Изготовление летнего курятника для бройлеров своими руками — советы и идеи

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

О летнем курятнике для бройлеров и вольере на улице: как сделать своими руками

Строим курятник бройлерам

У вас уже есть бройлеры, или вы только задумываетесь о том, чтобы завести этих птиц на своей даче? В любом случае, вас наверняка интересует, как правильно организовать курятник для содержания мясных птиц. В данном обсуждении мы предоставим вам фотографии, чертежи и видео, чтобы облегчить процесс создания собственного летнего курятника для бройлеров своими руками.

Особенности курятника

Большинство заводчиков предпочитают изготавливать курятник для поголовья своими руками, особенно если курочек не так много и их содержат на небольшом приусадебном участке или даче. Это значительно экономит средства на строительство, что, естественно, немаловажно для начинающих отечественных заводчиков. Мясное и ячное направления в птицеводстве имеют свои отличия, которые выражаются в требованиях к условиям содержания. Курятник для бройлерных пород кур имеет такие особенности:

  • Может быть небольших размеров, бройлерам нужен минимум пространства.
  • Должен хорошо освещаться.
  • Помещение должно быть теплым и хорошо вентилируемым.

Курятник с клетками для бройлеров

Для бройлеров многие заводчики выбирают клеточное содержание и строят своими руками так называемые батареи. Бройлеры в таких конструкциях хорошо набирают вес, в них легче кормить птицу и поддерживать чистоту. Таким образом, курятник для бройлеров может состоять из ряда батарей, в которых вы сможете разместить большое количество птиц на относительно небольшой территории.

Размер вашего птичника можно рассчитать следующим образом: на 1 кв. м клетки можно разместить 40-50 цыплят бройлеров или 10 уже подросших птиц. Клетки устанавливаются в несколько ярусов, как правило, верхнюю клетку устанавливают на высоте не более 1,5-1,6 м. При такой высоте конструкцию будет удобно обслуживать. Таким образом, высота вашего птичника должна быть не менее 2 м, в идеале 2,5 м. Ваш курятник должен быть достаточно освещен, поэтому первым делом в нем рекомендуют повесить электролампы.

Электролампы станут также и дополнительным источником тепла. Кстати, в клетке, в которой у вас будут жить самые маленькие жители, можно повесить лампы накаливания прямо внутри самой конструкции, в таком случае цыплятам будет и светло, и тепло одновременно.

Бройлеры в курятнике

Изготавливаем самостоятельно

Перед тем как приступить к строительству курятника, вам необходимо определиться с количеством поголовья, которое планируется содержать. Некоторые любители заводят бройлеров исключительно в летний период на своей даче. Для этого они делают небольшой загон и не заморачиваются со строительством сложных конструкций. За лето можно вырастить на даче достаточно курочек и обеспечить свою семью куриным мясом на всю зиму.

Инструменты и материалы

Материалы для постройки курятника своими руками на даче старайтесь выбирать качественные, чтобы не пришлось переделывать дважды. Птичник можно построить из кирпича, газоблоков или древесины. Фундамент предпочтительней делать, так как в таком случае конструкция будет более прочной и долговечной и более защищенной от грызунов и хищников. Не забывайте и о прочности клеток, которые будете размещать в курятнике — каждая клетка при посадке в 10 особей должна будет выдержать примерную нагрузку в 25 кг. Итак, материалы, без которых вам не сделать курятник для бройлеров (предположим, что вы строите помещение с нуля):

  • Материал для стен: кирпич, шлакоблок, дерево, саман, газоблоки (основной материал может быть б/у, в таком случае вы сможете сэкономить на постройке);
  • Для фундамента понадобится шлак, песок, цемент, дерево для опалубки;
  • Кровельный материал (черепица, рубероид, шифер, камыш);
  • Деревянные брусья для стропил;
  • Материал для утепления стен, их штукатурки;
  • Крепежные материалы: гвозди, шурупы, кронштейны.

Фундамент для курятника

Список материалов может видоизменяться в зависимости от того, что именно вы хотите сделать в итоге. Под птичник можно переоборудовать имеющиеся у вас хозпостройки или пристроить его к дому. Некоторые заводчики делают «летние» постройки, для этого просто делается деревянный каркас, который обшивается листами поликарбоната.

Пошаговая инструкция

Итак, для начала вам необходимо определиться с размерами вашего курятника и количеством клеток, которое будет в них установлено и с тем, сколько места на своей даче вы сможете выделить под птичник. Оптимальный размер клетки 1 м*0,6 м. Примерная последовательность действий такова:

  • Первым делом делается фундамент и стены (более подробно о том, как это сделать рассказывается в других наших тематических статьях), не забывайте, что высота курятника должна быть выше, чем для курятника несушек, ведь в нем в несколько рядов будут располагаться клетки. Не допускайте щелей или дыр при постройке, ваши бройлеры — желанная добыча для грызунов.
  • Для пола делается бетонная стяжка, можно делать также глинобитный пол. Перед тем как заливать пол бетоном, рекомендуют засыпать всю площадь по периметру фундамента битым стеклом — это еще одна мера защиты от хищников, которые, как правило, пробираются к вашим пернатым через подкопы.
  • Далее нужно сделать крышу. Крышу желательно утеплять и стелить под кровельный материал гидробарьер. От хорошо утепленной крыши будет в большой степень зависеть температура в вашей постройке.
  • Стены курятника утепляют пенопластом или минеральной ватой. Если вы качественно утеплите стены вашего птичника и его крышу, то, возможно, отопление внутри птичника вам и не понадобится. Ведь тепло будут выделять лампы накаливания и сами птицы.
  • Очень важный момент — вентиляция, для этих целей обязательно наличие окон и открывающихся форточек. Площадь окон должна соотноситься с площадью пола птичника как 1:12. На окнах обязательно должны быть москитные сетки, ведь на запах куриного помета слетаются насекомые, а мошки и комары способны забивать носовые проходы птиц, что может закончиться весьма плачевно. Кроме окон, делают еще и вентиляционные отверстия — одно на уровне 20-30 см от пола, через него будет выходить неприятный запах, а второе под потолком — для притока свежего воздуха. В сильные морозы эти отверстия можно прикрывать.
  • Внутри птичник можно поштукатурить или обшить деревом, все зависит от ваших умений и финансовых возможностей.

Бройлеры в клетках

Если планируете содержать на даче приличное поголовье, то, конечно, удобно в такой курятник разместить клетки для бройлеров, сделать их своими руками несложно, тем более что прослужат они не один год. Если предпочитаете традиционное содержание, то на пол птичника нужно постелить подстилку и сделать насесты. В таком случае будет неплохо, если к курятнику на даче будет примыкать небольшой загон. Следите за температурным режимом и старайтесь, чтобы все клетки птичника были одинаково хорошо освещены, при дефиците солнечного света или ультрафиолетового излучения у птиц может развиваться рахит.

При клеточном содержании на верхнем этаже очень удобно селить самых маленьких птичек. Это связано с тем, что именно на верхнем ярусе будет и теплее и светлее. Не забывайте, что в том месте, где у вас будут жить новорожденные цыплята, температурный режим должен быть на уровне +35 С, по достижении птичками 15-дневного возраста температура может быть снижена до +18 С. Кроме того, к клеткам можно своими руками приделывать колесики и тогда в хорошую солнечную погоду клетки с птицами можно вывозить на улицу.

Главное, чтобы сделанный своими руками курятник был максимально функциональным, чтобы все в нем было под рукой, а курочки чувствовали себя удобно и комфортно! Так потрудившись над жилищем для бройлеров один раз, вы сможете вырастить достаточно много поколений этих птиц на собственной даче!

Фотогалерея

Видео «Как выглядит курятник с бройлерами»

На видео ниже вы можете посмотреть, как выглядит изнутри курятник с клетками для бройлеров, сделанный своими руками!

Как своими руками построить и обустроить курятник для бройлеров

В наше время, выращиванием бройлеров могут заниматься не только крупные производства, но и частные небольшие хозяйства. Причём результат содержания будет весьма успешным, если фермеру удастся создать для кур мясного направления правильные условия для проживания. В данной статье поговорим о том, как за быстрый срок возвести надёжный курятник и организовать внутри положительный микроклимат.

Способы разведения бройлеров

При планировании разведения мясопродуктивных кур на своей даче, хозяином, прежде всего, оценивается выделяемая территория для будущего содержания. Учитывая все нюансы, определяется один из двух способов процесса: напольный или клеточный.

Метод напольного разведения успешно применяется как на личных небольших подворьях, так и на крупных промышленных мясных производствах. Положительные стороны:

  • каждая особь находится на постоянном обозрении фермера, доступ к ним неограничен;
  • гигиеничность в обслуживании, простота в ветеринарном контроле;
  • активная подвижность бройлеров снижает риск дефектов тушек;
  • простор в движениях позволяет птицам принимать солнечные и воздушные ванны, находить дополнительный подпитывающий прикорм (насекомых, свежие растения);
  • отсутствие стресса;
  • дешевизна, простота и максимальная доступность оборудования.

Негативные моменты:

  • сниженная экономическая отдача (по сравнению с клеточным методом);
  • ощутимо замедленный набор птичьей массы;
  • нерезультативное использование полезной площади сарая.

Наиболее распространённый «Клеточный» метод предусматривает содержание птиц в специальных контейнерах (клетках), которые можно конструировать по своему усмотрению в несколько ярусных слоёв, чем существенно увеличивать своё поголовье в два, а то и в три раза.

Но подход не лишён и некоторых недостатков, о которых обязательно должен знать начинающий птицевод. Пойдём по порядку.

  • О достоинствах:
  • значительная экономия пространства, обогрева, освещения и вентиляции;
  • возможность ежедневной уборки помёта. Бройлеры не копошатся на грязной подстилке, не потребляют свои экскременты и не дышат аммиачными испарениями, что значительно снижает риск массового заражения поголовья болезнетворными бактериями;
  • наиболее эффективный расход корма, особи не имеют возможности разбрасывать пищу, поглощая её в необходимых объёмах;
  • простота в очистке и дезинфекции кормушек и поилок;
  • быстрый прирост массы у птиц из-за существенных ограничений в движениях (в расходе энергии);
  • ограниченный контакт со всем поголовьем препятствует распространению серьёзных вирусных заболеваний.
  • Недостатки:
  • затраты на покупку качественных материалов для клеток или уже изготовленных «ящиков»;
  • частая процедура дезинфекции (после каждой куриной партии);
  • слишком быстрый и сильный прирост веса, и как следствие проблемы с лапами и намины на груди;
  • сниженные вкусовые качества мяса, нежели у особей, находящихся на напольном разведении;
  • подбор сбалансированного дорогостоящего корма, покрывавшего прорехи в питании (недостаток белково-растительных компонентов, получаемых от самостоятельно пойманного корма).

Отличительные признаки курятника для бройлеров

  1. Заниженные пространственные требования.
  2. Два вида освещения: естественное и искусственное.
  3. Удобные напольные покрытия.
  4. Места для клеток.
  5. Тёплое помещение.
  6. Максимальная проветриваемость птичника, отсутствие сквозняков.
  7. Не требуются места для гнездования.
  8. Кормушки и поилки расставляются по разным углам.

Требования к курятнику

Непосредственно перед постройкой надёжного «жилья» для бройлеров, фермеру необходимо учесть все будущие требования, необходимые для беспроблемного функционирования курятника.

Сарай для бройлеров и летний загон своими руками

Выращивание бройлеров – наиболее распространенное направление куриного птицеводства. Такие птицы неприхотливы, быстро растут в домашних условиях, а также обладают высокой продуктивностью. Один из важнейших моментов для выращивания кур – подготовка и организация птичника. Его можно соорудить своими руками, но при этом важно соблюдать технологию строительства. Это позволяет сэкономить бюджет, а также учесть все необходимые факторы для содержания. В статье мы рассмотрим, как построить курятник для бройлеров собственными силами, на что обращать внимание во время этого процесса.

Особенности курятника для бройлеров

Куры бройлерного направления продуктивности имеют отличительные особенности. Это важно учитывать не только для разведения и содержания этих птиц, но и при постройке курятника. Специфика птичника для бройлеров:

  • птицам требуется мало пространства, поскольку на больших территориях они становятся чрезмерно прожорливыми, набирают жировую прослойку. Курятник обязательно должен быть небольшого размера;
  • необходимо постоянное освещение, необходимое птицам для гармоничного роста и развития. Если вы используете красные лампы, они не только будут поддерживать свет, но и дополнительно обогревать помещение;
  • курятник должен быть теплым и хорошо проветриваемым. Для этой цели следует установить источники тепла, а также тщательно продумать вентиляцию;
  • бройлерам не требуется место для гнезд, в отличие от несушек, однако нужно очень грамотно продумать половое покрытие – большую часть времени они проводят именно на нем. В промышленных фермах применяют клеточное содержание.

Про то, как сделать гнёзда для кур своими руками читайте тут.

Кормушки и поилки лучше всего располагать в разных углах помещения (клетки), это снизит количество грязи в курятнике и упростит процесс уборки.

Варианты для ремонтного молодняка — клетки или на полу

В зависимости от размеров стада и породы бройлеров птиц содержат на полу или в клетках. В промышленных птичниках применяют специальные клетки, в каждой из которых можно помещать до 10 кур. Они размещаются на металлических или деревянных стеллажах, расположенных в несколько уровней. В клетках должны быть оборудованы наружные кормушки и капельные поилки, что позволяет оптимизировать расход корма.

Подробнее про клетки для бройлеров можно прочитать здесь.

В курятнике необходимо продумать и фундамент и пол, который убережет птиц от нападения мелких грызунов и хищников. Рекомендуется предварительно создать чертеж помещения, на котором отобразить все детали будущей конструкции. Напольный метод содержания для бройлеров больше подходит для небольших ферм. Благодаря напольным подстилкам корм можно убирать реже, а также снижается риск повреждения лап, что нередко случается при выращивании кур в клетках. Птицеводы отмечают, что при таком методе улучшается и вкусовые качества мяса.

Про варианты пола в курятнике можно прочитать в данном материале.

Цыплят бройлеров содержат в специальных ящиках – брудерах, где им создают оптимальный микроклимат и режим кормления. Их располагают вдали от взрослых птиц, чтобы не нарушать спокойствие и отдых.

Микроклиматические условия

Для круглогодичного содержания птиц необходимо тщательно спланировать микроклимат в помещении. Это напрямую влияет на здоровье и продуктивность кур, поскольку при недостатке тепла часть внутренней энергии птицы уходит на собственное согревание. Температура в помещении должна быть в пределах 5-23 о С, нельзя допускать замерзания воды и поилках. При слишком высоких температурах снижается набор веса, возникает риск заболеваний дыхательных путей.

Второй важный момент – вентиляция, при ее отсутствии существенно увеличивает риск смертельно опасных заболеваний, куры становятся менее активными и теряют аппетит. При этом нельзя допускать наличия сквозняков, скорость воздушных потоков не должна превышать 2,5 м/сек. Для контроля воздухообмена необходимо оборудовать вентиляционную систему, наличие термостата и вытяжки – обязательный параметр. Особенно важно организовывать принудительную систему вентиляции в регионах с жарким и влажным климатом.

Освещение в ячейке

Наличие света является одним из важнейших условия микроклимата в курятнике. С помощью него можно управлять скоростью развития и роста птицы, контролировать мясную продуктивность. Освещение необходимо курам в количестве 12-14 часов в день, на ночь свет можно отключать, чтобы птицы отдыхали. В качестве источника искусственного света лучше всего использовать люминесцентные лампы или приборы с обычными лампочками накаливания. Осветительные приборы лучше всего крепить на потолке, чтобы создавать рассеивающий свет, наиболее полезный домашним птицам.

Поддержание оптимального светового дня в курятнике уменьшает случаи травматизма, каннибализма или расклева у птиц.

Особенности постройки домика: различия

Курятник должен располагаться вдали от шумных дорог, участок желательно выбрать на сухом и возвышенном месте. Тень от близлежащих деревьев и построек не должна падать на окна птичника. Считается, что оптимальное место для птичника – юго-восточная сторона участка. Строение для бройлерных кур отличается от классического курятника следующими моментами:

  • клетки лучше всего располагать в 2-3 яруса, чтобы сэкономить место и затраты на материалы. Пол и фундамент должен быть крепким, чтобы выдержать вес всех птиц, сосредоточенный на стеллажах;
  • для обеспечения нормальной циркуляции воздуха и притока свежего воздуха, общий объем помещения и высота потолков должна быть несколько увеличена;
  • необходимо тщательно продумывать систему обогрева и утепления стен, поскольку бройлеры имеют склонность к респираторным заболеваниям.

Расчеты и размеры

Объем и площадь курятника во многом зависит от размеров стада. При расчете размеров ориентируются на следующие показатели – в 1 м 2 комфортно находиться 8-10 взрослым особями или 25-30 цыплятам. Однако для содержания молодняка необходимо строить отдельную клетку. Для экономии места и удобства обслуживания деревянные или металлические клетки размещают в стеллажах на нескольких ярусах. Последний уровень клеток должен располагаться не выше, чем в 1,5 метрах от пола.

Размер окон должен составлять не меньше 1/12 от всей площади курятника. Толщина всех капитальных стен рекомендуется в пределах 20-30 см. Вентиляционные отверстия располагают в 20 см от уровня и пола, на таком же расстоянии и от потолка. При планировании вентиляционной системы нужно учитывать электрическую схему, если вы планируете использовать специальные приборы и термостат. Про постройку своими руками курятника для кур несушек можно прочитать в этой статье.

Для удобства чистки и работы с птицами рекомендуется приобрести небольшую переносную лестниц стремянку, чтобы не тянуться к клеткам во всю длину роста.

Материалы для теплого помещения на даче

Самостоятельное планирование строительства, подбор всех компонентов и их транспортировка позволяет сэкономить немало денег.

Для возведения курятника для бройлеров своими руками вам потребуются следующие материалы (перечень может варьироваться в зависимости от вашего проекта птичника):

  • деревянный брус размером 100х50 и 100х100;
  • материалы для возведения стен (фанера, кирпич, дерево или пеноблоки) и утеплитель;
  • песчано-цементная смесь, шлак и доски для опалубки для строительства фундамента;
  • кирпичи или пенобетон для цокольной части;
  • щебень и несколько листов пенопласта для подстилки под бетонную стяжку;
  • рубероид, фанера для крыш;
  • кровельный материал – черепица или шифер;
  • металлические пластины для стеллажей под клетки;
  • деревянные рейки для монтажа секционных перегородок;
  • антигрибковое покрытие (антисептик), лак или краска для обработки стен с внешней стороны;
  • крепежный инструмент и кронштейны для крепления поилок, кормушек.

