются бренды Bosch, Electrolux, Ariston. Большой популярностью пользуются производители Gorenje, Samsung, Zanussi, Kaiser, ARDO, которые предлагают качественную технику не только премиум, люкс, но и эконом класса.

Ценовой разброс предложений поражает своим интервалом от 3 до 170 тысяч. Средний ценовой сегмент можно определить в районе 10-20 тыс. рублей, в зависимости от бренда.

Потолочная вытяжка Smeg KSC90B премиум

Прямоугольная форма, плоский объем, оригинальные материалы и подсветка делает эту вытяжку «невидимой», что позволяет вписать ее в любой интерьер.

Устройство предназначено для больших помещений:

  • декларируемая производительность 830 куб. м в час;
  • ширина 90 см, есть возможность включения работы по периметру;
  • дистанционное управление электронного типа;
  • 4 скоростных режима;
  • наличие интервального режима работы;
  • ориентировочная цена 140000 руб.

Вытяжка под столешницу FALMEC Downdraft 600 120 WH

Очень большая вытяжка, предназначенная для монтажа в столешницу. Инновационная модель большой мощности. В собранном виде утоплена под столешницу.

Характеристики:

  • заявленная производительность 960 кубометров воздуха в час;
  • электронное сенсорное управление, плюс пульт;
  • 4 режима работы;
  • 2 вида фильтра;
  • таймер;
  • цена – 160000 руб.

Faber Zoom Isola XA 40 – компактная модель с большим потенциалом

Вытяжка в виде ребристого цилиндра 40х40 см обладает большой пропускной способностью, сниженным уровнем шума и предназначена для небольших кухонь.

Характеристики:

  • способна очистить до 830 куб. м/ч;
  • электронная система управления, пульт;
  • 3 скорости работы двигателя;
  • наличие интенсивного режима;
  • индикатор состояния фильтров;
  • таймер;
  • подсветка из 3 ламп;
  • цена 75000 руб.

Best Moon BK 50 – стильное решение

Островная модель, стилизованная под потолочный светильник.

Основные характеристики:

  • стандартная площадь забора воздуха в 50 см;
  • возможность периферийной очистки помещения;
  • очищает 550 куб. м воздуха в час;
  • 4 скорости;
  • 2 фильтра;
  • электронная система управления сенсорного типа;
  • ориентировочная цена 40 000 руб.

Miele DA 7090 W BK – широкая каминная вытяжка

Стильная модель большой мощности органично смотрится в домашней обстановке и в дорогой гостиной.

Основные характеристики:

  • ширина 100 см;
  • объем очищаемого воздуха в час – 550 куб. м;
  • 3 скорости;
  • индикатор состояния фильтров;
  • интенсивный режим работы;
  • регулируемая подсветка;
  • управление электронное, сенсор;
  • цена около 90000 руб.

Заключение

Бесканальные вытяжки для кухни достойны внимания – они экономичны, просты и надёжны. Если Вы всё же сомневаетесь в эффективности устройства, его можно установить, как «пробный» вариант. Поскольку современные приборы в подавляющем большинстве могут работать в двух режимах, никогда не будет поздно прорубить отверстие на улицу и подключить к нему вытяжку.

В плохо вентилируемом помещении атмосфера со временем становится непригодной для жизни. Приточно вытяжная вентиляция для квартиры успешно решает данную проблему..

[spoiler title=»Источники»]

  • https://TopVentilyaciya.ru/ventilyaciya/retsirkulyatsionnaya-vytyazhka.html
  • https://AeroClima.ru/ventilyaciya/kak-vybrat-vytyazhku-dlya-kuhni-bez-vozduhovoda/
  • https://dekoriko.ru/kuhnya/vytyazhka/bez-vozduhovoda/
  • https://diz-kitchen.ru/%F0%9F%8E%9Bbytovaya-texnika/vytyazhka-dlya-kuxni-bez-vozduxovoda.html
  • https://ilkitchen.ru/texnika/vytyazhki/svezhaya-kuxnya-kak-vybrat-bez-vozduxovoda.html
  • https://vozduhstroy.ru/vytyazhka/dlya-kuhni-bez-vozduhovoda.html
  • http://home-gid.com/tehnika/vytyazhka-dlya-kuhni-bez-vozduhovoda-kak-vybrat.html
  • https://TopVentilyaciya.ru/ventilyaciya/vytyazhek-dlya-kuhni-bez-otvoda.html
  • https://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/vytyazhka-na-kuxnyu-bez-vozduxovoda.html

[/spoiler]

Что лучше встроенная вытяжка или обычная?


Выбор между встроенной (встраиваемой) вытяжкой и обычной (настенной) зависит от ваших потребностей, дизайнерских предпочтений и особенностей вашей кухни. Вот некоторые плюсы и минусы каждого типа:

Встроенная (встраиваемая) вытяжка:

Плюсы:

  • Эстетика: Встроенная вытяжка интегрируется в кухонный интерьер, что создает более гармоничный и минималистичный вид.
  • Эффективность: Такие вытяжки могут быть более эффективными в сборе и очистке паров и запахов, так как они ближе к источнику.
  • Сохранение пространства: Встроенные вытяжки часто компактные и не занимают много места, что особенно важно для небольших кухонь.

Минусы:

  • Сложность установки: Установка встроенной вытяжки может быть более сложной, требующей точного соответствия размеров и интеграции в кухонный шкаф.
  • Стоимость: Встроенные вытяжки обычно более дорогие, как в плане самих устройств, так и в плане установки.

Обычная (настенная) вытяжка:

Плюсы:

  • Простота установки: Установка настенной вытяжки проще, чем встроенной, и она может быть быстро заменена или установлена.
  • Больший выбор: Рынок настенных вытяжек обширнее, и вы можете выбрать из различных стилей и дизайнов.
  • Стоимость: Настенные вытяжки обычно более доступны с точки зрения цены.

Минусы:

  • Дизайн: Настенные вытяжки могут привлекать внимание и нарушать гармонию дизайна, особенно если вы хотите создать минималистичный интерьер.
  • Эффективность: В зависимости от расположения и высоты, настенные вытяжки могут быть менее эффективными в сборе паров и запахов.

В конечном итоге, ваш выбор будет зависеть от ваших предпочтений и особенностей вашей кухни. Если важен дизайн и гармония, то встроенная вытяжка может быть предпочтительной. Если важна простота установки и доступная цена, настенная вытяжка может быть более подходящей. Помните также об эффективности работы вытяжки и убедитесь, что выбранный тип сможет эффективно очищать воздух в вашей кухне.

Система AluForce® для шкафов-купе является рамочной системой, что означает, что раздвижные двери такого шкафа обрамлены алюминиевой рамкой. Это решение обладает своими преимуществами, включая возможность создания шкафа-купе без видимых профилей.


— зеркало не нужно наклеивать: оно в надежной раме из вертикальных и горизонтальных профилей,
— можно свободно комбинировать материалы в рамках одного фасада: ДСП и стекло, пластик и зеркало — с помощью межсекционного профиля Elephant.

Но если нет нужды в зеркальных или комбинированных дверях, а хочется сплошные фасады из декоративных плит МДФ, то, конечно, нет смысла переплачивать за алюминиевую рамку. Навесную систему на шкаф-купе можно собрать и без профиля. Такая система называется безрамочной, и она есть в ассортименте нашей компании.

Принципиальное отличие безрамочной системы от рамочной навесной системы AluForce® — отсутствие вертикальных и горизонтальных профилей в комплекте, тогда как состав роликов-механизмов, направляющих и крепежа практически аналогичен. Кстати, системы можно миксовать.

