Каждый владелец загородной недвижимости стремится сделать свой участок максимально функциональным и привлекательным. В большинстве случаев достижение этой цели зависит от площади участка.

Good Pools ...

Пример бассейна на крыше отеля

Примечание. Если у человека в собственности есть квартира на верхнем этаже, то такую конструкцию также можно сделать на крыше многоэтажки для отличного отдыха.

Только предварительно рекомендуется получить все соответствующие разрешения.

Виды бассейнов

На данный момент такие конструкции могут быть открытыми, закрытыми и крытыми.

Они отличаются функциональностью. Например, бассейн может быть полностью закрытым, что позволит наслаждаться плаваньем в любое время года. Открытые бассейны могут использоваться только в теплые месяцы. Важно. Такие конструкции не будут защищены от попадания в воду мусора и различных осадков. По этой причине нужно проводить их регулярную чистку.

На крыше дома можно построить любой бассейн. Если же это частный дом, то стоит учесть при его сооружении возможные нагрузки на основание строения и его несущие конструкции.

Готовый проект бассейна на крыше виллы

На крыше многоэтажного жилого дома рекомендуется сооружать только открытые бассейны, чтобы не нарушить баланс дома.

Более практичен в своем применении крытый бассейн.

Он частично закрыт и может использоваться тоже в теплое время. Не нужно тратить свои силы на его чистку, так как из-за навеса в него не будут попадать осадки и мусор.

Частный дом в Алибаге

Заказчики SHROFFLEoN – состоятельная семья из Мумбаи. Они хотели, чтобы их новый загородный дом представлял такой опыт, который Мумбаи предложить не в силах, в частности, он должен был давать ощущение единства с природой. Важная составляющая здания – открытый бассейн, который связывает дом и ландшафт в единое целое. Но это не единственное водное сооружение. Каменная стена дома выходит из черного водоема с 1500 встроенными оптоволоконными светильниками, которые задают атмосферу. Дом стоит на вершине холма, и архитекторы по максимуму использовали предложенный природой ландшафт. Бассейн, хоть и не находится на самой крыше, выступает далеко и, за счет особенностей местности, как будто бы зависает в воздухе.



Стационарные бассейны на крыше дома

Сказать о том, что такой тип конструкции наиболее часто сооружается на крыше дома нельзя. Он имеет свои свойства и довольно большую массу. Также существует его разная глубина, которая зависит от свободной площади внутри строения.

Эти бассейны могут быть встроенными и поверхностными.

Так выглядит встроенный бассейн

Первый вид монтируется в ровной плоскости с общей площадкой, и чаша конструкции находится внутри дома. Второй сооружается на поверхности крыши и имеет определенную высоту.

Строят стационарные бассейны из монолита, пеноблоков и кирпича. При этом используют большое количество изоляционных и утеплительных материалов.

Чтобы сделать такой бассейн на крыше дома, необходимо изначально составить проект конструкции, в котором учитываются все параметры и просчитывается нужное количество материалов.

К преимуществам стационарных бассейнов относят:

  • Долговечность. Не нужно будет на следующий год сооружать снова конструкцию. Достаточно просто провести ее чистку и наполнить чашу водой;
  • Практичность. Особого ухода конструкция требовать не будет. Необходимо только с наступлением осени слить воду и провести утепление на зимний период;
  • Надежность. Бассейн будет довольно прочным, и реконструкцию его нет необходимости проводить каждый год. Особенно если правильно выбраны материалы для его отделки и обустройства.

Стеклянный дом на Мальте

Итальянские архитекторы Architrend Architecture спроектировали стеклянный дом на Мальте. Особенность здания, расположенного в приморском городке Сент-Джулианс, – стеклянный фасад, включенный в объем исторического здания. На крыше резиденции находится бассейн – стеклянная стенка позволяет видеть купальщиков с улицы. Стекло, по признанию архитекторов, «придает фасаду здания индивидуальность и наполняет интерьер прохладой». Свет проникает в жилые помещения через огромный остекленный фасад с улицы и из внутреннего дворика. Но при желании дом можно «запахнуть» – для этого предусмотрены раздвижных алюминиевые жалюзи. Дно бассейна (оно же – фрагмент крыши дома) тоже стеклянное и позволяет солнечному свету беспрепятственно проходить все здание насквозь – за счет атриума. Сверху бассейн накрывает бетонный навес – выходящий из фасада здания, он создает впечатление рамы, в которую заключено изображение.

Обустройство стационарного бассейна

Такая конструкция на крыше требует особенно правильного обустройства. Итак, необходимо провести трубы подачи воды и слива. От качества герметизации их соединений зависит защищенность всего строения от затопления.

Желательно для стационарного бассейна сделать отдельную стоковую яму и трубу с подачей воды. Особенно если чаша имеет большой диаметр.

Изначально выбирается глубина. Основываясь на ней, сооружаются лестницы для более легкого спуска в воду и выхода из нее. Что касается материалов, то они должны быть практичными. Предпочтение отдается:

  • Керамогранитной плитке;
  • Керамике;
  • Стеклянной мозаике.

Эти материалы долговечные и влагостойкие. Не стоит забывать о правилах безопасности обустройства бассейна и территории вокруг него.

Пример отделки бассейна керамической мозаикой

Если стационарный бассейн встроенный, то необходимо сделать качественную изоляцию его чаши. Для этого используют специальные приспособления:

  • Рубероид в листах;
  • Пленку;
  • Герметики и прочие.

Трубы предварительно проводят к бассейну и проверяют их на течь. Обязательно утеплить их, если они монтируются на поверхности крыши. Это не даст возможности им промерзнуть зимой, а иначе нужно будет проводить их замену.

Для подачи и отвода воды лучше всего использовать пластиковые трубы определенного диаметра:

Бассейн на крыше: виды, преимущества ...
  • Для стоков — 8–10 см;
  • Для подачи воды — 5-6 см.

Стены конструкции выкладываются из кирпича или пеноблока. А можно сделать их монолитными. Последний вариант будет оптимальным. Предварительно сооружают опалубку из деревянных досок, в которую заливается бетонный раствор с сеткой из арматуры.

Аналогичные действия проводят и по сооружению конструкции поверхностного типа.

Важно. Необходимо также сделать облагораживание территории вокруг бассейна, чтобы лишняя вода не поступала на крышу и не стала причиной затопления дома.

Для этого монтируются по всему периметру стоковые трубы под определенным углом. Они служат для отвода жидкости с крыши прямо в стоковую яму.

Обязательно сделать на крыше ограждение, чтобы безопасно проводить время возле бассейна.

Разборные бассейны

Этот тип конструкции появился у нас относительно недавно. Составляющие таких бассейнов:

  • Металлический каркас;
  • Эластичная чаша;
  • Вспомогательные элементы (лестницы, укрепления и прочие).

К их преимуществам можно отнести:

  • Практичность. Не нужно регулярно проводить ремонтные и восстановительные работы.

    Покрытие чаши и материал для ее изготовления может использоваться на протяжении длительного времени. Это же относится и к металлическому каркасу;

  • Простота установки. Такие бассейны имеют простой и быстрый монтаж. Их можно в случае необходимости монтировать и демонтировать;
  • Универсальность. Устанавливать конструкции можно не только на крыше дома, но в любом месте загородного участка;
  • Долговечность. Использовать конструкции можно довольно долго. Срок их эксплуатации составляет не менее 10 лет. Особенно если сделано качественное покрытие металлического каркаса.

Характеристики надувных бассейнов

Надувные бассейны также практичны в своем применении. Они легко устанавливаются и убираются. Изготавливают их из прочного эластичного полиэтилена. Стенки такой конструкции мягкие и хорошо подойдут для купания детей. Дно также надувается, что позволяет избежать травм при активном отдыхе в бассейне.

Размеры бассейнов разнообразны. Они могут быть глубокими и достигать 1,2 м. А могут быть глубиной в 50 см. Все зависит от того, кто именно будет купаться в бассейне, взрослые или дети.

Диаметр чаши может достигать трех метров. Есть и малогабаритные конструкции. Такой бассейн легко размещается на крыше дома.

Пример надувного бассейна на крыше жилого дома

Стоит учесть, что конструкция сделана из полиэтилена, который в процессе надувания растягивается, а, значит, необходимо следить за целостностью бассейна, чтобы избежать его деформации в случае проколов и порезов.

Именно по этой причине необходимо подготовить для установки бассейна площадку. Для этого используют листы пенопласта или полиуретана. Они выкладываются вплотную друг к другу и надежно скрепляются между собой специальным клеем и герметиком. Затем их поверхность прокладывается рубероидом. На него уже укладывают плотный ковролин или любой другой материал, который имеет мягкую структуру.

Наполнять бассейн такого типа на крыше можно из шлангов или с помощью подручного инвентаря.

А вот слив лучше обеспечить специальным оборудованием: насосами и другими приспособлениями. Причем вода будет сливаться сразу в стоковую яму, в которую предварительно прокладывают трубы определенного диаметра. Также будет нелишним обеспечить на крыше стоковые отверстия, так как в случае прорыва полотна бассейна или из-за лишней воды строение будет затоплено.

Пошаговая инструкция по изготовлению площадки на крыше под бассейн

Какой бы тип бассейна вы ни выбрали, устанавливать его рекомендуется на специально подготовленную площадку. Размер конструкции 6×6 м, меньше не стоит делать, получится не бассейн, а большая ванна.

Бетонирование основы

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Шаг 1.

Подготовьте окантовку площадки из металла, надо сварить самодельные Т-профили. Поставьте одну полосу на ребро, положение надо выбрать такое, чтобы с одной стороны было 1/3 ширины нижней полосы, а с другой 2/3. Приварите прокат. Работать следует на ровном месте, соблюдайте правила выполнения сварочных работ. Если элемент немного повело, то надо болгаркой сделать пропил, балка сядет на место.

Шаг 2.

Выберите конкретное место под бассейн. Это тяжелая конструкция, располагать ее следует над несущими стенами. Если нет плана помещений, то надо осмотреть стены изнутри здания. Желательно, чтобы плита под бассейн опиралась хотя бы на три несущие стены, положение выбирайте симметричное.

Шаг 3.

Установите из обрезных досок 25×150 мм опалубку для заливки бетона, залейте бетон. Дайте минимум две недели для застывания, снимите опалубку и установите металлическую окантовку. Она будет не только усиливать всю конструкцию, но и предупреждать повреждения ногами краев площадки.

Перед установкой окантовки надо положить металлическую сетку для армирования сооружения. Дело в том, что на ней в дальнейшем будет слой битума, нужно максимально минимизировать вероятность различных деформаций и трещин, защита должна быть целой и гарантировать полную влагонепроницаемость кровли.

Шаг 4.

Раствором по периметру закрепите металлическую окантовку к площадке. Боковые поверхности пока не трогайте, их еще надо гидроизолировать.

Шаг 5.

К окантовке приварите металлические прутки длиной примерно 25–30 см. Металлические прутки фиксируйте к вертикальным стержням. Предварительно высверлите отверстия, вбейте их в бетон, болгаркой отрежьте излишки.

Это дополнительная страховка от смещения окантовки, она должна быть неподвижной при любых нагрузках.

Видео. Бетонный бассейн в стиле Infinity

Good Pools ...

Важно. Если вы работаете на уже готовом покрытии, то надо быть очень внимательным. Различный строительный мусор может повредить кровлю, появятся протечки. Не ленитесь сразу убирать за собой, под ногами ничего не должно валяться.

Расстояние между креплениями примерно один метр. Дальше нельзя, полоса тонкая и может деформироваться.

Шаг 6.

Закрепите обвязку от подвижек в вертикальном направлении. Вбейте и приварите штыри впритык к краю полосы, расстояние между ними также примерно один метр.

Шаг 7.

Установите первую направляющую для выравнивания верхнего слоя бетона. Вся площадка будет заливаться отдельными участками, направляющую потом придется смещать и устанавливать на новое место.

Шаг 8.

Приступайте к заливке бетона. Алгоритм действий стандартный, прочность бетона не ниже М 200.

После того как бетон полностью высохнет, обработайте поверхность . Профессионалы настоятельно рекомендуют делать эту операцию. Праймер не только значительно повышает адгезию между основанием и кровельным материалом, но и служит довольно надежным гидробарьером. Раствор глубоко впитывается в бетон, на поверхности образуется ровный герметичный слой. Он защищен от негативного воздействия жестких ультрафиолетовых лучей финишным покрытиями и служит намного дольше, чем они.

Важно. Работать следует только в сухую погоду. Не стоит верить производителям, что влажность поверхностей не влияет на качество покрытия. Практика показывает, что влияет, и очень сильно.

Монтаж рулонных кровельных материалов

Цены на рубероид

Рубероид

Основание подготовлено под завершающую гидроизоляцию. Поднимите на крышу горелку, газовый баллон и рулоны с материалом.

Шаг 1.

Уложите подкладочный слой. Для гидроизоляционных работ под бассейны надо использовать только качественные материалы, незначительная сумма экономии на них не может сравниться с возможными убытками. Внимание нужно уделять не только виду модифицированного битума, но и физической прочности основания. Выше всего по этому параметру показатели у стеклоткани. Никогда для этих целей не покупайте рулоны на основании нетканого полотна. По прочности на разрыв они почти такое же, как и обыкновенный картон. Единственное преимущество нетканого основания – оно не боится влаги. Нетканые материалы по своему строению никакого отношения к привычным тканям не имеют, у них нет прочных продольных и поперечных нитей.

Шаг 2.

Поверх подкладочного слоя приклейте финишный с каменной крошкой. Для него тоже приобретайте только современные качественные покрытия.

Площадка под бассейн готова, можно его устанавливать.

Цены на каркасные бассейны

Каркасные бассейны

В данной ситуации не всегда то, что дороже, лучше. Почему? Дом – сложная инженерная конструкция, имеющая огромное количество отдельных элементов, которые оказывают влияние на состояние друг друга. К примеру, возросшая нагрузка на крышу давит не только на потолочное перекрытие и стены, но и на фундаменты. Какие факторы следует иметь в виду во время выбора бассейна?

  1. Стационарный крытый – самая тяжелая конструкция, планировать ее строительство можно только на стадии разработки технического задания на проектирование. Не стоит надеяться, что конструкции дома имеют изначально большой запас прочности и без проблем справятся со значительными дополнительными нагрузками.
  2. Зимой лучше воду спускать вне зависимости от типа емкости. Мало кто будет принимать водные процедуры и одновременно закаляться, придется делать подогрев. Это не только сложно, но и опасно.
  3. Не надо забывать, что любой бассейн нужно периодически очищать от грязи, а воду не только фильтровать, но и дезинфицировать. В противном случае на стенках появится зеленая слизь, купаться будет неприятно.
  4. Площадь бассейна не менее двадцати пяти квадратных метра. Затевать сложные дорогостоящие работы ради большой ванны нецелесообразно.
  5. Не стоит увлекаться дешевыми надувными конструкциями. В случае прорыва от затопления нижних помещений не спасет никакая гидроизоляция, протечки будут с большой долей вероятности.

Не спешите принимать окончательно решения. Всегда есть несколько вариантов, выбирайте из них самый оптимальный для себя и своего дома.

И последнее. Тип и размеры конструкции должны учитывать, с какой целью они делаются. Если только для того чтобы один раз показать знакомым, то можно выбирать самые простые варианты. Когда бассейном планируется регулярное пользование, то на надежности и комфортности не стоит экономить. Для таких случаев рекомендуется на вышеописанную площадку монтировать емкость из нержавеющей стали. Удовольствие дорогое, но со временем себя полностью окупает: значительная экономия затрат на периодический уход, максимальная гарантия безопасности пользования и почти неограничен срок эксплуатации.

Видео — Бассейн на крыше

Бассейн на крыше – оригинальное решение повышения престижности и комфортности здания, ставятся они на инверсионных кровлях. Но такие кровли можно использовать и для других целей. Что такое инверсионные кровли, какие у них эксплуатационные характеристики и как их строить можно прочитать .

Статья расскажет о различных видах защитного покрытия бассейна. Вы узнаете о том, как работает каждая из разновидностей, в чём их главные преимущества и недостатки. В статье приведены видеоролики с демонстрацией возможностей сдвижных павильонов и пошаговой инструкцией сборки.

Как нагреть воду в бассейне на даче своими руками?


Существует несколько способов нагреть воду в бассейне на даче своими руками:

  1. Использование солнечных коллекторов. Это довольно простой и дешевый способ нагреть воду в бассейне. Солнечные коллекторы устанавливают на крышу дома или на отдельную раму, направленную на юг. Вода циркулирует в системе, и солнечные коллекторы нагревают ее. Этот способ хорошо работает в теплое время года, когда солнце ярко светит.

  2. Использование нагревательных элементов. Этот способ более дорогой, но эффективный. Для нагрева воды можно использовать электрические нагревательные элементы, которые устанавливаются в бассейне. Также можно использовать газовый или дизельный котел, который будет нагревать воду в специальном резервуаре.

  3. Использование солнечных батарей. Этот способ работает на принципе нагрева воды с помощью солнечной энергии, но с помощью солнечных батарей. Солнечные батареи устанавливаются на крышу дома или на отдельную раму и преобразуют солнечную энергию в электрическую. Полученная энергия используется для нагрева воды в специальном резервуаре.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому перед выбором способа следует оценить свои возможности и особенности дачного участка.

Видео. 5 Советов до начала строительства бассейна

Обширное пространство под крышей дома сегодня используется не для складских нужд, а превращается в комфортную и просторную жилую зону. Однако, чтобы обеспечить тепло на чердаке зимой и комфортное охлаждение летом, необходимо правильно утеплить его, соблюдая соответствующие технологии.

Чем рекомендовано утеплять кровлю

Рынок стройматериалов предлагает немало вариантов теплоизоляторов, но продавцы обычно рассказывают только о достоинствах материала и редко предупреждают о недостатках. Поэтому важно разобраться, какой материал и в какой ситуации будет более предпочтительным.

Сравнение разных материалов по теплопроводности

Эффективность утеплителей очень сильно отличается: более современный материал может иметь в десятки раз меньшую толщину при той же теплоизолирущей способности

«Правильный» утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

  • легко монтироваться (поскольку крыши в нашем регионе скатные, а не плоские, предпочтение отдаётся материалам, способным удерживаться на наклонной поверхности);
  • быть безопасным в монтаже и применении (к примеру, стекловата неприятно колется во время укладки, а пенопласт при нагреве выделяет канцерогены);
  • не поддерживать горение (поскольку основной конструктив крыши делается из дерева, применение горючего утеплителя может привести к быстрому разрушению дома);
  • обладать небольшим весом (любой теплоизолятор — это дополнительная нагрузка на конструктив кровли, стены и фундамент);
  • отличаться небольшой толщиной (чем больше слой теплоизолятора, тем меньше высота потолка в мансарде).

Ценовая категория материала не должна стоять на первом месте, поскольку использовав неподходящий дешёвый утеплитель, вы непременно проиграете в итоге.

Утепление крыши пенопластом

Пенопласт — один из самых популярных теплоизоляторов, поскольку является одним из самых дешёвых. Плитный материал удобен в транспортировке и монтаже, не перегружает конструкцию крыши, совершенно не подвержен влиянию влаги, поэтому гниль и плесень ему не страшны.

Пенопласт — оптимальный вариант для внешнего утепления, поэтому именно его стоит выбрать, если крыша вашего дома плоская. Он поможет теплоизолировать кровлю без потери внутреннего пространства. Если вы выкупили чердак над своей квартирой в многоэтажном доме, то сможете увеличить его высоту с 2,2–2,3 до 2,5–2,6 м только за счёт переноса теплоизолятора во внешний слой. Правда, для этого придётся договориться о подобных работах с другими жителями верхнего этажа или с управляющей компанией.