Не рекомендуется экономить на материалах, поскольку из-за особенностей микроклимата в курятнике доски и другие элементы могут быстро прийти в негодность.

Строительство своими руками в домашних условиях: чертеж

Все работы желательно проводить в летнее время – это упрощает не только транспортировку материалов, но и снижает воздействие влаги на необработанные материалы. Помимо этого птиц в теплое время года можно заселять сразу же после окончания всех работ. После подготовки всех материалов и инструментов можно приступать к возведению здания. Типичный план постройки:

  1. Необходимо вырыть траншею шириной 30 см и глубиной 40-45 см для заливки фундамента. После этого устанавливают опалубку, укладывают слой гидроизоляции и рубероид.
  2. В условиях климата средних широт фундамент полностью застывает в течение 5-7 дней. Желательно накрыть его полиэтиленовой пленкой во избежание попадания влаги.
  3. На фундамент выкладывают кирпич (пенобетон) в качестве цокольной части. Такая конструкция позволяет избежать постоянного нападения грызунов, снижает воздействие грунта на стены. Достаточно всего 3-5 рядов.
  4. На цокольную часть выкладывают мелкоячеистую сетку шириной от 60 см и крепят ее дюбелями.
  5. Внутри фундамента нужно убрать плодородный слой земли на глубину штыка лопаты, отсыпать щебень толщиной в 7-10 см. Сверху уложить лист пенопласта и залить бетонную стяжку.
  6. Стены курятника возводят из кирпича или пенобетона, но лучше использовать деревянный каркас. Как правило, его собирают прямо на земле, затем переносят на заранее подготовленный фундамент. На этом же этапе нужно не забыть про оконные проемы и дверь.
  7. Если вы используете каркасное строительство, внутрь стен укладывают листы утеплителя, которые обшиваются с двух сторон фанерой или обрезной доской. Рекомендуемая толщина утеплителя составляет 5 см.
  8. Стропила для крыши подготавливают на земле, а затем монтируют непосредственно на стены. Как правило, применяют обычную двускатную крышку, за счет чего можно избежать накопления снега. После установки стропил можно приступать к ее обрешетке и установки кровли.
  9. Крышу обязательно нужно утеплить и уложить слой влагозащиты. Внутреннюю сторону обшивают листами фанеры.
  10. Необходимо оставить место для вентиляционной трубы диаметром 20-25 см. Ее длина должна быть не менее 2 метров. Все стыки нужно заизолировать строительной пеной.
  11. Можно приступать к отделочным и внутренним работам. Стены внутри рекомендуется покрывать известковым раствором, а снаружи окрашивать лаком, что увеличивает срок эксплуатации здания.

Последний этап работы – установка стеллажей для клеток, проведение электричества и создание вентиляционной системы. В качестве отопления удобно использовать печь булерьян или простое электрическое отопление. Клетки можно изготовить самостоятельно из деревянных реек или металлической сетки, либо купить готовые стальные конструкции.

Работы по электрике лучше делегировать специалисту, чтобы избежать ошибок, что может привести к короткому замыканию и пожару в курятнике.

Видео: как правильно построить птичник для бройлеров с вольером

В данном видео фермер показывает самодельный курятник для бройлеров.

Источники:

http://prokyr.ru/kuryatniki-i-kletki/stroim-brojleram-3435/
http://fermer.blog/bok/pticevodstvo/kury/broylery/394-kuryatnik-dlya-broylerov.html
http://poferme.com/ptitsy/kury/soderzhanie-k/brojlery/vyrastit-b/kuryatnik.html

Какой лучше построить курятник?


При выборе способа постройки курятника необходимо учитывать ряд факторов, включая количество кур, климатические условия, доступность материалов и бюджет. Ниже перечислены несколько наиболее распространенных способов постройки курятника:

  1. Каркасный курятник — это простой вариант, который может быть построен из дерева или металла. Он может быть покрыт сеткой, пластиком или металлическим листом. Каркасный курятник отлично подходит для небольшого количества кур.

  2. Курятник из кирпича или блоков — такой курятник является более прочным и долговечным, но строительство его занимает больше времени и стоит дороже. Он подходит для большего количества кур.

  3. Переносной курятник — это легкий и портативный вариант, который может быть перенесен с одного места на другое. Он идеально подходит для тех, кто не имеет постоянного места для курятника.

  4. Курятник в качестве дополнительного строения к дому — это оптимальный вариант для тех, у кого есть достаточно места на участке. Курятник можно объединить с гаражом или сарайчиком.

В любом случае, при постройке курятника необходимо убедиться, что курятник обеспечивает достаточное пространство и защиту для кур, имеет удобный доступ для уборки и обслуживания, а также достаточную вентиляцию и защиту от холода, ветра и дождя.

Как правильно прикрепить бачок к унитазу — рекомендации по установке и ремонту

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Сантехника

  1. Строение унитаза
  2. Монтаж
  3. Как устанавливать?
  4. Ремонтные работы
  5. Полезные советы

Бачок представляет собой резервуар, в который набирается жидкость, чтобы в нужный момент смыть лишние материалы из санитарного устройства (унитаза) в систему канализации. Если вас интересует вопрос о том, как правильно установить бачок на унитаз, то это тема, которая может вас заинтересовать.

Строение унитаза

Как правило, унитаз состоит из двух основных частей: сливная чаша и сливной бачок. Последний имеет приспособление для слива воды, это может быть кнопка, веревка или цепочка, педаль или рычаг. В самой чаше ничего особенного нет, кроме устройства перегородки снизу. Она преграждает обратный путь канализационным отходам. Возникает это из-за водного вихря в сливной момент.

Самое сложное — это внутренности бака. Они снабжены поплавком, который падает при сливе воды. Когда он достигает самого низа, срабатывает клапанный механизм и спуск жидкости перекрывается, она набирается. Во избежание переполнения бака, сверху также находится клапан, подобный первому. Когда вода достигяет его, она перестает набираться.

Унитазный бачок устроен так, что хорошо он работает, если у него правильно настроен туалетный впускной клапан. Для смывного бачка это достаточно важно.

Монтаж

Чтобы произвести монтаж унитаза необходимы нужные инструменты и оборудование.

Оборудование

Перед тем как разбираться, как установить к унитазу сливной бачок, необходимо обзавестись нужным оборудованием. Выбирать его нужно по следующим параметрам:

По креплению бачка. Может быть слитным с чашей, вешаться на стену или устанавливаться скрыто.

По подводу воды к бачку. Подвод может быть сзади, сбоку или снизу. Боковой самый распространенный подвод. Нижняя подводка позволяет аккуратно облицевать трубу, но затрудняет произвести установку. Задний подвод почти не используется.

По типу арматуры. Существует оборудование с рычагом, кнопкой. Последний тип используется чаще всего, он помогает сэкономить расход воды.

Также для монтажа понадобятся:

  • запорный механизм – монтируется на водопровод, с помощью него можно перекрыть воду, поступающую в бачок от общей водопроводной сети;
  • подводка – подсоединяется к входному патрубку, может быть стальной, медный или резиновый;
  • сливной механизм — монтируется внутрь бачка для регулирования слива и набора воды;
  • уплотнительная лента – используется для уплотнения соединений.

Инструменты

  • дрель и сверла (одно по керамике, второе по бетону);
  • гаечный ключ для присоединения водопровода;
  • керн, для меток сверления, чтобы избежать скольжения сверла по плоскости;
  • шпатель из резины, чтобы убирать остатки герметика;
  • карандаш для разметки.

Как устанавливать?

От типа оборудования зависит и его установка. Существуют три основных способов:

Первый способ

Размещение навесного бачка используется редко, но знать о нем все же надо.

Производится крепеж следующим образом:

  • Сливная труба крепится книзу емкости к предусмотренному для этого отверстию.

  • Затем делается разметка. Бачок располагается так, чтобы нижняя часть трубы оказалась на уровне входного патрубка самого унитаза. После этого на поверхности стены производится разметка.
  • Сверлятся отверстия для кронштейнов. Для этого лучше использовать перфоратор. Сверла нужно подбирать соответствующего диаметра, подходящие под размер крепежных болтов.
  • Затем установить кронштейны, а на них емкость для воды.

Второй способ

Здесь бачок устанавливается непосредственно к сливной чаше.

На емкость унитаза устанавливается уплотнительная прокладка. Нанесенный на нее клеевой состав послужит ее фиксатором. Если состав отсутствует нужно отдельно приобрести герметик и зафиксировать на него прокладку. Ее необходимо промазывать с обеих сторон, так как на вторую сторону будет устанавливаться бачок.

Для установки бачка на чашу применяются болты с резиновыми конусами для уплотнения. Вставив их в предусмотренные отверстия, надо закрутить их снизу гайками, при этом не следует их перетягивать, иначе поломки керамических изделий не избежать.

Все остальные отверстия глушатся специальными пробками из резины, смазанные герметиком.

Далее устанавливается вся внутренняя арматура и производится подвод воды. Но перед этим надо убедиться, что все уплотнители установлены где надо. На резьбовые части наматывается уплотнительная лента.

Заключительным этапом надо провести испытание: открыть кран, перекрывающий подачу воды. Уровень жидкости отрегулировать поплавком. Перед этими работами дать просохнуть герметику часа два, а уже потом собрать воду.

Третий способ

Скрытый тип оборудования сильно экономит пространство в уборной, и конструкция получается защищенной от повреждений.

Такой тип отличается от других моделей:

  • их толстые стенки изготавливаются из прочных материалов;
  • по форме они высокие и широкие, для того чтобы не делать глубокую нишу в стене;
  • кнопка слива располагается спереди бачка.

Установка производится также по-особенному:

  • В подготовленное для установки место монтируется металлическая рама, для крепления всего оборудования. При этом нужно точно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень конструкции.
  • На раму монтируется бачок, и подсоединяется водопровод. Для подвода желательно применить надежные трубки. Так как после отделки произвести ремонтные работы будет сложно.

  • Подводящую трубу подсоединить через запорный механизм.
  • После начать работы с канализацией, металлическую раму надо отделать водостойким гипсокартоном, сверху облицевать отделочным материалом.
  • Установить кнопку слива. Желательно сделать раздельный слив, что поможет сэкономить воду.

Ремонтные работы

Какой бы прочной ни была конструкция унитаза, но рано или поздно любая нуждается в ремонте. В основном выходит из строя какая-либо деталь арматуры бачка. Часто изнашивается диафрагма из резинового материала, в результате образуется течь. В таком случае необходимо демонтировать сифон и поменять изношенную часть. Если же диафрагма засорилась можно просто ее прочистить. В любом случае необходимо отключать доступ воды и снять сливную емкость.

Неправильный набор жидкости в емкость может быть из-за кривого положения поплавка. Чтобы это исправить необходимо открыть крышку резервуара и произвести регулировку этого узла так, чтобы уплотнитель плотно прилегал к отверстию слива. В этом нет ничего сложного и такое действие не требует специального инструмента. Надо только определить правильное расположение поплавка путем подгибания его крепления. Можно отрегулировать так, что слив будет происходить при неполном бачке, экономя тем самым воду.

Получается что любой ремонт сливного резервуара связан с его разборкой и снятием верхней части сливной емкости. Для того чтобы снять крышку бачка нужно ознакомиться с его конструкцией, и понять механизм ее работы. Советы специалистов и инструкции по ремонту также намного облегчат работу в устранении неисправностей. Принцип работы у всех моделей унитазов одинаковый, так что достаточно изучить какой-нибудь один, чтобы избежать ошибок при ремонте.

Открыть двойной бак

Чтобы открыть верх емкости унитаза старого образца, сначала необходимо приготовить нужные для этого приспособления.

Основной список их является таким:

  • трубчатый гаечный ключ;
  • рычажный усилитель для ключа, для сильно затянутых крепежных элементов;
  • плоскогубцы;
  • отвертка.

Специалисты советуют найти для проведения ремонта наиболее освещенное место, чтобы было видно все детали.

При откручивании гаек от фаянсового оборудования нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить хрупкий корпус. Заранее прикрутить кран подвода, чтобы не допустить потопа. В случае если кран заржавел, то лучше обратится за помощью в замене к профессионалам. Попытка самостоятельно открыть вентиль может привести к его поломке.

Удостоверившись в перекрытии клапана надо спустить всю воду из резервуара. Теперь можно приступить к снятию крышки. Существуют разновидности крышки унитаза с одной и с двумя кнопками, снятие верха емкости этих видов немного отличаются друг от друга.

Снять

Перед работой необходимо подготовить всю фурнитуру и переходники, а также другие инструменты. На этом этапе полочка также должна быть снята.

Перед снятием верхней части унитаза на модели с одной кнопкой, необходимо провернуть кольцо, расположенное вокруг сливной кнопки. Если это не удается, можно прибегнуть к помощи пассатижей, но делать это через какую-нибудь материю. Чтобы не поцарапать кольцо. Как только оно сдвинется с места, продолжить откручивание руками. Эту процедуру нужно выполнять в обратную сторону часовой стрелки, иначе резьба затянется еще сильнее, а можно и вовсе ее сорвать. Выкрутив, аккуратно чтобы не повредить внешний вид емкости, круглый элемент, можно начать работу по снятию верха бачка.

Механизм прикреплен к кнопке специальным зажимом своеобразными крючками с обеих сторон. Поэтому надо немного поднять и повернуть крышку на девяносто градусов. Так можно добраться до защелок. Все производить аккуратно, чтобы случайно что-нибудь не нарушить.

Затем, взявшись за обе стороны прищепки, раскрутить механизм, вращая в противоположные стороны. Особый щелчок даст понять, что крепеж освобожден и можно спокойно снять верхнюю часть бачка.

Крышка на модели с двумя кнопками снимается другим методом. Для начала нужно нажать одну из кнопок. На боковой поверхности другой клавиши находится маленькая впадина. Зацепившись за нее отверткой можно достать корпус клавиши. Такую же процедуру провести с первой кнопкой. Появится открытый доступ к креплению со шлицами, фиксирующая крышку. Аккуратно, не повредив резьбу, нужно выкрутить винт.

Так же как и в случае с одно кнопочным вариантом, поворачиваем верхнюю часть на девяносто градусов. Прищепка тоже раскручивается таким же способом. После характерного звука снять крышку.

Зная, как снять верхнюю часть бачка унитаза, можно заняться ремонтными работами. Еще нужно помнить, что описанные способы снятия верхней части бачка подходят для изделий с боковым подводом воды. В других вариантах необходимо тщательно осмотреть крышку, возможно существование вспомогательных креплений. Если таковые имеются нужно их демонтировать.

Спусковая система жидкости также в разных модификациях обладает своими особенностями. В некоторых случаях она откручивается, а существуют модели, где верхняя часть поднимается, внутри находится закрепляющий винт.

Для ремонта некоторых неисправностей недостаточно просто снять крышку. Если есть потребность демонтировать клапан подачи жидкости в емкость, нужно обеспечить к нему доступ. Чтобы это произвести надо открутить крепящие его гайки, они располагаются на трубке подачи жидкости. Во многих моделях она подходит к боковой стороне резервуара. Сделать это можно при помощи трубчатого ключа и плоскогубцев.

Сливной узел убирается осторожным откручиванием его. Так как большинство элементов резервуара пластмассовые, не следует применять большие усилия при работе с ними. Открутив узел, необходимо его изъять и снять уплотнители, фиксирующие механизм к емкости.

Если есть необходимость снять резервуар полностью, нужно открутить его от сливной чаши и убрать резиновый уплотнитель.

Одна из самых частых неисправностей — постоянное наполнение резервуара, а также утечка жидкости из него в сливную чашу. Непрекращающееся поступление жидкости может быть по нескольким причинам. Неправильное положение поплавка, его просто нужно немного отрегулировать. А может причина заключаться в запорном устройстве, который при неисправности допускает проникновение воды в поплавок. Исправить эту проблему необходимо заменой запорного клапана. Слить все наполнение из емкости, затем отвинтить муфту, соединяющую клапан и водопровод. После необходимо отсоединить крепление поплавка и открутить гайки фиксации, достать неисправный и установить новый клапан. Все правильно установить на свои места.

Прохудившийся поплавок тоже может стать причиной этой проблемы, в таком случае надо его заменить. Временно можно надеть на него непропускающий воду пакет или запаять поврежденное место. Но такой способ не обеспечит долгосрочную работу, поэтому его используют в случаях, когда под рукой нет необходимой детали. Чтобы заменить поплавок, надо при помощи гаечного ключа открутить шланг подачи жидкости и достать поврежденный элемент. После этого можно установить новую деталь, повторяя все предыдущие действия в обратном порядке.

Во многих случаях причиной регулярного ухода воды может стать изношенность поплавковой мембраны. Чтобы заменить ее нужно закрепить рычаг поплавка к чему-либо и слить всю жидкость. Затем открутить гайку сливной трубки и отсоединить сифон. Затем меняется мембрана.

Бывает что бачок подтекает в месте крепления его с чашей унитаза. Для устранения этой неисправности необходимо подтянуть болты крепления. Но производить это нужно осторожно, так как перетянутые болты могут вызвать трещины на оборудовании. Манжету, находящуюся в месте крепления надо промазать герметиком.

Самая раздражающая неисправность — сильный шум во время набора жидкости в резервуар. Это устраняется двумя способами. Можно установить на поплавковый клапан специальную трубку, заглушающую шум. Ее монтируют по вертикали на механизм так, чтобы её нижняя часть находилась над уровнем жидкости, а верхняя под ним. Такое нехитрое приспособление позволяет уменьшить шум набираемой воды. Другим способом побороть надоедливый звук является установка стабилизирующего клапана, который ставится на место обычного варианта.

Навесной

Чтобы произвести ремонт навесной сливной емкости первым делом необходимо его демонтировать. Для этого нужно открутить подводящий шланг, перед этим перекрыв кран подачи жидкости. Затем отсоединить сливную трубу от нижней части резервуара. Аккуратно снять бак с кронштейнов и определить его в удобное для ремонта место. Далее производятся все необходимые действия по снятию верхней части емкости и осмотр элементов арматуры, выясняются причины поломки.

Скрытый

Такой тип оборудования является самым сложным для демонтажа. Здесь придется разбирать сделанную обшивку стены, скрывающее изделие. Как и в первом случае открутить подводящие и сливные трубопроводы. Затем отсоединить оборудование от рамы на которой оно установлено. Заключительным шагом изъять емкость из ниши, выявить неисправность и устранить ее.