Вы сделали выбор в пользу безрамочной навесной системы, и встал вопрос — как рассчитать и собрать такой шкаф? Разумеется, в «Инструкции» (вложена в каждую коробку AluForce®) есть ответы. И от внимательного сборщика они не укроются. В данной статье мы попытаемся помочь вам советами и на конкретном примере объясним, как монтировать навесной шкаф-купе с глухими фасадами. Сделаем это на основе материалов стр. 33-43 Технического каталога Premial®.

безрамочная навесная система

п. 2 Расчет и схема сборки корпуса шкафа

Мы подробно описывали этот пункт в предыдущей статье по навесной системе.

Отличие от рамочной системы здесь только одно: в двухдверном варианте ширина боковой стойки внутренней двери Свн равна Свш — (Тв + 5 мм).

Для трехдверного шкафа разницы между Свн и Свш нет.

Свш — это ширина боковой стойки внешней двери (почему они должны быть разные — читайте в статье), Тв — толщина дверного полотна, а 5 мм — расстояние между дверями (зазор для движения дверей в параллельных плоскостях, обусловленный конструкцией роликов).

Т.е. боковая стойка внешней двери должна быть по ширине меньше стойки внутренней двери на толщину двери и пятимиллиметрового зазора.

В остальном расчет идентичен с корпусом рамочной системы.

Указание на это вы можете найти внизу страницы 34 Технического каталога.

Пример: Если Свш вашего шкафа 550 мм, а фасады — из 19 мм фрезерованного МДФ, то Свн будет равен 550 — (19 + 5) = 526 мм.

Необходимо учесть важный нюанс безрамочной навесной системы: толщина дверного полотна Тв должна быть в диапазоне 16-22 мм. Именно на такой материал рассчитаны механизмы движения дверей и размер крепежа.

Также от величины Тв, т.е. толщины дверной плиты, зависит и полная глубина шкафа: Гш = Свш + Тв + 5 мм.

В нашем примере, это значение равно 550 мм + 19 мм + 5 мм, 574 мм.

шкаф-купе с глухими фасадами

п. 1 Наложение фасадов на корпус шкафа

Здесь стоит обратить внимание на параграф «Рабочее пространство» на стр. 33. Поскольку система безрамочная, ширина места перехлеста традиционно для систем с глухими фасадами не зависит от размера вертикального профиля.

Однако не стоит забывать, что ширина двери и размер внутреннего рабочего пространства шкаф находятся в прямой зависимости.

Главное, чтобы при расчете двухдверного шкафа-купе вы учли размер П2 — видимый вынос внутренней двери в открытом положении (поскольку ширина боковых стоек разная).

Такое строение и наложение фасадов определяет размер внутреннего рабочего пространства при проектировании выдвижных элементов — ящиков, пантографов, сеток/корзин.

Обратите внимание и на П1: его величина может зависеть от размеров врезной мебельной ручки, если она планируется, от ширины боковой стойки или других факторов.

навесная система с глухим фасадом

п. 4 Размеры фасадов навесной системы

Толщина наполнения — дверного полотна — в навесной безрамочной системе AluForce® от 16 до 22 мм.

Указание на расчет размеров дверей — на стр. 37 Технического каталога.

Ширина двери равна сумме ширины всего шкафа (не проема — двери полностью скрывают корпус) и ширины места перекрытия, деленной на количество дверей.

Еще раз повторим, что ширина места перехлеста дверей в безрамочной системе выбирается конструктором произвольно (она может зависеть только от ширины устанавливаемой дополнительно мебельной врезной или накладной ручки, если же ручки не планируется — выбирается значение для удобного открывания-закрывания дверей).

Шд = (Шшк + Шмп) / N

Высота двери равна высоте шкафа за вычетом высоты цоколя с добавкой 12,5 мм на работу верхних навесных роликов.

Вд = Вшк — Вц + 12,5 мм

Пример: предположим, у нас шкаф-купе высотой 2380 мм и шириной 2150 мм. Цоколь стандартный 70 мм. Ширина места перекрытия пусть будет 15 мм.

Здесь подойдет комплект направляющих 2500 мм и фурнитура на 2 двери.

Высота двери будет равна 2380 — 70 + 12,5 = 2322,5 мм. Ширина двери: (2150 + 15) / 2 = 1082,5 мм.

навесная система безрамочная

Прочие пункты инструкции

треки входят в комплект как рамочной, так и безрамочной систем.

Направляющие подбираются из доступных комплектов по ширине шкафа, поскольку продаются по размеру линейки нарезки: 1665, 1930, 2500, 2910, 3330, 3900 и 4165 мм. Размер направляющих равен длине крыши и дна — без учета толщины боковых стоек, поскольку треки устанавливаются внутри корпуса.

Схема присадки роликов внешней и внутренней дверей, указанная на стр. 38-38 Технического каталога, одинакова как для рамочной, так и для безрамочной систем.

Разумеется, в безрамочной системе ролики монтируются непосредственно на полотно дверей с внутренней стороны, ввиду отсутствия горизонтальных профилей.

И в данном виде навесной системы разметку под присадку роликов необходимо провести самостоятельно — карандашом и линейкой по указанным в п. 5 и 6 инструкции размерным линиям.

Все точки и линии наносим на обратную сторону дверной плиты в полном соответствии с инструкцией, принимая за края горизонтальных профилей торцы самой двери.

Здесь важно не упустить из вида один нюанс — регулировка нижнего ролика внешней двери. В правом нижнем углу стр. 39 Технического каталога указан диапазон его регулировки. В данном случае он составляет 62 мм. Выставьте это значение.

Отличная опция безрамочной навесной системы — на нее также можно установить доводчики для плавного доведения двери! Различий между рамочной и безрамочной системами на данных этапах сборки шкафа-купе нет — воспользуйтесь указаниями п. 7 на стр. 41 Технического каталога. Двери тоже навешиваются по инструкции к рамочной системе: стр. 43.

шкаф навесной с зелеными фасадами

Как правильно замерить москитную сетку на балконную дверь?


Замеры для москитной сетки на балконную дверь следует выполнять тщательно, чтобы сетка подошла и выполняла свою функцию. Вот шаги, как правильно замерить москитную сетку на балконную дверь:

  1. Инструменты: Вам потребуется измерительная лента или линейка для точных измерений.

  2. Тип москитной сетки: Решите, какой тип москитной сетки вы хотите установить. Это может быть подвижная сетка (роллетная или кассетная) или фиксированная съемная сетка.

  3. Измерьте ширину двери: Измерьте расстояние между внутренними краями дверной рамы на уровне, где будет устанавливаться москитная сетка. Измерьте в нескольких точках, чтобы убедиться в точности.

  4. Измерьте высоту двери: Измерьте вертикальное расстояние от верхнего края дверной рамы до нижнего края. Проведите измерение в нескольких местах для точности.

  5. Учтите открывающиеся элементы: Если на двери есть ручки, замки или другие открывающиеся элементы, учтите их при измерениях, чтобы сетка не мешала их функциональности.

  6. Добавьте зазоры: Для подвижных сеток добавьте небольшие дополнительные зазоры для плавного открывания и закрывания. Обычно, добавляют около 1-2 см по ширине и высоте.

  7. Запишите измерения: Запишите полученные измерения ширины и высоты двери. Это поможет вам выбрать москитную сетку нужного размера.

  8. Выбор москитной сетки: Исходя из ваших измерений, выберите подходящий размер москитной сетки. Многие производители предлагают стандартные размеры, но также могут предоставлять возможность заказа индивидуальных размеров.

  9. Консультация с профессионалами: Если у вас возникли сомнения или вопросы, лучше обратиться к специалистам или производителям москитных сеток, чтобы получить профессиональные рекомендации.

Правильные измерения сделают процесс установки москитной сетки более легким и эффективным, позволяя вам наслаждаться свежим воздухом и защищенностью от насекомых на вашем балконе.

