Основная часть дверей, доступных на рынке, имеет стандартные размеры, предназначенные для типичных строений. Но существуют коттеджи и новостройки с необычными проемами в стенах. Для таких случаев потребуется заказывать двери по индивидуальным размерам.

В любом случае, чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо правильно определить необходимые размеры межкомнатной двери. Иначе монтаж ее будет невозможен.

Содержание статьи:

Требования ГОСТ к стандартным дверям

Строительные стандарты и новый ГОСТ 475-2016 четко не регламентируют размеры дверных проемов. Однако большинство производителей при изготовлении таких конструкций отталкивается от таблицы, предложенной к документации.

Таблица проемов

Размеры двери должны подходить к проемным параметрам.

Большинство городских квартир построены по типовым проектам, в которых изначально закладывают проемы со стандартными размерами. Двери для них и представлены в свободной продаже в специализированных магазинах. Знание ГОСТ 475-2016 позволит безошибочно выбрать нужный вариант.

Ведь в этом случае будет легче избежать ошибок при снятии замера. Для этого достаточно сложить полученные результаты с данными в таблице.

Межкомнатные проемы в некоторых новостройках и частных постройках могут отличаться от общепринятых стандартов. Для них стандартные двери с коробкой не подойдут. Для нестандартных проектов заказывают изделия. Но тогда опираться на стандарты ГОСТ не получится, поэтому точно произвести замеры особенно важно.

Требования ГОСТ к стандартным дверям

Чтобы изменить форму межкомнатных стен и отверстий в них в городских квартирах, придется получить разрешение в жилищной инспекции.

Маркировка межкомнатных дверей

На каждом дверном блоке, изготовленном в заводских условиях для типовых построек, ставят маркировку. Она включает в себя буквы и цифры. Умея расшифровывать маркировки межкомнатных конструкций, легко самостоятельно узнать особенности выбранной продукции.

Расшифровка маркировок:

  1. Первым пунктом обозначается комплектация. Буква «Д» ставится на полный комплект в сборе, а буква «П» на полотно.
  2. Тип полотна. «К» ставят на качающуюся межкомнатную модель, «О» – на остекленную, «Г» – на глухую, а «У» – на усиленную со сплошным заполнением.
  3. Далее идут цифры, разделенные дефисом. Первые обозначают высоту полотна вместе с коробкой (в дм).
  4. Следующее число – это ширина полотна с коробкой, которая тоже обозначается в дециметрах.
  5. Дальше следуют дополнительные индексы. «Л» – левая, «П» – с порогом, «Н» – с наплывом.
  6. Последняя группа цифр – это обозначение государственного стандарта «ГОСТ-475-2016».

Также в маркировке может присутствовать класс воздухопроницаемости «В1», «В2», «В3») и класс прочности («»Мд1» – «Мд4»).

Для примера, маркировка ДГ20-10Л ГОСТ 475-2016, расшифровывается, как: «глухая левая в сборе, высотой 20 дм и шириной 10 дм».

Наряду с официальной кодировкой межкомнатных моделей, производители используют и собственные фабричные коды.

Стандартные размеры распашных дверей

При выборе дверей для межкомнатных проходов размеры определяются исходя из параметров прохода. Поэтому сначала нужно измерить его, а уже затем подбирать подходящую конструкцию.

Стандартные размеры распашных дверей

В свободной продаже представлены стандартные размеры дверных полотен. Найти можно подходящий вариант для любой типовой квартиры, так как межкомнатные модели встречаются в нескольких вариантах.

Размеры полотна

Изначально при измерении дверного проема полученные размеры межкомнатной стандартной двери будут несколько увеличены. Чтобы подобрать полотно с коробкой, которые идеально впишутся в перестенок, можно использовать таблицу, в которой указаны параметры с учетом коробки и зазоров.

Размер проема в миллиметрах Размер двери в миллиметрах
Ширина проема Высота дверного проема Ширина дверей Высота дверей
600 2000
700 2000
800 2000
600
550 1900
600+600 (двустворчатая) 2000

Для примера. Для прохода с параметрами 880-910х2050-2070 понадобится дверь, с габаритами 800х2000 мм.

Ниже представлена таблица соотношения параметров проема и двери импортного производства.

Размеры проема в миллиметрах Размеры двери в миллиметрах
Ширина Высота Ширина Высота
600 2000
700 2000
800 2000
900 2000
2000

Размеры коробки

Подбирая двери, можно увидеть готовые комплекты, которые помимо полотна включают коробку с фурнитурой. Это удобный в монтаже вариант, представляющий собой П-образную конструкцию.

В определении размеров дверной коробки для межкомнатной или входной двери есть нюансы. Ведь суммарная ширина полотнища и короба увеличивается на 10-15 см. И чтобы оставить необходимый зазор для защиты от истирания между стенкой и установочной рамой, параметры проема должны быть больше размеров короба.

Толщина межкомнатной коробки и стены должны совпадать. В противном случае короб просто не получится зафиксировать конструкцию надежно и эстетично.

При самостоятельной сборке короба, габариты вертикальных стоек определяют в соответствии с размерами порогов, зазоров и вертикальной планки, а также высотой полотна.

Да, дома двери ставлю сам.

100%

Ставлю сам и не только себе.

0%

Размеры проемов

При самостоятельном создании проемов в перегородках и стенках обычно используют стандартные параметры. И уже к готовому межкомнатному проходу подбирается дверь по описанному выше принципу.

Дверные проемы от противного (расчет по размерам к уже имеющейся дверной конструкции) обычно не рассчитывают. Однако такие подсчеты помогут убедиться в правильности проведенных измерений и выборе дверного комплекта.

Для расчета параметров проема исходя из размера двери вместе с установочным комплектом необходимо:

  1. Определить ширину межкомнатного прохода. Для этого складывают ширину дверного полотна с зазорами с обеих сторон, а также две толщины рамы.
  2. Выяснить высоту. Для этого к высоте полотна прибавляют одну толщину рамы, один зазор (в верхней части) и расстояние между полотнищем и полом. Последний показатель варьируется между 0,5-2 см.

Как правильно определить размеры проема для межкомнатной двери: видео.

Толщина дверного полотна

Толщина полотна межкомнатной двери может быть разной, но не больше стены. Чем толще дверь, тем массивнее и дороже она выглядит. Также этот параметр влияет и на долговечность конструкции.

От толщины полотна зависит его вес. Чем больше этот размер, тем больше требований предъявляется фурнитуре. Иногда приходится устанавливать дополнительные петли.

Наиболее популярны изделия толщиной от 3 до 4 см. Однако на рынке представлены и более тонкие раздвижные модели из МДФ (2 см), а также ультратонкие межкомнатные двери из каленого стекла с толщиной от 8 мм.

Таблица стандартных размеров проемов

В ГОСТ 475-2016 (в справочном приложении) представлены стандартные размеры проемов для межкомнатных дверей. Они приведены в таблице.

Высота Ширина
1870 910
2070 710
2070 810
2070 910
2070 1010
2070 1210
2070 1310
2070
2070
2370 910
2370 1010
2370 1210
2370
2370

Например, для проема 91 на 200,7 дм, понадобится дверь 80 на 200 дм.

Полуторные и двустворчатые двери

Если проем между комнатами в ширину от 120 до 150 см, дверные размеры и вес полотна одностворчатой конструкции будут настолько внушительными, что ее будет тяжело открывать. Поэтому для широких проходов рекомендуется использовать двустворчатые или полуторные модели.

Двустворчатые модели представляют собой конструкцию из двух полотен идентичного размера. Их ширина варьируется в пределах 1-1,4 м.

Полуторные варианты также состоят из двух створок, но одна из них вполовину меньше второй. Также есть модели, в которых ширина одной створки составляет треть ширины второй. Такие варианты используются для проходов меньше 120 см, но слишком широких для установки одностворчатой конструкции.

Габариты таких дверей подбираются так, будто две половинки являются единой конструкцией. В зависимости от модели, параметры могут быть с увеличением на 1,5-2 см.

Двери со скрытой коробкой

Для современных интерьеров часто выбирают скрытые дверцы, которые стоят вровень со стеной. Наличники отсутствуют. Наличие прохода выдает только ручка.

Для выбора скрытых межкомнатных деревянных дверей используется обычная схема определения размеров полотна с коробкой. Чтобы полотно было скрыто с обеих сторон, она должна совпадать с толщиной стены. Однако проще добиться невидимого эффекта с одной стороны, тогда совпадение толщины не нужно.

Проем в жилые комнаты

Строительными нормами предусмотрены рекомендации относительно дверных стандартных проемов и их размеров для разных комнат.

Проем в жилые комнаты

Для спальни, детской и других жилых помещений оптимальная ширина прохода приравнивается к 88-89 см. Стандартная высота – 207 см. Для таких параметров используют дверь шириной 80 на 200 см.

Проем для кухни

Оптимальная ширина проема для кухни – 78-79 см. Высота остается неизменной – 207 см. В такой проход подбирают полотно шириной 70 см и высотой 200 см.

Проемы для санузлов

Для санузла по стандарту проемы уже, чем для жилых комнат и кухни. Стандартные показатели – 68-69 на 207 см. Дверь для такого прохода будет иметь параметры 60 на 200 см.

Для раздвижных дверей без обрамления проема

Раздвижные межкомнатные модели подходят не для всех квартир.

В данном случае есть рекомендуемые габариты:

  1. Для межкомнатных раздвижных полотен минимальная ширина проема – 80 см. Оптимально 100 см.
  2. Минимальная ширина прохода между комнатами двустворчатых раздвижных дверей – 120 см. Максимальная ширина в данном случае – 220 см. И раздвижные полотна тоже будут шире.
  3. Если ширина прохода больше указанных выше значений, то используют межкомнатные раздвижные конструкции с большим количеством полотен. Также подойдут такие варианты дверей, как «книжка» или «гармошка».

Параметры полотна зависят от высоты и ширины проема, а также от конструктивных особенностей раздвижной модели. Обязательно учитывается технологический зазор и место для короба (если он предусмотрен).

Раздвижное полотно может ездить по направляющим вдоль стен или задвигаться в кассету. В первом случае дверца может быть шире прохода.

Арочные проемы

В новостройках и частных домах можно встретить нестандартные решения. Это могут быть проходы, параметры которых выходят за рамки общепринятых стандартов, или необычной формы.

Арочные проемы

Наиболее распространенной нестандартной формой считается арка. Часто ее оставляют открытой (но могут и закрыть – в зависимости от выбранного дизайна и предназначения комнаты).

Межкомнатные полотна арочной формы редко встречаются в свободной продаже. Модели нестандартной формы делают на заказ.

Двери на заказ

Готовые модели зачастую не подходят для нестандартных планировок. Также не всегда имеющийся в наличии товар удовлетворяет требования клиентов. Поэтому многие компании работают на заказ.

Чтобы заказать модель, которая впишется в имеющийся проем, важно правильно измерить высоту, ширину и толщину межкомнатной двери.

Рассчитать параметры полотна для имеющегося проема часто предлагают компании, изготавливающие двери. Они могут предложить такую услугу, как выезд на дом замерщика, или воспользоваться данными, предоставленными заказчиком.

Что нужно чтобы произвести замер самостоятельно

Чтобы узнать необходимые размеры межкомнатной двери с коробкой, понадобится ручка и блокнот.

Что нужно чтобы произвести замер самостоятельно

Алгоритм измерения:

  1. Ширина. Измеряют ширину прохода (расстояние между стенами) в трех местах: сверху, снизу и по центру. Полученные числа записывают. Если они отличаются, то выбирают наименьший вариант. Если старая дверь еще не демонтирована, то измерения делают только после снятия наличников.
  2. Высота. Измеряют высоту прохода (от верхней стенки до пола) с левой и с правой стороны. Полученные показатели записывают. Если они не совпадают, то выбирают наименьший.
  3. Глубина проема. Для этого измеряют толщину стены в нескольких местах с правой и с левой стороны, а также сверху. Если параметры не совпадают, выбирают наибольшее значение.

Пример расчета ширины и высоты дверного проема

Если проводятся расчеты для заранее купленного дверного полотна, то используют онлайн калькулятор или выполняют все действия вручную.

Чтобы выяснить, какой проем нужен, необходимо знать размеры полотна. Высоту и ширину прохода рассчитывают отдельно.

Для примера рассчитаем проем для двери шириной 80 см со стандартной высотой дверей 200 см:

  1. Ширина. К ширине полотна (800 мм) прибавляют удвоенную толщину коробки (2х30 мм), размер монтажного зазора (10 мм), и удвоенную величину блока двери (2х20 мм). Получается, что ширина проема равна: 800+2х30+10+2Х[0=910 мм.
  2. Высота (h). К h полотна (2000 мм) прибавляют h порога (20 мм) и удвоенную толщину коробки (2х30 мм). Получается, что h проема равна: 2000+20+30[2=2080 мм.

Что делать если реальные габариты не соответствуют стандарту

Если размер двери не соответствует параметрам прохода и обмен приобретенной продукции по каким-то причинам невозможен, можно воспользоваться приемами, которые помогут решить эту проблему.

А именно:

  1. Если толщина короба меньше толщины стены, то выступающую часть закрывают добором.
  2. Если толщина межкомнатной стены превышает толщину короба, то, чтобы исправить ситуацию, по боковым и верхней стороне делают ровный откос.

Основные этапы снятия размеров

Размеры металлических, деревянных, МДФ дверей определяют одинаково.

Для этого нужно:

  • в нескольких местах измеряют ширину и высоту проема, выбирая наименьший показатель;
  • измеряют толщину межкомнатного перестенка, выбирая наибольший показатель.

По полученным данным подбирают межкомнатную модель дверей. Для этого самостоятельно проводят расчеты или подбирают подходящий вариант по таблице.

Если нет опыта в проведении подобных расчетов, лучше воспользоваться услугами специалистов из компанию, которые производят или реализуют двери как для установки внутри квартиры, на и на входе в нее. В противном случае есть риск ошибиться и в результате получить совершенно не ту модель, которую изначально планировали для монтажа.

Выбор размера межкомнатных дверей и направления их открывания: видео.

Как правильно измерить межкомнатные двери?


Измерение межкомнатных дверей может показаться сложным процессом, но на самом деле это довольно просто, если вы знаете, как это сделать. Вот некоторые шаги, которые помогут вам правильно измерить межкомнатные двери:

  1. Измерьте ширину откоса — это расстояние между внутренними краями стен в проеме двери.

  2. Измерьте высоту откоса — это расстояние от пола до верхнего края проема двери.

  3. Измерьте глубину откоса — это расстояние от задней поверхности откоса до внешней поверхности стены.

  4. Определите тип открывания двери — наружное или внутреннее, и обозначьте это на своих измерениях.

  5. Убедитесь, что вы измерили все параметры настолько точно, насколько это возможно, и учтите возможное отклонение в 1-2 см в любом направлении.

После того, как вы сделали эти измерения, вы можете выбрать дверь, которая подходит под размер вашего проема. Обычно двери продаются с небольшим запасом по ширине и высоте, чтобы установщик мог отрегулировать их положение и установить дверь на место. Если вы сомневаетесь в своих способностях правильно измерить межкомнатные двери, то лучше обратиться к профессиональному установщику дверей для получения более точных измерений и установки двери.

  1. Как правильно выбрать плитку
  2. Отделка оконных и дверных откосов керамической плиткой
  3. Описание материала
  4. Керамика
  5. Кафель
  6. Плитка под камень
  7. Мозаика
  8. Откосы из керамической плитки под камень
  9. Откосы из кафельной или керамической плитки
  10. Укладка
  11. Как выполнить угловую стыковку
  12. Откосы из мозаики
  13. Преимущества керамической плитки
  14. Недостатки
  15. Описание материала
  16. Глянцевая
  17. Достоинства
  18. Недостатки
  19. Матовая
  20. Достоинства
  21. Недостатки
  22. Мозаика
  23. Достоинства
  24. Недостатки
  25. Откосы из керамической плитки под камень
  26. Откосы из кафельной или керамической плитки
  27. Укладка
  28. Как выполнить угловую стыковку
  29. Откосы из мозаики
  30. Отделка оконных откосов клинкерной плиткой своими руками
  31. Как работать с шаблоном для плитки
  32. Оконные откосы из керамической плитки своими руками
  33. Видео: Откосы из керамической плитки
  34. Оригинальные оконные откосы из зеркал своими руками
  35. Отделка оконных откосов зеркальной плиткой своими руками
  36. Видео: Установка зеркальных откосов
  37. Видео: Зеркальная мозаика на оконных откосах
  38. Оконные откосы из дерева своими руками

Как правильно выбрать плитку

Для того чтобы сделать правильный выбор и использовать подходящий материал для отделки откосов, важно учитывать несколько основных критериев. Например, при рассмотрении отделки откосов входной двери плиткой, следует учесть, что на кухне не рекомендуется использовать искусственный камень из-за его неровной поверхности, которую будет сложно чистить.

  • назначение помещения;
  • санитарное состояние;
  • дизайн;
  • желание владельца комнаты.

Укладка плитки чаще всего происходит в помещениях с большой влажностью. Отделка дверных откосов в таких помещениях способствует получению нужного интерьера и дизайна.


Декоративные фактурные откосы плиткой под камень

Отделка оконных и дверных откосов керамической плиткой

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Отделка откосов керамической плиткой актуальна для помещений с высокой влажностью – там, где этот материал применяется чаще всего для облицовки стен и полов: в ванных комнатах, санузлах и кухнях. Плитка на откосах окна будет выполнять не только декоративную функцию, но и практическую – по качеству ее можно сравнить с натуральным или искусственным камнем.

Описание материала

В интерьерах жилых комнат можно встретить откосы проемов, украшенных мозаикой – это всегда выглядит необычно и ярко. Такой интерьер отличается индивидуальностью и особой красотой. Плитка может быть керамической или фигурной, имитирующей искусственный камень.

Керамика

Декоративной керамической плиткой могут быть отделаны откосы окон и дверей в ванной комнате и на кухне. Благодаря высоким гигиеническим качествам этот материал используют для устройства кухонного фартука.


Керамическая плитка обладает высокой прочностью

Керамика обладает многими положительными качествами:

  • прочностью;
  • высокой износоустойчивостью;
  • долговечностью;
  • минимальным водопоглощением;
  • гигиеничностью;
  • она не пропускает электрический ток;
  • пожаробезопасностью;
  • экологичностью;
  • доступной стоимостью;
  • декоративностью и широким выбором цветов, форм и размеров.

Кафель

Кафель – это разновидность керамики, от которой он отличается своей прочной глянцевой глазурованной поверхностью. Стоимость этих изделий выше, чем керамических, но и срок эксплуатации измеряется десятилетиями.


Кафель устойчив к перепадам температуры

  • обладает высокой прочностью;
  • обладает устойчивостью к химикатам и щелочи;
  • выдерживает перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей;
  • сохраняет свой внешний вид и качества на протяжении всего эксплуатационного периода;
  • водонепроницаемый;
  • прост в уходе и обладает высоким уровнем гигиеничности;
  • обладает широким спектром цветов, рисунков и форм;
  • распространен и доступен по цене.

Плитка под камень

Такая отделка превосходно имитирует кладку из любых натуральных и искусственных камней. В основе этого материала лежит легкоплавкая глина и кварцевый песок. Благодаря этому изделия обладают незначительным весом в отличие от керамики и кафеля. Отделка окон такой плиткой позволит избежать чрезмерной нагрузки на оконный проем. В частном доме этим материалом можно отделывать наружные откосы. Только выбирать надо изделия для наружных облицовочных работ.

Плитка на откосах окна с имитацией камня отличается:

  • незначительным весом;
  • различными вариантами поверхности – фактурная, матовая, глянцевая;
  • компактностью;
  • простым монтажом и простотой обработки;
  • можно применять, когда требуется отделка дверной арки;
  • прочно фиксируется на плиточный клей.

Изделия, которые имитируют старую кладку, стоят дорого. Это надо учесть при выборе материала.

Мозаика

Отделка окон керамической мозаикой выглядит необычно и оригинально. С ее помощью можно сделать интересные дверные проемы в жилых комнатах.


Самый оригинальный способ отделки откосов – мозаика

Данный вид отделки окон производится с применением керамических элементов маленького размера, из которых формируется строгий орнамент или хаотичный рисунок.

Откосы из керамической плитки под камень

Откосы из плитки, имитирующей кладку из природного или искусственного камня, для окон и дверей можно выполнить своими руками.


Отделать откосы плиткой можно самостоятельно

Перед началом работ с этим материалом можно не выравнивать поверхность. Этот материал удобен тем, что помимо плоских элементов, можно приобрести угловые детали, чтобы проем смотрелся аккуратно.

Для достижения качественной адгезии между изделием и поверхностью откоса на последнем делают насечки.


Насечки на откосе улучшают адгезию
Откосы грунтуют.


Грунтовка поверхности откоса
Клеящий раствор наносят не на стену, а непосредственно на изделие.


Раствор наносят на плитку
Укладывать плитку начинают с угла. При укладке элементы кладки плотно прижимают друг к другу, не оставляя швов. Если же есть желание, чтобы швы были, то между деталями вставляют пластиковые колышки.


Для оформления шва между плитками вставляют колышки
Швы заполняют затирочной смесью при помощи строительного шприца.


Шов заполняют затирочным раствором

  • Затирку распределяют по шву при помощи кисточки.

Для подрезки некоторых фрагментов, соединяющихся с рамой окна, можно использовать обычную ножовку. На торцах плитка может быть выложена в свободном виде.

Откосы из кафельной или керамической плитки

При необходимости произвести отделку откосов окон или дверей элементами с точными геометрическими размерами необходимо следовать инструкции, приведенной ниже.

Укладка

Перед началом работ откосы необходимо тщательно выровнять. Кафель будет качественно уложен только на гладкую ровную поверхность. Контролировать это необходимо при помощи строительного уровня.

Методов выравнивания откосов существует несколько: при помощи штукатурки, гипсокартона или ДСП.


Выровнять проем окна можно гипсокартоном

Ниже будет рассказано, как укладывать плитку на ранее оштукатуренный и загрунтованный откос.

Перед тем как приклеивать плитки, на подготовленные откосы выкладывают детали для оценки их будущего положения. Выкладывать плитки надо начиная с угла. Принцип тот же, что и при укладке плитки на стену – сначала выкладывается первый нижний ряд.


Укладку плитки начинают с нижнего ряда

Клей наносят на стену при помощи металлического шпателя. Фактура, получаемая при этом, будет способствовать лучшей адгезии клеящего состава и плитки. Затирку швов производят спустя сутки при помощи резинового шпателя.

Как выполнить угловую стыковку

На стадии подготовки под штукатурный раствор необходимо установить металлические или пластиковые перфорированные уголки для придания угловым граням оконного проема четкой геометрической формы.

Схема раскладки должна быть подобрана таким образом, чтобы совпадала ширина плитки с обеих сторон и межплиточные швы совпадали во всех плоскостях.


Межплиточные швы должны совпадать во всех плоскостях

Отделка угла может происходить при помощи затирки. Поэтому фиксация плитки на углах должна происходить способом, показанным ниже.


Отделка угла производится с помощью затирки

В другом случае можно использовать декоративный уголок.

Откосы из мозаики

Для устройства мозаичного покрытия на откосах окон и дверей можно использовать специальные мягкие полотна, на которые наклеены керамические кусочки. Основа может быть бумажной или в виде сетки. Их удобство состоит в том, что можно вырезать полотно необходимого размера.

Процесс укладки прост. Поверхность откоса должна быть сухой, чистой и ровной. На подготовительном этапе на откосе делают предварительную разметку, в соответствии с которой затем наклеивают мозаичное полотно.

клей наносят зубчатым шпателем;


Для нанесения клея используют зубчатый шпатель
приклеивая мозаичное полотно, не нужно на него слишком давить, чтобы сквозь швы не выдавился клеящий состав;


Приклеивать мозаичное полотно необходимо без сильного нажима
для заделки швов рекомендуется применять затирку на основе эпоксидной смолы;


Для затирки швов используют эпоксидную смолу
при помощи резинового шпателя затирку распределяют ровным слоем;


Для равномерного распределения затирки используют резиновый шпатель

  • после того как затирка подсохнет, ее излишки удаляют при помощи влажной губки.

Оконные и дверные откосы, отделанные одним из перечисленных материалов, станут украшением любого интерьера и сохранят свой изначальный внешний вид на долгие годы.

Преимущества керамической плитки

  • Красивый внешний вид.
  • Разнообразная фактура.
  • Многообразие оттенков и цветов.
  • Стойкость к механическому воздействию.
  • Отвечает гигиеническим требованиям.
  • Легко обслуживается.
  • Высокая прочность.
  • Можно эксплуатировать длительное время.

Недостатки

При всех своих достоинствах этот материал имеет несколько недостатков. Во-первых, это высокая стоимость. Во-вторых, укладка плитки требует определенных навыков и знаний. Этот облицовочный материал требует при работе большой аккуратности и много времени. Однако полученный результат всегда компенсирует все минусы своим привлекательным видом и надежностью.


Откосы из керамических плиток для проема входной двери

Описание материала

Часто хозяева частных домов прибегают к декоративному оформлению проемов окна керамической плиткой. Дизайнерский ход – продолжение отделки интерьера. Самое распространенное место, где применяется прием – кухня. Используют несколько видов – глянцевая, матовая, плитка под камень, мозаика.

Глянцевая

Отличается привлекательностью, стилистическим оформлением. Глянец преображает окно.

Глянец
Глянец

Достоинства

Независимо от оконного проема – широкий, узкий, глянцевый облицовочный материал смотрится хорошо:

  • Светоотражающее покрытие дает зеркальный блеск, визуально расширяя проем окна.
  • Практически не впитывает влагу.
  • Отталкивает грязь, воду. Прост в уходе, не требуются порошкообразные чистящие средства.

Недостатки

Дневной свет выдает малейшие загрязнения. Фактор образует другие минусы изделия:

  • При небольшом напылении приходится брать в руки тряпку, стирать пыль. Если появляются разводы, подтеки – удаляют щадящими средствами.
  • Высокая степень светоотражения. Отражающиеся блики могут слепить глаза, вблизи оконного проема не рекомендуется располагать обеденные зоны.

Матовая

Придает оконному проему элегантность. У материала практически нет минусов, плюсы делают декоративное покрытие популярным.

