Когда меня спросили, какие садовые цветы считаются наиболее популярными, я немного задумалась перед ответом. Ведь вкусы в этом деле у всех разные, и определить абсолютно самые популярные садовые цветы довольно сложно. Я предпочитаю выращивать те цветы, которые мне лично нравятся.

чайные розы, махровые пионы, бархатцы, дельфиниумы, фиалки, а вот «самые» они или не «самые», никогда не задумывалась…

Петуния и бархатцы - популярные садовые цветы
Петуния и бархатцы — популярные садовые цветы

Кто-то выращивает капризниц-орхидей, кто-то любит петунии и благородные лотосы, а кто-то предпочитает неприхотливые васильки и ромашки. На вкус и цвет, как говорится. Но самыми популярными садовыми цветами я бы назвала те цветы, которые не требуют особых забот, но при этом очень красиво цветут весь сезон. Несколько таких очаровательных и неприхотливых созданий я вам сейчас представлю.

1. Космеи

Космея напоминает мне детство, когда мы с подружками делали «ногти» из её лепестков. Сейчас выведены новые декоративные сорта миниатюрной (до 40 см) космеи «Соната», которая мало похожа на традиционную высокую.

Космея
Космеи

Многолетнюю космею можно высаживать семенами как весной, так и в зиму. К почвам она не требовательна, морозостойка, а поливать её нужно только при сильной засухе и в самом начале роста. А как изящны её цветки! Трубчатые или язычковые: белые, розовые, жёлтые, а бывают и с изящной фигурной каёмочкой на лепестках. Зацветает она обычно в конце июня и цветёт до глубокой осени. Думаю, космею вполне можно назвать одним из самых популярных садовых цветов за её красоту и неприхотливость. Подробнее о ней вы можете прочитать в публикации Изящная и простая космея: посадка, выращивание, уход.

2. Бархатцы

Несмотря на внешнюю скромность бархатцев – выходцев из Америки, – они завоевали всеобщую любовь россиян за свою декоративность и неприхотливость. Бархатцы бывают гвоздикоцветные и хризантемовидные. Цветки ярко-жёлтые, оранжевые, лимонные… очень приятные и к тому же лечебные.

Бархатцы
Бархатцы

Все бархатцы весьма живучи, хорошо цветут даже на бедных почвах, морозостойки и засухоустойчивы. Кроме того, их очень не любит зелёная тля, а корневая система «американцев» прекрасно обеззараживает российские почвы от нематод (паразитных почвенных червей). Просто находка для занятой хозяйки! Причислим их к самым популярным садовым цветам? Думаю, да!

О пользе бархатцев и их выращивании расскажут статьи:

  • Бархатцы: посадка, выращивание, уход
  • О пользе бархатцев, или Как красота спасает сад и огород
  • Бархатцы — красота и польза до самых холодов
  • Как не запутаться в бархатцах и выбрать нужный. Подсказка для начинающих
  • Кто на новенького, или Необычные сорта привычных цветов

 

4. Настурции

Многолетняя настурция – просто находка для садоводов! Яркая и жизнерадостная, она радует глаз всеми оттенками жёлто-оранжевой палитры цветов. Вьющаяся и прямостоячая, миниатюрная (до 20 см) и роскошная двухметровая, с крупными одиночными цветками в обрамлении щитовидных листьев, настурция цветёт с середины лета до поздней осени.

Настурция
Настурции

Если, конечно, вы высадите её в мае семенами сразу в открытый грунт. А вот высаженная рассадой в начале мая она зацветёт уже в июне и будет украшать дачу яркими «солнышками» цветков всё лето.

Настурция теплолюбива и светолюбива, любит плодородные почвы, но не прекращает цветения, если эти условия не соблюдаются. Только цветки её становятся чуть бледнее и слегка деформируются. В целом нетребовательна и неприхотлива. Смело заносим её в наш список «самые популярные садовые цветы».

  • Настурция – цветок или овощ?
  • Деликатесное растение – настурция
  • Настурция — красота и защита в саду
  • Каков вкус настурции?

5. Садовые ромашки

По-моему, ни один сад не обходится без неприхотливой белой ромашки. Действительно, этот многолетник один раз посадил – и пять лет забот не знаешь! Ромашку нужно лишь периодически поливать, рыхлить почву и умеренно подкармливать – всё, никаких дополнительных забот не требуется. А вот через 5 лет её следует или пересадить в другое место, или разделить делением куста.

Ромашки
Ромашки

Ромашка садовая выдерживает морозы до -30°С, не требует укрытия на зиму, а цветёт непрерывно с начала июня до конца сентября. Любит солнышко и дренированные плодородные почвы, но прекрасно выдерживает и экстремальные условия. Так что, думаю, можно смело зачислять её в наш список.  Любителям ромашек рекомендую заглянуть в публикации:

  • Знакомьтесь: настоящая ромашка в саду
  • Нивяник, он же поповник: знакомимся, выбираем и выращиваем

6. Розы

Я бы не назвала розы неприхотливым растением, отнюдь – они весьма требовательны и нуждаются в заботе. Но вот по популярности их, пожалуй, можно поставить одними из первых! Розы нужно прививать, постоянно удалять новую поросль, следить за качеством почвы, вовремя подкармливать, не допускать переувлажнения и пересыхания грунта и знать массу хитростей по их правильному выращиванию. В общем, забот хватает… но итогом этих забот станут шикарные розовые кусты, вполне заслуженно называемые царскими.

Розы
Розы

Каких только роз не бывает на свете! Алые, розовые, белые, жёлтые и даже чёрные… Но начинающим дачникам рекомендую выращивать парковые виды роз: флорибунда, чайно-гибридные, розы Кордеса, бенгальские, плетистые крупноцветковые, потому что именно эти виды роз морозостойки, устойчивы к болезням и суровому климату, обильно цветут весь сезон и не особо требовательны к условиям выращивания.

Выбрать саженцы роз, сравнив цены в разных интернет-магазинах, вы можете с помощью нашего маркета. 

Роза Голден Гейт (Весна) 329 руб
Русский Огород

Роза Вувузела 329 руб
Русский Огород

Роза Фишерманс Френд (Весна) 329 руб
Русский Огород

Роза Барон Жиро Де Лен (Весна) 399 руб
Русский Огород

Познакомиться поближе с разными видами и сортами роз вам помогут статьи:

  • Новые сорта роз — эффектные и неприхотливые
  • 20 самых лучших красных чайно-гибридных роз для вашей дачи
  • Сорта, достойные внимания: выбираем чайно-гибридные и розы флорибунда
  • Плюсы и минусы плетистых роз: зачем их сажать в саду
  • Розы Остина: кто на новенького?
  • 6 ошибок при выращивании роз
  • Чтобы роза была красивой, или Когда, зачем и как обрезать розы
  • Почему не цветут розы: 7 возможных причин
  • Какие розы самые зимостойкие: шпаргалка для начинающего цветовода

7. Ирисы

Светолюбивые ирисы, пожалуй, могут оспаривать первенство розы. А всё потому, что эти великолепные многолетники, даже отцветая, не теряют своей декоративности. Ирисы часто называют радужным цветком (греч. ἶρῐς — радуга) за богатейшие оттенки форм, размеров и цветовой гаммы.

Ирисы
Ирисы

Они цветут весь сезон, сухолюбивы и зимостойки. Предпочитают лёгкие, рыхлые, хорошо увлажнённые почвы, не сдобренные тяжёлой органикой (навозом, компостом). Способны прожить на одном месте до 7 лет (при условии правильного ухода, конечно), а апогея цветения достигают в 3-летнем возрасте. А наиболее неприхотлив сибирский ирис, которому не страшны засухи, морозы и ослабленные почвы. О видах и сортах ирисов вы можете прочитать в статьях:

  • Ирисы и Ко, или Вырастите радугу в своем саду
  • Вверх по радуге, или История с ирисами
  • Ирис — король модерна
  • Ирисы: посадка и уход
  • Сибирские ирисы: особенности, посадка и уход
  • Ирисовая элита: «космические» и титулованные сорта
  • Ирисы крупными мазками и 34 факта о них, которые вы могли ещё не знать
  • Чем пахнут ирисы?
  • Хочу иридарий длительного цветения

Петуния – обитательница солнечных участков, расположенных в тёплых регионах России. В начале лета она «взрывается» ярким каскадом душистых цветов и не прерывает цветения до поздней осени. Иногда её цветки разрастаются так, что практически полностью закрывают собою стебли и листву.

Петунии
Петунии

Выращивание петунии несложно, её семена можно высевать сразу в открытый грунт в мае, а к июлю она уже зацветёт. К почвам неприхотлива, только не любит суглинки и песчаники.

Крупноцветковые сорта более прихотливы, чем мелкоцветковые. Для формирования красивого кустика её верхушку прищипывают, а отцветшие цветки убирают. Петуния простит вам как переувлажнение почвы, так и её пересушивание, но она не терпит застоя грунтовых вод в зоне корней. Разобраться в видах и сортах петуний и в особенностях их выращивания помогут публикации:

  • Петунии. Краткий толковый словарь
  • Как выбрать семена петунии
  • Как вырастить петунии
  • Петунии. Немного о формировании рассады
  • Петунии, цветущие непрерывно: выращиваем новейшие гибриды
  • Красота на высоте: петунии для балконов, лоджий и террас
  • В гостях у сказочных цветов: петуния и калибрахоа
  • Как сохранить петунию до весны

Для того чтобы создать свой уютный уголок за городом, совсем необязательно закупать десятки сортов разных цветов. Достаточно выбрать те полюбившиеся  растения, вырастить которые нам по силам и по средствам.

Ведь не секрет, что в нынешней динамичной жизни порою совсем не остаётся времени для ухода за садом. Поэтому я перечислила  здесь наиболее неприхотливые (по моему скромному мнению)) красивые многолетники. А какие садовые цветы самые популярные на ваш взгляд?

Какой сорт роз самый лучший?


Выбор «лучшего» сорта роз зависит от ваших личных предпочтений, целей и условий выращивания. В мире существует огромное количество сортов роз, каждый из которых имеет свои особенности. Вот несколько популярных сортов роз, которые часто считаются отличными:

  1. Теа-гибридные розы: Эти розы известны своими крупными, ароматными цветками и длительным периодом цветения. Они доступны в различных цветах и могут быть хорошим выбором для срезки.

  2. Флорибунда: Этот сорт характеризуется компактными кустами и обильным цветением. Цветки несколько меньше, чем у теа-гибридных роз, но они образуют крупные соцветия.

  3. Грандифлора: Этот сорт сочетает черты теа-гибридных роз и флорибунд. У них крупные цветки, как у теа-гибридных роз, и обильное цветение в виде соцветий, как у флорибунд.

  4. Кустовые розы (Шрабы): Это крупные кустарники с обильным цветением. Они обычно более выносливы и менее требовательны к уходу.

  5. Английские розы: Эти розы известны своими многогранными ароматами и классическим внешним видом. Они обычно имеют множество лепестков и часто ассоциируются с розами старинного стиля.

  6. Миниатюрные и патио-розы: Эти розы характеризуются маленькими цветками и компактными кустами. Они отлично подходят для выращивания в горшках и на небольших участках.

  7. Плетистые розы: Эти розы имеют длинные побеги, которые могут быть использованы для вертикального озеленения. Они бывают разных размеров и цветов.

Выбор сорта зависит от ваших целей: цветения, аромата, размера розы, условий роста (климат, тип почвы), а также внешнего вида, который вам нравится. Рекомендуется изучить конкретные сорта, доступные в вашем регионе, и проконсультироваться с опытными садоводами или специалистами по розам, чтобы выбрать наилучший сорт для ваших потребностей.

Принцип работы бойлера в многоквартирном доме

Бойлер для многоквартирного дома

Установка бойлеров косвенного нагрева или водоводяных подогревателей (ВВП) в многоквартирных домах является ответом на серьезные теплопотери, связанные с централизованной подачей горячей воды через подводящие трубопроводы. Эти устройства используют в качестве источника тепла центральные сети отопления или местную котельную, работающую на природном газе.

Размеры и требования к бойлерной в ...

Грамотный расчет параметров водонагревателей косвенного типа для многоквартирных домов учитывает особенности работы центральной системы отопления в зимний и летний периоды года, а также требует соблюдения нормативных требований к характеристикам горячей воды для конечного потребителя.

Общие особенности работы бойлеров в многоквартирном доме

Все разновидности оборудования для приготовления горячей воды в многоквартирном доме делятся на две основных группы — емкостные и проточные. К наиболее популярным представителям оборудования первой группы относятся бойлеры косвенного нагрева, а к оборудованию второй группы — пластинчатые и кожухотрубные теплообменники, а также инновационная модель кожухотрубных устройств под торговой маркой ТТАИ.

Принцип работы бойлера в многоквартирном доме

Схема работы водоводяного подогревателя заключается в использовании принципа рекуперации тепла, в греющем контуре которого источником нагрева выступает теплоноситель из системы отопления (сетевая вода), а в нагреваемом контуре источником горячей воды — выступает водопровод или местная скважина.

Косвенный характер нагрева воды не допускает смешивания двух сред, и разделяет сети отопления и водоснабжения. Такое решение увеличивает надежность работы системы отопления и исключает попадание вредных вещество в сети ГВС. Также отсутствие прямого контакта с устройствами высокотемпературного нагрева снижает образование накипи на стенках теплообменников.

Общедомовые бойлеры косвенного нагрева

Бойлеры косвенного нагрева относятся к устройствам емкостного типа, в которых происходит накопление горячей воды в нержавеющих баках большого объема. Для нагрева воды используется встроенный змеевик с теплоносителем, площадь поверхности которого определяет скорость нагрева. Объем внутреннего бака водонагревателя косвенного нагрева зависит от количества проживающих в многоквартирном доме.

Главный недостаток емкостных водонагревателей косвенного типа — серьезные габариты оборудования, что определяется большим количеством жильцов и точек водоразбора.

Кожухотрубный теплообменник и его особенности

Кожухотрубный теплообменник представляет собой пучок труб небольшого диаметра, который помещен в металлический кожух с сетевой водой от системы отопления. Конструктивно различают одноходовой кожухотрубный теплообменник и его многоходовую разновидность.

В одноходовом варианте нагреваемая вода поступает на вход пучка металлических трубок, выход которых подключается к системе ГВС. Многоходовой кожухотрубный теплообменник использует принцип многократного прохождения нагреваемой воды через один и тоже объем воды из системы отопления.

Теплообменные трубы изготавливают из материалов с повышенной теплоотдачей, к которым относятся медь или латунь. Также в качестве материала для теплообменных труб допускается использование нержавеющей стали. Прямые участки соединяются между собой U-образными патрубками, которые принято называть калачами.

Стандартные кожухотрубные ВВП выпускаются по ГОСТ 27590-2005. Длина одной секции составляет 2 или 4 метра, а внешний диаметр лежит в пределах от 57 до 530 мм. Максимальная рабочая температура теплоносителя составляет 150°С. Максимальное давление ВВП не должно превышать 1 МПа.

Главными преимуществами кожухотрубных водонагревателей являются надежность конструкции, которая обеспечивают длительный срок эксплуатации, а также простота технического обслуживания и легкий доступ к внутренней поверхности теплообменных труб.

Конструкция и преимущества теплообменных аппаратов ТТАИ

Теплообменное оборудование под торговой маркой ТТАИ (Тонкостенные Теплообменные Аппараты Интенсифицированные) является разновидностью кожухотрубных устройств, инновационные решения которых существенно улучшают характеристики теплообменников — уменьшаются вес и объем, увеличивается теплопередача, снижаются затраты на оборудование и его монтаж.

Главной особенностью теплообменников ТТАИ является пучок из особо тонкостенных трубок малого диаметра из нержавеющих или титановых сплавов. Специальный термодинамический профиль тонкостенных трубок существенно увеличивает теплоотдачу, а «плавающие» трубные решетки компенсируют температурное расширение теплоносителя.

К основным преимуществам теплообменников ТТАИ для многоквартирного дома относятся следующие факторы:

  • «плавающие» трубные решетки не только компенсируют температурное расширение теплоносителя, но и позволяют легко доставать трубный пучок из корпуса теплообменника;
  • псевдофланцевое разъемное соединение не требует дорогостоящих резиновых прокладок;
  • небольшое гидравлическое сопротивление снижает требования к мощности сетевых насосов;
  • оборудование ТТАИ в несколько раз меньше и легче своих аналогов пластинчатого типа;
  • в теплообменных агрегатах ТТАИ реализован принцип самоочистки, который происходит на правильно рассчитанных режимах теплообмена;
  • теплопередача теплообменного оборудования под торговой маркой ТТАИ, как минимум, на 30% выше, чем у его пластинчатых аналогов.

Параметры качества и надежности теплообменников ТТАИ подтверждаются 25-летним опытом эксплуатации оборудования в Российской Федерации или странах СНГ.

Кожухотрубные теплообменники ТТАИ выпускаются с диаметром корпуса от 25 до 250 мм и длиной трубного пучка от 500 до 4000 мм. Максимальная температура теплоносителя ограничена величиной 300°С, а максимальное давление среды — 2,5 МПа.

Как заказать теплообменник или бойлер для многоквартирного дома

Цена бойлера для многоквартирного дома зависит от количества жильцов и нормативов потребления горячей воды. Инженеры компании GOPPO выполнят все гидравлические и теплотехнические расчеты, подберут наиболее подходящую модель теплообменника и составят конкурентное коммерческое предложение, в котором стоимость бойлера для многоквартирного дома будет соответствовать наиболее привлекательному диапазону цены и качества.

Жителям многоквартирных домов навязывают замену водонагревательного оборудования

В конце прошлого года жители многоквартирных домов в Ростове-на-Дону стали получать письма от компаний, которые убеждают их поменять водонагревательное оборудование. Суммы внушительные – до двух миллионов рублей с одной многоэтажки, собранные с собственников квартир.

Получатели писем испытали стресс и от сумм, и от содержания посланий. Мол, это выбор без выбора, все открытые системы горячего водоснабжения (ГВС) должны быть заменены на закрытые, таково требование федерального закона. А еще коммерсанты, торгующие оборудованием, написали, что все города уже включились в замену, а Ростов-на-Дону и Волгоград в хвосте, и если жители не согласятся скинуться и выложить два миллиона рублей с дома, будет еще хуже, их оштрафуют и заставят поменять систему ГВС.

Специалист юридической службы «Единый центр защиты» Виолетта Колосова рассказала, какова причина активности продавцов водонагревательного оборудования, и как людям правильно реагировать.

Почему активизировались продавцы оборудования

До 2013 года согласно законодательству о теплоснабжении могла существовать любая из систем, и открытая, и закрытая. Теперь же, согласно ч. 9 ст. 29 федерального закона «О теплоснабжении», с начала 2022 года нельзя будет использовать централизованные открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Именно по этой причине многие фирмы осаждают ТСЖ и УК с предложениями провести такую замену.

Не только Ростов столкнулся с данной проблемой. На сегодняшний день около 70% домов используют открытый разбор горячей воды. По мнению некоторых технических экспертов, открытые системы ГВС слишком энергозатратны. Но так ли это на самом деле?

Новые дома сейчас повсеместно строятся с закрытыми системами ГВС, что правильно и рационально, но вот задача перевода открытых систем ГВС на закрытые в уже существующем жилфонде — очень масштабна и трудозатратна. К сожалению, законодатель никак не регулирует порядок, последовательность действий, этапы, финансирование такого перевода, что создает массу проблем жильцам.

Закон «О водоснабжении и водоотведении» и Правила горячего водоснабжения, определяют, что ответственность за решение данной проблемы лежит на муниципальных органах.

Правилами предусмотрено, что решение прекратить горячее водоснабжение с использованием открытых систем принимает муниципалитет, но только после того как будет проведено доскональное обследование и обоснование выбранного способа. Пользователь, подключенный к открытой системе горячего водоснабжения, в отношении которого принято решение, вправе до первого ноября года, в котором принято указанное решение, направить в орган местного самоуправления свои предложения о переходе. При этом государство законодательно закрепляет приоритет систем централизованного теплоснабжения.

Каковы плюсы и минусы открытой и закрытой систем ГВС

Надо отметить, что открытая система ГВС имеет свои недостатки. Например, это повышенные расходы на отопление и горячую воду, большой расход топлива и электричества на выработку тепла, высокие затраты на обслуживание котлов и теплосетей, некачественное обслуживание потребителей из-за потерь тепла и повреждений сетей, потеря тепла в трубах при малом пользовании водой

Но у этой системы есть и свои плюсы. Она более стойкая при повреждениях трубопровода, так как имеет несколько теплоисточников, полная остановка циркуляции воды невозможна.

Кроме того, вода при открытой системе ГВС специально подготавливается, снижается ее жесткость, проводится обессоливание, по санитарным нормам. Как будет контролироваться качество воды при закрытых ГВС, пока не ясно, хотя уже сейчас понятно, что без предварительной подготовки жесткая вода способна выводить из строй котельные и теплообменники ввиду образования накипи.

Получается, что проблема подготовки и очистки воды перед подогревом остается, однако теперь она будет лежать не на генерирующих объектах, а на потребителях, которые будут обязаны нести дополнительные расходы на установку и обслуживание в доме неких небольших приборов по очистке воды.

Возникнут проблемы и с ростом числа насосов, которые потребуют дополнительного энергоснабжения. Будут сложности с качественным обслуживанием, если его не смогут обеспечить слесари ТСЖ и УК. Им предстоит следить за теплообменными аппаратами, автоматами для поддержания нужных параметров воды, системами водоподготовки. Уровень подготовки этих специалистов гораздо слабее, чем работников энергетических предприятий теплоснабжения.

При переходе на закрытую систему ГВС перед водоканалами также встанет вопрос улучшения пропускной системы трубопроводов, ведь в последние годы многие металлические трубы были заменены на пластиковые. Тарифы на воду, существующие сейчас, не покроют всех расходов на новую замену труб.

Опыт других городов показывает, что эффективно решить проблему перевода на закрытые ГВС удалось только в том случае, когда было улучшено качество горячей воды. Другие меры: расширение просвета трубопроводов, замена труб – экономически неоправданны.

Кроме того, есть большая проблема отделения системы теплоснабжения от системы ГВС, так как гидравлически эти две системы тесно взаимосвязаны, а контуры теплоснабжения — одни из самых загрязненных в доме.

Кто должен платить за новое оборудование

Кто будет финансировать перевод на закрытые ГВС, пока непонятно. В Екатеринбурге замену оборудования обозначили как пилотный проект и профинансировали из бюджета. Запланирован поэтапный переход к закрытым системам ГВС до 2030 года. В городе будут установлены теплообменники, автоматизированное оборудование с контроллерами. Намечена полная замена системы теплоснабжения с ведением диспетчера и системы индивидуального учета потребления тепла в каждой квартире, что позволит легко передавать данные для управляющей компании.

Вопрос об обязанности оплатить переход к закрытым системам ГВС, как представляется из норм гражданского и жилищного законодательства, должен решаться так.

Все, что находится в пределах жилого помещения, оплачивает собственник жилого помещения. Все, что за пределами квартиры, — уже общая собственность собственников квартир и общедомовое имущество, следовательно, каждый собственник жилья в доме обязан внести свой частичный вклад в оплату замены систем ГВС.

Однако не все так просто. Например, софинансировать проект в Екатеринбуге предложили и частные компании, но непонятно, кто будет собственником нового оборудования и как передать его в собственность жильцов, этот вопрос пока законодательно не решен.

В любом случае успешный пример перехода на закрытые системы ГВС дал бы возможность разработать нормативную документацию о порядке, этапах, схеме перехода на данную систему, об источниках финансирования и решение вопросов права собственности на оборудование данных систем.

На данный момент возлагать бремя оплаты перехода на закрытые системы ГВС на собственников жилья — необоснованно, да и к тому же жильцы такие огромные расходы все равно не потянут. Навязывать свои услуги в проведении перевода на такую систему ГВС ни одна компания не вправе, кроме того, ни ТСЖ, ни УК просто не имеют возможности оценить сметы таких компаний на предмет соответствия многочисленным техническим требованиям и экономической обоснованности.

Светлана Кузнецова, главный специалист отдела развития жилищного хозяйства управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области:

– Однозначного ответа на данные вопросы нет. Ситуацию нужно проговаривать с Управляющей и ресурсоснабжающей организацией.

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 утверждены Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, начало действия документа − 29.11.2013. Согласно пункту 6 Правил 1034 узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета.

В соответствии с пунктом 7 Правил 1034 по истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил (29.11.2016) теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета.

Тем не менее, согласно письму Минстроя России от 07.07.2014 № 12366-ГБ/04 «О применении отдельных положений Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034» Минстрой России полагает возможным установку теплосчетчиков, произведенных в период до вступления в силу Правил 1034, при этом срок их эксплуатации определен до истечения срока службы основных приборов, входящих в состав узлов учета, а также полагает возможным ремонт узлов учета тепловой энергии путем замены теплосчетчиков на аналогичные, соответствующие требованиям Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных приказом Минтопэнерго России от 12 сентября 1995 г. № Вк-4936.

В дополнение к вышеизложенному сообщаем, что допускается применение в узлах учета тепловой энергии теплосчетчиков, выпущенных в течение переходного периода и соответствующих требованиям Правил № Вк-4936.

Таким образом, если срок службы не истек, и теплосчетчик соответствует требованиям Правил № Вк-4936, использование такого прибора учета законно.

Жильцы одного из домов, в которых действует открытая система ГВС, получили неподтвержденную информацию о том, что замена оборудования возможна за счет средств фонда капремента, в который они регулярно делают отчисления. ДОМОСТРОЙДОН направил в фонд запрос на эту тему.

Как устроено горячее водоснабжение в многоэтажном доме

Система горячего водоснабжения (ГВС) в многоквартирном доме (МКД) представляет собой отдельный комплекс, функционирующий автономно или в частичной зависимости от отопления и холодного трубопровода. Для его реализации разработано несколько эффективных схем, каждая из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы. Подача осуществляется согласно установленным нормативам и требованиям.