Видео. Модный шкаф — купе с парящими дверями. Учимся делать правильную калькуляцию

На приусадебном участке или даче часто требуется строительство открытых или закрытых уличных построек. Беседка размером 4 на 6 метров предоставляет достаточно пространства для комфортного размещения большого количества людей и создания полноценной зоны для отдыха на свежем воздухе.

Постройка из дерева с размерами 6 на 4 метра

Постройка из дерева с размерами 6 на 4 метра

Проекты интересных беседок

Беседки могут быть открытыми и закрытыми, выполненными из различных материалов, иметь разнообразные формы и размеры. Одним из популярных габаритов являются беседки 6х4.

Это довольно большая постройка, позволяющая поместить все необходимое оборудование – мебель, мангал, возможно, шкафы или полки, если планируется ежедневное времяпровождение в этом месте.

Деревянная беседка

Оригинальности и уникальности таких строений не может быть предела. Дизайн колеблется от обычного навеса до многоугольных закрытых конструкций.

Дерево

Деревянная беседка 6х4 не вызывает никаких трудностей во время монтажных работ. Отличается она высокими эстетическими и экологическими качествами. Кроме этого, постройка прослужит не один год.

Беседка из брёвен

При правильном подходе, она станет отличной зоной отдыха в любое время года, если качественно залить фундамент и утеплить постройку.

Металл с поликарбонатом

Сам по себе поликарбонат – это уникальный материал, благодаря которому можно создавать разные формы. Для получения уникальной беседки нужно сварить металлический каркас по своему желанию и обтянуть поликарбонатом. Такая постройка может быть круглой, полукруглой, пятиугольной, ромбовидной и т. д.

Поликарбонат бывает разной толщины, плотности и цвета. За счет более прозрачного материала можно добиться светлой и просторной беседки.

Хотя более темные цвета способствуют защите от ультрафиолета, за счет чего можно обеспечить прохладное место отдыха на летний сезон.

Кованная беседка с поликарбонатом

Одними из самых популярных металлических беседок являются кованые конструкции. Самостоятельно изготовить их достаточно сложно. Лучше найти мастера, который сделает под заказ беседку вашей мечты. Так как «стены» будут кованными, крышу можно смонтировать из поликарбоната, что будет защищать постройку от осадков и палящего солнца.

Кирпич

Садовая беседка из кирпича – конструкция более чем прочная. Из этого материала можно построить отдельно закрытое помещение и оснастить его электричеством, мебелью, мангалом.

Такие постройки больше напоминают летнюю кухню или времянку, чем беседку. Размеры 6х4 позволяют сделать полноценное помещение для отдыха, обеда и даже сна.

Кирпичный навес

Кирпичные постройки могут быть как открытыми, так и закрытыми. В зависимости от типа ее можно использовать в разных целях. Открытые постройки подойдут для временного времяпровождения при условии хорошей погоды. Закрытые, же могут выполнять роль практически полноценного домика.

Беседка на лужайке

Кирпичное строение отличается прочностью и долговечностью. Единственным недостатком является длительность работ.

Если деревянная беседка устанавливается «в два счета», то для кирпичной требуется дольше времени. Во-первых, нужно подобрать и подготовить территорию, во-вторых, залить фундамент (монолитный или ленточный).

Кирпичная беседка с мангалом

После этого возводятся стены, монтируется крыша, проводятся внутренние и внешние работы. После этого постройка обустраивается креслами, диванами, столами и прочей необходимой утварью.

Некоторые даже строят печь, монтируют вентиляционную систему и используют помещение, как полноценную летнюю кухню для приготовления и потребления еды.

Нестандартный материал

Кроме привычного дерева, металла или кирпича, конструкции можно изготавливать из любого материала, насколько хватит фантазии. В последнее время популярность набрали «живые беседки».

Беседка из растений

Для их реализации необходимо изготовить каркас и высадить плетущиеся растения, что позволит летом иметь на своем участке прекрасное место для отдыха.

Часто используются шторы, которыми завешивается конструкция. Ее каркас может быть деревянным, металлическим или выполненным из другого любого стройматериала.

Стеклянные, бетонные, или плетеные беседки – это оригинальные постройки, но следует учитывать, что они не настолько долговечны, как каменные или металлические. При этом это будет прекрасным укрытием от агрессивного летнего солнца.

С мангалом, барбекю, печью

Беседка 6 на 4 достаточного размера, и за счет этого в ней можно поставить не только стол, стул или кресла, но и оборудовать мангал, печь или барбекю. Что еще нужно для отдыха на территории частного дома или дачном участке?

Беседка с мангалом внутри

Мангал с барбекю можно размещать по-разному. Рядом с постройкой, если она закрытая, так и внутри, при открытом виде садовой беседки.

Проект беседки с массивным мангалом

Проект с массивным мангалом

Пользуются популярностью печи, но которых можно готовить кушать или отапливать постройку в зимнее время, чтобы в ней можно было проводить время.

С односкатной крышей

Односкатная крыша для малых конструкций считается самым популярным вариантом, благодаря ряду преимуществ:

Большая беседка

Большая односкатная беседка

  • минималистический стиль, отличный внешний вид;
  • легкость и малый вес крыши позволяет избежать деформации беседки;
  • экономность и простота монтажа, так как односкатная крыша не требует много стройматериала и особых умений и строительных навыков;
  • высокая прочность и долговечность.

Проект односкатной конструкции можно сделать самому, или обратиться за помощью к специалистам.

Шатёр

Данное строение может быть свободно крепиться к грунту, а может быть капитальным. В первом случае постройка будет переносной, благодаря чему на зиму ее можно убирать, чтобы дольше сохранить материал. Цельный шатёр на зиму можно будет защитить, укрыв плёнкой и исключив попадание снега внутрь.

Чертеж с размерами

Вы можете выбрать абсолютно любой материал и формат беседки. Многие отдают предпочтение открытым навесам и мангалу внутри помещения (это смотрится элитно). Более простой вариант – столбы из бруса, минимум обшивки на стенах и простая кровля.

Беседка 6 на 4 может быть сделана по-разному, но форма у неё одна – прямоугольная.

Чертеж с размерами

Строительство своими силами

Чтобы построить беседку своими руками, необходимо предварительно пройти все подготовительные этапы:

  1. Выбор материала. Первым делом нужно определиться, с какой целью будет использоваться беседка и из какого материала ее лучше строить, какого типа и размера она будет. Для постоянного отдыха, ежедневного приема пищи, встреч с родными и близкими подойдет беседка 6х4.
  2. Подготовка участка. Важно выбрать удачное место для постройки, чтобы она не мешала и долго стояла. Место необходимо очистить от сорняков, корней и мусора. Затем уже роется и утрамбовывается котлован.
  3. Заливка фундамента. Предварительно делается разметка, в зависимости от формы и размеров беседки, и после этого заливается фундамент по соответствующей технологии. Перед сооружением беседки фундамент должен постностью застыть.
  4. Возведение каркаса из древесины или металла.
  5. Стены – ковка, профнастил, поликарбонат, стекло, пластик или другой выбранный материал.
  6. Крыша. Необходимо уделить особое внимание монтажным работам кровли, ведь важно, чтобы постройка не протекала, так как от этого зависит срок ее эксплуатации, качество отдыха и срок службы вещей, которые находятся внутри.
  7. Настил или укладка напольного покрытия. Тип выбирается, отталкиваясь от типа сооружения.
  8. Интерьер и экстерьер. В завершение проводятся внутренние работы, обустраивается декор и украшается беседка снаружи. Для создания комфорта не стоит забывать о зеленых растениях, которые не только украсят зону отдыха, но и обеспечат чистый воздух.

Фундамент

Фундамент может быть нескольких типов:

  • Ленточным фундаментом называется конструкция, которая заливается на основе кирпича или щебня. Обязательно возведение своеобразного пояса, который в дальнейшем станет частью конструкции. Этот тип подходит для любых построек, даже для самых тяжелых и громоздких.
  • Столбчатым, который строится на бетонных ли деревянных столбах. Они загоняются в землю на определенном расстоянии. Глубина определяется в зависимости от типа местности и особенностей грунта. Такой тип преимущественно возводится для деревянных беседок, которые отличаются легкостью.