Встроенный

Это оборудование поддается демонтажу лучше всего, так как оно установлено прямо на сливном тазу. Достаточно перекрыть доступ воды, отсоединить подводящий шланг и открутить болты крепления. После нужно убрать уплотнитель между сливным судном и бачком. Далее следует провести ремонтные работы.

Полезные советы

Учитывая материалы, из которых изготовлено все оборудование, работы нужно производить с особой аккуратностью. Особенно это касается деталей из керамики и пластмассы. Любое неосторожное действие может привести к неисправности или потери внешнего вида изделия. Заливную деталь бачка необходимо оберегать от любых повреждения, чтобы продлить срок ее службы.

Необходимо помнить, что приобретать крышку нужно только совместно с резервуаром. Повредив одну из частей, придется приобретать полностью новый комплект.

Все производимые работы просты, но все же рекомендуется запоминать или записывать их последовательность. Ведь разборка устройств всегда легче, чем сборка. При ремонте рекомендуется поддерживать порядок, чтобы не запутаться в запасных частях, не повредить или потерять их.

Прежде чем приступать к ремонту самостоятельно следует разобраться в устройстве необходимого механизма. Нужно не забывать перекрывать доступ воды при выполнении любых действий с оборудованием. Рекомендуется при сборке оборудования все уплотнители промазывать герметиком, а резьбовые соединения обматывать лентой ФУМ. Аккуратный и прилежный уход за сантехническим устройством обеспечит долговечность данного изделия и привлекательный внешний вид.

Ремонт бачка унитаза, замена и установка заливного клапана показаны в следующем видео.

Как работает система унитаза?


Система унитаза состоит из нескольких ключевых компонентов, которые работают вместе для эффективного смыва и удаления отходов. Вот общее описание работы системы унитаза:

  1. Бачок с водой: Верхняя часть унитаза содержит бачок с водой. Вода в бачке обычно постоянно поддерживается на определенном уровне.

  2. Механизм смыва: Внутри бачка есть механизм смыва, который включает в себя плавник (плавающий шар) и систему пластиковых или резиновых деталей.

  3. Сливной клапан: Снизу бачка расположен сливной клапан. Когда унитаз смывается, сливной клапан открывается, позволяя воде вытекать из бачка в унитаз.

  4. Труба слива: С внутренней стороны унитаза есть труба слива, которая соединяет бачок слива с чашей унитаза.

  5. Чаша унитаза: В нижней части унитаза расположена чаша, в которую смывается вода и отходы. Внутри чаши может быть покрытие или обработка, которые помогают предотвратить прилипание отходов.

Процесс смыва унитаза работает следующим образом:

  1. Нажатие кнопки смыва или поднятие рычага: Когда вы нажимаете кнопку смыва или поднимаете рычаг, механизм смыва в бачке активируется.

  2. Открытие сливного клапана: При активации механизма смыва сливной клапан в бачке открывается. Это позволяет воде из бачка начать вытекать в трубу слива и далее в чашу унитаза.

  3. Создание потока воды: Вода, вытекающая из бачка, создает поток, который затапливает чашу унитаза.

  4. Создание поддавления: Поток воды также создает поддавление в трубе слива, которое помогает удалить отходы из чаши унитаза.

  5. Закрытие сливного клапана: Когда вода из бачка вытечет, сливной клапан закрывается автоматически, останавливая поток воды.

  6. Заполнение бачка: После смыва бачок начинает заполняться водой до предустановленного уровня, готовясь к следующему смыву.

Это общее описание работы системы унитаза. Важно отметить, что существуют разные типы унитазов с разными механизмами смыва, но общий принцип остается примерно одинаковым.

Как выбрать подходящую шпаклевку для стен под обои — советы по выбору лучшей шпаклевки

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены

Разновидности шпаклевки для выравнивания стен

Шпатлевание стен — процедура, которая с технической точки зрения не представляет сложности. В этом случае допустимы небольшие недоразумения на поверхности, при условии, что значительных дефектов, видимых глазу, не останется.

В противном случае обои будут смотреться не столь же красиво, как того хотелось бы. Укладывать же обои на подготовленные стены – сплошное удовольствие, не иначе.

Логичнее будет выровнять поверхность по максимуму. Потребуется разобраться, какую шпаклевку выбрать, какая лучше для стен под обои. Для грамотного осуществления шпатлевания, лучше всего подобрать верный состав.

Масляно-клеевая

Крайне легкий и экономичный вариант шпаклевания. Методика достаточно пластична и обладает быстротой высыхания (около 24часов), причем срок масляно-клеевой шпаклевки достаточно длителен. Данный состав готовится по старому-доброму классическому «рецепту», беря за основу олифу, казеиновый клей и мел.

Он наносится на поверхности из камня/бетона/дерева, загодя прошедшие грунтовку и штукатурку.

Причем за счет этого можно исправить некоторые стенные дефекты: трещины, щели, дыры. Материал выглядит как пастообразная субстанция, наносимую шпателем в один-два слоя.

Масляно-клееваяМасляно-клеевая

Спустя сутки зашпатлёванная поверхность требует шлифовки для выравнивания покрытия. Преимуществами материала являются гигиеничность и экологичность.

Однако серьезный минус – слабая совместимость шпаклёвки с материалами без содержания масляной краски либо олифы. Стало быть, это далеко не самый хороший вариант шпатлевки под обои.

Гипсовая для внутренних работ

Распространенный тип, применяемый для внутренних работ. По обыкновению, наносится на кирпич, бетон или гипсовые плиты.

Используется с учетом исключительно сухих помещений, за счет того, что гипс имеет свойство впитывать влагу.

Чрезмерная влага, среди которых и атмосферных осадков, отрицательно сказыващиеся на шпатлёванные стены данным составом. Гипсовая шпаклёвка – микс гипса с наполнителем, позволяющего увеличить совокупный объём. Также добавляются модифицирующие вещества для скорости и качества высыхания отделки.

ГипсоваяГипсовая

Достоинства:

  • адгезия;
  • высокая скорость высыхания;
  • нет усадки;
  • высокий уровень экологичности и безопасность;
  • доступность и экономичность.

В работе с данным типом шпаклёвки не стоит осуществлять резкие перепады влажности. Вероятно, можно назвать это недостатком конкретного этого материала.

Цементная

Основным ингредиентом данной смеси является цемент.Смесь идеально впишется в работу по отделке сырых помещений. Высохнув, материал превращается в прочное покрытие. В качестве базовой задачи материал должен заделывать и выравнивать трещины.

ЦементнаяЦементная

Разновидности цементной:

  • грубая предназначена для первичных работ;
  • финишная наносится на конечном этапе работы.

ФинишнаяФинишная

Разница между вариантами цементной шпаклевки заключается в наличии в составе различных наполнителей.

Стартовая шпаклевка для стен какая лучше

Когда стены визуально ровны, без каких-либо недостатков, можно приступить к финальным работам. В противном же случае, не подготовленную поверхность придётся обрабатывать стартовой шпаклёвкой, преимущественно гипсовой.

Для кухни лучшим вариантом будет шпатлевка на цементной основе за счет свойств устойчивости к влаге и прочности. Между слоями до момента поклейки обоев стоит обязательно загрунтовать поверхность.

Стартовая шпаклевка для стен какая лучше

Стартовые смеси обладают высокой степенью надежности и адгезией к иным материалам, плюс ко всему крупной зернистости. Применяются для участков с необходимостью грубого выравнивания.

Толщина слоя находится в непосредственной зависимости от степени неровностей 3-20мм. В момент покупки, акцентируйте внимание на буквы на упаковке: LR – шпаклевка для помещений, где отмечена повышенная влажность; KR – для сухих.

Финишная шпатлевка какая лучше

Шпаклевки от фирмы «Кнауф» являются несомненными лидерами в строительном мире. Финишные смеси выпускают нескольких видов.

  • «Унифлот»

Этот вид шпаклевки имеет высокие показатели прочности, после высыхания не появляются трещины.

Унифлот

  • Фугенфюллер»

Одна из самых распространенных шпаклевок от «Кнауф».

  • «Ротбанд»

Отличается небольшим расходом. Также «Кнауф» выпускают и готовые растворы типа «Мультифиниш». В состав этой смеси входят полимерные вещества и известняковые наполнители. После покраски поверхность становится гладкой и ровной.

Ротбанд

Финишная шпаклевка «Кнауф» используется в помещениях, где соблюдается нормальная влажность. Поэтому ее лучше не использовать в ванной комнате или кухне. Фасуют смесь в мешки весом в 30 кг. Максимальная толщина слоя составляет 4 мм. 0, 9 кг уйдет на 1 метр квадратный, если толщина слоя будет составлять 1 мм.

  • Шпаклевка «Ceresit СТ 225»

Её можно наносить на предварительно загрунтованные стены. Лучше использовать стартовую смесь той же фирмы. Если смесь наносится на кирпичные стены или пористую поверхность, то ее лучше предварительно увлажнить.

При приготовлении смеси понадобится 0, 35 л воды на 1 кг смеси. Толщина наносимого слоя не будет больше 5 мм. Наполнители и другие компоненты, способствующие связыванию, нельзя добавлять в смесь. На 1 метр квадратный потребуется 1, 8 кг смеси, с учетом толщины слоя в 1 мм.

Шпаклевка «Ceresit СТ 225

  • Шпаклевка фирмы «Юнис»

Стоит сказать, что эта смесь наравне с «Кнауф» соответствуем всем нормам и требованиям. 84 % – показатель белизны материала. Это очень хороший показатель. Лучше и не стоит искать. Очень пластичная смесь, она не имеет отторгающего запаха, хорошо проявляет себя в совокупности с декоративными поверхностями.

Шпаклевка фирмы «Юнис

Шпаклевка от «Weber vetonit» – неплоха для своей ценовой категории. Конечно, она немного уступает по своим свойствам «Кнауф» и «Церезит». Ее, к примеру, нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью. Сохнет такая шпаклевка 24 часа.

Weber vetonit«Kreisel»

Финишная шпаклевка, сделанная на основе известняка и цемента. Применяют для нанесения на бетонные стены и кирпичные. Этот вид смеси не боится влаги, поэтому использовать ее можно в любых помещениях.

В состав такой шпаклевки входят и другие дополнительные компоненты. Слой шпаклевки лучше не делать больше 3 мм. Дело в том, что она дает усадку, при большей толщине слоя могут появиться трещины. 3, 5 кг уходит на 1 метр квадратный при толщине слоя в 5 мм.

Weber vetonit

  • «Scanmix»

Полимерная штукатурка, поэтому наносить ее можно на любые виды поверхностей. Поверхность получается настолько гладкой и белой, что ее можно даже не клеить обоями. Смесь после высыхания не дает усадку, имеет высокие характеристики прочности и водостойкости.

Сохнут стены в течение 24 часов, спустя это время поверхность можно красить или клеить. Расход идет 1, 5 кг на квадратный метр при толщине слоя в 3 мм.

Scanmix

Перед тем, как вы начнете выбирать шпаклевку, вы должны знать, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Также учитывайте площадь покрытия, только после этого покупайте смесь.

Финишная шпаклевка под обои какая лучше

Финишный этап можно завершить гипсовыми, латексными вариантами. В качестве основных критерий выступают цена и марка производителя. Как правило, выбирают смеси марки Кнауф и Ветонит.

Финишная шпаклевка под обои какая лучше

Финишная мелкозернистая шпаклевка позволяет добиться практически идеальной гладкости. Прочность и адгезия находятся на уровне пониже, сравнивая со стартовой, только ее преимущества заключаются в простате обработки (достаточно наждачной бумаги). Должен получится четырехмиллиметровый слой в толщину.

Отсюда можно заключить, что наиболее надежны и функциональны гипсовые смеси. Однако необходимо понимать, что и человеческий фактор играет важную роль, некоторые мастера лояльны к определенному продукту.

Для большинства новоиспеченных мастеров существуют универсальные варианты смесей, сочетающие и что-то от шпаклёвок стартового и от финишного типа. Только их цена практически вдвое выше предыдущих по отдельности.

Водно-дисперсионная

Подойдет для выравнивания поверхностей из любого материала. Поставляется с завода в готовом виде в пластиковых ведрах разного объема.

К достоинствам относят:

  • отличную адгезию с любыми клеящими составами;
  • небольшой усадкой при высыхании;
  • огнестойкость;
  • невосприимчивостью к повышенной влажности;
  • доступность по цене.

Из недостатков – добавление в состав синтетических смол, что не позволяет достичь полной экологичности материала.

Акриловая

Пастообразный материал этого типа можно купить в готовом виде в ведрах из пластика различной емкости. Этот вид шпатлевки поможет выровнять любые внутренние поверхности.

Достоинства:

  • универсальность применения;
  • идеальная пластичность;
  • не выраженная усадка;
  • водозащищенность.

Минусы:

  • цена.

латексная

На основе полимеров

Если в основе полимерной шпаклевки присутствует латекс, ее используют для отделки пространств с любым уровнем влажности. В продаже этот вид можно встретить в уже готовом виде, расфасованном по ведрам из пластика. Рекомендована для формирования финишной отделки.

Плюсы:

  • длительный срок эксплуатации отделанной поверхности;
  • прочность;
  • универсальность;
  • отсутствие запаха;
  • удобство применения.

Минусы:

  • высокая стоимость.

Технология шпаклевания стен под обои

Шпатлевание стен под обои осуществляется в три этапа. При соблюдении технологических норм поверхность будет полностью готова к финальной отделке. Шпаклевочные слои не будут отслаиваться, а поклеенные обои – отпадать.

  1. Визуально определяется состояние поверхности, производится ее подготовка к нанесению шпаклевки.
  2. Поверх штукатурки наносится черновая (стартовая) смесь толщиной слоя 3-5 мм. Составом заполняются все микроскопические щели и прочие дефекты поверхности, нивелируются маленькие неровности.
  3. Наносится прочное финишное белое покрытие толщиной 1,5-2 мм, и стена доводится до безукоризненного состояния. В качестве завершающей обычно используется латексная или акриловая шпаклевка.

Внимание! При отсутствии на стенах заметных дефектов можно наносить универсальную шпаклевку. Ее применение позволит сэкономить время и средства.

При использовании правильно подобранных материалов высокого качества и соблюдении особенностей технологического процесса прошпаклеванная стена будет полностью готова к поклейке обоев.

Полезные советы

Несколько полезных советов, которые помогут правильно зашпаклевать стены под обои.

1. При неровных стенах, с щелями и прочими изъянами в процесс шпаклевания необходимо добавить грунтование. Сначала наносится стартовая шпаклевка, после – грунтовочный состав, затем – финишная шпаклевка и наконец – последний слой грунтовки.

2. В процессе шпаклевания поверхностей не рекомендуется делать большие перерывы. Переход от одной стены к другой не должен занимать более пяти минут.

3. Шпаклевку зачерпывают из емкости при помощи маленького шпателя. Затем широкий шпатель прислоняют к стене под углом 90 о и накидывают на него смесь. После этого слой необходимой толщины размазывают по поверхности.

4. Наносить шпаклевку на стены необходимо от угла, и далее двигаться по горизонтали.

Заключение. Не бойтесь выполнять шпаклевочные работы, даже если вы делаете ремонт в первый раз. Главное – правильно подобрать материал и четко следовать инструкциям. На этапе шпаклевания до застывания массы любые огрехи можно исправить.

Какую шпатлевку выбрать для гипсокартона

Гипсокартонную поверхность обрабатывают несколько раз. Изначально применяют шпаклевку для стыков вместе с армированной лентой. Вторым этапом идет покрытие стартовой шпаклевкой.

Мастера не рекомендуют применять шпаклевочные материалы разных производителей. Наибольшей популярностью пользуется Кнауф.

шпаклевка под обоиСледующий этап – покрытие поверхности финишной шпатлёвкой. Только после полного высыхания одного слоя, надо приступать к следующим работам.

Под обои гипсокартонная поверхность покрывается слоями шпатлёвки для большей прочности всей конструкции.

Для опрятного внешнего вида, поскольку если тонкие обои наклеить на листы без обработки, цвет стены проявится на обоях.

Какая лучше для глубокого выравнивания

шпаклевка под обои
Стартовые шпаклевки. С их помощью есть возможность ликвидировать все погрешности штукатурных работ, трещины. Она крупнозернистая, наносимая на поверхность до 20 мм.

Передовые производители:

  • Шпаклевка Кнауф НР (стартовая) – гипсовая шпаклевка, наносимая слоем от 4 мм до 15 мм. Основное направление – выравнивание поверхности перед финишным покрытием. После замешивания раствор быстро твердеет, через 15 минут работы прекращаются. Не дает усадки.
  • Ceresit CT 29 стартовая – выполнение работ на бетонной, кирпичной, цементно-песчаной стене. Ею заделывают трещины, выемки, оставшиеся после штукатурки. Максимально наносимый слой 20 мм. Непригодна для работы в помещении с повышенной влажностью. После замеса раствором можно пользоваться в течение 50 минут. Для полного высыхания на поверхности требуется 10-15 часов. Высокая прочность.
  • Kreisel 662 универсальная – в состав входи цемент и известь. Наносят тонким слоем на поверхность, покрытую штукатуркой, а также без покрытия. Имеет высокую адгезию. Используют смесь в помещениях с повышенной влажностью. Максимальный слой 3 мм., есть усадка.

При выявлении трещин, кроме шпаклевки надо применять армирующую ленту. Она не даст трещине стать больше.

Чем шпаклевать деревянные поверхности перед поклейкой обоев

Шпатлевание деревянной поверхности отлично от бетонных, кирпичных. Есть факторы, влияющие на выбор шпатлёвочной смеси для дерева:

  • высокая адгезия – от этого зависит срок службы шпаклевки под обоями;
  • раствор должен быть эластичным;
  • быстрота высыхания.

Применяемые виды раствора для поверхности с дерева:

  1. Смесь на основе гипса.
  2. Латексная шпатлёвка.
  3. Смесь с добавлением акрила.
  4. Масляная смесь.
  5. Шпаклевка с ПВА.

В основном мастера применяют гипсовые смеси, не дающие усадки и имеющие хорошую пластичность.

Шпаклёвки для стен, которые можно приготовить самостоятельно

В официальном жилищном строительстве заводских шпаклёвочных смесей никто, конечно, не покупает, так как при больших объёмах работ они способны сильно завысить бюджет. Существуют рецепты, по которым шпаклёвки изготавливаются прямо на строительном объекте – их можно взять за основу, если вы собираетесь работать самостоятельно и максимально снизить затраты на выравнивание стен.