Матовая
Матовая

Достоинства

Преимущества:

  • Матовая поверхность не отражает солнечные блики, вблизи окна можно расположить обеденную зону.
  • Поверхность шероховатая, практически не собирается влага.
  • Появление пыли не бросается в глаза, профилактическую уборку необходимо проводить в два раза реже. Абразивные чистящие средства не оставляют царапин.
  • Даже при появлении мелких царапин, не будут бросаться в глаза, плитка не потеряет привлекательности.

Недостатки

Недостатки:

  • Отсутствие светоотражающей поверхности делает матовое покрытие неспособным расширить пространство. При размещении в маленьком оконном проеме, визуально будет делать его еще меньше.
  • Отсутствует водоотталкивающий слой – глянец, изделие более чувствительно к влаге.
  • Жирный, известковый налет сложно удалить.

Мозаика

Отделка мозаичной плиткой выглядит необычно, несколько оригинально. Тип оформления используют при облицовке дверных проемов. Можно формировать орнаменты, хаотичные рисунки.

Мозаика
Мозаика

Достоинства

Мозаика износостойкая, прочная. Не потеряет цвет, привлекательность, не начнет отваливаться. Хорошо переносит воздействие прямых солнечных лучей. Изделие состоит из мелких квадратов, гибкое.

Недостатки

Плитка изготавливается из натуральных материалов, дорогая. Дешевые аналоги – из искусственных.

Откосы из керамической плитки под камень

Откосы из плитки, имитирующей кладку из природного или искусственного камня, для окон и дверей можно выполнить своими руками.

Отделка наружного откоса
Отделать откосы плиткой можно самостоятельно

Перед началом работ с этим материалом можно не выравнивать поверхность. Этот материал удобен тем, что помимо плоских элементов, можно приобрести угловые детали, чтобы проем смотрелся аккуратно.

Для подрезки некоторых фрагментов, соединяющихся с рамой окна, можно использовать обычную ножовку. На торцах плитка может быть выложена в свободном виде.

Откосы из кафельной или керамической плитки

При необходимости произвести отделку откосов окон или дверей элементами с точными геометрическими размерами необходимо следовать инструкции, приведенной ниже.

Укладка

Перед началом работ откосы необходимо тщательно выровнять. Кафель будет качественно уложен только на гладкую ровную поверхность. Контролировать это необходимо при помощи строительного уровня.

Методов выравнивания откосов существует несколько: при помощи штукатурки, гипсокартона или ДСП.

Монтаж гипсокартона на откосы
Выровнять проем окна можно гипсокартоном

Ниже будет рассказано, как укладывать плитку на ранее оштукатуренный и загрунтованный откос.

Перед тем как приклеивать плитки, на подготовленные откосы выкладывают детали для оценки их будущего положения. Выкладывать плитки надо начиная с угла. Принцип тот же, что и при укладке плитки на стену – сначала выкладывается первый нижний ряд.

Укладка плитки
Укладку плитки начинают с нижнего ряда

Клей наносят на стену при помощи металлического шпателя. Фактура, получаемая при этом, будет способствовать лучшей адгезии клеящего состава и плитки. Затирку швов производят спустя сутки при помощи резинового шпателя.

Как выполнить угловую стыковку

На стадии подготовки под штукатурный раствор необходимо установить металлические или пластиковые перфорированные уголки для придания угловым граням оконного проема четкой геометрической формы.

Схема раскладки должна быть подобрана таким образом, чтобы совпадала ширина плитки с обеих сторон и межплиточные швы совпадали во всех плоскостях.

Отделка окна плиткой
Межплиточные швы должны совпадать во всех плоскостях

Отделка угла может происходить при помощи затирки. Поэтому фиксация плитки на углах должна происходить способом, показанным ниже.

Оформление угла стыка
Отделка угла производится с помощью затирки

В другом случае можно использовать декоративный уголок.

Откосы из мозаики

Для устройства мозаичного покрытия на откосах окон и дверей можно использовать специальные мягкие полотна, на которые наклеены керамические кусочки. Основа может быть бумажной или в виде сетки. Их удобство состоит в том, что можно вырезать полотно необходимого размера.

Процесс укладки прост. Поверхность откоса должна быть сухой, чистой и ровной. На подготовительном этапе на откосе делают предварительную разметку, в соответствии с которой затем наклеивают мозаичное полотно.

Оконные и дверные откосы, отделанные одним из перечисленных материалов, станут украшением любого интерьера и сохранят свой изначальный внешний вид на долгие годы.

Отделка оконных откосов клинкерной плиткой своими руками

  • Клинкерная плитка – особый вид керамической плитки, подвергшейся обжигу при температуре более 1200°C. Она обладает колоссальной прочностью, а также разнообразной фактурой и широким спектром окраски. Откосы и другие поверхности, облицованные этим материалом надежны, долговечны и обладают красивым внешним видом.
  • Как сделать оконные откосы своими руками, используя клинкерную плитку, и не привлекая наемных мастеров? Прежде всего, нужно усвоить, что клинкер – материал для внешней облицовки, поэтому здесь мы будем говорить о наружных оконных откосах.

Итак, что нам понадобится?

  • Клинкерная плитка
  • Клей
  • Инструмент для резки (болгарка, резак, напильник)
  • Линейка и плотницкий карандаш
  • Уровень
  • Специальные уголки (если они используются)
  • Шпатель для клея

Как выполнять облицовку?

  • Тщательно проведите все замеры, отметьте их на плитке и стене.
  • Начинайте работу непосредственно с откосов, затем выполняйте облицовку внутренних углов.
  • Чтобы угол выглядел красиво, применяют метод фаски, когда снимают угол внутри плитки под 45 градусов. Эта работа требует особой тщательности и аккуратности, для нее выбирается более толстый материал.
  • Можно не снимать фаску, клеить плитку на углах встык, а затем применять специальные уголки, которые обеспечат отличный внешний вид. Такой способ не требует столь высокой точности кладки и обрезки, но приходится больше тратить на материал – те самые уголки.
  • Поклейку начинают с внешних углов, затем приклеивают внутренние углы, а затем уже ровные места. Желательно подбирать клей и клинкерную плитку одного и того же производителя.
  • Работу производить, тщательно соблюдая инструкцию на упаковке клея.


Облицовка окон и фасада. Можно оформлять как снаружи, так и внутри

Важные моменты:

  • Перед укладкой клинкера откосы необходимо тщательно выровнять – оштукатурить, использовать гипсокартон или ДСП, поверхность прогрунтовать.
  • Работы можно проводить, если температура на улице остается в пределах от +5 до +30°C.
  • Нельзя выполнять облицовку во время дождя.
  • Клей следует наносить зубчатым шпателем, сплошным слоем. Высота гребней шпателя должна составлять 6-8 мм для легкой плитки, и 10-12 мм для тяжелой.

Как работать с шаблоном для плитки

На оконные откосы плиточный клей наносится сразу небольшим слоем (около 4-5 мм) без предварительного оштукатуривания. Сначала наносим плиточный клей на основание, и потом наносим его на плитку.

Используя специальную ручку с присосками, нужно несколько раз сдвинуть плитку вверх-вниз, чтобы плиточный клей максимально качественно заполнил пространство под плиткой.

Подробно о том, как выполняется укладка плитки на откосы при помощи шаблона, вы можете посмотреть на видео ниже. Данный обзор создан на основе авторского видеоролика с YouTube канала 9 plitok.

Оконные откосы из керамической плитки своими руками

Этот способ аналогичен предыдущему, ведь свойства керамической плитки (кафеля) и клинкера довольно схожи. Но имеются и значительные отличия.

Прежде всего, керамическая плитка:

  • Прочная
  • Износоустойчивая
  • Не поглощает воду
  • Гигиеничная
  • Не горючая
  • Экологичная
  • Недорогая
  • Красивая, многоцветная

Именно глянцевая, разноцветная, глазурованная поверхность является главным отличием кафеля от клинкера.


Оформление кафелем

Технология оформления оконных откосов керамической плиткой похожа на технологию укладки клинкерной плитки:

  • Откосы тщательно выравниваются методом оштукатуривания либо обшивки гипсокартоном, после чего тщательно прогрунтовываются.
  • Тщательно проводятся все замеры и по ним размечают поверхность откоса. Особенно нужно следить, чтобы на обоих вертикальных откосах совпадала высота плитки, межплиточные швы находились на одном уровне.
  • Клей разводится согласно инструкции к применению и наносится на откос.
  • Кафельную плитку выкладывают, начиная с первого нижнего ряда, с угла.
  • Углы можно клеить встык, снимая предварительно 45 градусов фаски, но для тонкого кафеля требуется просто ювелирная точность, и далеко не всегда получается хороший результат. Поэтому лучше применять специальные уголки. Они обеспечат точную укладку и красивый внешний вид.
  • Укладку каждого ряда контролируют уровнем, а одинаковые расстояния между рядами и плитками в них достигаются применением специальных крестиков-прокладок
  • После полного высыхания клея, швы затирают, используя белый цемент и мелкозернистый песок. Вместо цемента можно взять финишную шпаклевку, добавить красящий состав для придания цвета.
  • После высыхания затирки в швах, поверхность кафеля протирают мокрой тряпкой, или промывают.

Видео: Откосы из керамической плитки

Оригинальные оконные откосы из зеркал своими руками

Для оформления оконных откосов зеркальными материалами, можно использовать не только плитку с зеркальной поверхностью, но и целые зеркала по размеру откоса. Такая облицовка создает эффект расширенного пространства, бесконечную дорожку изображений по обе стороны окна. Зеркала вырезают самостоятельно или заказывают зеркальные панели по индивидуальной раскройке, строго соответствующие размерам откосов – верхней и двум боковым поверхностям.


Для увеличения пространства

  • Для поклейки применяют жидкие гвозди, герметик или клей для амальгамы.
  • Клей наносят на обратную сторону панели и на поверхность откоса, зеркало размещают на месте крепления, прижимают и дают схватиться клею.
  • Все работы нужно проводить предельно аккуратно и осторожно, так как если хрупкое зеркало лопнет, то придется вырезать или заказывать новую панель, треснутая ремонту уже не подлежит.
  • Если нужно подпереть панель подпорками, обязательно защитите внешний зеркальный слой от царапин мягким материалом.
  • При необходимости стыки закрываются декоративной планкой.

Отделка оконных откосов зеркальной плиткой своими руками

  • Такой способ отделки оконных откосов применяют, когда желают визуально увеличить маленькое помещение, придать ему больше света, «сломать» привычное прямоугольное пространство.
  • В отличие от сплошных зеркальных откосов, которые выполняются из панелей под размер окна, и создают эффект визуального увеличения пространства, зеркальная плитка создает множество граней, из-за чего обыденное окно представляется сказочным кристаллом.
  • Вообще, стекло на откосах выглядит очень красиво и дорого, но при соблюдении одного важного условия. Его необходимо ежедневно протирать ветошью, и регулярно мыть особыми моющими средствами.


Красивая мозаика для окон

Особенности работы с зеркальной плиткой для оконных откосов:

  • Такая плитка отличается от обычного кафеля меньшей толщиной, большей хрупкостью и особой деликатностью верхнего зеркального слоя. Работа с ней не терпит спешки, требует особой аккуратности и повышенного внимания. Монтируется такая плитка на специально предназначенный для этого плиточный клей, нейтральный герметик, жидкие гвозди.
  • Нельзя использовать цементный раствор и обычный герметик, в составе которого имеется уксус.
  • Прежде всего, выбираем плитку по размерам. Резать ее довольно сложно, поэтому лучше сразу выбрать оптимальный размер, чтобы свести количество резов к минимуму. Ассортимент такой плитки весьма разнообразен по размеру.
  • Очень тщательно выравниваем поверхности откоса. Выравнивания требует любая плитка, но в данном случае нужно произвести эту работу с особым тщанием, не допуская ни малейшей неровности.
  • Грунтуем откос специальной грунтовкой.
  • Производим очень тщательную разметку, делая отметки на поверхности стены и на плитке.
  • Если возникает необходимость резки, применяем исключительно алмазный стеклорез высокого качества.
  • Приготовленную к поклейке плитку следует ставить вертикально, прислонив к опоре, во избежание царапин на зеркальной поверхности.
  • Клей наносят на заднюю сторону плитки, затем ее прикладывают к месту монтажа согласно меткам, и прижимают на несколько секунд
  • Нужно оставлять зазор между плитками, который достигается специальными прокладками-крестиками.
  • На углах плитка с фацетом подгоняется встык, образуя грань.
  • После полного высыхания клея (обычно через несколько дней), следует произвести затирку швов.
  • Лучшим материалом для этого является нейтральный силикон, которым заполняются швы, а остатки удаляются резиновым шпателем и влажной тряпкой.

Видео: Установка зеркальных откосов

Видео: Зеркальная мозаика на оконных откосах

Оконные откосы из дерева своими руками

  • Деревянные оконные откосы обладают рядом несомненных преимуществ. Они красивые, экологичные, придают даже обычному стеклопакету особый шарм и дорогой вид.
  • При этом затраты на них совсем невелики, особенно, если выполнять работы своими руками. Для деревянных откосов годятся МДФ, сэндвич-панели, и, конечно, собственно дерево.
  • Можно купить готовые откосы, а можно изготовить их самостоятельно из подручного материала.
  • Если у вас стоят деревянные окна, то откосы следует делать из того же дерева, что и рамы.

В том случае, если на окнах обычные стеклопакеты, наилучшей будет древесина таких пород:

  • Дуб
  • Сосна
  • Лиственница
  • Липа


Вы можете сделать оконные откосы из дерева самостоятельно

Прежде чем приступать к работе, нужно подготовить материал:

  • Доски выравниваются фуговальным станком. Если его у вас нет, можно обойтись подручными инструментами – рубанком, фуганком.
  • Все доски делают одинаковой толщины, срезая лишний материал.
  • Одно из ребер на каждой доске обрабатывают, срезая под углом в 90 градусов.
  • Обрезают доску по ширине откоса.
  • Выполняют поперечные срезы для придания откосу наклонности.

После этого можно приступать непосредственно к монтажу оконных откосов из дерева. Есть два способа, применяемых для этой цели:

  1. Использование монтажной пены:
  • Подготовить деревянные конструкции, произвести точные замеры, обработать углы, которые должны четко совпадать.
  • Нанести на поверхность откоса небольшое количество пены, учитывая возможность ее расширения.
  • Собранные деревянные откосы соединяются с оконным проемом.
  • Стыки после застывания пены желательно обработать силиконовым герметиком.
  1. Применение крепежных элементов:
  • Установить специальные крепежи для поддержки панелей.
  • Откосы выравниваются, между проемом и рамой прокладывается слой минваты для утепления.
  • Для недопущения влажности вата изолируется пленкой или малярным скотчем.
  • Рама из панелей соединяется саморезами, и эта конструкция фиксируется на откосе с помощью крепежа.
  • В случае деревянных окон, панели крепятся к рамам саморезами.

Источники

  • https://mezhdveri.ru/16463-otkosov-plitkoy.html
  • https://remontveka.ru/balkony-i-okna/oblitsovka-okon-plitkoj-pravila-otdelki-uglov-i-otkosov
  • https://gipsohouse.ru/walls/otkosy/15319-otkosy-iz-plitki-raznovidnosti-materiala-i-ego-ukladka.html
  • https://DomZastroika.ru/okna/otkosy/otdelka-dekorativnoj-plitkoj.html
  • https://heaclub.ru/originalnye-okonnye-otkosy-iz-zerkala-kamnya-laminata-plitki-svoim-rukami
  • https://sdelairukami.ru/ukladka-plitki-na-otkosy-pri-pomoshhi-shablona/

Чем штукатурят оконные откосы?


Оконные откосы штукатурятся для того, чтобы обеспечить ровную поверхность и улучшить внешний вид окон. Для штукатурки откосов обычно используется смесь из цемента, песка и воды.

Перед началом работы откосы должны быть очищены от пыли, грязи и старой краски. Затем поверхность обрабатывают грунтовкой и наносят штукатурку с помощью шпателя или специальной машины для нанесения штукатурки.

Для оконных откосов можно использовать различные виды штукатурных смесей, включая гипсовые, цементные или известковые. Выбор конкретной смеси зависит от материала, из которого сделаны оконные откосы, а также от требуемой прочности и декоративности.

После нанесения штукатурки ее необходимо выровнять и высушить. Затем поверхность можно обработать шлифовальной бумагой, чтобы получить более гладкую поверхность перед покраской или нанесением декоративной отделки.

Важно учитывать, что штукатурка оконных откосов может быть подвержена трещинам и растрескиванию из-за тепловых расширений и сжатий, поэтому рекомендуется использовать эластичные добавки в штукатурных смесях или применять специальные герметики для заполнения щелей.

Обои с текстурой кирпичной стены в коридоре довольно часто используются, так как они добавляют оригинальности, красоты и простоты в пространство. Кирпичная стенка представляет собой стильное решение, которое способствует регулированию освещения и визуальному изменению размеров помещения.

Преимущества

Среди плюсов использования обоев под кирпич:

  • обеспечивают циркуляцию воздуха в помещении;
  • создают необычный и оригинальный дизайн;
  • наклеиваются на любую поверхность, исправляют неровности;
  • при поклейке можно придать любую форму (изгибы, выступы), что обуславливается планировкой и мебельной обстановкой в комнате;
  • не занимают много пространства в помещении;
  • легко очищаются от загрязнений;
  • подходят под разную стилистику.

Как выглядят обои под кирпич в коридоре, смотрите на фото.

Виды

  • Виниловые. Самый оптимальный вариант для отделки коридора, они хорошо моются, устойчивы к свету, просты в уходе, хорошо защищают стены, скрывают неровности поверхностей, имитируя рельеф кирпича;
  • флизелиновые. Имеют плотную структуру, не поддаются выгоранию, легко клеятся и окрашиваются. Их отличает экологическая чистота и долговечность. Рисунок кирпичной кладки на них выглядит не менее реалистично, чем на виниловых покрытиях. Единственный минус – высокая стоимость данного отделочного материала;
  • бумажные. Это недорогие экологически чистые обои, которые легко ложатся на стены, но плохо скрывают существующие неровности, поэтому требуется предварительная шлифовка или грунтовка неровных поверхностей. Моющие полотна отличаются тем, что спокойно реагируют на влагу и температурные перепады. Минусами таких покрытий является недолговечность и быстрое загрязнение, поэтому для оформления коридора они не подходят;
  • тематические фотообои. Как правило, имитация близка к натуральной кирпичной кладке, поэтому позволяет создавать стилизации под средневековье, старинную атмосферу в дизайне.

В дизайне коридора используются белые кирпичные обои под покраску. Преимуществами данного типа покрытий будут возможность обновления палитры и изменение цвета полотен. Как смотрятся такие обои в прихожей, смотрите на фото.

Цветовые решения

Среди самых употребляемых цветов для отделки такие:

Красный – цвет, позволяющий создать в пространстве прихожей яркие акценты. Под такую отделку следует подбирать однотонную светлую или темную мебель.

Белый – цвет, который придаст коридору нежности и спокойствия, наполнит его светом. Такая стена оставляет много места для фантазии, на ее фоне можно располагать разные инсталляции. Смотрите на фото.

Серый – цвет, используемый в стиле лофт, с помощью него создается сдержанный и однотонный дизайн. Взгляните на фото.

Коричневый – цвет, который придает дизайну солидности и практичности. Такой интерьер легко дополнить бежевыми, пастельными тонами. На его фоне красиво будут смотреться золотистые элементы. Главное использовать светлые оттенки и не загромождать пространство лишней мебелью.

Какие кирпичные обои лучше выбрать для прихожей, смотрите на фото.

Стилистика

Обои под кирпич чаще всего используются в таких стилях:

Лофт – имитация кирпичной кладки превратит коридор в настоящую мастерскую с нетронутыми стенами. Лучше всего для такой отделки подходят виниловые покрытия. Смотрите на фото.

Готическое направление позволяет стилизовать помещения под старинные замки. Органично подобрав аксессуары, можно акцентировать внимание на роскоши интерьера.

Минималистическая отделка, как правило, предусматривает оформление стен под белый кирпич. Имитация холодного натурального материала создает в интерьере сдержанную атмосферу. Для минимализма характерно использование функциональной мебели для обстановки коридора и минимальное количество декораций. Обратите внимание на фото.

Правила и рекомендации

Цветовая гамма должна подходить помещению по освещению, соответствовать отделке и размеру комнаты. Одно из главных правил декора – темных полотен в пространстве коридора не должно быть много, светлые обои с имитацией кирпича не всегда выглядят натурально. Покрытия с шероховатой поверхностью будут смотреться в интерьере естественно. В хорошо освещенных комнатах блики работают на демонстрацию выпуклостей.

Такие обои можно использовать для оклейки всей комнаты и отдельной части стены в прихожей. Кирпичная отделка будет уместна на дверных проемах, арках, оконных рамах, балконах и лоджиях. Смотрите, как выглядит на фото ремонт прихожей после поклейки обоями кирпичиками.

Имитацию кирпича чаще всего используют для оформления акцентной стены. В пространстве прихожей лучше всего будут смотреться обои, расположенные на боковой от входа стене. На ней можно повесить зеркало, картину. С помощью полотен белого цвета можно удачно оформить ниши и выступы на стенах прихожей.  

Можно скомбинировать несколько типов покрытий, хорошо смотрится отделка кирпичиками в сочетании с декоративным камнем и деревом. С помощью таких обоев можно зонировать пространство, например, разбить стену на две части по диагонали. Как это используется в прихожей, смотрите на фото.

Комбинирование полотен

Обои под кирпич можно комбинировать с другими полотнами. Самые встречаемые сочетания:

  • кирпичная кладка и однотонные полотна. Этот вариант используется для обоев белого, молочного, светло-коричневого цвета. Совмещение двух видов красных обоев – это перебор;
  • имитация кирпича и обои в полоску. Такая отделка подойдет для коридора с низкими потолками;
  • серые кирпичные и белые обои. Этот вариант подходит не только для отделки коридора, но и для спальных комнат. Такие комбинации будут выглядеть стильно и элегантно;
  • белые кирпичики и кофейные стены. Это универсальная отделка, которая позволяет реализовать в декоре пастельные оттенки. Главное – не загромождать пространство мебелью, в светлой прихожей не должно быть ничего лишнего.
  • кирпичики красного цвета и светло-оливковые обои. Эта комбинация часто встречается в модных журналах, в интерьере смотрится естественно, создает комфортную атмосферу.

Следует аккуратно сочетать обои кирпичиками с другими обоями грубой фактуры (например, деревянными панелями), жидкими покрытиями, рисунками и узорами. Как грамотно в коридоре комбинировать обои под кирпич с другими, смотрите на фото.

Другие виды имитации кирпича

Облицовочный кирпич – материал, который используется для облицовки тонких стен. Имеет широкую цветовую гамму и фактуру. Наиболее эффектным считается кирпич, который формируется вручную. Фото ниже.

Плитка с имитацией кирпичной кладки (винир) – материал с более тонкой основой, чем облицовочный кирпич. Укладывается как декоративная плитка. Плюсы таких материалов: легкий вес, низкая теплопроводность, минимальная нагрузка на несущие конструкции, высокая стойкость к климатическим изменениям и механическим воздействиям. Взгляните на фото.

Штукатурка под кирпич – покрытие, которое не требует больших финансовых затрат. Это экологически чистые материалы, кирпичную кладку из них можно выполнить самостоятельно. Слой данного типа покрытия тонкий, поэтому пространство комнаты визуально не уменьшится. Смотрите на фото.

Панели под кирпич – недорогие отделочные материалы, которые можно смонтировать своими руками. Одна стеновая панель закрывает площадь до 3 м2, что значительно ускоряет процесс обшивки стен.

Кирпичные покрытия применяются в современном дизайне довольно часто, выглядят стильно, красиво и просто, придают помещению естественности. Соблюдайте эти простые советы и создавайте интересные и оригинальные дизайны с помощью обоев под кирпич в коридоре. Творите и фантазируйте!

На видео можно ознакомиться с интересными дизайнерскими решениями поклейки обоев кирпичиками в интерьере:

Как рассчитать сколько нужно обоев в коридор?


Для расчета количества обоев, необходимых для покрытия стен в коридоре, вам понадобится знать площадь поверхности стен и параметры обоев, которые вы собираетесь использовать. Вот шаги для выполнения расчета:

  1. Измерьте стены:
    Измерьте длину каждой стены в коридоре и высоту от пола до потолка. Запишите полученные значения в метрах.

  2. Вычислите площадь каждой стены:
    Для каждой стены умножьте ее длину на высоту, чтобы получить площадь поверхности этой стены в квадратных метрах.

  3. Суммируйте площади стен:
    Сложите площади всех стен в коридоре, чтобы получить общую площадь поверхности стен.

  4. Выберите тип обоев:
    Определитесь с типом обоев, которые вы собираетесь использовать. У каждой рулона обоев есть информация о площади покрытия в квадратных метрах.

  5. Рассчитайте количество рулонов:
    Разделите общую площадь стен на площадь покрытия одного рулона обоев. Это даст вам примерное количество рулонов обоев, необходимых для покрытия коридора. Учтите, что лучше купить немного больше обоев, чем точно по расчетам, чтобы иметь запас на случай ошибок или резерв для будущего.

  6. Учтите сложные элементы:
    Если в коридоре есть окна, двери или другие выступающие элементы, вы можете вычесть площадь этих элементов из общей площади стен перед расчетом количества обоев.

  7. Купите обои:
    Основываясь на рассчитанном количестве рулонов, купите необходимое количество обоев.

Не забудьте также учитывать совпадение рисунка и узора на обоях при их укладке. Если вы не уверены в своих способностях провести точные измерения и рассчеты, рекомендуется обратиться к специалисту или консультанту в магазине, где вы собираетесь покупать обои.

Видео. Штукатур показал лучший способ нанесения, под декоративный кирпич на стену

Владельцы небольших квадратных метров стремятся максимально рационально использовать каждый свободный участок пространства. Двери гармошка из пластика имеют компактные размеры, что делает их подходящими даже для небольших квартир.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области

Компания Revecon занимается изготовлением и монтажом дверей гармошка, которые не только позволят выгодно использовать помещение по назначению, но и придать интерьеру выразительность.

Достоинства и минусы раздвижных конструкций

Двери гармошка из пластика имеют массу положительных характеристик, благодаря которым они пользуются популярностью у владельцев малогабаритных квартир. Основными плюсами гармошки можно считать:

  • Не занимают площадь помещения;
  • Не создают препятствий при передвижении по квартире;
  • Для их установки не нужно особых навыков, профессиональных инструментов;
  • Двери гармошка без порожков, не царапают поверхность пол при открывании;
  • Бесшумность при движении полотен;
  • Идеальное сочетание механизма с оформлением самих створок;
  • Для монтажа раздвижной конструкции не нужна коробка;
  • Различные размеры дверей позволяют использовать их для оборудования даже самого широкого проема.