Монолитный тип фундамента (сплошной) используется для постройки домов, для беседок, как правило, такой фундамент не заливают.

Каркас

Каркас собирается в зависимости от выбранного материала для постройки. Если это металл, тогда конструкция варится в зависимости от формы и высоты. Если вы предпочли кирпичную постройку, тогда возводятся стены или уголки (при открытом типе).

Каркас из бруса

Крыша

Крыша может быть двускатной, односкатной или фигурной. Для летней постройки открытого типа достаточно будет на каркас уложить кровельный материал (шифер, профнастил, поликарбонат и др.) для закрытых беседок можно использовать утеплитель, чтобы в таком домике можно было отдыхать в любое время года.

Пол

В легких и простых конструкциях полом может быть просто земля. То есть дополнительно не укладывается никакой материал. Для более крупных конструкций пол может оставаться бетонным, если строение стоит на фундаменте, или же используется напольное покрытие, преимущественно древесина.

Укладка пола

Укладка пола

Декоративное дополнение

При декоре беседки нет никаких запретов и правил. Оборудовать внутри и снаружи постройку можно в зависимости от своих пожеланий и фантазии. При этом используются растения, вода (водопады или фонтаны), мебель, качели и прочие предметы.

Интересный дизайн

Какой фундамент выбрать для дома на склоне?


Выбор фундамента для дома на склоне зависит от многих факторов, включая уклон местности, геологические условия, размер и тип дома, бюджет и локальные строительные стандарты. Вот несколько типов фундаментов, которые могут быть подходящими для дома на склоне:

  1. Ленточный фундамент: Это один из самых распространенных типов фундаментов. Он состоит из железобетонной ленты, проложенной вокруг периметра будущей постройки. Ленточный фундамент может быть адаптирован для склона с помощью создания подпорной стены или армированной бетонной платформы.

  2. Свайный фундамент: Этот тип фундамента включает в себя вбивание свай в землю до устойчивого грунта. Он может быть полезным на склонах, где есть проблемы с неустойчивыми грунтами.

  3. Подвесной фундамент: Этот тип фундамента поднимает дом на высоте, прикрепляя его к столбам или сваям. Он может быть эффективным на крутых склонах, где создание традиционного фундамента затруднительно.

  4. Замерзающий фундамент: В некоторых случаях, когда высота склона невелика, можно создать фундамент, который позволит земле замерзнуть и подняться вместе с ней, предотвращая разрушение.

  5. Контурный фундамент: Этот тип фундамента используется для домов с необычной формой. Он позволяет создать опоры только там, где это необходимо, и может быть адаптирован для склона.

  6. Фундамент с ростверком: Этот тип фундамента имеет ростверк или подпорную стену, создаваемую вдоль уклона. Это может обеспечить стабильность на склоне.

  7. Укрепление склона: Иногда наиболее эффективным решением может быть укрепление склона с помощью геотекстиля, габионов, армированной земли или других материалов, что позволит создать плоскую площадку для фундамента.

Перед принятием решения о типе фундамента рекомендуется провести инженерные и геологические исследования, чтобы определить наилучший вариант для конкретного участка и условий. Также рекомендуется обратиться к профессиональным инженерам и архитекторам, специализирующимся на строительстве на склонах.

Видео. Дачная беседка 6х4 своими руками.

Самостоятельно создать теплицу из профильной трубы — задача не слишком сложная. Этот процесс не требует много времени и позволяет создать конструкцию, идеально подходящую для вашего участка.

Теплицы из профильной трубы

Преимущества и недостатки теплиц и парников из профильной трубы

Самодельные теплицы и парники из профиля обладают следующими достоинствами:

  • выдерживают высокие механические нагрузки;
  • хорошо пропускают свет, поэтому подходят для выращивания даже светолюбивых растений;
  • отличаются долгим эксплуатационным сроком (не менее 30 лет);
  • не подвержены возгоранию;
  • обладают мобильностью (их можно разобрать, перенести, собрать заново, добавить дополнительные секции и т.д.);
  • являются доступными (профильные трубы можно приобрести в любом строительном магазине);
  • облегчают монтаж коммуникаций изнутри конструкции (автоматический полив, обогрев, электроснабжение).

Но всё же такие сооружения имеют и недостатки:

  • На стадии проектирования нужно продумать надежный фундамент, т.к. каркас теплицы из профильной трубы будет иметь большой вес.
  • Материал плохо гнется, что несколько усложняет создание конструкции определенной формы.
  • Профили стоят недешево, но окупаются благодаря долгому сроку службы.

Читайте статью: лучшие проекты парников своими руками.

Как выбрать профильную трубу

Профили бывают покрыты полимерной краской или цинком. Первый вариант по стоимости обходится дешевле, но со временем верхний слой может облупиться. Это не только лишит теплицу аккуратного внешнего вида, но и приведет к коррозии.

Покрытие

Благодаря оцинкованному покрытию трубы не будут ржаветь, им не страшны резкие перепады температуры. Именно поэтому, выбирая профили для парника или теплицы, рекомендуется отдать предпочтение именно им.

Трубы профильныеАссортимент стальных профилей

Виды теплиц и парников из профильной трубы

Виды теплиц из профильной трубы

Рассмотрим несколько основных:

  • Арочные. Имеют форму дуги. Такие теплицы достаточно быстро собираются, хорошо противостоят сильным порывам ветра. Благодаря арочной форме прекрасно пропускают свет, подходят для выращивания светолюбивых растений.

Арочная теплица

  • Стрельчатые (Капелька). Похожи на предыдущий вид, но верхушка у них более вытянутая, с заостренным концом. Такие теплицы устойчивы к деформации и перекосу. Благодаря особому строению крыши снег с нее сразу скатывается вниз, что предотвращает повреждение под его тяжестью.

Стрельчатая теплица

  • Пирамидальные. Стенки наклонены внутрь под небольшим углом и соединены в верхней части. Благодаря такой форме конструкция выдерживает сильные порывы ветра, снег не скапливается у нее на крыше. В утреннее и вечернее время солнечные лучи хорошо проникают внутрь, а при полуденном солнцепеке грани отражают их, что предотвращает перегрев растений.

пирамидальная теплица

  • Двухскатные (двускатные) или шатровые теплицы. Такие конструкции не имеют изогнутых деталей, что облегчает процесс строительства. По форме напоминают обычный домик с коньком на крыше. В такие теплицы можно высадить даже высокие культуры. Следует учитывать, что для создания понадобится больше материала. Двухскатным может быть и парник.

Двухскатная теплица

  • Односкатные. Одна сторона такой конструкции выше, благодаря чему крыша получается под наклоном. Обычно такие парники (а это именно парник, а не теплица) монтируются к другой постройке, например, к дому, беседке и т.д. То есть одна сторона у них получается смежной. Это позволяет сэкономить место на участке, расходуемые материалы.

Односкатная теплица

  • Хлебница (парник Федорова). Предназначается для посадки низкорослых растений. Дверцы такого парника открываются подобно хлебнице, отсюда и название. Это обеспечивает свободный доступ к культурам.

Хлебница

Полезная информация! Арочную конструкцию рекомендуется устанавливать на весенне-осенний период. Зимой на ней может скапливаться снег, что приведет к повреждениям. Если теплицу планируется использовать круглогодично, то предпочтение лучше отдавать таким видам, на крыше которых не будет формироваться сугроб (например, стрельчатым или пирамидальным).

Чертежи парников и теплиц из профильной трубы, схемы с размерами

При составлении схемы теплицы или парника из профиля необходимо опираться на его длину.