Материал этот довольно плотный, он не боится воды, поэтому строители используют пенопласт и для теплоизоляции перекрытий. Плиты пенополистирола заливают в стяжку при обустройстве пола на чердаке.

Утепление крыши пенопластом

Придётся потратить немало строительной пены, чтобы обработать все щели

Однако при внутреннем утеплении кровли между стропилами обнаруживаются недостатки пенопласта:

  • плиты не эластичны, поэтому между ними остаются зазоры, которые необходимо задувать монтажной пеной;
  • пенополистирол мешает вентиляции стропил и других деревянных элементов каркаса, что может привести к их разрушению гнилью или грибком;
  • пенопласт обладает довольно низкой степенью шумоизоляции, поэтому если вам важно отсечь лишние звуки, лучше выбрать менее плотный утеплитель;
  • при неправильном расчёте толщины материала точка росы оказывается внутри утеплённого пространства и теплоизолирующий пирог начинает разрушаться;
  • современный пенопласт не поддерживает горение, но плавится при высокой температуре и выделяет отравляющие вещества, поэтому если через чердак проходит труба печки либо камина, пространство вокруг неё лучше изолировать другим материалом.

Кроме того, пенополистирол многим неприятен в работе, так как при разрезании и трении с жёсткими поверхностями он издаёт отталкивающие звуки (подобную реакцию вызывает скрежет металла по стеклу).

Используйте пенопласт для внешнего утепления фасадов, крыш, перекрытий и защищайте его от атмосферных воздействий. Только в такой ситуации пенополистирол обеспечит надёжную теплоизоляцию и не проявит свои недостатки.

Кстати, при оборудовании зелёной крыши с травой и декоративными растениями для теплоизоляции применяют именно пенопласт, потому что он не деформируется под весом последующих слоёв дренажа и грунта.

Коттедж с зелёной крышей

Зелёная экологичная крыша не только красивая, но и очень тёплая, потому что под ней лежит пенопласт

Утепление кровли пеноплексом

Пеноплекс с химической точки зрения — это новое поколение пенопласта. Этот материал выпускают в виде жёстких оранжевых плит без видимых гранул. От привычного пенополистирола его отличает:

  • кромка шип-паз, которая помогает состыковать плиты без зазоров, поэтому швы не нужно пропенивать и потом подрезать пену;
  • более высокая плотность, благодаря которой крыша увеличивает устойчивость к снеговым нагрузкам;
  • гомогенность, благодаря которой плита не крошится при разрезании;
  • более низкая теплопроводность, что позволяет надёжно изолировать скат в 2 раза меньшим слоем утеплителя и сохранить высоту потолка на мансарде.

От старшего собрата пеноплекс унаследовал водо- и паростойкость, неподверженность влиянию грибков и бактерий, способность долго служить и отсутствие пыли при разрезании. Его также можно монтировать при любой погоде и уровне влажности. Допускается установка пеноплекса без изолирующих мембран.

Утепление крыши пеноплексом

В кровельном пироге при утеплении крыши пеноплексом может не быть гидро- и пароизоляционной плёнки

Но несмотря на все усилия производителя избавить материал от горючести, полимер остаётся опасным при пожаре. Конечно, сам по себе он не загорится и без прямого контакта с огнём гореть не будет, но выделяющийся при плавлении дым способен отравить жильцов дома.

Видео: технология утепления крыши пеноплексом

Утепление крыши пенополиуретаном

Пенополиуретан — тоже близкий родственник пенополистирола, но в отличие от последнего не продаётся в готовом виде. Химическая реакция, при которой образуются пупырышки полимера, проходит уже на вашей крыше, поэтому полиуретановая пена гарантированно заполняет малейшие щели между стропилами. Кроме обеспечения равномерного бесшовного покрытия материал обладает и другими достоинствами:

  • высокая тепло-, гидро- и звукоизоляция без мостиков холода при умеренно толстом слое материала, что позволяет сохранить высоту потолка (итоговая толщина втрое меньше, чем при использовании пенопласта или ваты);
  • отсутствие необходимости в дополнительных работах (установка креплений, обрешёток), достаточно обеспыливания и грунтовки поверхности;
  • пожаробезопасность (материал не поддерживает горение, не плавится при температуре до +220о С);
  • подходит для самых северных регионов (нормальная температура эксплуатации до -150о С);
  • не боится грибка и гнили.

Специалисты отмечают, что если материал защитить от ультрафиолета, утепление пенополиуретаном способно прослужить более 30 лет.

Утепление крыши пенополиуретаном

Утеплять крышу пенополиуретаном можно не только внутри, но и снаружи

О чём же не рассказывают продавцы? Например, о том что полиуретановую пену категорически нельзя наносить прямо на кровельный материал или прилегающую к нему мембрану. Поскольку пена намертво прилипает к основе, обустроить необходимый этим материалам вентиляционный зазор становится невозможным, и покрытие крыши медленно разрушается. Конечно, можно подшить скат защищёнными мембраной досками или плитами ОСП на небольшом расстоянии от основного покрытия и уже на эту обшивку нанести пену. Но такие мероприятия неминуемо приведут к удорожанию проекта, поэтому некоторые мастера предпочитают не упоминать о нюансах при разговоре с домовладельцами.

Утепление пенополиуретаном невозможно без спецоборудования, поэтому при сравнении материалов учитывайте затраты на работу мастеров. Если укладку пенопласта или ваты можно сделать своими руками, то напыление пенополиуретана вы сами точно не сделаете.

Если учесть все требования технологии, пенополиуретан оказывается очень удачным выбором для всех видов домов и крыш, ведь недаром в Европе и США он считается самым популярным теплоизолятором.

Видео: как напыляют пенополиуретан

В нашем регионе для утепления скатной крыши чаще всего применяется именно минеральная вата. Одно из главных её преимуществ — удобство в монтаже. Технология настолько проста, что с её помощью скат может утеплить даже один взрослый с помощником-подростком. Но минвата бывает разной:

  • стеклянной (стекловата). Она отлично подходит для изоляции нагреваемых элементов (например, печных и каминных труб), так как выдерживает нагрев до 450 оС. Кроме того, вата изолирует посторонние шумы, быстро восстанавливает форму после ударов и вибрации. Один из главных недостатков стекловаты — сыпучесть. Во время работы с ней мастер рискует вдохнуть огромное количество мельчайших осколков стеклянных волокон, а при попадании ваты на кожу руки и ноги начинают зудеть и краснеют (это не аллергия, а микроцарапины). В результате монтаж приходится выполнять в комбинезоне и респираторе, что делает процесс долгим и некомфортным;

    Стекловата

    Стекловата выделяет мельчайшие частицы волокон с вкроплениями стекла, которые неприятно царапают отрытые участи кожи

  • каменной (базальтовая вата). Каменная вата более устойчива к влаге, не так быстро слёживается и дольше держит заданную форму. Поэтому можно не опасаться, что теплоизолятор со временем сползёт по скату вниз. Кроме того, монтировать базальтовую вату можно без средств индивидуальной защиты, она безопасна для здоровья и практически не вызывает зуда.

    Каменная вата

    Базальтовую вату легко отличить по буро-коричневому цвету длинных прядей

Оба вида ваты выпускаются в виде матов нескольких типоразмеров и в рулонах. Если крыша простая и есть возможность подогнать шаг обрешётки (и размер ячейки) под параметры мата, лучше всего использовать мягкие плиты, которые сами будут держаться в ячейках. Для крыш со сложными скатами, выступами и эркерами лучше купить рулонную вату, хоть она и потребует дополнительного крепления.

Минеральная вата — материал эффективный, но капризный в использовании. В частности, для него следует предусмотреть защиту от влаги сверху и пара снизу, а также обеспечить естественную вентиляцию. Такие требования обернутся дополнительными затратами на гидро- и паробарьеры, а работы будут длиться дольше из-за сооружения ещё одной обрешётки.

Не экономьте на утеплении, нарушая технологию монтажа минваты. Лучше правильно утеплиться дешёвой ватой, чем оставить без вентиляции дорогую.

Те, кто игнорирует правила, уже после первой осени могут полюбоваться мокрым подгнивающим утеплителем и неприятным холодом на чердаке. А если ситуацию не исправить, со временем начнут гнить и стропила.

Видео: утепление крыши минеральной ватой

Если вы увидите в магазине мягкий утеплитель снежно-белого цвета, это не ноу-хау, а вариация минваты из кварцевого песка с акриловым вяжущим. Исследования подтвердили её безопасность для здоровья, поэтому именно такой ватой рекомендуют утеплять мансарду, если в ней планируется сделать детскую комнату. Кроме того, белая стекловата лучше держится при установке враспор, не пахнет и не склонна пылить, поэтому процесс её монтажа существенно проще, чем установка обычной бурой стекловаты.

Белая вата

Кварцевая вата чаще всего выпускается в рулонах и является самой безопасной для здоровья разновидностью минваты

Утепление кровли эковатой

Ещё более безопасный и натуральный аналог минеральной ваты — целлюлозная эковата. Этот материал выпускается в плитах или в виде несвязанных волокон, слегка напоминающих пух. Среди достоинств эковаты:

  • натуральный состав;
  • стойкость к горению (класс Г2);
  • хорошая сопротивляемость гниению, насекомым, грызунам и грибкам (обрабатывается безопасными импрегнантами — бурой или борной кислотой);
  • сохранение свойств при намокании;
  • высокая степень теплоизоляции (в 4 раза выше, чем у керамзита);
  • экологичность. Не вызывает аллергию при монтаже;
  • образование бесшовного слоя теплоизоляции;
  • морозоустойчивость.

Разновидности эковаты

Эковата выпускается в разных модификациях, при этом чем выше её класс, тем больше она похожа на медицинскую

Таблица: сравнение характеристик базальтовой и целлюлозной ваты

Характеристики материала Каменная вата Эковата
Происхождение сырья Базальт и доломит в сочетании с искусственными вяжущими, содержит фенол Целлюлоза из древесины и вторичной бумаги с добавлением природных минералов
Теплопроводность, Вт/м2 0,037 — 0,044 (с намоканием увеличивается) 0,038 — 0,041 (почти не зависит от влажности)
Плотность, кг/м3 35 — 190 42–75
Степень примыкания к конструкциям Сохраняются пустоты, заметны швы Пустоты заполняются, швы отсутствуют
Паропроницаемость, мг/м*ч*Па 0,3 0,67

Из недостатков эковаты можно выделить только необходимость оборудования продухов для вентиляции материала и сложности в монтаже. Вату в виде распушённых волокон лучше напылять с помощью выдувной машины, но если у вас есть время и вы не склонны экономить на количестве материала, это можно сделать и вручную. Это единственная вата, которую для удобства монтажа можно намочить.

Среди натуральных аналогов минваты можно отметить и теплолён (плиты из льняных волокон), но по виду, характеристикам и особенностям монтажа он не сильно отличается от минеральной ваты.

Утепление крыши керамзитом

Керамзит (гранулы вспененной глины) привлекает внимание такими свойствами:

  • экологичностью (он полностью состоит из минеральных компонентов без добавления полимерных смол и других популярных вяжущих);
  • устойчивостью к мышиным зубам (просто не привлекает интереса грызунов, которые с удовольствием устраивают гнёзда в минвате и пенопласте);
  • долгим сроком службы (50–60 лет для керамзита не предел);
  • крайне низкой теплопроводностью (слой в 10 см керамзита изолирует тепло как 25 см бруса или 100 см кирпича).

При этом стоимость материала не заоблачна, он считается одним из самых бюджетных утеплителей.

Утепление крыш керамзитом

Так выглядит утеплённая керамзитом крыша в разрезе

Недостатком керамзита можно считать то, что используется он только во время строительства крыши или её полной реконструкции. Поскольку материал сыпучий, под него следует подготовить закрытые ячейки нужной глубины. Для этого:

  1. Подшивают скаты изнутри (плитами ОСП, ДВП, вагонкой).
  2. Сверху стелят мембрану.
  3. На неё насыпают слой керамзита (14–16 см) и выравнивают его.
  4. Настилают гидроизоляцию.
  5. Монтируют обрешётку, контробрешётку и кровельный материал.

Качественно утеплить керамзитом готовую крышу практически невозможно.

Гранулы керамзита хрупкие, постарайтесь не повредить их во время засыпки.

Вспененный рулонный утеплитель для крыши

Среди рулонных утеплителей для кровли предлагаются и полностью полимерные, которые выглядят как подложка под ламинат. В большинстве случаев это:

  • пенофол (вспененный полиэтилен) с толщиной слоя 3–10 мм, который может снабжаться одно- и двухсторонним фольгированием и клеевым слоем;
  • пенотерм (вспененный полипропилен) толщиной 6–10 мм, с фольгированием или без.

Аналогичную по свойствам и составу продукцию выпускают также марки «Изолон­­», «Алюфом­­», «Полифом­­», «Джермафлекс­­», «Экофол­­» и другие.

Рулон пенофола

Вспененный утеплитель настолько тонкий, что рулоны для всей крыши можно привезти в легковой машине

Эти материалы чрезвычайно тонкие, но в сочетании с фольгой способны обеспечить надёжную теплоизоляцию мансарды. Благодаря малому весу и небольшой толщине они отлично подходят для владельцев старых домов, которые не готовы усиливать конструкцию крыши и фундамента. Вспененные полимеры полностью безопасны при монтаже, а благодаря покрытию из чистого алюминия не способны выделять в атмосферу мансарды никаких вредных веществ. Материал одновременно служит тепло-, влаго- и шумоизоляцией, вместе с ним не нужно монтировать никакие плёнки или мембраны. Пенофол также используется, когда высота потолка критично мала. Чтобы сохранить высоту мансарды, его можно даже не покрывать отделкой, фольгированный потолок будет выглядеть необычно и футуристично.

При этом пенофол и пенотерм можно использовать в сочетании с любыми другими видами утеплителей, от минваты до фибролита. Такой многослойный пирог улучшит вашу теплоизоляцию в несколько раз, а стоит вспененный утеплитель не дороже хорошей гидроизоляционной мембраны.

Сочетание пенофола с ватой

При использовании пенофола вместо мембраны эффективность минваты заметно увеличивается

Единственный недостаток вспененных теплоизоляторов — низкая термостойкость, они начинают разрушаться уже при нагреве до 91о С.

Утепление крыши древесно-волоконными плитами

Раньше перекрытия и полы утепляли смесью опилок с добавлением цемента. Фибролит — более современная вариация данной технологии, но и он известен давно. В СССР работало более 40 заводов, выпускающих этот материал. В отличие от ДСП, с которым его иногда путают, фибролит состоит не из стружки, а из более длинных древесных волокон (которые напоминают солому). Кроме них, в составе плит имеется портландцемент и жидкое стекло, поэтому этот материал менее горючий, более тяжёлый и не боится влаги, как ДСП.

Строение фибролитовой плиты

Фибролитовые плиты могут служить одновременно утеплителем и основой под финишную отделку (покраску или шпаклёвку)

Сейчас фибролит не считается утеплителем, его чаще используют для обшивки каркаса дома, сооружения перегородок и сплошной обрешётки кровли. Но при этом фибролитовые плиты обладают низким коэффициентом теплопроводности, поэтому используются для утепления как сами по себе (чаще в два слоя со смещением листов), так и в сочетании с более мягкими утепляющими материалами (минватой, эковатой). При этом подходит он для всех типов крыш (плоских, одно-, двускатных, сложных). В отличие от других видов теплоизоляторов, фибролит можно шпаклевать, красить и оклеивать обоями, что существенно упрощает финишную отделку комнаты.

Отличительное свойство этих древесно-волоконных плит — отличная термостабильность. К примеру, минеральная вата под металлочерепицей в летний полдень нагреется за 2 часа, а фибролит не изменит температуру на протяжении 10 часов. Материал настолько термостабильный, что на нём можно обустраивать наплавляемые кровли (рубероид, битумная черепица) при помощи горелок с открытым пламенем.

Недостатком фибролита можно считать более высокую цену, чем у других теплоизоляторов, но если учесть, что плиты одновременно выполняют несущие функции, их стоимость вполне оправдана.

Какой утеплитель лучше использовать для частного дома

В частных домах крыши обычно скатные, поэтому при утеплении лучше ориентироваться на мягкие материалы, оставив пенопласт и пеноплекс для внешнего утепления плоских кровель. Окончательный выбор зависит от конфигурации крыши и отделочного материала. Например:

  • для крыши сложной формы хорошо подойдут пенополиуретан и эковата, способные обеспечить бесшовное покрытие;
  • кровлю со сплошной обрешёткой, сквозь которую гарантированно не просочится вода, можно утеплять любым видом ваты;

    Утепление крыши базальтовой ватой

    В частном домостроении наибольшее распространение получили ватные утеплители

  • если крыша будет перестраиваться полностью, стоит при строительстве утеплиться керамзитом;
  • для деревянного дома с высокими требованиями к пожарной безопасности подойдут негорючие материалы — эковата, керамзит, фибролит;
  • в домах с невысоким чердаком требуется экономить место, поэтому стоит применить фольгированный пенофол или пенотерм;
  • когда крыша высокая с острым углом, вата может сползти вниз, поэтому лучше утеплиться пенополиуретаном, вспененным рулонным теплоизолятором либо фибролитом.

При покупке утеплителя обязательно поинтересуйтесь у консультанта, подходит ли выбранная вами разновидность для кровли, поскольку вата, пенопласт, пеноплекс и другие материалы для крыш, стен и потолка различаются по плотности, размеру, толщине плит и другим характеристикам. Не поленитесь почитать информацию на упаковке — большинство производителей указывают предназначение материала.

Видео: тестирование утеплителей разных видов

Отзывы об утеплителях кровли

Теперь вы знаете о популярных товарах и рекомендациях строителей. Пришла пора узнать мнение домовладельцев, которые уже воспользовались предложенными технологиями.

Имейте в виду, что отзывы не всегда объективны, а эффективность утепления зависит не только от выбранного утеплителя, но и от правильной вентиляции чердака и подкровельного пространства. Поэтому если увидели нелестное мнение о выбранном материале, сначала подробно обсудите технологию с профессионалом и только после этого принимайте решение, стоит ли от него отказываться.

Ознакомившись с разнообразием и свойствами утепляющих материалов, вы, несомненно, сможете подобрать удачный вариант для своего дома. Главное помнить, что реализация любого проекта начинается с тщательного изучения информации.

  • Распечатать

Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Какие виды минеральной ваты бывают?


Минеральная вата — это изоляционный материал, который производится из базальтовых пород, слюды или стекловолокна. Существует несколько видов минеральной ваты в зависимости от ее характеристик и назначения. Ниже приведены основные виды минеральной ваты:

  1. Маты — это наиболее распространенный тип минеральной ваты. Они имеют форму рулона и могут быть использованы для утепления стен, полов, потолков и крыш. Маты бывают различной толщины и плотности.

  2. Плиты — это тип минеральной ваты, который производится в виде плоских листов. Они используются для утепления стен, потолков, кровли и других конструкций. Плиты могут иметь различную толщину и плотность.

  3. Рулоны — это тип минеральной ваты, который используется для утепления труб и вентиляционных каналов. Рулоны бывают различной толщины и диаметра, чтобы соответствовать различным размерам труб и каналов.

  4. Материал с усиленной поверхностью — это тип минеральной ваты, который имеет усиленную поверхность, например, с алюминиевой фольгой, для улучшения теплоизоляционных свойств. Этот тип минеральной ваты часто используется для утепления труб и каналов.

  5. Минераловатные плиты с огнезащитой — это тип минеральной ваты, который содержит специальные добавки для повышения огнестойкости материала. Он может использоваться для утепления стен и потолков в зданиях, где высокие требования к огнестойкости.