Среди достоинств можно выделить и отрицательные стороны: непродолжительный срок службы, плохая шумоизоляция и теплоизоляция. Когда дверь находится в собранном виде, проход сужается. Установить подобную конструкцию инженеры Revecon, как и другие мастера могут  только в проемы стандартных размеров прямоугольной формы.

Двери гармошка – лучшее дополнение интерьера

Раздвижные конструкции подобного типа, могут монтироваться в частных домовладениях и квартирах: спальне, прихожей, кухне, детской, ванной комнате, душевой.

Дизайнеры Revecon очень часто используют гармошки для зонирования помещения, а это идеальный вариант для квартиры-студии свободной планировки, в которой необходимо разделить зал и кухню. Конструкция без коробки дает возможность устанавливать пластиковые полотна в различных местах.

Выбор раздвижного межкомнатного полотна

Перед покупкой двери гармошка необходимо определиться с ее назначением. Пластиковая конструкция требует особого подхода к ее выбору:

На что обратить внимание Описание
Количество панелей Планки, из которых состоит гармошка, имеют одинаковый размер, выбрать нужное количество, чтобы проем закрывался полностью, не сложно. Если размер рассчитан неправильно, лишние планки можно снять, а недостающие купить.
Наличие пространства между отдельными планками У качественных конструкций щелей между ламелями быть не может. Если модель представлена в магазине в собранном виде, нужно проверить, как элементы передвигаются внутри изделия.

Деревянные двери гармошка долговечнее, чем пластиковые конструкции, но их специалисты компании Revecon не рекомендуют устанавливать в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, бассейнах. Кроме того они стоят на порядок дороже, чем пластиковые полотна.

Размеры обычной конструкции

Дверь гармошка, выполненная из пластика – лучшее решение для небольших помещений, где распашные изделия просто неуместны. При открывании они задействуют несколько метров свободного пространства, а для сдвижной системы не хватает места вдоль поверхности стены.

Размеры пластиковых дверей гармошка:

  • Стандартные габариты конструкции: 0,9, 0,8, 0,7 * 2, 050 или 2, 00 метра.
  • Для большинства производителей дверей гармошка базовая ширина полотна – 0,84 метра. Подобное изделие закроет любой проем. Пластиковые конструкции чаще всего используются для обустройства ванных комнат.
  • Двери с размером 0,7 * 2,00 м можно установить в проем кухни. Отлично смотрятся такие гармошки в гардеробных.

Ширина каждой планки – 100-150 мм, толщина – 6-12 мм. Стандартные модели компания Revecon производит с одной или несколькими створками, по желанию заказчика. Раздвигаться они могут в левую или правую сторону.

Нестандартные размеры распашных конструкций

В отличие от других раздвижных дверей, используемых для обустройства проемов, гармошка может при необходимости расширяться. Инженеры Revecon увеличивают конструкцию за счет дополнительных ламелей.

Поскольку большинство моделей, изготавливаются из легких материалов (пластика), на их функциональности монтаж новых планок не сказывается. Мы собираем конструкции, достигающие в высоту – 300 см шириной до 500 см.

Комплектация дверей гармошка

Монтаж пластиковых межкомнатных конструкций начинается с приготовления всех элементов. Необходимо особое внимание уделить размерам дверного проема. Самые распространенные изделия по ширине достигают не более 100 см.

Комплектация такой гармошки включает:

  • Алюминиевый профиль;
  • Панель для ламелей;
  • Направляющие оси;
  • Каретки для плавного движения;
  • Фурнитуру;
  • Крепежи, наличники и доборы.

Конструкция раздвижных дверей данного типа проста: ламели по 10-15 см крепятся петлями и цепляются при помощи роликов на направляющем верхнем рельсе, установленном в проем. Для плавного движения панелей используются шарикоподшипники.

Перед приобретением дверей гармошка мы предлагаем ознакомиться вам с изделиями, представленными в каталоге компании Revecon. Определившись с выбором, свяжитесь с нашими менеджерами, которые назначат дату и время замера. На все работы предоставляются гарантии.

Видео по теме:

Как называется дверь со стеклом?


Дверь со стеклом может иметь различные названия, в зависимости от ее конструкции и функционального назначения. Вот несколько наиболее распространенных типов дверей со стеклом:

  1. Французская дверь — это двустворчатая дверь, в которой одна или обе створки имеют стеклянные вставки от пола до потолка. Она часто используется в качестве двери на балкон или террасу.

  2. Стеклянная дверь — это дверь, где вся или большая часть дверного полотна состоит из стекла. Она может иметь различные формы и размеры и часто используется в качестве двери на вход в комнату, ванную комнату, офис или магазин.

  3. Полустеклянная дверь — это дверь, в которой часть дверного полотна выполнена из стекла, а остальная часть — из других материалов, таких как дерево, металл или пластик. Она может иметь различные конструкции и использоваться в качестве входной двери, межкомнатной двери или двери в душевую.

  4. Раздвижная дверь со стеклом — это дверь, которая скользит по рельсовой системе и может иметь стеклянные панели. Она может использоваться в качестве перегородки между комнатами или в качестве входной двери в дом или офис.

  5. Полураспашная дверь — это дверь, которая открывается как обычная дверь, но имеет стеклянные вставки в одной или двух створках. Она может использоваться в качестве входной двери, межкомнатной двери или двери в гостиную или офис.

Установка межкомнатных дверей недорого в Москве

  • Вызов мастера и диагностика бесплатно (в случае ремонта)
  • Обслуживаем все районы!
  • Гарантия на ремонт до 2х лет!
  • Ремонт в день звонка!
  • MyGuru в Москве
  • Услуги
  • Установка дверей
  • Установка межкомнатных дверей

Как мы работаем:

Оставляете заявку за 1 мин.

MyGuru подбирает 3х исполнителей в вашем районе.

Через 5 мин. вам перезванивает 1-й исполнитель и в 90% случаях сразу называет точную цену своих услуг.

Установщик межкомнатных дверей приходит точно в оговоренное время и надежно соблюдает свои обязательства, не отменяя или не перенося встреч. Кроме того, он предоставляет гарантию на свою работу. Установка стандартных межкомнатных дверей включает в себя монтаж дверной коробки, установку фурнитуры, врезку двух петель, установку наличников с обеих сторон, установку ручек-защелок и уборку строительного мусора из квартиры.

*Если условия 1-го исполнителя не устроят — то дождитесь звонка 2, 3-го исполнителя и сравните цены.

Частые заказы на установку дверей

Работа Описание Гарантия Примерная стоимость
Арки Формирование посадочных мест пазовой фрезой под установку 2-х разъемных, не универсальных петель, межкомнатной защелки, ручки, монтаж дверного блока в готовый проем 2 года От 1100 руб.
Межкомнатные двери Установка дверей высотой 2000мм В установку входит: Врезка 2-х петель, врезка ручки/защёлки, сборка дверной коробки, установка дверного блока, установка наличника с 2-х сторон, монтажная пена, крепёжные материалы 2 года От 1300 руб.
Раздвижные двери. Установка стандартной деревянной раздвижной двери: монтаж направляющей, установка роликового механизма, навес полотна, регулировка зазоров 2 года От 1300 руб.
Установка двери. 2 года От 900 руб.

Компания «Myguru» предлагает услуги по профессиональной установке межкомнатных дверей в квартиру в Москве по доступным ценам. Многолетний опыт работы наших мастеров, наличие профессиональных инструментов и качественная фурнитура гарантируют надежность и долговечность.

В зависимости от Ваших пожеланий мы готовы установить двери в стандартные проемы из кирпича, железобетона, газобетона или шлакоблока в строгом соответствии со всеми нормативами и ГОСТами с гарантией до 2-х лет. Если проем слишком большой, возможна его заделка (закладка кирпичом, запенивание или применение доборов). При наличии узкого прохода возможно его расширение. В отличие от основных, все дополнительные услуги оплачиваются отдельно, но оговариваются заранее и стоят недорого.

Высокий профессионализм сотрудников позволяет производить монтаж межкомнатных дверей любого вида, размера и наименования. Вы можете заказать установку полотен эконом и премиум-класса. К нам стоит обратиться, если Вы желаете поставить следующие типы:

  • Раздвижные;
  • Распашные;
  • «Книжку»;
  • Купе;
  • Двустворчатые или одностворчатые;
  • Порталы.

Как происходит монтаж межкомнатной двери в квартиру

Технология монтажа межкомнатной или входной двери состоит из нескольких этапов. Сотрудничество начинается с выезда специалиста на дом. Он осмотрит фронт работ и задаст интересующие вопросы:

  • Нужен ли предварительный демонтаж старого полотна?
  • Требуется ли сборка новой коробки или можно использовать уже имеющуюся?
  • Необходимо ли делать расширение существующего проема или его закладку, требуется ли усиление?
  • Какого вида потребуются дополнительные комплектующие (включая фрамуги, откосы, наличники, пороги, защелки, петли)?

Инструмент и материалы мастер привозит с собой, что дает ему возможность сразу приступить непосредственно к самому процессу установки, который включает в себя:

  • Извлечение старой коробки с удалением излишков штукатурки со стен;
  • Монтаж нового блока с закреплением ее в стену при помощи анкеров;
  • Навешивание нового полотна со смазыванием петель. После инсталляции остатки спецсмазки удаляются ветошью;
  • Если проемы между стеной и коробкой небольшие – они запениваются (большие – замазываются с применением строительных смесей).
  • Дверь обшивается откосами (чаще всего из гипсокартона), наклеиваются наличники. На этом этапе также обычно происходит врезка замка.
  • Последний этап – уборка помещения после работы и сдача работы клиенту.

В среднем установка одной двери займет около часа. Время монтажа оговаривается заранее.

Почему выгодно заказывать установку двери у нас

Помимо фиксированных доступных цен на свои услуги в Москве, указанных в прайсе, мы предлагаем своим клиентам большое количество других приятных бонусов. С нами выгодно сотрудничать, потому что мы выполняем свою работу качественно и даем на нее гарантийный талон на два года.

Еще одним приятным бонусом является бесплатная консультация о правильной эксплуатации после установки. Остались вопросы – звоните прямо сейчас?

Цены на установку, демонтаж, ремонт межкомнатных дверей в Москве

Наименование работ Стоимость
Выезд на стандартный монтаж 1 двери 1312 руб.
Монтаж двери с установкой наличников и врезкой фурнитуры (петли, ручка, межкомнатная защелка) 912 руб.
Монтаж двухстворчатой двери 1812 руб.
Откатная дверь 1 полотно 1412 руб.
Откатная дверь 2 полотна 2012 руб.
Установка портала (доборы + наличник) 812 руб.
Обрамление проема (между входными дверьми) 712 руб.
Установка арки 1312 руб.
Замер 312 руб.
Выезд в пригород (от черты города) 20 руб./км
Простой 1 час 312 руб.
Добор до 100 мм (к-т) 312 руб.
Добор от 100-200 мм (к-т) 512 руб.
Добор от 200-400 мм (к-т) 812 руб.
Добор от 400-600 мм (к-т) 1012 руб.
Демонтаж старой двери без сохранения коробки 212 руб.
Фрезеровка и установка замка с фиксатором под ручкой 312 руб.
Фрезеровка и установка магнитного замка 312 руб.
Фрезеровка и установка дополнительной 3-й петли 212 руб.
Установка порога 212 руб.
Установка автоматического порога 412 руб.
Фрезеровка скрытой петли 312 руб.
Установка капителей или карниза (1 сторона) только верх 212 руб.
Установка капители-портала 1 сторона (по периметру) 312 руб.
Коррекция плинтуса (один угол) 30 руб./шт.
Роспуск коробки (одна стойка) 212 руб.
Роспуск наличника один погонный метр 112 руб.
Коррекция полотна по высоте (отпиливание нижней части) 312 руб.
Монтаж притворной планки (двухстворчатая дверь) 212 руб.
Врезка замка (купе) 312 руб.
Врезка шпингалета 112 руб.
Монтаж фрамуги 362 руб.
Повторный выезд в пределах КАД 512 руб.
Скрытый монтаж 212 руб.
Стандартный монтаж металлической двери (зубр) 1012 руб.
Фрезеровка стандартной коробки под добор 312 руб.
Установка стекла (фрамуга) 312 руб.
Расходный материал на один блок (пена,саморезы,шпилька) 212 руб.
Наименование работ Стоимость
Стандартная установка двухслойной двери с одним замком (ширина: 800-850 мм, высота: 2000-2050 мм) от 9000 руб.
Стандартная установка двухслойной двери с двумя замками (ширина: 800-850 мм, высота: 2000-2050 мм) от 10 000 руб.
Стандартная установка однослойной двери с одним замком (ширина: 800-850 мм, высота: 2000-2050 мм) от 8000 руб.
Стандартная установка однослойной двери эконом-класса с отделкой (ширина: 800-850 мм, высота: 2000-2050 мм) от 8000 руб.
Стандартная установка однослойной двери производства Китай (ширина: 800-850 мм, высота: 2000-2050 мм) от 6000 руб.
Установка двери клиента стандартной от 1000 руб.
Установка двери клиента 2-х створчатой от 1200 руб.
Демонтаж металлической двери стандартной от 312 руб.
Демонтаж металлической двери нестандартной от 512 руб.
Демонтаж деревянной двери (одна дверь) бесплатно
Демонтаж деревянной двери (две двери) 312 руб.
Диагностика Бесплатно*

* Диагностика бесплатная в случае осуществления ремонта

Частные установщики дверей в Москве

Фото мастера Перовский Николай, Москва

  • Возраст: 47 лет
  • Опыт работы: 15 лет
  • Ст-ть часа работы: от 1500 руб.
  • Кол-во
    заказов
  • Рейтинг исполнителя

5

На Myguru c 11 марта 2022 г.

Фото мастера Филиппов Евгений, Москва

  • Кол-во
    заказов
  • Рейтинг исполнителя

5

На Myguru c 07 ноября 2022 г.

21 просмотр профиля

Фото мастера Виктор Лашин, Москва

  • Кол-во
    заказов
  • Рейтинг исполнителя

2

На Myguru c 11 июля 2021 г.

  1. Кратко опишите проблему
  2. Наша система подберет лучшего специалиста
  3. Уже через 5 мин. вам перезвонит ближайший исполнитель

Зарабатывайте с MyGuru. Оказывайте услуги в вашем городе

Районы Москвы, которые мы обслуживаем

  • Люберцы
  • Красково
  • Котельники
  • Держинский
  • Лыткарино
  • Внуково
  • ВАО
  • ЗАО
  • ЗелАО
  • САО
  • СВАО
  • СЗАО
  • ЦАО
  • ЮВАО
  • ЮЗАО
  • ЮАО

Оставлено отзывов о мастерах

Как рассчитать размер коробки для двери?


Расчет размера коробки для двери зависит от нескольких факторов, таких как тип двери, стандартные размеры и особенности вашего помещения. Вот как выполнить расчет:

  1. Измерьте отверстие для двери:
    Измерьте высоту и ширину отверстия, в которое вы планируете установить дверь. Измерьте несколько раз для получения точных данных.

  2. Добавьте запас на зазоры:
    Обычно требуется оставить небольшой зазор между дверью и коробкой, чтобы обеспечить свободное открывание и закрывание. Обычно это около 2-3 мм с каждой стороны двери.

  3. Добавьте толщину отделки:
    Если вы планируете добавить какие-либо отделочные материалы на стены вокруг двери (например, обои, покраску), учтите их толщину в расчете размера коробки.

  4. Выберите тип коробки:
    Существует несколько типов коробок для дверей, включая обычные коробки и коробки с углублением для облицовки. В зависимости от типа коробки, добавьте соответствующую толщину в расчет.

  5. Рассмотрите тип двери:
    Если вы устанавливаете межкомнатную дверь, то обычно вам потребуется стандартная коробка. Однако для входных дверей может потребоваться более массивная коробка для обеспечения надежности и безопасности.

  6. Учтите особенности двери:
    Если у вас есть какие-либо особенности, такие как углубления или фурнитура, учтите их в расчете.

  7. Проверьте стандартные размеры:
    Узнайте стандартные размеры дверей и коробок в вашей стране или регионе. Это поможет вам определиться с наиболее подходящими размерами.

  8. Проконсультируйтесь с профессионалом:
    Если вы не уверены в расчетах или хотите быть уверенными в правильности размеров, лучше проконсультируйтесь с профессиональным дверным специалистом или мастером.

Важно учитывать все детали при расчете размера коробки для двери, чтобы обеспечить правильную и надежную установку двери.

Установка видеоглазка на входную дверь уже давно перестала быть чем-то необычным. В настоящее время это стало обыденной практикой как для жильцов многоквартирных домов, так и для владельцев частных домов. В данной статье мы расскажем вам, как правильно выбрать видеоглазок, какие характеристики следует учесть, а также разберем вопрос о соблюдении законодательства при установке устройства видеонаблюдения на входную дверь.

видеоглазок

Коридор через видеоглазок

Видеоглазок во входную дверь внешне мало чем отличается от привычного оптического глазка старого образца. Самое простое устройство для видеонаблюдения выглядит следующим образом:

  • Оптическая камера
  • Кабеля в круглом кабель-канале
  • Монитор
  • Кронштейн для крепления монитора на дверь с внутренней стороны.

Видеоглазок для входной двери с датчиком движения

видеоглазок с датчиком движения

Принцип работы видеоглазка с датчиком движения заключается в активизации прибора в момент движения за дверью.

Датчики движения для видеоглазка отличаются. Самый простой, и соответственно самый бюджетный срабатывает просто на движение, уместно применение подобного датчика в многоэтажках, где движение не такое интенсивное. Более дорогие модели оснащены датчиком, способным распознавать человека, и например, пробежавшую собаку или кошку.

Технические характеристики видеоглазка с датчиком движения

Технические характеристики могут существенно отличаться в зависимости от модели прибора.

  • Камера видеонаблюдения в глазок может быть чёрно-белой или цветной.
  • Устройство может быть проводным или беспроводным.
  • Может быть оснащён GSM-модулем.
  • Устройство может быть аналоговым или цифровым.
  • Установлен датчик движения.
  • Может быть укомплектован датчиком срабатывания на дверной звонок (т.е. видеозапись начинается после звонка в дверь).
  • Может быть оснащен инфракрасным датчиком, позволяющим видеть в тёмное время суток.

Преимущества и недостатки видеоглазка с датчиком движения

Преимущества:

  • Сравнительно невысокая стоимость.
  • Простота монтажа.
  • Возможность хранения видеофайлов на карте памяти или сервисном облаке.

Недостатки:

  • Легко вывести из строя, ограничить обзор видеоглазка обычным пальцем, грязью, жвачкой.
  • Предоставляет контроль небольшой площади перед дверью.

Видеоглазок с записью видео

Видеоглазок с записью видео

Видеозапись ведётся на встроенную память устройства, на флэш-накопитель, на облачный сервер. В настройках видеоглазка должна быть возможность выбирать длину видеоролика.

Технические характеристики видеоглазка с записью видео

  • Встроенная память. Как правило, встроенной памяти не достаточно для полноценной работы видеоглазка. Часто внутренний объём устройства не превышает 2 Гб.
  • Флеш-накопитель. Видеоглазки с монитором оснащены дополнительным слотом под карту памяти, самый распространённый объём, который поддерживают видеоустройства 32 Гб.
  • Облачный сервер. Даёт возможность круглосуточно вести наблюдение с камеры видеоглазка, иметь удалённый доступ к архиву видеозаписей.

Преимущества и недостатки видеоглазка с записью видео

Преимущества

  • Архив видеозаписей всегда может пригодится для установления личности.
  • Стать свидетелем противоправных действий.
  • Возможность копирования и редактирования архивных видеозаписей.

Недостатки

  • Флеш-накопитель может выйти из строя без возможности восстановления архива.
  • Может быть похищен прямо из слота монитора видеоглазка.

Видеоглазок с WI-FI

Видеоглазок с WI-FI

Передача данных происходит по внутренней сети Wi-Fi на телефон, благодаря радиоволнам конкретного диапазона через сеть вышек-трансляторов операторов связи.

Технические характеристики видеоглазка с WI-FI

  • Можно управлять видеоглазком со смартфона с помощью специального мобильного приложения.
  • С помощью технологии Р2Р можно смотреть в любое время что происходит у дверей.
  • Может быть оснащён сигнализацией, которая предупредит о пожаре, утечке воды у вас или соседей сверху.
  • Отправить на пульт охраны в полицию сообщение о попытке взлома (перед покупкой необходимо уточнить, можно ли устройство синхронизировать с пультом охраны).

Преимущества и недостатки видеоглазка с Wi-Fi

Преимущества

  • Для того, чтобы узнать что происходит за дверью, не нужно вставать и идти к двери.
  • Монтаж не вызывает сложностей.
  • Возможность удалённо контролировать и управлять устройством.
  • Wi-Fi видеоглазок позволяет связываться с хозяином жилья посредством сети интернет, передавая информацию на смартфон, монитор, компьютер.

Недостатки

  • Wi-Fi сигнал можно запросто заблокировать так называемой «глушилкой».
  • Из-за помех, невозможность нормальной работы в местах с повышенным электромагнитным импульсом, таких как производственные цеха и т.д.

Видеоглазок с GSM

видеоглазок с gsm

Наличие GSM-модуля является дополнением к функции видеоглазка с Wi-Fi. Через GSM-модуль, прибор отправляет на указанный номер телефона фото звонившего в дверь, либо SMS с информацией о визите с точным временем и датой. С помощью GSM-модуля гость может связаться с хозяином квартиры и пообщаться через встроенный микрофон.

Технические характеристики видеоглазка с GSM

  • Наличие динамика с микрофоном, для проведения переговоров с владельцем жилья.
  • Инфракрасный излучатель для получения качественной картинки в тёмное время.
  • Внутренний модуль также имеет динамик и микрофон для общения.
  • Имеется слот для карты памяти и SIM-карты мобильного оператора.

Преимущества и недостатки видеоглазка с GSM

Преимущества

  • Есть связь с владельцем квартиры, даже если его нет дома.
  • Имеется служба отправки владельцу жилья SMS и MMS на смартфон, о происходящем у дверей.
  • Несмотря на такой набор полезных функций, цена не высока.

Недостатки

  • Недостатки касаются лишь конструкционных особенностей видеоглазка:
    Доступность к причинению вреда посторонними.
    Ограниченный обзор.

Видеоглазок со звонком

видеоглазок со звонком

Помимо датчиков движения, которые активизируют видеозапись, во многих моделях видеоглазка есть возможность активизировать запись после нажатия на кнопку звонка в дверь.

Технические характеристики видеоглазка со звонком

  • Большинство моделей оснащены инфракрасной подсветкой.
  • Камеры в таких устройствах имеют высокое качество съемки для распознавания лица.

Преимущества и недостатки видеоглазка со звонком

Преимущества

  • Видеоглазок активизируется только после звонка в дверь, что позволяет экономить место на флэш-накопителе.

Недостатки

  • В некоторых случаях, активация видеозаписи после звонка в дверь является и недостатком, т.к. видеоглазок не пишет происходящее напротив двери, на лестничной площадке например.

Беспроводной (проводной) видеоглазок

Беспроводной видеоглазок преимущества

  • Позволяет без труда смонтировать систему.
  • Существует возможность видеть ситуацию за дверью не вставая с места.
  • Радиус действия у некоторых моделей достигает 150 метров, что позволяет их использовать для калитки в частных домовладениях вместо дорого домофона.

Беспроводной видеоглазок недостатки

  • Уязвим для радиопомех, электромагнитных импульсов.
  • Обязательно наличие интернета.

Проводной видеоглазок преимущества

  • Отлично подходит для загородных домов при отсутствии интернета.
  • Проводные системы считаются более надёжными.

Проводной видеоглазок недостатки

  • Размещение монитора ограничивается длиной кабеля устройства.
  • Наблюдать за происходящим и осуществлять управление прибором, можно только около установленного стационарно монитора.
  • Довольно устаревшая система видеонаблюдения.

Видеоглазок общие характеристики

Для выбора видеоглазка в дверь необходимо ознакомится с техническими характеристиками прибора. Ниже приведены общие характеристики приборов, которые могут существенно отличаться от приведённых, в зависимости от моделей и производителей.

Разрешение камеры видеонаблюдения в глазок

Разрешение камеры видеоглазка, это качество картинки полученной от видеокамеры и выраженной в пикселях по горизонтали и вертикали.

  • У бюджетных моделей разрешение камеры глазка составляет 0,3-1,3 Мп. Качество картинки с таким разрешением получается не самое лучшее.
  • У моделей дороже разрешение составляет 2-5 Мп. Изображение с такой камеры получается чётким.

Угол обзора камеры видеонаблюдения в глазок

При выборе видеоглазка по углу обзора, важно учесть тот факт, что при широкоформатной камере будет страдать качество и дальность изображения. Угол обзора может быть в пределах 90°-180°.

  • В недорогих моделях камеры обладают углом обзора в 90°, для двери расположенной в торце коридора вполне достаточно.
  • Для дверей, установленных на широкой площадке разумно установить камеру с углом обзора в 180°.

Виды камеры видеонаблюдения в глазок

  • Камеры в цилиндрическом корпусе. Самые популярные и самые удобные модели в плане монтажа. Вставляются просто в отверстие от обычного дверного глазка.
  • Камеры в прямоугольном корпусе. Самые надёжные и дорогостоящие. Такие модели обладают наибольшим набором функций.
  • Бескорпусные камеры. Пожалуй самые бюджетные и недолговечные видеоглазки. К тому же установить довольно непросто.

Управление для видеоглазка

  • Проводные видеоглазки. Возможность наблюдать за происходящим на экране монитора или телевизора. Требует прокладки кабеля от двери к стене гибким переходом, затем по стенам или полам по кабель-каналам к источнику изображения.
  • Беспроводные видеоглазки. Через wi-fi модуль можно управлять всеми функциями видеоглазка. При наличии GSM модуля есть возможность получать всю информацию на смартфон.
  • Видеоглазки с датчиком движения. Датчик движения срабатывает в момент появления движения перед дверью, после этого начинается видеозапись.
  • Видеоглазки с записью от кнопки дверного звонка. Видеозапись включается после оповещения дверного звонка.