Чем шпаклевать стены под обои:

Вид шпаклёвки Рецепт
Клеевая Ингредиенты:

·        15% раствор столярного клея;

·        Олифа -50 г;

·        Просеянный мел – до получения необходимой консистенции (уйдёт примерно 2,5 кг).

200 г столярного клея варится в одном литре воды до тех пор, пока не получится однородный раствор. В него, при постоянном перемешивании, до получения пастообразной массы подсыпают мел. Олифа добавляется в качестве регулятора твердения, чтобы при работе шпаклёвка не схватывалась слишком быстро. Смешивание компонентов производится, пока клеевой раствор ещё горячий.
Мыльно-клеевая Ингредиенты:

·        15% раствор столярного клея;

·        Олифа -25 г;

·        Жидкое мыло – 25 г;

·        Просеянный мел (по потребности).

Клеевой раствор готовится аналогично. Пока он ещё горячий, в него вводят либо жидкое мыло, либо натёртое на тёрке кусковое хозяйственное мыло (оно придаёт смеси эластичность). Размешивают до полной однородности, затем вводят олифу и добавляют мел.
Гипсово-меловая Ингредиенты:

·        Просеянный мел 3 кг;

·        Гипс – 1 кг;

·        5% раствор столярного клея – до получения необходимой консистенции.

В сухой и чистой ёмкости смешиваете сухие компоненты, и постепенно засыпаете их в заранее подготовленную клеевую смесь в отдельной ёмкости. Размешивать лучше строительным миксером, чтобы не получалось комков. Имейте в виду, что такая шпаклёвка минут через 20 уже схватывается, поэтому замешивать нужно небольшими порциями, которые вы сможете за это время успеть выработать.

На заметку: чтобы увеличить жизнеспособность раствора, можно на 10% увеличить долю клея.
Латексно-клеевая Ингредиенты:

·        Латексный клей или краска -6%;

·        Обойный КМЦ клей, затворённый водой – 20%;

·        10% раствор хозяйственного мыла, но можно взять и жидкое – 1%;

·        Меловая паста в готовом виде.

Сначала в отдельной таре смешивают жидкие составляющие, после чего уже при тщательном перемешивании добавляется меловая паста. В итоге получится эластичная водостойкая шпаклёвка с прекрасной адгезией, которую можно использовать для подготовки к отделке ванной комнаты.

Существуют и другие рецептуры шпаклёвок, но они в основном применяются при подготовке стен к окрашиванию. Все составы на основе мела хорошо поддаются последующему ошкуриванию, что позволяет получить наиболее гладкое основание. Ну а какой шпаклевкой шпаклевать стены под обои, в итоге решать вам.

Сухой или готовый вариант?

5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видеоЕще одна проблема, которая может подстерегать вас в магазине. Какую шпаклевку лучше использовать для стен под обои? Сухую или уже готовый вариант?

5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видео5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видеоСпециалисты в один голос утверждают, что лучше предпочесть первый вариант шпаклевки. Аргументы предельно прозрачны: сухая шпаклевка прекрасно подходит для внутренних работ, тогда как уже готовый вариант используется в основном для наружных. Также стоит обратить внимание на еще парочку моментов:

  • не дает усадку вообще либо не такую серьезную;
  • требует соблюдения правил приготовления;
  • долго хранится.

5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видео

5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видеоУже готовые варианты шпаклевки впрок закупить не получится — срок их хранения ограничен. Также они дают заметную усадку, что в случае использования под обои недопустимо от слова вообще. Добавьте сюда еще и приличную стоимость — и ваш выбор будет очевиден!

5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видео5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видео

Поэтапное выполнение работ

  1. Предварительная подготовка. Первоначально следует очистить поверхность, высушить её, удалить участки жира, старой шпаклёвки, краски. Поверхность ни в коем случае не должна быть грязной, влажной или замёрзшей. Это сводит на нет степень адгезии любого шпаклёвочного материала. В результате такой ошибки шпаклёвка может отваливаться целыми пластами.
  2. Грунтовка поверхности. Не следует пренебрегать этим этапом. Грунтовка проводится между всеми шпаклёвочными слоями, а также после заключительного финишного слоя перед поклейкой обоев. Она обеспечивает дополнительную прочность соединения.
  3. Нанесение шпаклёвки. В зависимости от основания, назначения помещения (про выбор щпаклёвки уже говорилось) наносится тот или иной вид шпаклёвки, а также необходимое количество слоёв. Каждый из слоёв должен хорошо просохнуть, а затем должен быть обработан грунтовкой. Стартовая шпаклёвка наносится большим шпателем порционно, по диагонали. Дабы избежать видимых переходов, каждая порция наносится с небольшим наплывом на предыдущий слой. Инструмент необходимо держать под углом 30-35º по отношению к поверхности. Финишный слой наносится не ранее, чем через сутки. Используется более узкий шпатель, при этом толщина слоя уменьшается до 2 мм.
  4. Заключительная грунтовка. Проводится непосредственно перед поклейкой стен обоями.

шпаклевка гипсокартона под обои видео

Шпаклёвка углов

Ровные и чёткие углы – это очень важно для стен, на которые планируется клеить обои. Этот процесс очень ответственный и немного трудоёмкий для новичков.

Мастера рекомендуют оставлять на углах излишек материала, затем проводить затирку абразивом до состояния правильного угла. Здесь очень пригодится специальный угловой шпатель, которым надо работать по принципу «с опорой на стены».

Если есть необходимость, то можно использовать силиконовую тубу или пластиковый кондитерский шприц, сквозь который выдавливается необходимое количество шпаклёвочной смеси. Далее углы оттачиваются абразивом.

финишная шпаклевка под обои цена

Шпаклёвка откосов

Откосы шпатлюются тем же методом, что и углы или стены. Однако сам процесс довольно кропотливый, и новичкам с откосами справиться довольно трудно. Рекомендуется использовать угловой шпатель, а ровность проверять абразивом.

_

Привязка к назначению помещения

Шпаклёвки делятся на обычные и влагостойкие – это зависит от материала вяжущего. Если в состав смеси входит гипс, такая шпаклёвка не пригодна для использования в комнатах с повышенной влажностью (кухня, столовая, кладовая, сушилка) — финишный слой впитает в себя влагу и разбухнет. Поэтому для выравнивания стен, в том числе, финишного, в таких помещениях применяют:

  • из полимерных составов – акриловые, полимерцементные смеси;
  • из минеральных – цементные.

Кроме описания в инструкции по применению, многие производители дополнительно маркируют шпаклёвки: LR – для условий повышенной влажности, KR – только для сухих помещений.

В помещениях с повышенной влажностью, как правило, используют влагостойкие обои, и существует мнение, что под ними можно использовать обычную шпаклёвку. Однако вдоль стыков такой отделки всегда есть незаметные зазоры, через которые влага будет проникать под обои, впитываться в шпаклёвочный слой и разрушать его.

Полезные советы

Несколько полезных советов, которые помогут правильно зашпаклевать стены под обои:

  1. При неровных стенах, с щелями и прочими изъянами в процесс шпаклевания необходимо добавить грунтование. Сначала наносится стартовая шпаклевка, после – грунтовочный состав, затем – финишная шпаклевка и наконец – последний слой грунтовки.
  2. В процессе шпаклевания поверхностей не рекомендуется делать большие перерывы. Переход от одной стены к другой не должен занимать более пяти минут.
  3. Шпаклевку зачерпывают из емкости при помощи маленького шпателя. Затем широкий шпатель прислоняют к стене под углом 90 о и накидывают на него смесь. После этого слой необходимой толщины размазывают по поверхности.
  4. Наносить шпаклевку на стены необходимо от угла, и далее двигаться по горизонтали.

Заключение. Не бойтесь выполнять шпаклевочные работы, даже если вы делаете ремонт в первый раз. Главное – правильно подобрать материал и четко следовать инструкциям. На этапе шпаклевания до застывания массы любые огрехи можно исправить.

Заключение

После такого исчерпывающего «ликбеза» у вас точно не останется вопросов по поводу того, какая шпаклевка лучше всего подойдет для стен под обои. Настоятельно рекомендуем вам не относиться к этому процессу свысока, если вы хотите, чтобы новые обои выглядели идеально и радовали вас продолжительным сроком службы. В конце концов, ремонт должен проводиться не для галочки — конечной целью является обновление вашего интерьера и повышение общего уровня комфорта в помещении. Отпадающие обои и кривые стены с этим никак не коррелируют, верно?

5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видео5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видео5 отличных вариантов шпаклевки для стен под обои с нюансами выбора и другими полезными советами: 50 фото и 2 видео

Источники

  • https://StrMaterials.com/otdelochnye/shpaklevka/kakaya-luchshe-dlya-sten-pod-oboi.html
  • https://first-apartment.ru/shpaklevka-dlya-sten-pod-oboi.html
  • https://DomZastroika.ru/walls/kakoj-shpaklevkoj-luchshe-shpaklevat-steny-pod-oboi.html
  • https://stroyka-gid.ru/remont-sten/shpaklevka-pod-oboi.html
  • https://otdelkasten.com/shpaklevka-sten/shpaklevka-pod-oboi
  • https://idealdesigner.ru/shpaklevka-sten-pod-oboi-vybor-smesej-i-osobennosti-raboty-s-nimi.html
  • https://stenaprofi.ru/44-kakaya-shpaklevka-luchshe-dlya-sten-pod-oboi.html
  • https://TrendsDesign.ru/materialy/shpaklevka/osobennosti-shpatlevaniya.html
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5c72dc7b5ec51000c7775fbd/kakaia-shpaklevka-luchshe-dlia-sten-pod-oboi-5c779c07e6ece300b3a77d87
  • https://building-ooo.ru/suxie-stroitelnye-smesi/kakuyu-shpatlevku-vybrat-dlya-sten-pod-oboi/.html

[свернуть]

Как наносить клей для обоев на стену?


Нанесение клея для обоев на стену требует определенных навыков и техники. Вот простые шаги, которые помогут вам правильно нанести клей на стену:

  1. Подготовьте поверхность: перед нанесением клея убедитесь, что поверхность стены чистая, гладкая и сухая. Удалите все неровности, рытвины, и выровняйте поверхность.

  2. Подготовьте клей: следуйте инструкциям на упаковке клея для обоев. Обычно клей необходимо размешать с водой в соответствующем соотношении и дать ему настояться на несколько минут.

  3. Измерьте длину стены и отрежьте нужную длину обоя: вы должны измерить длину стены и отрезать обои на нужную длину, оставляя запас сверху и снизу на 5-10 см.

  4. Нанесите клей на обои: с помощью кисти или валика нанесите равномерный слой клея на обои. Убедитесь, что клей покрыл все углы и края.

  5. Сложите обои в складку: сложите обои в аккордеонную складку, начиная с верхней краевой полосы (запас сверху) и работая до нижней краевой полосы (запас снизу). Это поможет предотвратить скручивание или смещение обоев.

  6. Нанесите обои на стену: приложите аккордеонную складку обоев к стене, начиная с верхнего угла и выравнивая ее по линии потолка. Разгладьте обои внизу и по бокам, с помощью кисти или гладильной щетки.

  7. Повторите процесс: продолжайте наносить клей на обои и наклеивать их на стену по одной полосе за раз, выравнивая каждую полосу перед нанесением следующей.

  8. Обрежьте обои: после нанесения всех полос обоев на стену, используйте ножницы или специальный резак, чтобы обрезать лишний обой внизу и по бокам.

Убедитесь, что клей для обоев, который вы используете, соответствует типу обоев и поверхности стены, на которую вы наклеиваете обои. Если у вас возникнут какие-либо в

Убедитесь, что клей для обоев, который вы используете, соответствует типу обоев и поверхности стены, на которую вы наклеиваете обои. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или неуверенности в процессе нанесения клея на стену, обратитесь к инструкции на упаковке клея или обратитесь за помощью к профессионалам.

Также важно помнить, что наносить клей лучше на всю ширину полосы обоев, а не только по краям. Это позволит обои лучше прилегать к стене и избежать возможных морщин или вздутий.

В целом, правильное нанесение клея для обоев на стену — это важный шаг для создания красивого и прочного покрытия на стене. Следуя простым инструкциям, вы сможете легко и успешно наклеить обои на свою стену.

Видео. Шпаклевка: Топ 6 основных ошибок при шпаклевании стен

Виды и особенности укладки пароизоляции внутри помещения для стен

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены

Установка пароизоляции — это важный этап в строительстве, необходимый для защиты утеплителя от воздействия водяных паров. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур может привести к ухудшению характеристик многих строительных материалов и сокращению их срока службы.

Пароизоляция устраивается с применением разнообразных материалов как со стороны улицы, так и изнутри дома. При монтаже требуется соблюдение технологии, а также правил, от которых напрямую зависит качество готовой работы.

Принцип действия пароизоляции в целом

принцип действия пароизоляции

Основная задача – создание препятствия для проницаемости паров. Благодаря данному свойству обеспечивается сохранность стен от разрушения от скопившейся влаги (конденсата). Но само определение «пароизоляция» не означает, что пленка создает барьер и окончательно мешает циркулированию пара. Современные материалы нацелены на то, чтобы обеспечить незначительный приток воздуха для устранения парникового эффекта в самом доме.

устройство пароизоляции и принцип действия

Где пароизоляция необходима

Есть такая категория помещений, где устройство пароизоляции обязательное мероприятие. К подобным относятся следующие случаи:

  • Помещения с высокой температурой и большим значением влажности воздуха, в частности – бани и подвалы;
  • Использование материалов, которые от повышенной влажности размокают и утрачивают при этом все заявленные производителем характеристики, со временем разрушаясь, к примеру – стекловата и минеральная вата;

    пароизоляция утеплителя в доме

  • В конструкции многослойных стен каркасных домов, так как между слоями вероятно появление конденсата;
  • При устройстве вентилируемых фасадов, в этом варианте пароизоляция делает поток воздуха слабее, оберегая утеплитель от излишней нагрузки, к примеру – кирпичная стена с ватным утеплением и обшитая сайдингом.

    вентилируемый фасад с пароизоляцией

Советы экспертов

Специалисты обращают внимание на то, что к укладке гидро- и пароизоляции нужно отнестись ответственно. От качества укладки зависит сохранность материалов внутри каркасного строения, уровень теплопроводности утеплителя.

Для экономии можно более толстый паробарьер установить на внешних стенах, на полу первого этажа. Более дешевый — в межкомнатных перекрытиях.

Хотя мембранные материалы, в отличие от плёночных, не требует монтажа вентиляционного зазора, его наличие станет дополнительным страховочным элементом конструкции дома. Смотрите в видео как сделать умную пароизоляцию частного дома.

Полиэтилен

Традиционный доступный материал толщиной всего 1 мм. Крепить который следует проявляя сосредоточенность и осторожность чтобы не допустить излишнего натяжения, грозящее повреждением пленки при перепаде температур.

Есть несколько видов пленочной защиты:

  • Перфорированные с небольшими паропроницаемыми отверстиями;

    армированная пленка полиэтилен для пароизоляции

  • Неперфорированные.

    полиэтиленовая пленка

При отсутствии перфорации вместе с паром ограничивается и приток воздуха, что влияет на приемлемый микроклимат в комнате. Полиэтилен практически не используется в настоящее время, так как есть более современные материалы.

Разновидности пароизоляционных материалов

Классическим пароизоляционным материалом является полиэтилен. Этот материал требует бережного отношения, так как если пленку сильно натянуть, она может порваться в момент смены климатических условий. Но есть одно очень важное условие. Полиэтилен должен быть перфорирован, в противном случае он не пропустит кроме пара, еще и воздух. Получить в здании комфортный микроклимат с такой пленкой не удастся. Если данный полиэтилен, использовать как мембрану, она будет помехой для поступления воздушной массы, его нельзя использовать для пароизоляции.

Можно делать перфорацию полиэтиленовой пленки специальным приспособлением. Взять валик с вбитыми гвоздями. Подобная «модернизация» полиэтиленовой пленки не сможет обеспечить надежную пароизоляцию внутренних стен. Конечно, мембранные материалы очень напоминают полиэтиленовую пленку, но они сильно отличаются от нее многослойной структурой.

Строители часто применяют в качестве пароизоляционных материалов особые мастики. После нанесения такая мастика способна пропускать воздух, одновременно задерживая влагу. Обработку поверхности такой мастикой начинают делать до начала финишной отделки.

Современным материалом, который используется сегодня при прокладке пароизоляции, стали мембранные пленки.

Этот материал способен препятствовать поступлению влаги, причем одновременно пропускать воздушный поток. Подобные мембраны обладают определенной паропроницаемостью, которая обеспечивает нормальную работу утеплителя. Когда установлен такой паробарьер, не происходит намокание ватного утеплителя, происходит «дыхание» стен, отсутствует промерзание.

Мембранные пленки

пароизоляционные мембрана для стен

Основа пароизоляционной мембраны полипропилен, со стеклотканной сеткой. Шероховатая поверхность пленки создает барьер, который не позволяет пройти влаге как в стену, так и в утеплитель.

Благодаря тому, что мембрана многослойна она останавливает не только проницаемость влаги, но и дает возможность пройти внутрь незначительному количеству воздуха.

пароизоляционная мембрана

Достоинства:

  • Возможность применения для домов из дерева и каркасных;
  • Отсутствие надобности в обустройстве воздушного зазора;
  • Простота монтажа;
  • Прочность;
  • Стойкость к увеличению количества плесневых микроорганизмов на поверхности стен;
  • Устойчивость к гнилостным процессам;
  • Материал безвредный для человека;
  • Увеличенный срок эксплуатации – пленка сохраняет первоначальные заявленные производителями свойства на протяжении 50 лет;
  • Большой температурный охват при эксплуатации (от -60 до +80 °C);
  • Наличие видов мембран, усиленных слоем фольги, которые позволят отразить тепло поступающее из дома.

Как укладывать пароизоляцию на стену

Такой вид монтажа используется часто, если в качестве теплоизоляции применяются минеральные материалы. В итоге появляется многослойная конструкция, состоящая из таких слоев как:

пароизоляция для стен схема

  • Внешняя облицовка;
  • Ветроизоляция;
  • Утеплитель;
  • Каркас;
  • Пароизоляция;
  • Внутренняя отделка.

Внимание! Пароизоляцию категорически запрещено крепить сразу с двух сторон утеплителя — это приводит к образованию конденсата из-за нарушения естественной изоляции.

Правильный порядок гарантирует длительный срок эксплуатации утеплителя и дома в целом. Процесс состоит из нескольких этапов:

установка пароизоляции на стену

  • Установка пленки и закрепление ее на обрешетке;
  • Проклейка образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов;
  • Установка обрешетки с применением брусьев для обеспечения вентиляции;
  • Обшивка отделочными материалами, например – гипсокартон или панели.

Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

Если у материала обе поверхности одинаковые, то не имеет значения какой стороной закреплять пароизолирующий материал – это не скажется на защитной функции. Если одна из них шероховатая, то именно она должна «смотреть лицом» к дому, благодаря такой поверхности удерживаются капельки конденсата.

какой стороной укладывать пароизоляцию

Фольгированную мембрану фиксируют блестящей поверхность внутрь комнаты – это способствует сохранению тепла в помещении.

фольгоизол мембрана

Пленочные материалы – гладкой стороной к утеплителю.

какой стороной устанавливать пленочную пароизоляцию

Чем крепится пароизоляция

крепление пароизоляции степлером

Фиксация производится несколькими способами:

  • Гвоздями с широкими шляпками;
  • Строительным степлером;
  • Обрешёткой из деревянных палок через определённое расстояние.

Пароизоляция каркасных конструкций

Слой пароизоляции в каркасном доме может и не понадобиться. Такое происходит при использовании такого утеплителя – эковата, пенополиуретан, пенопласт, и при условии создания эффективной вентилирующей системы.

Если потребность в укладке все же возникла, то применяется одна из двух приведённых ниже схем. Выбирают её исходя из предполагаемой интенсивности использования помещения в определенный сезон:

1 схема:

пароизоляция фольгированная на каркасе без утеплителя

  • Пароизоляция прикрепляется на каркасные стойки;
  • Стены обшиваются вагонкой, гипсокартоном или другими внутренними материалами для отделки.

Данный метод используется в постройках на теплый сезон, без нахождения в них в холодное время года. Например – дача, мастерская, летний гостевой дом.

2 схема:

пароизоляция каркасного дома

  • Монтаж горизонтальной или вертикальной обрешетки, расположенной на 30-50 мм от стены для возникновения воздушного зазора;
  • Крепление мембраны под обрешетку стороной исключительно внутри помещения при использовании строительного степлера;
  • Проклейка мест стыков строительным скотчем.

Область применения такого способа для зданий с активным пользованием в зимнее время года.

Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий

Для создания в таких строениях комфортной температуры, стены неотапливаемых зданий утепляются снаружи. Однако конденсат образуется на границе холода и тепла, утеплитель, при этом, покрывается влагой, которая при отрицательной температуре воздуха замерзнет, разрушая утеплитель. Он утратит свои качества, и температура в постройке будет падать зимой всё ниже.

Пароизоляция – идеальное решение. По каркасу крепятся деревянные рейки для монтажа внешней обшивки. Между ней и пароизоляцией, выполненной поверх утеплителя по горизонтали внахлест, устраивается зазор 50 мм. Для отвода конденсата внизу стен делают отверстия. ПИ можно не устраивать, если стены возведены из паронепроницаемого материала.

Пароизоляция в деревянных домах

пароизоляция в деревянных домах

Древесина — такой материал, который нуждается в обязательной парозащите из-за пропускания воздуха и впитывания излишней влаги, что является причиной её разбухания.

Поскольку в течении первых 5 лет происходит усадка бревен, при устройстве пароизоляции необходимо придерживаться следующих правил:

  • Перед тем как использовать клееный брус, его нужно как можно лучше высушить;
  • На брусе должны быть пазы, чтобы со временем при усушке происходило уплотнение материала для минимизации образования пара.

Если усушка происходила меньше 5 лет, то применяются мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Устройство пароизоляции снаружи деревянного дома

устройство пароизоляции снаружи деревянного дома с сайдингом

Последовательность такая:

  • Слой пароизоляции укладывается непосредственно на стену;
  • Устанавливается обрешетка из брусьев или профиля из металла;
  • В ячейки обрешетки укладывается теплоизоляционный материал;
  • Выполнение отделки в виде сайдинга и прочих видов материала.

Данный способ подходит для прямоугольного бруса.

Устройство пароизоляции внутри деревянного дома

устройство пароизоляции снаружи деревянного дома с сайдингом

Метод устройства пароизоляции изнутри помещения, подойдет для сохранения внешнего вида деревянного дома. Производится в такой последовательности:

  • Между брусьев из дерева укладывают утеплитель;
  • Пароизоляционную пленку прикрепляют на обрешетку применяя специальный степлер;
  • После крепления совершают герметизацию стыков мембраны с монтажным скотчем;
  • На слой пароизоляции устраивается внутренняя отделка помещения.

Такая технология применяется при использовании цилиндрического бруса.

Общие правила устройства пароизоляционной пленки для деревянного дома:

Пленка натягивается плотно без провисаний, внахлест примерно на 10 см. Для соединения их между собой используются клеящие ленты.

пароизоляция проклейка скотчем

Правильный пирог утепления

Колесо изобретать не стоит, пароизоляция в доме давно продумана до мелочей – правильный кровельный пирог крыши мансардного типа следующий:

  • Внутренняя отделка;
  • Зазор 20-30 мм для циркуляции воздуха (обычно образован контробрешеткой);
  • Пароизоляция;
  • Теплоизоляция (толщина утеплителя величина расчетная, зависит от его теплопроводности и региона проживания);
  • Диффузионная мембрана;
  • Вентзазор 50 мм (в крайнем случае, не меньше 40 мм, образуется контробрешеткой);
  • Обрешетка;
  • Кровельное покрытие.

Сами по себе вентзазоры ничего не решают, воздух по ним должен циркулировать, поддерживая конструкции в сухом состоянии. Вентилирование осуществляется через свесы, закрытые софитами и коньковую аэрацию или через слуховые окна и конек, при устройстве холодного треугольника.

Невозможно запереть пар в помещении, задать ему желаемое направление и выветрить в форточки или вытянуть принудительно – пароизоляция работает только в тандеме с вентилированием подкровельного пространства.

KabykiУчастник FORUMHOUSE

На практике невозможно создать абсолютно герметичную конструкцию, да это и не требуется – всегда останется непроклееная дырочка, щели, неплотности. Нереально остановить явление перехода вещества (в данном случае воды) из одного состояния в другое (жидкое, твердое, газообразное). Плоскость конденсации, она же точка росы, всегда находится в конструкции, отсюда вы принимаете ряд мер для того что бы предотвратить накопление влаги – ограничиваете поступление пара (пароизоляция) с одной стороны, с другой стороны вентилируете конструкцию. На текущий момент – это наиболее эффективное решение.

Можно сделать однослойную конструкцию, можно греть, можно установить принудительную вентиляцию, но классический пирог пароизоляция/утеплитель/вентзазор однозначно дешевле и проще в реализации. Повторюсь – с одной стороны изолируем, с другой вентилируем. Заодно решается проблема собственной влажности материалов, что в условиях нашего строительства немаловажно.

Когда речь про чердачное перекрытие и холодный чердак, кардинальных отличий в схеме утепления нет.

  • Отделка.
  • Зазор.
  • Пароизоляция.
  • Теплоизоляция.
  • Диффузионная мембрана.
  • Вентзазор.
  • Разреженный настил для свободного передвижения (устанавливается не всегда).

Диффузионную мембрану поверх утеплителя рекомендуется применять даже в случае холодного чердака, так как она защищает от конвективного теплопереноса, что минимизирует теплопотери. Да и на случай протечки или попадания осадков в виде дождя и снега, мембрана весьма полезна, так как предотвратит намокание утеплителя даже при прямом контакте с водой. Утепляя межэтажное перекрытие, используют и пленку, и диффузионную мембрану. Пленкой отсекается пар, пусть и в минимальном количестве, но поступающий в утеплитель через потолок при подъеме теплого воздуха вверх. А мембрана предотвратит попадание частиц теплоизоляции в воздух, которое неизбежно происходит со временем, и защитит утеплитель, если протечет пол.

Чем отделать стены в ванной в деревянном доме?


Отделка стен в ванной комнате в деревянном доме должна быть не только красивой, но и функциональной, чтобы защитить стены от влаги и грибка. Вот несколько материалов, которые могут использоваться для отделки стен в ванной комнате в деревянном доме:

  1. Кафель. Керамический кафель является одним из самых популярных материалов для отделки стен в ванных комнатах. Он очень прочный, легко чистится и устойчив к воде и грибку. Кроме того, кафель предлагается в большом ассортименте цветов и дизайнов, так что вы можете подобрать подходящий вариант для вашей ванной комнаты.

  2. Пластиковые панели. Пластиковые панели являются дешевым и легким в установке материалом для отделки стен в ванной комнате. Они устойчивы к воде и грибку, и могут быть легко очищены.

  3. Деревянные панели. Дерево — это естественный материал, который добавляет теплоты и природности в ванную комнату. Однако, при использовании деревянных панелей в ванной комнате, необходимо выбрать вид древесины, который устойчив к воде и грибку. Например, можжевеловое или кедровое дерево.

  4. Штукатурка. Штукатурка — это материал, который может быть использован для создания гладкой и непроницаемой поверхности стен в ванной комнате. Штукатурка может быть окрашена или декорирована с помощью специальных красок и покрытий.

  5. Мозаика. Мозаичные плитки являются красивым и стильным вариантом отделки стен в ванной комнате. Они доступны в большом ассортименте цветов и дизайнов, и могут быть использованы для создания уникальных дизайнерских решений.

Какой материал использовать для отделки стен в ванной комнате в деревянном доме зависит от ваших личных предпочтений и бюджета. Но важно помнить, что любой выбранный материал должен быть устойчив к влаге

и легко чиститься, чтобы поддерживать ванную комнату в хорошем состоянии на долгое время. Также необходимо учитывать стиль вашего дома и дизайн ванной комнаты.

Если вы хотите добавить природность в свою ванную комнату, можно выбрать деревянные панели или мозаику. Если же вы ищете более практичный вариант, то кафель или пластиковые панели могут быть более подходящими материалами.

Важно также обратить внимание на правильную установку материала и герметизацию соединений между ними, чтобы избежать проникновения воды в деревянные стены или другие материалы.

Цена отделки стен в ванной комнате в деревянном доме будет зависеть от выбранного материала, размеров ванной комнаты и сложности работы. Общие расходы могут варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Инструкция по установке ПВХ-панелей на стены в ванной комнате — как правильно клеить

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены

Облицовка стен и потолка с использованием панелей из ПВХ, или поливинилхлоридных панелей, представляет собой оптимальное решение. Перед тем как приступить к укладке этих панелей в ванной комнате, важно правильно выбрать материал и ознакомиться с процессом облицовки.

Расчет количества материала

Самостоятельный расчёт ПВХ-панелей не отличается сложностью. Достаточно правильно рассчитать площадь всех стен или потолочной поверхности, после чего произвести вычитание площади дверей и окон.

Полученный результат делится на площадь одного отделочного элемента, после чего прибавляется запас 10-15%, необходимый для выполнения установки внахлест и отрезов.

Расчёт выполняется по формуле: S облицовки / l панели * h панели

Также очень важно правильно выполнить расчёт количества монтажных профилей, которые будут использованы для установки ПВХ-панелей:

подготовка к монтажу

  • профиль «углы внутреннего типа» — замер высоты внутренних углов в помещении;
  • профиль «углы наружного типа» — замер высоты наружных углов, периметра оконных и дверных проемов;
  • молдинг «углы универсального назначения» — сумма длины всех углов внешнего и внутреннего типа;
  • профиль «потолочный плинтус» — замер потолочного периметра;
  • профиль «стартовый» — сумма высоты углов для начала монтажа и длины всех стыков.

На заключительном этапе рассчитывается общее количество крепежных элементов, которые потребуется использовать в процессе облицовки. Использование пары дюбель-гвоздей необходимы при установке одного метра монтажной рейки на кирпичные или железобетонные основы. Расход гвоздей и шурупов — штука на 30 см, а скоб или кляймеров — штука на 40 см.

Установка обрешеточного каркаса по периметру предполагает добавление пары реек на каждую стену, а размеры таких элементов должны быть равны высоте стены при горизонтальном монтаже отделочных панелей, и длине стены — при вертикальной облицовке.

Разметка

Обрешетка должна крепиться строго по уровню, что позволит предотвратить перекосы облицовки. Чтобы не осуществлять замер каждой рейки, следует выполнить разметку на поверхности, подготавливаемой под обрешетку:

  • самый нижний обрешеточный ряд располагается на пару сантиметров выше уровня пола, и здесь отмечается стартовая точка;
  • от отмеченной точки, посредством строительного уровня, проводится горизонтальная линия по всему периметру;
  • аналогичным способом проводится линия в подпотолочном пространстве, по краю выполняемой облицовки;
  • на расстоянии полуметра от нижней отмеченной линии устанавливается стартовый маячок, а все последующие элементы разметки выставляются с таким же промежутком и до верха;
  • в соответствии с выставленными маячками проводятся строго параллельные линии по всему периметру.

ванная отделанная пвх

Интерьер ванной комнаты с ПВХ отделкой

Фиксация панелей на обрешетку выполняется в перпендикулярном направлении, поэтому обшивка горизонтального каркаса осуществляется по вертикали, а вертикального — наоборот, по горизонтали.

Разметка под вертикальную обрешетку предполагает проведение первой, стартовой линии непосредственно в углу, по направлению от пола до потолка, при помощи отвеса, с отметкой последующих линий на расстоянии полметра друг от друга.

Очистка поверхности

Установка пластиковых или ПВХ-панелей с применением жидких гвоздей позволяет избежать таких сложностей, как установка обрешеточного каркаса и сильное уменьшение полезной площади помещения.

Однако, в этом случае, потребуется уделить время более качественной подготовке поверхности под облицовку, включая тщательную очистку, шпатлевку и грунтовку.

очистка стены перед отделкой

Подготовка стены в ванной

В процессе очистки нужно удалить все старые отделочные материалы, зачистить поверхность от ржавчины, плесени и грибка.

После того, как поверхность будет полностью очищена, рекомендуется подвергнуть её обработке специальными антисептическими составами, что особенно важно в помещении с повышенными показателями влажности.

Шпатлевка и грунтовка

Ванная комната является специфическим помещением, поэтому необходимо использовать специальные строительно-отделочные материалы, повышающие адгезивные характеристики и служащие дополнительной защитой от повышенной влажности.

шпатлевание стены

Нанесение финишного слоя шпатлевки в ванной комнате

Грунтовка и шпатлевка обязательно должны быть:

  • антигрибковыми;
  • влагостойкими;
  • влагоизоляционными;
  • влагоотталкивающими;
  • глубокого проникновения;
  • укрепляющими поверхность;
  • увеличивающими сцепление с другими материалами.

грунтование стены

Грунтовка стен

Перед тем, как наносить шпатлевку и грунтовые составы, следует убедиться, что с поверхности удалена вся пыль и грязь, а также произведено качественное обезжиривание.

Важно отметить, что сначала наносится грунтовочный раствор глубокого проникновения, после высыхания которого, осуществляется шпаклевка или выравнивание поверхности, а затем выполняется процесс повторного грунтования.

Клей для ПВХ панелей в ванной

Чаще всего монтаж пластиковых отделочных панелей в ванной комнате осуществляется с применением состава «жидкие гвозди», что позволяет сохранить полезную площадь помещения.

монтажный клейТакой способ установки характеризуется многими преимуществами:

  • отсутствие повреждения пластика;
  • отсутствие коррозийных изменений;
  • быстрое высыхание с возможностью выполнить легкое корректирование положения на поверхности в течение нескольких минут;
  • устойчивость клеящего состава к повышенной влажности и частым температурным перепадам.

Однако, особенностью неопропиленового состава является химическая агрессивность, поэтому все работы должны выполняться с применением респиратора и защитных перчаток, а на заключительном этапе помещение должно хорошо проветриваться.

В настоящее время используются неопропиленовые и акриловые «жидкие гвозди», но второй вариант является более безопасным и экологически чистым, поэтому чаще рекомендуется специалистами к использованию в жилых помещениях.

Не планируете много тратиться на отделку ванной, но хотите, чтобы она выглядела опрятно? Влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты — дешевый материал, который позволит создать интересный декор.

Виды панелей ПВХ для ванной и их свойства описаны тут.

Все о плюсах и минусах отделки ванной стеновыми панелями читайте в следующей статье.

Нанесение клея

В этом разделе рассмотрим, как клеить ПВХ панели на жидкие гвозди. Прежде чем приступить к облицовочным работам, требуется извлечь ПВХ-панели из упаковки, чтобы материал привык к показателям влажности и температуры. «Жидкие гвозди» наносятся на поверхность стены точечно, сеткой или зигзагами.

сколько панелей нужно для ванной

Расход материалов на стену

Пластиковая ПВХ-панель прижимается к поверхности стены и прокатывается резиновым валиком. В течение первых трёх минут можно достаточно легко скорректировать расположение облицовочного элемента, а время полного высыхания клея составляет примерно сутки.

После установки последнего облицовочного элемента, все швы, образованные между потолком и стеной, а также другими поверхностями, в обязательном порядке промазываются при помощи обычного силиконового герметика.

Крепление панелей

Итак, рассмотрим, как клеить пластиковые панели в ванной. Как правило, отделка ванной комнаты пластиковыми ПВХ-панелями осуществляется следующим способом:

  • Потолочная облицовка выполняется с применением оцинкованного профиля CD и прямых подвесов. Такой вариант обрешетки хорошо компенсирует традиционные для построек с перекрытиями из плит неровности на поверхности, а также позволяет размещать скрытую проводку осветительной системы.
  • стеновая облицовка выполняется с применением пластиковой обрешетки и фиксируется кляймерами. Деревянный вариант обрешетки в ванной комнате использовать нецелесообразно, так как древесина под воздействием температурных колебаний и повышенной влажности способна быстро деформироваться.

стальная обрешетка

Обрешетка под панели

Следует учитывать тот факт, что фиксация пластиковых отделочных панелей с использованием клеевых составов может негативно сказаться на ремонтопригодности отделки.

Потолочные плинтусы на основе современных пенопластов прекрасно монтируются даже при наличии криволинейных поверхностей, а образующиеся щели легко ликвидируются обычной шпаклевкой.

Не так давно панели для ванной обрели популярность в нашей стране. Все благодаря низкой цене и хорошим декоративным возможностям. Панели для ванной комнаты под плитку — фото отделки вы можете посмотреть в нашей подборке.

Для чего нужен предохранительный клапан на водонагреватель, расскажем в этом материале.

Основные ошибки монтажа

Несмотря на простоту и удобство монтажа пластиковых панелей, некоторые ошибки установки способны сделать отделку недолговечной и малопривлекательной:

  • сгибание отделочных элементов;
  • удаление защитной пленки перед выполнением установки;
  • разрез панелей неправильным инструментом или обрезка с изнаночной стороны;
  • использование для ухода органических растворителей или агрессивных химических веществ.