Выбор конкретного вида минеральной ваты зависит от условий применения и требований к изоляционным свойствам.

Профнастил для кровли — это стальной профилированный лист с волной, высота которой может варьироваться от 35 до 57 мм. Он часто обозначается аббревиатурой ПК или, согласно действующему ГОСТ 24045-2016, НК. Но в реальной практике существует разнообразие видов профнастила, предназначенных для крыши.

Виды кровельного профнастила. Какой ...

На практике для перекрытия крыши используют не только профлист кровельный, но и несущий, реже — стеновой. Причем это вовсе не нарушение строительных норм. Чтобы объяснить, почему так происходит и как выбрать профнастил кровельный, написана эта статья.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Профлист кровельный, стеновой, несущий: в чем разница

Главное отличие марок профилированного листа друг от друга — в их несущей способности. Или, проще говоря, в весе, который на единицу площади выдерживает материал. Несущую способность профнастила, в свою очередь, определяет высота волны профиля — чем она больше, тем выше у профлиста максимальная допустимая нагрузка.

Стеновым профлистом облицовывают здания, из него строят заборы и небольшие хозяйственные постройки: сараи, склады, хозблоки. Поэтому его несущая способность минимальна. Для перекрытия кровли можно использовать марки стенового металлопрофиля с высотой волны 18 мм и более, только если выполняются три условия:

  • нагрузка на кровлю рассчитана не приблизительно, а по всем правилам;
  • скаты крыши не сильно пологие;
  • снеговая и ветровая нагрузка в месте строительства небольшая.

По итогам расчетов часто оказывается, что под стеновой профлист нужна сплошная или практически сплошная обрешетка. Особенно если кровля обслуживаемая.

Кровельный профилированный лист имеет большую высоту волны — как правило, от 21 мм, — следовательно, несущую способность повыше. Это первое, чем отличается профнастил стеновой от кровельного. Хотя назвать это строгим правилом нельзя. Не существует единых стандартов на кровельный профлист — размеры профиля каждый производитель устанавливает сам в рамках спроса и исходя из климатических условий в конкретном регионе.

Например,

В южной части России можно купить кровельный профнастил ПК-20 с высотой волны 18 мм, которого более чем достаточно для перекрытия скатных крыш с большим уклоном в рамках мягкого климата и редких необильных снегопадов.

Поэтому высота волны — не главное, что отличает профнастил кровельный, — размеры важны, но есть несущие и стеновые марки профлиста с такой же глубиной профилирования. Основная особенность этих марок металлопрофиля в том, что у них есть капиллярная канавка. Ее продавливают по краю листа, и по ней стекает влага, которая попадает внутрь продольного стыка во время таянья снега, выпадения дождя или появления конденсата при перепаде температур.

Капиллярная канавка делает кровельный гофролист более надежным, снижая вероятность протечки крыши. Но по сравнению со стеновыми или несущими марками разница невелика — куда важнее высота волны и длина кровельного профнастила, а также уклон кровли и правильный монтаж листов.

Монтаж профнастила на крышу

Хотите сделать кровлю из профилированного листа? Тогда прочитайте эту статью. Из нее вы узнаете о том, как правильно поднять, уложить, закрепить профлист на крыше, а также о тонкостях работы с этим материалом. Подробная инструкция.

Поэтому если вы не можете найти кровельный, несущий профнастил — более чем адекватная замена. Помимо отсутствия капиллярной канавки, несущий профлист отличается только дополнительным профилированием по верху волны для большей жесткости. Конечно, есть особые типы несущего металлопрофиля с рельефной штамповкой, но такие листы используют в качестве опалубки при заливке бетонных перекрытий, и для укладки на крышу они не подходят.

Чем больше высота волны профилированного листа, тем он дороже. Поэтому старайтесь выбирать как можно более низкопрофильный кровельный профнастил — цена за лист ПК-20 при толщине стали 0,5 мм — от 330 рублей, в то время как ПК-35 при той же толщине стоит уже от 380 рублей.

Виды кровельного профнастила

Сортамент профлиста кровельного включает в себя не только марки металлопрофиля ПК с канавкой для отведения влаги, но и ряд несущих, стеновых, несуще-стеновых профилей с подходящей для перекрытия крыши высотой волны. Основные из этих марок с техническими характеристиками приведены в таблице ниже.

Профнастил кровельный: характеристики и описание

Профнастил для крыши: размеры, цвета и ...
Марка Внешний
вид
Вес 1 м²,
(0,5 мм),
кг
Профнастил кровельный:
размеры листа
Описание
Полезная
ширина,
мм
Полная
ширина,
мм
С-20 4,9 1100 1140 Формально относится к стеновому
типу, но применяют его для всех
видов работ, кроме изготовления
бетонных перекрытий. Один
из немногих типов металлопрофиля,
маркировка которого не соответствует
реальной высоте профиля (18 мм,
а не 20 мм). Подходит для перекрытия
крутых крыш в регионах с небольшой
снеговой нагрузкой. Если нужен
кровельный профнастил, маркировка
должна включать букву R — если
она есть, значит, лист снабжен
капиллярной канавкой.
С-21 5,4 1000 1065 Как и из профнастила С-20,
из металлопрофиля С-21 делают облицовку
зданий, заборы и крыши. За счет
большей высоты волны — 21 мм — при
толщине 0,6 мм выдерживает до 253 кг
веса на 1 м², но все равно
укладывается только на сравнительно
крутые скаты кровель в регионах
с небольшой снеговой нагрузкой.
ПК-20 5 1100 1140 Профлист кровельный, технические
характеристики которого соответствуют
марке С-20. Главное отличие в том,
что профилированный лист С-20
выпускается как с капиллярными
канавками, так и без них, а
у ПК-20 канавка есть всегда.
ПК-35 4,5 1070 1120 Кровельный профнастил для крыши
с небольшим и средним уклоном.
Подходит не только для кровель
частных домов, но и для промышленных
зданий. Высокая несущая способность
позволяет применять его в регионах
с большой снеговой нагрузкой.
Не требует для монтажа частой
обрешетки и идеален в случае, если
на крышу частного дома будут
устанавливаться солнечные батареи.
НС-35 5,4 1000 1060 Несуще-стеновой профлист
с дополнительным профилированием
по центру плеча. Для промышленных
зданий часто используется как кровельный
профнастил: марка НС-35 выдерживает
до 550 кг на 1 м² (зависит
от схемы и частоты расположения опор),
чего более чем достаточно
для обслуживаемой плоской крыши
в регионах с низкой и средней
снеговой нагрузкой.

Маркировка профлиста кровельного на примере С21R-1000-0,5 расшифровывается так:

  • буквы в начале — тип (С — стеновой, Н — несущий, НС — несуще-стеновой, ПК — металлопрофиль кровельный);
  • 21 — высота волны (кроме С20, МП20 и ПК20);
  • R — если есть, то лист с капиллярной канавкой (везде, кроме марок ПК, у которых капиллярная канавка есть всегда);
  • 1000 — полезная ширина листа кровельного профнастила;
  • 0,5 — толщина стали.

Следовательно, профнастил ПК35-1070-0,5 — это кровельный профилированный лист с высотой волны 35 мм, капиллярной канавкой, полезной шириной 1070 мм и толщиной стали 0,5 мм. Полная ширина кровельного профнастила в маркировке не указывается.

Выбор марки профлиста для крыши

Правильный выбор профилированного листа для перекрытия крыши невозможен «на глаз» или «по опыту». Результат такого подхода — либо ненадежная кровля, которая рано или поздно не выдержит нагрузки, либо сильная переплата за избыточный запас прочности. Поэтому даже для небольших хозяйственных построек необходимо делать хотя бы базовый расчет кровли. Тем более, это не сложно.

Подхода к расчету может быть два.

В первом случае сначала выбирают кровельный профлист, толщину и вид утеплителя, остальной состав пирога кровли, шаг обрешетки, размеры бруса или доски. Затем определяют снеговую и ветровую нагрузку в месте строительства и суммируют с массой самой крыши, включая вес кровельного профнастила. По полученной общей нагрузке считают минимальный уклон кровли. Если он чересчур велик — уменьшают шаг обрешетки или берут марку профилированного листа с большей высотой волны. Если очень мал, то запас прочности у кровли чрезмерный и ее можно «ослабить», взяв более дешевый гофролист.

Расчет уклона крыши из профнастила

Подробно о выборе марки профлиста для кровли через расчет минимального уклона крыши с примером. Правила вычисления снеговой и ветровой нагрузки с картами ее интенсивности по регионам. Зависимость шага обрешетки от уклона кровли.

Второй метод расчета — обратный первому. В этом случае дом строится строго по проекту, поэтому уже известен угол наклона крыши и лист кровельный профильный подбирают под него. По известному уклону и конструкции крыши вычисляют минимальную несущую способность гофролиста, затем на ее основании подбирают марку. Сначала расчет получается приблизительным, поскольку неизвестно, сколько реально будет весить кровельный профнастил — технические характеристики профиля можно учесть только после того, как уже выбрана марка профлиста для перекрытия крыши. Поэтому, чтобы получить точную нагрузку на кровлю, расчет повторяют минимум один раз.

Запас прочности — обязателен

При расчете нагрузки на кровлю закладывайте запас, особенно если она обслуживаемая. Иначе нетипично сильный ветер или снегопад может привести к деформации листов или даже частичному обрушению крыши.

Защитные покрытия профлиста

Профлист для крыши по типу защитного покрытия бывает пяти видов.

Профнастил кровельный оцинкованный — самый дешевый, но и самый недолговечный вид гофролиста. Его ожидаемый срок службы — всего 15 лет, и это для листов с нормальной толщиной оцинковки. ГОСТ на профнастил кровельный устанавливает эту величину на уровне от 258 г на 1 м² (пункт 5.1.1 в ГОСТ 24045-2016 и пункт 4.1.1 в ГОСТ 24045-94; первый класс по ГОСТ 14918-80 — от 258 до 570 г на 1 м² двухстороннего цинкового покрытия). А существует еще и экстрабюджетный профнастил кровельный оцинкованный, цена за лист которого начинается всего от 170-180 рублей. Толщина защитного слоя у такого профлиста меньше 140 г на 1 м², а срок службы не превышает 10 лет.

Профлист с полиэстеровым покрытием из полиэфира, которое стоит недорого, практически не выцветает на солнце и хорошо защищает сталь от коррозии. Наносится очень тонким слоем — всего 25 мкм — и легко царапается, поэтому требуется особая осторожность при монтаже. Ожидаемый срок службы 20-25 лет.

Профилированный лист с покрытием из пурала — состава на основе полиуретана, очень прочного и устойчивого к механическим повреждениям. Как кровельный материал профнастил, защищенный слоем пурала, очень хорош — служит до 50 лет, легко переносит воздействие кислот и щелочей, не меняет своих свойств при значительных перепадах температур, практически не повреждается при сходе снежной и снего-ледовой массы с крыши. Но есть и недостаток — цена. Стоимость профнастила кровельного с пураловым покрытием примерно в два раза выше, чем цена профлиста такой же марки с полиэфирным защитным слоем.

Профлист с покрытием из пластизола — материала особо устойчивого к механическим повреждениям и химическим воздействиям за счет толщины: он наносится слоем до 200 мкм. Но пластизол выцветает и плохо переносит нагрев, поэтому такой лист кровельный гофрированный используют в основном на севере, где большая снеговая нагрузка, и для перекрытия промышленных зданий. Срок службы от 30 до 50 лет.

Металлопрофиль, покрытый PVDF — составом из поливинилхлорида и акрила, который хорошо защищает сталь от всех видов немеханических воздействий, не выгорает на солнце и легко переносит нагрев до температуры 100 °С. Поэтому такой профлист хорошо подходит для перекрытия крыш домов в жарких южных регионах и способен прослужить до 40 лет.

В большинстве случаев для кровли частных домов выбирают профлист с покрытием из полиэстера или пурала и практически не используют профнастил кровельный оцинкованный — цена этого материала не играет особой роли при небольшой площади крыши. Зато для промышленных зданий простой оцинкованный профлист применяют часто, особенно для быстровозводимых строений, не рассчитанных на длительную эксплуатацию.

Полимерные покрытия профилированного листа

Подробное описание основных видов полимерных покрытий для профлиста с их техническими характеристиками. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.

Выбор длины профилированного листа для крыши

При выборе длины металлопрофиля для кровли придерживайтесь одного очень простого правила: чем меньше стыков — тем надежнее крыша. В идеале нужно так подобрать профлист кровельный, чтобы размеры листа в длину полностью перекрывали скат от карнизного свеса до конька.

Для крыши частного дома это более чем возможно: максимальная длина листа — 12 м, минимальная — 0,5-1 м, в зависимости от производителя, а режут его с шагом в 0,5 м. Нужно просто заранее «разложить» листы по скатам и заказать полученный набор на заводе. Сделать это можно в программе «Кровля крыши», в которой есть удобный инструмент для визуального просчета скатов. Подробно о работе с ней с примерами читайте здесь.

При строительстве промышленных зданий поперечные стыки между листами практически неизбежны. Но, в отличие от частного строительства, их число легко минимизировать, поскольку к таким участкам можно без особых проблем доставить самые длинные листы или даже привезти передвижные линии, на которых возможно производство кровельного профнастила прямо на месте.

Учитывайте габариты

Выбирая длину, не забывайте о том, что профлист нужно не только уложить на крышу с минимумом стыков, но и доставить к месту строительства. Далеко не ко всякому участку может подъехать 20-тонный евротент, способный перевозить листы длиной 12 м, и даже обычный 10-тонный грузовик, в который можно загрузить профнастил длиной 8 м. Поэтому стандартные размеры кровельного профлиста — до 6 м в длину. Их легко довезти на место строительства, разгрузить и уложить без перегиба и повреждений на крышу.

Толщина кровельного металлопрофиля

Профлист изготавливают из стали толщиной от 0,35 мм до 1,2 мм.

Металлопрофиль толщиной менее 0,5 мм не предназначен для укладки на кровлю, он нужен для облицовки, изготовления внутренней части сэндвич-панелей, строительства временных ограждений и возведения небольших строений, которые не планируют использовать дольше 4-5 лет: склады и навесы для хранения стройматериалов на участке, бытовки, хозблоки.

На выбор толщины профнастила влияют два фактора:

  • Несущая способность листа. Чем больше толщина стали, тем больший вес выдерживает профнастил.
  • Срок службы. Скорость коррозии одинакова для листа стали толщиной 0,35 мм и 1,2 мм. Только толстый лист ржавчина будет разъедать намного дольше. Этот фактор куда менее значим, чем предыдущий, особенно если профнастил покрыт полимерным покрытием, но имейте его в виду.

С толщиной металла практически пропорционально растет и стоимость листа. Если сравнить тонкий (0,5 мм) и толстый (0,8 мм) профлист кровельный, цена за м² в первом случае будет как минимум на 35% ниже.

Цвета кровельного профнастила

Кровельный профнастил окрашенный чаще всего бывает трех цветов:

  • Зеленый Мох (RAL 6005). Профилированный лист этого цвета хорошо смотрится в сочетании с деревом и светлыми отделочными материалами.
  • Шоколад (RAL 8017). Самый популярный профлист кровельный: цвет хорошо сочетается со всеми материалами, на нем не видны пыль и другие загрязнения.
  • Красное Вино (RAL 3005). Глубокий неяркий цвет, который хорошо сочетается с кирпичом и натуральным камнем, а также со штукатуркой темных оттенков.

Пусть и много реже, но еще кровлю делают из серого и синего профнастила.

Кровельный профнастил — цена и покупка

Если вы внимательно читали статью, то уже знаете, что чем больше высота волны и толще металл, тем дороже профлист. Полимерное покрытие также заметно повышает его стоимость. Теперь от сравнительных характеристик перейдем к числам и наглядно покажем эту разницу. Итак, сколько стоит кровельный профнастил?

Для примера возьмем пять марок: С-20, С-21, ПК-20, ПК-35, Н-35, каждую из них в трех видах покрытия и двух толщинах. Это самый распространенный профлист кровельный, цена которого поможет вам оценить разницу и понять, какой материал для вас будет оптимален по соотношению качества и стоимости.

Кровельный металлопрофиль — цены за м2 (среднерыночные)

Видео. Как правильно выбрать профнастил для крыши: изучаем цены и варианты размеров листа

Размеры листа профнастила для крыши ...
Марка Покрытие Толщина, мм Цена, руб.
С-20 Оцинковка 0,5 253
0,7 356
Полиэстер 0,5 325
0,7 432
Пурал 0,5 512
0,7 648
С-21 Оцинковка 0,5 276
0,7 391
Полиэстер 0,5 355
0,7 472
Пурал 0,5 557
0,7 681
ПК-20 Оцинковка 0,5 358
0,7 461
Полиэстер 0,5 433
0,7 542
Пурал 0,5 616
0,7 769
ПК-35 Оцинковка 0,5 360
0,7 433
Полиэстер 0,5 428
0,7 491
Пурал 0,5 609
0,7 687
Н-35 Оцинковка 0,5 285
0,7 396
Полиэстер 0,5 363
0,7 478
Пурал 0,5 563
0,7 692

Примечание

В таблице приведены ориентировочные цены, рассчитанные как средние для нескольких крупнейших производителей в центральных регионах России. Эти цены полезны для примерного расчета суммарной стоимости материала для кровли, но не являются предложением и не могут рассматриваться как оферта.

Из таблицы видно, что при одинаковых размерах листа цена на кровельный профнастил марок С-20, С-21 и Н-35 растет на 10-15% с увеличением высоты волны. При небольших объемах, необходимых для перекрытия кровли частного дома, такая разница, как правило, несущественна. Толщина уже более значительно влияет на цену, но больше всего стоимость кровельного профлиста зависит от покрытия — здесь разница может быть двукратная.

Поэтому, несмотря на то, что с точки зрения срока службы лучше купить профлист кровельный с покрытием из пурала, для большинства застройщиков оптимальным выбором будет именно полиэстер. Тогда, в сравнении с оцинковкой, итоговая цена крыши из профнастила увеличится не так радикально, а ее срок службы будет достаточно большим.

Избегайте посредников

Если вы хотите сэкономить, не теряя в качестве, следуйте универсальному правилу строительства: не работайте с посредниками. Покупайте кровельный профнастил от производителя — цена материала в этом случае будет минимальной. Дешевле его можно купить только в крупных торговых сетях во время распродажи остатков или неликвида, но такой профлист вряд ли подойдет для крыши.

Марка ПК стоит заметно дороже аналогов. Учитывая, что ее единственное преимущество — капиллярная канавка, использовать такой профлист имеет смысл только при укладке на кровлю с минимальным уклоном. Во всех остальных случаях рационально выбрать обычные стеновые или несущие марки.

Что в итоге

Кровельный профнастил — отдельный класс профилированного листа, который обозначается аббревиатурой ПК. Кроме него для перекрытия кровли используют стеновой, несуще-стеновой, несущий профилированный лист с подходящей высотой волны.

Разница между маркой ПК и другими марками профнастила с аналогичной высотой волны только в канавке для отвода влаги по краю листа. Она повышает герметичность крыши, но незначительно: правильный выбор уклона и монтаж профиля на кровлю куда более значим. А вот разница в цене значительна: она составляет 60-70%, поэтому покупать профлист ПК имеет смысл, только если у кровли минимальный уклон.

Выбирают марку и толщину профлиста, прежде всего, по его несущей способности. Для этого необходимо сделать соответствующий расчет. Покрытие выбирается уже после, исходя из желаемого срока службы кровли и бюджета. Длину профлиста рассчитывают по схеме его укладки на кровлю, причем она может отличаться в несколько раз в зависимости от положения конкретного листа на этой схеме.