Питание видеоглазка

  • Питание от сети. Видеоглазок и монитор на двери работают от электросети.
  • От батареек. Преимущественно, такой тип питания установлен с датчиком движения или же с видеозаписью после нажатия на кнопку звонка. Т.е. там, где не не ведётся постоянная видеозапись. Последующее обеспечение элементами питания вызывает лишние траты и неудобства.
  • От встроенного аккумулятора. Тоже самое что и батарейки, только аккумулятор более долговечный, и в будущем позволяет экономить на покупке новых элементов питания. В зависимости от модели видеоглазка и ёмкости аккумулятора, может проработать в автономном режиме около 5 месяцев.

Модификации дверных глазков

  • Аналоговые /цифровые устройства. Аналоговые устройства абсолютно точно подходят под дверной глазок, качество изображения несколько ниже, чем у цифровых приборов.
  • Цветные/чёрно-белые. Цветные наиболее привычны человеческому глазу, но в тёмное время суток качество видеосъёмки лучше у чёрно-белой камеры.

Видеоглазок разрешён или нет

С точки зрения уголовного кодекса, скрытые технические средства видеонаблюдения и видеофиксации могут применять только спецслужбы. Все остальные желающие снимать посетителей супермаркетов, парков развлечений и т.д. обязаны уведомить своих посетителей табличкой, о том что за ними ведётся видеонаблюдение, т.е. поставить в известность.

Согласно нормативно-правовым актам, запрещено использование скрытых камер, замаскированных под бытовые предметы. Но в то же время, дверной глазок изначально является средством наблюдения, хоть в нашем случае и усовершенствованным. Так что использование видеоглазков абсолютно законно в некоторых странах (желательно уточнить данный у юристов в своей стране).

Топ видеоглазков для входной двери (цена)

Представляем нашу авторскую подборку видеоглазков с оптимальным соотношение цена-качество.

PS-Link

  • Модель PS-Link PS 518. Видеоглазок в точности похож на обычный оптический глазок. Оснащено камерой 2 Мп, питание от 4-х «пальчиковых» батареек. Изображение на экран диагональю 3,5 дюйма можно выводить простым нажатием кнопки. Из-за идентичности оптического и видеоглазка, монтаж не составит труда, нужно лишь поменять их местами. Рассчитан на дверное полотно от 34,5 до 100 мм. ИК-подсветки нет. Установлена камера 2 Мп, с углом обзора 120°. Ориентировочная стоимость 3000 р.

MirVision

  • Модель MR-1005 MirVision. Обладает разрешением 1080 р. Аналоговый тип камеры, что означает, полную взаимозаменяемость с оптическим видеоглазком. Имеет камера 2 Мп. Видеоглазок запитан от сетевого адаптера 12 V. Для нормальной работы устройства, рабочая температура должна быть в пределах от -10°C до + 60°C. Стоимость около 2500 р.

Falcon Eye

  • Модель FE-VE02. Диагональ цветного дисплея составляет 2,8 дюйма. Поддерживает карту памяти на 32 Гб. Имеет ИК-подсветка, (позволяет видеть даже ночью) и датчик движения. Аккумулятор емкостью 1500 мА/ч позволяет прибору нормально работать на протяжении 30 дней. Поддерживает карту памяти на 32 Гб. Снимает видео 640 х 480, фото 320 х 240. Обойдется почти в 8000 р.

SITITEK

  • Модель SITITEK R 22 A. Имеет 2 Гб встроенной памяти, поддерживает microSD до 32 Гб. Оснащен датчиком движения и ИК-подсветкой. Угол обзор 120°. Камера 2 Мп обеспечивает чёткое изображение на цветном дисплее диагональю 7 дюймов. Есть микрофон. Поддерживает смартфон на базе Android/iOs. Имеет Wi-Fi модуль. Ёмкость аккумулятора 8000 мА/ч. Толщина дверного полотна от 35 до 110 мм.  Цена 22 000 р.

Xiaomi

  • Модель Smart Loock CatY Youth Edition. Диагональ 7 дюймов (1024 х 600). Монитор цветной. Емкость аккумулятора 8400 мА/ч. Функция распознавания лиц. Угол обзор 166°. Датчик движения и ИК освещение имеется. Внутренней памяти 4 Гб для хранения информации на случай отсутствия интернета, т.к. устройство рассчитано на работу с облачным хранилищем. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 8400 мА/ч. Ориентировочная цена 12 500 р.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как сделать самому датчик движения?


Изготовление датчика движения самому может быть достаточно сложным процессом, требующим знаний электроники и программирования. Однако, если вы хотите попробовать сделать датчик движения самостоятельно, то можно попробовать следующий простой метод:

Материалы и инструменты:

  • Датчик движения PIR;
  • Arduino Uno или аналог;
  • Провода;
  • Резисторы;
  • Беспаяное поле;
  • Батарейный отсек;
  • Аккумулятор;
  • Реле.

Шаги:

  1. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
  2. Соедините плату Arduino с датчиком движения PIR, используя провода и резисторы, как показано в схеме.
  3. Подключите батарейный отсек и аккумулятор к плате Arduino, используя провода и реле.
  4. Загрузите программу для датчика движения на плату Arduino, используя Arduino IDE или другое средство программирования.
  5. Проверьте работоспособность датчика движения, выполнив несколько тестовых замеров.

Этот метод может быть полезен для начинающих электронщиков, но не обязательно даст профессиональный результат. Важно понимать, что самодельные датчики движения не всегда работают так же эффективно, как готовые изделия профессиональных производителей.

Видео. ТОП ВИДЕОГЛАЗКОВ С АЛИЭКСПРЕСС БЕСПРОВОДНОЙ ВИДЕОГЛАЗОК

Дошкольное образовательное учреждение — это организация, предназначенная для проведения первичного общественного воспитания детей. В развитых странах оно является первым этапом национальной системы образования.

Принципы оформления

При выборе садика первое, на что обращают внимание родители — интерьер. Это визитная карточка учреждения, он оформляется гармонично, в запоминающейся манере. Детям в нем должно быть уютно, чтобы хотелось возвращаться туда каждый день.

Основные принципы проекта благоустройства примерно следующие:

  • соответствие названию – детсад «Пчелка» должен иметь в своем оформлении фигурки пчел, черно-желтые элементы, а садик «Сказка» — изображения героев известных сказок;
  • стены коридоров, вестибюлей разрисовываются различными сюжетами, чтобы детям было интересно их разглядывать;
  • четкое зонирование – в каждой группе должны быть отдельная раздевалка, спальня, комната для игр, гармонирующие друг с другом;
  • интерьер для детей разного возраста оформляется разными картинками – для младшей группы подойдут сюжеты «Курочки Рябы», мультфильма «Малышарики», для более старших – сказки про «Спящую красавицу», «Ивана-царевича» и др.;
  • материалы оформления выбираются экологически чистые, преимущественно натуральные.



Безопасность: все хорошо в меру

Материалы, которые используются для новогоднего украшения группы в детском саду, легко воспламеняемые, поэтому в первую очередь следует тщательно продумать меры безопасности. В обязательном порядке разрабатываются основные правила и инструкции по пожарной безопасности и ознакомляют с ними как персонал, так и родителей. Это довольно простые и повседневные требования, но соблюдение их очень важно для безопасности детишек:

  • Установка ёлки – подставка должна быть крепкой и не шататься.
  • Размещается лесная красавица подальше от любых отопительных приборов и батарей.
  • Для оформления используются только сертифицированные гирлянды.

В группе обязательно должен присутствовать огнетушитель, а в случае опасности сообщать по телефону 01.

Также не допускается:

  • украшение ёлки посредством свечей, ваты, бумажных игрушек и целлулоида;
  • применять разного рода пиротехнические средства, в том числе хлопушки и бенгальские огни;
  • закрывать во время присутствия детей в группе ставни на окнах;
  • оставлять детей без присмотра.

Материалы, способы отделки

Основные, наиболее часто используемые материалы:

  • дерево;
  • ДВП;
  • МДФ;
  • пластик;
  • гипсокартон;
  • керамическая плитка;
  • краска;
  • обои.

Все материалы должны быть безвредными для здоровья детей, иметь сертификаты о радиационной безопасности. Потолки чаще всего белят, окрашивают водоэмульсионной краской. Стены делаются гладкие, чтобы их легко было мыть, полы – не скользкие. Стены, полы помещений санитарного назначения, пищеблоки, оформляют кафелем, масляной краской, декоративной штукатуркой. Полы в группах делаются деревянные, ламинированные, из натурального линолеума, без щелей, выступающих частей. В холодных регионах предпочтительны полы с подогревом. В группах на пол стелются коврики, паласы.

Меблировка также подбирается экологически чистая, удобная, легкая. Предпочтительна такая, которая «растет вместе с ребенком» – регулируется по высоте. Она может быть жесткая или мягкая.

Цветовая палитра

Помещения, окна которых выходят на север, окрашиваются теплыми тонами – бежевый, светло-желтый, оранжево-розовый, персиковый. «Южные» комнаты оформляются в холодной цветовой гамме – светло-голубой, бледно-зеленый, нежно-фиалковый. До 25% площади допускается красить более ярко, но агрессивных цветов использовать минимальное количество.

С помощью цвета производится зонирование помещений – отдельные места выделяются яркими тонами, картинками.

Как влияют на детей различные цвета:

  • розовый – успокаивает, ребенок чувствует себя в безопасности;
  • голубой – способствует сосредоточению, расслаблению;
  • синий – дарит спокойствие, снимает внутреннее напряжение;
  • желтый – помогает общаться, осваивать новые навыки;
  • красный – дает уверенность в себе, в больших количествах усиливает тревожность;
  • зеленый – улучшает работу мозга, чрезмерно яркий способен утомить.

Дизайн отдельных помещений или зонирование

Зонирование пространства происходит путем разделения его на функциональные зоны с определением границ.

Какие бывают границы:

  • объемные – перегородки, экраны, стены, предметы меблировки, шторы;
  • пространственные – это разная высота пола в различных зонах, цветовая гамма, освещение, архитектурные элементы;
  • комбинированные – пространство одновременно разделяется и связывается, это витражи, решетки, гардины, колонны, арки;
  • полупрозрачные, полностью прозрачные – так производится разделение физически с сохранением визуальной связи.

Зонирование предпочитается гибкое – сборно-разборные конструкции шкафов, раздвижные перегородки, ширмы, прозрачные экраны. Дети часто принимают непосредственное участие в зонировании, вместе с воспитателями. Часто используются площадки-подиумы с ограждениями, разнообразные перегородки – прямые, угловые, фигурные, различной высоты, ширины, длины. Декоративное оформление потолка в праздничные дни также станет элементом разбиения на зоны – это флажки, воздушные шарики, бумажные гирлянды.

Старшие группы часто располагаются на втором этаже, потому о безопасности, эстетичном внешнем виде лестницы также следует позаботиться. Стены вдоль них следует красиво оформить – например, сделать выставку графических, живописных работ воспитанников.

Игровая и учебная комната

Чаще всего, играют, кушают детишки в одних и тех же комнатах. Мебель подбирается соответствующая росту детей – в младшей, старшей группах она будет сильно различаться по высоте.

Здесь размещают:

  • столы, стулья;
  • стеллажи для книг, игрушек;
  • краски, фломастеры;
  • готовые работы, сделанные руками детей;
  • музыкальные инструменты.

Стены оформляются яркими, не агрессивных расцветок обоями, рисунками – приветствуются развивающие сюжеты, эпизоды из сказок, мультфильмов. В игровой зоне на пол укладывается мягкий, теплый ковер. Шкафы, стеллажи для игрушек, книжек, выбираются с минимальной травмоопасностью, устойчивые, их хорошо закрепляют. Учебная зона должна достаточно хорошо освещаться, визуально отделяясь от игровой другим покрытием пола, стен, с помощью перегородок. Здесь дети учатся читать, писать, рисовать, лепить. Зоны различных игр отделяются друг от друга декоративными домиками, ширмами – кухня с игрушечным гарнитуром, железная дорога, городок из лего.

Столовая зона

Столовая отделяется от игровой зоны ширмой, стеллажом. Для удобства уборки ковер в этом месте не кладут, ведь дети часто роняют еду на пол, разливают, рассыпают. Из меблировки здесь располагаются столики, рассчитанные на двух-четырех человек, стульчики, подходящие по высоте лавочки. На стене располагают меню, пояснительную записку, в которой расписано, изображено, как правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфетками. Столы застилаются скатертями, красочными клеенками. На стенах часто изображаются кушающие персонажи мультфильмов.

Раздевалка

Это одно из первых помещений, куда попадают дети со своими родителями, придя с улицы. Оформляется оно ярко, используются разнообразные сюжеты, применяются обои с изображениями животных, сказочных персонажей. На стенах размещают стенды с важной информацией, объявления, расписания, ростомеры. На шкафчиках для одежды рисуют, наклеивают разные буквы, картинки, чтобы каждый ребенок мог легко запомнить свой, найти, где лежат его вещи. По центру раздевалки ставят длинные скамейки, чтобы воспитанникам было удобно одеваться, на пол укладывают палас.

Спальня

Спальня предназначена для дневного сна, ночного отдыха в садах с круглосуточным пребыванием. Ее оформляют спокойными, преимущественно пастельными, тонами. На окнах вешают плотные шторы – на время дневного отдыха помещение следует затемнять. Они выбираются из натуральных, экологичных материалов, подходящие по стилю. Конструкции, к которым они крепятся, должны отличаться высокой надежностью, ткани – практичностью, прочностью. Потолок можно просто побелить или изобразить на нем звездное небо.

Каким должен быть санузел

К санузлам детских садов предъявляются жесткие требования. На пол укладывается керамическая плитка, которая хорошо моется, на стенах такое покрытие должно составлять не менее полутора метров в высоту. В младших группах туалет оборудуется горшками, в средних, старших – унитазами, умывальниками, зеркалами. Чем старше дети, тем просторнее должно быть это помещение. Для старших детей унитазы находятся в кабинках, но дверцы не должны иметь запоров. У каждого воспитанника имеется свое полотенце, которое он вешает на крючок в отдельном отсеке. В душевых организуется слив через отверстия в полу, для безопасности — резиновые коврики, деревянные поддоны.

Украшение окон

Украсить детский сад к Новому году означает не пропустить ни одного уголочка. Поэтому на следующем этапе уделяют внимание окнам и зеркалам. Одним из самых простых и давних вариантов украшения окон являются обычные снежинки из бумаги. Для начала делают заготовки – вырезают снежинки разной величины. Затем формируют из них композицию, наклеивая их на оконное стекло.

Не менее популярны так называемые вытынанки. Это вырезанные из бумаги фигуры или композиции: Дед Мороз на санях, снеговички, наряженная ёлочка или те же снежинки.

В последнее время для новогоднего декора окон и зеркал используют витражную краску или искусственный снег. Первоначально из плотной бумаги вырезают трафареты рисунков. Трафарет плотно прикладывают к стеклу и свободные места закрашивают краской, мыльным раствором или зубной пастой. Через некоторое время трафарет аккуратно снимают.

На видео: идеи оформления окон в детском саду на новый год.

Оформление детских площадок

На территории детского сада выделяют две основных зоны:

  • рекреационная – там гуляют, играют воспитанники;
  • хозяйственная – туда подъезжает специальный транспорт, производит загрузку-разгрузку.

Специалисты рекомендуют делать детские площадки разными – для детей разного возраста, их общения, игр, каких-либо мероприятий. Наличие естественных природных зон дополняется игровыми элементами из натуральных материалов. Также на территорию ДОУ обеспечивают удобный вход, приветствуется наличие мест кратковременного отдыха взрослых, которые присматривают за детьми. Используются различные приемы современного ландшафтного дизайна.

На территории площадки располагаются:

  • песочницы;
  • качели;
  • турники;
  • лесенки;
  • навесы от солнца;
  • столы, стулья, лавочки;
  • оборудованные места для спортивных игр;
  • домики, беседки;
  • сюжетные скульптурные композиции.

Часть декора легко сделать своими руками – зверушки из автомобильных покрышек, лесенки из деревянных срезов, поленьев, миниатюрные здания из фанеры, цветники, альпийские горки. Из цветных пластиковых бутылок изготавливают деревья, ограждения клумб, тропинки выкладываются камушками, раскрашенными под божьих коровок, жуков. Все декоративные элементы раскрашиваются яркими красками, а стены здания садика оформляются сказочными сюжетами.

Часто в здании сада имеется спортивный зал, бассейн – детям необходимо развиваться физически. Спортзал оборудуется шведской стенкой, мячами, батутами, баскетбольными кольцами, обручами, кеглями. Плавательный бассейн должен соответствовать нормам безопасности, оснащаться спасательными кругами, быть небольшой глубины.

Новогодняя гирлянда

Гирлянда на Новый год — довольно популярный предмет для оформления помещения. Сделать её можно из поделок и разных подручных материалов. Представим несколько вариантов для оформления группы детского сада.

Из ватных дисков

Для этой гирлянды понадобятся ватные диски, цветная бумага, ножницы, клей, прочная белая нить. Изделие называется «Весёлые снеговики». Суть заключается в изготовлении мордашек этих снеговиков.

1. Первоначально из цветной бумаги вырезаются элементы:

  • нос – из оранжевой бумаги;
  • глазки – из синей бумаги;
  • ротик – из розовой бумаги.

2. На каждый ватный диск приклеивают вырезанные из бумаги элементы, формируя мордашки снеговиков. На некоторых дисках приклеивают буквы, с помощью которых потом формируют словосочетание «С Новым годом!».

3. В завершение на нить нанизывают некоторое количество дисков мордашек, затем диски с буквами и снова снеговики.

Из фетра

Для изготовления этой гирлянды необходимо подготовить фетр разных оттенков, ножницы, циркуль, клей, бижутерию для украшения (ленты, пайетки и прочее).

1. Для начала из фетра вырезают круглые формы для новогодних шариков. После того как заготовки готовы, приступают к их украшению. Здесь уже работает фантазия. Украсить можно:

  • красочными расшитыми золотом ленточками;
  • пайетками разных цветов и форм;
  • бусинками, бисером;
  • разноцветной посыпкой.

2. Завершают работу соединением шариков в гирлянду. Для этого их можно нанизать на прочную нить.

Вариантов изготовления гирлянды множество. Это могут быть снежинки, елочки, сказочные герои, конфеты, вырезанные из фетра.

Создание живого уголка

Живой уголок – это развивающая зона, которая обучает детей первым навыкам ухода за животными, растениями, позволяя наблюдать за их поведением, развитием.

Здесь чаще всего проживают:

  • хомячки;
  • кролики;
  • морские свинки;
  • декоративные мышки, крысы;
  • попугаи, канарейки;
  • черепахи, ящерицы;
  • отдельные виды аквариумных рыб.

Здесь же часто располагают различные комнатные растения в горшках – важно выбирать исключительно не ядовитые, не способные вызвать аллергию, травмировать любопытных детей шипами, колючками. Дети дают животным корм, под присмотром взрослых убирают клетки, поливают из леек цветы, познавая мир флоры и фауны. Весь необходимый инвентарь хранится здесь же – дети учатся им пользоваться.

Все о декоре и выборе текстиля

Текстиль выбирается подходящим под общее цветовое оформление. Все ткани предпочтительны натуральные, экологичные, пожаробезопасные. На них не должна скапливаться пыль, в составе тканей для постельного белья недопустимо наличие компонентов, способных вызвать аллергию. Качественный текстиль не придется менять через один-два года, он не выгорит на солнце, не потеряет свой внешний вид. Воспитанники, вместе со взрослыми, делают поделки из тканей картины-аппликации из фетра на льняной основе, шитые игрушки для украшения кабинета заведующей. Темы и сюжеты используются разные.

Тряпичные настенные органайзеры для канцелярских принадлежностей, интерьерные куклы также украсят интерьер помещения. В спальне располагают декоративные панно, изображающие спящих животных, в обеденной зоне – текстильные картины, где мультяшные герои кушают, готовят пищу. В комнате для игр ставят несколько текстильных палаток, в которых некоторые дети смогут спрятаться, уединиться при необходимости.

Кармашки из ткани для детского шкафчика легко сделать самостоятельно. Для этого потребуется примерно метр ткани, из которой вырезается две детали 30 на 80 см, по два кармашка 40 на 20 см и 40 на 15 см. В верхние части кармашков вшивается резинка, на которой они слегка стягиваются, пришиваются к основе один за другим, начиная снизу. После пристрачивается вторая деталь основы, сверху и снизу для жесткости вставляется полоса пластика. Края оформляются косой бейкой, полосками той же ткани. В верхнюю часть вшивают петельки, на которых будут висеть кармашки. В них хранят запасные трусики, носочки, перчатки, шапку, расческу, канцелярию. По желанию конструкцию украшают вышивкой, аппликацией, бисером.

Объемные буквы

Очень оригинальным украшением на любой праздник являются объёмные фигуры и надписи. Делают их и своими руками. Рассмотрим два варианта: из картона и пенополистирола.

Из картона

В этом случае понадобится обычный и цветной картон, ножницы и клей. Процесс выполнения поделки:

1. Для начала из цветного картона вырезаются две одинаковые буквы в зеркальном отображении.

Статья по теме: Какие украшения можно сделать к Новому году: идеи и мастер-классы (73 фото)

2. Из простого картона нарезают ленты одинаковой ширины и склеивают из них бочонки. Верх и низ бочонков заклеивают обычной бумагой.

3. На одну из частей буквы по её периметру начинают наклеивать бочонки.

4. После того как всё подсохнет, наклеивают на заготовку вторую букву.

Чтобы не делать бумажные бочонки, можно заменить их пластиковыми стаканчиками, но клей здесь понадобится покрепче.

Из пенополистирола

Касаемо пенополистирола – здесь совсем все просто:

1. Сначала приобретают лист материала необходимой толщины.

2. Наносят контуры букв и аккуратно вырезают посредством канцелярского ножа. Но, нужно быть готовым к тому, что в процессе работы будет образовываться немало мусора из полистирольных шариков.

3. По желанию заготовки можно покрасить краской из баллончика, задекорировать стразами, пайетками, бусинками, а можно вырезать целую надпись.

Из пенопласта можно изготовить не только объемные буквы или надписи, но и снежинки, элементы для составления елочки. Красиво и оригинально также смотрятся вырезанные фигуры животных. Дети от них будут в восторге!

Как сделать из одной комнаты спальню и детскую?


Сделать из одной комнаты спальню и детскую можно, используя различные способы разделения пространства и выбирая соответствующую мебель и аксессуары. Некоторые из возможных вариантов:

  1. Разделить комнату на две зоны с помощью мебели. Разместите кровать для взрослых в одной части комнаты, а детскую кровать или кровать-чердак в другой. Можно использовать шкаф или комод в качестве перегородки.

  2. Использовать мебель-трансформер. Многие производители мебели предлагают модели, которые легко трансформируются из кровати для взрослых в кровать для ребенка или диван в игровую зону.

  3. Использовать раздвижные или складные перегородки. Это позволит разделить комнату на две зоны в тех случаях, когда требуется большая степень приватности.

  4. Использовать ширмы или занавески в качестве перегородки. Это не только разделяет комнату на две зоны, но и добавляет элемент декора.

  5. Создать верхний ярус для детской кровати, расположенной над кроватью для взрослых, или использовать кровать-чердак. Это позволит сэкономить место и организовать дополнительное пространство для игр и хранения.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, важно создать уютную и функциональную обстановку в обеих зонах комнаты. Для детской зоны можно использовать яркие цвета, игрушки и декоративные элементы, а для спальной зоны — мягкий свет, удобную кровать и кресло.

Зимний дачный участок, укутанный пушистым снежным покрывалом, представляет собой поистине непередаваемую картину. Тем не менее, даже такую красоту приходится убирать, чтобы обеспечить свободное передвижение. Для этой задачи можно использовать самодельную лопату.

Изготовление совковой части лопаты из противня

При помощи болгарки или ножовки подровняйте свой противень так, чтобы получился удобный совок. Край, обращенный вниз, желательно подрезать. Но в целях безопасность не делайте его слишком острым.

Чем отличается и что может

Если быть точным, то это не лопата, а рыхлитель, так как она не просто копает, но еще и разбивает комья. Чудо лопата состоит из двух (иногда одной) планок со штырями, подвижно соединенными. В некоторых моделях также присутствует задний упор — для более легкой копки плотной тяжелой земли. Так что в действительности она больше похожа на двойные вилы (смотрите фото внизу).

Чудо лопата и ее составные части

Из рисунка понятно, что у этого инструмента нет лопаты как таковой, но на этом отличия от классической штыковой лопаты не заканчиваются. У нее еще и ручка значительно выше — она должна вам доставать до плеча. Еще удобно, если на ее верхушке есть поперечная перекладина — можно действовать двумя руками.

Чудо лопата выполняет сразу три операции:

  • рыхлит почву;
  • разбивает комья;
  • «добывает» корни сорняков, не разрывая и не разрезая их (во всяком случае намного меньше их повреждая);
  • легко копает корнеплоды — можно копать морковь, картофель и т.п.

Но основное ее достоинство — она значительно облегчает копку земли, причем основная нагрузка приходится не на спину, как при использовании обычной штыковой лопаты, а на ноги (загонять рабочие вилы в грунт) и на руки (выворачивать вилы из земли). Спина во время работы находится в вертикальном положении и почти не нагружена.

Еще один вариант чудо-лопаты

Единственны минус этого инструмента — это вес. Он действительно гораздо больше, чем у штыковой. Но супер лопата переставляется, ее не надо поднимать. Вернее, ее поднимают только несколько раз: когда устанавливают на грунт в начале ряда. Потом, потянув за ручку, ее просто немного перетягивают.

Есть еще один очень привлекательный момент в использовании чудо-лопаты — копается огород как минимум, в два раза быстрее. Это происходит за счет более широкой рабочей части — до 50-60 см. При условии малой физической нагрузки это очень хорошо.

Как работать

Хоть и не особо сложная это конструкция, но работа с ней имеет свои особенности. Во-первых начинать надо с дальнего края грядки, двигаться потом назад, понемногу перетаскивая назад вилы. Ну а общий порядок действий такой:

  • Взявшись за черенок, поставить чудо лопату, опереть ее на передний рыхлитель.
  • Воткнуть вилы в землю. Вогнать их так, чтобы задний упор коснулся земли. Если земля тяжелая, плотная, может понадобиться дополнительное усилие — надавите ногой на перекладину передних вил.
  • Потянуть черенок «на себя». При этом движении вилы начнут двигаться вверх. Поднимаясь они проходят через вилы переднего упора, разбивая комки.
  • Перетянуть устройство чуть назад, повторить все действия (воткнуть, дожать, потянуть черенок).