Как организовано горячее водоснабжение многоквартирного дома

Подача от центрального распределителя, где осуществляется подогрев, производится по проложенным над или под землёй трубопроводам – трассам. Они в обязательном порядке утепляются, чтобы рабочая среда не остывала и не замерзала по мере прохождения к потребителям. Далее магистрали разделяются и подводятся к многоэтажкам, в которых осуществляется разводка по уровням, квартирам. Один из важнейших факторов, определяющий устройство и способ подачи горячего водоснабжения многоквартирного дома – источник получения нагретой жидкости. В зависимости от этого выделяют два типа систем

  1. Открытые с забором из сети теплоснабжения. Трасса ГВС идёт от центральной котельной параллельно трубам отопления. Подпитка может осуществляться из подающей или обратной магистрали в зависимости от времени года. В демисезонный период, когда теплоноситель не разогревается до высокой температуры, горячая вода забирается из линии, идущей от основного агрегата. Зимой чаще всего подача горячей воды для бытовых нужд осуществляется из обратки. Такая схема используется в большинстве многоквартирных домов старой застройки.
  2. Закрытые (бойлерные) с забором из централизованной системы холодного водоснабжения (ХВС). В этом случае качество рабочей среды гораздо выше, так как оно должно соответствовать требованиям питьевого комплекса. Нагрев до необходимой степени осуществляется в отдельном оборудовании: теплообменнике, подключённом к ТЭЦ, накопительном баке, газовой колонке. Чаще всего бойлерная система горячего водоснабжения для многоквартирного дома более эффективна и комфортна, так как температура в трубопроводе не зависит от работы сети отопления.

Схемы ГВС в МКД

В зависимости от способа перемещения рабочей среды различают два типа разводки сети, которые изображены на рисунке 1.

Тупиковая

Такая система предполагает наличие одной подающей линии, по которой к точкам разбора движется горячая вода. Главное её преимущество – простота организации и возможность сэкономить на материалах. Недостатков гораздо больше

  1. существенный перерасход ресурса
  2. остывание по мере прохождения по трубам и в ходе статичного нахождения в трубопроводе
  3. усиленное размножение бактерий в застойной среде

Ввиду этих минусов тупиковая система горячего водоснабжения невостребована в многоквартирном доме современной постройки.

Циркуляционная

Более эффективная схема, для устройства которой необходима прокладка двух магистралей. Подающая, по которой поступает нагретая рабочая среда, и обратная, по которой отводится неиспользованный её объём. Перемещение жидкости по замкнутому циклу осуществляется с применением насоса. Несмотря на необходимость установки дополнительного оборудования, прокладки коммуникаций большей протяжённости, циркуляционная схема экономичнее, комфортнее в эксплуатации за счёт множества преимуществ

  1. постоянное перемещение воды позволяет пользователю получать её горячей в любое время суток
  2. отсутствие застойных явлений
  3. рациональный расход ресурса
  4. удобство и оперативность регулирования температуры

Основные элементы ГВС в МКД

Чтобы разобраться в том, как осуществляется подача горячей воды в многоэтажном городском доме необходимо знать, из чего состоит система. Обычно её монтажа применяется стандартный набор оборудования и комплектующих.

Водомерный узел

Первый этап, который проходит рабочая среда после попадания в здание. Он состоит из нескольких устройств

  1. запорная арматура, необходимая перекрывания потока. В качестве неё используются шаровые краны, задвижки и т.д.
  2. фильтрующее оборудование, задерживающие относительно крупные загрязнения: ржавчину, песок, окалину, ил. С этой целью устанавливается сетчатый грязевик или бак со сливным вентилем, проходя через который частицы оседают дно
  3. счётчики, фиксирующие расход горячей воды
  4. манометр для контроля давления
  5. обводная линия (байпас). Монтируется не во всех сетях, однако удобна на случай ремонта, так как позволяет отключить оборудование без остановки работы всего комплекса

Элеваторный узел

Далее система ГВС, подпитывающаяся от отопления в многоквартирном доме, проходит этап смешивания, в котором рабочая среда достигает нужной температуры. Это происходит путём добавления в чрезмерно горячий теплоноситель, поступающий из котельной под высоким давлением, порций из остывшей магистрали. Процесс производится в специальном оборудовании – водоструйном элеваторе. Между ним и входными задвижками размещаются врезки сети ГВС. Их может быть 2 (по одной для подачи и обратки) или 4 (по две для каждой линии). В первом случае реализуется тупиковая схема, во втором – циркуляционная.

Розливы

Представляют собой горизонтально расположенные трубы, идущие в подвале от элеваторного и водомерного узлов и служащие связующим звеном между ними и стояками. Они должны иметь максимальный диаметр (32-100 мм). Он подбирается с учётом расхода, потребностей сети с запасом на будущее, так как коммуникации имеют свойство «зарастать» со временем. Тупиковая система разводки горячего водоснабжения в многоквартирном доме предполагает монтаж одного розлива, циркуляционная – двух.

Стояки

Обеспечивают распределение рабочей среды по вертикали. Стандартно устанавливается две трубы (ГВС и ХВС) на один ряд квартир, расположенных одна над другой. Однако в зависимости от особенностей их планировки возможны другие варианты

  1. 2 стояка на жильё при условии, что точки водоразбора располагаются на значительном расстоянии
  2. 1 вертикальная труба на 2 квартиры, когда санузлы соседей размещены через стену
  3. использование горизонтальных перемычек, которые позволяют подключить к одной линии до 7 потребителей

Диаметр стояка обычно составляет 25-40 мм.

Подводки

Этим элементом завершается схема горячего водоснабжения для многоэтажного дома. Он необходим для разводки внутри квартиры. Для его монтажа обычно выбираются трубы диаметром 15 мм из полимеров, но чаще из стали. Применение металлических конструкций более оправдано ввиду высокой вероятности гидроударов в системе. Чаще всего в квартирах реализуется тройниковая разводка, которая проще в монтаже, обслуживании, ремонте. Более сложная по конструкции коллекторная схема более распространена в частном строительстве.

Возможные неисправности в комплексе ГВС

Ввиду схожести типовых систем многоэтажных домов возникающие в них неполадки также стандартны за редким исключением. Некоторые из них могут быть устранены жильцами самостоятельно без длительного ожидания мастера из обслуживающей компании. Основные моменты в этом перечне

Течь вентилей

Возникает на запорной арматуре по линии расположения штока. Появляется из-за повреждения, износа уплотнений. Устраняется путём поворота до упора ручки-барашка. В этом случае резьба максимально прижмёт сальник, устранив течь.

Шум кранов

Причина неисправности кроется в самом смесителе, точнее во внутреннем элементе – кранбуксе. Деформировавшаяся прокладка вибрирует и перекрывает поток, создавая ритмичные гидроудары. Так как горячая вода поступает в дом под большим давлением, на красном кране эта проблема обычно более выражена. Устранить неисправность можно, демонтировав кранбуксу и заменив на ней уплотнение. Как вариант можно поставить новый элемент из керамики, который лишён данного недостатка.

Холодный полотенцесушитель

Проблема может возникнуть из-за скопления воздуха в горизонтальной перемычке на стояке ГВС. Продуть пробку можно, обратившись к соседям на верхнем этаже. Если договориться с ними нет возможности, неисправность устраняется из подвала. Для этого необходимо перекрыть свой стояк в подвале, после чего открыть в квартире все краны ГВС. Воздух выйдет через них, после чего подачу можно запускать.

Профилактика систем горячего водоснабжения

Этот процесс направлен на недопущение неисправностей в работе сети, чтобы схема ГВС для многоквартирного дома функционировала без перебоев. С этой целью работники управляющей компании должны

  1. производить раз в два месяца осмотр всех коммуникаций для выявления отклонений
  2. обеспечить надлежащую теплоизоляцию трубопровода с целью недопущения замерзания
  3. своевременно выполнять заявки жильцов
  4. стравливать воздушные пробки по мере необходимости
  5. устанавливать дополнительную вибро- и шумоизоляцию в случае, если оборудование издаёт громкие звуки при работе
  6. ежегодное планово отключать подачу ГВС для проведения текущего или капитального ремонта

Если все вышеперечисленные мероприятия выполняются в соответствии с графиком, система горячего водоснабжения многоквартирного дома независимо от схемы, типа разводки, будет функционировать исправно и бесперебойно.

Установка бойлерной в доме

Чтобы в частном доме жилось комфортно и уютно, невозможно обойтись без отопления. Об этом нужно задуматься еще на стадии проектирования строительства здания. Для отопления многоквартирного дома или частного коттеджа в специальном помещении устанавливают бойлеры. Такая комната получила название бойлерной.

Газовый котел и бойлерная в подвале дома

Для того чтобы такое технологическое оборудование нормально функционировало, устанавливается дополнительное оборудование:

  • насос сетевой;
  • приспособление для кондиционирования воздуха;
  • блок управления;
  • запорные узлы;
  • трубопроводы;
  • приборы.

Монтаж самого бойлера делается непосредственно в тепловую электроцентраль. Бойлерной также называют комнату, в которой оборудованы:

  • котел;
  • водонагреватель.
Устройство и принцип работы бойлера для ...

Однако подобное название не совсем подходит такому помещению. Самым подходящим будет — котельная. В таком помещении располагаются приборы для разогрева воды с помощью какого-либо теплоносителя. Причем, кроме воды, нагревается и пар.

Нюансы бойлерной

По проекту многоквартирного дома габариты комнаты, где располагается бойлерная, согласно утвержденным нормам должны быть очень большими.

Планировка коттеджа 9х11 с бойлерной

Это необходимо для свободного доступа к системам отопления из труб, когда необходимо провести ремонтные работы или выполнить профилактические операции. Согласно проектам монтаж бойлеров частных домов делается на специальном возвышении. Это может быть стальная конструкция или несколько приподнятый мелкозаглубленный фундамент. Иногда в многоквартирных домах требуется смонтировать несколько бойлеров. В этом случае монтаж делается попарно, причем соблюдается нормированное расстояние между приборами. Обычно оно делается более 70 см.

В каждом проекте ТЭЦ бойлерная комната отличается большим размером. В помещении монтируются огромные бойлерные емкости, трубопроводы, по которым подается вода, мощные насосы. Для частных домов котельные помещения отопления проектируются не очень больших размеров.

Пример небольшой бойлерной в частном доме

В них помещаются:

  • котлы;
  • водонагреватели;
  • пластиковые трубы.

Вернуться к оглавлению

Как должна выглядеть бойлерная

В принципе, какого бы размера ни были такие помещения, они подчиняются определенным технологическим правилам:

  1. Каждая комната индивидуальных домов, должна иметь отделку, соответствующую проекту. Для этого применяются специальные материалы, обладающие большой влагостойкостью. Они не должны бояться больших перепадов температуры.
  2. В каждом проекте бойлерной обязательно закладывается мощная система вентиляции.

Подробная схема устройства бойлерного помещения

  • В бойлерной в обязательном порядке монтируется канализационный сток.
  • Строго должны выполняться противопожарные требования.
  • Для электрооборудования в проект домов закладывается особый пакетник.

Для многоквартирного дома специально проектируется отдельно стоящее помещение. Для частных домов наилучшим расположением для бойлерной будет подвал, подходит также цокольный этаж.

Принцип работы бойлерной

Сам бойлер можно назвать теплообменником. Это агрегат, который нагревает воду с использованием пара или кипятка. Механизм работы такого прибора выглядит достаточно просто. В стальной цилиндр установлен змеевик для прохождения холодной воды. Оставшийся свободным объем цистерны наполняется паром, который направляется наверх емкости: происходит нагрев воды.

Когда бойлер работает, скапливается конденсат. Для его отвода проектируется специальный отводчик. Иногда в частном доме конденсат просто стекает в котел без посторонней помощи. Паровые бойлеры отопления имеют несколько видов:

  • емкостные;
  • проточные.

Схема устройства паровой бойлерной

Чтобы управлять операцией нагрева, применяются:

  • запорная арматура;
  • термоманометры;
  • электронасосы.

Чтобы бойлер работал качественно и без поломок, в него должна направляться вода повышенной мягкости и хорошо очищенная. Для этого ставится дополнительный фильтр и смягчитель. Вода нагревается до нужной температуры и подается в трубы отопления.

Где применяется бойлер

Такие агрегаты применяются для обогрева частных домов. Когда строится многоквартирный дом, в проект закладывается отдельная котельная. В этом помещении монтируются приборы учета. Когда позволяют размеры здания, можно поставить оборудование для прачечной.

Сама бойлерная не имеет централизованного отопления, так как, когда котел нагревается, в комнате становится даже жарко. Обслуживающий персонал редко находится в этой комнате длительное время.

Генераторы энергии

Были разработаны новые приборы, которые стали применяться для нагрева жидкости в бойлере. Они подразделяются на несколько групп:

  • газовые;
  • жидкотопливные;
  • электрические;
  • твердотопливные;
  • комбинированные.

Когда проектируется газовая котельная, специально для частных домов закладываются очень жесткие условия. Это связано с высокой взрывоопасностью газового топлива.

Котлы, которые отапливаются жидким топливом, обязательно должны иметь отдельное помещение. При проектировании предусматривается монтаж мощной вентиляции с отдельным каналом, по которому будут уходить отработанные газы. Наиболее простыми в установке являются электрические котлы. Для них не нужна отдельная топочная комната.

Бойлерная с установленным газовым котлом

В силу вступают соответствующие нормы монтажа безопасного электрооборудования. Иначе говоря, подбирается нужное сечение проводов, делается хорошее заземление.

Какой должна быть комната для бойлерной

Безусловно, оптимальным вариантом для котельной частных домов считается отдельное здание. Безопасность жильцов в таком случае увеличивается в несколько раз в случае взрыва котла. Кроме того, в отдельном помещении не будет слышен шум от работы оборудования. Одним из вариантов установки в частном доме может стать подвал.

Видео. Теплообменники. принцип работы и строение.

Категорически запрещается устанавливать котел отопления в жилых помещениях.

Для бойлерной частных домов очень важно иметь не только большую площадь. Необходимо также, чтобы высота потолков превышала два метра. Габариты котельной зависят от применяемого оборудования, а также его мощности. Каждая бойлерная частных домов должна обязательно иметь автоматический выключатель, который соответствует параметрам электрической проводки.

Вариант планировки и устройства комнаты для бойлерной

Проложенный кабель должен иметь сечение, соответствующее напряжению сети. При выборе кабеля обязательно учитывается мощность смонтированных приборов. В случае установки нескольких котлов отопления к каждому подключаются запорные клапаны.

К бойлеру подводится вода, в результате он работает вместе с отопительной системой как единый узел. Для слива воды подводится система канализации. Установленное оборудование проходит отладку, причем давление газа, а также подаваемой воды, должно отвечать нормам государственного стандарта.

Основные требования, касающиеся бойлерных

Неважно, какого типа помещение используется для установки отопительного оборудования, используемого в индивидуальных домах, необходимо всегда придерживаться определенных нормативов. Надо сказать, что требования к бойлерной зависят от типа применяемого топлива, а также от марки котла. Такие нормативы обычно указываются в сопроводительной документации к котлоагрегату.

Однако существуют также и общие стандартные нормы, которым должна отвечать любые комнаты домов, где размещены котлы, независимо от их типа.

  1. Запрещается устанавливать в одной комнате больше двух котлов.
  2. Нельзя хранить горючие или взрывчатые вещества.
  3. Комната должна иметь бетонные или кирпичные стены. На пол разрешается укладывать стальные листы.

Вариант расположения бойлерной на плане дома

  • Облицовку стен делают из кафельной плитки. Разрешается использование минеральной штукатурки.
  • Запрещается касание стен котлом отопления.
  • Система вентиляции должна соответствовать мощности и характеристикам отопительного котла.
  • Дверь в бойлерную должна распахиваться наружу. Она должна быть изготовлена из огнеупорного материала.

Зачем нужны бойлеры в подвалах

Управляющие компании вовсю устанавливают бойлеры в подвалах домов, выполняя городскую программу. А в квартирах, на лестничных площадках и во дворах жители обсуждают, что даст им эта реорганизация горячего водоснабжения, если в очередной раз перемены идут «сверху», то есть из исполкома, а не «снизу» от собственников домов.

«Жильцы нашего дома категорически против установки, ибо есть примеры только ухудшения положения с этими бойлерами. Теперь мы собираем подписи со всех жильцов против установки водонагревателей. Директор нашей управляющей компании не скрывает, что с бойлером будет только хуже», — пишет старшая по дому Надежда в блоге ЖКХ на нашем сайте. «Бойлер — это котел, в котором греется холодная вода с помощью горячей воды, типа большой казан. Как все откроют краны для потребления ГВС, вот тогда и начнутся проблемы, т.е. нехватка и низкая температура воды. ЕРУНДА все это, так как мы пробовали в одной организации, толку мало, экономии почти нет, кран ГВС откроешь — потечет теплая вода, а чтоб вода стала горячей, надо ждать. Вода стекает, а счетчик считает объем ГВС», — там же в блоге дает свои разъяснения Надежде некто «Ветеран». Людей крайне интересует стоимость установки бойлеров, и в какую сумму в рублях выльется вода из этих котлов.

Мы связались со специалистами нескольких управляющих компаний. Выяснилось, что цена одного бойлера вместе с монтажом и подготовкой к работе колеблется от 200 до 850 тысяч рублей. Сумма зависит от мощности бойлера, а мощность от того, какое количество жильцов будет потреблять воду.

— Поэтому большое заблуждение думать, что в моменты «пиковой» нагрузки кому-то придется открыть кран и ждать, когда вода из холодной станет теплой. Даже если все жильцы откроют все краны в ванне и на кухне. Это гарантировано техническими параметрами бойлера, — говорит главный инженер УК «Паритет» Замфир Хазивалиев.

— Я живу в доме, где поставили бойлер. Никаких проблем, нормальное водоснабжение, нормальная температура, — подтверждает сказанное Хазивалиевым начальник планового отдела УК «Челныстройремонт» Лилия Скрябина.

Деньги на установку бойлеров УК берут из разных источников, но все это поступления за счет квартплаты. Как правило, это средства на текущий или капитальный ремонт. Поэтому бойлеры уже являются собственностью владельцев квартир и домов, и выкупать их (как мы выкупаем общедомовые приборы учета) не придется.

— Водонагреватели идут на замену той системы, которой мы пользуемся 40 лет. При старой системе воду на хозяйственные нужды мы берем из той воды, которая идет на отопление. Поэтому ТЭЦ вынуждена постоянно пополнять систему отопления, а кроме того мы потребляем ту горячую воду, которая крутится по сорокалетним трубам. А из бойлера пойдет чистая питьевая вода со станции очистки «Челныводоканала» по модернизированным за последние годы водоканалом трубам. Эту воду в случае чего можно будет остудить и пить и готовить в ней еду, — выкладывает свои аргументы директор УК «Паритет» Риф Валеев.

Вместе с бойлерами в наших счетах за ЖКУ появится плата за их техобслуживание и ремонт. Но даже в сумме с этой платой стоимость горячей воды существенно уменьшится. В разных домах она будет разной, потому что дома разные. Неодинаковый объем тепла будет уходить на подогрев воды. Величина тарифов будет обсчитываться в управляющих компаниях. Собственники домов, естествено, вправе участвовать в этом процессе. Лучше всего конечно пригласить специалистов УК на общее собрание и на нем обсудить и утвердить этот тариф. И не только этот. Но можно действовать и через совет дома.

Принципы работы и как устроены водонагреватели различных типов

Комфорт в жилом помещении невозможно представить без постоянного доступа к горячей воде. В городских условиях есть возможность подключения к централизованным городским сетям, но даже это не гарантирует бесперебойную подачу горячей воды. Аварии на сетях, профилактические работы могут привести к невозможности воспользоваться ресурсом. В загородных домах, коттеджах и дачах эта проблема многократно усиливается. По этой причине хозяева домов решают ставить различные водонагревательные комплексы. Разные виды бойлеров имеют свои особенности, характеристики, принцип работы и положительные качества. Также отличается внутренний состав, который можно увидеть, посмотрев на бойлер в разрезе. Все эти параметры нужно учитывать при покупке устройства домой.

  1. Типы электрических нагревателей
  2. Устройство бойлера
  3. Рекомендации по выбору
  4. Безопасность

Типы электрических нагревателей

Различные виды бойлеров

Современные водонагреватели работают от разных видов энергоносителей. Это может быть электричество, газ, жидкое или твердое топливо. Самым экономически выгодным способом является нагрев холодной воды от газовой колонки. Но в большинстве случаев его невозможно установить из-за отсутствия системы отвода или газа. Поэтому наибольшую популярность получили электрические модели. Электричество – практически бесперебойный способ питания, который можно провести в загородные дома.

Проточный электрический водонагреватель

Электрические нагреватели можно разделить на две группы:

  • Бойлеры или накопительные. Представляет собой бак, в котором происходит сбор жидкости и установлены нагревательные элементы (ТЭН). Емкость имеет теплоизоляцию, благодаря чему существенно экономится электроэнергия. Нагрев происходит под действием ТЭНов автоматически, поэтому принцип работы – статический. Как устроен бойлер внутри, зависит от типа нагрева.
  • Проточные. В отличие от бойлеров проточные приборы работают динамически. Нагрев воды происходит в специальных трубах при постоянном потоке воды через них. Емкость для накопления отсутствует. К недостаткам такого устройства относится мощность, которая должна иметь большую величину для быстрого нагрева проточной воды.

Оба вида устройств могут иметь различное исполнение, поэтому выглядеть будут по-разному. Принцип работы бойлера электрического и накопительного водонагревателя различны. В зависимости от сложности прибора и его функционала будет меняться и стоимость изделия.

С помощью бойлера можно нагревать большой объем воды

При отсутствии централизованной системы подачи горячей воды применяются именно бойлеры. К их преимуществам можно отнести следующие моменты:

  • Удобство использования.
  • Можно нагревать большой объем.
  • Одно устройство может применяться для снабжения нескольких помещений.
  • Работа устройства не зависит от силы напора.
  • Возможность нагрева до высоких температур.
  • Сохранение высокой температуры в течение длительного времени благодаря качественной теплоизоляции бака.

Большой бойлер требует много места

Из недостатков можно выделить следующие:

  • Длительное время для первоначального нагрева.
  • Если расход воды небольшой, поддержание постоянной температуры будет сопряжено с затратами на энергию.
  • Большой бак требует достаточной территории.
  • Стоимость выше, чем у проточного изделия.

Периодически следует сливать воду из бака. В ином случае ее качество будет ухудшаться.

При проблемах с подачей воды можно поставить бойлер в многоквартирном доме. Устройство и принцип действия будут зависеть от типа прибора, его функционала и дополнительных функций.

Устройство бойлера

Накопительный нагреватель устроен довольно просто. Его главный элемент – бак для воды, который изготавливается из нержавеющей стали или алюминия. В баке ставится нагревательный модуль, который состоит из одного или нескольких ТЭНов. Они бывают «мокрые» и «сухие». Первые контактируют с водой, вторые помещаются в специальную трубку, которая нагревает жидкость.

Вся конструкция помещается в оболочку и изолируется теплоизоляционным материалом для защиты бойлера. Из чего состоит электронная часть, зависит от функционала. Для автоматизации процесса устройство водонагревательного бака состоит из различных датчиков, которые соединены с модулями. На внешней оболочке устанавливаются системы управления, которые бывают механическими и электронными. Посмотреть на бойлер в разрезе на схеме можно в документации к устройству. Все основные элементы и их функции отображаются на фото и имеют соответствующие подписи.

При работе бойлера внизу подается вода. Она нагревается изнутри и затем поднимается вверх и удаляется из бака через трубку забора нагретой жидкости. Рециркуляция продолжается в течение всего времени, пока устройство включено в сеть. Температуру нагрева регулирует термостат. Также могут ставиться датчики температуры, которые выводят данные на электронный экран или термометр. Холодная вода подается через кран с обратным предохранительным клапаном.

Рекомендации по выбору

Бойлер горизонтального типа

Важнейшим элементом конструкции является бак. Емкость бытовых моделей составляет 5-150 литров. Для загородных домов используются объемные модели на 80 и более литров, потому что они способны нагреть много воды. Габариты домов обычно позволяют использовать такие массивные котлы в отличие от квартир.

Чтобы правильно выбрать бойлер для квартиры, нужно заранее произвести расчет расхода воды и учесть индивидуальные особенности помещения.

Советы по выбору устройства электроводонагревателя накопительного типа:

  • В первую очередь следует определить теоретический расход. Средний расход за минуту составляет около 3-6 литров. Половина этого объема производится из бака. Если устройство нагрева воды обслуживает несколько источников, все расходы должны суммироваться.
  • Определение времени использования смесителя раковин и душа. За один сеанс приема душа тратится 10-40 литров воды. Половина – горячая вода, то есть из бака нагревателя. Важно учесть и напор душа, а также время, проведенное в нем.

Все полученные данные следует откорректировать с учетом индивидуальных привычек людей, проживающих в доме. Также нужно учесть, что отсутствие посудомоечных машин повышает расход воды. Максимальный расход наблюдается утром и вечером.

Должна учитываться мощность. Если требуется много горячей воды, а размеры помещения не позволяют использовать объемный бак, следует выбрать модель с повышенной мощностью. Это приведет к быстрому нагреву до требуемой температуры. Данные о мощности можно найти в описании к устройству или на упаковке.

Производством водонагревателей занимаются разные известные компании: Аристон, Самсунг, Бош, Термекс и другие мировые бренды. В случае необходимости ремонта производитель предоставляет гарантию на изделие.

Безопасность

Обязательно необходимо произвести заземление бойлера

Любой водонагреватель вне зависимости от модели и типа требует соблюдения условий эксплуатации, а также техники безопасности. Газовые модели имеют повышенную опасность, так как есть риск утечки газа.

Контакт с водой – это основной фактор риска при работе любого электрического изделия. В бойлере установлена система автоматического отключения при контакте с жидкостью, но это не отменяет соблюдения простейших требований пожаро- и электробезопасности.

Важно заранее сделать заземление. Установка заземляющего провода является основным и обязательным условием безопасности электроприбора.

Какие газовые колонки лучше для дома?


Выбор газовой колонки для дома зависит от различных факторов, таких как бюджет, потребности в горячей воде, доступность газа, пространство, ваши предпочтения и требования к эффективности. Важно выбрать газовую колонку, которая будет соответствовать вашим потребностям и обеспечивать надежное и безопасное обогревание воды. Вот несколько вариантов газовых колонок:

  1. Проточные газовые колонки (напольные или настенные): Эти колонки нагревают воду по мере её потребления, обеспечивая непрерывное горячее водоснабжение. Они компактны и могут быть установлены на стене или на полу. Проточные колонки бывают настенные (крепятся на стену) и напольные (стоят на полу). Однако проточные колонки могут требовать более высокого давления газа, и их производительность может быть ограничена в зависимости от климатических условий.