Дешевле всего обойдется профлист кровельный оцинкованный: цена марки С-20 — от 253 рублей за м², а Н-35 — от 285 рублей за м². Дороже всего профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием из пурала — его цена стартует от 512 и 563 рублей за м² соответственно.

Как правильно рассчитать высоту двускатной крыши?


Для правильного рассчета высоты двускатной крыши (высоты ее ската) учитывайте следующие шаги:

  1. Определите угол наклона ската: Первым шагом определите желаемый угол наклона ската крыши. Угол наклона измеряется от горизонтали и обычно выражается в градусах или процентах. Угол наклона может зависеть от внешнего дизайна, климатических условий и других факторов. Например, крыши с более крутыми скатами могут лучше справляться с снегопадами.

  2. Измерьте ширину здания: Измерьте ширину здания, на котором будет установлена крыша. Это расстояние между наружными стенами здания, на которых будут установлены конструкции для скатов крыши.

  3. Рассчитайте высоту ската: Используя угол наклона и ширину здания, можно рассчитать высоту ската крыши с помощью тригонометрии. Вот формула:

    Высота ската (h) = Ширина здания (w) * тангенс угла наклона (tan(угол))

    Где угол наклона измеряется в радианах. Если у вас угол измеряется в градусах, то вы можете воспользоваться следующей формулой:

    Высота ската (h) = Ширина здания (w) * тангенс (угол * π / 180)

    Важно учитывать, что этот расчет дает высоту одного ската. Для полной двускатной крыши учтите два ската, один с каждой стороны здания.

  4. Добавьте высоту для конструкции: Кроме того, учтите высоту, которую будет занимать конструкция крыши (стропильная система, утепление, обрешетка и т. д.). Эта высота зависит от конструкции и материалов, которые вы планируете использовать.

  5. Итоговый расчет: После того как вы рассчитали высоту одного ската и добавили высоту конструкции, умножьте эту высоту на два (если у вас двускатная крыша) и получите итоговую высоту двускатной крыши.

  6. Учтите желаемый клиренс: Также учтите желаемый клиренс (высоту между вершиной крыши и землей). Это может быть важно, если вам нужно, чтобы крыша не была слишком высокой.

Рассчет высоты крыши важен для правильного проектирования и строительства, и его следует выполнять с учетом всех факторов, включая функциональные и эстетические требования. Если вы не уверены в своих способностях, лучше проконсультируйтесь с инженером или архитектором, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем стандартам и требованиям.

Видео. Металлочерепица или профлист для кровли

Общие сведения об оформлении чертежа

Графическая часть проекта должна наглядно демонстрировать все этапы стройки.

Застройщик получает план плоской крыши, который предоставляет ему детальную информацию о структуре кровли. К этому плану обязательно прикладывается спецификация, в которой указаны все необходимые элементы для установки стропильной системы, их размеры, типы и количество используемых крепежных деталей.

План кровли считается обязательным, если у дома внешний водосток.

В том случае, когда он внутренний, а здание несложное, чертеж можно не выполнять.

Вид сверху дает представление о геометрических размерах перекрытия, шаге установки несущих балок и стропильных ферм.

Вид спереди показывает величину уклона скатов, а также число элементов, которые будут использоваться для монтажа стропильной фермы.

На нем также обозначают подкосы, затяжки и стойки.

Дополняет план кровли чертеж устройства фронтона, где указывают его конструктивные особенности.

Если необходима подрезка листов, следует предоставить информацию и об этом этапе.

Помимо этого должны иметься чертежи узлов примыкания к стенам, монтажа окон и других конструкций, встраиваемых в крышу.

Планы кровельного покрытия для конструкций скатного типа часто называют раскладками, они позволяют правильно выбрать конфигурацию укладки материала и его оптимальное количество.

На них отмечают размеры поверхности, число листов, а также порядок проведения монтажа.

Качественно выполненный план скатной кровли, чертеж которого дает наглядное представление о размере и количестве листов покрытия, позволяет значительно сократить расход кровельного материала.

Монтаж эксплуатируемой плоской кровли

Как сделать плоскую крышу? Прежде всего необходимо определиться основными параметрами — типом крыши, устройством водостоков и т.д. Рассмотрим вариант монтажа эксплуатируемой плоской кровли с бетонным перекрытием и наружным водоотведением при помощи желобов:

  1. Поверхность перекрытия покрывается слоем уклонообразующей бетонной стяжки (разуклонки). Для экономии бетона сначала насыпается с уклоном слой гравия, после чего поверх укладывается стяжка. Поскольку этот этап относится к «мокрым» работам, то поверхность перекрытия рекомендуется покрыть слоем праймера или подобного материала.
  2. Укладка паро- гидроизоляции. В качестве материала можно использовать различные наплавляемые пленки, или рулонные мембраны. Укладка внахлест, стыки проклеивать скотчем.
  3. Слой утеплителя. Используется либо каменная минвата, либо экструдированный пенополистирол. Укладка утеплителя производится в несколько слоев, минимум — 2 слоя. Такое требование вызвано необходимостью исключения проникновения холода сквозь щели в стыках утеплителя.
  4. Поверх утепляющего слоя укладывается слой гидроизоляции.
  5. Засыпка балластного слоя — гравий, песок и т.д. Роль этого слоя двойная: защита пленочного покрытия и отвод воды, поступающей от таяния снегов или от осадков в летнее время.
  6. Поверх балластного слоя при необходимости может быть уложен слой тротуарной плитки для удобства ходьбы по поверхности. В этом случае понадобится дополнительный песчаный подготовительный слой, непосредственная подложка под плитку.

Указанная последовательность — один из вариантов, существует множество подобных методик, равнозначных по результату, но различающихся в деталях.

Устройство плоской кровли, традиционно считающейся принадлежностью вспомогательных построек, может быть осуществлено таким образом, чтобы поверхность кровли превратилась в дополнительную площадку, которую можно использовать для различных нужд.

В зависимости от климатических условий местности, поверхность плоской крыши превращают в зеленую лужайку, в техническую зону для размещения оборудования, в зону отдыха.

Все варианты эксплуатируемой кровли требуют тщательного обустройства и дорогостоящих материалов. Качественный результат напрямую зависит от квалификации людей, производящих работы и от финансовых возможностей владельца дома.

Но не забывайте, что вы можете своими руками построить плоскую крышу.

Вложения в оборудованную используемую плоскую крышу оправдаются лишь в регионах с короткими мягкими зимами и низким среднемесячным уровнем осадков. Все остальные вопросы решаемы и серьезных проблем не вызывают.

Монтаж

Гидроизоляция

Утепление

Нужна ли гидроизоляция для холодной кровли?

Этот вопрос можно часто встретить на профильных форумах. И ответ на него зависит от ряда факторов:

  • Если в будущем вы захотите утеплить крышу, гидроизоляционную пленку лучше смонтировать заранее. Это избавит от масштабных работ в дальнейшем, сэкономит время и деньги.

  • Если вентиляция кровли будет осуществляться через коньковый аэратор, специалисты рекомендуют использовать гидроизоляцию для защиты подкровельного пространства от попадания влаги и снега.

Во всех остальных случаях, при наличии хорошего проветривания, гидроизоляционная пленка не нужна.

Для вентиляции чердачного пространства используют слуховые окна с решетками, через которые поступает воздух. Их располагают на противоположных фронтонах, на разном уровне относительно друг друга.

depositphotos

Какой состав потребуется?

Для типовых проектов монолитная бетонная основа плоской крыши должна содержать:

  • вяжущее вещество, в качестве которого выступает цемент М400-500;
  • мелкий заполнитель — чистый песок речной или карьерный, щебень;
  • чистая вода;
  • добавки для повышения пластичности и ускорения процессов затвердевания бетона.

Для крыш чаще всего применяют бетон марок М200-300 с классами прочности: В15, В20 и В25. От выбранных показателей будет зависеть состав бетонной смести.

Более точный расчет соотношений всех ингредиентов бетонного раствора должен учитывать такие показатели, как размер щебня, качество наполнителя и содержание воды.
Его могут выполнить только в заводских условиях, поэтому важно для такой ответственной операции, как создание монолитной бетонной крыши, покупать готовый заводской бетон с сертификатом качества

Как правильно приготовить своими руками?

Приготовление бетонного раствора для монолитной плоской крыши готовят в заводских или домашних условиях. В первом случае готовый бетон поставляют на строительную площадку бетоновозами и подаются на высоту через бетонные шланги.

Для второго варианта используют бетономешалку, желательно рабочим объемом от 0.300 м3. Преимуществом такого варианта изготовления рабочего раствора является то, что бетон способен оставаться во вращающейся бетономешалке до 1 часа, без потери своих характеристик и не расслаивались.

Рекомендации по качественному изготовлению бетонного раствора для заливки монолитной плоской крыши:

  1. Собирают электросхему питания бетономешалки.
  2. Подключают бетононасос и шланги.
  3. Завозят расходные материалы и отмеривают необходимый объем.
  4. Включают бетономешалку, заливают в нее большую часть воды и насыпают расчетный объем цемента.
  5. Перемешивают раствор до получения болтушки.
  6. Помаленьку добавляют в болтушку песок, все хорошо перемешивают до однородной консистенции.
  7. Добавляют в раствор щебень и оставшуюся воду и продолжают смешивать ингредиенты.

Вода очень важный компонент для приготовления бетонного раствора. Запрещено брать воду из неизвестного источника, например, из болота и других открытых водоемов. Их химический и биологический состав может сильно повлиять на прочностные характеристики готового бетона. При приготовлении раствора застройщики пользуются правилом — вода, которая пригодна для питьевых нужд, пригодна и для замеса бетона.

Эксплуатационные характеристики и преимущества

Название «плоская» имеет фигуральное значение, ведь хоть такой плоский кровельный пирог не имеет скатов, небольшой уклон в нем все же существует. Ведь, совершенно плоские, ровные конструкции не даст талым водам и дождю стекать в отведенные места.

Без хотя бы маленького уклона 2-3 градуса, излишняя влага скапливается на крыше, образует лужи, провоцирует появление протечек. В отличии от других разновидностей, технология монтажа плоской кровли из рулонных материалов обладает следующими достоинствами:

  • Экономичность. Сравнивая расходы на строительство даже самой простой двухскатной конструкции и плоской, очевидно, что скатные варианты проигрывают в вопросе сбережения материальных средств. На этой статье затрат можно сэкономить до половины денег, заложенных в смете на возведение кровли благодаря использованию недорогих рулонных материалов.
  • Скорость и простота монтажа. Ввиду отсутствия необходимости в стропильной системе, работы по настилу плоской кровли выполняются очень быстро, не смотря на их значительную площадь, требующую перекрытия. К тому же работники, выполняющие установку, могут не иметь высокой квалификации.
  • Высокая степень защиты от ветра и атмосферных осадков. Особенно этот пункт важен для строительства высотных зданий. Представьте себе небоскреб с двухскатной крышей, всплывшая в воображении картинка, наверняка вызовет смех. Но, не беря в расчет внешний облик такой крыши, установка ее невозможно по причине небезопасности. Чем выше перекрываемые конструкции, тем сильнее на него ветровая нагрузка, тем более пологая должна быть их кровля.
  • Рациональное использование пространства. Плоский многослойный пирог эксплуатируемой крышипозволяет компенсировать всю ту площадь, которую заняло здание. Так как на ней можно обустроить парковку, бассейн, зону отдыха, кафе, даже сад или установить солнечные батареи. В то время, как в мегаполисах не хватает жизненного пространства, каждый квадратный метр доступной площади нужно использовать максимально эффективно.

Примеры эффектного дизайна

Плоская крыша в частном доме может быть представлена в самых разных вариантах. Некоторые примеры, созданные своими руками на загородном участке, стоит рассмотреть подробнее.

Неэксплуатируемая плоская крыша в одноэтажной пристройке частного дома. Эффективные изоляционные материалы позволили создать простой и элегантный проект нестандартной формы. Блестящая поверхность хорошо отражает солнечные лучи, а во время дождя на кровле не скапливается влага.

Кровля здания в стиле хай-тек очень просторная и имеет необычную форму. Площадка не используется для зоны отдыха, на ней размещены только солнечные батареи. При необходимости на нее можно поставить и другие приборы и коммуникации.

Плоская крыша в виде террасы над гаражом. Проект интересен тем, что на верхнюю площадку можно входить прямо из жилой комнаты на втором этаже загородного дома.

Современные технологии позволяют даже создать бассейн на крыше загородного одно- или двухэтажного дома. Это не так сложно, как представляется: достаточно подобрать эффективные гидроизоляционные материалы, смонтировать перекрытие, которое способно выдержать вес чаши с водой и проложить систему водоотводов. Зато такой проект будет действительно впечатляющим.

Дачный домик с плоской крышей станет намного уютнее, если разбить на ней полноценный газон. Изолирующие материалы и плодородный слой стоят не очень дорого, а в результате получится замечательная рекреационная зона.

Помогла ли вам статья?

ПомоглаНе нравится

Технические характеристики плоских крыш

Плоские крыши – один из многих видов обустройства кровель, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К преимуществам таких крыш относятся следующие характеристики.

  1. Экономия стройматериалов и быстрота возведения. Эффект достигается за счет физической экономии – площадь плоской крыши намного меньше двухскатной. Кроме того, для этой конструкции нет надобности изготавливать сложную стропильную систему с различными прогонами, подпорками, ригелями, мауэрлатами и т. д. Небольшое количество элементов крыши дает возможность сооружать плоские крыши самостоятельно без привлечения дорогостоящих профессиональных специалистов. Правда, для этого следует иметь начальные навыки выполнения кровельных работ, разбираться в современных технологиях и материалах. В противном случае попытки уменьшить сметную стоимость сооружения могут стать причиной больших дополнительных затрат на незапланированные ремонты. И не только самой крыши, но и внутренних помещений зданий.

    Современные материалы и технологии позволяют создавать плоскую кровлю с надлежащими потребительскими характеристиками и по доступной цене

  2. Возможность использовать крышу как эксплуатируемую. На плоских кровлях можно обустраивать зимние сады, места для отдыха, цветники, небольшие площадки для занятий спортом и т. д. Но в этих случаях крыши имеют очень сложную конструкцию и требуют профессионального подхода к выполнению всех строительных работ.

    Применение плоской кровли — это возможность получить дополнительную полезную территорию, которую можно использовать как место, где можно отдохнуть на свежем воздухе, заняться спортом, создать сад, цветник

  3. Плоские кровли облегчают монтаж и периодическое техническое обслуживание различного инженерного оборудования: систем кондиционирования и вентиляции, солнечных батарей, антенн и т. д.

    На плоской крыше более удобен монтаж и последующие сервисные работы со всевозможным оборудованием

К сожалению, есть у таких архитектурных конструкций и недостатки.

  1. На плоскости крыши скапливается большое количество снега. Это не только создает дополнительные и значительные статические нагрузки на все несущие конструкции строения, но и существенно увеличивает вероятность протечек. Весной и осенью снег многократно замерзает, лед подрывает места нахлестов и стыковок кровельных материалов, что значительно уменьшает герметичность покрытия. Для минимизации рисков снег приходится счищать вручную. Это не только тяжело, но и может становиться причиной критических механических повреждений крыши с необходимостью дальнейшего ремонта.

    На плоскости крыши скапливается большое количество снега

  2. Усложняются работы по сооружению и обслуживанию системы водоотвода. Небольшой наклон поверхности требует очень грамотного отношения к системе водоотведения. Если нарушать рекомендованную технологию, то на кровле появляются места со стоячей водой, что оказывает очень негативное влияние на ее надежность. Еще одна проблема – водостоки часто замерзают, эффективность функционирования системы приближается к нулю. Требуется или делать водостоки с подогревом, что довольно сложно с технологически точки зрения, или периодически очищать их.

    Внутренний водосток крыши

Мы перечислили реальные преимущества и недостатки, каждый застройщик перед принятием окончательного решения должен внимательно проанализировать их.

Нюансы покрытия кровель тяжелыми материалами

Применение твердых видов покрытий приведет к тому, что масса всего здания будет обладать приличным значением, но и благодаря ним же позволит выдерживать большое давление осадков и природных явлений.


В данном случае в качестве материала для перекрытия целесообразно использовать не дерево, а металл. Что касается стен, то запас их прочности также должен быть увеличен. Бетонная стяжка должна иметь армированное тело.

В качестве положительного эффекта вы приобретете большую безопасность и длительный период эксплуатации всего здания по сравнению с мягкими покрытиями.

В качестве заключения хочу сказать, что плоская кровля встречается очень редко, но обладает несомненными преимуществами по сравнению со скатными. На их поверхности можно устроить спортивную площадку или усеять газон.

Утепление крыши

Постройка крыши дома производится с выполнением обязательной теплоизоляции, поскольку это существенно снижает потери тепла через крышу. Особенностью такого типа конструкция является то, что они могут быть утеплены не только изнутри, но и снаружи. В первую очередь необходимо выполнять именно наружное утепление, поскольку внутреннее можно сделать уже в процессе эксплуатации постройки.

Сегодня практически повсеместно отказываются от жестких теплоизоляционных плит, выбирая минеральную вату. Такие утеплители отличаются низкой теплопроводностью и могут похвастать очень малым весом. Второй особенностью этого материала является негорючесть, что и стало причиной для увеличения спроса на него. На роль внутреннего утеплителя все же лучше выбрать плиты. Пенополистирол хорошо справиться с этой задачей. Его монтаж производится на деревянные планки, которые располагаются через каждые 30-40 см. Сами плиты к древесине приклеиваются мастикой или специальным клеем.

Плоские крыши: устройство частных домов

Состав кровельного пирога никогда не выбирается случайным образом. Основным критерием выбора является общее назначение крыши:

  • Облегченная. Крыша, служащая лишь защитой от осадков. В основном, применяется для вспомогательных построек хозяйственного назначения;
  • Эксплуатируемая. Такая крыша служит площадкой для размещения различного оборудования, для устройства зон отдыха, небольших оранжерей, бассейнов и т.д.;
  • Зеленая. На такой крыше располагается лужайка с травой, растениями и т.д. Служит как мини-сквер для отдыха.

В зависимости от назначения крыши выбирается тип перекрытия, который, в свою очередь, во многом определяет оптимальный тип кровельного материала. Поэтому состав кровельного пирога может иметь свои, индивидуальные особенности.

Так, для плоской крыши хозяйственной постройки будет достаточно:

  • Стропила;
  • Обрешетка;
  • Кровельное покрытие (шифер, металлопрофиль и т.д).

Облегченная крыша

Для эксплуатируемой крыши, которая используется как площадка для установки солнечных батарей, тарелок спутникового телевидения или иного оборудования, состав гораздо сложнее:

  • Бетонная плита перекрытия;
  • Цементная стяжка, образующая уклон для стока воды;
  • Слой гидроизолятора;
  • Дренажный материал, выводящий воду из-под верхних слоев;
  • Слой утеплителя;
  • Слой геотекстиля;
  • Слой песчаной подготовки;
  • Тротуарная плитка.

В данном случае наружным покрытием служит тротуарная плитка, как прочный и дешевый материал.

ВНИМАНИЕ!

При этом, дождевые или талые воды довольно легко могут проникать в слой утеплителя, поэтому он должен быть устойчив к воздействию влаги, непроницаем для воды, или, как вариант, безболезненно для себя пропускать воду для отвода через дренажный слой к водостоку.

Эксплуатируемая крыша

Схема пирога для создания зеленой крыши:

  • Бетонная плита перекрытия;
  • Слой пароизоляции;
  • Многослойный гидроизолирующий ковер;
  • Утеплитель;
  • Гидроизоляция. Состоит из разделительного слоя армированной стяжки, двойного слоя технопласта (ЭПП и Грин), и геодренажного рулонного слоя;
  • Слой грунта с насаждениями.