Чертеж арочного парника

Например, элементы арочной конструкции должны располагаться на расстоянии 1 м друг от друга. Таким образом, для теплицы 3*6 из квадратной трубы понадобится шесть профилей в виде дуг. Стандартная длина профиля 6,1 м. Из него получится полукруг радиусом 1,9 м.

Чертеж парника

Полезная информация! Если планируется делать стенки конструкции из сотового поликарбоната, высоту парника лучше выбирать 1,85-1,9 м при ширине нижней части 3,7-3,8 м. Это поможет сэкономить на материалах, т.к. стандартные листы обшивки 6*2,1 м.

Чертеж теплицы с двускатной крышей

При сооружении теплицы с двухскатной крышей высота стенок должна быть 1,7-2 м, а ширина 4 метра (при скате 30-45 градусов, длиной 2,25-2,45 м). Перемычки на такой конструкции монтируются в верхней части дуг и посередине скатов (с каждой стороны по 2 шт.). Заднюю стенку необходимо закрепить парой поперечин. На фасаде размещается проем для дверцы. Опираясь на его размеры, рассчитывается количество дополнительного материала.

Лучше всего для теплицы подходит профиль с толщиной стенок от 2 мм, с сечением 4*2 см или 4*4 см. Он отличается высокой прочностью. Для горизонтальной стяжки подходят трубы толщиной 1-1,5 мм.

На чертеже обязательно должны быть указаны точные размеры — длина, ширина, высота. Без точных замеров соорудить качественную и прочную конструкцию не получится.

Исходя из размеров, приобретается необходимое количество материалов. Важно учитывать, что трубы всегда нужно брать с запасом в 10 % (если вдруг они повредятся при перевозке или установке). Вначале необходимо составить чертеж, после этого рассчитать количество материала на постройку.

Пошаговая инструкция постройки теплицы их профильной трубы и материалы покрытия

Рассмотрим, как сделать самую простую арочную конструкцию. Прежде чем изготавливать теплицу, заранее необходимо подумать и о необходимых инструментах. Будут нужны:

  • лопата для выравнивания участка;
  • бур для установки стоек;
  • болгарка для разрезания труб;
  • шуруповерт для монтажа крепежей;
  • плоскогубцы и молоток;
  • измерительные инструменты (уголок, уровень, рулетка);
  • сварочный аппарат;
  • ножовка, если стенки планируется делать из поликарбоната;
  • деревянные колья и веревка для разметки участка.

Теплицу рекомендуется устанавливать на песчаном, сухом грунте, чтобы не было застоя влаги. Длинная сторона конструкции должна смотреть на южную сторону, чтобы культуры получили максимум света. Также при установке важно учитывать конструктивные особенности. Так, для двухскатной и арочной теплиц продольная ось должна иметь направление с севера на юг, допустимо отклонение 15-20 градусов. А если вы, например, решили строить простой парник с односкатной крышей — скат обязательно нужно делать на юг.

На выбранном участке нужно сделать разметку при помощи колышков и веревки. А также вырыть трапециевидную траншею, в которую насыпать биотопливо для быстрого прогревания грунта.

Фундамент

Для теплицы из профиля будет достаточно столбчатого фундамента:

Для арочной теплицы можно сделать и ленточный фундамент, но на это придется потратить больше времени.

Гибка труб холодный и горячим способом пошагово

Чтобы придать трубам форму дуги, можно обратиться в профильные компании, они согнут их на специальном оборудовании.

Дуги

Самостоятельно это можно сделать несколькими способами. Одна их технологий называется холодной. Для холодной гибки труб используется пружина с таким диаметром, чтобы ее можно было вставить внутрь профиля. Благодаря пружинному свойству получается поменять сечение и изменить форму.

Если профиль менее 1 см, наполнитель для него не требуется. Когда труба толще, внутрь нужно насыпать канифоль или песок. В зимнее время можно налить воду и дождаться ее замерзания.

Другая методика называется горячей, т.к. производится путем нагревания профилей. Ее можно использовать в любое время года. Она рекомендована для труб с большой толщиной. Для ее проведения будет нужен ручной, фабричный или стационарный трубогиб.

Гибка труб

Пошаговые действия:

  1. Изготовить пару заглушек для обоих концов профиля. Их длина должна быть в 10 раз больше, чем ширина основания. Широкая часть при этом в 2 раза превышает окружность отверстия трубы.
  2. В одной заглушке проделать желоба для выхода газа при нагревании.
  3. Нагреть место сгиба трубы.
  4. Просеять и просушить речной песок. Прокалить на листе металла до 150 градусов, пока влага полностью не испарится.
  5. С одной стороны профиля установить заглушку без желобов.
  6. С другого конца засыпать прокаленный песок, периодически постукивая по стенкам, чтобы он утрамбовался.
  7. Закрепить вторую заглушку.
  8. Отметить мелом место сгиба.
  9. Зафиксировать в тисках, наложив на шаблон.
  10. Прогреть металл до красного состояния и согнуть плавным четким движением.
  11. Сравнить с шаблоном, если все правильно, можно снять заглушку и вытряхнуть содержимое.

Обратите внимание! Если профиль имеет сварочные швы, после сгиба эта линия должна быть расположена сбоку. Изгиб нежелательно делать вдоль нее.

Установка дуг

Если теплицу планируется сделать разборной, то для крепежа рекомендуется использовать болты. Также при помощи них фиксируются створки (кстати, их часто используют и для парников, например конструкция Бабочка или Хлебница). Если сооружение будет стационарным, его элементы лучше сваривать.

Установка дуг

Нужно нарезать стойки, к которым в дальнейшем крепятся дуги. Также необходимы планки, которые будут соединять согнутые трубы. Места стыков фиксируются крабами или сварочным аппаратом. Каркас помещается на фундамент и крепится к металлическим пластинам или арматуре.

Полезная информация! Если имеются сварочные швы, их рекомендуется заделать грунтовкой. Это сделает конструкцию более надежной.

Обшивка

Можно использовать следующие материалы для обшивки:

Вид покрытия Достоинства Недостатки Стоимость материала
Полиэтиленовая пленка

Плнка

Стоит дешево

Легкий крепеж.

Быстрая замена.

Маленький вес.

Идеально крепится на профиль зигзаг.

 Быстро приходится в негодность (срок службы около 2 лет). Портится под воздействием ультрафиолетовых лучей, легко рвется.

Плохо пропускает свет, слабо теплоизолирует.

От 30 руб. за погонный метр или от 3000 руб. за рулон (1 м * 100 м)
Нетканый материал

Нетканый материал

Срок службы дольше, чем у пленки, около 5 лет.

Хорошо пропускает солнце и влагу, защищает культуры от агрессивного воздействия окружающей среды.

Легко рвется, например, под сильными порывами ветра. 20-150 руб. / п.м (зависит от толщины)
Стекло

Стекло

Имеется на многих участках после ремонта.

Хорошо пропускает солнечный свет, защищает от заморозков и сохраняет внутри тепло. В такой теплице прекрасно растут помидоры, огурцы, перец и т.д.

Пожароустойчивость (для тех сооружений, которые обогреваются дополнительно).

Низкая чувствительность к перепадам температур.

Простота в уходе.

Сложность монтажа.

Высокая хрупкость.

В жаркую погоду пропускает слишком много света, в прохладную – сильно охлаждает теплицу.

Большой вес.

Оконное стекло – от 800 руб. за кв.м.
Поликарбонат

Поликарбонат

Твердый полимер с высокой прочностью и небольшим весом.

Обеспечивает рассеянный свет, хорошо сохраняет тепло, достаточно прост в монтаже, пожароустойчив, долговечен.

Прекрасно защищает от  УФ-лучей.

Высокая стоимость.

Интенсивность теплового расширения.