  2. Накопительные газовые водонагреватели: Эти водонагреватели нагревают и накапливают определенное количество горячей воды в баке. Они обеспечивают стабильную температуру воды и могут быть хорошим выбором для домов с низким давлением газа.

  3. Комбинированные газовые котлы: Это более сложные системы, которые обеспечивают и отопление, и горячее водоснабжение. Они могут быть более эффективными с точки зрения энергопотребления, но могут потребовать более сложной установки и обслуживания.

  4. Энергоэффективность: При выборе газовой колонки также следует обратить внимание на её энергоэффективность и класс энергопотребления. Более эффективные модели могут быть более дорогими, но могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Важно провести исследование и проконсультироваться с профессионалами в области отопления и водоснабжения, чтобы выбрать подходящую газовую колонку для вашего дома, учитывая ваши потребности и условия.

Видео. Как работают водонагреватели накопительные электрические

09 июля 2021

Отправим материал на почту

Красота, удобство в уходе и быстрый монтаж сайдинга уже не вызывают сомнений, и поэтому многие заказчики предпочитают использовать этот материал для отделки своего дома.


Разумеется, специалисты, исполнители работ, сделают обмеры и подсчитают объёмы лучше, точнее и быстрее, но знать и планировать расходы желает каждый владелец дома. И предварительно поможет сделать расчет фасадных панелей для обшивки дома — калькулятор.

расчет сайдинга на дом При отделке дома сайдингом используется большое количество элементов – все их надо учитывать при расчетах Источник smeta-ekspertiza.ru

Как производят расчёт профессионалы

Профессиональные инженеры-сметчики в своей работе используют и применяют:

  • специальный инструмент для обмера здания – лазерные измерители длин и высот;
  • программы составления смет с учётом износа здания и недостатков в его строительстве;
  • знания по привязке здания, а значит и применяемого материала, к местности с учётом атмосферных осадков, величины снежного покрова, направления и силы ветра;
  • пользуются нормативами и стандартами, учитывающими процент неизбежных отходов материалов и дополнительных расходов на крепления, демонтаж, работу в труднодоступных местах.

О сайдинге и расчётах

Владелец дома, планирующий облицевать его сайдингом, самостоятельно не будет применять весь багаж знаний и набор инструментария специалиста. Но для предварительных подсчетов ему желательно знать доступные методы обмера и понимать суть работы с сайдингом, дополнительными крепёжными и декоративными доборными элементами.

Для справки! Сайдингом называют панели из различных видов материалов, имеющие специальные скрытые замки или защёлки и перфорацию для крепления.

рассчитать сайдинг на дом Разновидности сайдинговых панелей Источник stroy-podskazka.ru

Доборными называют элементы, закрывающие стыки панелей как в декоративном плане так и в виде защиты от проникновения под облицовку атмосферных осадков.

Факторы, влияющие на количество и ассортимент доборных элементов для обшивки дома сайдингом:

  • конфигурация дома в целом и стен в частности;
  • количество оконных и дверных проёмов;
  • особенности устройства кровли.

Математический способ расчёта

Подсчёт, называемый математическим методом, заключается в нахождении отношения общей площади облицовываемой поверхности к полезной площади одной стандартной панели (в основном длина сайдинга для обшивки дома равняется 6 метрам). Полезной называется облицовочная площадь, она несколько меньше общей площади панели.

Оба показателя обычно отражены на упаковке материала. Чтобы окончательно рассчитать сайдинг на дом вычитаются площади всех возможных проёмов: оконных, дверных, гаражных и прочих.

Графическое определение потребности

Этот метод довольно точен при использовании графического редактора. Лучше, если будет сделана полная развёртка поверхностей для облицовки. В редакторе на общую площадь накладываются панели сайдинга в их полезных размерах. Масштаб для панелей и площадей должен быть единым, в итоге вычитается площадь проёмов

рассчитать сайдинг Даже бесплатные графические редакторы, работающие со слоями, могут создать картинку с достаточным разрешением, чтобы прорисовать все элементы Источник fasad-exp.ru

Подобным графическим методом можно рассчитать сайдинг с помощью вырезания площадей дома из бумаги, а затем накладывая вырезанные в том же масштабе панели сайдинга.

Онлайн-калькулятор

Калькулятор сайдинга для обшивки дома – это программа подсчёта необходимого количества сайдинга для облицовки дома. Чтобы подсчитать материалы для обшивки калькулятор сайдинга на дом онлайн запросит информацию о размерах облицовываемых поверхностей дома. но стоит помнить, что это будут черновые расчёты.

Часто программы подсчёта уже имеют исходные данные предлагаемого на сайте материала. Если заказчик заинтересовался конкретным видом сайдинга, то вбив в калькулятор сайдинга на дом нужные размеры, он в результате узнает количество необходимого материала в метрах квадратных, погонных, штуках, упаковках. Дополнительно можно узнать общую стоимость и даже расходы на доставку.

По сути это не только хороший маркетинговый ход сильных и продвинутых компаний, но и неплохое понимание потребности заказчика.

калькулятор сайдинга для обшивки дома Так выглядит онлайн-калькулятор – надо указать линейные размеры дома и проемов, а в результате получаем примерное количество сайдинга и крепежных элементов, которые понадобятся для отделки Источник myprofnastil.ru

Наглядно этот онлайн-калькулятор выглядит вот так.

Самое сложное – подсчёт доборных элементов

Сложно посоветовать человеку, никогда не сталкивавшимся с непосредственным монтажом сайдинга, самому замерить и подсчитать необходимое количество доборных элементов. В таких подсчётах даже профессионалы учитывают некоторую погрешность.

Но иметь общее представление об этих деталях заказчику иметь необходимо.

рассчитать количество сайдинга на дом Доборные элементы для сайдинга Источник blues-dev.ru

Планка старта и финиша

Профиль старта и финиша: для закрепления и сокрытия места крепления начального и конечного рядов сайдинга. Планка стартовая – это то же, что и профиль, но несколько ниже и меньшей прочности. Планка старта – это первый ряд сайдинга, измеряется в погонных метрах. Общее количество для облицовки равно периметру здания.

Финишная планка закупается в таком же количестве – это завершающая деталь облицовки. Чтобы узнать общее количество таких деталей, необходимо длину периметра здания разделить на длину одной планки. Размеры планок указываются на упаковке, стандартная длина одного изделия 3 м.

Угловой профиль

Главным и самым необходимым дополнительным элементом для сайдинга считается угловой профиль. Он же и легче других подсчитывается.

Угловой профиль выпускается для стыковки сайдинга во внутренних и внешних углах, угол загиба 90 градусов, стандартная длина 3 м. Внешний угловой профиль измеряется в погонных метрах. Необходимое количество равно общей длине (высоте) всех внешних углов здания. Так же подсчитывается и профиль угловой внутренний, но для внутренних углов.

расчет сайдинга на дом Наружный и внутренний угловые профили Источник seaside-home.ru

Сливная планка

Планка сливная монтируется над выступами в стене для отлива и декорирования выступов, преимущественно для выделения цоколя, но возможны и другие выступы, которые надо изолировать от поступающей воды или просто декоративно оформить. Общая длина выступов будет и общей потребностью в таком элементе.

рассчитать сайдинг на дом Сливная планка сайдинга Источник stroy-70.ru

Стыковочный Н-профиль

Н-профиль довольно редко находит применение в облицовке частного дома. Его назначение – декорировать стык панелей сайдинга в длину. Но стык необходим только при ширине стены более 6 м, то есть длины стандартной панели.

При облицовке ангаров или длинных зданий производственного назначения без Н-профиля обойтись сложно. Длина стыковочной детали сайдинга обычно равна 3 м.

расчет сайдинга на дом Декорирующий H-профиль Источник sovety-vannoy.ru

Софит

Софит требует отдельного внимания. При наличии карнизных свесов их нижняя часть подшивается почти одинаковым с сайдингом элементом софитом. Очень часто при обмере об этой детали забывают даже профессионалы. Софит приобретается в количестве, равном площади подшиваемого карниза.

Для его фиксации используется ветровая доска, её необходимое количество равно длине карниза.

Для декорирования диагональных срезов софита применяется J-профиль, потребность в нём соответственна длине срезов. Ветровая доска служит отделкой торцов карнизов, фиксирует софит.

рассчитать сайдинг Софит для подшивки карнизных свесов Источник seaside-home.ru

Наличники

Наличник применяется для облицовки стыков на оконных и дверных проёмах, может выполняться как в цветах сайдинга, так и в других. Здесь много зависит от глубины откосов. Иногда нет потребности в таком элементе, а необходимое количество подсчитывается по сумме периметров проёмов.

Наличник на окно либо дверь имеет кроме защитной функции ещё и декоративную, иногда монтируется контрастного цвета или другого оттенка.

рассчитать количество сайдинга на дом Монтаж наличников при обшивке стены сайдингом Источник mebelsobe.ru

Допуски и запасы

Без производственных отходов при резке панелей и вспомогательных элементов не обойтись.

Для справки! Общепринятая норма отходов принята в количестве 7 % от объёма работ.

Эта норма касается не только самого сайдинга, но и дополнительных элементов.

Наглядно, что и как надо считать показано в следующем видео:

Большую роль играют и конструктивные особенности дома, его геометрические формы и декоративные архитектурные решения. Чем сложнее такие формы, тем больше порезов и подгонок материала облицовки, тем больше его расход. Поэтому, чтобы рассчитать количество сайдинга на дом, принимая во внимание и сопутствующие элементы, необходимо учитывать особенности здания. На практике отходы составляют 10 % необходимого материала, иногда, в особо сложных случаях, достигают 15 %, только с такими поправками расчёт сайдинга на дом будет верен.

Это означает, что при заказе материала расчётную потребность надо умножить на коэффициент потерь 1,07, лучше на 1,1, а иногда на 1,15.

калькулятор сайдинга на дом При монтаже всегда остаются обрезки, которые тоже надо учитывать, заказывая нужное количество материала Источник fi.aviarydecor.com

Помимо умения считать материалы, важно знать, как производится монтаж материалов. Для этого обязательно смотрите инструкции по монтажу. Это поможет вам ничего не забыть и не прогадать при закупке материалов.

О каркасе и неправильном расчёте

Несмотря на кажущуюся простоту монтажа сайдинга, несложность проведения обмеров облицовываемой поверхности, это не самый простой технологический процесс, имеющий массу нюансов, а рассчитать сайдинг довольно непросто. Например, при устройстве каркаса для крепления обязательно увеличивается площадь облицовки. Применяемый для каркаса брус или металлические стойки могут иметь значительную толщину, а значит как бы расширять здание. Принимая во внимание минимальное сечение стоек за 50 мм для простого здания в четыре угла увеличение площади облицовки дома увеличивается более чем на 1 м2.

Если сайдингом отделывается дом старый, с неровными стенами, то увеличение площади будет происходить больше за счёт выравнивания стен.

Значительную роль играет и утепление дома. Сайдинг очень часто применяют для декорирования утеплителя стен снаружи строения. Тогда толщина стен будет зависеть от применяемого утеплителя, плюс толщина пространства для циркуляции воздуха.

А это, в свою очередь, увеличение площади облицовки.

рассчитать количество сайдинга на дом Если используется утеплитель, то расчеты усложняются Источник kamburg.ru

Лучший вариант: условия и преимущества

Оптимальным вариантом для заказчика облицовки дома сайдингом почти всегда является заключение договора с честной, хорошо зарекомендовавшей себя фирмой, специализирующейся на выполнении облицовочных работ. Это выгодно всегда:

  • нет проблем с точностью замеров или составлением смет, потому что будут оговорены и учтены все пожелания заказчика, вплоть до обратной закупки неиспользованного сайдинга;
  • снимается проблема с закупкой некачественного материала, чаще всего пожароопасного – всегда можно проверить сертификаты;
  • снимаются проблемы по транспортировке, закупке, расчётам крепежа и доборных элементов.
Профессиональный монтаж это скорость и качество работы Источник interistroy.ru

Все нюансы не всегда можно учесть, поэтому стоит воспользоваться услугами профессионалов, которые за счет своего опыта смогут сделать максимально точный расчет, учитывая все нюансы вашего дома, а также возьмут на себя весь монтаж.

Заключение

Вполне объяснимое желание сэкономить на расчётах или замерах, применить калькулятор сайдинга вместо того чтобы обратиться к специалисту, закупить материалы подешевле, у непроверенных поставщиков часто оборачивается значительными убытками. Если же монтаж сайдинга доверить профессионалам, то замеры, скорее всего, вам сделают бесплатно

Отправим материал на почту

Как рассчитать количество сайдинга для обшивки дома?


Для того чтобы рассчитать количество сайдинга, необходимого для обшивки дома, вам потребуется измерить площади всех стен, которые вы планируете обшивать, и учесть особенности дома, такие как окна и двери. Вот как выполнить этот расчет:

  1. Измерьте стены: Измерьте высоту и длину каждой стены, которую вы собираетесь обшивать сайдингом. Выразите измерения в метрах или футах и дюймах.

  2. Рассчитайте площадь каждой стены: Для каждой стены умножьте ее высоту на длину, чтобы получить площадь в квадратных метрах или квадратных футах.

  3. Вычтите площади окон и дверей: Если на стенах есть окна или двери, вычтите их площадь из общей площади стен. Это даст вам фактическую площадь, требующую покрытия сайдингом.

  4. Уточните размеры сайдинга: Узнайте размеры одной панели сайдинга. Обычно размеры панели указываются производителем.

  5. Рассчитайте количество панелей: Разделите фактическую площадь, требующую обшивки, на площадь одной панели сайдинга. Это даст вам приблизительное количество панелей, необходимых для покрытия стен.

  6. Добавьте запас: Для предотвращения недостатка материала при покупке, рекомендуется добавить небольшой запас (обычно 10-15%) к расчетному количеству панелей.

  7. Учтите орнаменты и выступы: Если у вашего дома есть орнаменты, выступы, накладки и другие элементы, учтите их при расчете. Измерьте площадь каждого элемента и прибавьте к общему расчету.

  8. Рассчитайте по каждому виду панели: Если вы собираетесь использовать несколько типов сайдинга с разными размерами панелей, повторите вышеуказанные шаги для каждого типа и сложите результаты.

Обратите внимание, что это лишь общий метод расчета. Всегда рекомендуется обратиться к специалистам или консультантам по материалам, чтобы получить более точные и индивидуальные рекомендации для вашего конкретного проекта.

  • Альтернативный крепеж
  • Преимущества
  • Расход метизов
  • Метод выбора крепежной скобы
  • Нюансы монтажа
  • Способы фиксации

Деревянные панели широко применяются в современном строительстве практически повсеместно. Их используют для обрамления фасадов, отделки парных и мансардных помещений, а также для создания заборов и других конструкций.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

обрешетка из вагонки под пластиковые панелиРасстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

фото: утепление балкона пеноплексомТолщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

финишные гвозди для вагонкиФинишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздейИспользование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Кляймер – описание изделия.

Кляймеры – это универсальные скобы, изготовленные из оцинкованной стали, прочно крепящиеся на каркас, при этом вагонка насаживается на крюк скобы. Это достаточно жесткое изделие, обеспечивающее надежную фиксацию панели вагонки.

Есть разновидность скоб с крюками типа шипов, они входят в боковую часть вагонки, прочно зацепляют ее и защищают панель от деформации. Установка кляймеров настолько проста, что с ней справится любой начинающий мастер.

Преимущества кляймеров:

  • Отсутствие дырочек в панели, которые повреждают изделие;
  • Сохранение материала от растрескивания, попадания воды в и гниения древесины;
  • Крепление скрыто для глаза, поверхность стены или здания выглядит более красиво и цельно;
  • Кляймеры легко монтируются и демонтируются без специальных инструментов;
  • Кляймеры надежны и долговечны, не подвержены коррозии, так как выполнены из оцинкованной стали;
  • Крепеж подбирается по размеру панелей;
  • Крюк кляймера прочен и не погнется под весом вагонки;

Цена кляймеров незначительно выше стоимости обычного крепежа (гвоздей и саморезов), это единственный их недостаток, но он окупается за счет очевидного преимущества этого крепежа.

Важное дополнение!

Внимательно подбирайте размер кляймера в соответствии с толщиной и классом панелей. Двойка используется для пластика, тройка и четверка для вагонки евро, пятерка и шестерка для изделий из липы, осины.

Правила крепления кляймера

Теперь приступим к описанию крепления вагонки с помощью кляймеров. Подготовим необходимое количество кляймеров – 20 штук на 1 квадрат пиломатериала и подготовим весь инструментарий. При желании можно рассчитать необходимое количество кляймеров более точно.

Для этого произведем несложные вычисления: длину доски в сантиметрах разделим на расстояние между профилями каркаса в сантиметрах, прибавляем к результату единицу и узнаем, сколько крепежа требуется на одну панель. Затем умножаем полученный результат на число упаковок вагонки и на число панелей в каждой упаковке. Конечный результат и будет ответом на вопрос: сколько кляймеров необходимо приобрести всего.

Инструменты для крепления клямеров:

  • уровень,
  • угольник,
  • молоток,
  • шуруповерт,
  • отвертка,
  • рулетка;

КАК УСТАНОВИТЬ КАРКАС

Вначале выровняем каркас, на котором будем закреплять кляймеры, иначе доску не удастся зафиксировать надежно, и стена получится не совсем ровная, будет испорчен внешний вид.

Для этого монтируем каркас либо деревянный, либо из оцинкованного металла, это основа для будущей обшивки.

Важный момент:

  • Каркас из дерева нужно пропитать антисептическим препаратом, иначе он может подвергнуться гниению.
  • Более прочный профиль из оцинкованного металла.
  • Выравниваем стойки с помощью уровня или натяните веревочку.
  • Соблюдайте интервал от одного бруса до другого 50-60 см.

Важный момент! Не экономьте на укреплении кляймеров, используйте не менее двух – трех гвоздей, иначе панель может деформироваться.

Как крепить пластиковую вагонку

пластиковая вагонка

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

крепление пластиковой вагонки саморезамиКрепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Что представляет собой кляймер

Кляймеры — это скобы для крепления отделочных материалов, вроде вагонки, МДФ панелей и пластиковых плит. Они изготавливаются из металла с оцинкованным покрытием (чтобы предотвратить коррозию). К поверхности эти метизы крепятся с помощью гвоздей или саморезов. Как правило, декоративные материалы крепятся с их помощью к обрешетке, реже – непосредственно к стене.

Преимущества кляймеров перед другими креплениями

Это доступный крепежный элемент, который продается в любом строительном магазине. Рекомендуется покупать их в специализированных заведениях, чтобы избежать приобретения некачественных материалов.

Если рассчитывать затраты на эти метизы, то их приобретение обойдется дороже саморезов или гвоздей, которые тоже часто выступают, как основное крепление вагонки. Экономия будет заключаться в другом. Крепление на скобы более экономно, из-за того, что на самих панелях не появляются сколы или трещины. С гвоздями и саморезами все наоборот, и часто приходится покупать запасные панели вагонки, чтобы заменить поврежденные.

Кроме того, монтаж с помощью этих скоб намного быстрее по времени.

Их крепят к стене или обрешетке, а потом планка вагонки вставляется в специальные пазы. К преимуществам этого материала можно отнести:

  • Монтаж проходит в несколько раз быстрее;
  • Во время использования кляймеров панель вагонки практически невозможно повредить;
  • Их можно устанавливать в помещении с высокой влажностью из-за специального покрытия, которое препятствует коррозии;
  • Разновидности метизов, которые отличаются друг от друга размером, позволяют подобрать вариант для скрытого монтажа панелей любого размера;
  • Благодаря надежной фиксации, вагонка со временем не начнет смещаться и деформироваться;
  • Кляймеры отличаются высокой прочностью и не подвержены разрушению.

Но почему многие предпочитают крепление вагонки именно кляймерами? В отличие от гвоздей и саморезов, как было сказано выше, они значительно уменьшают шанс испортить вагонку и не приводят к дополнительным растратам. Они более практичные и удобные для использования и позволяют производить монтаж без швов.

Монтаж вагонки

Как выбирать кляймеры

Выбор крепежных элементов напрямую зависит от типа отделочных материалов. Отличие заключается в высоте язычка метиза, которая колеблется от 1 мм до 6 мм. Для стандартной евровагонки используются варианты с высотой 4 мм. Для ДСП панелей используются крепежные элементы с высотой язычка 3 мм, а для деревянных панелей вагонки необходимо использовать кляймеры размером 5 мм. А 6 мм используется для блокхауса.

Перед покупкой важно осмотреть метизы на целостность покрытия. В противном случае под воздействием окружающей среды поврежденный элемент начнет ржаветь. Дополнительно необходимо купить гвозди или саморезы (по желанию). От выбора будет зависеть только метод крепления. Для установки 1 кляймера потребуется минимум 2 самореза (гвоздя). Если использовать только 1 саморез, вероятность смещения или деформации декоративных панелей возрастает.

Также важно рассчитать, какое количество метизов понадобится для всей работы.

Для этого необходимо провести определенные расчеты: для монтажа 1 кв/м вагонки необходимо минимум 20 штук кляймеров (в зависимости от места размещения). Рассчитываем площадь всей обрабатываемой поверхности и умножаем на 20. При этом важно знать:

  • Для монтажа в угловых зонах необходимо больше крепежных элементов: расстояние между ними должно быть около 25 см;
  • При монтаже крайних панелей важно придерживаться интервала 35 см;
  • Ровные зоны облицовывают с шагом в 45 см.

Также расстояние между метизами может варьироваться в зависимости от их размера: чем больше скоба, тем меньше расстояние.

Упаковка кляймеров

Несколько полезных советов

Монтируя вагонку не стоит забывать:

  • Пластик монтируется при температуре выше 10, так как он может деформироваться от холода.
  • Для наружной части здания, подбирайте кляймеры, изготовленные из нержавейки, чтобы не испортить цельную поверхность стены.
  • Не пользуйтесь клеем – наполнителем для обработки щелей между торцами доски просто проложите пленку под панелями, она защитит их от влаги.
  • По окончании работы пропитайте панели антисептическим средством, оно защитит материал от воздействия осадков и солнца.

Для чего устанавливают обрешетку

Крепление вагонки на кляймеры осуществляется только с использованием обрешетки. Монтаж непосредственно на стену проводить не рекомендуется. Все дело в том, что устанавливать декоративные панели необходимо на идеально ровную поверхность, особенно если это касается бетонной или кирпичной стены, такого результата добиться очень сложно, а с обрешеткой задача упрощается в несколько раз.

Конечно, выравнивать стены перед началом работ все равно придется, но нет необходимости доводить их до идеала. А если установить панели на неровную поверхность, они начнут выгибаться и деформироваться, что сильно скажется на визуальной привлекательности отделки.

Еще один важный довод в пользу обрешетки — крепить панели к деревянным брусьям намного проще, чем, например, к бетону. Обрешетка способствует сохранности панелей и их долговечности. Расстояние, которое остается между отделочным материалом и стеной, не препятствует циркуляции воздуха, поэтому снижается риск образования плесени и грибка.

Чтобы увеличить долговечность обрешетки, необходимо обязательно обработать деревянные брусья и саму стену антисептиком или грунтовкой. Это, даже при условии высокой влажности, препятствует гниению досок и образованию плесени и грибка.

Обрешетка под вагонку

Важно выдерживать расстояние между балками около 60 см, чтобы сохранить первоначальный вид деревянных панелей, уберечь их от деформации. При монтаже планок, по той же причине, для сохранения формы планок, необходимо использовать строительный уровень.

Кляймеры, их особенности и характеристики

В современном строительстве вагонка как отделочный материал сегодня пользуется весьма широкой популярностью. Это обусловлено множеством различных факторов. Данный материал отличается надежностью и качеством, а его монтаж не вызывает у строителей особых трудностей. При проведении внешних отделочных работ метизом для вагонки, как правило, служат гвозди и саморезы. Однако, при необходимости выполнения аккуратного монтажа, с возможностью скрыть все крепежные элементы, кляймеры становятся практически незаменимыми. Именно поэтому они с одинаковым успехом применяются как для внешних, так и для внутренних отделочных работ.

Дом, отделанный вагонкой

Дом, отделанный вагонкой «блок-хаус» с крепежом на кляймеры

Что такое кляймер?

Кляймер – это специальный крепежный элемент в форме скобы, монтируемый гвоздями или саморезами на подготовленное основание – обрешетку, либо непосредственно на стену. Крючок кляймера прочно фиксирует вагонку, позволяя при этом сделать весь крепеж скрытым. Данный тип метизов применяется для монтажа не только вагонки, но и пластиковых ПВХ-панелей и МДФ элементов.

Кляймер

Кляймер

Преимущества использования кляймеров

Скрытый крепеж вагонки на кляймеры стал настолько популярным по многим причинам:

  • Он позволяет в значительной степени ускорить процесс проведения монтажных работ.
  • Сводит на нет все риски повреждения материалов, возникновения расколов или трещин, связанные с использованием стандартных метизов – гвоздей и саморезов.
  • Индивидуальный и точный подбор крепежа, соответствующий типу применяемой вагонки.
  • Высокая надежность фиксации. Закрепленные скобами доски не начнут со временем люфтить и расшатываться.
  • Кляймеры не требуют закупки дополнительных комплектующих. Все, что нужно для монтажа – это сами скобы и гвозди с саморезами.
  • Покрытие антикоррозийным слоем обеспечивает долговечность и высокую степень надежности крепежных элементов.
  • Невысокая стоимость и доступность кляймеров, отличное сочетание цены и качества.

Кляймеры, закрепленные в паз вагонки

Как правильно подобрать крепежные скобы для вагонки?

Кляймеры необходимо выбирать, исходя из типа используемой при отделке помещения вагонки. Она бывает различной толщины и массы, поэтому крепежные скобы должны иметь соответствующий размер и высоту язычка.