В действительности все очень просто. Стоит попробовать пару раз а дальше все повторяется «на автомате».



Изготовление черенка для лопаты из противня

Когда лопата из противня почти готова, остается последний этап. Здесь не требуется особых расчетов. А лучшим и самым простым держателем станет деревянный черенок.

Приложите черенок к совку, определитесь с длинной и отрежьте лишнее. Если Ваш противень с бортиком — проделайте в бортике отверстие. А по центру совковой части прикрепите “гнездо” для черенка из небольшого листа алюминия.

Гнездо черенка сделать несложно — нужный изгиб получится, если положить лист на черенок и загнуть края кувалдой. Прикрепите гнездо заклепками и зафиксируйте черенок саморезом.

А если же бортик небольшой, то есть второй вариант. У основания закрепите держатель при помощи гвоздей и металлической ленты с двух сторон (на расстоянии примерно по 5 см от центра при ширине ковша 50 см). Также можно использовать деревянный брусок, закрепив сначала его к совку, а затем соединить с держателем.



Конструкции

Кроме того варианта, что показан выше (под названием «Торнадо», «Землекоп» или «Пахарь»), есть еще несколько вариантов конструкций чудо-лопаты под разными названиями.

Сборочный чертеж чудо-лопаты

Рыхлитель почвы без переднего упора

Эта конструкция также имеет рабочие и опорные вилы, но не имеет переднего упора. Потому она менее громоздкая, чуть меньше весит. Но передний упор дает повышенную устойчивость при работе. А вес при перетаскивании не так уж важен.

Ручка приделана к рабочим вилам, задний упор приварен к гребенке вторых вил. Обе эти конструкции подвижно соединены между собой (можно использовать даже дверные петли).

Рыхлитель чудо лопата для легкой обработки земли

На фото одна из реализаций, которая сделана на основе уголка и круглой трубы. При работе загоняют штыри в землю нажав на перекладину, а не на упор, как в большинстве моделей.

Копалка

Вариант под названием «Копалка» — это по сути широкие вилы с упором для более легкого выворачивания и высокой мощной ручкой.

Чудо лопата «Копалка»

Особенность этой конструкции в упоре и регулируемой ручке. Она фиксируется двумя болтами, подбирается под рост работающего человека.

Упор не стационарный, а подвижный. Он закреплен на раме. При погружении штырей в грунт на него надавливают ногой, потом не снимая ногу, выворачивают нажимая на ручку вилы из земли.

Копалка в действии

Физическая нагрузка при работе невысокая, работа продвигается быстро. Но эта чудо-лопата не пойдет для жестких и комковатых почв: она не дробит почву. Она под собственным весом проминается через вилы. Но подобное возможно только на рыхлых грунтах. На глине или черноземе лучше иметь вторую гребенку со штырями.

Как сделать чудо-копалку смотрите в следующем видео.

Легкокоп

Эта конструкция чудо-лопаты немного отличается от предыдущей. Упоры в ней округлые, ручка дугообразная, но основа конструкции такая же. Некоторый недостаток — нет возможности регулировать ручку, а в остальном все также — подвижный упор и рабочие вилы.

Два варианта под названием «Легкокоп». Наиболее простой рыхлитель для огорода, сада и дачи

Лучше эта вариация или хуже сказать сложно. Можно было бы оценить только сравнив работу обоих экземпляров на одном участке.

Если вы посмотрите следующее видео, увидите, что копать подобной чудо-лопатой можно не только рыхлые почвы, но и тяжелые. И второе, на что можно обратить внимание — все-таки для такого грунта лучше иметь вторую гребенку штырей, об которую можно раздробить вывернутые комья.



Снегоуборочная лопата из фанеры

Более легкая лопата для уборки снега получится из фанеры. Но в этом случае ширину совка также не рекомендуют делать больше 50 см.

Смастерить такой инструмент своими руками просто. Однако при изготовлении важно выбрать прочные материалы.

Материалы и инструменты для лопаты из фанеры

Вам понадобится:

  • лист фанеры;
  • сосновая доска длиной 50 см и шириной от 8 см;
  • деревянный черенок;
  • листовая оцинкованная сталь;
  • инструменты для работы по дереву и по металлу — рубанок, топор, резак, саморезы, гвозди, пассатижи, ножницы по металлу, наждачная бумага, дрель;
  • линейка или сантиметровая лента.


Общие требования к изделию

Снегоуборочная лопата является несменным помощником в зимнее время. Чтобы она служила долго, изготовление должно отвечать ряду условий. Требования к лопате:

  1. Ковш должен быть прочным, чтобы смог выдержать нагрузку.
  2. Желательная форма ковша — ребристая. Так он легче будет скользить по снегу.
  3. На конце ручки должна быть прорезиненая рукоятка. Это позволит избежать проскальзываний.
  4. Длина черенка 1,5−1,8 м. Зависит от роста человека.

При проектировке конструкции желательно не предусматривать складную ручку, так как это уменьшает прочность. Ширина ковша зависит от физических возможностей: чем больше веса может поднимать человек, тем шире можно делать ковш. На широкой лопате за один раз можно отбросить большее количество снега, чем на узкой. Но смысла в этом нет, если не получится поднять такой вес. После составления чертежа можно начинать изготовление.

Самым простым вариантом снеговой лопаты своими руками будет изделие из дерева. Средним по сложности — пластиковые и металлические. Труднее всего изготовить откаты и шнековые очистители.

Изготовление торцовой части лопаты из фанеры

Сделайте из доски бортик. Он станет основой для фиксации фанеры и черенка. Бортик с должен быть закругленным. Поставьте по сторонам отметки — по 5 см от края. Затем рубанком аккуратно стёсывайте края, пока не получите идеальную форму. Затем обработайте деталь наждачной бумагой.

Затем сделайте ножовкой отверстие для черенка с ровной стороны. Ширина отверстия должна быть равной толщине держателя, а для глубины надо добавить ещё 5 мм.

Очиститель для крыши из шести скребков

Скребок из бутылок можно сделать, не потратив при этом ни единого рубля. Принцип работы такого снегоочистителя заключается в следующем: на верёвке закрепляют скребки и перебрасывают её через крышу, а затем тянут то в одну сторону, то в другую. Скребки захватывают снег и сбрасывают его вниз. Для изготовления такого устройства нужны канистры и верёвка. Порядок изготовления:

  1. С каждой канистры отрезать верхнюю часть.
  2. В крышках сделать отверстия.
  3. Взять длинную верёвку (длина зависит от высоты крыши). и найти у неё середину.
  4. Отметить середину веревки. Первую канистру нужно закрепить на расстоянии от отметки, равном длине одного ската крыши.
  5. Точно так же сделать на другом конце бечевы.
  6. На равных промежутках прикрепить все остальные канистры.

Таким устройством можно пользоваться как вдвоём, так и в одиночку. Чтобы получилось у одного человека очистить крышу таким снегоочистителем, нужно на второй конец прицепить какой-нибудь груз. Он будет тянуть верёвку на себя и очищать второй скат крыши.

Изготовление совковой части и черенка для лопаты из фанеры

Выполняйте монтаж поэтапно:

  • Согните кусок фанеры по основе со стороны полукруга. Проставьте отметки для обрезки. Обрежьте фанеру по отметкам. Края отшлифуйте, чтобы избежать заноз.
  • Теперь приступайте к черенку. Пропустите его через отверстие. А конец срежьте наискосок так, чтобы он мог плотно прижаться к фанерному листу.

  • Затем соедините детали. К закругленному краю доски приложите край фанеры. Закрепите её гвоздём по центру. Затем продолжайте загибать фанеру и вбивать гвозди. Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Для закручивания саморезов может понадобиться шуруповерт. Поэтому заранее приобретите его или одолжите у знакомых.

  • И теперь переверните лопату. Если черенок плотно прижат косой стороной к фанере — прибивайте его гвоздями. Если есть недочеты — можно подровнять угол наклона.

  • После – укрепите совок оцинкованной сталью. Приготовьте полоски по 8-10 см. Одной полосой оберните нижний край, второй — сложите вдвое и закрепите на основании. Используйте саморезы.

В месте, где брусок прилегает к фанере, нужно сделать дополнительное укрепление. Прикрепите саморезами небольшой кусок стали к части рукоятки, которая уже расположена внутри.

Зимняя помощница из металла

Часто люди отказываются от металлических лопат, аргументируя это тем, что они слишком дорогие и тяжёлые. Но сделать лопату для снега своими руками можно и совершенно бесплатно. Просто нужно использовать те материалы, которые всегда есть в хозяйстве. Для этого понадобится:

  1. Противень для духовки или кастрюльная крышка диаметром 50−60 см.
  2. Лента из металла. Толщина ленты должна быть около 3−4 мм.
  3. Черенок из древесины.
  4. Болгарка (можно лобзик с полотном по металлу).
  5. Дрель.
  6. Заклёпочный инструмент.

Если это всё есть, то сделать металлическую лопату для снега не составит особых усилий. К тому же она получится крепкой, способной выдерживать большие нагрузки. Пошаговая инструкция:

  1. Нужно подготовить основание ковша. Из противня или крышки вырезать болгаркой (или лобзиком) основание ковша. Подходящие размеры — 0,5х0,5 м или 0,4х0,6 м.
  2. Теперь нужно усилить ковш. Для этого нужно взять металлическую ленту и отрезать шесть полос. По три на длину и ширину. Сделать в ленте отверстия с промежутком в 3−5 см. Затем в виде сетки наложить на ковш и заклёпочным инструментом прикрепить.
  3. Измерить рукоять. Лишнюю часть отрезать. Место среза отшлифовать.
  4. Скрепить черенок с ковшом. Для этого следует отрезать две металлических полоски по 10−15 см, обернуть полосы вокруг рукояти и приклепать к ковшу.

Чтобы продлить срок службы самодельной лопаты, нужно часть из дерева вскрыть лаком, краской или антигрибковой жидкостью. Если использовать этот инструмент только по прямому назначению, то он прослужит многие годы.

Важные советы

  • Перед тем, как приступать к монтажу, сделайте “контрольную примерку”. Это позволит избежать досадных ошибок.
  • Ориентируйтесь на свой рост при выборе длины рукоятки. “Порепетируйте” движения при уборке снега. Вам удобно? Тогда длина Ваша. Лучше делать длину с запасом, а потом укоротить.
  • Для улучшения сцепления со снегом ковш желательно оснастить ребристыми выступами. А чтобы избежать мозолей, предусмотреть резиновые вставки для рук.
  • Не стоит делать ковш слишком широким — Вы быстро устанете из-за тяжести снега. Желательно найти правильный баланс между лёгкостью и прочностью материала.
  • Деревянные части лучше всего обработать влагостойкой пропиткой и покрыть лаком. Тогда лопата для уборки снега прослужит Вам много лет!

Фото лопат своими руками

  • Крепление на лыжи своими руками: монтаж и советы как установить правильно различные виды креплений (115 фото и видео)

  • Как сделать замок своими руками: постройка декоративных средневековых замков и крепостей (110 фото)

  • Ловушка для тараканов своими руками: варианты, эффективные идеи! Принцип работы ловушек для тараканов, типы — клеевая, ультразвуковые, электрические, электростатическая, ядовитые

  • Как сделать печь на отработке: чертежи, принцип работы и постройка простых и эффективных печей (видео + фото)

Читайте здесь — Сани своими руками: популярные конструкции, инструкция по постройке и примеры как сделать сани из подручных материалов (95 фото)

Помогите сайту, сделайте репост

Формирование торцевой части

При изготовлении совка необходимо сформировать его торцевую часть, дабы снег не высыпался в процессе сбора. Для этого лучше всего использовать деревянную доску, поскольку с выпиливанием и сваркой металла будет слишком много проблем.

Сделать лопату своими руками

Поступаем следующим образом:

  • Выпиливаем полумесяц, длина которого составляет 50 сантиметров.
  • Проделываем в середине детали отверстие, в которое войдет черенок.
  • Прикрепляем полумесяц к лопате с помощью нескольких уголков и шурупов.

После этого останется лишь изготовить черенок и вставить его в лопату. Однако данный процесс требует большой ответственности.

Приспособления для перекопки огорода

Но вот буквально на днях, под моросящим дождем, решил произвести пересадку старых кустов малины на новое место для омоложения. Для этих целей я взял ту самую лопату и выкопал ямки для новых кустов. А вот с выкапыванием старых, пришлось повозиться.
Но беда была вовсе не в этом. Через некоторое время усиленных работ лопата треснула. Вначале я подумал что треснул, как обычно черенок, но когда я очистил лопату от комьев земли обнажилась трещина которая прошла почти по всей центральной части.

Пришлось попрощаться с китайской “рельсовой сталью”.

После такой неудачи на даче я решил вновь пробежаться по новым альтернативным изобретениям. О некоторых уже писал, но в этот раз решил вставить для пояснения видеоролики с обзорами возможностей этих ручных инструментов, так сказать, в действии. Как говорится, лучше один разу увидеть, чем ни один раз не прочитать.

Садово-огородный рыхлитель «Крот»

Это пожалуй самое известное изобретение последних лет. Про лопату-крот мы уже писали на сайте. Так что можете почитать более подробно про устройство и технологию перекопки там. А пока советую посмотреть видеоролик «Крота» в действии, как минимум выигрыш в три раза по времени и качеству.

Но мне уже написали, что это изобретение подходит далеко не для всех типов почвы, да и к тому же вес устройства не всем под силу. У данной конструкции множество вариаций, которые придумали изобретатели из разных районов России.

Но далеко не все они, к сожалению подходят для перекопки жирного суглинка или дёрна.

Вилы с опорой

Ещё одно приспособление из тоже серии что «Крот», «Землекоп» и «Пахарь». По своей сути это тоже расширенные и упрочненные вилы, но в данном случае ещё и с опорой. Удобна для пожилых людей. Происходит рыхление. Также подходит для выкапывания картофеля.

Лопата с рулем

Так я назвал, с вашего позволения эту диковинную реализацию изобретения для перекопки почвы. Точнее отвала. Ручка дополнена велосипедным рулем, а сама часть для почвы смещена относительно центра.

всё подробно объясняет. Земля как видим из видео, сухая песчаная и легко берётся даже тяпкой. Только вот выдержит ли эта конструкцию жирный увлажненный чернозём? Пишем ваши идеи, советы рекомендации.

Ещё один плоскорез с колесом

Широкое лезвие плоскореза базируется на раме с велосипедным колесом. Подходит для поверхностной обработки почвенного слоя, среза сорняков и рыхления земли. Однако вскопать грядки таким колесом у вас не выйдет.

Ещё один плоскорез, но не Фокина

В конце 80-х, у моих родителей был такой плоскорез, который они использовали для прополки картофеля. Такую же конструкцию продолжают создавать разные домашние изобретатели. Опять же хочется отметить, что плоскорез подходит в основном для прополки и рыхления почвы, а не для перекапывания под грядку.

Лопата-плоскорез “Гений”

Необычное совмещение в одном инструменте двух казалось бы не сочетаемых приспособлений позволила создать весьма полезный инструмент. Однако, как мне кажется производительности от него ждать не приходится.

Торнадо

Нет, это не смертоносный ветер, а необычная конструкция, которой тоже можно вспахать огород. Но для полноценной перекопки он всё же не подходит. Хотя авторы этого видеоролика

В завершении статьи хочется сообщить, что к выбору новой техники, даже ручной, необходимо подходить с умом, внимательно изучая и пробуя на прочность своими руками те инструменты которые вы собираетесь приобрести. Стоит также отметить, что качество материалов из которых изготовляется современные ручные приспособления для работ на даче оставляет желать лучшего. Не стыдно ли вам, господа производители?

P. S. В этом году делаю следующий эксперимент. Приобретаю «Землекоп», стальную штыковую лопату (лопата из металла неизвестного происхождения не выдержала, читайте об этом в самом начале статьи) и большой плоскорез Фокина. В течении всего сезона буду эксплуатировать эти приспособления в полную силу, а по окончании сообщу о результатах.

В саду и на огороде очень много работы, но самая изнурительная — перекопка земли, ее культивация и удаление сорняков. Копать начинают загодя, небольшими участками, так как нагрузка слишком большая.

В разы снизить сложность и при этом ускорить процесс минимум в два раза поможет чудо лопата. Это относительно недорогое и несложное приспособление действительно работает, причем даже на сложных почвах.

Преимущества и недостатки

Внешне чудо лопата выглядит достаточно объемной, поэтому кажется, что ею сложно управлять. На самом деле работать инструментом значительно легче, чем классическим аналогом. И многие пользователи шутят, что она копает сама, а они только направляют движение.

Мотоблок чудо лопатой не заменить, но по сравнении с традиционным орудием она в разы производительней. И культивация с помощью нее происходит намного легче и быстрее. А во многом такая способность объясняется особенностями конструкции, позволяющей сразу делать широкий проход.

Садово-огродный рыхлитель «Землекоп»

Среди преимуществ инструмента выделяют:

  • надежность;
  • долговечность;
  • многозадачность.

В сравнении с обычной, чудо лопата способно справиться с перекопкой за время, меньшее в 2 раза. А глубина обработки почвы ничем не отличается от традиционного метода. Поэтому модифицированное орудие способно подготавливать землю под практически любые культуры. От кукурузы и капусты до помидоров и баклажан.

Чудо лопата Торнадо

Электрическая лопата, предназначенная для уборки снега, имеет свои плюсы и минусы. Их необходимо учитывать при выборе изделия между ручным и самоходным снегоуборщиком.

Преимущества устройства:

  1. Сравнительная легкость и небольшие размеры. Конструкция максимально упрощена, благодаря отсутствию бака и ряда других дополнительных элементов. Даже при весе 6-7 кг масса почти не чувствуется. Компактность электролопаты позволяет использовать ее для очистки снега даже в небольших помещениях без каких-либо трудностей с хранением.
  2. Надежность и большой срок службы. В современных механизмах для уборки снега предусмотрена защита от перегрева, продлевающая срок службы мотора. На электрических моторах снегоуборщиков установлена обмотка, имеющая двойную изоляцию, что гарантирует дополнительную защиту от воды и уменьшает риск поломки. Двигатель электролопаты неприхотливый и способен работать в течение продолжительного времени без необходимости дорого обслуживания.
  3. Низкий уровень шума. Электромотор очистителя снега почти не издает шума, что не требует установки дополнительного шумоизолирующего корпуса. Этот фактор еще больше облегчает конструкцию.
  4. Экологичность. Моторы электролопат отличаются экологической чистотой. В процессе их работы не выделяется углекислота, угарный газ или другие вредные элементы.
  5. Легкость в эксплуатации. Электрические уборщики снега не нуждаются в добавлении масла или покупке бензина. Кроме того, здесь упрощен процесс пуска. Все, что требуется — вовремя заряжать аккумулятор или вставить вилку в розетку.
  6. Низкая цена. В отличие от самоходных снегоуборочных машин электролопаты имеют более низкую цену, но выполняют работу не менее эффективно.

Недостатки электролопат:

Недостаток мощности. Зачастую на ручных снегоуборщиках устанавливаются двигатели до 2 кВт, чего достаточно для бытовых целей, но мало для профессиональных работ. В последнем случае больше подойдет бензиновый или дизельный уборщик снега. Плохая мобильность. Электролопаты с питанием от сети «привязаны» к розеткам 220 В, что вынуждает находиться вблизи источников питания или пользоваться удлинителям. Для уборки территории возле офиса или загородного дома это не проблема, но на удаленных участках могут возникнуть трудности. Проблема решается, если отдать предпочтение лопате на аккумуляторе. Трудности с выбросом замерзшего снега. Конструктивно электролопаты предназначены для уборки свежего и еще рыхлого снега. Если он подтаял, а в дальнейшем покрылся ледяной коркой, возникают трудности, и возможен перегрев мотора. Сравнительно небольшая дальность выброса снега

При покупке важно смотреть, на какое расстояние выбрасывается снежная масса. Здесь необходимо исходить из особенностей территории и приближенности к чужим участкам.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Мигание светодиодной лампы: причины и способы устранения

Электролопаты — не самоходный механизм, поэтому их управление требует определенного труда. Но это не вызывает трудностей даже для людей с минимальной физической подготовкой. Вопрос управления еще больше упрощается, если в устройстве предусмотрены колеса.

Изготовление деревянного совка

После завершения всех подготовительных процедур пришло время мастерить снегоуборочную лопату. Лучше всего начинать этот процесс с изготовления ковша, чтобы потом можно было спокойно подогнать под него размеры черенка. Эта часть лопаты может быть изготовлена из трех основных материалов: дерево, металл, пластмасса. Давайте рассмотрим каждый из них отдельно.

Деревянная лопата для уборки снега

Для изготовления деревянного ковша необходимо следовать алгоритму:

  • Выпиливаем из листа фанеры квадратное основание (50 на 50 сантиметров).
  • Обрабатываем края срезов наждачной бумагой, чтобы не пораниться о них.
  • Обрабатываем фанерный лист специальной водоотталкивающей пропиткой.
  • Делаем в верхней части совка несколько отверстий диаметром 4 миллиметра.

Срок эксплуатации такой лопаты составляет от двух до пяти лет. Это не так много, однако и материал для изготовления очень дешевый. Кроме того, его легко обрабатывать. Если вы хотите более надежный вариант, то вам следует отдать предпочтение металлу.

Профессиональный подход

Если вы человек творческий, привыкший относится к делам серьезно, перечень действий будет знаком. Вначале любой технической работы сначала идет чертеж, так же и тут, необходимо выполнить чертежи лопаты для снега.

Чертеж должен нести информацию о толщине ковша, из какой материала предполагается выполнение. Диаметр черенка, тип используемого для этого дерева.

Дальше идет технологическая карта, которая может включать в себя этот чертеж. При необходимости изготовить что — то более интересное, узконаправленное, можно посмотреть фото лопаты для снега, сделанной своими руками, или серийной в интернете.

После проведения всех подготовительных мероприятий, подбора нужных материалов, инструментов, станков для обработки, следует приступать к изготовлению.

Сначала идет ковш, тут процесс зависит от того, какой материал вы выбрали. Если хотите сделать деревянный, его сначала необходимо подвергнуть шлифовке. Затем покрыть эпоксидной смолой.

Края и бока рекомендуется оббить алюминиевыми порожками, это повысит прочность. Если ковш из какого-либо металла, его также нужно подвергнуть шлифовке, если это необходимо.

Произвести усиление с помощью металлических лент, установить крепление для черенка. Черенок так же сначала обрабатывается, шлифуется, затем покрывается смолой или лаком.

И только когда все детали готовы, можно приступать к сборке. Черенок рекомендуется закрепить как можно лучше, так как очень часто после длительного использования он начинает болтаться в креплении.

Черенки: выбираем оптимальный вариант

Самые распространенные черенки для лопат – березовые и сосновые. Их даже искать не придется, так как они есть в любом хозяйственном магазине. Несмотря на схожий внешний вид, отличие этих черенков – существенное.

  • У держателя из сосны два значимых преимущества: низкая цена и небольшой вес. Минусы – хрупкость и ломкость. Несмотря на то что три четверти черенков у нас производится именно из сосны – подумайте, стоит ли на этом экономить. В крайнем случае приобретайте сразу два – один пусть будет в запасе.

  • Черенок из березы значительно прочнее соснового и прослужит дольше. Однако существенный недостаток такого черенка заключается в том, что он намного тяжелее. Стоит заметить, что большой вес лопаты – не всегда ее минус. Если вы рубите корни, копаете ямку под столбик забора или работаете с очень каменистым грунтом – тяжелая лопата удвоит ваши усилия. А вот при копке грядок предпочтительнее легкая – с тяжелой вы устанете быстрее.

Дуб и ясень также применяется для изготовления черенков. Черенки из этих видов дерева не так распространены, но по качеству превосходят сосновые и березовые. Оптимальный вариант – ясень. Черенок из него получается легким и очень прочным. Дубовые черенки тоже имеют хорошую прочность, но они тяжелые, поэтому подойдут для лопат, которые предназначены для «ударных» работ. Черенки из дуба и ясеня в 3–4 раза дороже сосновых.

Последнее время в качестве черенков используют и трубы из современных и высокопрочных сплавов металла. Это может быть анодированный алюминий или титан. Преимущество таких черенков заключается в том, что они не ржавеют, имеют легкий вес и большой запас прочности. Но и стоят они недешево.

Важно! Оптимальный вариант для обычного огородника – универсальная лопата с березовым черенком. Его стоимость вполне приемлема, а лопата будет обладать значительным запасом прочности.

Обивка совка металлическими полосками

Чтобы усилить конструкцию, можно дополнительно обить совок металлическими полосками, предварительно разрезав лист металла, толщина которого составляет 2 миллиметра. Важнее всего укрепить нижнюю часть лопаты.

Как сделать лопату

Потребуется выполнить следующие действия:

  • Сгибаем полоску длиной 100 сантиметров пополам.
  • Надеваем ее на нижнюю часть совкового полотна.
  • С помощью молотка выравниваем металлическую деталь.
  • Забиваем несколько мелких гвоздиков по всей длине.
  • Укрепляем соединение торцевой панели еще одной деталью.

Металлические детали заметно укрепят конструкцию, особенно при изготовлении совка из фанеры. После этого лопата считается почти готовой, останется лишь одна мелкая деталь.

Вывод

Самодельная лопата для кладоискателя может быть ничуть не хуже, чем модель именитой фирмы. Конечно, тот же Fiskars, скорее всего, окажется удобнее самодельного инструмента, но самодельная лопата обойдется вам в копейки, а за качественный инструмент придется заплатить. Поэтому приобретать качественную лопату стоит в том случае, если вы серьезно увлеклись кладоискательством. Но даже опытные копатели нередко пользуются самодельными инструментами.

Пластмассовый совок

Почему лопата из пластмассы для уборки снега является лучшей? Пластик (если сравнивать его с металлом и фанерой) обладает гораздо большим количеством положительных сторон и практически полным отсутствием недостатков. Во-первых, срок эксплуатации пластика практически такой же, как у железа. Во-вторых, он гораздо легче. Это качество ценит каждый, кто часто убирает снег, особенно мокрый. В-третьих, с данным материалом гораздо удобнее работать.

Пластмассовая лопата для уборки снега

Для изготовления ковша используйте старую канистру или бочку. Нужно выполнить следующие действия:

  • Вырезаем пластмассовое основание с помощью электрического лобзика.
  • Делаем в верхней части ковша отверстия для крепления.
  • Нагреваем нижний край горелкой и придаем лопате желаемую форму.