ПВХ-панели являются практичным и удобным отделочным материалом, но несоблюдение технологии монтажа становится основной причиной получения результата, который имеет существенные отличия от желаемого.

Видео на тему

Чем отделать стены в ванной в деревянном доме?


Отделка стен в ванной комнате в деревянном доме должна быть не только красивой, но и функциональной, чтобы защитить стены от влаги и грибка. Вот несколько материалов, которые могут использоваться для отделки стен в ванной комнате в деревянном доме:

  1. Кафель. Керамический кафель является одним из самых популярных материалов для отделки стен в ванных комнатах. Он очень прочный, легко чистится и устойчив к воде и грибку. Кроме того, кафель предлагается в большом ассортименте цветов и дизайнов, так что вы можете подобрать подходящий вариант для вашей ванной комнаты.

  2. Пластиковые панели. Пластиковые панели являются дешевым и легким в установке материалом для отделки стен в ванной комнате. Они устойчивы к воде и грибку, и могут быть легко очищены.

  3. Деревянные панели. Дерево — это естественный материал, который добавляет теплоты и природности в ванную комнату. Однако, при использовании деревянных панелей в ванной комнате, необходимо выбрать вид древесины, который устойчив к воде и грибку. Например, можжевеловое или кедровое дерево.

  4. Штукатурка. Штукатурка — это материал, который может быть использован для создания гладкой и непроницаемой поверхности стен в ванной комнате. Штукатурка может быть окрашена или декорирована с помощью специальных красок и покрытий.

  5. Мозаика. Мозаичные плитки являются красивым и стильным вариантом отделки стен в ванной комнате. Они доступны в большом ассортименте цветов и дизайнов, и могут быть использованы для создания уникальных дизайнерских решений.

Какой материал использовать для отделки стен в ванной комнате в деревянном доме зависит от ваших личных предпочтений и бюджета. Но важно помнить, что любой выбранный материал должен быть устойчив к влаге

и легко чиститься, чтобы поддерживать ванную комнату в хорошем состоянии на долгое время. Также необходимо учитывать стиль вашего дома и дизайн ванной комнаты.

Если вы хотите добавить природность в свою ванную комнату, можно выбрать деревянные панели или мозаику. Если же вы ищете более практичный вариант, то кафель или пластиковые панели могут быть более подходящими материалами.

Важно также обратить внимание на правильную установку материала и герметизацию соединений между ними, чтобы избежать проникновения воды в деревянные стены или другие материалы.

Цена отделки стен в ванной комнате в деревянном доме будет зависеть от выбранного материала, размеров ванной комнаты и сложности работы. Общие расходы могут варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Инструкция по созданию картины по номерам.

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дом

Картины по номерам

  1. Что это такое?
  2. Как выбрать картину?
  3. Подготовка
  4. Как правильно рисовать?
  5. Использование разных стилей
  6. Полезные советы

–

Рисование по номерам — это не только увлекательное занятие, но и прекрасная возможность создать красочный элемент интерьера, который придаст красоту любому помещению. Более того, это хобби может стать настолько захватывающим, что достигнув мастерства, вы сможете с уверенностью дарить свои работы в подарок близким и друзьям.

Что это такое?

Картина по номерам представляет собой набор для рисования. При этом размеры могут быть разными – от совсем миниатюрных полотен до очень больших. Выбор сюжетов тоже очень обширен, что дает возможность выбрать картину в любую комнату, для ребенка и взрослого, для новичка и опытного мастера.

В набор обычно входят основные составляющие.

  • Холст. Именно на него будут наноситься краски. Он представляет собой полотно, на котором пронумерованы определенные участки.

Чем больше участков и чем они мельче, чем сложнее работа, тем дольше придется трудиться над созданием картины.

  • Подрамник. В большинстве случаев холст уже сразу прикреплен к нему. Поэтому достаточно распаковать все предметы, разложить их и можно приступать к работе.

  • Кисти. В наборе может присутствовать одна кисточка или сразу несколько. Иметь разные варианты всегда удобнее, поскольку для совсем узких участков может подойти лишь очень тоненькая кисть. В то время как большие пространства лучше раскрашивать большой кистью.

Даже если в наборе одна кисточка, лучше приобрести дополнительные экземпляры.

  • Краски. К набору прилагаются краски, которые должны быть использованы при создании картины. Но, опять же, при желании можно приобрести дополнительные краски.

  • Цветная картинка. На нее нужно ориентироваться, и она дает представление о том, как будет выглядеть окончательный вариант.

  • Схема. На ней присутствуют обозначения. Каждый цвет под своим номером. Остается только на холсте отыскивать нужный номер и красить необходимым цветом.

Как выбрать картину?

Рисование по номерам увлечет не только ребенка, оно подходит для абсолютно всех взрослых.

При выборе картины стоит обратить внимание на многие важные нюансы.

  • Для первого раза правильнее будет приобрести небольшую картину. Так можно будет понять, по душе это занятие или нет. Слишком большой вариант может сразу утомить, и результат работы можно будет увидеть очень нескоро, работу придется разделить на множество этапов. Особенно стоит помнить об этом, когда картина приобретается для ребенка. Если основная цель – увлечь его, нужно искать маленькую картинку, но с большими деталями.
  • Картины отличаются уровнем сложности. И снова действует тот же принцип. Лучше, если очень мелких деталей будет мало или вовсе не будет. Такие холсты раскрашивать сложно. Нужно быть очень внимательным, работать придется очень тонкой кистью, а если залезть нечаянно краской не того цвета на соседний участок, придется искать способы закрасить вылезшие штрихи. Работа получится неаккуратной.
  • Ориентироваться стоит и на бюджет. Чем качественнее изделие, чем больше компонентов оно имеет, тем дороже будет оно стоить. Цена зависит также от популярности бренда, размеров холста. Лучше изначально приобретать качественные изделия, поскольку работать с ними проще и приятнее.
  • Еще один важный момент – это выбор сюжета. Их количество настолько велико, что абсолютно каждый сможет выбрать что-то на свой вкус. Отдельную нишу занимает природа, и здесь можно встретить самые разные явления природы и пейзажи: восход и закат, море и горы, лес и берега рек, осенние и зимние, весенние и летние. Большой популярностью пользуются картины, демонстрирующие узнаваемые места разных стран (Франция, Англия, Голландия, Россия, Германия). Отдельным лагерем выступают всевозможные животные: кошки, собаки, тигры, медведи, дельфины и другие. Религиозная тема тоже представлена разнообразными святыми и библейскими сюжетами. Есть еще всевозможные цветы, игрушки, мультяшные картинки, портреты знаменитостей. Среди такого разнообразия несложно растеряться, поэтому ориентироваться предстоит только на свой вкус.
  • При покупке обязательно стоит открыть коробку и проверить холст. Все цифры и участки должны быть хорошо читаемыми и четко нанесенными. Если изображения чересчур блеклые, а цифры читаются плохо, это затруднит работу, испортит настроение, результат может быть не тем, что ожидался.
  • Если изделие приобретается через интернет-магазин, нужно внимательно прочитать все характеристики товара, просмотреть прилагающиеся фото, а также обратить внимание на отзывы тех, кто уже приобрел данный товар. Обычно это очень помогает сориентироваться.

Подготовка

Для того чтобы начать создавать картину акриловыми красками (кто-то предпочитает делать это фломастерами, но эффект точно не тот, что от красок), нужно подготовить свое рабочее место. Ведь от удобства и комфорта напрямую зависит качество будущей работы.

  • Стол должен быть удобным. На нем должен разместиться сам холст, все краски, кисти. Схему необходимо держать перед собой, как и картинку, чтобы иметь возможность периодически сверяться с оригиналом. Еще лучше, если дома есть мольберт. Тогда рисовать будет еще удобнее.
  • Отдельное внимание стоит уделить освещению. В идеале хорошо рисовать днем у окна, чтобы естественный свет падал на полотно. В вечернее время, помимо верхнего освещения, обязательно нужно иметь на столе настольную лампу с достаточно ярким светом, чтобы все мелкие цифры были видны как следует. Малейшая ошибка может испортить картину, и придется исправлять ее.
  • Нужно обязательно подготовить чистые салфетки, которые пригодятся, если нужно будет убрать лишнюю краску, протереть поверхность, промокнуть кисти.
  • Сами краски тоже стоит подготовить, открыть те коробочки, которые предстоит использовать в течение ближайшего времени.
  • А также потребуются кисти, стаканчик с водой для их промывания. Можно приготовить и палитру. Не исключено, что придется краски смешивать. Если картина богата разнообразными оттенками, некоторые краски придется смешать, чтобы добиться нужного тона.

Как правильно рисовать?

Раскрашивать своими руками картину совершенно несложно, но начинающим придется немного поэкспериментировать, чтобы научиться быстро и красиво красить, прежде чем получится самому создать собственный шедевр. Удобнее рисовать на холсте с подрамником.

И если набор без подрамника, то лучше самостоятельно натянуть холст на подрамник и закрепить, чтобы работа действительно получилась качественной.

В каждом наборе присутствует инструкция, которая подскажет, как пользоваться набором, чтобы сделать все правильно. Но существуют свои хитрости, о которых лучше знать заранее.

  • Есть способ раскрашивания от больших элементов к меньшим. При этом сначала раскрашивают только крупные объекты, а уже потом переходят к мелким. Такой способ упростит работу новичкам.
  • А для кого-то, напротив, будет проще сначала оформить маленькие детали, а затем перейти к крупным. Особенно такой вариант актуален, когда мелкие участки заходят на крупные.
  • Еще один вариант – начинать рисовать сверху и постепенно продвигаться вниз. Одному удобнее начинать с правого угла, другому – с левого. Преимущество такого вида раскрашивания в том, что краски не смазываются, а спокойно высыхают. Но при этом нужно учесть, что есть и минус. Красок сразу будет использовано много, кисти придется мыть чаще.
  • Трудоемкий вариант, но обоснованный при очень сложных работах, это когда выбирают участки с одним номером и прокрашивают только их, потом переходят к участкам с другим номером. На поиски отдельных мелких участков уходит больше времени. Но в итоге важны качество и красота работы, поэтому времени жалеть не стоит.
  • Еще один способ, когда сначала выбирают элементы, которые предстоит покрасить светлой краской, а затем уже переходят к объектам с темными тонами.

Это основные принципы, но каждый может изобрести свой, удобный лично ему. Возможно, кому-то сначала захочется прорисовать передний план, а затем перейти к задним объектам, или наоборот. Кто-то, напротив, сначала захочет прорисовать края, а потом обратить внимание на центр композиции.

Использование разных стилей

Конечно, у каждого художника есть свой стиль. Но и при раскрашивании картин по номерам тоже вполне реально использовать разные стили, чтобы картина выглядела более целостной, завершенной. Ведь зачастую нужно передать, например, нити дождя, набухшую тучу, лучи солнца, скользящие по поверхности воды. Все это можно сделать, используя разные мазки, консистенцию красок. Можно делать крупные уверенные мазки или легкие перистые.

Рассмотрим некоторые стили, которые помогут разнообразить свою картину.

  • Пуантилизм – это прием, когда на один участок наносится множество мелких точек, это придает объекту эффект свечения.
  • Цветовой переход можно осуществить, если промыть кисть, окунуть в чистую воду и аккуратными движениями убрать резкий переход между цветами.
  • Перистый переход возможно сделать, если производить легкие и быстрые мазки, а затем отретушировать границу, где один цвет переходит в другой.
  • Легкое покрытие получится осуществить, если разбавить краску водой, а затем нанести тонкий слой уже на другой высохший оттенок. Это обеспечит эффект прозрачности.
  • Декорирование понадобится сделать после того, как картина завершена. Это могут быть какие-то мелкие детали (точки, линии), которые придадут картине завершенность.

Полезные советы

Те, кто уже набил руку в этом творчестве, охотно делится с новичками своим опытом и дает советы, к которым стоит прислушаться.

  • При подготовке к этому занятию лучше иметь при себе дополнительные предметы, которые способны облегчить работу. Например, лупа поможет рассмотреть мелкие детали и цифры, нанести краску на правильные участки. Емкость с водой должна быть с двумя отделениями. В одном моют кисти, в другом разбавляют краски. Дополнительные кисти лучше всегда иметь под рукой. Чистой кистью, смоченной в воде, удобнее убирать нечаянно закрашенные участки или вылезшие мазки. Корректор или белая акриловая краска также помогут устранить ошибки.
  • При раскрашивании лучше использовать 2-3 слоя. Так наверняка удастся закрасить все цифры, и картина будет выглядеть полноценно.
  • Финальное оформление картины играет большую роль. Чаще всего ее можно повесить на стену прямо на подрамнике. Но иногда можно подобрать и красивую раму, которая соответствует по своему стилю общему интерьеру.
  • Некоторые предпочитают после полного высыхания красок покрывать картину лаком. Это придаст ей дополнительный блеск и защитит краски от выгорания.
  • Если набор приобретается в подарок, нужно обязательно учесть уровень мастерства того, кому предназначается картина, а также поинтересоваться его вкусами. Если он не приемлет религиозную тематику, вряд ли ему понравится раскрашивать ангелочков и иконы. А вот любителю флоры и фауны точно придутся по душе картины с тиграми, пантерами или шикарными розами и лилиями.

Как правильно вешать картины в коридоре?


Правильное размещение картин в коридоре может сделать этот участок вашего дома более привлекательным и интересным. Вот некоторые советы о том, как правильно вешать картины в коридоре:

  1. Размещение по высоте: Когда вы вешаете картину, её центральная точка обычно должна находиться на уровне глаз. В коридоре, как правило, центральная точка картин может быть выше, так как в коридорах обычно нет мебели, и глаза обычно смотрят вперед. Однако не вешайте картину слишком высоко, чтобы гости могли увидеть её удобно, не наклоняясь.

  2. Группировка картин: В зависимости от длины коридора и количества картин, вы можете рассмотреть идею создания галереи картин. Группировка картин может быть симметричной или асимметричной. Это может быть ряд картин одинаковых размеров или разных размеров и форм.

  3. Размер и пропорции: Подбирайте размеры картин в соответствии с размерами стены в коридоре. Картинам нужно быть пропорциональными относительно ширины и высоты стены.

  4. Согласованность стилей: Если у вас есть несколько картин в коридоре, убедитесь, что их стили согласуются друг с другом и с общим интерьером дома. Согласованный стиль поможет создать более гармоничный вид.

  5. Освещение: Подумайте о освещении. Хорошее освещение поможет подчеркнуть картины и сделает их более заметными. Рассмотрите возможность добавления точечных светильников или настенных бра.

  6. Уровни глубины: Используйте уровни глубины, чтобы создать интересное размещение картин. Например, можно вешать картину на передней стене коридора, а другие — на боковых стенах, чтобы создать более сложный композиционный эффект.

  7. Практичность: Если коридор узкий и часто проходят люди, убедитесь, что картины не будут мешать движению. Важно сохранить функциональность коридора.

  8. История и личность: Картинам в коридоре можно придать особую значимость, рассказывая историю или отражая вашу личность. Рассмотрите возможность размещения семейных фотографий или картин, которые имеют для вас особое значение.

Важно также уделять внимание деталям при вешании картин, чтобы они были ровно и безопасно закреплены на стене.

Как достигнуть правильного шпаклевания гипсокартонных поверхностей перед покраской

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены

Шпаклевание гипсокартона под покраску

Когда вы проводите процесс шпаклевки гипсокартона перед его покраской, вы не только выравниваете поверхность, но и значительно улучшаете его характеристики, что позволяет качественно нанести краску на этот материал. Гипсокартон представляет собой гипсовые плиты, покрытые плотным картоном. Как правильно провести шпаклевку гипсокартона перед покраской — вот о чем мы сейчас говорим.

Шпаклевание гипсокартона под покраску

Несмотря, что картон имеет достаточную плотность, он является бумагой, а, значит, прекрасно впитывает влагу. А выпускаемые промышленностью краски, чаще всего, имеют водную основу, впитывающуюся в материал, что значительно увеличивает расход материала. Нужно ли шпаклевать гипсокартон под покраску, и как это сделать, подскажет статья.

Зачем шпаклевать гипсокартон

Бюджетным вариантом, при оформлении стен гипсокартоном, является их покраска. Такой способ проще, чем клеить большие листы бумаги, требующие правильного замера и подгонки узоров соседних фрагментов, при нанесении рисунка или тиснении.

При покраске можно нанести любой рисунок или орнамент, что сделает отделку помещения эксклюзивной. Можно ли красить гипсокартон без шпаклевки?

При нанесении такого материала своими руками:

  • Повышается прочность гипсокартона.
  • Увеличиваются его адгезионные свойства – краска держится надежнее.
  • Уменьшается впитывающая способность поверхности.
  • Выравнивается цвет покрытия после нанесения.

Шпаклевка гипсокартона

Шпаклевка гипсокартона

Если производится покраска гипсокартона без шпаклевки, материал может неравномерно просыхать, что создаст на поверхности пятна.

Совет: Перед покраской можно всю площадь плит из гипсокартона не шпаклевать, но стыки и места фиксации их к каркасу, шпаклевать следует обязательно. К тому же в этом случае вторичную грунтовку необходимо наносить в два слоя.

Как выбрать шпаклевку

Прежде чем шпаклевать гипсокартон под покраску, выбирается правильно материал.

Его качество влияет на конечный результат покрытия:

  • Выбирать шпаклевку требуется тщательно, не стоит приобретать материал с невысокой стоимостью, что может указывать на низкое его качество.
  • Учитывается и назначение раствора:
  1. используется он для отделки поверхностей;
  2. для устранения трещин;
  3. для декоративной функции.

Чтобы определить вид шпатлевки для конкретного случая отделки стены, необходимо изучить критерии ее выбора, которые зависят от многих параметров:

  • По готовности к применению они могут быть:
  1. сухими смесями. Этот вариант предпочтительней, смеси могут долго храниться, не меняют свойств при колебаниях температуры. К тому же такая шпаклевка может использоваться дозировано, что позволяет уменьшить расход покрытия;
  2. готовыми растворами.