  • Пластиковые изделия и элементы из МДФ можно фиксировать кляймерами высотой 1-2 миллиметра.
  • Крепеж с язычком в 3 миллиметра используют для отделочных материалов из ДСП.
  • Евровагонку монтируют с помощью кляймеров высотой 4 миллиметра.
  • При отделке дома обычной деревянной вагонкой в ход идут скобы на 5 миллиметров.
  • Самого мощного крепежа требует блок-хаус. Здесь вам будут необходимы шести миллиметровые кляймеры.

Кляймеры разных типов

Кляймеры разных типов

Наибольшей надежностью обладают скобы толщиной в 0.5 миллиметра, изготовленные из оцинкованной стали. Таким кляймерам не страшна коррозия и ржавчина, они долговечны и могут использоваться с одинаковым успехом как для внутренних, так и для внешних отделочных работ.

Расчет количества кляймеров, необходимого для проведения работ

Что касается расхода крепежных элементов, то, как показывает практика, для надежного закрепления квадратного метра вагонки вам будет достаточно около двух десятков скоб. Но все же их лучше покупать с запасом, благо стоимость кляймеров невысока.

Точный расчет необходимого числа крепежных элементов производится по следующему алгоритму:

  • Замеряем длину одной панели вагонки.
  • Определяем шаг каркаса обрешетки. Как правило, стандартные значения варьируются в пределах от 40 до 60 сантиметров.
  • Делим первое число на второе, приплюсовав к результату единицу.
  • Множим результат на суммарное количество панелей вагонки, которое планируется использовать при отделочных работах.
  • Количество упаковок с крепежом рассчитываем, исходя из числа скоб в одной. Стандартно в каждой коробке находится по 100 кляймеров.

Что это такое?

Обшивают помещения качественными досками для красоты, практичности и экологичности. Совсем недавно все, что создавалось из дерева, просто приколачивали к поверхностям гвоздями или прикручивали саморезами. Но прогресс не стоит на месте. Появилось специальное приспособление, похожее на скобу с крючком и отверстиями, чтобы улучшить и облегчить монтажный процесс – кляймер. Гвозди и другие металлоизделия также будут задействованы, но для других функций.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Применение кляймеров имеет ряд весомых преимуществ перед гвоздями и саморезами.

  • Процесс обшивки поверхностей вагонкой характеризуется легкостью и простотой. Даже неподготовленный мастер сможет выполнить его, если правильно все рассчитает и разметит. Демонтировать вагонку также можно без проблем.
  • Кляймеры крепятся на основание, а не на вагонку, поэтому метизы не смогут способствовать образованию повреждений, трещин и иных дефектов на поверхности доски. Это обеспечивает долгий срок службы, меньшую вероятность загнивания обшивки и потери красивого внешнего вида.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

  • Визуальная целостность конструкции. Видимые элементы крепежных изделий могут испортить единый облик интерьерной конструкции. Кляймеры устанавливаются незаметно, поэтому доски просто плотно прилегают друг к другу, не образуя щелей и перепадов.
  • Нет необходимости закупать специальные приспособления для осуществления монтажа. Все работы выполняются с помощью молотка или шуруповерта.
  • Кляймеры обеспечивают надежность и долговечность конструкции, в том числе и потому, что выполнены из металла.
  • Дополнительная защита от деформаций.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Как любой другой строительный метод, монтаж декоративной доски на кляймеры имеет и некоторые недостатки. Самым значительным из них является стоимость изделий. Качественные скобы могут ощутимо повлиять на удорожание вашей отделки. Хотя сэкономив, можно снизить эксплуатационные свойства обшиваемого слоя, поэтому этот недочет вполне покрывается всеми плюсами этих металлоизделий.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Виды

При покупке кляймеров необходимо учитывать, что есть несколько типоразмеров. Отличия между ними заключатся в предназначении – различные типы вагонки отличаются толщиной.

В продаже чаще всего встречаются следующие разновидности:

  • No1 используют для виниловой вагонки и стеновых панелей;
  • No2 позволяет удобно крепить виниловую вагонку и панели МДФ;

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

  • No3. Этот вид кляймера подходит для крепления более плотной евровагонки и ДСП панелей;
  • No4 представлен преимущественно для евровагонки;
  • No5 является распространенным крепежом для декоративной доски из осины и липы;
  • No6 подходит для крепления блок-хауса.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Альтернативный крепеж

До недавнего времени в процессе отделочных работ с вагонкой мастерам часто приходилось решать, какой крепеж использовать для фиксации материала. Выбор делался между гвоздями и саморезами. На сегодняшний день данный вопрос уже не стоит столь остро, ибо теперь в виде альтернативного варианта используется метод прикрепления вагонки к поверхности при помощи так называемых кляймеров.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Кляймер представляет собой штампованную скобу особой формы. Такие элементы монтируются на заранее подготовленное основание и крепятся к нему посредством гвоздей или саморезов. Крючок такого кляймера способствует прочной фиксации вагонки, полностью скрывая от глаз все нюансы крепления. При этом метизы данного вида применяются не только для монтажа вагонки.

Также они часто используются для крепления панелей из ПВХ и установки МДФ элементов.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Установка вагонки на кляймеры

Самый важный вопрос, как же крепить вагонку кляймерами? Для этого необходимо подготовить инструменты:

  • Шуруповерт (молоток);
  • Рулетка;
  • Строительный уровень;
  • Угольник;
  • Маркер или нить для разметки;
  • Отвертка.

Обрабатываемая поверхность должна быть заранее подготовлена: выровнена (это проверяется с помощью уровня), установлена обрешетка (деревянная или металлическая), обработана грунтовкой.

Далее переходим к разметке. Это поможет ровно установить кляймеры и сами панели. Отмечаем месторасположение самого крепежного элемента с помощью маркера, и делаем два отверстия в местах, где будут размещены саморезы (диаметр этих отверстий должен быть меньше, чем диаметр саморезов). Второй вариант — на месте, где должен быть саморез, просто оставить отметку маркером.

Монтаж вагонки

Поэтапная инструкция монтажа

Технология монтажа тоже зависит от способа размещения планок. Использование кляймеров ускоряет этот процесс, но для качественного проведения работы важно следовать инструкции. Для горизонтального монтажа:

  • К обрешетке крепятся кляймеры для первой планки, вставляем в них вагонку;
  • Крепить метизы с помощью гвоздей или саморезов;
  • При установке второй ламели необходимо гребень присоединить к пазу;
  • В это же время, с помощью следующего ряда кляймеров, сверху фиксируем панель;
  • Повторяем последние два пункта для каждой последующей панели.
  • Вертикальное размещение панелей подразумевает следующую технологию монтажа:
  • Торцевая сторона планки вагонки прижимается к стене;
  • Ее необходимо закрепить с помощью кляймеров, фиксируют их саморезами (гвоздями);
  • С противоположной стороны в паз устанавливается метиз;
  • Повторяем процедуру с каждой последующей планкой.

Наглядный пример поможет лучше понять, как правильно проводится монтаж деревянной вагонки на кляймеры, видео с подробной инструкцией вы можете найти на нашем сайте.

Монтаж обрешетки

Обрешетка является необходимым элементом для отделки помещений с помощью вагонки. Она решает две важнейших задачи, возникающих в процессе любого ремонта.

  • Выравнивает поверхность основания для улучшения внешнего вида стены или потолка. Стены, особенно бетонные или кирпичные, редко бывают ровными на 100%. Возникают перепады, кривизна, различные углубления и выпуклости. Использование каркаса позволяет выровнять стену без дополнительных затрат времени на штукатурки, шпатлевки и прочие материалы.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

  • Вагонка крепится к каркасным брусьям. Соединение получается намного надежнее и быстрее выполнить к деревянной поверхности, чем к другим видам оснований.
  • В процессе монтажа вагонки на обрешетку возникает пространство между основанием и декоративными досками, позволяющее проветривать и не давать образовываться последствиям сырости и влаги – различным микроорганизмам.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

При обустройстве каркасной сетки необходимо обращать внимание на несколько моментов, чтобы ремонт прослужил долго.

  • Для того чтобы вагонка установилась ровно на протяжении всего периметра помещения, необходимо постоянно контролировать процесс монтажа с помощью строительного уровня. Иначе кривизна может стать видимой глазу и испортить все впечатление от отделки.
  • Чтобы доски прочно и надежно крепились, не прогибались, не деформировались под воздействием окружающей среды и с течением времени, лучше устанавливать обрешеточные бруски на расстоянии не более 60 см друг от друга.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

  • Каркас крепится на специальные металлические профили к основанию стен. Возможно использование профилей для листов ГКЛ.
  • Предварительно следует обязательно обрабатывать обрешетку антисептическими растворами для дерева. Это поможет избежать образования плесени, гнили и грибка на поверхности как брусьев, так и вагонки. Таким образом, можно существенно увеличить срок службы обшивки.
  • Клямерное соединение следует выполнять с помощью двух–трех металлоизделий. Если воспользоваться только одним гвоздем или саморезом, то качество обшивочных работ окажется под вопросом. И при механических воздействиях есть риск выпадения отдельных досок, а также повреждения соседних элементов.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Разметка основания

Разметку следует наносить в зависимости от того, в каком направлении будет располагаться вагонка. Направленность может нести как декоративную, так и практическую функцию. Например, в банях и парных рекомендуют отдавать преимущество вертикальному методу обшивки, чтобы влага, оседающая в швы между досками, не скапливалась и имела возможность свободно стекать вниз.

Вертикальная установка предполагает монтаж кляймерных соединений на расстоянии от стены, который равен размеру доски и ее ширине.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Горизонтальная разметка должна обеспечить расположение скобы настолько близко к полу, чтобы создать доступ молотка для крепления кляймера. Для повышения декоративного эффекта отделки используют также диагональную укладку, или комбинируют несколько способов установки вагонки, чтобы получить необычные узоры на стенах или потолках. Эти методы характерны для жилых помещений. В этом случае работу выполнить сложно, не имея опыта и подготовки. Обрешетку обычно устанавливают перпендикулярно направлению досок.

Полезные советы

Некоторые рекомендации, которые помогут максимально продлить долговечность, стойкость и декоративные свойства покрытия.

  • Если основание не содержит значительных отклонений по кривизне, все равно лучше крепить кляймерами доски на обрешетку.
  • Если для обшивки деревянного дома используется вагонка, стены предварительно следует обрабатывать антисептическими жидкостями, очистить все дефекты и гниль.
  • При проведении внутренних работ закупленную вагонку следует выдержать не менее суток внутри комнаты, чтобы исключить расширения или сжатия уже смонтированной поверхности при изменении влажности и температуры.
  • Рекомендуется в случае горизонтальной укладки досок начинать монтировать с верхнего края комнаты, чтобы первый элемент не портил внешний вид. Если последняя доска, примыкающая к полу, нуждается в подрезке, то все дефекты и щели можно скрыть напольным плинтусом в цвет.
  • Вагонка из пластика допускает работы при температуре минимум +10ºС, чтобы обеспечить целостность изделий.
  • Работы с деревянными досками следует также проводить при плюсовых температурах, чтобы минимизировать усадку.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

  • Чтобы предотвратить попадание влаги через промежутки между досками на основания, можно дополнительно установить слой влагозащитной пленкой. Жидкий герметик и различные клеи использовать нельзя.
  • Нужно тщательно выбирать материал, из которого изготовлены кляймеры, особенно для отделки фасадов и уличных сооружений. Метал должен быть нержавеющим, чтобы коррозия не испортила структуру дерева.
  • При необходимости монтажа розеток или кабелей сначала полностью следует обшить поверхность вагонкой, а после с помощью специальной пилы проделать отверстие в необходимой зоне.

Финишная обработка

Чтобы поверхности долго сохраняли первозданный вид и красивый натуральный блеск, можно дополнительно обработать вагонку.

  • Нужно очистить доски от накопившейся строительной пыли. Если есть видимые пятна, можно воспользоваться отбеливателями для дерева или морилочным составом.
  • Неровности и пятна жира можно отшлифовать наждачкой.
  • Грунтовка станет необходимой для последующей обработки. Снаружи необходимо пройтись полистирольным составом, внутри подойдут жидкости на основе акрила.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

  • Антисептик не будет лишним, особенно во влажном помещении и при уличном использовании.
  • Для придания красивого блеска и оттенка можно пройтись по поверхности лаком. Внутренние работы проводят при помощи алкидных или акриловых ЛКМ, для внешней отделки пригодятся полиуретановые составы, более надежно противостоящие факторам природной среды.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

О том, как правильно выбрать кляймеры для вагонки, смотрите в следующем видео.

Преимущества

Скрытый способ крепления вагонки посредством кляймеров приобрел повышенную популярность не без причины. Благодаря его применению процесс отделочных работ получил существенное ускорение. Кроме того, использование кляймерных метизов сводит к нулю опасность повреждения материала, появление расколов и трещин, что часто случается при использовании стандартного крепежа из гвоздей и саморезов.

Кляймеры подбираются индивидуально под тип применяемой в работе вагонки. Высокая степень фиксации таких метизов является гарантией того, что в дальнейшем закрепленные такими скобами доски будут неподвижны, не дадут люфта и не станут расшатываться.

Не останется от них и лишних отверстий.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Применение кляймеров не предусматривает использования каких-либо дополнительных комплектующих. Для проведения монтажа достаточно самих скоб и гвоздей или саморезов, которые завершают фиксацию.

Все изделия такого типа имеют антикоррозийное покрытие или же изготавливаются из нержавеющей стали. За счет этого надежность и срок эксплуатации деталей многократно повышается.

Благодаря невысокой стоимости кляймеров и их доступности для покупателей они являются ярким примером оптимального сочетания цены и качества.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Установка вагонки и ее демонтаж таким способом выполняются довольно быстро. Кляймеры практически незаметны, поэтому конструкция имеет целостный вид, без зазоров и отступов, каких-либо повреждений и выступающих деталей крепежа типа шляпок гвоздей и головок саморезов.

Монтаж с применением таких метизов отличается простотой, не требует применения специального инструмента.

Его может провести даже человек, не имеющий строительной квалификации.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Расход метизов

Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основывается на расходе крепежных элементов на один квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно затрачивается около 20 скоб. Более точно их число рассчитывается, исходя из длины одного элемента вагонки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные значения для таких каркасов.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Далее выполняется деление длины вагоночной плиты на шаг обрешеточного каркаса, к результату прибавляется единица. Полученная величина умножается на общее количество ламелей вагонки, которое планируется использовать для отделки. Затем следует вычислить общее количество упаковок с кляймерами. Оно рассчитывается по числу гребней в коробке.

По стандарту каждая упаковка содержит 100 скоб.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Метод выбора крепежной скобы

Выбор кляймеров зависит от вида вагонки, используемой в отделочных работах. Разновидности материала различаются по толщине и весу листов, поэтому скобы для крепления должны иметь необходимый размер и соответствующую задаче высоту язычка.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Вагонку из пластика и отделочные элементы из МДФ можно монтировать на кляймеры, имеющие высоту порядка 1-2 мм. Метизы с трехмиллиметровым язычком применяют для установки материалов из плиты ДСП.

Для крепления евровагонки применяют кляймеры, высота язычка которых составляет 4 мм. Если для отделки дома применяется обычная деревянная вагонка, то для ее закрепления на рабочей поверхности применяются скобы высотой 5 мм. Наиболее мощный крепеж необходим для блок-хауса. Его следует фиксировать метизными скобами с язычком высотой 6 мм.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Наиболее надежными являются кляймерные скобы, толщина которых равна 0.5 мм. Они изготавливаются из стали с цинковым покрытием, поэтому не боятся коррозии и отличаются долговечностью. Благодаря этому детали одинаково успешно можно применять как для внутренней отделки, так и для наружных работ.

Сегодня в продажу также поступают кляймеры с шипообразными крючками. Такие скобы вбиваются в торцы вагонки, создавая эффект дополнительной фиксации деревянной доски. Существует несколько разновидностей таких элементов. Правильно выбрать подходящий вариант можно, исходя из толщины доски, на которую деталь будут крепиться. Для евровагонки подбираются кляймеры №3 и №4, для осиновой и липовой доски – №5 и №6, для пластиковой вагонки берется кляймер №2.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Нюансы монтажа

Как уже было сказано, для закрепления вагонки кляймеры ставятся на панель, которая затем крепится гвоздями или саморезами к стене или обрешетке. При работе вам придется воспользоваться угольником, рулеткой, молотком, отверткой, шуруповертом и строительным уровнем.

Под вагонку монтируется обрешетка. Целью ее установки является выравнивание отклонений стен и потолка по вертикали для максимально точной установки панелей евровагонки.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Если обрешетка создается из деревянных брусков, то их следует подвернуть обработке антисептиком для предотвращения гниения. Вторым вариантом может быть металлический профиль, применяемый также для крепления листов гипсокартона. В данном случае он может использоваться благодаря своей влагоустойчивости. Пустоты между брусьями или металлопрофилем каркаса заполняются теплоизоляционным материалом.

Весь процесс установки вагонки должен проходить при непрерывном контроле аккуратности размещения ее элементов и выравнивании их по уровню. Расстояние между отдельными брусьями обрешетки не должно превышать 550 – 600 мм.

Гвозди или саморезы для крепления кляймеров берутся из расчета по 2-3 штуки на скобу.

Крепление всего одним элементом дает некачественную фиксацию панелей, что может привести к деформации конструкции.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Способы фиксации

Вариант установки подбирается в зависимости от расположения панелей. Если применяется горизонтальная евровагонка, то элемент монтируется по самому низу в непосредственной близости к полу.

Кляймер крепится на шип панели. Она устанавливается на положенное место, а фиксация выполняется гвоздями или шурупами, пропущенными сквозь отверстия в теле кляймера и забитыми или вкрученными в обрешетку. На каждой скобе обычно бывает не менее трех крепежных отверстий, но можно задействовать и два из них.

Первая панель вагонки ставится пазом в тело скобы на крючок. Последующие панели вставляются пазом в гребень и фиксируются кляймерной скобой. Толщина язычка детали позволяет вводить следующую вагоночную панель в паз предшествующей вместе с установленным на ней кляймером. Так циклически повторяется весь процесс.

Первая и последняя доски крепятся гвоздями.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Вертикальный монтаж вагонки осуществляется путем очень плотного прижатия торца с гребнем к поверхности стены и закрепления скобы метизами. Панели при этом должны быть обрезаны точно в размер во избежание появления щелей в теле конструкции. Стоит помнить, что для обработки стыков нельзя применять жидкие герметики.

Следует заметить, что горизонтальный способ монтажа отделочного покрытия из вагонки является одним из наиболее популярных. Некоторые разновидности этого материала (например, «американка» и «четверть») крепятся к отделываемой ими поверхности только таким методом.

Если планируется обустройство парной в русской бане или сауне, то потребуется установка ламелей вверх шипом. Именно при таком их положении вода и паровой конденсат будут стекать по стене, не задерживаясь.

Монтажные работы в таком случае начинают от потолка.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

Вертикальная установка панелей зрительно увеличивает объем помещения, визуально приподнимая потолок. Такой прием обычно используется при отделке бань и других помещений, не требующих особой оригинальности оформления. Установку панелей при таком способе можно вести от любого угла, располагая первую доску наружу пазом. Крепить вагонку к поверхности потолка рекомендуется, двигаясь от света. Это позволяет избежать образования теней между элементами отделки.

Существуют также диагональный и комбинированно-узорчатый способы укладки. Такие декоративные методы монтажа часто применяют для оформления стен и отделки потолков внутри жилых помещений.

Художественный комбинированно-узорчатый метод предусматривает монтаж элементов вагонки под разными углами. В результате можно добиться получения весьма интересного рисунка, сделать интерьер более выразительным. Однако этот вариант установки материала требует значительного профессионализма. В отличие от других вышеописанных способов, он не доступен начинающим исполнителям, несмотря на простоту крепежа деталей.

Крепление вагонки на кляймеры: тонкости монтажа

О нестандартном методе крепления деревянной вагонки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Оцените статью:

Как обить вагонкой?


Обшивка вагонкой – это процесс отделки стен и потолка помещения деревянной вагонкой. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Подготовка поверхности. Снимите со стен и потолка все предметы интерьера и снимите плинтус. Очистите поверхность от старых обоев, шпаклевки и краски. Зачистите поверхность, чтобы она была ровной и гладкой.

  2. Приготовление вагонки. Если вагонка сырая, то ее нужно обработать антисептиком и высушить. Если вагонка уже обработана и высушена, то приступайте к ее укладке.

  3. Монтаж вагонки. Начните монтаж вагонки с углов, устанавливая первую доску и проверяя ее горизонтальность. Закрепите доску на шурупах или гвоздях. Следующую доску установите рядом с первой, проверяя, чтобы они были ровно на одном уровне. Продолжайте монтаж, соблюдая уровень и симметрию. Верхний ряд обшивки вагонкой может потребовать подгонки по ширине.

  4. Обрезка вагонки. Если вам нужно установить вагонку в неправильной форме, например, вокруг окна или двери, обрежьте доски под нужный угол и размер. При помощи шаблона можно отметить место на доске и вырезать нужную форму.

  5. Закрытие стыков. В завершении монтажа обшивки вагонкой закройте стыки между досками. Для этого можно использовать отделочные заглушки или полосы. Не забудьте закрыть стык между обшивкой вагонкой и потолочными плитами или установить потолочный плинтус.

Обшивка вагонкой — это несложный процесс, который можно выполнить самостоятельно, если вы имеете некоторый опыт работы с деревом и соответствующий инструмент. Если же вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться к специалистам.

Видео. Монтаж вагонки! Как крепить вагонку? крепление в потай или в маму.

При проектировании интерьера помещения, особенно в стиле классической гостиной, большую роль играют шторы. Они не только способны эффективно украсить оконные проемы, но и обеспечить защиту от солнечных лучей.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

При наличии на рынке огромного количества предложений, не малым спросом пользуются всем известные шторы в классическом стиле. Они имеют ряд отличий и большое количество преимуществ.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Особенности классических штор

Вне зависимости от варианта оформления шторы в классическом стиле отличаются использованием двух видов ткани. Первая, обязательно, легкая и практически прозрачная, вторая тяжелая, используемая как защита в темное время или при ярком солнце.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Портьеры имеют длину до пола или слегка не достают до него. Оба вида ткани собираются вверху и ложатся по всей длине красивыми складками. Можно использовать различные аксессуары для создания нужно образа.

Простота и симметричность в оформлении подойдет к любому дизайнерскому решению.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Обратите внимание: «Классические шторы это универсальный декор для комнат разных стилевых направлений. Для хай тека выбирайте строгие металлические ткани, а в провансе играйте с пышными ламбрекенами и подхватами».

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Виды классических штор

Сейчас к классике относят в первую очередь римские и французские шторы, а так же длинные портьеры. Каждый из видов подходит к различным типам помещений и позволяет добавить особый шарм.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Римские шторы отличаются тем, что могут быть закреплены на самой оконной раме. Они всегда имеют строгий стиль, не перегруженный лишними объемами. Могут использоваться в сочетании с другими видами.

Французские шторы имеют большое количество разнообразных складок, могут быть ассиметричными и придают определенный шик и богатство в убранстве. Больше подходят для широких проемов.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Длинные портьеры имеют строгие черты, ниспадают на пол и позволяют разделять пространство на зоны. Как они смотрятся на окнах можно увидеть на фото разных классических штор.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Разнообразие при выборе

Смотря на разные фото классических штор, можно заметить, что их дизайн редко повторяется. Обеспечить оригинальность могут и ткани, и аксессуары, способы крепления и даже использованные нити.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Благодаря добавлению нитей люрекса, использованию вискозы и хлопка, их сочетание с давно известными тканями позволяет создать комплект, который прослужит много лет.

На что нужно обратить внимание?

При выборе классических штор необходимо участь различные нюансы. В первую очередь обратить внимание на дизайн самого помещения. Различные принты могут использоваться либо на стенах, либо на портьерах, иначе будет ощущение перегруженности.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Цветовое решения так же должно сочетаться со стенами или ковровыми покрытиями. Обеспечить приятное для глаз восприятие помещения.
Как выглядят различные способы дизайна с использованием классических штор, можно увидеть на фото.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Подбор тканей

  1. Ближе к окну располагается тюль, который рассеивает солнечные лучи и задает освещение в комнате. Для их пошива используют органзу, вуаль, шифон, тонкий хлопок или шелк.
  2. Основная часть штор делается из более тяжёлых и всегда благородных тканей. Наиболее популярные это: тафта, шелк, атлас, парча, жаккард, шенилл, бархат, дамаск, велюр.
  3. Окончательный выбор вида ткани зависит от дизайна помещения.
  4. Для красочных рисунков больше подойдут дамаск и парча.
  5. Тафта, шелк и атлас обладают глянцевой поверхностью и прекрасно переливаются.
  6. Бархат, шенилл и жаккард имеют благородный вид и придадут статусность помещению.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Цветовая гамма

Популярность штор в классическом стиле во многом связана с возможностью выбрать практически любой цвет, гармонирующий с дизайном помещения.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Лучше придерживаться спокойных тонов. Классический стиль в дизайне штор предполагает использование коричневых, кремовых, а так же серых цветов. Разнообразить строгость позволяют различные линии.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Они могут быть прямыми, кривыми, волнистыми, горизонтальными и вертикальными. Используемые узоры могут быть любыми. Главное, что бы они подчеркивали общий стиль и гармонировали с остальными элементами.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Варианты крепления

Закрепить шторы в классическом стиле можно различными способами. Как уже было сказано, некоторые виды крепятся непосредственно на оконном проеме. Но чаще всего используются карнизы.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Они могут быть потолочными и настенными. Иметь несколько рядов. Двухрядные подойдут при использовании штор вместе с тюлем. Если добавлять так же ламбрекен, то можно приобрести трехрядный.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

К карнизу полотна крепятся с помощью крючков, колец, люверсов или петель на самой ткани.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Цвет креплений не должен быть слишком ярким и кардинально отличаться от дизайна штор и помещения.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Декорирование классических штор

Дизайн штор в классическом стиле предполагает роскошь, и добиться правильного оформления помогают дополнительные аксессуары.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Держатели и подхваты позволят сохранить нужную форму и обеспечить доступ к окну. Ламбрекены, кисти и бахрома создают дополнительный шарм, увеличивают объем полотен и их привлекательность.