Единственный недостаток такой лопаты – ее прочность. Если вы прикрепите черенок по инструкции, которая будет приведена в следующих разделах, то данный инструмент прослужит вам в течение нескольких лет. Нужно лишь аккуратно с ним обращаться.

Сборка

Набить черенок – это нехитрое дело, но стоит принять во внимание следующие тонкости:

  • очень важно, чтобы черенок полностью заполнил фаску (углубление) полотна, что придаст лопате дополнительный запас прочности, в ином случае даже при небольшом усилии лопата погнется;
  • прежде чем вставить черенок в посадочное место, его обработанный конец желательно смочить горячей смолой, что убережет находящееся в посадочной трубке дерево от влаги и гниения, а посадка будет прочнее;
  • вставьте держатель в посадочную трубку полотна и, перевернув лопату вверх ногами, постучите торцом черенка о твердую поверхность;
  • если вы убедились, что древесина полностью заняла посадочную фаску, можно закрепить полотно на черенке – для этого в посадочной трубке предусмотрено два отверстия; здесь надежнее использовать не гвозди, а шурупы.

Если вы хотите легкую лопату с прочным и суперлегким черенком, то обратите внимание на алюминиевую трубу, покрытую заводским анодом. Диаметр трубы должен быть 3,5–4 сантиметра, при этом толщина ее стены – не менее 3–4 миллиметров.

На базе вам отрежут такую длину трубы, какую вы попросите. Обычно длина черенка лопаты для человека среднего роста составляет полтора метра. Посадочная трубка лопаты для такого черенка должна быть на несколько миллиметров больше и желательно – конусообразной.

Если металлический черенок все-таки немного болтается в посадочной трубке, то в этом случае нужно использовать уплотнитель.

Это может быть кусок рубероида, смоченный в горячем битуме, либо обычный бинт, пропитанный эпоксидной смолой. После насадки черенка в посадочную трубку полотна лопаты, его необходимо хорошо закрепить. В отличие от крепежа деревянного черенка, здесь шурупами не обойтись. Надежное крепление могут обеспечить болты, диаметром 5–6 миллиметров. В двух местах посадочной трубки электродрелью сверлится два подходящих по диаметру отверстия на расстоянии 10–12 сантиметров друг от друга. Посадочная трубка лопаты просверливается насквозь вместе с установленным в нее алюминиевым черенком. После этого в отверстия вставляем болты с шайбами и закручиваем гайки.

Для чего нужно чистить снег с крыши?


Чистка снега с крыши важна для поддержания безопасности жильцов и сохранности здания. Вот несколько причин, почему нужно чистить снег с крыши:

  1. Предотвращение аварий: большое количество снега на крыше может привести к образованию ледяных залежей, которые могут сломаться и упасть на прохожих или находящихся рядом с зданием автомобилях, вызывая травмы и материальные ущербы.

  2. Предотвращение повреждения крыши: крупный снегопад может привести к накоплению большого количества снега на крыше, что может привести к ее деформации или даже разрушению. Также снег на крыше может стать причиной затопления здания в случае его таяния в результате повышения температуры.

  3. Уменьшение нагрузки на конструкции: накопление снега на крыше увеличивает нагрузку на конструкции здания, что может привести к их деформации и повреждению.

  4. Экономия тепла: толстый слой снега на крыше уменьшает теплоизоляционные свойства крыши, что может привести к потере тепла и увеличению расходов на отопление здания.

В целом, регулярная чистка снега с крыши важна для безопасности жильцов, сохранности здания и эффективности его работы. Если у вас нет возможности самостоятельно произвести чистку крыши, лучше обратиться к специалистам.

Наличники, помимо своей декоративной роли при оформлении дверных проемов, также выполняют важную функцию внешней защиты для дверного короба. Они способствуют усилению конструкции двери и делают её более устойчивой к механическим воздействиям.

Размер наличника межкомнатной двери по ГОСТ: как правильно подбирать дверной короб?

Содержание этой страницы

Какой должна быть ширина наличника межкомнатной двери, и немного о других деталях, обналичка узких проемов по стандартным размерам

Наличники – комплектующая деталь для дизайна дверной коробки.

Есть определённые государственные стандарты дверных проёмов, соответственно и размеров панелей.

Случается, что из-за особенностей интерьера дверной проём близко расположен к прилегающей стене или к мебели. В этом случае нужно выбрать планку поуже, чтобы наличники не упирались.

Учитывая особенности дизайна и материала можно выделить такие типы панелей:

  • Модели с декоративными элементами: 50 -80 мм. Самые распространённые и подходящие для стыков – пластины шириной 64 мм.
  • Полукруглый тип обрамления подходит под разные стили, ширина – 70 мм.
  • Фигурные планки – тут нет чётких показателей, ведь размер напрямую зависит от сложности декора.

Панели необходимо установить с одной или двух сторон. На одну сторону при проёме 90 см понадобится 2,5 планки. При покупке обрамления двери, нужно учесть, что размер должен быть на 10-15 см больше длинны коробки (215 – 220 см). Для межкомнатной перегородки достаточно 5 планок.

Расчёт доборной планки

Доборная планка или добор – декоративное приспособление. Он необходим если стена толще коробки на 70-75 мм. Выполняет функцию расширения, если коробка уже самой стены. Длина элемента соответствует длине наличников. В основе – ДСП, ДВП, фанера или другие древесно-плитные  стройматериалы. Поверхность имеет разную текстуру (плёнка, тонкий срез древесины).

Размеры зависят от выбранного производителя. Расчёты ширины по формуле:

  • Т ст – Ш к (толщина стены минус ширина коробки)

Необходимо 2,5 добора на стандартную дверь (без порога): приобрести 3 штуки (округляется в большую сторону).

На что обратить внимание при покупке обрамления

Чтобы наличники гармонично вписывались в общий интерьер, нужно обратить внимание на такие характеристики:

  • Размер (ширина и длинна): если дверь стандартная, можно просто попросить консультанта показать стандартные наличники. Если двери делались на заказ – исходить из их параметров.
  • Материалы. Подбирать под полотно или детали дизайна. Панели делают из разных стройматериалов: метал, дерево, МДФ, ПВХ, бумага прессованная и другие.
  • Текстура. Цвет зависит от тона полотна, плинтуса и других деталей интерьера. Все зависит от вкусов.
  • Формы. Можно выбрать любую, учесть зазоры.
  • Способы крепления (жидкие гвозди, гвозди, замок и другие).
  • Декоративные детали.

Виды наличников

Стандартные дверные наличники – узкие панели (по стандарту приблизительно 70 мм шириной) для скрытия щели между коробом и стеной. Классификация по форме панели:

  • Плоские наличники.
  • Закругленные (симметричные, каплеобразные).
  • Фигурные. Тыльная сторона выполнена в определённой текстуре. Ширина их нестандартная: 90 мм и больше. Не все производители выпускают этот вид панели.

Первые два вида самые распространённые благодаря своей доступности, привлекательной стоимости.

По способу крепления коробки: стандартные, телескопические.

Телескопический наличник – панель, загнутая в виде буквы «Г». Эта «буква» фиксируется в коробке. Преимущество: форма позволяет подправить ширину короба под стену проёма (1 – 1,5 см). Такая форма позволяет сэкономить драгоценное время на установку и деньги на покупку доборов.

Благодаря специальному креплению наружная часть не повреждается гвоздями. Телескопические наличники крепятся к стене. Форма, как и у стандартных, а цена немного больше.

Особенности крепления

Есть несколько способов прикрепить наличники:

  • Гвозди. Подойдут финишные, сверху можно замаскировать (например карандашом восковым). Это самый надёжный способ.
  • Жидкие гвозди (клей). На светлых панелях скрыть гвозди очень трудно, поэтому используют этот способ установки.
  • Стыковка. Концы аккуратно спиливают под углом (45 градусов).
  • Стыковка под углом 90 градусов – популярна сегодня, благодаря прямым линиям. Подойдёт для плоских панелей. С закругленными наличниками есть нюанс: верхний необходимо сузить, чтобы не выпирал.

Проблемы при установке

Если ремонт был сделан заранее, а до двери руки дошли только сейчас, может возникнуть проблема. Наличники времён СССР на порядок шире современных, и при установке по периметру останется просвет стены. Есть два выхода: переклеить обои или покупать не стандартное полотно.

Проблема зазора, но только верхней части дверного проёма возможна из-за недочётов. Необходимо оставить запас обоев.

Дополнение к наличникам

Капители — это дополнение к наличникам, элемент декора. Это такая накладка, в древнегреческом стиле придаёт дороговизны классическому интерьеру двери. Бывают двух видов:

  • С карнизом (колоны с перемычкой – козырёк, как бы лежит на колонах).
  • Без карниза (колонны самостоятельные).

Чаще устанавливают со стороны парадного входа. Двери смотрятся представительно и дорого.

Источник : https://golddveri.ru/mezhkomnatnye-dveri/shirina-nalichnika-mezhkomnatnoj-dveri.html

Что нужно учитывать при выборе наличника для межкомнатной двери: виды наличников

При оформлении дверного проема немалое значение имеет ширина наличника для межкомнатной двери. Её подбирают индивидуально, в зависимости от дизайна конструкции и прочих условий интерьера. Тем не менее существуют определенные параметры ГОСТ относительно их размеров. Также следует учитывать визуальные качества изделий. Итак, давайте рассмотрим, как подобрать оптимальный вариант.

Наличники маскируют технологические зазоры и придают двери завершенный привлекательный вид

Предназначение и виды наличников

Наличники на двери – что это такое? По своей сути это важная комплектующая конструкции для оформления проема, которая позволяет скрыть технологические зазоры и одновременно выполняет декоративную функцию. Чтобы максимизировать все положительные качества этих изделий, ГОСТ устанавливает некоторые требования касательно расположения и размеров обрамления для двери.

Наличники выполняют следующие функции:

  • маскируют дефекты, крепления и зазоры между стеной и дверным коробом;
  • придают проему аккуратный завершенный вид;
  • акцентируют внимание на проходе;
  • увязывают двери с остальными деталями интерьера.

Наличники используются при установке обычных распашных дверей с коробкой, а также при монтаже раздвижных систем или обустройстве порталов и арок. При этом очень важно подобрать подходящий тип изделия. Для того чтобы облегчить процесс выбора нужно рассмотреть, какие бывают типы наличников. На сегодня можно выделить следующие виды в зависимости от используемых материалов:

  • металлические;
  • деревянные;
  • МДФ и прочих производных древесины;
  • ПВХ;
  • из прессованной бумаги.

Разновидности дверных наличников в зависимости от материала изготовления

Относительно каждой отдельной категории существуют свои ограничения по ГОСТ. Тем не менее особо жесткие критерии отсутствуют, поэтому дизайн и конфигурация изделий могут кардинально отличаться друг от друга.

Также виды дверных наличников различаются по способу крепления:

  • Простые. Являются независимыми и монтируются с помощью клея или гвоздей.
  • Телескопические. Имеют замковое соединение и соединяются с коробкой или доборами.

Что касается формы, они могут быть прямоугольными, фигурными по краям, резными, с закруглениями и т. д. Особенно это касается изделий из древесины.

Что нужно учитывать при выборе

Для того чтобы проем вашей межкомнатной двери выглядел идеально и максимально естественно вписывался в общий интерьер, важно подобрать подходящие наличники. Чтобы облегчить процесс выбора, можно разбить все важные нюансы на несколько категорий:

  • Размеры. Дверной наличник должен полностью закрывать все недостатки проема и при этом выглядеть естественно. Длина элементов зависит непосредственно от габаритов проема и плинтусов, а ширина наличников для двери подбирается индивидуально с учетом стандартов ГОСТ.
  • Материал. Детали должны органично сочетаться с коробкой и полотном. Лучше всего подбирать их из одного и того же материала. Здесь также существуют свои стандарты ГОСТ на наличники из древесины, металл, МДФ и т. д.
  • Форма. Это больше вопрос декора, но в некоторой степени форма играет роль и в плане выполнения других функций, в частности маскировки зазоров.
  • Цвет. От того, какие по цвету будут наличники напрямую зависит итоговый результат. Они могут подбираться в тон двери, под плинтус, стены или быть абсолютно контрастными. Самыми популярными являются изделия, имитирующие текстуру и оттенок древесины разных пород.
  • Тип монтажа. Имеется в виду способ крепления: гвозди, клей или замок на коробе. Также важно учитывать способ соединения конструкции: под прямым углом или со срезом в 45 градусов.
  • Дополнительные элементы. Это различные декоративные элементы, например, капитель. Это вопрос индивидуальных предпочтений и дизайнерской задумки.

Форма и цвет — основные характеристики, которые стоит учитывать при выборе наличников

Отдельно стоит обратить внимание на процесс подбора размеров наличников. Учитывая, что они бывают наборными, стандартными по высоте и ширине, важно правильно подобрать нужные параметры. Что касается заказных комплектующих, здесь вопрос частично снимается. Главное при этом соблюдать рекомендации ГОСТ.

Стандартная ширина обычного дверного наличника составляет в среднем 7-10 см. Такие изделия имеют органичный вид и в достаточной мере акцентируют внимание на дверном проеме. Если же сделать их более широкими, во-первых, это скрадет часть полезной площади на стене, а во-вторых, будет смотреться несколько грубовато, хотя в некоторых случаях это вполне уместно.

Что касается минимальных значений, ширина наличников, будь то изделие из металла или древесины, может быть сокращена до 4 см. Делать обрамление еще тоньше зачастую нет смысла, поскольку это будет выглядеть не очень красиво, да и скрыть технологический зазор таким образом вряд ли удастся, так как расстояние между стеной и коробом должно быть не менее 3 см.

Выбирать наличники для оформления дверного проема рекомендуется еще при заказе самого полотна и короба. Это позволит вам увязать общую концепцию дизайна и не ошибиться с расцветкой. Что касается ширины, придерживайтесь стандартов, если не хотите в дальнейшем столкнуться с проблемами разного рода.

Источник : http://dvervdome.ru/vybor/shirina-nalichnika-mezhkomnatnoj-dveri.html

Размер наличников для межкомнатных дверей

Ширина наличника межкомнатной двери – один из основных параметров декоративных накладок. Это связано с их главной функцией: закрывать монтажные щели после установки коробки и вписывать само полотно в интерьер.

Стоит не угадать с размером, как тут же станут видны изъяны проема и технологические зазоры, или же вся конструкция прикует к себе излишнее внимание, ломая пропорции комнаты. Чтобы новый наличник органично вписался в интерьер, следует правильно выбрать его ширину. Но сначала посмотрим, есть ли какие-либо рекомендации на этот счет.

Требования ГОСТ

Выбор декоративных накладок по основным размерам зачастую приходится делать индивидуально, ориентируясь на фактическую «картинку» после установки межкомнатной двери.

Впрочем, особо щепетильным гражданам будет полезно знать, что и на этот случай существует отраслевой стандарт за номером 8242-88 (действующий). Он регламентирует размеры всех строительных погонажных изделий из древесины и древесноволокнистых плит, так что наличники из массива и ДВП в него тоже попали.

Нормативная ширина согласно ГОСТ 8242-88 выбирается из ряда значений в зависимости от формы изделия:

Маркировка Описание Варианты ширины, мм
Н-1 Плоский наличник П-образного профиля (массив) 34, 44, 54, 74
Н-2 Плоский, с односторонним скосом 34, 44, 54
Н-3 Тонкий ДВП профиль с продольными фасками 44, 54, 74
Н-4 Плоский П-образный из послойно склеенных плит
Н-5 Плоский наличник П-образного профиля (ДВП)
Н-6 Трапециевидный из прессованных плит

Также существуют требования к расстоянию между внутренними поверхностями дверной коробки и торцевой частью стены, которое и должен перекрыть наличник. Согласно строительным нормам, оно не может быть меньше 3 см. А это значит, что полностью спрятать технологический зазор получится, только если планка окажется не уже 40 мм. Принимаем этот размер как минимальный и двигаемся дальше.

Что по факту?

Современные изделия немного «подросли», и теперь в среднем их ширина составляет 70-100 мм – именно такие наличники чаще всего делают из МДФ и пластика.

Для большинства межкомнатных дверей размером 800-900 мм это вполне приемлемый показатель. А при изготовлении деревянных изделий производители стараются придерживаться требований ГОСТ – выпускают погонаж шириной 75 мм, хоть и без привязки к типу профиля.

Появились и так называемые универсальные варианты:

  • 64 мм – для плоских планок;
  • 70 мм – для скругленных наличников.

Кстати, изготовление дверей и дополнительных элементов допускается по согласованию между заказчиком и производителем, так что здесь ГОСТ уже бессилен.

Вопросы эстетики

Что касается красоты, то выбирая ширину наличников стоит учитывать размеры самого проема, помещения в целом и даже напольных плинтусов. Все должно выглядеть гармонично – это, пожалуй, главное правило, которым нужно руководствоваться при покупке. Нам же остается только дать вам ориентиры.

Излишне широкий декор вокруг дверного полотна будет визуально утяжелять конструкцию, особенно если вход расположен на узкой стороне комнаты и это несоответствие бросается в глаза.

Однако в некоторых ситуациях такой выбор вполне уместен, когда, к примеру, фоновая стена выглядит пустовато, а дверной проем невелик. Вот здесь и пригодится широкий наличник, который сбалансирует пространство и сделает его более органичным.

Иногда к использованию узких планок приходится прибегать вынужденно. Зачастую это происходит, когда проем расположен очень близко к смежной стене.

Оставшиеся размеры простенка не позволяют установить здесь стандартный декор в 7 см, а набирать обрамление из элементов разной ширины – не лучшая затея. Придется подстраиваться под имеющийся зазор для установки наличника или вовсе отказаться от него, выполнив декоративную окантовку из других отделочных материалов.

Телескопические наличники

Здесь уже понятие размеров несколько меняется, поскольку шириной телескопического наличника оказывается его глубина. Впрочем, это с какой стороны на него смотреть. Чтобы не путаться в понятиях, просто взгляните на дверной проем с торца – вот эту часть телескопическому наличнику и нужно закрыть в первую очередь. А заодно «раздать» ее немного в стороны, охватывая весь проем.

За отправную точку примем ширину всей конструкции в сборе – вместе с декоративными накладками, которые располагаются в плоскости стены, собственно коробкой и добором, увеличивающим ее толщину. Получим не совсем классический П-образный профиль, который способен скрыть еще 10-15 см торцевой части стены (если речь идет о наличнике расширенного исполнения).

Применение такой конструкции оправдано в тех случаях, когда дверной проем оказывается слишком глубоким и каким-либо другим способом оформить его просто невозможно. Здесь уже не до красоты – куда важнее, чтобы доборная планка после врезки в коробку полностью перекрывала свободную часть портала, поэтому выбор наличника требует большей точности.

Под заказ производители дверной фурнитуры могут изготовить и более габаритные планки, но в этом случае проще и дешевле скомпоновать несколько доборов подходящих размеров. Они соединяются по принципу «паз-гребень», так что снаружи получится ровная поверхность с едва заметными швами.

Расчет величины доборной доски несложен: нужно вычесть из общей толщины межкомнатной стены ширину дверной коробки и еще 1 см запаса – для посадки фурнитуры в паз. После этого выбираем ближайшее максимальное значение из стандартного размерного ряда – и можно отправляться за покупкой.

Простые телескопические наличники от обычных отличает только небольшая полочка, которая позволяет увеличить кажущуюся глубину проема лишь на пару-тройку сантиметров.

Она имеет рабочую ширину от 10 до 40 мм и заводится в продольный паз, выбранный в самой коробке двери. Г-образную планку просто утапливают на требуемую глубину, поэтому ее полка должна быть хотя бы на 1 см шире закрываемого торца.

Источник : http://prodvery.com/dekor/razmer-nalichnikov-dlya-mezhkomnatnyh-dverej/

Виды и размеры наличников на двери

Когда установка дверной конструкции позади, то общий внешний вид оставляет желать лучшего. И связано это с наличием сколов, трещин и торчащих проводов. Все эти дефекты необходимо устранить, а сделать это можно при помощи наличников.

Выбрать сегодня их не составит особого труда, так как представлены они в широком ассортименте. Причем отличаются они не только по типу используемого материала, но и по форме и даже способу отделки.

Виды

Выбирая подходящий вариант наличника на двери, необходимо руководствоваться общим дизайном всего помещения и своими личными пожеланиями.

Деревянные

Этот вариант наличников считается самым распространенным. Для получения изделия могут задействовать сосну. Эта порода древесины характеризуется высокими качественными характеристиками и длительным сроком службы. Кроме этого, дерево – это экологически чистый материал, а полученные из него наличники отличаются прочностью, надежностью, длительным сроком службы.

Деревянные изделия отлично будут смотреться с любой дверной конструкций, несмотря на конфигурацию дверной рамы. Но есть у дерева один существенный минус. Дело в том, что с течением времени наличники утрачивают свой привлекательный внешний вид. Но вернуть его очень легко. Для этого можно покрыть его лаком. Для тех кто хочет больше узнать о том, какие существуют деревянные наличники на двери.

Если говорить про способ крепежа наличника из дерева, то лучше всего задействовать жидкие гвозди или тонкие гвоздики без шляпок. Также наличники из дерева должны быть обработаны специальным составом, который защитит материал от гниения, поглощения влаги и деформации.

В свою очередь, деревянные наличники подразделяют на следующие виды:

  1. Ровный. Это изделие самое простое и при этом не менее вытребованное. Отличается невысокой ценой и своим универсальным видом, так как отлично подходит под любой стиль интерьера.Ровный деревянный наличник на двери
  2. Полукруглые. Для этого наличника из дерева характерно наличие скругления. При чем его радиус может быть, как незначительным, так и довольно большим. Чаще всего задействуют при отделке межкомнатных дверных конструкций.
  3. Рельефные. Для этих изделий характерен интересный дизайн. Для получения рельефного наличника применяют древесину ценных пород, так что позволить себе такое изделие может далеко не каждый человек. Нанесение узора осуществляется при помощи фрезерного станка.
  4. Из дуба или клена. Этот вариант наличника отлично подойдет для декорирования дверей, эксплуатация которых будет происходить в условиях перепада температур. Внешним покрытием наличников может быть краска или шпон ценных пород дерева. Также стоит обратить своё внимание на то, какие бывают раздвижные межкомнатные двери, и какие существуют размеры проемов.
  5. Резные. Такие наличники отличаются высокой стоимостью и интересным дизайном. Применяют их люди для оформления комнаты в старинном дизайне.

МДФ

Стоимость наличников из МДФ намного ниже, чем деревянных. Но вот качественные характеристики у них ничем не хуже, а может даже в чем-то лучше. Например, планки МДФ не подвергаются процессу гниения, что повышает срок их службы.

Кроме этого, у таких наличников благородный внешний вид, благодаря чему они выгодно впишутся в любой интерьер. Крепление наличников МДФ также не сложное, так как для этих целей стоит задействовать жидкие или обычные тонкие гвозди.

Единственный недостаток МДФ – это поглощение влаги. Так что монтировать их в помещении, где умеренная влажность не стоит. Это сможет продлить срок их эксплуатации.

Пластик

Этот материал считается одним из самых практичных. А связано это с тем, что пластиковые наличники с течением времени не утрачивают свой первоначальный цвет и вид. Уход за ними минимальный. Так как пластик не боится воды, то наличники можно протирать влажной тряпкой. Также пластик не имеет способность впитывать воду, так что предрасположенность к гниению у него отсутствует.

Следующими достоинствами пластиковых наличников остаются стойкость к перепадам температуры. Это говорит о том, что изделия можно монтировать даже для обрамления двери, установленной снаружи. Процесс установки ведется при помощи жидких гвоздей.

Металлические

Для получения металлического наличника используют сталь и алюминий. Смотрятся такого рода изделия очень необычно. Лучше всего сочетать их со стилем хай-тек или минимализм. Еще в продаже имеются наличники из профнастила. К основным преимуществам изделий из металла стоит отнести стойкость к горению и высокая прочность.

Кроме этого, их совершенно несложно изготовить собственноручно. Для металлических планок свойственны все достоинства пластиковых, но только первые устойчивы к механическим повреждениям и не разрушаются под влиянием прямого огня.

Керамические

Наличники из керамики – это неординарный вариант, который часто применяют при внутренней облицовке всей комнаты под камень. Такие изделия носят декоративный характер. Их популярность невысокая, так как есть ограниченность применения.

Телескопические

Этот вариант наличников получил такое название из-за метода крепления к коробке дверной конструкции. Вешний вид у них изогнутой планки, причем изогнута она на всей протяженности.

Для телескопического наличника характерны следующие достоинства:

  • проста и быстрота установки;
  • удается не использовать такие вспомогательные элементы, как доботы;
  • наличники на 100% справляются с поставленной задачей, маскируя стык, который образуется между коробкой и стеной;
  • проста демонтажа, благодаря чему можно выполнять ремонтные работы, не переживая, что наличник повредится;
  • нет следов установки, так как телескопические наличники не нуждаются в использовании крепежных элементов.

Размеры

Самая главная задача наличников – это создавать привлекательный вид дверному проему. При этом декор не должен выходить за рамки стандартных размеров. Только так наличники будет выглядеть естественно на плоской стене.

Трудно не согласиться, что широкие наличники будут иметь нелепый вид. Кроме этого, имеются стандарты ГОСТ, которые регламентируют правильный выбор ширины обналички для двери. Необходимые значения ширины выбрать не так и просто, если учитывать тот факт, что наличники стандартные по высоте и конструктивно могут быть наборными.

Стандартной считается ширина 7-10 см. При использовании такой обналички дверная конструкция будет смотреться гармонично с общим дизайном помещения. Но бывают ситуации, когда такой ширины недостаточно и надо применять более широкое обрамление.

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, какие существуют входные металлические двери внутреннего открывания.

Наличники на двери – это необходимый элемент, при помощи которого можно не просто придать дверной конструкции привлекательны вид, но и устранить различные дефекты в виде щелей и сколов. Таким образом, повышаются звуко- и теплоизоляционные качества. Широкий ассортимент данной продукции позволит подобрать универсальный вариант для каждого отдельного случая.

Источник : http://fasdoma.ru/vxodnaya-gruppa/dveri/furnitura/nalichniki-razmery.html

Ширина и высота межкомнатных дверей

Ширина межкомнатных дверей подбирается исходя из назначения комнаты. Если это ванная комната, то обычно ставят дверь шириной 60 см, если это жилая комната, то — 70-90 см, если это торжественный обеденный зал, то тут двери будут все 120 см., а то и больше.