В данном случае имеется многоступенчатая гидрозащита, надежно отсекающая материал утеплителя от верхнего грунтового слоя. Такая отсечка, на первый взгляд, слишком сложная, необходима для гарантированного создания надежного барьера для воды.

Грунт является активным аккумулятором влаги, которая обязательно просочится в нижние слои, поэтому сложность состава пирога вполне оправдана.

Зеленая крыша

Недостатки конструкции

У плоской крыши каркасника есть несколько недостатков. Насколько они существенны, решают в каждом случае индивидуально, учитывая конструкцию дома и климатические условия местности.

  • Накопление снега на поверхности крыши. По старинке его можно регулярно счищать вручную, а можно проложить греющий кабель, который растопит осадки.
  • Застой влаги и протечки внутрь дома. Решение проблемы — грамотная разуклонка конструкции и сооружение качественной системы водоотведения.
  • Отсутствие чердачного помещения. В типовых бюджетных проектах его и правда нет, но при дополнительных финансовых затратах можно построить чердачную плоскую крышу. В этом случае чердак позволяет следить за герметичностью кровли.

Таким образом, строительству каркасного дома с прямой крышей предшествует тщательное проектирование.

Примеры эффектного дизайна

Плоская крыша в частном доме может быть представлена в самых разных вариантах. Некоторые примеры, созданные своими руками на загородном участке, стоит рассмотреть подробнее.

Неэксплуатируемая плоская крыша в одноэтажной пристройке частного дома. Эффективные изоляционные материалы позволили создать простой и элегантный проект нестандартной формы. Блестящая поверхность хорошо отражает солнечные лучи, а во время дождя на кровле не скапливается влага.

Кровля здания в стиле хай-тек очень просторная и имеет необычную форму. Площадка не используется для зоны отдыха, на ней размещены только солнечные батареи. При необходимости на нее можно поставить и другие приборы и коммуникации.

Плоская крыша в виде террасы над гаражом. Проект интересен тем, что на верхнюю площадку можно входить прямо из жилой комнаты на втором этаже загородного дома.

Современные технологии позволяют даже создать бассейн на крыше загородного одно- или двухэтажного дома. Это не так сложно, как представляется: достаточно подобрать эффективные гидроизоляционные материалы, смонтировать перекрытие, которое способно выдержать вес чаши с водой и проложить систему водоотводов. Зато такой проект будет действительно впечатляющим.

Дачный домик с плоской крышей станет намного уютнее, если разбить на ней полноценный газон. Изолирующие материалы и плодородный слой стоят не очень дорого, а в результате получится замечательная рекреационная зона.

Источники

  • https://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/ploskaya-krysha-dlya-chastnogo-doma-stoit-li-ili-net.html
  • https://allremont59.ru/building-haus/krovlay/dom-s-ploskoj-kryshej-v-rossii-vse-plyusy-i-minusy.html
  • https://m-strana.ru/articles/ploskaya-krysha-v-chastnom-dome-preimushchestva-i-nedostatki/
  • https://dom-krovly.ru/poleznaya-informacziya/doma-s-ploskoj-kryishej
  • https://kafenadumskoy.ru/pros-and-cons-of-the-roof-houses-with-a-flat-roof-carlsons-feet/
  • https://GoldKryshi.ru/122-plyusy-i-minusy-doma-s-ploskoy-kryshey.html
  • https://KrovGid.com/montazh/ploskaya-krysha-v-chastnom-dome.html
  • https://kalk.pro/articles/roofs/krysha-svoimi-rukami/
  • https://stroy-podskazka.ru/dom/s-ploskoj-kryshej/

Строение кровельного пирога

Какого-то определенного, классического состава кровельного пирога плоской крыши не существует. Строение слоев чаще всего основывается на следующих факторах:

  • Назначение крыши;
  • Тип перекрытия;
  • Материал кровельного покрытия.

Решающим фактором, определяющим состав крыши с самого начала строительства, является назначение крыши. От него зависит, какой материал нужен для строительства перекрытия, каким именно образом оно будет утепляться, каков в данном случае оптимальный материал покрытия.

Утепление плоской крыши из мягкой кровли производится снаружи, поскольку такой способ намного удобнее и надежнее с позиций герметичности пирога.

Общая технология утепления выглядит так:

  • Основа (бетон, деревянное перекрытие);
  • Пароизоляционная пленка;
  • Слой утеплителям;
  • Верхний слой гидроизоляции;
  • Покрытие крыши.

Это — общий план, на практике он часто дополняется или усложняется с целью более надежной защиты от проникновения воды или образования мостиков холода.

Кровельный пирог

Один из вариантов устройства плоской крыши — инверсионная кровля. Это — относительно новый вид конструкции пирога, учитывающий недостатки обычных вариантов.

Дело в том, что распространенной бедой плоских крыш является просачивание воды через утеплитель в перекрытие и появление пятен и разводов.

Для устранения этого явления используют инверсионную кровлю, когда между перекрытием и утеплителем устанавливается надежный гидроизолирующий ковер (часто многослойный).

Состав пирога строится таким образом:

  • Перекрытие;
  • Слой подготовки гидроизоляции — обычно, строительный праймер;
  • Гидроизолирующий ковер;
  • Слой геотекстиля;
  • Утеплитель (оптимально — экструдированный пенополистирол);
  • Верхний слой геотекстиля;
  • Балластный насыпной слой из гравия.

Поверх балластного слоя при необходимости можно уложить жесткое покрытие для сохранности равномерной толщины балласта и удобства передвижения.

Инверсионный кровельный пирог

Виды плоской кровли: неэксплуатируемая и инверсионная

Дешевле, конечно, обходятся неэксплуатируемые кровли. А эксплуатируемые, которые правильно называть «инверсионными», включают в себя дополнительные материалы.

Отдельный вид плоской кровли жилого дома – эксплуатируемая. Т.е. та, по которой будут ходить люди и стоять какие предметы. Это тот же сад, или спортплощадка, или летнее кафе. Все это создает немалые нагрузки на кровлю, а потому устройство ее уже отличается от той, которая предназначена только лишь защищать дом от осадков.

Итак, основная разница в устройстве традиционной и инверсионной кровли в том, что во в первой слой теплоизоляции находится под гидроизоляцией, что вполне логично, а во второй – над ним. Но во втором варианте гидроизоляция оказывается более защищенной от ультрафиолетовых лучей и температурных перепадов. Такая конструкция более долговечна и функциональна: на ней смело можно устраивать газон или класть тротуарную плитку.

А теперь более подробно.

Но на неэксплуатируемую кровлю тоже изредка может подниматься человек – для того же ремонта, например.

Т.е. в традиционной плоской кровле верхним слоем служит гидроизоляция, и именно она подвергается всем механическим и температурным нагрузкам.

Отдельный ее вид — кровля с прижимным слоем, которая рассчитана на то, что по ней может время от времени ходить человек:

Стандартный наклон инверсионной кровли – 5-7%. Инверсионный способ предполагает, что слой теплоизоляции располагается уже поверх гидроизоляции, которая теперь одновременно еще и служит пароизоляцией.

Причем пирог инверсионных плоских кровель может быть самым разным. Все зависит от того, что вы собираете устроить на крыше: террасу, мини-бассейн (и такое – не редкость) или сад. Но основание все равно будет общим: делается монолитная стяжка, которая выравнивает всю поверхность, затем укладывается гидроизоляция и все это накрывается утеплителем. А поверх уже – цементно-песчаная смесь или резиновое покрытие.

Заметим, что активная эксплуатация крыши – это частые повреждения изоляционного слоя, из-за чего влага пробирается к утеплителю и замерзает зимой. Со временем портится весь кровельный пирог, а потому без вентиляционной системы плоской кровле не обойтись.

Цементно-песчаная стяжка способна еще лучше распределить слой давления на теплоизолятор, но ее необходимо дополнительно армировать сеткой от растрескивания.

Особенности устройства

Основные тонкости возведения плоских кровель заключаются в следующем:

  1. Пароизоляция устраивается посредством битумно-полимерной мембраны, армированной стекловолокном. Другим вариантом является укладка паробарьерной пленки поверх стяжки.
  2. По краям кровли слой пароизоляционного материала заводится вертикально таким образом, чтобы его высота оказалась больше высоты утеплительного слоя, после этого швы запаиваются.
  3. Над пароизоляцией производится укладка утеплителя (в случае устройства традиционной кровли).
  4. Над утеплителем укладывается защитный ковер, который изготавливается из гидроизоляционных материалов с битумной основой.
  5. Если в качестве утеплителя используется керамзит, под него должна быть изготовлена цементная стяжка. Гидроизоляция укладывается двухслойно на нее.
  6. При устройстве легких конструкций, для которых не предусматриваются значительные нагрузки, необходимо приклеить гидроизоляционное полотно по всему кровельному периметру.

Размеры стропил

Минимальный размер стропила для крыши дома должен быть 50х150 мм (40х150 мм), обычно применяют стропила 50х200 мм. При больших пролетах кровли могут использоваться стропила 50х250 мм или же сдвоенные, то есть две доски соединяются вместе с помощью гвоздей. Также возможен вариант использования брусков с размерами 100х150 мм. Чтобы точно знать какой размер стропил нужно выполнить расчет. Для этого собирается вся нагрузка (см. выше), которая воздействует на стропило и вычисляется нужное сечение.

Если же делать расчет нет желания, то можно воспользоваться табличными значениями, по крайней мере это лучше, чем принимать размеры наугад.

Задавшись шагом стропил и зная длину можно определить размер сечения стропилы. Данный вариант является не точным и желательно его подтвердить расчетом!

Материалы наплавляемого типа

Итак, в основе наплавляемых материалов лежит нетканый каркас: стеклохолст, стеклоткань, картон или полиэстеровая сетка. Он обрабатывается с двух сторон модифицированным битумом или битумно-полимерной смесью. Второй вариант сегодня все чаще используется, как более эффективный вид пропитки с долгосрочной эксплуатацией и повышенными характеристиками.

Верхний битумный слой посыпается каменной, песчаной или слюдовой крошкой, которая выполняет функции защиты кровельного материала от негативного воздействия солнечных лучей. Некоторые производители для этого используют специальные защитные пленки из полимеров. Нижний битумный слой выполняет функции скрепляющего состава. При его нагреве он размягчается и приклеивается к основанию крыши. Сверху него нанесена полимерная пленка-индикатор. Ее назначение не только защищать материал при хранении и транспортировке, но и показывать при нагреве, что покрытие готово к приклеиванию. То есть когда она сгорает и расплавляется, то это и есть признак, что кровельное покрытие можно прижимать к плоскости крыши.

Наплавляемый материал для кровель в рулонахИсточник ss.com

Готовые изделия мягкой наплавляемой кровли – это рулонный материал. Производители сегодня предлагают пять его категорий. Входящие в них материалы отличаются друг от друга характеристиками, свойствами и сроком эксплуатации.

  1. Категория «Субэконом», материалы которой на крышах прослужат не более 5 лет.
  2. «Эконом» продержится на кровлях не более 10 лет.
  3. Материалы категории «Стандарт» – 15 лет.
  4. Относящиеся к бизнес-классу можно эксплуатировать до 25 лет.
  5. Премиум класса – до 30 лет.

Какой тип кровельной системы выбрать для частного дома

В строительной практике применяются самые разнообразные виды крыш частных домов. В основном, выпор того или иного типа кровли зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца дома. В настоящее время возможно устройство самых необычных кровельных систем: стеклянных, металлических, накрытий из поликарбоната, керамической или металлочерепицы.

Отдавая предпочтение какому-либо типу крыши, хозяин частного дома определяет тем самым и особенности будущей каркасной стропильной системы. Учитывается, также, в каких погодных условиях будет находиться здание, каким образом планируется использование чердачного помещения

Если предполагается устройство жилой мансарды, во внимание принимают желаемое количество комнат в пространстве под крышей, а также их назначение

Все о устройстве плоской кровли частного дома + технология монтажа крыши из мягкой кровли

29.03.2017 1,109 Просмотров

Выбор той или иной конструкции во многом предопределяет возможности использования чердака в качестве дополнительного жилого помещения, решает вопрос с необходимостью утепления и определяет тип кровельного покрытия.

Плоская крыша — специфический вариант, не позволяющий обустроить чердак как жилое помещение (ввиду его отсутствия).

Но предлагающий массу возможностей для использования территории как вспомогательной площадки, места для размещения оборудования или как частной зоны отдыха, обособленной от внешнего пространства.

В этом отношении плоская крыша может предоставить множество интересных возможностей, но при ее использовании имеются свои ограничения.

Видео описание

О плоской эксплуатируемой кровле в следующем видео:

Инверсионная кровля

Главная проблема традиционно смонтированной конструкции – регулярные циклы замораживания и оттаивания, обычные для нашего климата. Уязвимость наружного слоя перед сезонными колебаниями температуры и солнечным излучением исчезает после обустройства инверсионного покрытия.

В отличие от традиционной крыши, здесь теплоизоляция укладывается не под, а над гидроизоляцией. Оказавшийся сверху утепляющий слой защищается балластным слоем от механического давления, температурных скачков и солнечного света с его разрушающим ультрафиолетом. Кровельный пирог выглядит следующим образом:

  • На бетон настилается слой гидроизоляции. С этой ролью справляется еврорубероид, ПВХ-мембрана или битумные мастики.
  • Укладывается теплоизоляция. С возложенной функцией наилучшим способом справляется экструдированный пенополистирол – синтетический материал, характеризующийся высокой прочностью на сжатие и чрезвычайно низкой водо- и паропроницаемостью.
  • Укладывается покрытие из геотекстиля, обустраивается дренаж.

Конструкция плоской инверсионной кровли Источник krovly.com.ua

Верхний (балластный) слой, играющий защитную роль, выполняется из гравия (насыпной вариант), сверху укладывается плитка. На такой поверхности можно не только разбить газон и цветник, го и без опасения устроить террасу, разместить кресла, чайный столик или шезлонги.

Неэксплуатируемая конструкция

Если не кровле не предполагается размещение дорожек, клумб или зоны отдыха, обустраивать ее будет значительно легче (и дешевле). Такая поверхность не требовательна к параметрам утепляющего слоя и общей прочности основания. Вместе с тем, такое упрощение требований означает уменьшение срока службы поверхности.

Возможные сложности

Ошибки, допущенные в ходе возведения монолитной плоской крыши проявляются в виде трещин или других серьезных дефектов и в основном связаны с потребительским качеством бетона и неисполнением технологических нормативов монтажных работ.

Основные дефекты монолитных крыш, которые возникают при нарушении технологического процесса производства и укладки бетонного раствора:

  1. Трещины по поверхности — низкокачественный процесс трамбовки, нарушение температурного режима при производстве работ, нарушение качественного состава бетона, большое процентное содержание воды и песка.
  2. Оголение армокаркаса — нарушение технологии при установке армосетки, недостаточный слой бетонного раствора и его распределении в опалубке.
  3. Неправильное расположение швов — нарушение технологии работ и несоблюдение равномерности подачи раствора.
  4. Присутствие малоуплотненных зон — нарушение равномерности подачи раствора и его последующего уплотнения.
  5. Плохая гидроизоляция — нарушение кровельного пирога.
  6. Обнажение утеплителя — нарушение технологии гидроизоляции монолитной плоской крыши.
  7. Усадочные трещины — при большой толщине из-за неравномерности остывания монолитного основания, для уменьшения дефекта, требуется установка газоотводных трубок, чтобы увеличивающиеся в объеме пары не разрывали толщу бетона.
  8. Наплыв бетона на монолитной поверхности опалубки и неаккуратная заливка бетона.
  9. Нарушения уклона монолитной крыши — дефект критический, может быть частично выровнен за счет дополнительного слоя бетона.
  10. Образование белесых пятен — нарушения при приготовлении бетонного раствора, приводит к коррозии внутренней арматуры и существенно снижает прочность монолита.
  11. Сквозная вертикальная трещина — критический дефект, ошибки при расчете крыши, недостаточная прочность стен и фундамента, требуется срочный ремонт.

Как можно пристроить веранду к дому?


Пристройка веранды к дому — это отличный способ создать дополнительное пространство для отдыха, общения и релаксации. Вот базовые шаги и рекомендации, как можно пристроить веранду к дому:

1. Планирование:

  • Определите местоположение веранды. Рассмотрите доступное пространство и определите, где она будет наиболее удобной и функциональной.
  • Разработайте чертежи и планы для веранды. Определите ее размеры, форму, высоту и другие характеристики.

2. Получение разрешений:

  • Перед началом строительства уточните строительные нормы и требования вашего региона. В некоторых случаях может потребоваться получение разрешений или согласование с местными органами.

3. Материалы:

  • Выберите материалы для конструкции веранды. Для каркаса могут использоваться дерево, металл или композитные материалы. Пол может быть выполнен из деревянных досок, декинга или других подходящих материалов.

4. Каркас и фундамент:

  • В зависимости от размеров веранды и типа грунта, могут потребоваться подходящий фундамент или опоры. Установите каркас веранды, следуя планам и чертежам.

5. Крыша и навес:

  • Если вы хотите, чтобы веранда была защищена от погоды, предусмотрите крышу или навес. Это может быть скатная крыша, навес или более сложная конструкция.

6. Окна и двери:

  • Решите, нужны ли вам окна или двери на веранде. Они могут обеспечить вентиляцию, естественное освещение и удобный доступ.

7. Электрика и освещение:

  • Если планируете использовать веранду вечером, учтите размещение розеток и осветительных приборов. Разведите электропроводку, если это необходимо.

8. Отделка:

  • Завершите веранду отделкой, выбрав подходящие материалы для пола, стен и потолка. Покрасьте, обработайте деревянные поверхности для защиты от влаги и вредителей.

9. Мебель и декор:

  • Разместите на веранде удобную мебель, рассмотрите возможность создания зоны для обедов, отдыха или барбекю. Добавьте декоративные элементы, чтобы создать уютную атмосферу.

10. Безопасность:

  • При строительстве веранды обращайте внимание на безопасность. Все конструкции должны быть надежно закреплены и выдерживать нагрузку.

Не забывайте, что конструкция веранды может требовать определенных навыков и знаний. Если у вас нет опыта, рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы обеспечить качественное и безопасное выполнение работ.

Преимущества и недостатки

Монтаж потолков Армстронг чаще всего выполняется в общественных учреждениях, при отделке офисов, торговых предприятий, кафе, а также успешно вписывается в интерьер квартир.

Среди достоинств этих потолочных конструкций значатся:

  • невысокая стоимость;
  • отсутствие необходимости в предварительной подготовке базового основания;
  • достаточная степень звуко- и теплоизоляции;
  • большое разнообразие плит позволяет реализовать любое дизайнерское решение;
  • несложный монтаж подвесного потолка Армстронг, для чего не требуется участие профессионалов;
  • наличие возможности сделать незаметными коммуникации и системы вентиляции;
  • обеспечение легкого доступа в межпотолочное пространство для проведения осмотра и ремонта;
  • беспроблемная установка осветительных устройств;
  • имеется возможность демонтировать и повторно использовать элементы системы, поскольку она полностью разборная.

Недостатков у Армстронга немного:

  • он понижает высоту комнаты не меньше, чем на 20 сантиметров, поэтому использовать его в квартирах не всегда возможно;
  • потолок нельзя смонтировать в помещении, имеющем нестандартную конфигурацию;
  • конструкция не защитит предметы обстановки в случае протечки сверху;
  • он плохо переносит повышенную влагу, от которой органические плиты начинают размокать и подвергаться деформации.