Выбор штор в гостиную

При подборе классических штор в гостиную нужно обратить внимание на цвет и ширину полотна. В данной комнате всегда устраиваются мероприятия и собираются гости, поэтому пышность и красота оформления будет к месту.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Можно использовать карниз шире самого окна, что позволит визуально увеличить помещение. Классические шторы в гостиной должны оттенять цветовую гамму комнаты. Если используются золотые элементы в декоре, то их так же можно добавить и к оконному проему. При создании готического стиля лучше подойдет бархат. А в легком классическом интерьере можно использовать шелк или атлас светлых цветов.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Подбор штор в спальню

Подбор классических штор в спальню требует особого внимания. Цвет штор должен привлекать и не утомлять взгляд. Затемнение помещения должно быть достаточным для комфортного сна и отдыха. Рекомендуется выбирать светлые тона для тюля и плотные ткани для самих гардин. Можно использовать как длинные модели, если подход к окну свободен. И короткие, при наличии близко стоящей мебели.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Обратите внимание: «В спальню классические шторы можно выбрать в контрастном дизайне, основанном на чередования тонов одного цвета, и тогда зона окна превратится в композиционный центр».

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Дизайнерское оформление

Классический стиль штор позволяет подобрать подходящий дизайн для любого интерьера. Плотные портьеры, тонкий тюль, оригинальная фурнитура подбирается под любой дизайн комнаты.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Можно использовать сочетание аксессуаров, таких как ламбрекен и подхваты. А так же украсить блестящими нитями, бусинами, бахромой и кистями. Сочетание различных элементов позволит создать неповторимый дизайн штор в классическом стиле.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Как сочетаются различные кружева и бисер, плотные и тонкие ткани, фурнитура и аксессуары, можно видеть на фото классических штор.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Какие классические шторы лучше?

Где купить шторы в классическом стиле? Это можно сделать различными способами:

  • выбрать в магазине из готовых изделий;
  • найти мастера, который сделает их по вашему дизайну;
  • сшить самостоятельно из подобранной ткани;
  • заказать на специализированном сайте.

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Фото классических штор

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Классические шторы: преимущества и недостатки использования штор. Варианты классического дизайна, цветовой гаммы и тканей. 110 фото + видео примеров

Какие шторы повесить в гостинную?


Выбор штор для гостиной зависит от стиля вашего интерьера, личных предпочтений и функциональных потребностей. Вот несколько вариантов, которые вы можете рассмотреть:

  1. Занавески из натуральных тканей: Если вы хотите придать гостиной уют и теплоту, рассмотрите вариант натуральных тканей, таких как лен, хлопок или шелк. Они создадут нежный и природный облик.

  2. Римские шторы: Римские шторы выглядят стильно и аккуратно. Они поднимаются и опускаются, образуя горизонтальные складки при подъеме. Римские шторы подходят для разных стилей интерьера.

  3. Шторы с геометрическими узорами: Если ваш интерьер оформлен в современном стиле, шторы с геометрическими узорами могут добавить живости и динамики в комнату.

  4. Плотные шторы-шпалеры: Плотные ткани или шторы-шпалеры могут обеспечить хорошую звукоизоляцию и приватность. Они подходят для гостиной, где важно создать атмосферу уюта и комфорта.

  5. Прозрачные шторы: Прозрачные шторы из органзы, шифона или других легких материалов позволяют намного больше света проникать в комнату, создавая воздушное и светлое ощущение.

  6. Функциональные шторы: Если гостиную используют и для просмотра телевизора или проецирования, можно рассмотреть варианты с тканями, блокирующими свет (затемнение) для лучшей видимости экрана.

  7. По размерам: Вы можете выбрать шторы, которые подходят по размерам для вашего окна. Это может быть однолистовое полотно или несколько панелей, создающих нарядный дизайн.

  8. Цвет и узоры: Выбор цвета и узоров зависит от вашего интерьера. Нейтральные тона могут добавить элегантности, яркие цвета — веселости, а узоры — индивидуальности.

  9. Дополнительные элементы: Для придания дополнительного стиля шторам, рассмотрите варианты с подхватами, бахромой, кистями или декоративными кулисками.

При выборе штор для гостиной важно учитывать общий стиль вашего интерьера, цветовую палитру и функциональные потребности комнаты.

Еще в начале прошлого века, вагонка, как вид обшивки, была малоизвестной. Её популярность выросла только после широкого использования в товарных вагонах, которые обшивались этим материалом.

Размеры и другие ГОСТы деревянного профиля

Евровагонка и отечественная имеют ряд различий. Например, у отечественных панелей отсутствует ГОСТ, чем активно пользуются недобросовестные производители, иногда самостоятельно подбирая размеры готовых изделий. В наше время на рынке можно встретить различные размеры, например:

  1. Толщина — от 1,2 до 4 см;
  2. Ширина — от 7,5 до 20 см;
  3. Размер шипа — от 0,4 до 0,5 см;
  4. Длина — от 20 до 600 см;

И хоть погрешности в готовый материал не закладываются, все же такие недочеты достаточно нередки.

Евровагонка обладает более конкретными параметрами, при выборе такого профиля встречается ограниченный разброс в размерах:

  • Толщина — 1,3; 1,6; 1,9 см соответственно;
  • Ширина — 8, 10, 11, 12 см;
  • Длина варьируется — от 50 до 600 см;
  • Шип — от 0,8 до 0,9 см.

Погрешности строго регламентируются и могут колебаться в пределах: ширина — 0,7 см, длина — 0,5 см, толщина — 0,1 см, шип — не более 0,1 см.

Вагонка ГОСТ

Деревянный профиль изготавливают из разных пород. Чаще всего для изготовления панелей используют определенные сорта, такие как дуб, ольха, липа и осина, это из лиственных, хвойные представлены, как правило, породами — кедр, лиственница и сосна. От выбранного вами материала во многом зависит и итоговая цена вашего покрытия.

Чтобы не платить лишних денег, стоит очень внимательно рассчитать необходимое количество материала. Вот несколько вариантов древесины, ее параметры и характеристики.

Дуб — как правило, применяется для облицовки жилых помещений, обладает природным, красивым внешним видом. В отличие от других пород, вагонка из дуба является очень прочной, хоть и в разы тяжелее, отделка таким материалом прослужит долго благодаря своей износостойкости. Параметры дубового профиля: ширина — от 5 до 10,8 см (в зависимости от изготовителя), длина — от 100 до 300см (чаще всего встречаются 300 см, 270 см, 250 см, 180 см), толщина варьируется от 1,25 см до 1,5 см (нередко 1,4 см).

Осина — панели из этой породы дерева используются для отделки внутренних помещений, особое предпочтение этому материалу отдают при обшивке парилок и бань. На рынке встречается материал как зарубежных, так и отечественных производителей. К образцам иностранной продукции повышенные требования к качеству сырья, а также к влажности и размерам. По этой причине импортный профиль на несколько порядков дороже и соответствует европейскому стандарту DIN 68126.

Наши изготовители данный стандарт не соблюдают, но зачастую пользуются ГОСТом, в котором качество значительно ниже, нежели в европейском стандарте. Но как зарубежные, так и наши производители, используют такие размеры: общая ширина — 9,6 см, рабочая ширина вагонки равняется 8,8 см, длина — от 100 до 300 см, и толщина — от 1,25 см до 1,5 см (евростандарт — 1,25 см).

Сосна — является самым популярным и универсальным видом покрытия, чаще других видов используется в отделке помещений. В основном, это связанно с доступностью в цене и в простоте при обработке. У таких панелей есть тоже свои пределы в размерах: ширина — от 5 до 10,8 см, длина — от 50 до 300 см (чаще встречается 200-300 см), толщина — от 1,25 до 1,5 см (чаще обычного — 1,25 см или 1,3 см).

Где актуально использование вагонки?

Некоторые дизайнеры считают обшивку стен досками устаревшей техникой. Но эстетику отделки натуральными материалами сложно оспаривать. Поэтому текстура деревянной вагонки хорошо впишется в интерьер:

  • балкона,
  • предбанника и парилки,
  • террасы и веранды,
  • любых помещений в загородном домике – от спальни до гостиной.

Если купить доски, изготовленные из правильной древесины, то они будут актуальны и для внешних отделочных работ.

Так сосна или ель выдерживают эксплуатацию внутри зданий при невысоких температурах в диапазоне от -5°C до +30°C. Рекомендуется соблюдать невысокий уровень влажности.

Липовые и ольховые виды вагонки противостоят как высокой влажности, так и значительной температуре.

Ламелями из лиственницы можно обшить гостевой домик или беседку снаружи. Такая древесина устоит перед 100% влажности и колебанием температур от -50°C до +50°C.

Встречается вагонка их элитных дорогостоящих пород деревьев, таких как бук или дуб. Ее применение оправдано в продуманном интерьере гостиной или спальни. Для детских комнат нередко выбирают липовые доски. Помимо красивого оттенка их отличает высокое содержание дубильных веществ – это помогает создать в помещении здоровый микроклимат.

Немного о размерах профиля из МДФ

МДФ панели в последнее время набирают популярность для отделки внутренних помещений. В силу невысокой цены и экологичности, потребители часто склоняются к выбору именно такого покрытия.

Производится методом прессования древесной стружки, склейка производится лигнином.

Главным отличием от деревянного профиля, является размер и форма МДФ изделий. Благодаря небольшому весу быстро и легко монтируется в любом месте. Применяется для отделки стен, потолков, а также лоджий и балконов. Из-за своей экологичности нередко используется даже в спальных помещениях. В отличие от изделий из дерева панели из МДФ существенно отличаются размерами: ширина — от 10 до 25 см, длина — от 100 до 300 см, толщина — 0,55 см до 0,7 см.

Изделия из такого материала плохо переносят повышенную влажность, по этой причине не стоит использовать его в ваннах, парилках, саунах и туалетах.

Размер вагонки из МДФ

Сорта

Для производства древесных планок используют разные породы деревьев, сорта сырья, формы обработки поверхностей, что обуславливает существование разных сортов изделий. Выбирать продукцию гораздо легче, имея представление о специфических особенностях материала, его технических характеристиках, предполагаемых условиях эксплуатации.

При определении сортности продукции зарубежные производители опираются на европейские нормативы, отечественные – как на европейские, так и на собственные стандарты, разработанные с учетом требований ГОСТа.

Экстра

Лучшая продукция обозначается как экстра. Потребители старой закалки называют эту категорию высшим сортом. Вагонка максимально высокого сорта практически не имеет дефектов: червоточных или обзольных пятен, синевы, прорости, участков с гнилью. В большинстве случаев к этой категории относится срощенный материал, потому что в массиве цельного дерева, будь это липа, лиственница или другие хвойные породы, крайне сложно найти большое количество идеального сырья.

Ламели высшего сорта имеют абсолютно гладкую поверхность без сучков, пятен, сколов, трещин; ее упаковывают вакуумированием в пленке для исключений повреждений при транспортировке и хранении

Продукцию следует очень осторожно закреплять, используя специальные клеи. Грамотно смонтированная облицовка, покрытая хорошим лаком, имеет элитный вид, является достойным украшением дорогих интерьеров

А (первый)

Согласно давно привычной классификации, следующую группу изделий можно назвать продукцией 1-го сорта. Сейчас ее принято обозначать буквой А. В минимальном количестве она может иметь микроскопические трещины, смоляные вкрапления, не имеющие сквозного характера.

Размеры сучков регламентируются, диаметр не может превышать 15 мм, при этом сучки не должны быть пророщенными. Максимально допустимые размеры сучков черного цвета составляют 7 мм. Продукция данного сорта чаще всего используется для облицовки жилых и административных помещений; формирование достойного внешнего вида качественной поверхности можно завершить обработкой воском, маслом или просто лаком.

В (второй)

Ламели сорта В по привычке называют вагонкой 2-го сорта, что заранее информирует покупателя о возможном наличии небольших дефектов. На каждом участке с длиной, достигающей 60 см, могут присутствовать небольшие изъяны: трещинки, вмятины, сколы, с суммарной площадью не более 3 см. Размеры сучков и синеватых пятен также лимитированы, не должны занимать более 10 % площади планки.

Важно знать, что все указанные дефекты в продукции 2-го сорта не могут иметь сквозную форму

На это следует обратить внимание при осмотре. Для монтажа такой вагонки нужен опыт, потому что на торцах могут содержаться небольшие участки с непростроганной древесиной

Они не мешают стыковке, не портят внешний вид облицовки при правильном монтаже. Небольшие изъяны лицевой поверхности маскируют затирками, окрашиванием.

С (третий)

Планки сорта С имеют самые лояльные требования к качеству и низкие цены, применяются в основном для отделки технических помещений. Для монтажа такой продукции нужен опыт, большие усилия; в некоторой мере улучшить поверхность позволяет дополнительная работа по отделке, покраска.

На облицовке обычно имеются сучки, трещины, сколы, шероховатости в количестве, заметном невооруженным глазом даже при беглом осмотре. К сожалению, некоторые производственные предприятия в категорию С вводят полностью бракованный материал с неограниченным количеством серьезных дефектов, хотя по стандартам суммарная площадь пятен не должна превышать 20 %. Ограничений по количеству и форме сучков в таком виде продукции нормативные документы не содержат.

При выборе вагонки покупатель должен изучить не только сопроводительные сертификаты, но и самостоятельно хорошо осмотреть материал. К сожалению, у недобросовестных производителей и представителей торговли имеет место тенденция продать продукцию не самого лучшего качества по завышенным ценам. Для совершения покупки целесообразно обращаться к авторитетным поставщикам с положительной репутацией. Вагонка хорошего качества сделает поверхности привлекательными на долгие годы.

ПВХ вагонка и ее размеры

Самым бюджетным вариантом являются панели, сделанные из ПВХ. По причине того, что данный материал равнодушен к воздействию влаги, его использование отличается универсальностью. Используется для отделки парилок, бань, ванных комнат, а также снаружи и изнутри.

Существенным недостатком этого покрытия является повышенная ломкость, особенно в морозы, по этой причине, при использовании снаружи, имеет смысл покрывать недоступные для механического воздействия площади.

Производится профиль ПВХ в двух видах, толстая — 0,8-1 см и тонкая — 0,5 см. При ширине панелей 10 см, длина, как правило, соответствует 300 см. Если же вагонка широкая — 20-37 см, то ее длина будет составлять 260 см, 270 см и 300 см соответственно. Стандарты ПВХ панелей: ширина — от 10 до 50 см (да-да бывает и такая ширина), длина 260, 270, 300 и 600 см соответственно, толщина — от 0,5 см до 0,8-1 см.

Деревянная вагонка

  • долговечность,
  • легкость и простота обработки,
  • легкость внешней отделки, покраски,
  • благородный внешний вид, особенно при использовании ценных пород дерева.

Расчет площади

Последовательность расчета площади покрываемой поверхности лучше всего рассчитать на примере дома размерами 6х10, где обшиваться будут потолок и стены.

После чего рассчитываем квадратуру первой комнаты. Допустим, длина будет равняться 6 м, ширина — 5 и высота — 2,5 метра.

Дальше все предельно просто, как преподавали в школе:

  1. Длинная сторона — перемножаем высоту на длину 6х2,5=15 м2;
  2. Стена напротив имеет такие же размеры, по этой причине умножаем результат на два 15х2=30 м2;
  3. По такому же принципу высчитываем квадратуру стены поменьше 5х2,5=12,5 м2, полученный результат снова умножаем на два 12,5х2=23 м2;
  4. Чтобы рассчитать площадь потолка, умножаем ширину на длину комнаты 5х6=30 м2;
  5. Складываем полученные данные и получаем площадь покрытия этой комнаты 30+23+30=83 м2;

Таким же способом вычисляем площадь остальных комнат, складываем между собой результат, и будем знать общую квадратуру всей поверхности.

Квадратуру балкона высчитываем таким же образом, разве что в таком случае удобнее всего каждую из сторон расчленить на составляющие ее фигуры.

Расчет площади

Советы по выбору

Перед тем как выбрать изделие, в первую очередь, следует определиться с материалом вагонки.Деревянная вагонка давно зарекомендовала себя на рынке в качестве доступного и надежного материала для отделки помещений. Из позитивных качеств древесины следует отметить хорошую звуко- и теплоизоляцию, а также удобство работы с самим изделием. Деревянная вагонка обладает обширным спектром применения: ею обшивают и бани, и жилые комнаты как внутри, так и снаружи.

Вагонка из древесины может изготавливаться из разных пород дерева, соответственно, все они имеют разделение по свойствам

При выборе деревянной вагонки внимание нужно обращать только на евровагонку. Главное из отличий – это качество

Более толстый замок, высокие требования к древесине и ее влажности, а также обработка поверхности делает евровагонку несравнимой по качеству с обычным вариантом. Однако если необходимо сэкономить бюджет, то классическая вагонка – тоже неплохой вариант. Но следует пристально следить за качеством при выборе материала, а также быть готовым к трудностям в виде плохо соединяющегося замка, шершавой поверхности, выпадающим сучкам и возможным щелям, если установка производится во влажном помещении.

Крепить деревянную вагонку следует с помощью кляймеров. Кляймер – это скоба, которая крепится к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов и прижимает замок вагонки к основе, но при этом сам не закреплен жестко к доске. Это позволяет вагонке без проблем изменять свои размеры из-за температурного расширения и влажности и двигаться по вертикали, что гарантирует надежность крепления и отсутствие в будущем трещин или посторонних звуков.

Отдельно стоит отметить такую сферу применения вагонки, как отделка бань и саун. Вагонку из хвойных пород редко используют в банях, так как она может выделять смолы, но это помогает ей сопротивляться агрессивным условиям, таким как перепады температуры и влажности, а также грибку и микроорганизмам. В саунах и банях чаще всего используют ольховую или липовую вагонку – такая древесина после обработки абсолютно не выделяет смол. Вагонка из лиственных пород имеет меньший срок службы из-за пористой структуры материала, но благодаря этой же пористости эта древесина выдерживает высокую температуру.

Пластиковые панели появились на рынке не так давно, однако обрели хорошую репутацию. Они не годятся для внешней отделки, но замечательно подходят для облицовки лоджий и ванных комнат или душевых. Так как пластик невосприимчив к воде, то панели выдерживают любую влажность, а также нечувствительны к солнечным лучам. В отличие от дерева пластиковая вагонка может обладать любым рисунком или узором, повторяющим дерево или камень. Следует лишь остерегаться некачественных панелей, которые при малейшем понижении температуры становятся крайне хрупкими из-за того, что производитель экономит на качестве пластика.

МДФ вагонка бывает ламинированная, шпонированная и крашеная. Ламинированные варианты покрыты ПВХ-пленкой, имеют более низкую цену и более износоустойчивы, нежели шпонированные, которые покрыты шпонами премиальных пород дерева. Окрашенные панели, как понятно из названия, имеют однородный цвет. В целом, это неплохая альтернатива для предыдущих вариантов. МДФ-вагонка обладает всеми преимуществами деревянного варианта и производится в широком спектре цветов. Такая альтернатива подойдет для всей квартиры – ее можно использовать как на кухне, так и в коридоре, применяя в облицовке стен или потолка.

Обязательно следует следить за качеством материала при его выборе: поверхность изделия должна быть ровной и гладкой, однородного цвета, без потемнений и трещин. Не следует доверять выставочным образцам, так как образец может быть из другой партии, или вагонка могла храниться в неотапливаемых и влажных помещениях. К сожалению, узнать точно качество хранения материала невозможно, поэтому, как вариант, можно купить одну или две упаковки материала и посмотреть, что с ним будет в месте установки.

Расчет требуемого материала

Для того чтобы нам правильно высчитать требуемое количество, мы должны знать размеры панелей. Размер вагонки — это не обязательный стандарт, и данный показатель имеет широкий разброс.

В соответствии с ГОСТом, у стандартной доски толщина может варьироваться от 1,2 до 2,5 см, ширина, в среднем, — 15 см, длина — в пределах 600см.

Профиль для внутренних работ используется толщиной не более 1,6 см, вагонка же толщиной от 1,8 см применяется для наружного покрытия.

Имея в наличии значения длины и ширины, легко высчитываем требуемую площадь. Вот пример: допустим, длина панели составляет 500 см, а ширина равна 15 см, тогда общая квадратура профиля будет равняться 0,75 м2.

Рассчитывая требуемое количество, следует учитывать, что ширина профиля во время монтажа будет меньше, чем общая ширина каждой панели, из-за особенностей крепления — шип-паз.

Ну и, в крайнем случае, в любом строительном магазине есть консультант, который поможет, с помощью специального калькулятора, рассчитать необходимое количество материала.

Что собой представляет материал?

Вагонка – это обшивочные доски различной толщины и длины. Производятся они из нескольких пород древесины, что делает возможным их применение внутри помещений любого назначения и снаружи строений. Для защиты от влаги каждая ламель обрабатывается специальными составами еще на стадии производства.

Но для долговечного использования в условиях повышенной влажности обязательно нанесение дополнительной пропитки (в том числе защищающей от образования плесени и грибка).

Вопросом, какую деревянную вагонку лучше выбрать, нужно задаваться с учетом сферы применения, внешнего вида и класса материала.

Подробно о евровагонке

Рассмотрим те виды профиля, которые на рынке считаются самыми востребованными:

  • Софтлайн — этот вид профиля имеет слегка закругленную форму. Ширина и длина панелей позволяют легко и быстро выполнить фасадную обшивку;
  • Волна — у этого профиля лицевая сторона слегка вогнута, что как раз и имитирует эффект волны;
  • Американка — этот вид вагонки создает имитацию отделки фасада деревянными досками. Прекрасно защищенные области стыков склоняют к выбору такого материала для отделки фасада;
  • Имитация бруса — в этом случае у вагонки стандартный профиль;
  • Блок-хаус — при отделке такими панелями дом выглядит, как сруб;

Главными преимуществами евровагонки считаются некоторые факторы:

  1. Гарантируемая экологическая красота;
  2. Материал отличается красивыми внешними данными. У покупателя открывается замечательная возможность выбирать из очень широкого ассортимента структур и оттенков, благодаря этому открываются уникальные возможности для различных вариантов дизайна;
  3. Прекрасно тепло- и звукоизолирует помещение;
  4. При должном уходе и правильной установке евровагонка обладает огромными сроками эксплуатации, в некоторых случаях — более 50 лет, сохраняя при этом свой уникальный, первоначальный вид;
  5. Простота и удобство в установке характерны для евровагонки. Даже человек без опыта легко справится с этой задачей благодаря системе соединения шип-паз;
  6. С помощью такого профиля также можно выполнить вспомогательную отделку;

В связи с большим разнообразием размеров, легко высчитать требуемое количество материала, опираясь на площадь поверхности, которая будет отделываться.

Из отрицательных сторон выделяются такие показатели:

  1. Во время эксплуатации деревянного профиля возможна деформация. Во многом это зависит от породы и качества выбранной вами древесины;
  2. Данный материал является легковоспламеняющимся, и поэтому следует быть предельно внимательными при установке. Конечно, и этот показатель во многом зависит от выбранного сырья.

Указанные недостатки легко исправляются с помощью дополнительных, специальных растворов и качественного монтажа.

Основные виды современной вагонки

Вагонка имеет множество разновидностей, которые различаются наружным видом, методом крепления и предназначением. Большим спросом пользуется 2-ух видов: эталон и софтлайн. Их главным различием друг от друга считается форма фаски: у обычного типа углы прямые, а у софтлайна — наиболее скругленные.

Для обшивки поверхностей, расположенных на улице, юзается внешняя вагонка.

Деревяннаяоблицовка в этом случае выполняется из под заглавием блокхаус и американка.

Блокхаус имеет одну овальную сторону, которая создается для имитации оцилиндрованного бревна. Таковая облицовка придает дому вид реального сруба, делая его наиболее симпатичным и презентабельным. Элементы, вышедшие из строя, можно просто заменить, не нарушая остальную обшивку.

Вариант под заглавием американка делается в виде строганой доски. С 1-го ее торца выпиливается паз, а с другого — шпунт, которые помогают накрепко соединить доски друг с дружкой. Срезанные боковые грани помогают в точности скопировать древесный брус, потому на 1-ый взор тяжело осознать, что на самом деле это вагонка древесная.

Размеры американки существенно различаются от прошлых вариантов. Доски наиболее мощные, широкие и крепкие, потому предусмотрены только для внешних работ.

Подробно о стандартной вагонке

Основным отличием стандартной (отечественной) вагонки от евростандарта, является качество обработки и ассортимент профиля. Заготовки под профиль производятся по отечественным ГОСТам (для хвойных пород — 8486-86, для лиственных — 2695-83).

Также имеются существенные отличия и в размерах. Но главное отличие в этом виде обшивочного материала состоит в том, что у зарубежного аналога на тыльной стороне имеются вентиляционные канавки, которые выполняют функцию воздуховода, снимают напряжение с древесины и выводят образовавшийся конденсат. Отечественный профиль таким качеством не обладает.

Много различных параметров влияют на цену приобретаемого товара: сортность, порода, качество сушки, толщина профиля, оборудование, используемое в процессе производства, длина и погонаж готовых панелей.

Существуют три ценовые категории, выделяемые специалистами: низкая, средняя и высокая.

Низкая — к данной категории относятся изделия, произведенные из хвойных пород. К средней категории относятся: профиль из лиственных пород дерева, сортностью не ниже «В», а также хвойные породы, но с погонажем высшего сорта. Высокая — к этой продукции относится высокосортное хвойное сырье, а также высококачественные панели из лиственных пород или вагонка, выполненная по евростандарту.

Этот вид обшивки используется для отделки внешних и внутренних стен, а для парилок и саун является вообще незаменимым вариантом. Очень эффективно использовать ее для потолка и стен, так как по прошествии времени не теряет своих внешних качеств. Относится к наиболее бюджетным материалам, что позволяет осуществить отделку при минимальных затратах.

№2. Чем различается рядовая вагонка от евровагонки?

На строительном рынке можно отыскать как обыденную древесную вагонку, так и с приставкой «евро». Крайний существенно превосходит обыденную вагонку по ряду эксплуатационных характеристик. Итак, основные отличия заключаются в следующем:

  • размер.
    Вагонка русского эталона намного толще, а ее толщина может доходить до 25 мм, толщина евровагонки составляет 13, 16 либо 19 мм. Ширина евровагонки очень составляет мм, обыкновенной – до мм;
  • замок. Выступ замка в евровагонке около мм, что дозволяет элементам накрепко держаться, даже при мощных перепадах температуры и влажности. В обыкновенной вагонке замок нередко совершенно крошечный, потому ламели при эксплуатации расходятся;
  • наличие вентиляционных отверстий на тыльной стороне евровагонки, которые при перепадах температуры предотвращают образование щелей.