От 1000 руб. за лист

Обратите внимание! Если конструкция будет стоять и в зимний период без навеса, для обшивки рекомендуется использовать поликарбонатные листы, т.к. они выдерживают вес снега.

Крепление к каркасу

Рассмотрим несколько вариантов крепления различных материалов к каркасу теплицы.

Например, для пленки сейчас очень популярно стало крепление оцинкованным профилем Зиг-заг:

Схема крепления зигзаг

Это крепление состоит из двух элементов: непосредственно профиль и стальная пружина.

Достоинства способа крепления:

  • Простота и быстрота монтирования;
  • Устойчивость против ветровых нагрузок;
  • Возможность крепления плёнки на дугообразных участках, участках теплиц с боковым открытием;
  • Возможность крепления второй пленки.

Читайте статью, как сделать парник из поликарбоната своими руками.

Рассмотрим способ крепления на примере поликарбоната:

Монтаж

  1. Лист установить так, чтобы пленка была расположена снаружи. Место соединения облицовки и каркаса обработать герметиком или проложить уплотняющей лентой.
  2. Отверстия для крепежных элементов проделать дрелью на малых оборотах. Их диаметр должен быть около 1 см, а расстояние друг от друга 10-15 см. Лист прикрепить болтами по всем углам. Чтобы их кончики не откололись, от края делать отступ 3-4 см.
  3. Если размер поликарбонатного листа получился шире дистанции между стойками, его нужно обрезать. Делать это так, чтобы стык был точно посередине.
  4. Монтаж можно производить с использованием специального профиля. Тогда крепежи нужно зафиксировать на каркасе шурупами и только после этого размещать поликарбонат в получившиеся проемы. Листы монтировать встык предыдущему. Зазоры загерметизировать или проложить демпферную прокладку, например, каучуковую.
  5. После окончания монтажа убрать защитную пленку.

Самодельные парник или теплица из профильных труб поможет сэкономить деньги, т.к. в магазине такие конструкции стоят достаточно дорого. Чтобы все получилось идеально, важно предварительно создать точный чертеж со всеми замерами и четко ему следовать. Конструкции из профилей не требуют основательного фундамента, как, например, беседка или дом. Поэтому на воздвижение не уйдет много времени.

Как выращивать огурцы в низком парнике?


Выращивание огурцов в низком парнике может быть эффективным способом получить хороший урожай ранним летом. Вот пошаговая инструкция:

  1. Выбор места и подготовка почвы:

    • Выберите солнечное место для парника, где огурцы получат достаточно солнечного света.
    • Подготовьте почву, перекопав ее и улучшив органическими удобрениями, такими как компост или перегной.
  2. Подготовка низкого парника:

    • Создайте конструкцию для низкого парника. Это может быть неглубокий ящик или поддон с пленкой или агроволокном, которые служат как крышка.
    • Удостоверьтесь, что парник защищает растения от ветра и создает теплую и влажную среду.
  3. Посадка семян или рассады:

    • Выращивание огурцов можно начать с семян или рассады. Если вы используете рассаду, предварительно подготовьте ее в горшках или торфяных таблетках.
    • Рассаживайте рассаду или семена в грунт с учетом рекомендаций на упаковке по глубине посадки и расстоянию между растениями.
  4. Уход за растениями:

    • Регулярно поддерживайте оптимальную влажность почвы, поливая растения. Огурцы любят умеренно влажную почву.
    • Обеспечьте поддержку растениям. Огурцы могут быть подвязаны к вертикальным опорам, чтобы предотвратить их свивание по земле.
    • Подкармливайте огурцы удобрениями, богатыми калием и фосфором, чтобы способствовать образованию плодов.
  5. Поллинация:

    • Поскольку огурцы часто нуждаются в опылении для плодоношения, вы можете проводить искусственное опыление, перенося пыльцу с мужских цветков (которые появляются раньше женских) на женские цветки.
  6. Защита от вредителей и болезней:

    • Мониторьте растения на наличие вредителей и заболеваний, таких как пауки-клещи, мучнистая роса и грибковые инфекции.
    • При необходимости используйте органические способы борьбы с вредителями и болезнями.
  7. Сбор урожая:

    • Огурцы можно собирать, когда они достигнут желаемой длины. Регулярный сбор способствует продолжению плодоношения.

Помните, что успешное выращивание огурцов в низком парнике требует некоторого опыта и внимательного ухода. Следуйте рекомендациям и регулярно проверяйте состояние растений, чтобы получить хороший урожай.

Унитаз – это обязательный элемент сантехнической системы, который присутствует в каждом жилище, но иногда его функционирование вызывает неудовлетворенность. Довольно часто неправильная настройка поплавка в сливном бачке может быть причиной таких проблем.

О том, как отрегулировать поплавок для унитаза, мастер сантехник расскажет в этой статье.

Виды поплавков

Стоит заметить, что сливные бачки за последние несколько лет претерпели много изменений. Теперь они не являются припотолочными «жителями» санузлов, а вполне мирно сосуществуют рядом с унитазом. Сегодня на рынке строительных материалов можно встретить бачки двух типов: стационарные и скрытые.

Их главные отличия заключаются в трех нюансах:

  • Материал. Стационарные модели чаще всего выполнены из того же материала, что и сам унитаз. Это может быть санфаянс, керамика, фарфор, натуральный или искусственный камень. Скрытые конструкции выполнены только из плотного пластика.
  • Подача воды. Первые могут быть устроены как с нижней, так и с боковой системой. Сливные бачки в инсталляции получают воду только снизу.
  • Слив воды. Бачки, установленные на полочку унитаза и являющие с ним единое целое, сливают воду кнопочным или штоковым спусковым механизмом. Скрытые пластиковые устройства имеют одно- и двухкнопочную систему.

При этом системы кнопочного слива обоих бачков отличаются лишь нюансами. Так, например:

  • В простых стационарных емкостях имеется только одна кнопка, которая первым нажимом спускает воду в унитаз, а вторым останавливает ее течение;
  • Более сложные модели имеют для этих целей две кнопки, одна из которых осуществляет подачу жидкости на полную мощность, а другая – почти вполовину меньше.

Все это становится возможным благодаря одной важной детали в сливном механизме – поплавку. Называется эта деталь так из-за особенностей своей конструкции, которая держит его всегда на плаву, как и одноименную рыболовную снасть.

Поплавки для унитаза бывают двух видов:

  • Шаровой;
  • «Стакан».

Первый тип в последнее время используется крайне редко. Он остался еще в тех раритетных моделях сливных бачков, которые находились под потолком туалетного помещения. Чтобы осуществить слив в такой конструкции, необходимо было, как в сказке, «дернуть за веревочку». Но там открывалась не дверца, а клапан, который выпускал мощный напор воды из бачка по трубе непосредственно в унитаз.

В современных сливных конструкциях все чаще используется пластиковое приспособление под названием «стакан». Он представляет собой прямоугольную тезку кухонной посуды, перевернутой вверх дном и опущенной в воду на определенный уровень. Такой поплавок может регулироваться при помощи пластикового винта, который опускает и поднимает его на необходимую высоту, что определяет уровень заполнения сливного бачка водой.

Также необходимо понимать, что эта деталь является частью комплекса, который заставляет слив работать.

Еще одним важным элементом конструкции является поплавочный клапан. Их взаимодействие неразрывно связано друг с другом. Поэтому поломка одного обязательно повлечет за собой ненормальное функционирование другого.

Принцип работы

Чтобы точно определить принцип и смысл работы поплавка в сливном бачке, обратим внимание на устройство всего механизма. Внутри бака работают три основные системы: наливная, сливная и переливная. Набор воды в современных моделях происходит в двух возможных вариантах: сбоку или снизу. Большинство российских производителей предпочитают первый вариант. Если же вам попался экземпляр с нижней системой набора воды в бачок, то вы – счастливый обладатель импортной модели с более комфортным и тихим процессом наполнения.