При выборе дверей подумайте про крупную мебель, сможете ли вы, после установки межкомнатных дверей, занести ее во внутрь?! Иногда имеет смысл занести мебель в комнату до проведения монтажа дверей. Еще важно учесть сторону открывания двери. Открытая дверь не должна загораживать половину комнаты и мешать передвижению. 

Стандартная ширина межкомнатных дверей:

Ширина 60см 70-90см 100-110см 120-150см 160-180см
Место использования Ванная, балкон Жилая комната, кухня, офисный кабинет Вход на этаж, подъездная Банкетный зал, подъездная Банкетный зал, подъездная
Примечание Одностворчатые Одностворчатые Одностворчатые Двухстворчатые Двухстворчатые

Высота дверей в Российских магазинах — 2 метра, евро стандартом считается — 2,1 метра. Смысл делать дверь большей высоты, если только ваш рост требует этого. В ванную комнату из-за перепада высот на пороге делают высоту на 10 см меньше. Стандартная ширина межкомнатных дверей перечисленная в таблице выше покроет все потребности как владельцев собственных домов, так и многоэтажек.

Высота межкомнатных дверей:

Высота двери 2 м 2,1м
Примечание Российские двери Евро стандарт

Еще один параметр, который нужно учитывать — это ширина дверной коробки межкомнатных дверей. Тут точные размеры сказать сложно так как материал и технология изготовления могут разниться.

К примеру, ширина коробки межкомнатных дверей из прессованного шпона будет меньше из-за того, что сами двери легкие и нагрузка на коробку небольшая, а вот у деревянных дверей, особенно дубовых, коробка должна быть достаточно прочной, а следовательно — толще. Ширина дверной коробки межкомнатной двери будет суммой ширины двери и 5-10 см на саму коробку.

Для финишной отделки двери используют наличник. Он представляет собой декоративную «заглушку» закрывающей технологический зазор между стеной и коробкой двери. Ширина наличника межкомнатной двери встречается от 4 до 10 сантиметров, но чтобы найти самый маленький размер, придется объехать не мало магазинов.

Самый популярный размер в магазинах 7-10 сантиметров. Такой размер отлично вписывается в пропорции двери и смотрится великолепно. Маленькая ширина наличника межкомнатной двери может понадобиться когда дверь находится очень близко к стене. Тогда у вас выбор либо резать наличник с большой шириной, что будет не аккуратно, либо купить маленький в размер.

Источник : http://fodomah.com/remont/dveri/67-shirina-i-vysota-mezhkomnatnykh-dverej

Наличники дверные размеры

Неотъемлемая часть интерьера, — наличники, могут и должны быть его выразительной частью, органично вписанной в обстановку.

По традиции все стремятся к тому, чтобы все дверные проемы были обустроены одинаковыми наличниками. Но так как стены и проемы могут существенно отличаться, приходится заранее выбирать наличник, размеры которого, его ширина и профиль, соответствуют некоему усредненному значению, оптимальному для всего помещения.

Если это не получается, стараются, по крайней мере, сделать наличники одинаковыми со стороны помещения, в которое выходит сразу несколько дверей, например, коридор.

В любом случае, вам предстоит сделать выбор, выбор, от которого в дальнейшем будет зависеть внешний дверей и облик вашего дома. Тщательно выбирать наличники нужно еще и потому, что от добротности материала зависит и время их службы, которое должно быть не менее пятнадцати лет.

Производимый компанией «K-DOORS» наличник дверной, размеры и профиль которого соответствует Государственным стандартам, поможет вам лучшим образом подчеркнуть визуальную стилистику дверей и придать интерьеру ощущение завершенности.

Самый простой, легкий в установке и экономичный вариант – это плоский профилированный наличник, достаточно популярный из-за лаконичной формы, соответствующей внутренней планировке новостроек.

Фигурные наличники больше подходят для просторных квартир, имеющих высокие потолки и массивные дверные проемы. А полукруглый наличник можно назвать универсальным, — он украсит любую дверь.

Как правило, полукруглые наличники изготавливаются шириной 70 мм. 50 – 80 мм, самый распространенный их размер – 64 мм.

Фигурные планки обычно более широкие, их размер зависит от рисунка фрезерованного профиля. Такие же, как и у обычного наличника размеры имеет наличник из МДФ, обернутый шпоном ценных сортов натурального дерева, а телескопические наличники самой своей конструкцией помогут качественно установить их в дверной проем даже при дефектах и неровностях самих стен.

Остается отметить важную деталь, которую необходимо учитывать при покупке наличника, размеры его планок должны быть на десять – пятнадцать сантиметров больше длинны дверной коробки, — это составляет обычно 2,15-2,20 метра. Для обрамления межкомнатной двери с двух сторон пяти наличников, как правило, достаточно.

Источник : http://www.pogonag32.ru/dvernye-nalichniki/nalichniki-razmery.html

Наличники на двери: деревянные, МДФ, телескопические, размеры, монтаж

После установки двери общий внешний вид представляет собой печальное зрелище. Многочисленные трещины, сколы и торчащие провода нельзя спрятать в стене. Устранить дефекты можно только с помощью планок, которые закроют зазор между коробкой и стеной. Выбрать наличники на двери достаточно просто благодаря большому ассортименту, представленному в продаже.

Но для того чтобы выбрать лучший вариант нужно знать какая форма и материал обрамления двери подойдёт в конкретном случае. Такой небольшой элемент, как дверные наличники придаст конструкции завершённый вид, а самой двери привлекательности и выразительности.

Размерные стандарты

В большинстве случаев дверные наличники идут в комплекте с полотнами. У этого вида изделий стандартная ширина наличника межкомнатной двери – 7 см, толщина – 1,2 см, высота – от 190 до 235 см.

Для отделки одностворчатой двери необходимо 5 элементов, а для двустворчатой – 6. Обрамление проёма только с одной стороны выполняется с помощью 2,5 планок. Необязательно, чтобы ширина наличника межкомнатной двери была стандартных размеров. Большой ассортимент изделий позволит выбрать идеальный вариант.

Важно только соблюдать общие рекомендации специалистов. Для массивных дверей не подходит наличник узкий, потому что такая комбинация выглядит нелепо. Не менее глупо будет смотреться широкий наличник на узкой и небольшой двери. Именно поэтому размеры наличников на двери должны соответствовать параметрам дверного полотна.

Виды

Внешний вид межкомнатной двери, во многом зависит от дизайна обналичников, которые расставляют акценты в интерьере. Правильный выбор этих элементов позволит завуалировать недостатки изделия и подчеркнуть его достоинства.

Прежде чем приступить к выбору планок необходимо определиться с их видом. Красивые наличники зададут нужный тон всему помещению.

На сегодняшний день наиболее востребованными являются следующие наличники на межкомнатные двери:

  • Прямые и плоские. Планка имеет прямоугольное сечение.
  • Фигурные. Изысканные изделия с декоративными элементами, отличающиеся шикарным внешним видом.
  • Скруглённые. Объёмные планки с овальным сечением.

Все чаще для отделки проёмов используют фигурные, или как их ещё называют резные наличники на двери. Даже в интерьерах со строгим дизайном декоративные наличники на двери смотрятся гармонично и красиво.

По внутреннему устройству существуют следующие виды дверных наличников:

  • наличник с кабель каналом;
  • простые или монолитные.

А также они отличаются по способу крепления и бывают:

  • телескопическими, с креплением в виде «шип-паз»;
  • накладными, которые устанавливаются с применением гвоздей или специальных крепежей.

Деревянные

Самой популярной и востребованной считается отделка дверей из дерева, несмотря на её высокую стоимость. Это объясняется многочисленными достоинствами этого вида изделий. Наличник дверной деревянный отличает экологичностью и прочностью. Он может быть изготовлен из разных пород. В большинстве случаев это сосна.

При условии правильного монтажа такие наличники прослужат очень долго и сохранят свой привлекательный внешний вид. Большой плюс этих планок заключается в их универсальности, ведь они подходят к дверям из разного материала и любой конфигурации.

Главный недостаток деревянных изделий в том, что они со временем меняют внешний вид из-за воздействия различных неблагоприятных факторов. Но это можно легко устранить, проведя реставрационные работы. Деревянная обналичка крепится с помощью клея или обычных гвоздей без шляпок.

МДФ

Значительно дешевле по сравнению с деревянными конструкциями стоят наличники из МДФ, при этом не уступают им ни по качеству, ни по внешним характеристикам. Некоторые специалисты утверждают, что эти изделия даже превосходят по качеству планки из дерева. Они аргументируют это тем, что поверхность покрыта специальной защитной плёнкой, поэтому более устойчива к воздействию влаги.

Но не стоит забывать, что основа материала также из дерева, поэтому лучше использовать такие планки для монтажа в помещениях с низким уровнем влажности. Больше всего они подходят для гостиных и спальных комнат, а для ванны стоит подобрать изделия из более прочного материала.

Пластик

Самый практичный и долговечный материал, из которого изготавливают отделку для дверей. Даже через много лет такие элементы прекрасно сохраняют свой первоначальный внешний вид. Они лёгкие и неприхотливые в уходе.

На пластике не будет образовываться плесень. Благодаря высоким техническим характеристикам, эти изделия можно устанавливать даже на улице, где они будут постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей и температурным перепадам. Для установки лучше всего использовать клей, потому что саморезы или гвозди могут испортить пластиковые наличники.

Металлические

Самые крепкие и долговечные металлические конструкции. В большинстве случае в продаже представлен стальной или алюминиевый наличник. Такие изделия имеют оригинальный внешний вид и подходят не ко всем стилям. Они устойчивы к действию влаги, перепадам температур и другим отрицательным факторам.

Многолетнее интенсивное использование практически не отражается на их внешнем виде и технических характеристиках. Наличники из металла используют для отделки входных дверей, что обеспечивает дополнительную крепость дверной коробке.

Гипсовые

Оригинальную и красивую лепнину из гипса применяют для оформления интерьеров в средневековом стиле. Для того чтобы все детали гармонировали друг с другом в таких помещениях для отделки дверей используют необычные гипсовые элементы. Они более хрупкие, чем конструкции из дерева и металла, но шикарный внешний вид восполняет этот недостаток.

Украсив дом гипсовыми карнизами можно даже самый сдержанный интерьер сделать более привлекательным. Интересные декоративные элементы представляют собой настоящий шедевр, они притягивают внимание и задают нужный тон всему помещению.

Керамические

В интерьерах с каменной облицовкой ставят дверные наличники из керамики. Оригинальные изделия пользуются наименьшим спросом, чем металлические, потому что для их применения есть ограничения. В большинстве случаев такие планки устанавливают в ванных комнатах и кухнях. Но при выборе нужно учитывать совместимость с другими элементами интерьера.

Полиуретановые

Полиуретановые наличники не пользуются большой популярностью. Но они имеют все шансы для того, чтобы вытеснить отделку из других материалов., благодаря своей красоте, долгому сроку службы и простоте в уходе.

Телескопические

Этот вид наличников для межкомнатных дверей получил такое название из-за особенности метода крепления. Они имеют вид изогнутой планки по всей длине. Отличаются быстрой и лёгкой установкой. Крепятся они специальными пазами. Прекрасно маскируют стык, отсутствуют следы монтажа.

Особенности крепления

Срок службы и внешний вид наличника во многом зависит от того насколько правильно была установлена отделка дверного проёма. Чтобы он прослужил как можно дольше нужно знать правила установки.

Телескопические наличники монтируются проще всего, они защёлкиваются в специальные пазы. Наличники на двери из мдф, дерева, керамики и пластика имеют свои особенности, которые нужно учитывать при монтаже.

Отделка дверей наличниками может производиться под разным углом. Самой распространённой и универсальной является стыковка торцов под углом 45°. Такая популярность объясняется красивым внешним видом и возможностью скрыть торцы прирезки.

Под углом 90° торцы могут располагаться горизонтально или вертикально. Такое крепление применяется в основном для телескопических наличников.

Для фиксации планок используют специальные гвоздики длиной до двух см с очень маленькой шляпкой или без неё. Таким способом чаще всего крепятся деревянные наличники для дверей и из МДФ. Профессиональные установщики применяют пневматический пистолет.

Еще один распространенный способ монтажа – жидкий клей. Так могут крепиться пластиковые наличники на двери и другие виды.

Для резки применяют специальные электрические пилы обеспечивающий максимально ровный и красивый срез, без шероховатостей и сколов. В этом случае при любом угле крепления отделка будет иметь шикарный вид. При отсутствии такой пилы, резку можно выполнять с применением стусла.

Перед самим монтажом необходимо тщательно подготовить поверхность, к которой они будут крепиться. С этой целью удаляют излишки пены и отмечают место крепления элементов. Во время монтажа нужно правильно установить доборы таким образом, чтобы их углы совпадали с углами наличника.

Повысить плотность прилегания планки к стене можно с помощью монтажной пены. Её наносят на всю поверхность наличников с обратной стороны, 3–4 минуты выдерживают и крепят к стене. Если пена выступила, после полного высыхания её аккуратно срезают ножом, а зазор заделывают герметиком. Но если все рекомендации по нанесению были соблюдены, то этого не произойдёт.

После того как проведена установка обналички межкомнатных дверей необходимо проверить, чтобы ничто не мешало открыванию и закрыванию створок.

Источник : https://dvernoiguru.ru/dizajn-i-dekor/nalichniki-na-dveri/

Размеры наличников на двери

По монтажному методу наличники выпускают накладными и телескопическими (с монтажным бортиком). Распространённые размеры телескопических образцов:

  • 75х8х10 (мм), 75х10х10 (мм), 75х16х10 (мм), 75х8х20 (мм), 75х10х20 (мм), 75х16х20 (мм).

Другие параметры наличников:

Монтажный бортик шириной 10 (мм) и 20 (мм) служит для крепления наличника в соответствующей ширины паз в дверной коробке. Дополнительно телескопические наличники к дверной коробке крепятся при помощи жидких гвоздей.

Ширина декоративных наличников, как правило, составляет от 85 (мм) до 150 (мм). Согласно соответствующим СНиПам, минимальная ширина зазора между стенкой и внешней поверхностью дверной коробки составляет 3 (мм). В таких случаях целесообразно применять узкие наличники. Ширина узких накладных наличников составляет от 30 (мм) до 70 (мм), крепятся они гвоздями.

По форме профиля изделия бывают полукруглыми, плоскими, рельефными.

Важно: длина полотна наличника зависит от размеров дверной коробки, соединение элементов наличников осуществляется под углом 45 либо 90 градусов.

Источник : https://razmery.info/razmery-nalichnikov-na-dveri.html

Установка наличников на межкомнатные двери — как правильно крепить своими руками, инструкция по монтажу

Наличники на двери – это важный элемент готовой дверной конструкции для дома или бани, который выполняет декоративную и защитную функции.

Накладные планки предназначаются для стильного обрамления дверного проема, эффективного скрытия визуальных дефектов и щелей, которые имеются между стеновой поверхностью и коробкой.

Установка дверных наличников – это завершающий этап монтажа дверей различных типов. Как правильно установить наличники своими руками, чтобы обеспечить прочность и надежность готовой конструкции? На самом деле этот процесс достаточно прост, главное, знать некоторые особенности отдельных видов изделий и способов их монтажа.

Виды наличников для дверей

Чтобы выяснить, как установить наличники для межкомнатных дверей, рекомендуется рассмотреть их разновидности. Готовые изделия можно классифицировать по конфигурации, материалу и варианту установки.

Конфигурация

По конфигурации наличники на межкомнатные двери разделены:

  • Прямые и плоские. Стандартный вариант, который отличается простым исполнением и привлекательным внешним видом. Они подходят для любых типов дверей, сочетаются с любым интерьерным решением.
  • Округленные. Внешне они схожи с прямыми декоративными планками, при этом имеют слегка округленную лобовую часть.
  • Фигурные. Изделия производятся любых форм под заказ, сочетаются с оригинальными и дизайнерскими вариантами дверных полотен.

Материал изготовления

Современные варианты наличников производятся из различных материалов, имеющих высокие эксплуатационные показатели.

  • Из дерева. Изделия изготавливаются путем фрезерования деревянных планок. Для деревянных элементов используется хорошо высушенный пиломатериал, сращенный в длину. Планки из дерева могут быть прямыми, округлыми или фигурными. Баня, сауна или бревенчатый дом – лучший выбор для таких строений – это деревянные наличники.
  • Из пластика. Пластиковые наличники на двери производятся из безопасного полиуретанового сплава или ПВХ. Они отличаются простотой, удобством монтажа и низкой стоимостью. Кроме того, подобные изделия могут иметь различные цветовые решения.
  • Из металла. Готовые изделия выполняются из стали или алюминиевого сплава. Они отличаются долговечностью, практичностью и износостойкостью.
  • Из композита. Изделия производятся из МДФ, фанеры или бумаги прессованного типа.

Вариант установки

Что касается монтажа, то установить наличники на межкомнатные двери можно следующим образом:

  • Накладным. Изделия монтируются на дверной проем при помощи обычных гвоздей, клея.
  • Телескопическим. Планки устанавливаются по типу шип-паз, когда в небольшие предусмотренные прорези вставляются специальные выступы.

Чтобы получить симметричный дверной проем, при монтаже следует соблюдать соответствующие размеры основных элементов.

Подготовка дверного проема

Перед установкой наличников межкомнатных дверей, необходимо тщательно подготовить дверной проем. Подготовительные работы проводятся поэтапно:

  • Монтаж дверной коробки. Поскольку лицевые планки выступают в качестве декоративного и защитного элемента конструкции, по этой причине установка наличников на межкомнатные двери выполняется только после монтажа дверного короба и полотна.
  • Удаление излишков монтажной пены. Завершив установку короба, выполняется срезка остатков пены, которой были заполнены имеющиеся щели между стеновой поверхностью и дверной луткой. Срезка выполняется ножом с тонким лезвием.
  • Устранение неровностей и дефектов. Установленный дверной короб и полотно могут стать причиной появления незначительных неровностей и дефектов на стеновой поверхности, которые следует незамедлительно устранить. Кроме того, установка наличников требует наличия абсолютно ровной поверхности, чтобы в дальнейшем избежать деформации готовой конструкции.
  • Облицовка стеновых поверхностей. Перед монтажом элементов рекомендуется завершить все работы по облицовке стен с использованием краски, декоративной штукатурки, обоев и пр.
  • Очистка поверхностей. Все рабочие поверхности необходимо очистить от пыли и мусора, а также обезжирить.

Возможные варианты монтажа

Как крепить наличники на межкомнатные двери своими руками с использованием подручных средств? Для начала выбрать один из 3 доступных вариантов установки.

Финишные гвозди

Финишные гвозди для наличников – это один из самых доступных и востребованных вариантов монтажа. В случае необходимости декоративные накладки можно легко снять или заменить поврежденные элементы.

Чтобы надежно прикрепить наличник рекомендуется использовать гвоздики небольшой длины с маленькой шляпкой. Оптимальная длина гвоздей не должна превышать 3,5 см.

Для упрощения процесса монтажа, на лицевой поверхности элементов выполняются отметки под гвозди, расположенные на одинаковом расстоянии между собой. Оптимальное расстояние между двумя гвоздями – 45 см.

Для забивания гвоздей лучше использовать компактный молоток. Для затирки месторасположения гвоздей подойдет мастика под цвет поверхности.

Гвозди жидкого типа

Следующий способ крепления выполняется при помощи специального клеевого состава в жидкой форме. Крепление на клею получается надежным и безопасным. Фиксация лицевой планки выполняется следующим образом: клеевой состав аккуратно наносится с обратной стороны элемента, который плотно прижимается к стеновой поверхности на пару секунд. Излишки клея удаляются чистой ветошью.

Установка наличников предусматривает эффективное комбинирование этих двух способов, что позволит повысить прочностью и износостойкость конструкции.

Телескопический способ

Этот способ подходит для фиксации планок телескопического типа. Установка выполняется по принципу шип-паз, когда одна часть элемента входит в другую его часть. Это позволяет обеспечить правильную состыковку декоративных изделий без необходимости выполнения пропила. Шип готового элемента аккуратно вставляется в паз, имеющийся в коробе.

Выполнение необходимых замеров

Правильная установка наличников предусматривает предварительный расчет необходимой длины изделия. Чтобы выполнить запил планки, для начала следует измерить ее ширину. Далее измерить аналогичное расстояние от верха. Рекомендуется оставлять небольшой запас по длине, равный ширине планки.

Стандартная ширина наличника межкомнатной двери – 7 см, толщина – 1,5 см, высота – 215 см. Для межкомнатной одностворчатой двери стандартного размера необходимо подготовить 5 элементов, а для двухстворчатой двери – 6 элементов.

Готовые планки производятся различного размера, поэтому отличаются по ширине, толщине и высоте.

Пошаговое выполнение работ по установке

Для работы необходимо подготовить:

  1. Ножовку для дерева.
  2. Крепежные элементы.
  3. Строительную рулетку.
  4. Угольник.

Все работы проводятся поэтапно:

  1. Подготовленные изделия подготавливаются по высоте дверного полотна, отмеряется нужная длина. Элемент укладывается на пол, проводится замер прямого угла угольником, выполняется обрезка.
  2. Планка с углом прикладывается к коробу, равняется вертикально и горизонтально. Выполняется отметка высоты, которая равна внутреннему углу короба.
  3. Ориентируясь на отметку, выставляется угол равный 45 градусам. Выполняется обрезка.
  4. По аналогичной схеме осуществляется подготовка планки с противоположной стороны.
  5. Вначале выполняется подрезка боковых планок, затем – верхнего элемента. Это позволит предотвратить появление погрешностей при установке изделий.
  6. Завершив подготовку, можно устанавливать планки. В короб двери вбиваются маленькие гвозди на расстоянии до 45 см, чтобы на поверхности оставалась длина в 6 мм для планки.
  7. Чтобы улучшить адгезию элемента с дверным коробом, на поверхность наносится специальный клей.
  8. Готовая планка слегка насаживается на гвоздь. При этом очень важно не повредить лицевую часть изделия. Для этого в качестве молотка используется небольшой брусочек, обмотанный чистой ветошью.
  9. Наличник выравнивается и до упора насаживается на гвоздь.
  10. После установки боковых планок, можно приступать к монтажу верхнего элемента, имеющего углы в 45 градусов.

Теперь даже начинающий мастер знает, как прибить наличники на двери своими руками. Процесс этот достаточно простой, требующий хорошего глазомера, внимательности и усидчивости.

Источник : https://sdelatbanyu.ru/okna-i-dveri/nalichniki-na-dveri.html

Как рассчитать размер коробки для двери?


Расчет размера коробки для двери зависит от нескольких факторов, таких как тип двери, стандартные размеры и особенности вашего помещения. Вот как выполнить расчет:

  1. Измерьте отверстие для двери:
    Измерьте высоту и ширину отверстия, в которое вы планируете установить дверь. Измерьте несколько раз для получения точных данных.

  2. Добавьте запас на зазоры:
    Обычно требуется оставить небольшой зазор между дверью и коробкой, чтобы обеспечить свободное открывание и закрывание. Обычно это около 2-3 мм с каждой стороны двери.

  3. Добавьте толщину отделки:
    Если вы планируете добавить какие-либо отделочные материалы на стены вокруг двери (например, обои, покраску), учтите их толщину в расчете размера коробки.

  4. Выберите тип коробки:
    Существует несколько типов коробок для дверей, включая обычные коробки и коробки с углублением для облицовки. В зависимости от типа коробки, добавьте соответствующую толщину в расчет.

  5. Рассмотрите тип двери:
    Если вы устанавливаете межкомнатную дверь, то обычно вам потребуется стандартная коробка. Однако для входных дверей может потребоваться более массивная коробка для обеспечения надежности и безопасности.

  6. Учтите особенности двери:
    Если у вас есть какие-либо особенности, такие как углубления или фурнитура, учтите их в расчете.

  7. Проверьте стандартные размеры:
    Узнайте стандартные размеры дверей и коробок в вашей стране или регионе. Это поможет вам определиться с наиболее подходящими размерами.

  8. Проконсультируйтесь с профессионалом:
    Если вы не уверены в расчетах или хотите быть уверенными в правильности размеров, лучше проконсультируйтесь с профессиональным дверным специалистом или мастером.

Важно учитывать все детали при расчете размера коробки для двери, чтобы обеспечить правильную и надежную установку двери.

Планировка бань с бассейном

Баня с бассейном состоит из целого комплекса основных и вспомогательных помещений:

  • предбанник; 
  • парилка;
  • помывочная;
  • бассейн;
  • душ;
  • раздевалка;
  • комната отдыха;
  • помещение для хранения дров;
  • санузел;
  • котельная или техническое помещение.

Внутренняя планировка бани с бассейном в большинстве случаев имеет стандартную структуру. Например, бассейн может быть размещен внутри бани или в отдельном пристройке. Парную и душ обычно удобно размещать рядом с бассейном и предусматривать отдельный выход.

Вариант планировки бани с бассейномИсточник sokurnso.ru

Если подойти к делу с размахом, баню можно выстроить как мини-комплекс для досуга — предусмотреть комнаты для бильярда, приготовления пищи, мансарду для гостей, террасу, площадку для барбекю.

Если помещение бассейна оборудовать сдвигающейся крышей, в теплое время года можно совместить водные процедуры с воздушными ваннами.

Панорамное остекление позволит любоваться красивым видом сада, не выходя из бани. Его монтируют из двухкамерных энергосберегающих стеклопакетов.

Панорамное остекление в бане с бассейномИсточник erp-mta.ru

Для любителей попариться устраивают русскую и турецкую парилки, финскую сауну, которые отделывают в фольклорном стиле.

Если места на участке мало, выходом станет строительство угловой бани.

В этом видео показан обзор проекта бани с бассейном 4*3*2:

Баня с бассейном на свежем воздухе

Простой и недорогой вариант — деревянная купель на террасе под навесом. Ее устанавливают на возвышении или помосте. Воду подогревают электрическими приборами, встроенными в корпус. От чужих глаз зону отделяют живой изгородью или вьющимися растениями на опорах. Рядом с зоной купания размещают шезлонги, столики для напитков.

Баня с бассейном на улицеИсточник pinterest.com

Можно на ровное основание установить каркасный или надувной бассейн. В теплую погоду он вполне заменит стационарный из железобетона.

Освещают территорию вечером электрическими или светодиодными светильниками на аккумуляторах.