    Схожих канавок нет на обыкновенной вагонке;

  • влажность. Евровагонка принудительно высушивается до заслуги влажности на уровне %, за счет чего же обеспечивается отсутствие каких-то деформаций во время транспортировки, монтажа и эксплуатации готового покрытия. Влажность обыкновенной вагонки добивается %, что плохо сказывается и на процессе работы с ней, и на ее поведении во время эксплуатации;
  • внешний вид. Так как евровагонка делается в согласовании к серьезному европейскому эталону и на европейском оборудовании, лицевая сторона у нее постоянно гладкая.
    При наличии на ней сучков они кропотливо обрабатываются. У производителей, как правило, находится несколько видов профилей. Элементы замка точно стыкуются друг с другом. Рядовая вагонка изредка может повытрепываться настолько безупречным наружным видом и четкостью выполнения замкового соединения, нередко ее поверхность шероховатая и ворсистая;
  • евровагонка сортируется на классы. В зависимости от наличия пороков на самой древесине и обретенных во время обработки дефектов, как правило, выделяют четыре класса.

Понятное дело, что при возникновении на рынке вагонки класса «евро» почти все строители стали применять конкретно ее.

Тем не наименее, рядовая вагонка также может применяться и применяется время от времени для внешной обшивки, и в тех вариантах, когда качество готовой поверхности и ее наружный вид не так важен, а на 1-ый план выходит задачка сэкономить.

№8. Каким производителям можно доверять?

Конечно же, немалую роль при выборе играет имя и репутация производителя. Крупные компании не будут рисковать своим именем и выпускать некачественную продукцию. Стоит отметить, что сегодня на рынке фигурирует масса отечественных компаний, которые производят вагонку отличного качества. Импортная продукция присутствует, но лишь в незначительном количестве, поэтому не будем разделять производителей на заграничных и отечественных, а приведем общий перечень лучших.

LUNAWOOD

Молодая финская компания, основанная в 2002 году. Сегодня она является мировым лидером по производству термодревесины, разрабатывает собственные инновационные методы, постоянно совершенствуется. Дерево, прошедшее обработку высокой температурой и паром, теряет питательные вещества, становится устойчивым к любым погодным условиям, деформациям и гниению. Компания использует, в основном, древесину сосны, а продукция достаточно широко представлена на отечественном рынке.

«Астар»

Отечественная компания, работающая с 2004 года. Для производства разных изделий из древесины использует европейское оборудование, что вместе с профессионализмом сотрудников позволяет выпускать продукцию, отвечающую европейским стандартам. В ассортименте компании евровагонка разных сортов и с разными параметрами – от класса экстра до класса С, длиной от 1,8 до 3,6 м.

«Карелия»

Предприятие основано в 2004 году, и в то время выполняло работы по строительству объектов из дерева. Поскольку найти на рынке качественный материал было не так просто, было решено создать собственное производство. Сегодня оно оснащено самым современным оборудованием, тут используется качественное сырье, ведется постоянный контроль над качеством. Вагонка выпускается из разных пород, с разным профилем и параметрами, поэтому найти подходящий материал не составит труда.

«Вятская сосна»

Полностью безотходное производство, основанное в 1999 году. Оснащено итальянским и немецким оборудованием, неоднократно получало престижные награды. Тут постоянно увеличивается ассортимент, а производство вагонки занимает ключевую роль. Изготавливается она из древесины сосны, а производитель предлагает вагонку с разным типом профиля и параметрами.

PromMax

Один из лидеров среди отечественных производителей пиломатериалов. Среди преимуществ компании огромный ассортимент, приемлемые цены, современное оборудование и возможность лично осмотреть продукцию на ее соответствие заявленному классу. Компания предлагает евровагонку из сосны и ели, а также из осины, которая отлично подойдет для обустройства бань и саун.

Источник

Как правильно подготовить помещение к отделке вагонкой

Перед облицовкой помещений сосновой вагонкой проводят следующие работы:

  • Укладка теплоизоляции;
  • Устройство пароизоляции;
  • Монтаж обрешетки.
  • Укладываем теплоизоляцию

Теплоизоляция служит для защиты помещений от холода. На стены и потолок пришиваются деревянные бруски. Крайние бруски на потолке устанавливают на расстоянии 10 сантиметров от стены. Крайние бруски на стене устанавливают на расстоянии 10 сантиметров от угла помещения.

Бруски на потолке крепят вдоль длинных сторон помещения. Деревянные стойки на стенах крепятся перпендикулярно полу. Установленные бруски выверяются по шнуровой линии. После проверки они пришиваются к стенам с помощью саморезов.

После установки крайних брусков прикрепляют промежуточные бруски. Их прикрепляют с шагом от 400 до 500 мм. Положение брусков тщательно проверяют с помощью измерительных инструментов. Установленные рейки пришивают саморезами либо гвоздями.

Между установленными брусками укладывают слой теплоизоляции. В качестве утеплителя используют минераловатные плиты либо рулонный материал. Утеплитель в рулонах разрезают на полотна необходимой длины.

Специалисты рекомендуют использовать базальтовый утеплитель. Материал обладает высокой теплоизоляцией, огнестойкостью, долговечностью.

Полотна на потолке пришиваются саморезами с широкими шляпками. Теплоизоляцию на стенах крепят с помощью шпагата. Веревку плотно прижимают к плитам. Концы веревки закрепляют на стойках.

Какие виды вагонки бывают?


Вагонка — это вид отделочного материала, который используется для обшивки стен, потолков, полов и других поверхностей внутри помещений. Вагонка бывает разных видов, отличающихся формой, размерами, текстурой и типом дерева или иного материала, из которого она изготовлена. Вот некоторые из наиболее распространенных видов вагонки:

  1. Естественная деревянная вагонка: Изготавливается из натурального дерева, такого как сосна, ель, смерека, кедр и др. Естественная текстура и цвет дерева придают помещению уютный и натуральный вид.

  2. Имитация бруса: Вагонка с пазом и шипом, которая создает визуальный эффект стен из настоящего бруса. Это популярный стиль для создания деревянного интерьера.

  3. Евровагонка: Это тонкая вагонка с пазом и шипом, которая отличается более современным видом и широким выбором отделок, включая разные цвета и покрытия.

  4. Термодревесина: Вагонка, прошедшая термическую обработку для повышения ее устойчивости к влаге, насекомым и гниению. Она имеет темный оттенок и интересный текстурный вид.

  5. Пластиковая вагонка: Изготовлена из пластиковых материалов, таких как ПВХ или полипропилен. Она легко моется, устойчива к влаге и проста в установке.

  6. Металлическая вагонка: Металлические панели с текстурой дерева или других отделок. Часто используются для создания современных и индустриальных интерьеров.

  7. Гипсокартонная вагонка: Вагонка из гипсокартона, имеющая форму панелей с узорами. Может быть окрашена или обшита для создания декоративных стен.

  8. Ламинированная вагонка: Вагонка, покрытая защитным слоем ламинации, что делает ее более стойкой к повреждениям и цветопередаче.

  9. Акриловая вагонка: Современный вид вагонки, покрытый акриловым покрытием для яркости и гладкости поверхности.

  10. Стеклянная вагонка: Вагонка из стекла, часто используется в современном дизайне для добавления света и воздушности.

Выбор вида вагонки зависит от стиля интерьера, бюджета, функциональных требований и личных предпочтений.

Гараж — это не просто место для парковки автомобиля. Это также мастерская, зона отдыха и даже клуб по интересам. Поэтому важно создать комфортное и хорошо продуманное обустройство гаража. Если вас интересуют самоделки для гаража, то можно находить вдохновение и идеи, просматривая фотографии различных проектов.

 

Самоделка для гаража: идеи по обустройству

Обустройство гаража — процесс длительный. Сразу сделать все не получится, Приходится постоянно что-то модернизировать, менять, мастерить что-то новое. При этом, в основном, используют самоделки для гаража. Это требует меньше денег да еще доставляет удовольствие — слепить из мусора нужную вещь -это дорогого стоит.

Даже на небольшой площади можно поместить всеДаже на небольшой площади можно поместить все

Хранение шин и колес

Каждый автовладелец сталкивается с проблемой хранения несезонной «обуви» для машины. Куда приткнуть шины — больной вопрос. Вообще, способ хранения шин зависит от того, смонтированы они на дисках или нет.

Способы хранения шинСпособы хранения шин

Так шины с дисками можно подвешивать или хранить лежа — в виде стопки, сложив их одну на другую. Для подвешивания шин использовать можно багажные ремни, цепи, металлический тросик диаметром 4 мм и больше в полиэтиленовой оболочке. Крепят ремни к потолку, стене, к расположенной сверху балке.

Еще один доступный способ — вбить в стену штыри или крюки с небольшим радиусом изгиба. Расстояние между крюками — чуть больше диаметра шин. Длина штырей должна быть такой, чтобы они не торчали ха пределы шины. Набить их можно практически под потолком  чтобы влезли колеса.

Шины без дисков можно хранить только «стоя». Для них делают специальные полки. Их сваривают обычно из профилированной трубы. 20*20 мм, максимум, 30*30 мм. Также можно использовать уголок. Круглую трубу варить неудобно, но из нее можно сделать поперечины — шины укладываются и держатся в этом случае лучше.

Ширина полки — 4-х кратная ширина шины, плюс запас 10-15 см на некоторую свободу. Высота задней стенки — чуть выше наружного диаметра колеса. Конструкция проста = сбоку напоминает прямоугольный треугольник. Имея инверторный сварочный аппарат, сварить такую полку не представит труда.

Такие полки обычно вешают на стену. Но место надо выбрать так, чтобы на резину не падал свет — она от этого портится. Не самые сложные самоделки для гаража, но очень полезные.

Рабочее место

Наверное, самое большое количество самоделок для гаража связано с оборудованием рабочего места и систем хранения инструмента. Причем полки и стеллажи в гараже — не единственный способ решить эту задачу. В первую очередь надо решить, где будет располагаться рабочее место. Есть три варианта:

  • На всю ширину дальней стены. Если гараж имеет достаточную длину и есть возможность «украсть» примерно 1,5 метра. Достоинство — все расположено компактно, под рукой, не мешает ходить вдоль машины. Недостаток такого решения — приходится далеко носить инструменты, если работы ведутся на улице.
  • Вдоль одной из длинных стен. Такое расположение выбирают, если гараж широкий, но недостаточно длинный. Имеет смысл расположить стол и верстак слева от входа — со стороны водительского места. Но это некритично. Недостаток такого расположения рабочего места в гараже — двигаться приходится с некоторой опаской, зато удобнее вносить/выносить инструменты на улицу.
  • Заняв один из углов. Это промежуточный вариант. Причем одну из сторон можно сделать длиннее, другую — короче.

Стол или верстак для гаража делают из досок, обшивают фанерой. Недорого, вполне надежно. Если есть сварочный аппарат и навыки сверки, можно сварить раму из уголка или профилированной трубы. Обшить снова-таки лучше влагостойкой фанерой. Получается ровная стойкая к истиранию поверхность. Можно, конечно, использовать и ламинированную древесно-стружечную плиту (ЛДСП), но ламинирующий слой быстро повреждается.

П-образный верстак для гаражаП-образный верстак для гаража

Чтобы место «не гуляло» можно под столешницей установить полки или сделать ящики. Ящики более удобны, но делать их — та еще морока. Вполне можно сделать полки и поставить на них сбитые из фанеры ящики. Также подойдут пластиковые ящики и корзины. Но стенки должны быть толстыми.

На полки можно поставить ящики На полки можно поставить ящики

Есть, кстати полезная идея — сделать стеллаж для хранения инструмента из б/у канистр. Находите такие, у которых ручка расположена сверху. Далее все просто — вырезается одна из боковин и в дальнейшем эта канистра используется как ящик.

Полезные и простые самоделки для гаражаПолезные и простые самоделки для гаража

Не обязательно делать целый стеллаж — все-таки сложно запомнить где, что находится. Но по тому же принципу можно сделать ящики для полок. На торцы, кстати, можно наклеить надписи или картинки (с картинками опознание происходит быстрее). Такие самоделки для гаража приносят удовлетворение — сотворить полезную вещь из мусора — приятное ощущение.

Хранение инструмента

Самая сложная задача — организовать хранение инструмента в гараже. Надо сделать так, чтобы все было в порядке, но, в то же время, находилось под рукой и на виду. Причем закрытые ящики подходят только очень организованным людям, которые всегда кладут на место взятую вещь. Иначе будете постоянно рыться в ящиках, забывая где что лежит. Есть несколько идей для удобного хранения мелочи и инструментов. Это совсем простые самоделки для гаража.

Быстро решить проблему поможет обычная металлическая сетка. Подойдет армирующая сетка из проволоки 2 мм, клетка 10 см. Ее крепите на стену, некоторые прутики откусываете, отгибаете, делаете из них крючки, перекладины и т.п. Можно купить специальные крючки, которые крепятся на сетку (есть в магазинах, продающих торговое оборудование), подойдут и обычные двусторонние крючки, которые можно купить или наделать из проволоки.

Сетка на стене - способ быстро организовать хранение инструментаСетка на стене — способ быстро организовать хранение инструмента

Отвертки удобно хранить на специальной полочке. Берете доску, фанерку, толщиной 10-15 мм. Доску надо хорошо ошкурить — чтобы не было заноз. В потом в плоскости сверлите отверстия разного диаметра в один или два ряда. Если доска достаточно широка, можно сделать отверстия покрупнее — для стамесок или даже для ручек молотков. Все сколы снова зачищаете. Теперь надо придумать крепление на стену. Можно использовать обычный кронштейн. В отверстия вставляются отвертки, стамески, другой подобный материал. Удобно,быстро, все на виду.

Идея для хранения отверток в гаражеИдея для хранения отверток в гараже

Еще есть полезные самоделки для гаража, которые позволяют организовать хранение ручного инструмента. Пассатижи, плоскогубцы, кусачки и т.д. разместить удобно проблематично. Можно повесить на сетку.Снимать удобно, вешать — нет. Но есть простое решение — прикрепить неширокую доску и на нее надевать инструмент. Чтобы он удобно «садился», доску с одной стороны сточить. В срезе она должна быть похожа на равнобедренный треугольник.

Хранение ручного инструмента в гаражеХранение ручного инструмента в гараже

Еще простая идея для хранения аккумуляторного инструмента, зарядок и запасных аккумуляторов к ним. Сделать полочку как на фото выше. В нижней части делают пропилы разного формата, а верхние используются как обычные полки. Идея в том, что все находится в одном месте, быстро достается/устанавливается на место. Эти самоделки для гаража сделают рабочее место удобным. Поддерживать порядок будет легко.

Даже при очень хорошем освещении в самом гараже или днем на улице, под днищем машины видимость очень низкая. Чтобы осветить фронт работ используют переносные светильники — переноски. Это самые просты самоделки для гаража. С них можно начинать эпопею обустройства и оборудования гаражного пространства.

Самый широко распространенный вид переносок для гаража. Самодельные обычно делают очень похожимиСамый широко распространенный вид переносок для гаража. Самодельные обычно делают очень похожими

В самом простом варианте это патрон, прикрепленный к проводу, к нему может быть приделан небольшой экран с крючком. Такая совсем незамысловатая штука. Лампочки используются обычные — накаливания или экономки под стандартный патрон. Все неплохо, кроме того, что бьются эти лампочки очень часто, надо искать как их повесить, чтобы они светили в конкретное место. В общем, конструкция нуждается в доработке. Есть несколько вариантов переделки.

Небьющийся патрон для лампы

Этот абажур из пластиковой бутылки отлично защищает хрупкую колбу энергосберегающей лампы. Можно также использовать светодиодную лампу, а вот накаливания не пойдет — слишком сильно греется. Конструкция обычная — шнур с вилкой и патроном на конце.

Основная задача — найти пластиковый сосуд со стенками из полупрозрачного молочного пластика средней толщины. Прозрачный не пойдет — не будет рассеивать свет, слишком тонкие стенки не спасут от ударов лампу. После того как нашли подходящий сосуд остается мелочь:

  • вырезать окошко примерно в 1/4 диаметра бутылки;
  • обрезать горлышко так, чтобы можно было вставить лампу, но так, чтобы вкрученная колба прижимала ее к патрону;
    Самоделки для гаража: небьющийся плафон для переноскиСамоделки для гаража: небьющийся плафон для переноски
  • собрать конструкцию, испробовать.

Все просто, но такой плафон позволяет ярко освещать именно нужный участок, все остальное пространство залито ровным светом, не режущим глаза.

Переноска из светодиодного встраиваемого светильника

Самые простые и распространенные самоделки для гаража — это переносные лампы. Без них работать неудобно не только в гаражной яме, а даже просто на верстаке. Нужен плоский встраиваемый светодиодный светильник, который можно включать в 220 В. Эти модели называют «таблетками» из-за их формы. Еще нужен шнур с вилкой, кусок пластикового подоконника — чтобы встроить светильник. Кусок подоконника по размерам должен быть больше светильника. Конкретные размеры подбираете сами. Дальше действия такие:

  • В подоконнике с одной стороны выпиливаем круг с диаметром, чуть меньшим чем диаметр корпуса светильника.
  • Штатное крепление светильника удаляем (будет еще тоньше).
    Переноска для гаража своими руками из светодиодного встраиваемого светильникаПереноска для гаража своими руками из светодиодного встраиваемого светильника
  • Провод продеваем через ячейки подоконника, выводим в проделанное отверстие.
  • Подключаем светильник.
  • Приклеиваем его к основанию.
  • Полосками, отрезанными от того же подоконника заклеиваем боковины (можно не делать, но так красивее).
  • Из куска жести сгибаем скобу, прикручиваем ее при помощи саморезов к светильнику.

Все, самодельная переноска готова. Этот вариант для установки на полу. Подвижная ножка позволяет менять угол наклона. Чтобы она меньше переворачивалась, внутри корпуса (в нижней его части) можно закрепить пару грузков.

Закрепить шнур от переноски на потолке

Удобства складываются из мелочей, а помогают в этом очень простые самоделки для гаража. Например, можно убрать вечно путающийся под ногами кабель от переносной лампы. Переноску обычно делают с дешевым кабелем. Он не самый гибкий, плохо складывается, его витки на полу попадают под ноги. В общем, пользоваться неудобно. Можно обезопасить себя и переноску — подвесить кабель к потолку. Решение простое, но очень эффективное.

Вот такую "подвеску" к потолку для переноски можно сделать своими руками за часВот такую «подвеску» к потолку для переноски можно сделать своими руками за час

Нужны:

  • Два анкера с кольцом на конце.
  • Стяжка для троса.
  • Зажимной хомут.
  • Металлический трос. Длинна зависит от размеров гаража — надо от одной стены до другой.
  • Стальные/пластиковые кольца или сталистая проволока и кусок трубы, чтобы эти кольца сделать.
  • Переноска с длинным кабелем — его длина примерно двойная длина гаража.

Трос натягивается вдоль длинной стороны гаража. Удобнее — недалеко от «рабочей» стены, где расположен верстак или другое оборудование. Работы немного:

  • На потолке с одной и с другой стороны на расстоянии 30-50 см от угла сверлим отверстие в перекрытии, вкручиваем анкера.
  • С одной стороны крепим трос на стяжку.
    Устанавливаем анкера с петлями, крепим тросУстанавливаем анкера с петлями, крепим трос
  • С другой, натянув трос, затянем его хомутом (им легче с этой стороны фиксировать).
  • На трос надеваем кольца — 4-6 штук, в зависимости от длинны. Если они неразъемные, их надеть надо до фиксации троса. Если готовых колец нет, можно проволоку закрутить вокруг трубы, нарезать кольца, потом их немного поджать, чтобы получился «заход» проволоки.
    На кольцах к тросу подвешиваем кабель от переноскиНа кольцах к тросу подвешиваем кабель от переноски
  • Через кольца продеваем шнур переноски.
  • Из проволоки сгибаем крюк, который крепим на трос. К тросу приложить карандаш, вокруг него обмотать свободный конец проволоки от крюка. Карандаш вынуть. Все, крюк закреплен на тросе. На этот крючок удобно вешать излишки провода.
    Делаем крюк (или несколько) для подвешивания петель кабеляДелаем крюк (или несколько) для подвешивания петель кабеля

В общем все. Можно пользоваться. С таким приспособлением переноску можно дотянуть в любой конец гаража, кабель при этом не путается и не цепляется. Удобно, времени требует мало.

Компрессор для гаража своими руками

Компрессор нужен в любом гараже. И, кстати, это не самая сложная самоделка для гаража. Маломощный компрессор для гаража для подкачки шин и других мелких работе можно сделать своими руками из подсобных материалов. Например, из компрессора от холодильника. Для этого понадобится:

  • компрессор от холодильника;
  • герметичный баллон с толстыми стенками (можно использовать колбу от огнетушителя, маленький газовый баллон);
  • предохранительный клапан на 8 Атм;
  • манометр;
  • штуцера;
  • кислородные шланги с муфтами (длину подбираете исходя из размеров ваших запчастей);
  • основание для компрессора — подойдет толстая доска, кусок фанеры.

Для того чтобы не закачивать в шины всякую гадость, желательно еще поставить фильтр — для отделения масел, пыли и других загрязнений. Схема самодельного компрессора представлена на фото.

Схема самодельного компрессораСхема самодельного компрессора

Компрессор должен быть с пусковым устройством. Его включаем в сеть, смотрим, в какую трубку засасывается воздух, отмечаем ее. На нее можно поставить автомобильный фильтр — будет закачиваться чистый воздух.

Из баллона и предохранительного клапана собираем ресивер-маслоотделитель.  Для этого в баллон врезаем два штуцера — для входа и выхода воздуха. На входное отверстие ставим предохранительный клапан к нему при помощи кислородного шланга подключаем выход компрессора.

Самодельный компрессор для гаража на базе компрессора от холодильникаСамодельный компрессор для гаража на базе компрессора от холодильника

На выходное отверстие ресивера-маслоотделителя ставим еще один масляный автомобильный фильтр — чтобы убрать масла окончательно. Фильтр соединяем с манометром, а от него идет уже шланг, который через соответствующий переходник подключается к шине.

Сборка закончена. Но чтобы переносить это устройство было удобно, все надо каким-то образом закрепить. Можно сварить каркас по размерам, приделать колесики и ручку — для удобной транспортировки. Один из вариантов компрессора для подкачки колес описан в видео. Там нет ресивера, но его функции выполняет масляный фильтр. Можно сделать и так, но с ресивером конструкция понадежнее получается.

Так как компрессор в холодильнике маломощный, для подкачки колес может потребоваться много времени. Можно его сделать более мощным, установив два компрессора, которые будут запускаться одновременно. Соответственно, давление будет нагнетаться в два раза быстрее. Но в такой установке требуется более солидная группа безопасности. Такие самоделки требуют чуть больше оборудования, так как схема все-таки сложнее.

Какой оптимальный размер гаража?


Оптимальный размер гаража зависит от того, какое количество автомобилей вы планируете хранить в гараже и какие дополнительные нужды у вас есть для гаража.

Если вы планируете хранить только один автомобиль, то типичный односпальный гараж может иметь размер примерно 3 метра в ширину на 6 метров в длину. Однако, если вы планируете хранить более одного автомобиля, вам, вероятно, понадобится гараж большего размера.

Если вы также планируете использовать гараж как мастерскую или склад для хранения других предметов, то вам может понадобиться гараж большего размера. Ширина гаража должна быть достаточной для открытия дверей автомобиля и движения вокруг него, а длина гаража должна быть достаточной для комфортной парковки автомобиля и движения в гараже.

Также следует учитывать, что если у вас есть большой внедорожник или грузовик, вам может понадобиться гараж с более высокой крышей или дверным проемом, чтобы обеспечить достаточное пространство для парковки.

В целом, оптимальный размер гаража может варьироваться в зависимости от ваших потребностей и наличия места на вашей участке. Если у вас есть возможность, рекомендуется выбрать гараж с немного большим размером, чем вам кажется необходимым, чтобы обеспечить достаточное пространство и удобство использования в будущем.

Главная » Дизайн » Маленькая кухня » Кухня в хрущевке: практические советы по обустройству маленькой кухни (реальные фото)

На чтение 10 мин Просмотров 42.3к. 02.02.2018

Кухня всегда была одним из центральных пространств в квартире. И если вы обитаете в квартире типа «хрущевка», где доступно всего 6 квадратных метров на кухню, то, безусловно, придется серьезно размышлять о том, как организовать это небольшое пространство. Но не спешите падать духом.

Дизайнеры предлагают множество интересных разработок для кухни в хрущевке: оптимизация пространства, освещения и планировки, правильная расстановка мебели и другие хитрости. Сделать самую тесную кухню многофункциональной, комфортной и очень уютной вполне реально.

  1. Какой формы выбрать кухонный гарнитур
  2. Какую мебель выбрать
  3. Какие шторы подобрать для кухни в хрущевке
  4. Какой пол и потолок сделать
  5. Куда поставить холодильник и стиральную машину на маленькой кухне
  6. Куда спрятать газовую колонку
  7. Какой выбрать цвет для кухни в хрущевке
  8. Перепланировка
  9. Функциональные шкафы
  10. Полочки на стенах
  11. Стол-подоконник
  12. Выдвижной стол
  13. Арка вместо двери
  14. Рейлинги

Какой формы выбрать кухонный гарнитур

Из-за серьезного ограничения площади от роскошных проектов придется отказаться. Во главе угла – компактность и рационализм. Вполне уместен будет гарнитур линейной планировки, когда вся техника и шкафчики у самой длинной стены.

Однако, если на кухне много бытовой техники, выстроить ее в один ряд будет проблематично.

В этом случае нужно выбирать:

Г-образный гарнитур, располагаемый вдоль двух смежных стен. Угол также задействован – в нем обычно оборудуют мойку. А две рабочие поверхности отнюдь не будут лишними.

П-образная планировка не слишком удачное решение для маленькой кухни. Она решит вопросы хранения, но займет все три стены и совсем не оставит места даже для крошечного обеденного стола.