Популярность таких потолочных систем, благодаря многочисленным достоинствам, не уменьшается. Выполнить своими руками монтаж потолка Армстронг достаточно просто и в офисе, и в жилом помещении.

Достоинства и недостатки

Первоначально разрабатывались потолки Армстронг для использования в производственных, служебных и общественных помещениях. Но целый ряд отличных качеств привели к тому, что их используют еще и в частных домах и квартирах. Вот перечень свойств подвесных потолков типа Армстронг:

  • Невысокая цена. Это самый дешевый способ устроить подвесные потолки.
  • Большое количество вариантов плит и профилей. Плиты могут быть не только белые матовые. Они есть металлические, окрашенные в разные цвета с разной степенью глянца. Есть стеклянные, зеркальные, оклеенные пленкой «под дерево» и т.п. Причем эти плиты легко сделать самостоятельно, получив уникальный дизайн.
  • Легкий монтаж. Все операции во время монтажа элементарны, времени требуется минимум.
    Такой вариант подойдет для дома Монтаж потолка Армстронг: устройство, сборка, крепление своими руками, видео
  • Высокая ремонтопригодность. При порче плиты ее просто вынимают и ставят новую. Потому, при закупке составляющих, берите плиты с запасом.
  • Подвесной потолок отлично скрывают все коммуникации и позволяют организовать отличную вентиляцию — плиты очень часто имеют перфорацию. Даже если она монолитна, то просто лежит на каркасе, никакой герметичности нет и вентиляция запотолочного пространства хорошая.
  • Система получается легкой — профили сделаны из алюминиевого сплава, плиты — из прессованных бумажных отходов разной толщины или легкого сплава.

Потолок Армстронг — действительно замечательный продукт. Видимо потому он так полюбился владельцам офисов, торговых центров, кинотеатров и т.д. Но есть и минусы. Первый — внешний вид такого потолка идеально подходит для офиса или общественного помещения, а вот в частных помещениях не все их воспринимают. Но это — дело вкуса. Второй — система подвесная и «съедает» высоту потолков, с которой у многих и так проблемы. Но если потолки более-менее нормальные, эту систему можно ставить. Вот и все минусы.

Особенности конструкционного устройства

Потолки Армстронг состоят из каркаса, выполненного из металлических реек, собранных в виде ячеек величиной 60х60 сантиметров. На них укладывают мягкие или жесткие плитки определенного размера.

Жесткие элементы производят из таких материалов:

  • целые или перфорированные листы металла;
  • дерево;
  • пластик;
  • зеркало;
  • стекло.

Армстронг потолок монтаж своими руками

Мягкие плиты изготавливают из органических или минеральных материалов. В последнее время по причине того, что предпочтение отдается экологически чистым отделочным материалам, минеральные изделия стали использовать очень редко, поскольку в них содержится минвата, мельчайшие частички которой при проникновении в органы дыхания наносят серьезный вред здоровью человека.

Для монтажа подвесного потолка типа Армстронг часто задействуют мягкие органические плиточные элементы. В их составе имеется вторичное целлюлозное сырье, поэтому они полностью безопасны, немного весят и при необходимости режутся легко.

Для сооружения каркаса и его отделки потребуются:

  1. Плитка потолочная, имеющая параметры 60х60 сантиметров.
  2. Профиль несущий Т-образный длиной 370 сантиметров. Его устанавливают параллельно короткой стороне помещения и при наличии необходимости наращивают с  помощью стандартных крепежных изделий или отрезают лишнюю часть.
  3. Профиль поперечный Т-образный длиной 60 сантиметров.
  4. Профиль продольный Т-образный длиной 120 сантиметров. Его прикрепляют к несущему профилю с промежутком в 60 сантиметров.
  5. Подвес потолочный с крючком и штангой. К потолочному перекрытию штангу крепят дюбелями или анкерами, а крючок — к несущему профилю. Длину подвеса регулируют зажимом и тем самым обеспечивают горизонтальное расположение каркаса.
  6. Профиль стеновой L-образный длиной 300 сантиметров. Его устанавливают вдоль периметра помещения, используя уровень.
  7. Дюбель или анкер. Когда выполняется крепление потолка Армстронг, эти изделия служат для фиксации подвеса к черновому основанию.
  8. Потолочная обрезанная плита, предназначенная для подгонки под параметры помещения.

как монтировать потолок Армстронг

Профиль для сборки каркаса бывает металлопластиковым или металлическим, покрытым порошковым красящим составом. Стандартно ширина его полок составляет 15 или 24 миллиметра. В первом случае профиль используют для сооружения легких конструкций с применением органических плиток.

Второй вариант задействуют при сооружении металлических, стеклянных, зеркальных  потолочных конструкций с большим числом встроенных элементов. Для крепежа Армстронга к потолку, если он имеет большой вес, задействуют усиленные подвесы.

Каркас фиксируют с использованием стандартных крепежных изделий, ему, как правило, требуется минимальная подгонка, поскольку он собирается аналогично конструктору, быстро и просто.

Кстати, плитки для Армстронга можно при желании изготовить собственноручно из МДФ или деревянных панелей. Их дизайн придает интерьеру помещений неповторимый стиль.

Как монтируются подвесы

Ниже приведены оптимизированные схемы монтажа несущих профилей подвесного потолка Армстронг в зависимости от нагрузки.

Схемы 1 и 4 используются для стандартного монтажа подвесного потолка, оборудованного стандартными декоративными плитами 600х600 мм, весом не более 2 кг каждая. Схемы 2, 5, 6 используются для тяжелых панелей либо при условии дополнительного монтажа светильников, не входящих в класс специализированных источников света для потолков Армстронг. В этом случае увеличивается количество точек подвеса по линии примыкания к стене и в центральной части каркаса.

Подвесы могут располагаться без соблюдения шахматного порядка. Например, на схеме ниже количество подвесов было увеличено, но монтаж крепежа выполнен треугольником или рокадой. Главное, расстояние между точками крепежа потолочного каркаса не должно превышать 1200 мм.

Расчет необходимого материала

Перед непосредственной укладкой потолка нужно произвести точные расчеты. Это необходимо для того, что правильно определить, сколько материала потребуется для установки изделия. Рассчитать периметр комнаты довольно просто. Для этого существует определенная формула. Вам нужно всего лишь измерить все стены, сложить их размер и округлить полученный результат до числа, которое делится на 3.

Такие простые расчеты могут подойти для помещения площадью от 8-10 кв. м до 100-150 кв. м. Если вам нужно оформить потолок в помещении большего масштаба, то лучше не пытаться делать расчеты самостоятельно, а обратиться к онлайн калькулятору, который быстро и точно произведет все нужные вычисления. Также в таких случаях уместно использовать масштабную схему сооружения.

Большинство специалистов советуют уделять отдельное внимание решетке. При укладке они рекомендуют не обрезать ее больше, чем наполовину

Иначе во время установки потолка придется затратить чересчур большое количество материалов. Хотя стоит заметить, что на качество и прочность конструкции это совершенно не влияет.

Установка и отделка своими руками

Пошаговая инструкция установки подвесного потолка своими руками

Монтаж любого потолка начинается с чертежа. Начертив на бумаге свой будущий «Армстронг», вы можете проводить разметку непосредственно на черновом потолке. В первую очередь, необходимо определиться с тем, на каком расстоянии от последнего будет располагаться ваша подвесная конструкция. На этот показатель влияет один главный фактор: наличие дополнительных элементов в составе фальш-потолка. Это могут быть лампы, вентиляторы, сплит-системы или даже просто провода, которые не получилось, не захотелось и не сложилось спрятать в стенах.

Приступаем к разметке потолка. При помощи уровня делаем отметки в углах комнаты на необходимой высоте. Затем эти отметки соединяются при помощи трассера или инфракрасного уровня ровными линиями. Профессионалы советуют также измерять расстояние от пола помещения до насечки. Таким образом, определяется самая низкая точка, на которую опустится потолок подвесного типа. Теперь имеется все, чтобы правильно собрать каркас «Армстронга».



Когда разметка готова, начинаем монтировать периметральный или угловой профиль. Главной особенностью этого процесса является крепление таким образом, чтобы образовалась полка. А верхний край профиля пришелся как раз на начерченную полосу. Необходимые крепления устанавливаются на расстоянии 40-50 см друг от друга. Все углы обрезаются под углом в 45 градусов.

Дальнейшая инструкция предполагает установить подвесы. Для этого нужно сделать отверстия перфоратором в старом потолке, в которые вставляются крепежные узлы. Расстояние между дюбель-крюками не должно превышать 1,2 м, а от каждой стены они должны отходить на 60 см. Также при этом следует учитывать и нагрузку на каркас потолка. Чем она больше, тем ближе должны быть друг к другу анкерные крюки, на которые сразу же нужно повесить подвесы. «Бабочкой» регулируем длину детали

Важно следить за тем, чтобы их концы находились на одном уровне с периметральным профилем

В примерной карте установки подвесов можно увидеть, на каком расстоянии и в каком количестве их следует размещать. Здесь зеленые крестики – основной крепежный узел, а бежевые – дополнительный, который устанавливается по необходимости.

Следующим этапом будет раскладка несущих профилей или направляющих, которые должны располагаться параллельно угловой рейки одной из сторон помещения. Многие профессионалы советуют собирать вначале ячейки для плит, но иногда технология сбора не позволяет этого делать. Теперь необходимо ровно прицепить направляющие к крючкам подвесов.

Поперечные профили необходимо крепить на несущие с шагом в 60 см, чтобы образовалась квадратная ячейка для будущего полотна. Можно их установить не идеально ровно, а под диагональ.


Когда сборка каркаса подвесной конструкции завершена, можно приступать непосредственно к монтажу плит. Правила сбора «Армстронга» заключаются в том, что полотно необходимо крепить, вставляя каждый лист в отведенную ячейку. Первыми кладутся плиты, которые несут определенный функционал: с встроенными светильниками, вентиляционные решетки и сплит-система. Затем продолжайте глухими квадратами из центра помещения, постепенно продвигаясь к краям.

Легкими движениями рук плиты вводятся в межпотолочное пространство и укладываются в ячейку. В случае недостаточной стыковки полотна с ячейкой нельзя надавливать на него сверху. Нужно аккуратно снизу подтолкнуть уголки квадрата.


Приступая к установке новых потолков, позаботьтесь о том, чтобы старые не были влажными, рыхлыми или неисправными. Ведь от состояния основы напрямую зависит долголетие и внешний вид подвесного потолка «Армстронг». Максимальной эффективности в процессе монтажа такой конструкции помогут добиться советы профессионалов, которые придутся впору не только во время установки, но также и в дальнейшей эксплуатации.

Схема монтажа подвесного потолка Армстронг и некоторые элементы конструкции

Профили Т24 и Т15, используемые для установки подвесного потолка

Несущий профиль Т15/Т24

Поперечный профиль Т15/Т24

Профиль угловой 19/24

Высота основания Т-профиля приведена для сравнения. В зависимости от марки подвесной системы высота профиля и несущая способность могут отличаться. Чем прочнее профиль и больше несущая способность, тем больше высота основания Т

Несущие профили каркаса (Т24 или Т15) на регулируемых пружинных подвесах крепятся к основанию с шагом не более 1200 мм. Для предотвращения перегруза периметрального профиля крайний подвес должен отстоять от стен не более чем на 600 мм при весе потолочных изделий до 4,0 кг/м 2 и 450 мм при весе более 4,0 кг/м 2

Схема сборки подвесного потолка Армстронг

крепление профиля подвесом при монтаже подвесного потолка

Крепление профиля подвесом при монтаже подвесного потолка, длина подвеса легко изменяется с помощтю пружины

стыковка профиля к стене

Стыковка профиля к стене происходит при помощи углового профиля 19/24

Поперечные профили имеют на концах замок, который при соединении поперечных профилей с несущими обеспечивает прочность конструкции

Поперечные профили вставляют справа друг от друга в прорези несущих профилей и легким усилием вдвигают до упора

Несущие профили имеют надежный замок, позволяющий легко и быстро соединить внахлест два профиля. Форма прорези обеспечивает быструю и аккуратную сборку

Самодельные плиты для подвесных потолков

Для потолка армстронг можно изготовить и самодельные плиты из панелей ламината или деревянного массива. Данная конструкция будет превосходно и оригинально смотреться. Можно так же вставлять их в отдельные места для образования, какого либо рисунка.

Требования при производстве работ

Установку плит производить только после окончания всех строительно-монтажных работ, включая все “мокрые” процессы, а также устройство полов и застекления окон. Система отопления должна работать, чтобы в помещении могла быть обеспечена температура в пределах 15 — 30°С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%, если позволяет материал то 90%.
Установка массивных светильников, кондиционеров и т.п. должна осуществляться путем подвешивания их на самостоятельные несущие конструкции.
В случае укладки дополнительного слоя тепло- или звукоизоляционного материала поверх плит или установки встроенных светильников, следует увеличить количество подвесов пропорционально увеличению веса потолка.

Причины популярности потолков системы Армстронг

Чтобы понять причины востребованности подобных потолков, следует изучить его достоинства. А также имеющиеся недостатки, которые необходимо учитывать при выборе разновидности потолочного оформления.

Плюсами потолков Армстронг считаются следующие их характеристики:

  • легкость конструкции;
  • простота монтажа и, как следствие, возможность самостоятельной установки;
  • высокий уровень шумоизоляции;
  • возможность с помощью такого потолка скрыть имеющиеся неровности и дефекты потолочной поверхности в помещении;
  • экологическая безопасность. При изготовлении плит применяются безопасные материалы природного происхождения.

Однако имеются и некоторые недостатки данного вида потолочных систем. К ним относят потерю некоторого количества высоты в помещении за счет монтажа каркасных конструкций, чувствительность потолочных плит к воздействию влаги и перепадов температуры.

Популярность потолка армстронг

О самодельных плитах

Плиты из древесных материалов (деревянный массив, ламинат, МДФ) для армстронгов почему-то не выпускаются, а зря. Такой потолок отлично смотрится. Деревянные плиты для армстронга можно нарезать самостоятельно из досок шириной 600 мм или более узких. В последнем случае каждый квадрат собирается в ячейке на штатных шпунтах, а излишки по ширине равномерно с двух сторон обрезаются. Если для каркаса брать самую дешевую «жестянку» под мягкие плиты, то каждую продольную планку нужно будет подкрепить дополнительным подвесом посередине.

Как установить потолок Армстронг в типовой квартире

Главная проблема при установке потолка Армстронг в квартире – снижение уровня минимум на 15-20 см. При меньшей высоте будет сложно не только смонтировать каркас, но и выдержать его горизонтальность. Еще одна сложность – укладка плиток. Чтобы завести плиту в ячейку, ее (плиту) требуется наклонить под углом не менее 30 градусов, и если пространство между каркасом и базовым потолком слишком мало, плитка не влезет.

Цены на потолок «Армстронг Axiom KE Canopy»

Потолок Армстронг Главная трудность монтажа потолка Армстронг в квартире в том, что плиты при монтаже наклоняются под углом 30 градусов, а это, в свою очередь, невозможно, если над каркасом недостаточно пространства

Главная трудность монтажа потолка Армстронг в квартире в том, что плиты в процессе наклоняются под углом 30 градусов, а это, в свою очередь, невозможно, если над каркасом недостаточно пространства

Если потолки в квартире выше 275 см, установку Армстронга выполняют по обычной технологии. При этом чистовая высота помещения будет не менее 250 см, что допускается СНиПом. При меньшей высоте перекрытий потолки Армстронг рекомендуется монтировать только в помещениях с периодическим пребыванием людей, например, в коридоре.

7ae1deb8a2b0cd0bfaae268d136029ee

Для выполнения указанных работ, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

  • ударная дрель;
  • шуруповерт или отвертка;
  • молоток;
  • ножовка по металлу;
  • измерительные инструменты;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • водяной уровень;
  • дюбеля;
  • плиты;
  • угловой профиль;
  • рейки для создания каркаса;
  • подвесы.

Разметка потолка

Сначала делается схема потолка и проводится расчет необходимого количества материалов. При помощи водяного или лазерного уровня, на стенах по периметру комнаты наносится высота будущей конструкции.

Схема монтажа потолка армстронг

Обычно приходится подрезать плиты, поэтому надо так проводить монтаж, чтобы их размер с противоположных сторон был приблизительно одинаковым.

Монтаж каркаса подвесного потолка

  1. По выполненной разметке, фиксируют угловые профили, шаг  крепежа должен быть не менее 40 см.
  2. К потолку крепят подвесы с шагом не больше 120 см и устанавливают на них несущие рейки. Проверяют горизонтальность их монтажа при помощи уровня и если надо, проводят регулировку при помощи изменения высоты подвесов.
  3. Проводится установка несущих реек, делают это с шагом 120 см. Если они больше длины помещения, то их отрезают, а если меньше, то наращивают при помощи специальных замков.
  4. Перпендикулярно несущим рейкам с шагом 60 см устанавливают короткие рейки, при этом надо соблюдать шаг установки и прямоугольность каркаса.

Если вы будете устанавливать в потолок Армстронг светильники, то это делают сразу после создания каркаса, после чего проверяют их работоспособность.

Если все нормально, можно переходить к установке всех остальных плит, делают это от центра комнаты и движутся к стене.

Можно провести окраску плит, например в один или несколько сочетающихся цветов, но делать это надо до их установки.

Расчет комплектующих элементов

Перед тем, как монтировать потолок Армстронг, следует произвести расчет материалов, которые потребуются для работы, для чего измеряют длину и ширину комнаты. С учетом этих параметров определяют их количество.

Предварительный расчет потолка Армстронг выполняют поэтапно:

  1. Узнают требуемое количество плиток. Сначала вычисляют площадь помещения, умножая его длину на ширину. Потом результат делят на площадь одной плиты. Поскольку ее размеры стандартные 60х60 сантиметров, то Sп = 0,36 м кв.м. Затем результат округляют до целого значения. Например: площадь комнаты Sк составляет 3,5х 6 = 21 кв.м. Потребуется плиток Nп = 21: 0,36 = 58,3 или 59 штук.
  2. Определяют количество стенового профиля. Для этого, сложив длины сторон, узнают периметр помещения 3,5+ 6+3,5+6 = 19 и делят на длину профиля, которая обычно равна 3 метрам и тогда Nсп = 19: 3 = 6, 33 или 7 штук.
  3. Вычисляют несущий профиль. Его располагают вдоль короткой стены на расстоянии 60 сантиметров от нее и с интервалом 120 сантиметров между профилями. Их количество в ряду узнают путем деления ширины помещения на стандартную величину 3,7 метра, а именно 3,5: 3,7 = 1 профиль. Число рядов определяют, разделив протяженность комнаты на шаг фиксации несущего профиля, и потом округляют до большего целого значения 6: 1,2 = 5. Далее количество профилей умножают на число рядов: 1х5. Результат — 5 несущих профилей.
  4. Для того, чтобы рассчитать продольный профиль, длину помещения делят на  длину изделия (1,2 метра) и округляют в большую сторону, а ширину делят на шаг установки, равный 0,6 метра, и округляют в меньшую сторону. Результаты нужно перемножить. В приведенном примере: 6: 1,2= 5 и 3,5: 0,6 = 5,83 или 5. Итого потребуется: 5х5 = 25 штук.
  5. Рассчитывают количество поперечного профиля. Узнают это так: длину помещения делят на 1,2 метра и округляют в меньшую сторону, а затем его ширину делят на длину профиля, составляющую 0,6 метра, и округляют в большую сторону. Например: 6: 1,2 = 5 и 3,5: 0,6= 5,83 или 6. Результат равен: 5х6 = 30 штук.
  6. Определяются с количеством подвесов. Для этого стороны помещения делят на 1,2 метра (шаг монтажа). Затем оба результата нужно округлить в большую сторону и перемножить. Пример 6: 1,2 = 5 и 3,5:1,2 =2,9 или 3. Дальше 5х3 = 15 штук.