Готовая финишная шпаклевка

Готовая финишная шпаклевка

  • По составу материалы бывают:
  1. гипсовыми (см. Гипсовая шпаклевка: её преимущества и проблемы использования), их особенность: не подвергаются усадке, но могут менять от влаги свои свойства;
  2. цементными, обладающими влагостойкостью;
  3. полимерными, их недостаток – высокая цена, но уменьшенный расход при использовании.
  • По назначению смеси:
  1. финишными, после их нанесения на поверхности производится лишь затирка и декоративная отделка, устраняющая все погрешности и дефекты;
  2. стартовыми или выравнивающими, применяются для нивелирования слишком грубых дефектов, заделывания швов, сколов, трещин;
  3. универсальными, одновременно они должны выполнять и функции финишного и выравнивающего покрытия, но при подготовке поверхностей из гипсокартона под нанесение краски эти смеси лучше использовать лишь для черновой отделки.

Совет: Разные характеристики материала оказывают влияние на его стоимость и способ использования. Однако для отделки гипсокартона следует использовать сухую универсальную смесь.

При подготовке гипсокартона:

  • Материал нужно обработать водорастворимым грунтовочным составом. В этом случае на поверхности появляется влагостойкая пленка, необходимая, чтобы предотвратить впитывание краски.
  • Нельзя использовать алкидный грунт. При этом картонный слой гипсокартона станет деформироваться, бумага будет отслаиваться, обвисать лохмотьями.
  • После разведения состава в тазу он валиком наносится на стены, в направлении сверху вниз, толщина слоя должна быть не менее 0,03 миллиметра.

Перед нанесением шпаклевки необходимо, чтобы поверхность была абсолютно ровной.

Для этого:

  • Закручиваются головки крепежей заподлицо с плоскостью панели. При этом нельзя создавать большие усилия, что может привести к появлению ямок от элементов.
  • При сильном утоплении саморезов в гипсокартоне, они должны быть выкручены, а листы зафиксированы новыми, большей длины.

Совет: Следует убедиться, что на участке стыковки двух листов, бумажный слой не отслаивается. Иначе его нужно подрезать ножом, зачистить образовавшуюся морщинку наждачной бумагой, чтобы предотвратить отпадание шпаклевки вместе с отвалившейся бумагой.

  • Чтобы предотвратить впитывание краски в бумажный слой гипсокартона, поверхность следует перегрунтовать (см. Грунтовка для гипсокартона – зачем она нужна). Это предотвратит деформацию или вспучивание ГКЛ.
  • После того как грунтовка высохла панель можно шпатлевать.
  • Работы начинаются с наклеивания серпянки или стекловолокнистой сетки в местах стыков листов гипсокартона. Наличие самоклеющейся поверхности позволяет процесс осуществить быстрее.

Совет: Наклеивать ленту следует четко посредине шва, как показано на фото.

Наклеивание ленты на шов

Наклеивание ленты на шов

  • Раствор шпаклевки лучше готовить небольшими порциями, для работы с ним примерно полчаса, что предотвратит преждевременное его засыхание.

Совет: В уже засохший состав нельзя добавлять воду, это ухудшит его свойства, и он станет непригодным.

Как шпаклевать под покраску гипсокартон

На вопрос нужно ли гипсокартон перед покраской шпаклевать, ответ однозначный – да.

Прежде всего, необходимо приобрести:

  • Шпаклевку.
  • Шпатель.
  • Емкость для материала.
  • Малярный валик.
  • Пульверизатор (см. Подбираем пульверизатор для покраски).
  • Серпянку.
  • Брусок.
  • Шлифовальную сетку.
  • Влажную ветошь.
  • Грунтовку.

Технология нанесения шпаклевки

Технология нанесения шпаклевки

Инструкция нанесения шпаклевки на гипсокартон:

  • Заделываются между листами стыковые швы (см. Как шпаклевать стыки гипсокартона согласно технологии). Для этого используется широкий и средний шпатели. Шпаклевка при нанесении на стыки, набирается шпателем и протягивается на возможное расстояние. При этом нужно следить, чтобы не оставались большие потеки и неровности.
  • Шпаклюются шурупы. При этом раствор наносится крестообразным способом, вещество наносится вдоль и поперек, что позволяет лучше заполнить канавки из-под шляпок саморезов и качественно замаскировать их головки.
  • Шпаклевка наносится на углы. Работа выполняется поэтапно:
  1. обрабатывается одна сторона угла;
  2. затем вторая, после высыхания предыдущей, что позволит получить очень ровный шов.
  • Откосы для окон и дверей обязательно укрепляются алюминиевым уголком, крепиятся на шпаклевку и вдавливается в нее. Затем раствором поверхность разравнивается, а внешний угол приобретет нужную прочность, что позволит противостоять поверхности механическим нагрузкам.
  • Арочные проходы шпаклюются после установки специального пластикового уголка. Крепится он степлером, а обрабатывается в два этапа, из-за большей толщины алюминиевого элемента, который используется при отделке углов. Однако это не означает, что нужно брать большое количество шпаклевочной смеси.
  • Все неровности и шероховатости, образовавшиеся при шпаклевании гипсокартона, аккуратно зачищаются наждачной бумагой «нулевкой». Обязательно необходимо использовать респиратор. После зачистки поверхность обрабатывается грунтом.
  • Вся поверхность гипсокартонных стен шпаклюется после высыхания всех неровностей, швов и углов. При этом используется финишная шпаклевка по консистенции сметаны и широкий шпатель, что позволяет наносить материал равномерным слоем.
  • Слой должен быть достаточно тонким.

Совет: Переделывать ранее сделанную работу не следует. В этом случае стена получиться не ровной или от гипсокартона станет кусками отваливаться краска, из-за отсутствия крепкой сцепки.

  • По истечении суток, когда поверхность полностью высохнет, она отшлифуется специальным бруском со шлифовальной сеткой. При этом не подойдет обычная наждачная бумага. Образовавшиеся дефекты, шпаклюются и снова шлифуются.
  • На гипсокартон снова наносится грунтовочный состав.

Надо ли шпаклевать гипсокартон под покраску, как это правильно делать подскажет видео в этой статье.

Какой Шпаклёвкой шпаклевать стены под покраску?


Для шпаклевания стен под покраску наиболее подходят акриловые шпаклевки и гипсовые шпаклевки. Вот некоторые советы, которые помогут вам выбрать подходящую шпаклевку и правильно её использовать:

  1. Акриловые шпаклевки. Акриловые шпаклевки легко наносятся и быстро высыхают, не выделяют вредных испарений и имеют высокую степень адгезии к различным поверхностям, включая гипсокартон, бетон, дерево и многие другие. Они также имеют хорошую устойчивость к влаге и температурным колебаниям. Эти свойства делают их идеальным выбором для использования в качестве шпаклевки перед покраской стен.

  2. Гипсовые шпаклевки. Гипсовые шпаклевки на основе гипса, тоже являются хорошим выбором для шпаклевания стен под покраску. Они обладают высокой степенью адгезии к гипсокартону, штукатурке, бетону и другим поверхностям. Кроме того, они являются более экономичным вариантом, чем акриловые шпаклевки.

  3. Выберите подходящую шпаклевочную краску. В зависимости от выбранной шпаклевки, нужно выбрать подходящую шпаклевочную краску. Для акриловых шпаклевок следует выбирать акриловые краски, а для гипсовых — краски на водной основе.

  4. Правильно наносите шпаклевку. Перед нанесением шпаклевки на стену, убедитесь, что поверхность чиста и суха. Наносите шпаклевку тонким слоем, используя шпатель или кисть, и разравнивайте поверхность, чтобы достичь ровного и гладкого покрытия. После того, как шпаклевка высохнет, используйте шлифовальную бумагу, чтобы удалить излишки и создать гладкую поверхность перед покраской.

  5. Следуйте инструкциям производителя. Важно следовать инструкциям производителя шпаклевки и краски

, чтобы использовать их наиболее эффективно и получить наилучшие результаты. Каждая шпаклевка имеет свои особенности, поэтому важно убедиться, что вы выбираете и используете правильную шпаклевку для вашего проекта.

  1. Оставьте достаточно времени на высыхание шпаклевки. После того, как шпаклевка нанесена на стены, ей нужно дать достаточно времени для высыхания. Обычно это занимает от 24 до 48 часов в зависимости от толщины слоя. Не наносите краску, пока шпаклевка не высохнет полностью, иначе краска может скатываться или выглядеть неровно.

В целом, при выборе шпаклевки для стен под покраску, нужно учитывать особенности поверхности и требования к окончательному результату. Независимо от выбранной шпаклевки, следует обратить внимание на правильное нанесение и высыхание слоя шпаклевки, а также на правильный выбор краски для покраски шпаклеванной поверхности.

Видео. Качественная подготовка стены под покраску. Видеоурок. Все этапы

Как установить ролики на двери шкафа-купе и выполнить их регулировку самостоятельно

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Двери

Р

Ролики шкафа-купе – это элементы, подвергаемые значительным нагрузкам, и хотя они в целом достаточно надежны, иногда они могут выйти из строя из-за постоянного открывания и закрывания тяжелых дверей. В таких случаях необходимо заменить ролики, и вот как это можно сделать.

Регулировка дверей шкафа купе с ...
Что бы двери шкафа купе хорошо прилегали к стенкам, нужно заменить или отрегулировать ролики.

Вес дверей шкафа-купе начинается от 30-40 кг и может составлять даже 100 кг. По-этому прежде чем снимать двери и приступить к починке или замене роликов, убедитесь, что вы обладаете достаточными физическими способностями для этого.

Так же, если вы попробовали свои усилия и вам показалось, что этот труд для вас не посилен, вы всегда можете обратиться к профессионалам своего дела → https://master-remont-shkaf.ru/zamena-rolikov-v-shkafu-kupe/.

В принципе, затея не такая уж и сложная, главное снять двери и купить нужные запчасти, открутить старые и прикрутить новые обратно. Но всё же давайте посмотрим подробнее, ведь в любом, кажущимся простым деле, существуют свои подводные камни.

Возможно ваша проблема решается простой регулировкой роликов.

Основные поломки

Основные моменты, всплывающие при использовании шкафа-купе:

  • двери не прилегают вплотную к стенкам шкафа, а так же друг к другу;
  • двери идут туго, есть поскрипывания и прочие посторонние звуки;

Вторая проблема может решаться прочисткой жёлоба, по которому двигаются ролики, который может быть забит грязью и пылью. Прочистить можно острым предметом или пылесосом.

Возможно ваша проблема решается чисткой направляющих.

А с первой проблемой посложнее. Двери могут не прилегать по разным причинам:

  • если щель имеется между дверью и стенками шкафа посредине, то это может говорить о перегруженности шкафа;
  • так же щели могут возникать при проблемах самого каркаса, который может быть отклонён в ту или иную сторону;
  • если дверь самовольно открывается или между стенкой и дверью остаётся зазор, то это может говорить о неисправности стопора или его отсутствии, в этом случае нужно установить стопор на место и по возможности его зафиксировать с помощью клея или небольшого самореза.

Так же бывает и так, что сама направляющая, по которой двигаются ролики отошла от корпуса и нужно просто снять двери и прикрутить её обратно на своё место.

Зазоры между дверью и стенками могут говорить о не отрегулированных роликах.

Разновидности систем устройства распашных дверей шкафа-купе

Система дверей шкафов-купе имеет несколько разновидностей и необходимо понять, какая разновидность у вас. Ситуаций может быть несколько и важно понять, какие ролики воспринимают нагрузку, поскольку они могут быть как внизу, так и вверху.

Опять же вверху или внизу могут быть направляющие, а не ролики. Если ролики подвешиваются сверху на направляющие, то эти ролики несущие, которые держат дверь на весу, а внизу могут быть просто металлические направляющие, которые фиксируют дверь на своём месте.

Как собрать двери шкафа купе своими ...
Вверху подвешиваемые ролики, внизу направляющие.

Ролики внизу, вверху направляющие.

Ролики вверху, но не несущие, внизу несущие ролики — это самый распространённый на сегодня механизм.

Ролики вверху, но не несущие, внизу несущие ролики — это самый распространённый на сегодня механизм.

Это как раз те ролики, которые внизу.

Это как раз те ролики, которые внизу.

Посмотрите и присмотритесь к вашим дверям, возможно их нужно просто отрегулировать. По-этому может не быть необходимости снимать и заменять ролики.

Часто достаточно просто отрегулировать ролики.

Если всё же требуется заменить ролики, то нужно снимать дверь.

Снимаем двери шкафа-купе

Первой снимается ближняя дверь, затем дальняя. Нужно взять дверь с двух сторон, приподнять и вынуть направляющие снизу или сверху, в зависимости от механизма. У вас получится, здесь ничего сложного нет.

Видео. Регулировка дверей, шкафа купе

Стоит помнить, что дверь очень тяжёлая — это как минимум работа не для женщин.

Как установить ролики на двери шкафа ...
Стоит помнить, что двери очень тяжёлые!

Откручиваем ролики и устанавливаем новые

Сняв двери шкафа мы имеем доступ к роликам и можем свободно их демонтировать, купить новые и установить обратно. В зависимости от способа крепления и механизма это может происходить по разному. Главное — не спешить и разобраться, там ничего сложного нет.

Роликовые механизмы шкафов-купе бывают разные

Регулировка

После установки новых роликов их нужно будет отрегулировать так, что бы двери шкафа хорошо прилегали к стенкам. Делается это специальными ключами.

На этом наш ремонт закончен и вы, надеюсь довольны результатом!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как рассчитать двери шкафа купе Калькулятор размеров?


Для расчета размеров дверей шкафа купе можно воспользоваться следующим алгоритмом:

  1. Измерьте высоту стены от пола до потолка и запишите значение.
  2. Определите ширину открытой ниши, в которую будет устанавливаться шкаф купе. Запишите значение.
  3. Определите глубину шкафа. Обычно это 60 см, но может быть и больше, в зависимости от индивидуальных потребностей. Запишите значение.
  4. Определите количество дверей. Обычно используются 2-4 двери, в зависимости от ширины ниши и личных предпочтений. Запишите значение.
  5. Рассчитайте ширину каждой двери. Для этого вычтите из ширины ниши ширину всех стоек и разделите полученное значение на количество дверей. Запишите значение.
  6. Определите высоту каждой двери. Для этого вычтите из общей высоты стены высоту напольной плинтусной доски и высоту установки направляющих для дверей (обычно это 5-10 см). Затем разделите полученное значение на количество дверей. Запишите значение.
  7. Определите тип направляющих, которые будут использоваться для дверей. Для этого необходимо измерить высоту направляющей и ширину профиля. Выберите наиболее подходящий тип направляющих для вашего шкафа купе.
  8. Измерьте ширину и высоту каждого из отделений шкафа, которые будут закрываться дверями. Запишите значения.
  9. Используйте полученные данные для выбора дверей шкафа купе, которые подходят именно вам.

Также существуют онлайн-калькуляторы, которые могут помочь в расчете размеров дверей шкафа купе. Например, можно воспользоваться калькулятором на сайте производителя шкафов-купе.

Видео. Регулировка дверей шкафа купе

Дизайн пруда своими руками — 50 фото для декорирования на даче

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Дача

Декоративный пруд на участке — это уникальный элемент ландшафтного оформления, который придает участку особый шарм и становится объектом приятного восприятия. Кроме того, пруд способствует увлажнению воздуха и улучшению освещения сада благодаря отражению света от его поверхности.

Выбор места для водоема

Выбор места для создания водоема зависит от многих факторов: следует учитывать почву, ландшафт, рельеф, освещенность, наличие растительности.

Рельеф и почва Выбирая место для будущего пруда лучше остановиться на участке, долго остающимся влажным после дождя. Очевидно, что где-то в пластах грунта на этом месте есть глина или суглинок. Если выбор мест ограничен, то всегда лучше выбирать низинные участки.
Освещенность Правильный выбор освещенности даст возможность избежать сильного разрастания водорослей и цветения пруда. Идеальный вариант — в полдень затенение достигает не меньше 40% его площади, а общая освещенность достигает 6 часов.
Соседство с растениями Пруд должен разбиваться на открытом месте, вдали от высокой растительности, которая будет загрязнять его поверхность листьями, семенами, сором.
Ландшафт Водоем должен гармонично вписываться в ландшафт участка. Часто он обустраивается перед домом или возле беседки.

Красивый пруд у дома    

Есть некоторая специфика, если пруд планируется обустроить с живыми рыбками: например, с карпами кои. В этом случае будет важно обеспечить для них оптимальную температуру воды, что зависит от породы рыбок.

Земляные и гидроизоляционные работы

Вы выбрали место для пруда и определили какой формы он будет. Теперь пришло время копки котлована. Сначала поворотные точки и контуры размечаются колышками. Затем отрываются террасы, глубиной 30 см и шириной — 20 см. Можно сформировать несколько уровней террас, для размещения на них растений.

Каменный мост через пруд

Теперь выкапывается основная чаша. Уровень наклона берегов должен составлять примерно 45 °С. Стены чаши должны сужаться книзу для предотвращения осыпания грунта и уменьшения нагрузки массы воды. Минимальная глубина водоема не должна превышать 60-80 см: мелкий водоем будет полностью промерзать зимой, а летом сильно прогреваться, что сделает невозможным разведение флоры и фауны.

Изящный декор пруда    

Если планируется гидроизоляция пленкой, для её закрепления по периметру отрывается ров глубиной около 15 см. После готовности котлована, его дно выравнивается, убираются все камни, корни, могущие повредить пленку. Поверхность отсыпается чистым промытым песком на 5 см, сверху заливается монолитная плита из бетона М150. После застывания она полностью закрывается геотекстильным полотном. Все эти мероприятия позволят уберечь гидроизоляционную пленку от повреждений и продлят срок её службы.

Следующим этапом будет гидроизоляция — укладывание бутилкаучуковой резины или кленки ПВХ. Размер полотна рассчитывается из общей длины пруда и удвоенной глубины. Чтобы полотно закрепить по краю достаточно около полуметра запаса. Лист раскладывают свободно, закрепив края кирпичами по краю. Для устранения негативного воздействия грунтовых вод, создается надежная дренажная система, которая также входит в систему гидроизоляции.

Восточный декор пруда

Все вышеописанные гидроизоляционные работы проводятся перед бетонированием, если выбрана такая форма устройства гидроизоляции. При создании небольших прудов, сначала проводятся бетонные работы, а затем поверхность бетона обрабатывается в несколько слоев смесью Гидрощит.

Устройство бетонного основания своими руками

Бетонные работы начинаются до проведения гидроизоляционных с отливки опорной плиты из бетона М150, которая предназначена для защиты чаши водоема от подвижек грунта. Сверху этой плиты, после её высыхания укладывается гидроизоляция.

После того как было выкопано основание под чашу, обустроена дренажная система, насыпана песчано-гравийная подушка толщиной 20 — 30 см, залита бетонная подготовка толщиной 10 см выполняется армирование стенок бассейна. Для этого потребуется арматура А 12 мм. Стержни связываются вязальной проволокой в виде сетки с ячейками 20 х 20 см.