Боковая система представлена так называемым поплавковым клапаном, состоящим из двух основных частей: корпус с мембраной, которая перекрывает поступление воды в унитаз, когда в этом нет необходимости, и сам поплавок. Последний соединен с верхней точкой тела клапана специальной перемычкой. Поэтому когда уровень воды в бачке изменяется, а поплавок поднимается или опускается, поршень, закрывающий отверстие, также приходит в движение. Обратите внимание на схему расположения предметов внутри сливного бачка с боковым наливом.

Разберемся, как работает система подачи воды снизу. Принцип такой же, как и у предыдущей. Есть одно небольшое отличие, которое заключается в том, что поплавок, как по рельсу, движется по специальному пластмассовому штоку.

Сливная система работает таким образом, что центральный поршень, соединенный с кнопкой или рычагом с наружной стороны бачка, поднимается, увлекая за собой и запорный клапан. Благодаря этому открывается сливное отверстие и вода уходит в чашу унитаза.

Очень важной функцией обладает система перелива. Несмотря на такое, казалось бы, устрашающее название, она на самом деле предотвращает вытекание излишков воды через верх сливного бачка. Обычно это верхняя часть поршня, которая заполняется жидкостью и выводит ее через отверстие слива. Происходит это в том случае, если автоматическая остановка набора по каким-то причинам не произошла.

Поломки и методы устранения

К сожалению, поломки – далеко не редкость в современных сливных конструкциях. Но не будешь же менять весь бачок, если неисправность можно установить и исправить собственноручно. Для этого необходимо ознакомиться с основными причинами возникновения поломки в сливном бачке.

Очень часто проблемы возникают как раз с поплавком:

  • Набор воды не происходит;
  • Постоянно течет вода в унитазе;
  • Недостаточное количество воды для слива.

Все это очень легко поправимо, даже если вы не обладаете сантехническими знаниями и опытом. Чтобы починить сливной бачок, в который не происходит набор воды вообще, следует определить причину поломки: перекос поплавка, засорение впускного клапана, обрастание поплавка слизью и налетом. Первая причина устраняется довольно просто и быстро. «Виновника» следует просто поставить в нужное положение и проверить, пропускает ли он теперь воду в систему.

Если бачок унитаза сломался по второй причине, необходимо выполнить определенные действия:

  • Отключить подачу воды. В первую очередь следует удостовериться, что причиной поломки является именно поплавок, а не водопроводный шланг. Открутите его от бачка и включите воду. Проверьте, течет ли из него вода в достаточном количестве. Делать это целесообразнее над ванной или над самим унитазом, чтобы не налить воды на пол. Если здесь все хорошо, переходите ко второму шагу;
  • Открутить клапан и просто прочистить место его соединения со шлангом подачи воды. Для этого лучше всего использовать длинную проволоку, которая не погнется в процессе ремонта. На финальной стадии прочистки можно открыть воду, чтобы она смыла остатки загрязнения;
  • Заключительный шаг предполагает еще пару раз произвести полный набор и спуск сливного бачка, чтобы удостовериться в исправлении неполадки.

Проблема с отсутствием подачи воды решена, можно спокойно пользоваться вашим сливным бачком еще долгое время, пока не решитесь заменить всю конструкцию целиком.

При поломке, связанной с некачественной водой, поступающей в бак, на поплавке часто образуется налет и слизь. Эти ингредиенты не дают ему полноценно подниматься и опускаться, что мешает естественному набору воды из водопровода. Для устранения этой неполадки нужно снять поплавок со стержня и хорошенько его промыть под проточной водой. Установив его обратно, проверьте процесс набора воды.

Очень распространенным явлением сейчас признан непрекращающийся водопад в чаше унитаза.

Это происходит по четырем основным причинам:

  • Прокладка в клапане деформировалась или пришла в негодность;
  • Прокладка недостаточно прижимается к выходному отверстию клапана;
  • Вышедшая из строя шпилька;
  • Поломка самого клапана.

Для каждой проблемы есть свой способ решения. Начинайте с открытия бачка унитаза. Если сразу сверху видно, что вода попадает в клапан через перелив, попробуйте немного приподнять поплавок. Течь прекратилась? Тогда одно нехитрое действие избавит вас от проблемы. Покрутите рычаг поплавка, чтобы определить его максимально эффективное положение.

Если поплавок поднимается, а вода по-прежнему течет, продолжайте свои исследования. Следующим этапом можно разобрать сам сливной клапан. В его составе обычно имеется металлическая шпилька, которая фиксирует рычаг. Возможно, она повреждена. Решить эту проблему можно только заменой.

Обследовав сам клапан, убедитесь, что в нем нет трещин или дополнительных ненужных отверстий. Это также служит причиной того, что сливной бачок не держит воду внутри. Устранить течь можно будет, только заменив сам клапан.

Для того чтобы подобрать подходящий, вам следует старый взять с собой в магазин в качестве образца.

Обратите внимание на прокладку, расположенную между нижней частью сливного клапана и непосредственно выходным отверстием. Поскольку эта запчасть всегда выполняется из резины, то вполне вероятна ее деформация и неплотное прилегание. Из-за этого клапан не полностью перекрывает сливное отверстие и вода постоянно подтекает. Проблему поможет решить только ее резиновая прокладка.

Иногда еще происходит загрязнение самого клапана, которое решается его своевременной промывкой.

Недостаточное или, наоборот, избыточное количество жидкости во время слива можно легко регулировать. Для этого необходимо лишь выставить уровень поплавка таким образом, чтобы вода не набиралась выше его положения. Делается это манипуляциями с тягой плавающего элемента. Раньше эти детали выполнялись из латуни, поэтому исправить положение поплавка можно было путем незначительного сгибания спицы. Сегодня же это, в основном, пластик. Поэтому поплавок просто перемещается по трещотке при помощи специального винта, который и фиксирует его положение.

Существуют также проблемы, не связанные с работой поплавка, но могут быть спутаны именно с ней. Например, когда имеется течь между сливным бачком и полкой унитаза, на которую он установлен. Многие ошибочно полагают, что причина также в протертой прокладке или неисправном клапане. Однако после очистки или замены последнего протечка не устраняется. Это такая распространённая неполадка, вызванная длительным использованием сантехнической конструкции. Болты, которыми бачок крепится к унитазу, могли прогнить. Из-за этого происходит неплотное прилегание верхней части к нижней и, как следствие, наличие протечки.

Обратный же процесс наблюдается в том случае, если устанавливая сантехническое устройство собственными руками, вы перезатянули те же болты. Тогда на выходе из бачка в унитаз вы обнаружите очень скудную струйку воды, которая не смоет продукты жизнедеятельности человека. Решение проблемы заключается в ослаблении болтов.

Если же все-таки проблема в системе слива и вам необходимо заменить поплавок и клапан.

Как выбрать

Конечно, в первую очередь, необходимо подобрать правильную арматуру для сливного бачка. Если уделить этому вопросу недостаточно внимания, можно получить протечку уже новой системы спустя самое большое 7 дней после ремонта. При выборе главного унитазного устройства следует руководствоваться качеством и мощностью поставляемой вам водопроводной воды.

В зависимости от этого показателя, поплавковые клапаны бывают четырех видов:

  • Для слабого напора воды. Этот вид изготовлен с использованием своеобразного усилителя подачи воды.
  • Для воды, поступающей со средней скоростью и мощностью.
  • Для напора максимальной мощности.
  • Клапан-стабилизатор. Если у вас дома неустойчивый напор воды, то это устройство поможет нормализовать любую мощность жидкости, поступающей в сливной бачок и выходящей из него.

Конечно, количество воды, постоянно находящееся в сливном бачке, тоже играет свою роль при выборе такой важной запчасти, как клапан поплавка. Например, если вы используете подвесные конструкции с двойной кнопкой слива, вам лучше подобрать поршень для среднего напора. Его мощности хватит как для подачи большого количества воды в унитазную чашу, так и меньшего.