монтаж потолка Армстронг инструкция

После завершения предварительных подсчетов следует нарисовать с соблюдением масштаба схему подвесного потолка Армстронг, отметив на ней расположение профилей, подвесов и встраиваемых осветительных приборов, а также изобразить место прокладки инженерных коммуникаций.  Читайте также: «Панели потолочные с комплектующими Армстронг – виды, особенности, преимущества и недостатки».

Когда предстоит установка тяжелых светильников или элементов вентиляционной системы, специалисты рекомендуют дополнительно использовать подвесы. Все необходимые материалы желательно заказывать с небольшим запасом, поскольку при выполнении работы может потребоваться подгонка или изделие будет повреждено.

Подготовка основания

Как и при обустройстве других типов потолочных конструкций, перед тем, как установить потолок Армстронг, выполняют ряд подготовительных мероприятий. Эта подвесная система полностью делает невидимым состояние чернового основания.

Подготовительный этап заключается в удалении прежнего, пришедшего в негодность отделочного материала. Когда краска или побелка прочно держатся на поверхности перекрытия, их допустимо не убирать.

Если произойдет отслоение участков отделки или отпадет слой штукатурки,  они способны повредить смонтированные плитки. По этой причине их необходимо удалить, а трещины заполнить шпаклевкой. Прежде, как монтировать потолки Армстронг в помещении, где велика вероятность протечек, следует гидроизолировать черновое основание.

как установить потолок Армстронг

Поскольку между перекрытием и поверхностью устанавливаемой конструкции будет промежуток от 20 до 25 сантиметров, в него можно поместить тепло- и звукоизоляционные материалы. Перед их размещением в первую очередь для волокнистых плит теплоизолятора собирают обрешетку из деревянных брусков, располагая ее таким образом, чтобы она была немного смещена по отношению к подвесному каркасу.

Утеплитель укладывают на место, накрывают его паропроницаемой пленкой с влагоизоляционным эффектом. Когда в качестве теплоизоляции применяют пенополистирол, его прикрепляют прямо на черновое перекрытие клеем и дюбель – грибками. Важно при монтаже утеплителя вывести проводку для устройства освещения и каналы вентиляции. Читайте также: «Как сделать монтаж потолка Армстронг своими руками – инструкция, советы».

Инструменты и оборудование

Сейчас выпускается множество аксессуаров, которые предназначены именно для подвесных потолков. Это точечные, плафонные или растровые светильники, решетки для вентиляции, специальные блоки для кондиционирования. Для точечных светильников все отверстия можно прорезать обычным ножом. Если вам необходимы фигурные отверстия, то это тоже не окажется для вас проблемой.
При использовании жестких плит уже потребуется специальный инструмент, в зависимости от материала: стеклорез, или болгарка.

Пошаговая сборка потолка  Армстронг

Приступая к работе, нужно пользоваться инструкцией по монтажу потолка Армстронг.

Установка производится в несколько этапов:

  • Разметка уровня расположения конструкции. От правильности выполнения данного этапа во многом зависит успешный результат всей работы. Для проведения разметки пользуются лазерным уровнем. Ее начинают с самого низкого из четырех углов комнаты. В нем откладывают от потолочного перекрытия среднюю длину подвеса так, чтобы его можно было регулировать в направлении — и вверх, и вниз. Уровнем от этой точки по обеим стенам проводят линии, размечают углы, прилежащие к ним, и дальше продолжают линии на всех остальных стенах. В последнем углу прямые должны сойтись.
  • Крепление стеновых профилей. При монтаже L-образных элементов задействуют дюбели и саморезы или анкерные болты с промежутком 50 сантиметров вниз полкой и выравнивают согласно ранее размеченной линии. Профиль сгибают в углах, прежде надрезав полку.

монтаж подвесного потолка типа Армстронг

  • Монтаж потолочных подвесов. Эти элементы каркаса служат для крепления несущего профиля. Чтобы разместить потолочные подвесы в требуемом месте, следует заранее наметить расположение реек. Их устанавливают параллельно короткой стене помещения с шагом 120 сантиметров. Для удобного проведения монтажа можно на потолке прочертить соответствующие линии или использовать для разметки меловой шнур. Далее на них согласно схеме отмечают места прикрепления подвесов. В соответствии с инструкцией по монтажу подвесного потолка Армстронг, эти комплектующие следует располагать на расстоянии не больше 120 сантиметров один от другого и 60 сантиметров от любой стены. Их закрепляют анкерными болтами или дюбелями. Для этого согласно разметке высверливают отверстия и фиксируют подвес за ушко штанги.
  • Установка подвесов для осветительных приборов. Места, где запланирован монтаж светильников и блоков сплит – системы, необходимо дополнительно усилить подвесами, расположив их с небольшим смещением относительно основных комплектующих каркаса. Крючок подвеса часто мешает монтажу элементов, поэтому подвес желательно размещать со смещением величиной 5 – 10 сантиметров.
  • Монтаж несущих профилей. Их располагают по предварительно нанесенной разметке и крепят при помощи крюков подвесов за отверстия, имеющиеся в профиле. Необходимо, чтобы концы несущих реек упирались в полку L-образного профиля. Когда оказывается недостаточно длины, ее нужно нарастить, применив стандартный замок, расположенный на одном из концов рейки. В случае необходимости профиль можно обрезать. Читайте также: «Как выполняется сборка потолка Армстронг – последовательность монтажа».

как установить Армстронг

  • Выравнивание. Следует добиться горизонтального расположения несущих элементов путем регулировки длины подвесов. Для этого сначала зажим-бабочку сжимают, в требуемом направлении перемещают крючок и штангу. Потом зажим отпускают и тем самым фиксируют длину подвеса. С целью контроля потолочной плоскости пользуются уровнем и натянутыми туго шнурами.
  • Сборка каркаса конструкции с использованием профилей поперечного и продольного типа. Продольные профили, имеющие длину 120 сантиметров, устанавливают между несущими элементами с шагом 60 сантиметров задействуя  крепежные изделия на профиле. Чтобы крайние плиты лишний раз не резать, следует регулировать отступы от стен, делая их симметричными. В промежуток между продольными рейками монтируют поперечные изделия длиной 60 сантиметров при помощи обычных креплений.
  • Монтаж встроенных элементов. Как указывается в инструкции монтажа потолка Армстронг, после завершения сборки каркаса следует приступить к заполнению ячеек плитами и установке встроенных приборов. Сначала подготавливают к подключению коммуникации, проложенные под поверхностью подвесной системы — вентканалы и электропроводку. Для этого их подводят к местам расположения блоков и светильников. В Армстронг вставляют светодиодные, растровые или люминесцентные осветительные приборы размером 590х590 миллиметров. Их заводят под небольшим углом относительно плоскости потолка и разворачивают по диагонали проема, совместив с ячейкой. В итоге светильники оказываются на направляющем профиле. Посредством соседних пустых ячеек выполняют подключение приборов к питающему кабелю.

потолок Армстронг крепление

  • Установка точечных светильников и потолочной сплит — системы. Их также можно использовать в потолках Армстронг. Для этого в плитах делают отверстия в соответствии с размером арматуры осветительного оборудования. После возвращения плитки на место подключают точечные приборы. Аналогично врезают воздухозаборники вентиляционных систем. Блоки сплит системы лучше устанавливать в самых укрепленных местах, к примеру, в углу.
  • Укладка плиток. Глухие элементы помещают на место в последнюю очередь. Их нужно завести в ячейку по диагонали и поместить на направляющие, потом, приподнимая снизу и поворачивая, поставить на место.

Минимальная высота крепления профиля

Минимальный отступ от перекрытия — 10 см. Но при такой высоте устанавливать плиты будет неудобно — ведь их заводят за каркас под углом и только потом укладывают в ячейку.

Если позволяет высота помещения, от перекрытия отступают 20-25 см. Это упростит монтаж и доступ к коммуникациям за потолком. В стандартных помещениях высотой 2,7 м сильнее опускать профиль не стоит — потолок получится слишком низким.

Как собрать потолок Армстронг своими руками

  • осуществление разметки на поверхности стен и потолка для правильного расположения конструктивных элементов;

    Монтаж подвесного потолка Армстронг

  • крепление в поверхности стеновых профилей;

    Монтаж подвесного потолка Армстронг

  • монтажные работы по установке потолочных подвесов – данные элементы, как правило, необходимы для того, чтобы закрепить несущий профиль;
  • установка подвесов в тех местах, где планируется наличие осветительных приборов;

    Монтаж подвесного потолка Армстронг

  • монтаж несущих профилей должен осуществляться согласно сделанным разметкам, для крепления в данном случае используют крюки;
  • все несущие элементы обязательно должны быть выровнены в горизонтальном положении;
  • после того как все элементы закреплены, приступают к сборке каркаса;

    Монтаж подвесного потолка Армстронг

  • крепление декоративных плит и осветительных приборов.

    Монтаж подвесного потолка Армстронг

Все работы рекомендуется выполнять по пошаговому алгоритму, учитывая при этом все имеющиеся нюансы.

Подготовка перед установкой потолка Армстронг

Перед тем как приступить к работе, стоит учесть, что технология монтажа подвесного потолка Армстронг предполагает определенную подготовку. Изначально необходимо снять планировку жилого помещения, в котором будет осуществляться монтаж. Важно понимать, что на данном этапе должны учитываться не длина и ширина, а именно габариты. Такой подход в дальнейшем позволяет понять, насколько сильно контуры отличаются от формы правильного квадрата либо прямоугольника.

Замечание! Данные работы необходимо провести для того, чтобы в дальнейшем правильно выбрать места крепления для подвесного потолка и обозначить линию подреза у крайнего ряда.

Кроме этого, не лишним будет замерить расстояние от поверхности пола до плит перекрытия, в результате чего появится возможность правильно выбрать уровень монтажа. Как показывает практика, минимальная высота запотолочного пространства должна составлять порядка 15 см. Если плиты перекрытия кривые, то допускается установка одного края на расстоянии 10 см. Не рекомендуется делать расстояние меньше 10 см. Обусловлено это тем, что используемые подвесы в таком случае могут не поместиться.

Инструменты для потолка Армстронг

Для того чтобы установить потолок Армстронг, потребуется подготовить весь необходимый для работы материал и строительный инструмент. В процессе монтажа из инструмента потребуется иметь под рукой:

  • перфоратор;
  • малярную нить;
  • молоток;
  • рулетку;
  • ножницы для работы по металлу;
  • простой карандаш;
  • плоскогубцы;
  • уровень из алюминия длиной порядка 2,5 м;
  • лазерный уровень.

Кроме этого, перед началом проведения монтажных работ по установке навесного потолка стоит рассчитать, какого материала и сколько должно потребоваться.

Если в данном случае рассматривать самый популярный несущий профиль, то стоит выделить Т24. Для того чтобы правильно рассчитать количество несущих профилей, которые уйдут на обустройство системы, то изначально стоит схематически изобразить потолок.

Таким образом, на каждые 10 кв. м потолочной поверхности потребуется приобрести следующие материалы:

  • несущий профиль L3600 – 2,3 м;
  • поперечный профиль L1200 – 14,3 м;
  • поперечный профиль L600 – 15,7 м.

Кроме этого, выбирая в качестве облицовочного материала плитку, стоит смотреть, чтобы нанесенный рисунок не отличался. Лучше всего приобретать материал от одного производителя и из одной партии.

Совет! В качестве крепежных элементов рекомендуется выбирать забивные дюбеля размером 6*40 либо 6*60 мм.

Разметка для крепления потолка Армстронг

При устройстве подвесных потолков типа Армстронг необходимо осуществить разметку стартовых угловых профилей, расположенных на стене. Важно понимать, что от того, насколько точно будет выполнена разметка, полностью зависит, как будет в дальнейшем выглядеть установленная система – как одна плоскость либо на поверхности потолка появятся волны либо система будет завалена в один угол помещения. Кроме этого, стоит учитывать, что регулировка потолочного каркаса должна быть выполнена максимально правильно.

Для разметки рекомендуется использовать лазерный либо гидравлический уровень. Первым делом на стену должна быть нанесена контурная линия и только после этого можно приступать к монтажу. Крепление используемых уголков должно осуществляться к стене при помощи дюбелей, имеющих полипропиленовые вкладыши. Как правило, шаг составляет 20 см.

Как монтировать подвесы для потолка Армстронг

Осуществлять монтаж подвесов можно по нескольким схемам. Важно учитывать, что выбор схемы крепления несущих профилей полностью зависит от уровня нагрузки.

Схемы 1 и 4 рекомендуется использовать только в том случае, если планируется стандартный монтаж потолка, для оборудования которого использовали декоративные плиты размером 60*60 см, при этом вес составляет до 2 кг.

Схемы под номерами 2, 5 и 6 рекомендуется использовать в тех случаях, когда планируется монтаж довольно тяжелых панелей либо будут установлены дополнительные осветительные приборы, которые не являются специализированными и не предназначены для монтажа в подвесной потолок Армстронг. В данном случае потребуется увеличить количество точек подвеса, расположенных по линии примыкания к стене и центру каркаса.

Необязательно располагать подвесы в шахматном порядке. Например, количество подвесов во время монтажа можно увеличить, но крепления установить в треугольной либо каскадной форме. Все, что требуется при выполнении работ – соблюдать расстояние, которое не должно превышать 120 см.

Как сделать каркас для потолка Армстронг

Как только на поверхности потолка были закреплены все подвесы, можно приступать к установке каркаса. Вначале потребуется закрепить на поверхности потолка направляющий профиль. Как правило, на таких изделиях уже имеются специальные крепления для подвесов. Края обязательно должны опираться на уголки, которые находятся вдоль стены. Крепление важно осуществлять с помощью пружин-бабочек в горизонтальном положении.

Когда были собраны направляющие, можно переходить к соединению профилей. В данном случае крепление осуществляется при помощи встроенных замков и прорезей, находящихся с торцевых сторон. Важно следить, чтобы расстояние между поперечными профилями составляло порядка 60 см.

В тех местах, где планируется установка осветительных приборов в потолок Армстронг, стоит монтировать дополнительные подвесы. Зачастую бывает так, что поперечный профиль не достает до стены – в данном случае рекомендуется произвести замеры расстояния и отрезать необходимые элементы.

Если установка направляющего профиля осуществлена в горизонтальном положении, то таким же образом должны быть смонтированы и поперечины. В конечном итоге должен получиться каркас с ячейками размера 60*60 см.

Как составляется схема монтажа и установки подвесов

Ниже на схеме приведены два примера возможного монтажа профилей и плит. По нормам крепление подвесного потолка Армстронг должно планироваться таким образом, чтобы между точками подвеса расстояние не превышало 1200 мм, при этом точка монтажа подвеса на потолке должна быть удалена по горизонтали на 450 мм, не более того.

В случае А в помещении может быть выполнен монтаж под семь потолочных плит, из которых пять полных, по 600 мм, и две обрезные, по 150 мм. Всего получается 3300 мм, размер по горизонтали. В результате уменьшенное расстояние, менее чем 2/3 от длины плиты, приводит к нарушению условий монтажа и обязательно вызовет прогиб поперечных балок. В случае Б набор потолка формируется из четырех целых и двух отрезанных до 450 мм панелей. Этот вариант можно считать оптимальным.

Точно так же возникает прогиб, если расстояние между подвесами больше 1200 мм, а удаление линии подвесов от стенки превышает 450 мм. В этом случае для монтажа приходится искать более разгруженный вариант установки профилей Армстронг.

Кроме того, существуют требования по параллельности осей направляющих балок, разность расстояний между параллельными точками в начале профиля и на конце не должна превышать 7 мм. После того как выполнен монтаж профиля на потолке, разность диагоналей на любом элементе окна подвесного потолка не должна превышать 2 мм.

Совет! Если приходится стыковать направляющие планки, то места с замками лучше всего располагать в шахматном порядке.

Что такое подвесной потолок Армстронг?


Подвесной потолок Армстронг — это тип потолка, который состоит из металлического каркаса и плит из минеральной ваты или других материалов, устанавливаемых на каркас. Этот тип потолка также называют «минеральным», «акустическим» или «картон-гипсовым» потолком.

Металлический каркас представляет собой систему подвесных профилей, которые крепятся к основному потолку. К профилям с помощью специальных зажимов крепятся плиты из минеральной ваты, картона-гипса или других материалов. Плиты подвесного потолка Армстронг имеют различные размеры и формы, например, квадратные, прямоугольные, шестиугольные или трапециевидные, что позволяет создавать разнообразные дизайнерские решения.

Подвесные потолки Армстронг часто используются в коммерческих и общественных зданиях, таких как офисы, торговые центры, гостиницы и аэропорты, благодаря своим функциональным и эстетическим свойствам. Они обладают хорошей звукоизоляцией, огнестойкостью, устойчивостью к влаге и простотой установки.

Видео. Монтаж кассетного алюминиевого подвесного потолка типа Армстронг

Сарай размером 6х3 метра, расположенный на приусадебном участке, может выполнять разные функции. Он может служить временной бытовкой во время строительства капитального дома, быть хозяйственным блоком, местом для хранения инструментов, запасов и корма для животных. В таком сарае также можно организовать летний душ или летнюю кухню.

Двухскатная крыша для сарая очень практична. Под ней можно оборудовать чердак для хранения вещей, она лучше противостоит ветровым и снеговым нагрузкам чем односкатная и,тем более плоская.

Сарай с двускатной крышей

Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником. Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к. для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).

Сарай 3 на 6: чертёж, проект для самостоятельного изготовления

Ни одно помещение, будь оно жилое или нет, невозможно построить правильно, не имея на руках грамотно продуманного плана – проекта. Проект хозблока 6х3 можно сделать самостоятельно, начертив на листке бумаги. Этот вариант подходит мастерам, которые умеют делать грамотные расчеты, и знают толк в строительной сфере. Не имея большого опыта в работе с чертежами, стоит поискать оптимальный вариант схемы будущего здания в интернете. Также такой чертеж можно заказать у профессионалов своего дела.

Создавая проект сарая 3х6, важно:

  • определиться с типом фундамента;
  • подобрать расходные материалы;
  • выбрать тип кровли.

Внимание: имея на руках грамотно составленный проект будущей постройки, можно предотвратить самые распространенные ошибки при его строительстве.

Планировка

Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.

Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м. На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.

Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.

Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.

Подготовка

Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.

Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.

Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.

Этап III. Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Как закрепить стропила на мауэрлате

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Строительство большого сарая с двухскатной крышей

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Строительство

Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного. Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см. Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д. Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.

Крыша

Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.

Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.

Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

  • Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
  • Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
  • К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
  • Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

  • Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
  • Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

  • Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
  • Площади или конфигурации выбранного участка;
  • Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

  • Пила цепная;
  • Дрель;
  • Шуруповёрт;
  • Рубанок;
  • Ножовка по дереву;
  • Стамеска широкая;
  • Топор;
  • Молоток большой;
  • Молоток средний;
  • Рулетка 10м;
  • Уровень;
  • Лопата штыковая.