Проект бани из бруса с бассейном

Всесезонный вариант — бассейн под одной крышей с баней. Проект традиционной парилки из клееного бруса составляют на основе чертежа фасадов и плана этажа. Обязательно предусматриваются такие пункты:

  1. Фундамент — ленточный, столбчатый, свайный в зависимости от типа грунта и рельефа. 
  2. Наружные стены — клееный брус 100х150 или 150х150 мм для регионов с холодными зимами.
  3. Внутренние перегородки — тот же брус.
  4. Обшивка стен наружная — плиты ЦСП.
  5. Отделка внутренняя — кедровая вагонка.
  6. Перекрытия — клееный брус 100х150 мм.
  7. Крыша — двускатная, вальмовая или ломаная для мансард. Стропильная система из доски или бруса.
  8. Кровля — из ондулина, профлиста, металлочерепицы.
  9. Теплоизоляция — минеральная базальтовая вата.
  10. Гидро-, пароизоляция — защитные мембраны, пленка с фольгой или без.
  11. Полы — по керамзитной засыпке, бетонная черновая стяжка, гидроизоляция из рубероида, финишное покрытие по желанию застройщика.
  12. Для бассейна и печи-каменки — отдельный фундамент из монолитного железобетона толщиной 200 мм по щебеночной подсыпке.
  13. Чаша — готовая акриловая или железобетонная с проникающей гидроизоляцией. Отделка — керамическая плитка для бассейнов с нескользящей поверхностью.

Проект бани с бассейномИсточник retrolot.ru

Заключение

Проекты бань с бассейном под одной крышей совмещают архитектурную выразительность, современные требования к строительству объектов с гидротехническими сооружениями, технологичность возведения, оптимальное использование материалов, а также учитывают индивидуальные пожелания застройщика.

Крепкие и надежные стены бани

Чтобы построить баню из пеноблоков, необходимо правильно поднять ее стены. Для этого достаточно соблюсти пошаговую инструкцию.

Как построить стены бани из пеноблоков — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор блоков

К этому необходимо подойти серьезно. Чем качественнее будет пеноблок, тем дольше простоит строение. Рекомендуется марка М25 с плотностью не ниже Д700.

Шаг 2: Первый ряд

Начинать кладку необходимо с угла.  Самым тяжелым в возведении стен бани будет укладка первого ряда блоков. Именно от этого будет зависеть ровность и надежность стен конструкции. Поэтому постоянно пользуйтесь уровнем!

Швы должны быть максимально тонкими. За счет этого уменьшится мостик холода. Раствор для кладки первого ряда применяется песчано-цементный. Пропорцию достаточно делать 1х4 цемента и песка соответственно. После того, как основной ряд уложен, необходимо пройтись и проверить уровнем ровность кладки сверху и сбоку. Те блоки, которые выступают, нужно подровнять при помощи резинового молотка.

Шаг 3: Фиксация блоков на клей

Когда все выровнено по уровню, можно приступать к кладке следующих рядов. Для этого понадобится специальный клей для пеноблоков. Его можно приобрести в строительных магазинах. Продается он в виде сухой смеси, которую необходимо будет разводить водой прямо на стройплощадке. Толщина швов при кладке с применением подобного материала не превышает 5 мм. Чтобы конструкция была прочной, укладывайте на блоки через каждые три ряда армирующую сетку.

После того, как стены возведены, приступайте к монтажу крыши бани. Для этого вдоль несущих стен укладываются горизонтальные балки, на которые крепятся стропила. Их необходимо размещать равномерно по всей длине стены. Как правило, достаточно четырех. Устанавливать обрешетку надо на расстоянии 50 см. Обязательно необходимо сделать вентиляционные зазоры в потолке бани. Кровлю можно покрыть металлочерепицей.

Как сберечь тепло в бане?

В самом конце для сбережения тепла внутри парилки необходимо провести утепление. Это лучше сделать как с внутренней, так и с наружной стороны стены

Для того чтобы утеплить баню изнутри, необходимо обратить внимание на способность теплоизоляционного материала выдерживать высокие температуры. Взгляд свой лучше остановить на базальтовом утеплителе

Для внутреннего утепления не достаточно применения одной лишь теплоизоляции, необходим комплексный подход. Для этого подойдут гидроизоляционные и пароизоляционные материалы в связке с деревянной обшивкой. Этот «пирог» позволит утеплить стену наилучшим образом.

Возводим баню – поэтапное строительство

Поэтапное строительство бани из пеноблоков своими руками подразумевает под собой целый ряд строительно-монтажных работ, которые вам предстоит выполнить в определенной последовательности. Постараемся рассмотреть каждый этап более подробно.

Фундамент

Пожалуй, самый важный этап в строительстве бани из пеноблоков – залить надежный и прочный фундамент:

  1. Изначально, необходимо выкопать неглубокий котлован под ленточный фундамент – 60 см в глубину и 30 см в ширину;

Траншея для будущего основания бани

  1. Далее, необходимо взять штыри или колышки и вбить по периметру всего котлована. Затем при помощи лазерного уровня или нивелира отметить горизонтальную плоскость, которая впоследствии отмечается веревкой;

Натягиваем веревку по уровню

  1. Следующий этап – вязка армокаркаса, толщина арматуры в котором должна быть не менее 12 мм;
  2. Теперь, когда каркас готов, можно смело приступать к возведению опалубки, которая собирается из досок или щитов, толщиной не менее 25 мм (такая толщина является оптимальной для работ с небольшим фундаментом);

Опалубка, укрепленная опорами + арматура + раствор

  1. Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном (рекомендуется бетон марки 200). Для таких целей лучше иметь бетономешалку или заказать автомиксер, с необходимым количеством готового бетонного раствора.

В итоге, у вас должен получиться фундамент, высотой примерно 70-75 см, которого будет вполне достаточно для реализации проекта бани из пеноблоков (см. фото ниже).

Готовый фундамент с готовым основанием и сливом

Теперь можно смело приступать к монтажу канализации и 10 сантиметрового приемника сточной воды.

Стены

Прежде чем вы приступите к возведению стен из пеноблоков своими руками, вам потребуется заняться гидроизоляцией фундамента. Данный процесс не подразумевает собой никаких серьезных мероприятий – достаточно растопить битум и предварительно разбавив его дизельным топливом (отработанным маслом) промазать бетонное основание.

Возведение первых рядов – самая сложная работа в процессе строительства стен

Вообще, для возведения бани своими руками в большинстве случаев используется пеноблок плотностью Д700 и марки М25. Наиболее оптимальный размер одного «кирпичика» — 10×30×60 см.

Итак, начнем. Двухэтажная баня из пеноблоков начинает строиться с самого высокого угла фундамента, который можно легко вычислить при помощи строительного уровня. Именно оттуда начинается возведение.

Сами пеноблоки следует укладывать на ребок, а межблочные швы делать максимально тонкими – это в значительной степени снизит теплопотери. Даже несмотря на то, что пеноблок является одним из самых «теплых» материалов, потери тепла все равно могут возникнуть, из-за так называемых мостиков холода.

Баня и пеноблоки – оптимальное решение для экономного хозяина. Самое главное при возведении стен – грамотно и ровно сложить первый ряд. Блоки скрепляются друг с другом при помощи обычного цементного раствора.

Работа каменщика требует определенных знаний и навыков

После того как вы закончите выкладку первого ряда, не забудьте подравнять полученную поверхность и выровнять ряд при помощи уровня. Именно первый ряд может повлиять на всю вашу дальнейшую работу – она будет легкой и быстрой только в том случае, если поверхность будет идеально ровной и без перепадов.

Первый ряд – самый важный

Что примечательно – только первый ряд выкладывается и скрепляется при помощи раствора – второй и последующие ряды возводятся уже при помощи специального клея.

Оконные и дверные проемы можно изготовить из тех же пеноблоков, выровняв края при помощи хорошо просеянного цементного раствора.

Отделка

Внутренняя отделка – еще один шаг к созданию идеальной парильни

В том случае, даже если банька 6х6 возведена из дорого пенобетонного блока, все равно необходимо произвести весь комплекс мер по защите стен от влаги. В целом, весь процесс подразумевает собой обработку готовых стен баньки специальными гидрофобизирующими растворами и составами.

Помимо обработки составами, строительство баньки из пеноблоков подразумевает собой внешнюю облицовку (чисто в эстетических целях). Строители рекомендуют использовать в качестве отделки современные вентилируемые фасады, которые неплохо справляются с избыточной влагой, испаряя ее в атмосферу.

Финишная отделка блочной бани

Строительные блоки, насколько бы качественными они ни были, все равно остаются уязвимыми к воздействию влаги, поэтому без грамотной гидроизоляции не обойтись. Влагозащита должна быть комплексной. Так, блоки следует пропитывать специальными гидрофобизирующими составами и дополнительно укрывать снаружи специальными пленками (подойдет и простой полиэтилен).

Строительство бани из блоков

Отделка бани предусматривает обязательное обустройство пароизоляционного слоя. Пароизоляция крепится на внутренние поверхности бани. Лучше всего использовать качественные мембраны. Они будут обеспечивать необходимый уровень воздухообмена и не позволят влаге повредить материал.

Утепление

Пароизоляция

Утепление стен снаружи

Для наружной облицовки лучше всего использовать современные навесные вентилируемые панели. Хорошо подходит сайдинг. Любую облицовку нужно крепить таким образом, чтобы она находилась на расстоянии не менее 4-5 см от поверхности стены. Выполнить это требование позволит обыкновенная обрешетка.

Для внутренней отделки традиционно используется вагонка. Полы лучше всего покрыть керамической плиткой.

Обшивка

Обшивка помещения бани вагонкой

В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения. Главное, чтобы используемые вами материалы нормально переносили воздействие высокой температуры и чрезмерную влажность воздуха, оставаясь при этом безопасными для посетителей бани и не теряя своих изначальных эстетических качеств.

Таким образом, даже не располагая внушительным бюджетом и не имея навыков строителя, вы можете собственноручно возвести полноценную, надежную, безопасную, комфортную и долговечную баню из блоков своими руками. При этом готовая постройка не будет уступать более дорогостоящим конструкциям из древесины, кирпича и прочих популярных материалов. От вас требуется лишь желание, внимательность и следование полученным инструкциям.

Проект постройки из пеноблока

Выбор блоков ячеистого бетона в качестве основного стройматериала неслучаен. Этот экономичный современный строительный материал характеризуется целым рядом преимуществ, в сравнении с другими стеновыми материалами, такими, например, как кирпич, камень или деревянный брус.

Простота механической обработки

Среди преимуществ отметим следующее:

  • Цена пеноблоков невысока, что благоприятно сказывается на себестоимости всего объекта;
  • Дом, возведенный с использованием этих блоков, характеризуется небольшим весом и, как следствие, малой нагрузкой на фундамент;
  • Стенам из пеноблоков присуща низкая степень теплопроводности, благодаря чему можно будет сэкономить на отоплении;
  • Пенобетон и стройматериалы на его основе за счет пористой структуры «дышат». Благодаря этому, дома сохраняются оптимальные параметры влагосодержания в воздухе.
  • Блоки из ячеистого бетона просты в обработке. Они легко сверлятся и пилятся, в результате чего, существенно упрощается и удешевляется строительный процесс.

Чистовая кладка из пеноблоков без лишних усилий

Пример проекта 1

В качестве примера рассмотрим наиболее популярные проекты домов из пеноблоков с баней. На рисунке №1 мы можем видеть типовое решение, пригодное для строительства небольшого дачного дома с парилкой и душевым отделением.

Преимуществом такого планирования является то, что на ограниченной площади можно разместить не только небольшую баню, но и полноценную комнату отдыха и даже террасу для комфортного времяпровождения в тёплое время года (см.также статью «Баня с верандой: особенности проектов»).

Учитывая то, что дом запланирован к постройке из пенобетона, в качестве фундамента можно будет применить монолитное ленточное малозаглубленное основание со сторонами 6 и 8 метров.

Разумеется, такой небольшой домик нельзя рассматривать в качестве полноценного жилья, но как постройка для проведения выходных и отпусков за городом такой дом выглядит очень привлекательно.

Пример проекта 2

Аналогичное сооружение представлено на рисунке №2. Этот проект по размерам немного просторнее, чем первый образец, но также включает только те помещения, которые необходимы для краткосрочного временного проживания и для эксплуатации моечного отделения и парилки.

Преимуществом проекта является то, что все помещения имеют сходные размеры, следовательно, воспользоваться парилкой и душевой можно будет в комфортных нестесненных условиях.

Благодаря относительно небольшим габаритам и малому весу строительных материалов, этот проект также может быть построен своими руками на малозаглубленном фундаменте ленточного типа для бани.

Пример проекта 3

Впрочем, все эти проекты домов и бань из пеноблоков небольшие и пригодны исключительно для краткосрочного проживания. Рассмотрим план полноценного дома с парилкой и душевой.

В этом проекте предусмотрено наличие полноценной гостиной и комнаты отдыха, кроме того здесь есть кухня и просторный холл. Но, что самое главное, в проекте предусмотрена сауна, моечное помещение и отдельный санузел, что делает временное или всесезонное пребывание в доме наиболее комфортным.

Где заказать проект

Где можно заказать проект, и нужен ли он вообще?

Как уже было сказано, наличие проекта гарантирует целый ряд преимуществ, среди которых:

  • Наличие общего представления о том, как строить запланированное сооружение;
  • Удобство планирования сметы стройматериалов и, как следствие, возможность предотвращения их перерасхода;
  • Возможность скорректировать сроки реализации строительного процесса, что оборачивается повышением производительности труда;
  • Отсутствие трудностей при регистрации недвижимости и при постановке ее на учёт в кадастровых органах.

Проектная документация это, по сути, инструкция по которой строится дом. Поэтому в этом плане, наряду с расположением комнат и отдельных хозяйственных помещений, должны содержаться сведения о толщине стен, о способе обустройства пола, кровельной системы и т.д.

Таким образом, из всего вышесказанного можно заключить то, что разработкой, составлением, а впоследствии и утверждением проектной документации должны заниматься исключительно профессионалы с профильной квалификацией.

Заказать проекты жилых домов из пеноблоков с баней можно непосредственно в сети интернет. Для этого достаточно оставить заявку на сайте профильных проектных бюро.

Как правило, разработка чертежей выполняется с учётом всех нормативных требований и исходя из личных пожеланий заказчика. Бесплатной разработка проекта вашего нового дома будет в том случае, если в качестве подрядчика будет выступать строительная организация.

Выбор проекта бани

Проект парной

Наиболее важным местом любой баньки является парная, поэтому выбирая проект бани из пеноблоков с комнатой отдыха, в первую очередь следует продумать данную комнату. Для этого, прежде всего вам необходимо определиться, что вы хотите. Это может быть сауна или русская баня.

Если вы отдаете предпочтение сауне и решили ее создать своими руками, то должны помнить, что объем помещения и теплотворная способность печи должны соответствовать. Поэтому в саунах потолки обычно делают небольшими до 2,1 метра иначе возможно образование сквозняков.

Размер сауны должен соответствовать мощности теплогенератора

Исходя же из этих размеров, принимают и размер полок для сидения. Так самая верхняя полка должна быть ниже потолка примерно на 1 метр. Каждая же последующая должна быть меньше на 40 – 45 см. Именно это расстояние обеспечивает комфортное положение и позволяет ногам упереться на нижнюю лавку.

Если же вы рассматриваете готовый проект бани из пеноблоков русского типа, то низкие потолки наоборот могут стать серьезной проблемой для приготовления пара. Это связано с тем, что готовый пар поднимается вверх и скапливается там. Если потолок будет низким, то там не сможет накопиться достаточное количество пара и несколько взмахов веником полностью развеют его.

Так же для «русской бани» инструкция предписывает учитывать необходимость проветривания парной для очистки от отработанного пара. Для этого напротив двери у вас должно быть хорошее открывающееся окно. Иногда для этого сейчас используют мощные вытяжные установки, но это ломает традиции, а банные традиции это святое.

Баня из пеноблоков: проекты (фото)

Проект бассейна

имеют свою особенность. Так как еще на этапе возведения фундамента вам потребуется создавать отдельный фундамент под бассейн. Так как бассейн может быть двух основных видов, то и обустройство фундамента под него значительно разнится.

Помещение с бассейном всегда значительно больше других

Так вы можете выбрать бассейн, который будет находиться вровень с полом бани, или иметь незначительное возвышение. Для возведения такого сооружения вам потребуется достаточно существенный котлован, размерами на 30 – 50 см больше размеров вашего бассейна. Если вы рассматриваете проект бани из пеноблоков 6х4, то такой бассейн в таких размерах вам не разместить.

Под небольшие проекты бань из пеноблока наилучшим выбором будет возвышающиеся бассейны. Они отличаются тем, что их основание находится на одном уровне с полом, а стенки возвышаются на высоту бассейна. Фундамент под такой приемник воды обустраивают сплошной, но на глубину не большую чем заглубление фундамента стен. Благодаря этому трудоемкость работ значительно снижается.

Готовые проекты бани из пеноблоков зачастую предлагают округлые формы бассейнов, но если все работы вы будете выполнять лично и к тому же, пытаетесь сэкономить, то лучше выбрать прямые линии.

Но стоит отметить, что округлые формы смотрятся значительно лучше, но это относится только к бассейнам находящимся вровень с полом. Для возвышающихся бассейнов прямоугольная форма более предпочтительна.

Структура бассейна

Какую выбрать крышу

По способу обустройства крыши различают следующие типы:

  • Односкатная – в основном применяется для небольших по площади строений, достаточно дешева, одна из наиболее простых в создании и имеет низкую парусность. К недостаткам относят небольшой угол наклона из-за чего возможно скапливание снега и не очень привлекательный внешний вид.
  • Двухскатная крыша одна из наиболее популярных. К ее преимуществам относят большой угол наклона, исключающий скапливание снега, привлекательный внешний вид и возможность обустройства чердачного помещения. К недостаткам относят высокую парусность, и больший расход материалов из-за чего цена создания крыши увеличивается.
  • Многоскатные крыши относятся к одним из наиболее красивых и дорогих. В остальном их характеристики схожи с двухскатной крышей.

Крыша бани с мансардой

Если вы рассматриваете проект бани из пеноблоков с мансардой, то вам необходимо строить двух — или многоскатную крышу

При этом вопросу утепления чердачного перекрытия и крыши необходимо уделить самое пристальное внимание

В чем особенности бани с бассейном

В готовой парной не всегда можно устроить и оборудовать полноценный бассейн. Проектирование проводят заранее с учетом особенностей, которые возникают при устройстве этого гидротехнического сооружения.

Фундамент

Резервуар при наполнении водой создает колоссальную нагрузку на основание. Саму баню, как правило, возводят из легких материалов – дерева, пеноблоков. Часто сооружение выполняют по каркасной технологии с заполнением стен пористым утеплителем.

Полноценный бассейн с размерами 3х4 метра и глубиной 1,4 м дает нагрузку на грунт не менее 17 тонн. Чем больше высота столба жидкости, тем значительнее давление на почву. К этому нужно добавить собственный вес рукотворного водоема, сантехнического оборудования, отделочных материалов.

Стены

Постоянная повышенная влажность агрессивно воздействует на материал стен и потолков. С квадратного метра поверхности бассейна каждый час испаряется 150-250 г воды. Конструкции и отделку, находящиеся в таких условиях, защищают от действия влаги гидроизоляцией, обрабатывают от гниения особенно тщательно.

Традиционно для постройки и отделки бань используется дерево. Большой биостойкостью обладают кедр и лиственница. Высокое содержание смол в древесине этих пород – природный антисептик и консервант.

Отопление и нагрев воды

Отопление помещения бассейна, как правило, обеспечивается от общей банной или домовой системы, где температуру теплоносителя повышают газовые, электрические или твердотопливные котлы. На стены монтируют отопительные водяные коллекторы или радиаторы.

Эффективно используется в банях система “теплый пол”. Она отапливает помещение, к тому же по нагретой поверхности приятно ходить босиком.

Вода в бассейне может подогреваться общим или автономным источником тепла. Используют теплообменники, электрические нагреватели, солнечные коллекторы.

Отвод воды

Водоотвод из бассейна возможен только в центральную канализацию. Септик или выгребная яма “не потянут” таких объемов, быстро переполнятся. Поэтому нужно предусмотреть способ удаления воды заранее, рассчитать диаметр сливной трубы и подсоединение к водоотводной сети. Благодаря системам фильтрации, менять воду можно не чаще 1-2 раз в год.

Осушение воздуха

Для поддержания влажности воздуха в пределах 50-60% применяют меры:

  • Плавающее покрытие, снижающее испарение в 1,5 раза. Используют плотную полиэтиленовую пленку, которую выкраивают по размерам бассейна. Это недорогой и простой способ не только уменьшить влажность в помещении, но и сохранить температуру воды.
  • Кондиционер – не самый удачный вариант, так как вместе с влажностью падает температура воздуха. Бытовой прибор нельзя использовать круглосуточно, а также зимой. Из-за содержащихся в испарениях химреактивов для очистки воды оборудование быстро выходит из строя.
  • Принудительная вентиляция – энергетически затратный метод, неэффективный зимой и в дождливую погоду.
  • Осушители конденсируют и удаляют излишнюю влагу из воздуха, одновременно обогревая его. При полноценной вентиляции можно использовать бюджетные варианты, работающие только в режиме осушения.

Баня с бассейном на дровах

Почем сейчас актуальна баня именно на дровах? Ведь можно топить другим топливом… Оцените преимущества бани на дровах:

  • Можно не экономить;
  • Печь на дровах быстрее греет камни;
  • Это экологически чистое топливо.

Построив баню из бревна своими руками под ключ, владелец «рискует» подарить себе и своим близким незабываемые впечатления от запаха натуральной древесины и шикарные ощущения комфорта от основательного прогрева организма в парах сауны.

А если после прогрева в бане появляется возможность сразу же переместиться в прохладный бассейн с большим объемом воды и насладиться плаванием, то можно существенно закалиться и поправить здоровье. Дом, в котором есть баня с бассейном и большим бильярдом в одной из комнат, станет теплым и гостеприимным для большой семьи или компании близких людей.

Готовые примеры

Сегодня любой человек может встретить множество различных вариантов оформления бань из пеноблоков. Так как сам пенобетон не является красивым финишным покрытием, его лучше покрывать декоративными элементами. Многие дизайнеры предлагают оформлять внешнюю поверхность камнем.

В строительных магазинах любой покупатель сможет увидеть немаленький выбор различных декоративных камней.

Многие люди выбирают для своих бань подобные элементы небольшого размера с шероховатой поверхностью. Цветовая гамма такого материала может быть самой разной. Ее выбор зависит от личных предпочтений хозяев. Часто такими элементами отделывают все построение полностью.

Крышу для бани можно сделать из обычного профнастила. Допустимо и наличие террасы. Ее также можно отделать декоративным камнем. По мнению большинства людей, такой тип оформления является красивым и интересным.

  • Нередко можно увидеть и проекты, в которых бани из пенобетона отделаны снаружи сайдингом. При этом цветовая палитра материала разнообразна. Крышу и все проемы выгоднее и практичнее оформлять в темных оттенках.
  • Если в проект включена веранда, ее можно сделать из сайдинга в такой же цветовой гамме, как и само помещение. Нередко при таком типе оформления делают небольшую лестницу. Ее можно покрыть декоративным покрытием из древесины.

О том, как построить баню из пеноблоков своими руками, вы можете узнать далее.

Баня может быть только из дерева – убеждены многие. Такое мнение имеет полное право на существование, но не следует отрицать тот факт, что у традиционных материалов для строительства такого рода сооружений есть альтернатива в виде искусственных аналогов.

Плюсы и минусы пеноблоков как материала для бань

Пеноблок – разновидность строительного кирпича, отличающаяся пористой структурой и малым весом. В его состав входят цементный раствор, песок и пенообразователь – катализатор вспенивания основных веществ.  При изготовлении пеноблоков используются технологии литья, резки и автоматической распалубки.

В зависимости от типа будущей постройки выбираются блоки соответствующих габаритов. Наиболее популярными являются кирпичи с параметрами:

  • 20x40x60 см – для несущей наружной стены;
  • 30x20x60 см – для несущей внутренней;
  • 10x30x60 см – для перегородки.

Готовые кирпичи отличаются не только габаритами, но и плотностью (D). От нее зависят тяжесть, прочность и теплопроводность изделия. Для строительства одноэтажной бани чаще всего используют пенобетон марок D500- D900. При возведении построек в несколько этажей требуется более прочный кирпич D 1000- D1200.

Как и любой строительный материал, пенобетон имеет свои преимущества и недостатки. Но правильная планировка и грамотный подход к строительству помогут избежать большинства проблем. К основным преимуществам пеноблоков относятся:

  • устойчивость к гнилостным процессам (в отличие от древесных бревен пенобетон не гниет и не трухнет);
  • высокие сроки эксплуатации (до 50 лет, где первые 10 лет материал проходит стадию «дозревания», наращивая прочность);
  • низкая теплопроводность (пористые ячейки пенобетона позволяют удерживать достаточное количество воздуха и сохранять комфортную температуру в помещении);
  • высокий коэффициент экологичности – 2 (для сравнения, коэффициент древесины – 1, силикатного кирпича – 10);
  • высокая степень звукоизоляции (пенобетонный кирпич шириной 10 см полностью поглощает  звуки улицы);
  • относительно низкая цена;
  • простота монтажа.

Сколько стоит построить баню из сруба?


Стоимость строительства бани из сруба может сильно варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как размер бани, материал сруба, район строительства, сложность проекта, выбранные отделочные материалы и другие.

Однако для представления о возможной стоимости вы можете учесть следующие аспекты:

  1. Размер бани: Большие бани будут стоить дороже по сравнению с небольшими.

  2. Материал сруба: Стоимость сруба может зависеть от типа древесины (сосна, ель, лиственница и др.) и от качества материала.

  3. Фундамент: Стоимость строительства зависит от типа фундамента, который вы выберете.

  4. Отделка: Выбор отделочных материалов, таких как покрытия пола, стены, кровля, окна, двери, сантехника и электрика, может влиять на итоговую стоимость.

  5. Профессиональные услуги: Стоимость строительства также включает оплату рабочей силы, включая строителей, плотников, электриков, сантехников и других специалистов.

  6. Транспортные и логистические расходы: Если место строительства находится в отдаленном районе, это может повлиять на стоимость доставки материалов и оборудования.

  7. Проект и разрешительная документация: Стоимость может включать в себя проектирование бани и получение необходимых разрешений.

  8. Дополнительные удобства: Если вы планируете добавить дополнительные элементы, такие как сауну, бассейн, террасу и другие, это также повлияет на стоимость.

Для получения более точной информации о стоимости строительства бани из сруба вам следует обратиться к профессиональным строителям, получить несколько предложений и рассмотреть все детали вашего проекта.