Расцветка гарнитура, в принципе, возможна любая. Но наиболее выигрышным вариантом станет мебель светлых оттенков с использованием зеркальных и глянцевых элементов.

Какую мебель выбрать

Собирать гостей на кухне в хрущевке у вас вряд ли получится. Для этого лучше подойдет гостиная. И добротный обеденный стол сюда точно не вписывается по габаритам. Поэтому остановиться придется на маленьком столе и двух стульях.

Больше всего подойдет модель с круглой или овальной столешницей. Цвет желательно выбирать светлый, также оправдан выбор в пользу закаленного стекла. Многие дизайнеры рекомендуют стол-трансформер, который быстро складывается и занимает минимум пространства.

Неплохой альтернативой является барная стойка. Под нее легко задвинуть стулья. Стойка будет дополнительным местом хранения, а в совмещенных помещениях прекрасно справится с ролью перегородки.

Конструкция может быть продолжением подоконника, рабочей поверхности или соприкасаться со свободной стеной. Ее изготавливают в том же цвете, что и гарнитур или столешницу, иногда подбирают контрастный тон. Логическим завершением выступают высокие барные стулья, твердые или мягкие, со спинкой или без нее, но не громоздкие, легковесные.

Какие шторы подобрать для кухни в хрущевке

С целью создания легкого воздушного пространства необходимо выбирать занавески из прозрачных тканей, которые будут хорошо пропускать свет. А поскольку на маленькой кухне все рабочие поверхности и приборы расположены близко друг к другу, материал должен быть устойчив к загрязнениям, влаге и не впитывать запахи. Шторы холодных оттенков визуально удаляют окно и тем самым расширяют границы комнаты.

Для небольшой кухни подойдут жалюзи различных моделей и рулонные шторы. Их прелесть в возможности регулировать количество поступающего света, при том, что сами подъемные конструкции не занимают лишнего места, не перегружают интерьер и прекрасно уживаются с гардинами, тюлем или кисеей.

Часто дизайнеры отдают предпочтение римским шторам, которые сочетают в себе удобство жалюзи и изящество портьер. Такое оформление окон неприхотливо в уходе, выглядит всегда опрятно и делает кухню уютной и современной.

Какой пол и потолок сделать

Пол можно укладывать из любых материалов, обладающих влагостойкостью и ударопрочностью. Покрытие, выполненное в светлой гамме или с изображением симметричных диагональных полос, сделает кухню шире за счет вытянутого рисунка и отражения света.

Весьма интересно смотрится расцветка под дерево, выполненная плиткой или ламинатом. Стоит воздержаться от выбора крупных узоров. На ограниченной площади они могут выглядеть не эстетично и визуально уменьшат кухню. А вот мелкий орнамент оживит интерьер при условии, что основные поверхности останутся однотонными.

Для кухни-гостиной грамотным решением станет зонирование. Пол должен отличаться по фактуре, расцветке или качеству покрытия. Допустим, непосредственно в зоне кухни – кафель, а в зоне отдыха – ламинат или линолеум.

Потолок желательно сделать натяжной, поскольку этот материал оптически увеличивает объем комнаты и подкупает абсолютной простотой в уходе. Второй приемлемый вариант – потолок тщательно выровненный и окрашенный в один тон.

Более сложные виды – подвесной, декорированный, с фотопечатью и пр. – только уменьшат высоту комнаты. Следует избегать многоуровневых конструкций, которые значительно скрадывают пространство. И обязательно сделать потолок светлым.

Куда поставить холодильник и стиральную машину на маленькой кухне

Существует два традиционных решения по размещению холодильника на маленькой кухне в хрущевке. Во-первых, у окна. Рядом с окном, как правило, имеется угол, в который весьма неплохо вписывается крупногабаритный агрегат, не преграждая все пути передвижения.

Во-вторых, можно поставить его у двери. Так гарнитур и холодильник не образуют одну сплошную рабочую поверхность, но и мешать он на входе особо не будет.

Более концептуальным будет расположение холодильника под столешницей. Конечно, если размеры такой камеры смогут удовлетворить потребности жильцов. Но самый оптимальный вариант – встроенный холодильник.

Сохраняется быстрый и беспрепятственный доступ к его содержимому. При этом столь ценное пространство не загромождено. Можно даже обшить дверцы мебельными фасадами, и тогда холодильник, вообще, не будет привлекать на себя внимание и разобщать гармоничный вид кухни.

При размещении стиральной машины выбор также не велик. Скорее всего, она займет место одного из напольных шкафов. Чтобы избежать проблем с прокладкой коммуникаций, а затем с расположением дополнительных шлангов и труб, ставить ее целесообразно возле мойки. Если на кухне нет духовки, а установлена компактная варочная поверхность, то стиральную машину можно установить под нее.

Оригинальной идеей является установка этого крупного бытового прибора в нишу под окном. Трубы центрального отопления и радиатор переносятся чуть в сторону. Модель стиральной машины должна быть шириной не более 450 мм. Над ней можно сделать обеденный стол с откидной крышкой, который станет продолжением подоконника.

Куда спрятать газовую колонку

Перенос – дело весьма хлопотное, обремененное предписаниями газовых и жилищных служб. Возможно потребуется изменить проект и монтировать дополнительные газовые магистрали. Поэтому выгоднее оставить колонку там, где она есть.

А при разработке проекта кухонного гарнитура предусмотреть имитацию шкафа, которая скроет водонагреватель и подведенные к нему коммуникации. Шкаф должен быть без верха, дна и сохранять определенное расстояние между дверью и крышкой колонки.

Иногда приемлем вариант монтажа колонки между шкафчиками. Конечно, если ее дизайн не вызывает диссонанс с фасадами мебели. Чтобы достичь гармонии можно декорировать колонку с помощью интерьерных наклеек или путем окраски в подходящий цвет.

Какой выбрать цвет для кухни в хрущевке

Реальный способ избавить маленькую кухню от ассоциации с мышиной норкой – преобладание светлых тонов в мебели и отделке. Еще одна из дизайнерских хитростей – визуальная простота, излишние детали не будут зрительно скрадывать пространство.

В идеале лучше использовать белый цвет. Белоснежная мебель сливается с такими же стенами, границы стираются, кухня воспринимается более просторной и легкой даже если на самом деле в ней тесновато.

Вместо белого допустимы бледно-серый, персиковый, кремовый, оливковый и другие пастельные краски. Стоит обратить внимание и на естественную палитру: шоколадный, песочный, небесно-голубой, все оттенки натурального дерева.

Сделать интерьер выразительнее помогут яркие акценты. Но более двух дополнительных цветов лучше не вносить, иначе рискуете нарушить восприятие пространства и сделать кухню меньше, чем она есть. Можно использовать и самые интенсивные цвета, но только на вертикальных поверхностях и в скромных количествах.

Перепланировка

Самый популярный вариант – совмещение кухни с гостиной. Конечно, дополнительные метры не возникнут из ниоткуда. Однако появится возможность вынести обеденную группу в гостиную и освободить место в рабочей зоне. Да и просто визуально кухня будет казаться намного объемней. Впрочем, есть и минусы.

Из-за отсутствия перегородки ароматы кухни будут распространяться по всему объединенному помещению и пропитывать собой весь текстиль. То же касается и шума из кухни, скажем, от льющейся воды, вытяжки, чайника и прочее.

Если эти недостатки для вас существенны, воспользуйтесь другим маневром – перенос перегородки. Площадь кухни увеличится за счет смежной комнаты, кладовки, коридора либо санузла. При этом она останется изолированной.

Весьма удачной для специфической кухни в хрущевке считается идея объединения ее с лоджией. Яркий свет, поступающий из больших окон, расширяет территорию. На бывшем балконе можно расположить крупную бытовую технику, оборудовать место хранения либо организовать уютную столовую зону.

Важно! Не забудьте согласовать свои действия с государственными органами, даже если твердо уверены, что стена не несущая.

Функциональные шкафы

Для маленькой кухни лучше выбирать мебель на заказ. Таким образом возможно учесть все особенности помещения и использовать по максимуму каждый сантиметр.

Отсутствие навесных шкафчиков, бесспорно, создает ощущение легкости. Но в условиях дефицита полезной площади такое решение не уместно: негде будет разместить всю необходимую для кухни утварь. Разумно, наоборот, увеличить высоту (а значит и вместительность) верхнего ряда шкафов и задействовать пространство под самым потолком.

Экономить место позволяет и отказ от распашных створок. Их можно заменить на складные, откидные или подъемные дверцы, которые фиксируются на удобном для вас уровне. Внутри шкафов сделайте полки разными по высоте, чтобы избежать ограничений при размещении банок, бутылок, объемных коробок. Узкую непрактичную нишу заполнит встроенный пенал с выдвижной конструкцией.

Нижние шкафы оснащаются выдвижными ящиками. А чтобы упорядочить их внутреннее наполнение стоит продумать систему разделителей.

Полочки на стенах

Углы, оставшиеся пустыми после установки гарнитура, можно занять вращающимися полками, которые обеспечивают полный обзор предметов и оперативный доступ к ним, а заодно выполняют и декоративные функции.

Еще одно рациональное приспособление – разнообразные конструкции на дверцах, предназначенные для хранения небольших предметов: баночек, емкостей, крышек, кухонных полотенец. Щетки, прихватки, разделочные доски можно повесить на крючки. Ножи и ножницы целесообразно хранить на магнитных держателях, размещенных в зоне прямой досягаемости.

Стол-подоконник

Это, по сути, столешница, которая располагается вместо подоконника. На ней можно как готовить, так и принимать пищу. В первом случае подоконник оборудуют как продолжение кухонного гарнитура. Радиатор отопления внизу можно задекорировать мебельным фасадом или организовать там еще один шкаф. Заниматься готовкой на таком столе будет очень комфортно из-за обилия естественного освещения.

Расширенный подоконник способен заменить традиционную обеденную группу, разместив до 4 человек. Можно обустроить стол стационарный, складной или стильную барную стойку.

Выдвижной стол

Он прячется под видом ящика или нижнего шкафа и выдвигается по мере необходимости на телескопических направляющих. Обычно столешница оказывается чуть ниже тумбы, но более современные системы позволяют приподнимать ее после выдвигания для образования единой плоскости с рабочей поверхностью. Неудобство может вызвать то, что придется убирать такой стол каждый раз после использования. И переставить его невозможно.

Арка вместо двери

Оригинальный способ преобразить маленькую кухню – создание арки. Психологами доказано, что плавные линии в интерьере создают приятную расслабляющую атмосферу. Арка – это не просто альтернатива двери, но и самодостаточное решение в плане создания эксклюзивного дизайна и расширения обзорности.

Происходит стирание границы между кухней и соседней комнатой. Арочная конструкция может быть неприметным переходным элементом между помещениями, а может выполнять роль акцентного украшения. Благодаря большому количеству замысловатых форм дверной проем может стать своеобразной фишкой вашего дома.

Рейлинги

Недостаток объемных шкафов и ящиков может компенсировать рейлинговая система. Она почти не занимает места и, в то же время, позволяет хранить все часто востребованные под рукой. Классическое размещение – над столешницей под верхними шкафами.

При необходимости рейлинги растягивают по всей длине кухонного гарнитура, но чаще используют в виде отдельных секций в разных точках: над мойкой, над плитой, столом и т.д. Можно закрепить несколько подвесок на разной высоте, что особенно актуально для небольшой кухни. Если на стыке стен установить вертикальный рейлинг – даже углы обретают функциональную нагрузку.

Чем обклеить самодельный шкаф?


Выбор материала для обклейки самодельного шкафа зависит от ваших предпочтений по внешнему виду, бюджета и личных потребностей. Некоторые популярные материалы для обклейки шкафа включают в себя:

  1. Обоями: обои — это простой и доступный материал для обклейки шкафа. Существует широкий выбор обоев различных цветов, фактур и дизайнов, что позволяет выбрать подходящий вариант для любого интерьера.

  2. Самоклеящейся пленкой: пленка — это еще один популярный и простой материал, который может использоваться для обклейки шкафа. Она легко наклеивается на поверхность и имеет большое разнообразие цветов и фактур.

  3. Древесными панелями: если вы хотите создать натуральный и элегантный вид, можно использовать древесные панели. Этот материал не только выглядит красиво, но и обладает высокой прочностью и долговечностью.

  4. Лакокрасочной пленкой: лакокрасочная пленка — это еще один вариант для обклейки шкафа. Она создает гладкую поверхность и доступна в широком спектре цветов, что позволяет выбрать подходящую оттенок для любого интерьера.

В любом случае, перед покупкой материала необходимо убедиться в том, что он подходит для обклейки шкафа и легко наносится на поверхность.

Видео. 10 КРУТЕЙШИХ приемов для маленькой кухни! Советы хорошего дизайнера! Маленькая кухня.

Как изготовить откидные ворота для гаража своими руками: чертежи, материалы

Сегодня технологии развиваются с невероятной скоростью, и не всегда удается быть в курсе всех новинок. Эти изменения затрагивают множество областей, включая гаражные ворота.


Откидные ворота для гаража каждый человек сможет изготовить самостоятельно

Одна из важнейших особенностей поворотных ворот в том, что они не требуют дополнительного места для открытия. Такое решение позволяет владельцу транспортного средства иметь огромную возможность для различных маневров, когда нужно поставить автомобиль в гараж. Несмотря на то, что большинство компаний предлагает огромный ассортимент моделей, многие жители страны стараются сделать поворотно-откидные ворота своими руками. Прежде всего, нужно понять технологический процесс изготовления, подготовить весь инструмент и пригласить помощника. Но какие типы подъемных ворот существуют?

Как сделать распашные ворота

Изготовление распашных ворот — самой простой технологии для гаража, будет состоять из нескольких этапов. Первым делом необходимо будет подготовить все инструменты и материалы.

В качестве материалов можно взять детали уже б/у из металлолома, или же купить новые. Потребуется металлический профиль, из которого собирается рама-коробка ворот и листы металла поплотнее для самой крышки.

Сначала потребуется изготовить отдельно створки ворот из листов металла и неширокого прямоугольного профиля. Далее делается рама в виде П-образного коробка для удерживания и открывания створок.

После того, как короб готов, его устанавливают и крепят к проему гаража посредством металлического уголка и сварки. Устанавливаются петли на короб и вторая их часть на створки, так же подумайте о запорном механизме.

Обратите внимание!

  • Гардеробная своими руками: идеи обустройства, чертежи, схемы, проекты и варианты дизайна гардеробной (125 фото)

  • Учет такелажных средств: особенности + рекомендации от профи

  • Установка подоконника своими руками — подробная инструкция и пошаговое видео описание как установить подоконник (85 фото)

Остается только навесить створки на основание. Подъемные ворота в гараж своими руками будет сделать сложнее.

Разновидности моделей с подъемным механизмом

Все ворота подъемного типа можно поделить на 2 группы:

Установка ворот подобного типа станет отличным решением в гаражах, где:

  • притолока дверного проема гаража имеет слишком низкий уровень либо отсутствует вовсе;
  • владелец просто хочет как можно лучше защитить гараж от непрошеных гостей;
  • нужно сделать свой гараж современным и максимально удобным.

Очень удобно подумать об установке секционных моделей тогда, когда в помещении для автомобиля достаточно места, чтобы можно было переводить ворота из одного положения в другое. По технологии установки они очень похожи на уже полюбившиеся многим поворотные варианты: местом для их расположения выступает внутреннее пространство под потолком. Основу данной конструкции создают секции, сохраняющие подвижность одна относительно другой. Если использовать этот вариант ворот, то доступ в гараж открывается благодаря перемещению секций по направляющим вверх, которые установлены по поверхности стен и потолка. Откидные ворота своими руками имеют ряд преимуществ.

Изготовить откидные модели можно из любого материала: металллопрофиля, металла и других

Положительные стороны откидных дверей для гаража

Плюсов у данного типа ворот множество, но особенно выделить нужно такие:

  • створки прочные и жесткие, что позволяет защитить помещение от проникновения злоумышленников;
  • особенности данных ворот дают возможность поддерживать в гараже оптимальный микроклимат, оно хорошо тепло- и гидроизолировано, а это очень важно для защиты автомобиля от коррозии;
  • эта конструкция имеет привлекательный внешний вид, что делает привлекательным любой гараж;
  • в открытом положении ворота занимают минимальное пространство (под потолком), а на их открытие требуется совсем немного времени.

Сегодня приобрести поворотно-откидные модели ворот, чтобы украсить и сделать надежно защищенным свой гараж, можно в любом строительном магазине, но их несложно сделать и самостоятельно.

Перед тем как приступить к решению важного вопроса, как изготовить откидные ворота для гаража своими руками, чертежи необходимо изготовить в соответствии со своими размерами. Перед тем как приступить к решению важного вопроса, как изготовить откатные ворота для гаража своими руками, чертежи необходимо изготовить в соответствии со своими размерами.

Перед тем как приступить к изготовлению, нужно создать чертеж по индивидуальным размерам

Гаражные ворота своими руками: пошаговая инструкция изготовления + монтаж

Гараж – строение, которому уделяется особое внимание, особенно в плане взломостойкости. А такой элемент, как ворота, должен обладать удвоенной прочностью и надежностью, и конечно, привлекательным внешним видом. Традиционно гаражные ворота – это распашная конструкция из двух створок, навешенные на коробку. Изготовить их своими руками – не проблема, если владеть навыками работы с несложным слесарным инструментом и сварочным аппаратом. Об этом и пойдет речь в статье: о вариантах распашных ворот, о технологии изготовления и нюансах монтажного процесса.

Как создать откатные ворота для гаража своими руками: чертежи

Начинать работу по созданию откидных ворот для гаража своими руками необходимо с построения чертежа. На листе бумаги нужно указать свои индивидуальные размеры дверного проема, а точнее провести такие замеры:

  • замеряют дверной проем;
  • определяют высоту притолоки, замеряют расстояние от верха проема и до той, где потолок прилегает к стене;
  • определяют расстояние от проема и до стены гаража;
  • замеряют глубину помещения.

Когда схема будущего изделия готова, можно начинать делать раму, основой чему вполне может быть рама от старых ворот. Также можно изготовить и новую раму, применяя деревянные бруски.

Откидные ворота можно оснастить автоматикой, благодаря ней можно легко их открыть и закрыть

Изготовление рамы

Ничего сложного в изготовлении рамы нет, с этой работой легко справится каждый, даже не имея определенных навыков и опыта. Для работы потребуется:

  • направляющий элемент;
  • стойка для изготовленной коробки;
  • брус из дерева, помогающий собрать коробку;
  • кронштейн, помогающий зафиксировать пружину;
  • уголок шарнира;
  • брус для направляющего элемента;
  • рама створки ворот;
  • хорошего качества крепкая пружина;
  • кронштейн для рычага;
  • рычаг необходимый для удобного подъема механизма.

Швеллер № 8, длиной 70 см отлично подойдет для изготовления опорного механизма под пружину.

Для сборки коробки необходимо приобрести 2 штуки бруса, длина которого должна быть два метра и 30 см, а сечение 120х80 мм, также потребуется еще один такой же брус, но длина чуть больше два метра и 75 см.

Если нет места в гараже для открытия откидных ворот, то можно сделать их открывающимися наружу

Соединить бруски при помощи уголком или пластинами из металла очень легко. Раму для полотнищ можно изготовить из уголка 35х35 мм. Внутри ее обшивают тесом, а извне листовой сталью. Габариты рамы должны соответствовать габаритам входного проема гаража, стандартные размеры 2,5х2,1 метра.

Шарнирный узел изготавливают из уголка, предварительно в нем просверливают девяти миллиметровое отверстие, после этого проводят ее фиксацию в каркасе, а дальше воспользовавшись сварочным аппаратом, устанавливают пластину с таким же диаметром отверстия. Эта пластина должна иметь габариты 50х40х5 мм.

Направляющий элемент отлично можно сделать из уголка 40х40 мм. В этом случае необходимо чтобы его длина полностью соответствовала ширине полотна ворот. На одном его конце нужно установить пластину, именно с ее помощью рельс будет в дальнейшем установлен к горизонтальному брусу коробки, отступив от края 12 см, приваривают швеллер длинной в 100 мм. Установить рельс к бруску, расположенному под потолком можно за одну из полок швеллера, для его фиксации используют болты.

Это основные манипуляции, которые проводят когда изготавливают ворота своими руками. Сложностей здесь ни у кого возникнуть не должно, все делается достаточно легко и быстро. Когда подготовительные работы завершены, можно начинать установку.

Монтаж секционных ворот

Изготовить неопытному человеку секционные ворота не всегда под силу, даже если иметь под рукой подробнейшую инструкцию и необходимые инструменты и материалы. В этом случае лучше купить ворота в готовом виде, а сэкономить можно на их установке, где все достаточно просто. Перед началом установки не стоит забывать о таких моментах, которые очень важны, а именно:

  • Во время установки важно ориентироваться только на оригинальные чертежи, которые каждый производитель предлагает вместе со своей продукцией.
  • Обязательно нужно проследить, чтобы каждая, даже самая маленькая, деталь заняли свои места.
  • Все работы необходимо проводить, используя исключительно заводские расходники. При использовании более дешевых аналогов, не стоит рассчитывать на качественный монтаж, а также длительный срок службы.

Направляющие на откидных воротах должны ходить легко

Установка готовой конструкции

Начинать все необходимо с подготовки входа в гараж. Приобретенные в торговых точках ворота будут отлично работать только в том случае, если притолока и заплечники расположены по одной плоскости. Ни в коем случае не должно быть никаких перекосов. Чтобы было удобнее соблюсти все требования можно воспользоваться уровнем.

Глубина помещения для автомобиля идентична глубине ворот, разрешается сделать небольшой допуск – 500 мм. Но это в том случае если не появится возможность установить автоматику, а если она предусматривается, то высота увеличивается на 1000 мм.

Обязательно следует проверить, чтобы при открытом проеме в помещении было достаточно места для полотна.

Также следует запомнить, что ворота своим весом будут нагружать притолоку и потолок, поэтому для их изготовления следует выбирать материалы высочайшего качества, что также касается и заплечников.

После того как проем подготовлен можно выбрать место под крепежи и направляющие. Также важно правильно собрать секции. Начинают установку с первой панели, все работы проводятся аккуратно, без перекосов и соблюдая зазоры между отдельными элементами. Ни в коем случае нельзя их устанавливать при помощи подручных средств, к примеру, монтажной пены или дощечек.

Все работы по сборке должны быть проведены строго в соответствии с инструкцией, любое, даже самое малейшее отклонение, в конечном результате может вызвать неполадки в работе.

Преимущественно конструкции предусматривают установку уплотнителей, для которых можно использовать каучук либо резины. Устанавливают резиновый уплотнитель на полотнище, прилегающем к полу, а вот каучуковый крепят к верху и к бокам.

После осуществления полной проверки, можно приступать к установке полотна. Этот элемент ворот должен прилегать к основанию максимально, добиться чего можно, изменяя положение кронштейнов для регулировки.

На завершающем этапе монтируются ручки, замки, засовы, а также системы амортизации, если, конечно, это предусмотрено конструкцией.

На этом установка практичных и комфортных в использовании секционных ворот закончена. Своим видом они украсят любой двор, а также обеспечат качественную защиту гаража от проникновения непрошеных гостей.

Сооружаем складные ворота для гаража своими руками

Сделать собственные складные ворота в гараж можно полностью по индивидуальному проекту. А можно следовать общим рекомендациям. Сегодня существует большое количество подробно описанных вариантов обустройства своими силами въезда в гараж. Остается только следовать пошаговым планам и соблюдать точность разметки.

монтаж механизм

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от выбранного материала, под рукой нужно иметь:

  • для дерева — ножовку, электролобзик, шуруповерт, лак;
  • для металла — дрель, шуруповерт, болгарку с кругами для металла, краску;
  • набор отверток для закрепления петель, направляющих и, в случае надобности, — механизма привода;
  • плоскогубцы, кусачки;
  • молоток, крепеж;
  • инструмент для замеров: уровень, рулетку, карандаш, маркер.

Также от сложности проекта будет зависеть наличие дополнительных комплектующих, а именно петель, балок направляющих, роликов, утеплителя, облицовки.

кусачки с фонариком

Чертежи и разметка

Размеры и выбор механизма складывающихся ворот зависят от величины проема и необходимости экономии пространства.

Например, самый простой способ заключается в том, чтобы сделать складные створки в виде гармошки. Для этого можно по длине проема сделать направляющие, по которым ворота будут складываться точно и равномерно.

Еще проще процесс, если оставляют ворота распашными, без направляющих, но также складывающиеся гармошкой. Для таких вариантов потребуется только максимально точно рассчитать величину створок и соединить их с помощью петель, а также поставить ограничители.

двери гармошка

Еще одним довольно простым проектом являются подъемные складные ворота, которые часто делаются без автоматики. Конструкция обычно мало весит, имеет четкую систему противовесов и ограничителей, поэтому легка в эксплуатации.

Очевидным плюсом можно назвать цельность конструкции, обеспечивающей общую жесткость и надежность. Чтобы проект получился максимально точным, важно внимательно рассчитать симметричность направляющих и отдать предпочтение надежным роликам.

Чуть более сложным проектом считаются сдвижные конструкции. Если первое время они также убирались только наверх, то сегодня встречаются удобные варианты со складыванием вдоль стены.

Они достаточно компактны, выполняются из нешироких пластин с петлями и очень часто работают автоматически. По этой причине их конструкция сложная и, возможно, потребует на некоторых этапах привлечения профессионального мастера для настройки и регулировки механизма.

механизм под потолком

Установка несущих столбов

После определения желаемой модели складных ворот, первым делом рассчитываются размеры и расположение направляющих элементов на несущих столбах. На этом этапе важно соблюдать особую точность, чтобы ворота убирались плавно и без посторонних звуков.

Для крепления лучше подходит стена, потолок или торцевая часть въездного проема.

Монтируем складной каркас

Каркас, вместе с направляющими элементами, собирается в соответствии с чертежами. Важно только продумать систему противовесов, чтобы собранная конструкция легче закрывалась и открывалась.

складной каркас

Устанавливаем навес и складные створки

Створки гаража собираются по одной, начиная от крайней точки у стены или у пола. К каждой части необходимо приварить или прикрутить ролики, которые будут двигаться в направляющих. Как правило, этот этап уже не требует особого мастерства и выполняется быстро.