Когда все процедуры по выбору поплавкового клапана выполнены, можно приниматься за самостоятельную установку. Как это можно сделать максимально быстро и комфортно, читаем далее.

Как установить

Основные приемы по монтажу нового клапана сливной конструкции с боковой подводкой и кнопкой заключаются в пошаговой инструкции:

  • Открутить кнопку против часовой кнопки. Благодаря ей крышка бачка крепится к его основанию.
  • Снять крышку сливного бачка.
  • Перекрыть подачу воды.
  • Слить всю воду, которая осталась в сливном бачке.
  • Снять гибкую трубку подачи воды (если бачок оснащен боковым подводом, то осуществить это будет легче). Воспользуйтесь разводным ключом.
  • Поставить новую поплавочную станцию.
  • Отрегулировать необходимый уровень воды в бачке.
  • Вернуть трубу водоснабжения на место.
  • Пустить воду в сливной бачок.

После совершения всех манипуляций по установке поплавочного клапана проследите за тем, как вода набирается в бачок, не протекает ли, не стопорится ли, набравшись не до конца. Помните один важный момент: поплавок в бачке должен стоять ровно. Перекосы могут привести к неправильному функционированию смывной системы и неприятным впечатлениям от покупки.

Также не забудьте произвести регулировку уровня в бачке. При настройке обратите внимание на то, что клапан должен находиться в воде. Иначе, перегнув палку с уровнем, вы можете оказаться вообще без возможности слива. Но все очень легко настроить обратно. Конечно, профессионалы справляются с такого рода задачами очень просто. Любителю же придется поработать пока двумя руками.

Рекомендации

Подводя итоги, следует заметить, что проблемы, связанные с протеканием бачка или недостаточной подачи воды в него, решаются практически при обращении лишь к поплавку и клапану:

  • Основные проблемы в водоснабжении или водоотведении сливного бачка происходят из-за неисправности поплавка, клапана или мембраны (прокладки).
  • Вполне вероятно произвести ремонт вышедшей из строя детали. В случаях, когда это невозможно, нужно заменить запчасть на новую.
  • При покупке клапана стоит обратить внимание на целый ряд нюансов, чтобы не ошибиться с выбором. Первым делом необходимо выяснить, как подается вода в бачок: монтаж системы выполнен боковой подводкой или нижней. Следующим вопросом является сама система смыва: кнопочная (поршневая), рычажная или подъемная.
  • Обязательно помните, что если есть хоть малейшая неуверенность в ваших действиях, не рискуйте. Обратитесь к специалисту, который может сделать вашу жизнь спокойнее, решив сантехническую проблему быстро и легко.

Также хотелось бы вернуться к вопросу о разновидностях поплавков: «шар» и «стакан». У первой группы зачастую происходит такой тип поломки, как попадание воды внутрь герметичной емкости. Это происходит, когда в шаре образуется трещина. Выходом из ситуации будет слив воды из емкости и заделывание прорехи. Чаще всего для этого используется горячий расплавленный пластик, который и наносится на трещину. Таким образом, шар «зашивается» и может еще прослужить какое-то время. Но, к сожалению, следует понимать, что такая мера не является пожизненной. В последствии придется все же заменить либо шар, либо сливную систему в целом.

Очень часто в процессе эксплуатации громкость набора воды в сливной бачок превышает все мыслимые пределы. Иногда проблема связана с увеличением напора подачи жидкости в систему. В другом же случае виновна пластиковая трубочка, находящаяся внутри бачка, по которой вода не льется водопадом, а спокойно спускается по дополнительному желобу вниз, практически не издавая звуков. Таким образом, если произошло внезапное увеличение звука набора воды, обратите внимание на эту маленькую трубочку.

Помните, что такое может произойти только в моделях с боковой подачей. Нижняя же подводка изначально лишена возникновения данной проблемы, поскольку вода попадает сразу в нижнюю часть бачка, что в разы снижает уровень шума.

Чтобы снизить риск протечки через крепежные болты, соединяющие бачок с полочкой унитаза, специалисты советуют сразу же после сборки конструкции обработать эти места силиконовым герметиком. Таким образом вы продлите срок службы этих крепежных элементов.

Внутреннее наполнение и принцип действия сливных бачков скрытых конструкций практически ничем не отличается от описанных стационарных. Кроме того, корпус их всегда выполнен из высокопрочного пластика без единого шва. В связи с этим необходимо обратить внимание на особые меры предосторожности.

Чтобы сливной клапан в скрытых конструкциях прослужил дольше, лучше всего обеспечить полную фильтрацию водопроводной жидкости по всему жилью, и для слива в унитазе тоже. Несколько раз в год проводите проверку уровня воды в бачке. Несмотря на свою высокую прочность, даже эти конструкции могут дать течь. А закрытый тип монтажа не позволяет своевременно обнаружить поломку. Также проверяйте плотность соединения бачка с водосточной трубкой.

Обязательно устраивайте запланированные профосмотры своему сливному устройству несколько раз в год. Поскольку качество нашей водопроводной воды оставляет желать лучшего, детали могут загрязняться очень быстро. В основе большинства поломок лежит именно этот фактор. Для того чтобы поплавок, клапан и все их составляющие прослужили вам как можно дольше, промывайте и прочищайте их с периодичностью не реже двух раз в год. Тогда вы сможете не только предупредить протирание мембраны или прокладки, но и засорение или механическую поломку клапана.

Видео

В сюжете — Как работает арматура для унитаза

В сюжете — Регулировка бачка унитаза

В сюжете — Рассказанно на что обратить внимание при замене арматуры для унитаза или при сборке нового унитаза

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как устроен унитаз с раковиной на бачке

Источник

Как работает система унитаза?


Система унитаза состоит из нескольких ключевых компонентов, которые работают вместе для эффективного смыва и удаления отходов. Вот общее описание работы системы унитаза:

  1. Бачок с водой: Верхняя часть унитаза содержит бачок с водой. Вода в бачке обычно постоянно поддерживается на определенном уровне.

  2. Механизм смыва: Внутри бачка есть механизм смыва, который включает в себя плавник (плавающий шар) и систему пластиковых или резиновых деталей.

  3. Сливной клапан: Снизу бачка расположен сливной клапан. Когда унитаз смывается, сливной клапан открывается, позволяя воде вытекать из бачка в унитаз.

  4. Труба слива: С внутренней стороны унитаза есть труба слива, которая соединяет бачок слива с чашей унитаза.

  5. Чаша унитаза: В нижней части унитаза расположена чаша, в которую смывается вода и отходы. Внутри чаши может быть покрытие или обработка, которые помогают предотвратить прилипание отходов.

Процесс смыва унитаза работает следующим образом:

  1. Нажатие кнопки смыва или поднятие рычага: Когда вы нажимаете кнопку смыва или поднимаете рычаг, механизм смыва в бачке активируется.

  2. Открытие сливного клапана: При активации механизма смыва сливной клапан в бачке открывается. Это позволяет воде из бачка начать вытекать в трубу слива и далее в чашу унитаза.

  3. Создание потока воды: Вода, вытекающая из бачка, создает поток, который затапливает чашу унитаза.

  4. Создание поддавления: Поток воды также создает поддавление в трубе слива, которое помогает удалить отходы из чаши унитаза.

  5. Закрытие сливного клапана: Когда вода из бачка вытечет, сливной клапан закрывается автоматически, останавливая поток воды.

  6. Заполнение бачка: После смыва бачок начинает заполняться водой до предустановленного уровня, готовясь к следующему смыву.

Это общее описание работы системы унитаза. Важно отметить, что существуют разные типы унитазов с разными механизмами смыва, но общий принцип остается примерно одинаковым.