Мост через пруд    

Установка закладных — важный этап работы. Перед началом опалубочных работ устанавливают закладные: донный слив, форсунки, фары, скиммеры. Также прокладывается электрика.
Монтаж опалубки проводится влагостойкой фанерой толщиной 15 мм и деревянными поддерживающими брусьями. Качественная опалубка поможет сэкономить материал и прочие выравнивающие средства.

Бетонирование производится тяжелыми бетонами высоких марок с пластификаторами. Стенки вибрируются, чтобы не образовалось пустот. Более удобно заливать чашу в 2 приема — сначала дно, потом стены. Чтобы вода не проникла через холодный шов негерметичного стыка, в стык укладывается при заливке саморасширяющийся бентонитовый шнур, увеличивающийся при воздействии воды в 6 раз.

Деревянный мост через пруд у дома

Выравнивание чаши бассейна производится штукатурным слоем. С помощью штукатурки можно добиться идеальной гладкости чаши бассейна. Оштукатуренная поверхность чаши не имеет трещин, пустот, впадин и иных неровностей.

Устройства для создания водных эффектов и подсветки

Если изначально пруд был запланирован с применением водных эффектов: фонтанов, каскадов, струй, то к нему нужно заранее подвести подземный, водонепроницаемый электрокабель. Освещение и насос можно подключить к одному источнику.

Какие элементы энергодизайна можно внедрить в конструкцию пруда на даче:

  • Фонтан замкнутого цикла, где насос из резервуара гонит воду в чашу фонтана, откуда вода снова стекает в резервуар. Впоследствии вода снова стекает в резервуар.
  • Каскад или водопад лучше расположить на берегу, где он будет гармонировать с альпийской горкой.
  • В качестве подсветки можно использовать светильники, располагающиеся в воде, над водой и даже встроенные в тело фонтана. По контуру можно установить садовые светильники, подзаряжающиеся от солнца и дающие свет в темное время суток.

Пруд в восточном стиле    

Водные растения в дизайне

Существует огромное множество водных растений. Чтобы дизайн пруда выглядел привлекательно и нормально функционировал, нужно чтобы в нем присутствовали следующие виды водных растений:

  • Оксигенераторы — растения, выделяющие кислород. Они осуществляют биологическую очистку воды и являются кормом для рыб (например, для карпов кои). К ним относится турча болотная, роголистник, уруть колосистая, водяная звездочка.
  • Плавающие растения служат для украшения зеркала пруда. Их можно помещать в контейнеры на подводные террасы. Самыми популярными являются ряска, водокрас, азолла, эйхорния толсточерешковая.
  • Для неглубоких прудов используются в комбинации с плавающими глубоководные растения. Они также высаживаются в контейнеры. Наиболее простыми в уходе являются кувшинка, кубышка, апонгетон.
  • Набережные растения необходимы для украшения контуров пруда и для защиты воды от перегрева. Обычно для этих целей используют невысокие набережные растения: папоротник, туя, барбарис, можжевельник и пр. Хорошо смотрятся и другие растения, высаженные в горшочки.

Круглый пруд у большого дома    

Оформление берегов и водоема

Способов оформления береговой линии водоема очень много:

  • использование крупных камней разной формы. В качестве основных видов камня для оформления используют мрамор, гранит, песчаник, кварцит и пр.;
  • строительство настилов и мостиков из бревен;
  • оформление берега плитами или плиткой;
  • специальной декоративной пленкой, покрытой сразу слоем из гравия и имитирующей каменистый рельеф.

Выбирая способ оформления водоема, необходимо отталкиваться от его размеров и формы. Размер камня должен быть пропорционален самому пруду. Большие камни будут гармонично сочетаться с большим водоемом, а маленькие – с маленьким. В идеальном варианте должна быть аналогичной и форма камней.

Декор пруда своими руками

Крупные валуны так укладывают по периметру, чтобы часть камня нависала над водой. Не нужно делать непрерывную береговую линию из камней. В окантовке водоема должны чередоваться растения и камни в произвольном порядке. После размещения всех камней их нужно зафиксировать в цементе, заглубляя в раствор на треть их высоты.

Водоемы строгих геометрических форм лучше окантовывать аналогичными материалами: плиткой, бревнами, досками.

Стилистическое оформление

Оформление пруда может быть различным — главное, чтобы оно сочеталось с ландшафтом участка. Разнообразие стилистических решений позволяет создавать удивительные композиции, демонстрирующие красоту водной стихии.

Восточный декор пруда    

Китайский

Пруд — обязательный спутник китайских садов. Традиционно к китайскому прудику должна вести дорожка из больших валунов, а берега должны плавно спускаться в воду. Через пруд часто перекидывали небольшой деревянный мостик, а рядом с ним ставили беседку для созерцания и чаепития. Карпы кои и лотосы — типичный элемент для китайского пруда. Пруд в китайском стиле оформляется яркой и пышной растительностью.

Французский

Французский пруд — образец элегантности и утонченности и вместе с тем строгости форм. Он привлекает четкими границами и аккуратной формой. Как правило берега во французском стиле поднимаются над уровнем земли. Для этого стиля характеры фонтаны, каскады, ступени и скульптуры.

Французский дизайн пруда

Итальянский

Характерной особенностью итальянского пруда является его симметричность. Водоем правильной геометрической формы обычно с декоративным фонтаном или каскадного типа находится во главе сада. Так как итальянские ландшафты — регулярные, композиционные, террасированные, в пруду тоже может присутствовать несколько уровней. Берега обрамляют множество декоративных растений в горшках из терракоты, или в кадках и в красивых контейнерах. Часто итальянские пруды оформляют уличными фонарями.

Итальянский пруд

Японский

Японский пруд должен максимально походить на естественный. Вы никогда не найдете в природе прямоугольных прудов, поэтому их нет и в японском стиле. В японском пруду может быть водопад, но никак не фонтан. Вообще искусство создания японского пруда схоже с созданием бонсаи — все настоящее, но в миниатюре. Пруд должен быть похож на океан, камушек на берегу — на скалу, возвышающуюся над океаном. На берегу можно поставить скульптуру с изображением Будды, дракона, животного или птицы, чтобы она отражалась в водной глади.

Восточный стиль в декоре ландшафта    

Английский

Пруд в английском стиле гораздо легче обустроить, так как он не требует четкости границ. Линии английского пруда должны быть плавными. Английский водоем обычно создается пейзажного типа — около него в изобилии растут деревья и кустарники. Смотрятся английский пруды естественно.

Современный декор водоема у дома

Несколько советов по уходу

После устройства на дачном участке пруда и оформления ландшафта, за водоемом придется ухаживать. Что входит в понятие ухода:

  • Весной фильтры и насос включаются обычно в середине апреля. Сразу нужно провести донную чистку и чистку поверхности от мусора. В это же время высаживаются однолетние растения.
  • С июня высаживаются тропические растения.
  • Донная чистка должна быть регулярной и производиться при помощи донного пылесоса.
  • Летом скиммером обязательно нужно удалять мусор с поверхности водной глади.
  • Летом обязательно удаляются нитевидные водоросли. Если оксигенераторы не успевают очистить воду от зеленых водорослей, можно применять специальную химию — альгициды.
  • Кувшинки и ирисы необходимо подкармливать удобрениями.
  • Все лето необходимо контролировать качество воды специальными тестами.
  • Осенью тропические растения вынимаются из пруда, помещаются в емкости с водой и ставятся на зимовку в светлое непромерзаемое помещение.
  • Осенью в период листопада поверхность пруда будет удобнее прикрыть мелкой сеткой, чтобы желтые листья не опустились на дно, а к зиме её убрать.
  • Зимой вода из пруда сливается. Необходимо спустить воду из всех труб и шлангов. Демонтировать и прочистить фильтры и насосы.

Беседка у пруда

Заключение

Водоем на приусадебном дачном участке – это престижно, модно и просто красиво. Если содержать большой глубокий пруд с рыбками достаточно хлопотно, то соорудить небольшой пруд своими руками по средствам и под силу даже владельцу небольшого участка.

Что сделать для декора комнаты?


Если вы хотите украсить свою комнату и добавить в нее стильный декор, то вот несколько идей:

  1. Добавьте ковры и коврики: ковры и коврики могут добавить комнате уютности и стиля. Выберите ковер, который соответствует вашему стилю и цветовой гамме комнаты. Это может быть как мягкий шерстяной ковер, так и традиционный восточный ковер.

  2. Украсьте стены: на стенах можно повесить картины, фотографии, плакаты и другие декоративные элементы. Выберите декор, который соответствует вашему стилю и добавляет в комнату уютности и индивидуальности.

  3. Добавьте зеркала: зеркала — это не только функциональный элемент, но и стильный декор. Они могут отражать свет и пространство, что добавляет в комнату света и воздушности. Выберите зеркала разных форм и размеров и повесьте их на стены или ставьте на пол.

  4. Добавьте растения: растения — это естественный декор, который может добавить в комнату свежести и жизни. Выберите растения, которые соответствуют условиям в вашей комнате и которые вам нравятся. Растения могут быть поставлены на пол, на полки или висеть на крючках.

  5. Подушки и пледы: подушки и пледы — это прекрасный способ добавить в комнату цвет и текстуру. Выберите подушки и пледы, которые соответствуют вашему стилю и цветовой гамме комнаты. Это может быть как мягкий меховой плед, так и яркая подушка с геометрическим рисунком.

  6. Добавьте светильники: светильники — это не только функциональный элемент, но и стильный декор. Они могут добавить в комнату теплоты и уюта. Выберите светильники, которые соответствуют вашему стилю и расположите их на полках, столиках или стенных крючках.

Это только несколько идей для декора комнаты. Главное, не бойтесь экспериментировать и выбирать те элементы декора, которые нравятся и соответствуют вашему стилю.

Как сделать нестандартное крепление для картины на стене

22.09.2023 Leave a comment Дмитрий Стены

Хорошо известно, что если не приступить к выполнению задачи в течение 72 часов, то вероятнее всего, она так и останется невыполненной. Это чаще всего связано с тем, что недостаёт каких-то необходимых инструментов или уже на этапе планирования задачи возникают сложности, что может вызывать беспокойство.

Houzz Россия

Если вечером выходного дня вас посетила шальная мысль, к примеру, повесить винтажный конверт от винила на стену, а в доме не оказалось крючков Command или массы Bostik Quelyd Blu Tack, нет совершенно никакой нужды ехать в круглосуточный строительный гипермаркет за традиционным креплением. При помощи подручных материалов можно организовать развеску не хуже, а иной раз и эффектнее, чем в арт-галерее. Подходящее крепление для фоторамки на стене можно найти даже в платяном шкафу.

Вешалка для брюк из шкафа
Существуют различные модификации вешалки с зажимом — с цельной деревянной планкой (и бархатной прокладкой на внутренней стороне), с двумя металлическими клипсами. Теоретически, вы можете использовать оба варианта, но, на наш взгляд, деревянные планки на стене выглядят презентабельнее.

На такой импровизированный зажим можно отправить любые изображения на жесткой, хорошо держащей форму основе. Например, фотографии на пенокартоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Домашняя фотогалерея: Напечатайте это красиво

Цена вопроса: 29 рублей в ИКЕА
* здесь и далее стоимость по состоянию на лето 2015 года

Рекомендации по построению композиции более или менее стандартные. Чтобы сделать это правильно, вы можете повесить на шуруп с дюбелем одиночную вешалку для единственной картины, разместить парную композицию или сгруппировать по принципу лесенки.

Офисный планшет с зажимом
В отличие от вешалки для брюк, планшеты можно использовать для изображений на тонкой бумаге: сама основа будет служить достаточной направляющей. Основной минус решения — в ориентации планшета: она предполагает, что вы повесите сюда стандартный лист формата А4 строго вертикально. Горизонтальный, выходящий за края планшета рисунок, будет выглядеть небрежно.

Совет: В магазине для художников продаются особые планшеты для плэнера. Во-первых, их делают из тонкой фанеры (выглядят деревянными, и это их выгодно отличает от пластиковых офисных планшетов). Во-вторых, они изготовлены под эскизы формата А3 — вы сможете повесить на стену работы большего размера. Правда ориентация будет только альбомной.

Цена вопроса: 230 рублей здесь

Под стопкой книг
Нередко в западных блогах используется эффектный прием — фоторамка с картиной на стеллаже. Обычно для размещения крепления используют каркас мебели — вкручивают шуруп в полку или вертикальную стойку шкафа.

Мы предлагаем не дырявить мебель. Достаточно найти длинный гвоздь и придавить его тяжелой стопкой книг на верхней полке. Попробуйте подвесить картину на леске, при необходимости — увеличьте вес «груза».

Цена вопроса: стоимость одного гвоздя

Портновская развеска
Импровизированный зажим-сетку на стене можно создать, порывшись в шкатулке для рукоделия. Вам потребуется моток бельевой эластичной ленты («резинка» в просторечье) и упаковка канцелярских кнопок или небольших гвоздиков для крепления в местах пересечения и у плинтусов.

Подобный способ можно использовать в коридоре или для акцентной стены на семейной кухне: фото можно комбинировать с многочисленными детскими рисунками.

Как повесить картину на стену: без ...

Совет: Эластичные ленты для бретелей шире традиционных (18 мм). Их нередко выполняют с декоративным краем и делают цветными — они выглядят на стене куда эффектнее.

Цена вопроса: 35 рублей — 1 м ленты для бретелей

Крючок к старой раме
Если старые дыры в стене есть, а новые сверлить нет никакого желания, попробуйте проверить уровень на возможность разместить второй ряд картин под первым, не будут ли изображения висеть слишком низко. Если первые отверстия удалось расположить на достаточной высоте, смело крепите крючки к нижней части рамки и используйте их для размещения следующего живописного ряда.

Если в ящике со строительными инструментами традиционных крючков не нашлось, выходом могут стать шурупы-крючки или шурупы-кольца: с деревянными подрамниками они отлично сработают.

Цена вопроса: крючок для запора — 27 рублей в Leroy Merlin

Зажим для денег в рамке
Если они уже у вас есть, а вы по привычке пользуетесь традиционным кошельком, используйте денежные зажимы для декора стен. Приклейте в нужные места на двусторонний скотч или жидкие гвозди. Чтобы оформить экспозицию, советуем добавить пустых подрамников. Так вы получите возможность играть форматом изображения, без нужды соблюдать определенные рамки самой работы.
Решение подходит для изображений на плотной основе.

Декоративная прищепка
Развитие той же идеи — красивая прищепка на стене. Если оформить картину в паспарту, нет нужды даже в отдельной рамке на стене — можно, наоборот, играть развеской.

В декоративную можно превратить совершенно любую деревянную прищепку: возьмите в руки фломастеры и нарисуйте что-нибудь на поверхности. Или наклейте необычный декор.

Цена вопроса: от 3 рублей за одну декоративную прищепку здесь

Вариант развития этой идеи — бельевая прищепка, зафиксированная на имеющемся основании. В примере на фото основанием является винтажная решетка, некогда бывшая частью птичьей клетки. Но вы можете использовать любые альтернативные решения.

Ну и, конечно же, прием, многократно повторенный в блогах (а потому порядком надоевший) — развесить фото, как в фотомастерской: когда снимки действительно печатали вручную, полоскали в проявителе и выдерживали в закрепителе, мокрое изображение было необходимо просушить. Сегодня веревка с фотоснимками не более чем декор и дань традициям.

Видео. Как повесить что-то на стену БЕЗ ДЫРОК #Shorts

Крепление на доску враспор

Как повесить картину на стену: без ...

Отличное решение для тех, кому хозяева съемной квартиры запрещают сверлить стены. Отправьтесь на строительный рынок, купите сосновую обрезную или строганую доску. На месте запилите под высоту потолка вашего помещения (не полагайтесь на предварительные замеры, все равно скорее всего придется «ловить» милиметры). При желании можно окрасить в контрастный стене цвет, как это сделали на фото.

Совет: Для большей надежности приклейте планку к стене хотя бы у плинтуса и под потолком.

Цена вопроса: 105 рублей / доска 3 м здесь

Комбинация сразу двух идей: зажимы на доске, которые прибили к планке, закрепленной вдоль стены.

Теоретически, на пустой простенок можно повесить что угодно, хоть бы и садовый забор. И уже к нему прибить нужное количество креплений для фоторамок, как в этой гостиной.

Шторная струна
Вы наверное и не догадываетесь, что на шторную струну можно повесить массу полезного в детской комнате. Прежде всего — рисунки (которых рано или поздно становится оченьмного). Клипсы-прищепки для крепления легких штор обычно продаются в том же отделе: они будут отлично держать листы с шедеврами.

Важное достоинство карниза-струны — он легко монтируется во внутренний угол и на стены сложной конфигурации.

Цена вопроса: гардинная струна 350 рублей, гардинные крючки — 120 рублей за 24 штуки, угловое крепление — 200 рублей в ИКЕА

Как можно обыграть стену на кухне?


Если вы хотите обыграть стену на кухне, существует множество способов, которые могут сделать вашу кухню более интересной и привлекательной:

  1. Покрасьте стену в яркий цвет. Яркий цвет стены может добавить кухне свежести и энергии. Выберите цвет, который соответствует вашему стилю и предпочтениям.

  2. Установите на стену небольшую полку и на ней разместите свою коллекцию посуды или кухонных принадлежностей. Это добавит кухне уютности и индивидуальности.

  3. Добавьте на стену фотографии или картинки. Фотографии, которые вы любите, или картины, которые соответствуют вашему стилю, могут добавить на стену интересный акцент.

  4. Установите на стену кухонную вытяжку с необычным дизайном. Кухонные вытяжки с необычным дизайном могут стать главным акцентом на стене.

  5. Украсьте стену различными декоративными элементами. Это могут быть магнитные доски, на которые вы можете прикрепить рецепты, или металлические крючки, на которых можно повесить кухонные принадлежности.

  6. Установите на стену мозаичную плитку или плитку с необычным узором. Это добавит кухне неповторимости и изюминки.

  7. Разместите на стене деревянные полки или открытые шкафчики. Это не только декоративно, но и практично, так как вы можете использовать их для хранения кухонных принадлежностей или продуктов.

  8. Установите на стену зеркало. Зеркало может добавить на стену объема и света, что делает кухню более просторной.

Это не все способы обыграть стену на кухне, но они могут помочь вам начать. Выберите то, что вам нравится и что соответствует вашему стилю и предпочтениям.

Видео. Как вешать картину на стену