Обшивка и утепление

Складные гаражные ворота утепляют и придают им красивый вид. Но главное правило, о котором не стоит забывать, заключается в том, что желательно использовать легкие материалы, а не утяжелять конструкцию.

Применяют легкий утеплитель (пенопласт, пеноплекс), а потом крепят легкие панели из пластика, которые имитируют естественные поверхности. Подойдут любые, начиная от дерева, до стекла, камня и металла.

утеплением пенопластом

Преимущества и недостатки гаражных откидных ворот

Чтобы понять разницу в пользовании подъемными – откидными системами и старой распашной конструкцией, необходимо хотя бы пару раз испробовать их на практике, для знающего человека разница видима невооруженным глазом:

  • Откидная система ворот позволяет при выезде из гаража избежать образования слепой зоны. В подъемных системах нет створок, закрывающих обзор, из-за чего в гаражных кооперативах ежегодно бьются десятки машин;
  • Отсутствие распашных створок при открытии дверей увеличивает пространство для маневра перед воротами, нет необходимости ставить машину за пару метров от дверного проема, чтобы иметь возможность открыть- закрыть гараж.

Откидные ворота дешевле в изготовлении, они удобнее в пользовании, простое устройство позволяет построить своими силами. Но установить подобную систему можно не в каждом гараже, как минимум необходимо свободное пространство в потолочной части над входом в гараж.

Как сэкономить 80 тысяч рублей: нестандартные ворота-гармошка своими руками

Обычно въезд на участок оснащается либо распашными, либо откатными воротами, в зависимости от параметров проема и двора и личных предпочтений хозяев. Но не всегда есть возможность установки простых конструкций, стоимость которых вполне посильна для бюджета. Любое же отступление от стандартов чревато солидной переплатой, а чтобы ее избежать, участники нашего портала в прямом смысле берут дело в свои руки. Вот и ShurickF услышав, во сколько профи оценили изготовление складных ворот, решил обойтись своими силами. И получилось не только дешевле, но и визуально, и по качеству исполнения ничем не хуже готовой заказной конструкции.

Строим откидные ворота для гаража своими руками

Устройство и принцип работы ворот понятны из приведенной схемы и чертежа:

  1. Конструктивно ворота представляют собой две рамы – собственно щит, или панель, закрывающая дверной проем, и несущая опорная рама с направляющими элементами;
  2. При открытии верхняя часть откидных ворот отклоняется и на роликах или подшипниках перемещается по двум направляющим до тех пор, пока панель полностью не окажется на двух горизонтальных балках;
  3. Нижний край панели поднимается вверх и фиксируется в таком положении.

Плоскость откидных ворот совершает движение, напоминающее обкатывание условной цилиндрической поверхности большого радиуса. Чтобы облегчить подъем стальной или деревянной панели откидных ворот, в конструкции используются компенсационные пружины или противовесы в виде подвешенного на тросах груза.

Изготовление узлов откидных ворот

Проще всего изготовить конструкцию откидных ворот из стального уголка и швеллера. Первоначально потребуется измерить габариты дверного проема, вырезать из швеллера и сварить раму дверного проема гаража.

В верхней части рамы приваривают два горизонтальных уголка с шириной полки не менее 40- 50 мм. Длина каждого уголка составляет более двух метров, поэтому выполнять сварочные работы и сборку всей конструкции необходимо на земле, до установки системы откидных ворот в дверной проем.

Угол крепления уголка к раме необходимо выверить по строительному уровню. После сваривания с рамой каждый уголок укрепляют временным подкосом из доски или деревянной рейки, чтобы избежать деформации конструкции в момент ее установки в дверной проем гаража.

Если в системе откидных ворот будет использоваться подъемник в виде подвешенных на тросах грузах, к верхней части рамы необходимо приварить по одной шпильке с бороздковым роликом, диаметром 30- 50 мм.

Особое внимание следует уделить изготовлению основной панели откидных ворот. Конструктивно откидная панель представляет собой раму из трубы или металлического трубчатого профиля с приваренными в нижней и верхней части выносными опорами –кронштейнами.

Трубчатый каркас панели необходимо разметить и сварить точно по размерам стационарной рамы. Главное условие – сварку выполнять в три приема, чтобы каркас откидной панели из-за перегрева не вывернуло пропеллером.

Вначале вырезанные куски профиля выкладываются на ровной площадке и фиксируются между собой точечной сваркой. На втором этапе стыки проваривают с одной стороны откидной рамы, через 30 минут переворачивают и проваривают с обратной стороны. Если каркас панели получился строго в одной плоскости, можно крепить листовой металл, в противном случае потребуется аккуратная рихтовка с помощью паяльной лампы и кувалды.

Сборка и установка откидных ворот

Перед установкой системы откидных ворот потребуется выполнить предварительную сборку конструкции. Для этого стационарную раму с приваренными уголковыми направляющими выкладывают на ровной горизонтальной площадке. Поверх рамы укладывают только что сваренную подвижную панель, выравнивают ее положение так, как она будет стоять в закрытом положении в дверном проеме гаража.

Для соединения двух частей ворот потребуется приварить к верхнему профилю панели косые кронштейны с роликовыми или подшипниковыми катками.

От того, насколько точно будут установлены опоры, зависит надежность и плавность срабатывания механизма подъема. На приваренные к стационарной раме шпильки одевают бороздковые ролики. К нижней балке панели приваривают дополнительные Г-образные кронштейны, к которым будет крепиться трос лифта-подъемника опорных ворот.

Остается установить стационарную раму в дверной проем гаража и закрепить ее с помощью анкерных болтов к боковым стенам гаража. Впоследствии места креплений потребуется тщательно залить бетонным раствором и заштукатурить.До того момента, как стационарная рама будет окончательно закреплена, потребуется выровнять ее положение по строительному уровню. Далее необходимо сделать П-образное приспособление, с помощью которого концы уголковых направляющих фиксируются к потолку.

На завершающем этапе после установки подвижной панели в раму необходимо от ее нижних кронштейнов протянуть тросы через бороздковые ролики по бокам стационарной рамы, к которым подвешивается груз. При этом высоту подвеса необходимо подобрать так, чтобы в открытом состоянии грузы не опускались на пол.

Технология изготовления распашных гаражных ворот своими руками

Итак, распашные ворота для гаража собой представляют две створки (чаще одинаковые по ширине), которые навешиваются на П-образный короб посредству петель. Поэтому когда ставиться задача – изготовить ворота этого типа, то решается несколько вопросов:

  • изготовление створок,
  • изготовление короба (рамы),
  • монтаж последнего,
  • установка створок на раму.

Перед тем как начинать изготовления распашных ворот, нужно определиться с их размерами.

Размеры гаражных распашных ворот

Строгих требований относительно размеров не существует. Главное – чтобы автомобиль мог свободно въехать в гараж, не задев собой ворота. А это позволяет сделать любой проем, ширина и высота которого больше габаритов машины с каждой стороны на 30 см. Но это неудобно особенно для начинающих водителей.

Поэтому есть рекомендательные размеры:

  • высота для легковых автомобилей – 2,0-2,2 м, для микроавтобусов – 2,5 м;
  • ширина оптимальная 2,5-3 м, максимальная – 5 м.

Внимание! Рекомендуется чертежи ворот изготавливать в процессе проектирования самого гаража, подгоняя их размеры под проем строения.

Подготовка к изготовлению ворот

  • сварочный аппарат и электроды;
  • болгарка с отрезным и шлифовальным диском;
  • рулетка, линейка и маркер (мел);
  • уровень и уголок.

Требуемые материалы. Внешняя сторона ворот – это листовой стальной лист толщиною 3-4 мм или профнастил толщиною не менее 1,2 мм. Если в конструкции будет использоваться первый материал, тогда весь процесс соединений проводится электросваркой. Если второй, то крепление профнастила к каркасу можно проводить саморезами по металлу.

В качестве материала для сборки каркаса можно использовать или уголок 63х63 мм, или профилированную трубу 40х40 мм толщиною 2-3 мм. Второй вариант дешевле и проще в применении.

И последний элемент – петли, которые изготавливаются из стального прутка диаметром минимум 25 мм. Петель должно быть минимум четыре по две на каждую створку.

Теперь, что касается П-образного короба. Состоит он из двух стоек и поперечины (перекладины). Первые можно изготовить из уголка 63х63 или трубы круглого сечения диаметром 80-100 мм, или профилированной трубы сечением не меньше 80х60 мм. Перекладина из тех же материалов. Если запланировано строительство двухэтажного гаража, то в качестве перекладины лучше использовать швеллер №12.

Изготовление рам для створок

Первый этап – нарезка восьми отрезков материала, приготовленного для сборки рам. Четыре из них должны равняться высоте ворот минус 1-2 см, четыре ширине створок, то есть, половине ширины воротной конструкции минус 2-3 см. К примеру, если общая ширина ворот равна 3 м, значит, необходимо нарезать четыре элемента по 1,48 м.

Важный момент – сборка рам должна проводиться на горизонтальной плоскости. Необязательно, чтобы это была ровная площадка, подойдут любого типа подставки, верхние торцы которых выставляются в одной горизонтальной плоскости. Для этого можно использовать кирпичи или блоки. Их устанавливают в углах прямоугольника, длина которого равна высоте створки, ширина ширине секции ворот. На них укладываются соответственно нарезанные отрезки, а затем уровнем проверяются – лежат ли они по горизонту. Отклонения выравниваются подкладкой под блоки тонких дощечек, камешков или листового металла.

Уложенные отрезки фиксируются друг с другом точечной сваркой с точным выставлением соседних элементов между собой под 90°. Для этого используется строительный уголок. Это важный момент, определяющий точные габариты будущей воротной конструкции, которая точно впишется в короб без перекосов и больших зазоров.

Виды гаражных ворот

Для начала необходимо определить, какая именно модель будет использована для гаража. В наше время немало их видов, и хозяину нелегко определиться с выбором.

Секционные ворота

Представляют собой набор панелей (сдвижных секций), соединенных между собой петлями. Крепятся и передвигаются по специальным направляющим вверх. При открывании поднимаются одна за другой и заходят в нишу под потолком. Секционные ворота для гаража очень удобны.

Секционные складные ворота используются в частных домах, на фермах, паркингах.

Около частного дома

Большинство пользователей выбирает их за компактный размер.

Преимущества: удобство, защита от взлома, универсальны в использовании. Недостатки: высокая стоимость, складывающиеся конструкции подвержены порче.

Распашные ворота

Распашная модель – классическая гаражная конструкция, состоящая из двух створок, подвешенных на петлях к опорным столбам. Самая распространенная модель. Существует 2 вида: простые и автоматические ворота. Основными достоинствами считают простоту конструкции и надежность.

Недостаток – трудности, связанные с открыванием зимой: необходима чистка снега. Также требуется систематическая смазка петель. Хозяину несложно сделать своими руками именно такие ворота для гаража.

На фото представлен распашной вариант конструкции.

На загородном участке

Откатные ворота

Новая современная модель. Выглядят эстетично и просты в использовании. Принцип действия: внизу и вверху проема крепятся направляющие, по которым 2 створки съезжаются и разъезжаются. Бывает 2 вида открывания: автоматический и ручной. Преимущества: компактные, не занимают много места, долгий срок службы, надежность.

Недостаток – нужен систематический уход за роликовой системой: необходимо исключить попадание снега, воды, посторонних предметов.

Подъемно-поворотные ворота

Это наиболее практичные и удобные вертикальные конструкции. При открывании лист металла поднимается вверх и ложится горизонтально в виде козырька. Конструкция такого механизма несложная. Полотно крепится на раму и движется вокруг оси, меняя горизонтальное положение на вертикальное. Откидные ворота удобны в эксплуатации.

Чертеж подъемной конструкции

Достоинства: стойкость к коррозии и взлому, не требуют дополнительного места.

Недостатки подъемно-поворотных конструкций: высокая стоимость, подходят для проемов только прямоугольной формы, в открытом виде уменьшают высоту проема на 25 см. Сделать подъемные ворота для гаража на даче своими руками будет достаточно проблематично, так же, как и подъёмно-поворотные.

Разнообразие гаражных конструкций затрудняет выбор. Хозяин автомобиля прежде всего озабочен безопасностью своего транспорта. Только потом он учитывает остальные характеристики, такие, как удобство в эксплуатации, цена, габариты конструкции.

Таблица сравнения основных характеристик гаражных ворот.

Руководствуясь показателями в таблице, можно сказать, что выбор – только за покупателем. Все зависит от стоимости и надежности. Например, распашные и секционные модели хорошо ставить в домашнем гараже, но они не подойдут для гаражных кооперативов, так как имеют невысокую степень надежности.

Подъемно-поворотные ворота для гаража подойдут для любого строения, но их главный недостаток – высокая стоимость. Из-за невысокой цены для частного гаража подойдут распашные ворота. При необходимости их можно утеплить, автоматизировать и усилить дополнительным листом металла. К тому же несложно сварить ворота для гаража в домашних условиях.

В процессе установки

Установка своими руками

Для изготовления каркаса необходимы точные длина и ширина проема гаража. Сначала определяют размеры будущих ворот. Также делают чертежи будущей конструкции. Чтобы сделать основу гаражной конструкции, нужен сварочный аппарат.

Схема устройства каркаса

Каркас выполняется из металлического уголка, который приваривается по всему периметру дверного проема. Таким образом отделывают откос внутри и снаружи. Между собой внутренние и наружные уголки сваривают металлическими полосками в нескольких местах. Должна получиться каркасная рамка.

Далее к наружному уголку приваривают швеллер, который будет частью открывающихся ворот. Сверху он не должен доходить до каркасной рамки на 1 см, а снизу – на 2 см. Справа и слева между уголком и каркасной рамкой должен остаться зазор в 5 мм.

Эскиз распашной рамы

Далее необходимо разрезать верхнюю часть каркасной рамки для того, чтобы дать возможность створкам открываться.

После того как каркас готов, по бокам приваривают разборные петли. Нижнюю часть необходимо соединить наружным уголком, а верхнюю – с каркасной рамкой. Такая конструкция подойдет и для гаража из профнастила.

Металлическим воротам для гаража, сделанным своими руками, необходимо утепление.

В качестве утеплителя используют такие материалы:

Пенопласт набивают на заранее приготовленный каркас из бруса, прикрученный на внутреннюю часть металла. Каркас соединяют с металлической основой саморезами с использованием металлических уголков. Пенопласт крепят жидкими гвоздями непосредственно к обрешетке. Если есть стыки или щели, их необходимо заделать монтажной пеной.

Пеноизол и пенополистирол крепятся по такому же принципу на монтажный профиль. Для начала делается обрешетка из металлического профиля. Каркас выполняют из пристенного профиля, внутренняя обрешетка – из направляющего.

Детальные схемы использования профилей всех видов есть на любом строительном сайте. Затем к обрешетке дюбелями крепится любой из выбранных материалов.

Нежелательно утеплять гаражные ворота минеральной ватой: возможно ее намокание во влажном помещении.

Поверх конструкции из утеплителя необходимо прикрепить облицовочный материал в виде:

  • деревянной вагонки;
  • пластиковой вагонки;
  • ДСП.

По краю дверь обшивают специальным уплотнителем, не давая проникать холодному воздуху с улицы.

При выборе утепляющих материалов не стоит экономить. Важно найти качественные и долговечные стройматериалы, чтобы после зимнего сезона не пришлось все переделывать.

Покраска и фурнитура

По окончании работ изделие необходимо обработать любым обезжиривающим средством – растворителем или уайт-спиритом, приготовить к покраске. Все повреждения замазывают автомобильной шпатлевкой. Дают средству высохнуть.

Затем место заполнения средством необходимо зашкурить, чтобы выровнять общую поверхность. Далее используют антикоррозийную грунтовку по металлу. После ее высыхания конструкцию красят специальной молотковой краской. Она атмосферостойкая и защитит металл от воздействия осадков.

Петли перед монтажом

Также такая краска устойчива к механической порче. Желательно наносить средство несколько раз. После того как просохнет каждый из слоев, его необходимо обработать самым мелким наждаком. Так краска дольше продержится, и появится глянец.

Засов выступает в качестве дополнительной защиты гаража при использовании автоматизированных и механических замков. Хорошо ставить железные сдвижные засовы, которые повышают степень безопасности. Снаружи открыть такую защиту практически невозможно.

Чертеж с разрезом

На что обратить внимание

При выборе или изготовлении гаражных распашных конструкций следует обратить внимание на такие нюансы:

  1. Определить, в какую сторону будут открываться створки, и освободить место для них. Учесть наличие и близость других строений. Створки должны открываться свободно. Чаще всего применяют открытие наружу.
  2. Сталь лучше выбирать толщиной 5 мм, в этом случае имущество будет под надежной защитой прочного металла.
  3. Не стоит делать конструкцию из алюминия: она потребует ремонта через несколько лет.
  4. Чтобы увеличить износоустойчивость изделия, необходимо красить его хорошей машинной краской.
  5. Можно сделать конструкцию из профнастила своими руками. Такие створки легко монтируются и прослужат долго даже при небольшой толщине листа. Изделия из профлиста имеют хороший вид и подойдут любому строению.
  6. Изначально одну из створок необходимо делать с калиткой. Ее можно монтировать и отдельно. Этот вариант более практичный. Такое положение удобно при наличии тяжелых массивных ворот, которые неудобно открывать.
  7. Не стоит выбирать деревянные изделия: они не станут надежной конструкцией. Но могут стать неплохим бюджетным вариантом на время.
  8. Самодельные металлические ворота позже можно оборудовать автоматикой. В настоящее время на рынке можно найти несколько вариантов приводов.

Петля в разрезе

Обустройство гаражного сооружения – дело ответственное. Необходимо учитывать износостойкость, надежность, простоту монтажа, наличие свободного места для конструкции. Прочные и надежные изделия можно создать своими руками, используя только качественные материалы. По фото можно выбрать дизайн изготавливаемой модели.

Как сделать ворота с калиткой?

Процесс сборки распашных ворот с дверью точно такой же. Просто в одну из створок вставляются четыре элемента, формирующие проем для двери. Вертикальные устанавливаются во всю высоту, горизонтальные между ними в виде поперечин. Собирается конструкция дверного проема на стадии изготовления рамы под створку.

Сама дверь изготавливается точно так же, как секции ворот, со сборкой каркаса и установкой металлического листа. Сложность процесса изготовления самой створки, в которой устанавливается дверца, заключается в том, что дверной проем остается незакрытым листом металла, а остальные плоскости надо им закрыть. Все они не будут равными между собой, поэтому каждый участок надо точно замерить, перенести размеры на лист и вырезать их. После чего каждый вырезанный кусок переносится на раму с точечной приваркой по периметру. При этом укладываемые отрезки листов должны стыковаться на дополнительных профилях, которые создают жесткость рамной конструкции.

Размер калитки выбирается с расчетом удобного прохода через нее, а также размерами створки ворот. К примеру, если ширина створки 1,5 м, то ширина калитки не должна превышать 1 м. Что касается высоты, то здесь также учитывается высота ворот и расположение самой двери относительно нижних элементов рамы ворот. При этом максимальная высота расположения – 40 см. Сама же высота двери в пределах 1,8-2,1 м.

Сколько будет стоить каркасный гараж?


Стоимость каркасного гаража может значительно варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как размер гаража, выбранные материалы, дополнительные опции, стоимость рабочей силы и географическое расположение. Я могу предоставить вам общий диапазон цен, но точная стоимость будет зависеть от конкретных условий.

В среднем, стоимость каркасного гаража может начинаться от нескольких тысяч долларов и до более значительных сумм в зависимости от сложности проекта и выбора материалов. Важно учитывать следующие факторы:

  1. Размер: Большие гаражи будут стоить дороже, чем компактные. Размер влияет на количество материалов и времени, требуемых для постройки.

  2. Материалы: Выбор материалов для рамы, покрытия и других элементов также влияет на стоимость. Высококачественные материалы могут быть дороже.

  3. Дополнительные опции: Дополнительные опции, такие как ворота, окна, двери, системы безопасности, системы отопления и другие, могут увеличить общую стоимость.

  4. Стоимость рабочей силы: Затраты на строительство могут значительно различаться в зависимости от местности и доступности специалистов.

  5. Подготовительные работы: Если требуется подготовительная работа, такая как выравнивание места, установка фундамента и др., это может повлиять на общую стоимость.

  6. Географическое расположение: Стоимость материалов и рабочей силы может сильно изменяться в разных регионах.

Для получения точной оценки стоимости каркасного гаража лучше всего обратиться к профессиональным строителям или компаниям, специализирующимся на строительстве гаражей. Они смогут учесть все ваши требования и предоставить вам более точную оценку стоимости в соответствии с вашими потребностями и регионом.

Откройте новые горизонты комфорта с нашей коллекцией планировок таунхаусов с гаражом — просмотр 73 фотографий впечатляющих проектов. Каждая таунхаус планировка представляет собой идеальное сочетание удобства и функциональности. Наши проекты помогут воплотить ваши мечты о современном и комфортабельном доме с собственным гаражом.

Купить таунхаус без посредников в ...

Разрез таунхауса современного

Блокированный дом планировка с гаражом

Проект таунхауса планировка

Таунхаус планировка двух этажей с гаражом

Современные таунхаусы планировки

Типовые проекты таунхаусов

План таунхауса на 2 семьи с гаражом

Дуплекс с гаражом

Двухуровневый таунхаус

Планировки узких таунхаусов

Таунхаус 2 этажа

ЖК Экодолье Шолохово планировки

План ЭТАЖЖА Таун-хауса

Таунхаус с гаражом

План блокированного дома с гаражом

Планировка таунхауса 2 этажа 80 кв

Планировки двухэтажных дуплексов с гаражом

Таунхаус Дюплекс

Планировка таунхауса площадью 150 кв.м в в КП Вяземское

Купить таунхаус в микрорайоне Северный ...

Таунхаус гараж сбоку

Townhouse Ташкент

Планировка танхаус а с цоколем и гаражом

Таунхаус планировка 8 локов

Альфаплан 93а

Узкий дом план

Современные таунхаусы планировки

Артек таунхаусы планировка

Планировка таунхауса с гаражом 2 этажа

Проект одноэтажного таунхауса на 2 семьи

Проект своя фирма

Планировка таунхауса с гаражом 2 этажа

Объемно-планировочное решение жилого дома с мансардой 200 м

Проект таунхауса на две се

Дуплекс с гаражом план

Проект таунхауса с гаражом

Проекты таунхауса с сауной и гаражом

Таунхаус с гаражом

Планировка дуплекса с гаражом

Homsters.kz

Таунхаус с гаражом

Удача Юго Запад Тверь планировки

Проект зеркального дома на 2 семьи с мансардой

Планировка блокированного дома с гаражом

Гудвилл парк планировки таунхаусов

Таунхаус с гаражом

Проекты таунхаусов на 2

Проект Дюплекс 2 семьи

КП Барвиха Рождественно

Таунхаус 50 кв.м проект

Планировка гаража

Планировка таунхауса с гаражом 2 этажа

Видео. Дом с гаражом и подвалом. 100м2 счастья

Таунхаус с гаражом проект планировки

Английский таунхаус планировка

Проект таунхауса с гаражом на 2 машины

Таунхаус планировка

Планировка двухэтажного таунхауса 160м2

Таунхаус дуплекс с гаражом

Таунхаус с подземным гаражом

Dom4m.ru ...

Планировка первого этажа таунхауса

Таунхаус 120 кв м планировка

Планировка таунхауса с гаражом

Типовые проекты таунхаусов на 2 семьи

План таунхауса с гаражом

Планировка блокированного дома с гаражом

Фасад таунхауса с гаражом

Таунхаус на 2 семьи с гаражом

Таунхаус на 4

Проекты дуплексов с гаражом

Проект коттеджа чертежи

Планировка таунхауса с гаражом

Двухэтажный таунхаус с гаражом

Таунхаус на 4 сотках

Планировка дуплекса с гаражом

Таунхаус с гаражом

Как пристроить гараж из газобетона к деревянному дому?


Пристройка гаража из газобетона к деревянному дому требует хорошего планирования, строительных знаний и соблюдения норм и стандартов. Вот основные шаги, которые вам следует рассмотреть при проектировании и строительстве:

  1. Проектирование: Сначала разработайте подробный проект пристройки гаража. Учтите размеры гаража, его расположение относительно дома, входы и выходы, окна, вентиляцию и другие детали. Убедитесь, что проект соответствует местным строительным нормам и требованиям.

  2. Разрешения и лицензии: Проверьте местные строительные нормы и требования относительно строительства гаража. Возможно, вам потребуется получить разрешения и лицензии на строительство.

  3. Фундамент: Сначала подготовьте место для фундамента, который будет поддерживать гараж. Фундамент должен быть надежным и хорошо утепленным. Для пристройки к деревянному дому может подойти ленточный или свайно-винтовой фундамент.

  4. Строительство стен: Используйте газобетонные блоки для возведения стен. Газобетон обладает хорошей теплоизоляцией и прочностью. Обратите внимание на правильное выравнивание и уровень стен.

  5. Кровля: Сделайте крышу гаража, учитывая наклон и отвод воды. Для деревянного дома обычно используют крышу из профилированного металла или другие материалы.

  6. Двери и окна: Установите ворота и двери гаража в соответствии с вашими потребностями. Разместите окна так, чтобы обеспечить естественное освещение.

  7. Утепление и отделка: Утеплите стены и крышу гаража, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию. После этого можно приступать к внутренней и внешней отделке в соответствии с вашими планами и предпочтениями.

  8. Электричество и вентиляция: Убедитесь, что гараж имеет электричество для освещения и других электроприборов. Позаботьтесь также о хорошей вентиляции, чтобы избежать скопления запахов и влаги.

  9. Завершение: По завершении строительства проведите инспекцию и убедитесь, что все выполнено в соответствии с проектом и нормами.

Для успешного строительства рекомендуется обратиться к профессиональным строителям или архитекторам, особенно если у вас нет опыта в строительстве. Это поможет избежать ошибок и обеспечить надежное и безопасное соединение гаража из газобетона с деревянным домом.

Видео. ТЫ ЗАХОЧЕШЬ ТУТ ЖИТЬ! Таунхаус планировка 104 метра дизайн интерьера в классическом стиле.