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

  • взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
  • Натянуть веревку на эти колышки;
  • Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм; 3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы; 4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать; 5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей; 6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

Металлический или пластиковый сарай

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

  • Построить сарай можно в короткие сроки
  • Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
  • Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
  • Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

Долго я подступаюсь к основному строительству, в прошлом году построил гостевой домик, в этом, прежде чем закладывать фундамент под дом, необходимо построить сарай, что бы было, куда уложить цемент, да и вообще без сарая тяжело. И так: сарай 6х3 в плане. Высота передней стенки 3 м., задней 2,4. Каркас из доски 50х100. Стропила 40х150. Первое мая, приступил к стройке. Выкопал ямы, засыпал ПГС и уложил блоки. Второго мая делал обвязку. Третьего мая капал землю под лужок. На этом майские праздники закончились. Девятого мая сделал пол (положил OSB) Собрал и поставил переднюю стену один, да, собственно как и все остальные. Надо сказать отдельное спасибо Игорю Антипову! Не он, конечно, придумал рычаг, но идея была его. Я оказался на даче один (жена — пол землекопа) без помощников, а поднимать как-то надо. Тогда и вспомнил Игоря. Сделал рычаг (на фото видно), но просто рычагом поднять оказалось не возможно. Конструкция шаткая, да и все-таки тяжело. Пришлось поднимать по очереди каждый край, подставляя лаги где-то градусов до 45. Веревкой, которая была привязана к рычагу, страховался, привязывая ее к дереву в натяг. Потом схватился за рычаг и окончательно поднял стену вертикально. Жена держала рычаг, пока я ставил раскосы. Вся операция заняла пол часа. Десятого и одиннадцатого собрал и поднял остальные стены. Сделал шаблон и нарезал стропила. Так я отметил день победы.

Преимущества строительства сарая с односкатной крышей

Зная, как осуществить строительство каркасного сарая с односкатной крышей, можно оперативно обустроить внутренний двор надежной хозяйственной постройкой. Сарай данного типа обладает большим количеством достоинств:

  • Простота конструкции. Легкая процедура воздвижения здания не требует наличия специального технического образования.
  • Оптимальная цена, которая устанавливается в зависимости от объема действительно потраченного сырья.
  • Оперативность и простота. Для строительства сооружения достаточно иметь при себе стандартные строительные элементы типа пилы, отверток и т. д.
  • Отсутствие мощного фундамента. Для строительства достаточно зафиксировать деревянные или песчаные блоки.
  • Легкое создание проекта, по предварительным работам.

Перед созданием хозяйственного здания рекомендуется определить наиболее подходящее место для строительства. Следует учитывать особенности ландшафта и климата, чтобы построенный хозблок прослужил долгий срок.

Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

  • Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
  • Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
  • Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

Где лучше строить

Чаще всего каркасный сарай с односкатной крышей воздвигается либо возле жилого дома, либо по периметру загородного участка. Подобное решение зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Существуют определенные правила, следуя которым можно найти подходящее место для строительства даже на маленьком участке.

При составлении проекта следует уделять внимание особенностям местности. Возводить сарай лучше на территории непригодной для дальнейшего использования. Лучше строить блок так, чтобы проезжая часть оставалась свободной при этом сам сарай находился в доступной близости от основного места работ.

Установка односкатной крыши своими руками ↑

Стены сараев зачастую непрочные и размещать на них массивную крышу опасно. Ключевое преимущество односкатной крыши – малый вес. Конструкция состоит из системы стропил, свесов, и фронтонов, а также утеплителя и кровельного материала.

Ключевые этапы возведения кровли ↑

Стропильная система обеспечивает жесткость крыши, удерживая обрешетку и кровельный материал. Свесы – выступающие за границы стен части стропильных балок. Они предотвращают намокание стен в дождливые сезоны. Фронтоны располагаются по бокам от ската – это части стен в форме прямоугольных треугольников.

Этапы строительства односкатной крыши:

  1. Проектирование конструкции и расчет угла ската.
  2. Изготовление и установка стропильной системы.
  3. Монтаж обрешетки.
  4. Гидроизоляция крыши.
  5. Настил кровли и отвод воды.

Проектирование здания и каркаса ↑

Перед тем как сделать односкатную крышу сарая своими руками, составьте проект здания и рассчитайте угол наклона ската. Он зависит от кровельного материала и может быть от 5° до 60° в умеренном климате либо от 45° до 60° в агрессивных условиях среды. Чем больше угол наклона, тем больше строительных материалов будет израсходовано.

Проектируйте строение так, чтобы низкая стена располагалась по ветру. Рассчитывая высоту стен, не забудьте об установке мауэрлата – опорной балки для наклонных стропил. Стена с мауэрлатом будет выше обычной на 15 см, что существенно повлияет на угол наклона.

Монтаж стропильной системы балок ↑

Подготовьте древесину – удалите с досок кору, чтобы предотвратить размножение под крышей жучков-короедов. Используйте хвойные породы деревьев, обработанные антисептическим средством. Принципиальные части стропильной системы – мауэрлат, стропильная нога и обрешетка под кровельный материал.

Стропила бывают трех видов – наслонные, висячие и скользящие.

  • Наслонные ставят на сараи с кирпичными стенами и внутренними перегородками.
  • Конструкции из висячих стропил собирают на земле, а затем поднимают и опирают на несущие стены здания.
  • Скользящие балки прочно прикрепляют к верхней части крыши, а снизу притягивают с помощью «ползуна» – металлической детали, обеспечивающей свободное движение стропил вдоль опорной балки. Такой метод крепления позволяет избежать деформации и разрушения крыши от усадки.

Подготовив стропила из досок толщиной 4-5 см, установите на несущие противоположные стены гидроизоляционный материал и два мауэрлата. Закрепите их строительными шпильками или анкерными болтами. Выложите стропила на опорные балки методом врубки и закрепите – они должны выступать за каркас на 40-50 см. Максимальный шаг между стропильными балками – 1 метр. К стропилам приколотите обрешетку из досок 2,5х15 см – сплошную для рубероида и ондулина, мелкую решетчатую для черепицы или крупную для профлиста и шифера.

Гидроизоляция кровли пленкой или рубероидом ↑

Поверх обрешетки выложите гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции используйте диффузную пленку – помимо защиты помещения от влаги, она:

  • предотвращает попадание пыли в сарай;
  • удерживает тепло;
  • удаляет конденсат от испарений;
  • предотвращает образование конденсата в сарае;
  • способствует лучшей циркуляции воздуха.

Накладывайте листы внахлест на 10 см, а стыки проклеивайте. Если диффузная пленка вам не подходит, используйте рубероид или полиэтилен. Поверх наколотите контр-обрешетку – бруски, перпендикулярные обрешетке. К ним впоследствии будет крепиться кровельное покрытие.

Оборудование кровли и водостока ↑

Выбранный кровельный материал прикрепите к брускам обрешетки. Шифер – гвоздями в местах стыка листов, ондулин, рубероид и черепицу – саморезами с резиновым уплотнителем. Выстилая крышу, учитывайте, что один лист должен опираться минимум на две балки обрешетки с запасом 150 мм с каждой стороны.

Закончив с кровлей, установите водосток. У нижнего края крыши под наклоном повесьте карниз, по которому вода будет стекать на землю. При желании закрепите на стену водосточную трубу.

Если сарай находится в месте, где прямой сход воды с крыши не мешает, можете обойтись без водостока – в таком случае длина свеса должна быть более полуметра.

Предварительные работы

Важным этапом создания каркасного сарая с односкатной крышей своими руками является планирование будущих работ. Спроектированные чертежи помогают определить необходимое количество строительного материала, рассчитать приблизительную длительность всего процесса и т. д.

Для сарая обычно используют дерево, пластик или металлические. Чтобы возвести сооружение стандартных размеров 3х6 м достаточно найти:

  • Деревянные брусья и доски, которые послужат для создания обрешетки.
  • Подходящее сырье для создания кровли
  • Материалы для гидроизоляции;
  • Вещества для создания бетонной смеси;
  • Фиксирующие элементы типа гвоздей и шурупов;
  • Рубероид для формирования покрытия.

После приобретения приблизительного списка подобных материалов, можно переходить к строительству хозяйственного блока.

Следует помнить, что основу для строительства сарая нельзя закладывать на территории, расположенной ниже остального участка. Такое местоположение будет способствовать накапливанию внутренних вод и подмыванию грунта. Для закладки фундамента следует очистить необходимую территорию от накопленного мусора, растений.

Обычно создают основу столбчатого типа, для которого характерно закапывание столбов на глубине до 50-60 см с равномерным шагом в 120-130 см. Четыре бруса должны поддерживать углы сооружения, остальные рекомендуется распределить по всей площади.

Дополнительным слоем накладывается опалубка, ширина которой 20-30 см. Предварительно созданные отверстия в грунте наполняются подушкой из песка и гравия и заливают приготовленной бетонной смесью. Для укрепления полученных деталей вставляют арматуру, которая примет основную нагрузку на себя.

Этап I. Проектирование

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Делать ли чердак для сарая?

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Устройство двускатной крыши сарая

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

Сарай с разноскатной крышей

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Каркасный скелет

Каркас здания формируют пока застывает основа сарая. Для этого необходимо:

Выложить бруски по периметру необходимого сооружения, а сами концы досок закрепить для надежности металлическими скобами. Затем переходят к формированию вертикальных стоек, которые фиксируют подкосами. Важно следить за тем, чтобы фронтальная крыша находилась выше чем оставшихся стен.

Подобная практика необходима для создания наклонной односкатной крыши сарая. После окончания установки балок, расположенных на расстоянии 60-120см друг от друга переходят к формированию крыши.

Для начала монтируют стропильные ноги, которые следует расположить под углом в 17 градусов, при этом размеры свеса не должны превышать 50 см. После установки фронтальной и тыльной доски, проверяют качество монтажа с помощью уровня. При наличии отклонений стоит увеличить размер лекала до оптимального значения. Затем переходят к закреплению обрешетки с помощью строительного степлера и необрезной доски.

Установив кровельный пирог, приступают к фиксации кровельного материала. Необходимо следить за качеством прилегания черепицы, чтобы исключить вероятность протекания кровли.

Как построить каркасный сарай 3х6 самостоятельно

Строительство сарая три на шесть метров своими руками начинается с:

  1. Выбора удобного места.
  2. Расчистки территории.
  3. Обустройства фундамента.

Необходимые инструменты и материалы

Из инструментов для сборки каркасного хозблока из дерева понадобятся:

  • фрезер;
  • шлифмашинка;
  • пила;
  • молоток;
  • строительный уровень и карандаш;
  • шуруповерт или дрель.

Из материалов в рабочем процессе пригодятся:

  • пиломатериалы (брус, доски, ОСБ плиты);
  • гидроизоляционные материалы;
  • кровельные материалы;
  • крепежные элементы;
  • саморезы;
  • кисточки и валики;
  • антисептик и пропитки для дерева;
  • лакокрасочные материалы.

Сколько стоит построить сарай на даче?


Стоимость постройки сарая на даче может сильно варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как размер сарая, материалы, тип фундамента, дополнительные элементы (окна, двери, крыша и др.), а также регион, в котором находится дача. Отмечу, что мои знания обновлены только до сентября 2021 года, и цены могли измениться.

Для более точной оценки стоимости строительства сарая на даче, рекомендуется обратиться к специалистам в области строительства, местным строительным компаниям или сделать запросы на оценку у разных подрядчиков. Вот некоторые факторы, которые следует учесть:

  1. Размер и дизайн: Большой сарай с большим количеством комнат и сложным дизайном будет стоить дороже, чем небольшой простой сарай.

  2. Материалы: Стоимость материалов может варьироваться в зависимости от их качества и типа. Деревянный сарай будет стоить менее кирпичного, но цены на дерево и другие материалы могут варьироваться.

  3. Фундамент: Тип фундамента (ленточный, свайный, монолитный и др.) может влиять на стоимость.

  4. Отделка: Если вы планируете провести внутреннюю и внешнюю отделку сарая, это также может повлиять на стоимость.

  5. Дополнительные элементы: Двери, окна, крыша, системы вентиляции и электричества также могут внести свой вклад в стоимость.

  6. Работа подрядчиков: Если вы нанимаете строителей или подрядчиков, их трудозатраты и ставки также могут влиять на общую стоимость.

  7. Регион: Цены на материалы, трудовые ресурсы и другие факторы могут различаться в разных регионах.

Важно точно определить ваши требования и предпочтения, чтобы получить наиболее точную оценку стоимости строительства сарая. Обратитесь к местным специалистам, чтобы получить конкретные цифры на основе ваших планов и условий.

Хотите обновить внешний вид окон своего дома? Узнайте, как правильно монтировать металлические откосы по сайдингу с нашей подробной инструкцией. Сделайте процесс крепления простым и надежным своими руками!

  1. Наружные металлические откосы на окнах: пошаговая инструкция от «А» до «Я»
  2. Основные функции металла
  3. Плюсы и минусы металлических откосов
  4. Монтаж металлических откосов (видео)
  5. Инструмент для монтажа
  6. Замер конструкции
  7. Подготовка к установке
  8. Установка металлических откосов
  9. Инструкция по отделке оконных откосов металлом
  10. Функция откосов
  11. Назначение
  12. Преимущества перед другими материалами
  13. Подготовка к установке
  14. Последовательность работ
  15. Инструкция по отделке оконных откосов сайдингом
  16. Что такое сайдинг
  17. Положительные качества сайдинга
  18. Требования к установке
  19. Подсистема
  20. Подсистема из металлического профиля
  21. Подсистема из дерева
  22. Монтаж подсистемы
  23. Подготовка
  24. Способы устройства откосов из сайдинга
  25. Расположение окна вровень со стеной
  26. Внахлест
  27. На угол
  28. Оконные проемы с откосами

После установки окон из ПВХ работа не заканчивается, ведь дом и оконный проем нужно оформить.

Сделав наружные откосы для пластиковых окон из металла, получается отличный внешний вид.

Работа может проводиться своими руками, главное, поэтапно следовать инструкциям, а также быть аккуратным. Окна делают фасад дома красивым и оформление важная часть.

Металлический откос для окон ПВХ не просто используется для красоты, на такой конструкции есть несколько основных функций:

  1. Оконный проем после отделки будет законченным и визуально красивым. Арочный оконный проем из металла обладает законченным декоративным видом. Есть стандартные варианты оформления и другие, что отличаются по дизайну и цвету.
  2. Откосы из металлического профиля для окон защищают стыки и швы от воздействия окружающей среды, к примеру, от ветра, солнца и осадков. Швы не будут разрушаться, а окно прослужит долгое время.
  3. За счет наружных откосов из металла получается отличная герметизация, можно установить дополнительную тепловую изоляцию. При монтаже откоса без облицовочного материала они будут быстро разрушаться, появляются трещины, и сам металлопластиковый корпус окна начинает пропускать в дом холод.

Как видно, установка металлических откосов на окна позволяет добиться не просто красивого вида, но и защищает дом и окно от разрушений.

Снаружи часто используется металл для откосов, нет разницы, какое окно установлено в доме, из пластика или дерева. Поэтому стоит детально рассмотреть достоинства и недостатки материала:

Достоинства: Недостатки:
Металлический откос выдерживает различные нагрузки, которые идут из окружающей среды. При использовании металла потребуется клеить дополнительно ленту для уплотнения, что поглощает шумы. Если не использовать ее, то после осадков потребуется снять материал и сделать исправление откоса.
Материал не повреждается при механическом воздействии, что важно в регионах, где часто проходит град. Стоимость металла выше, чем у другого отделочного материала, к примеру, пластиковый сайдинг или шпаклевка, полимер.
Уход за поверхностью прост, не вызывает труда. Достаточно время от времени убирать грязь тряпкой или веником.
Срок эксплуатации длительный.

Выбирая пластик для откоса или шпаклевку, уйдет больше сил при эксплуатации, чтобы откос сохранился и выглядел красиво. ПВХ быстро потеряет вид и будет постоянно грязным. Шпаклевка быстро разрушается, за счет чего каждый год или реже, откосы окон обновляют.

Монтаж металлических откосов (видео)

Важно! Выбирая отделку окон снаружи металлическими откосами, работа проводится проще, а сама поверхность прослужит дольше. Даже при отслоении краски, покрытие откоса легко восстанавливается.

Формы металла позволит делать оконный проем объемным, любого вида окна. Сложности при работе своими руками появляются только при создании арки.

Инструмент для монтажа

Перед установкой металлических откосов на окна своими руками готовятся необходимые материалы и инструменты для работы:

  1. Шуруповерт с битами.
  2. Рулетка для замеров и уголок.
  3. Ножницы для резки металла.
  4. Молоток.
  5. Канцелярский ножик.
  6. Шпателя.
  7. Строительный пистолет.

Быстрее всего смонтировать откосы из металла получается в новых домах, где не стояли деревянные окна. В противном случае надо подготавливать место для работы. Надо отметить, что наружный откос должен делаться быстро, когда установленный оконный каркас можно приступать к монтажу. В противном случае монтажная пена начинает разрушаться, появляются трещины, а зимой оконный проем может промерзнуть.

Замер конструкции

Перед тем как сделать металлические откосы на окна снаружи берутся замеры. Точные замеры – залог успешной облицовки. Размер каждого участка снимается отдельно. Ошибкой будет брать замер только по верхней части откоса, по отливу.

Подобное действие приводит к проблемам с совпадением размеров частей профиля, они могут оказаться больше или меньше чем нужно, потребуется устранять недочеты. Замеры снимаются рулеткой, после чего данные вносятся в тетрадь. Очень удобно применять схему, когда нужно обшивать сразу несколько окон.

Подготовка к установке

Тщательная подготовка должна быть всегда, независимо от того из чего сделан дом, кирпич, брус или бетонные панели. Пошаговый инструктаж по подготовке такой:

  1. Удаляется монтажная пена, она должна проходить вровень с рамой окна. Работа проводится при помощи канцелярского ножа.
  2. Далее, нужно оценить состояние стен и поверхности, при необходимости устранять все щели, трещины или дырки обычной шпаклевкой.
  3. Пустоты недопустимы между основанием и железным элементом.
  4. Стыки и сама поверхность дополнительно обрабатывается герметиком. Если стены из кирпича или бетона, то перед тем как монтировать отделочный материал на откос следует пропитать все антисептиком, который не позволит появиться плесени.

Все используемые смеси должны просохнуть, когда устранение недочетов проведено, тогда надо начать монтаж.

Как установить наружные металлические откосы на окнах? Для этого необходимо перенести размеры на металлосайдинг или другой стальной материал, все вырезать и сделать загибы. Детали вырезаются ножницами для металла. Руководство по монтажу:

  1. Отделывать нужно из водоотлива. Элемент вырезается по размерам рамы окна, допускается меньше размер на 1 см. Внешний участок обрезается по размеру, учитывая припуски на стену. Боковые детали проводят с припуском на 1 см. Они загибаются, вся деталь должна наклоняться от окна.
  2. Отлив ставится в посадочное место. За счет формы он будет облегать боковые стенки, переходя немного в вертикальную плоскость. Элемент прикручивается саморезами прямо к раме.
  3. Далее, надо отделать боковую часть. Их ставить нужно вертикально, чтобы закрывать отрезки отлива. Монтаж проводится саморезами.
  4. Последним элементом отделки – верхняя деталь. Она подгоняется под боковые части и равняется по внешним углам. Монтироваться должна саморезами.
  5. По технологии все места фиксируются герметиком, что плотно закроем прилегающие части.

Во время монтажа надо ставить ленту для уплотнения, чтобы предотвратить замерзание. Разновидность материалов большая и обшить откос окна можно разными методами. Облицевать металлическим сайдингом, другим видом металла. Можно использовать полимерный материал для фиксации. Правильно сделанный откос, обезопасит дом от промерзания, окна не будут промерзать, а значит, не разрушаться откосы. Внутренний откос может быть любой, который подходит по интерьеру. Оформление можно найти на фото в интернете. Как оформить окно из металла, представлено на видео:

Источник

Металлопластиковые окна являются многофункциональным современным изделием для остекления оконных проемов. Завершающим этапом установки пластиковых окон является отделка наружных откосов. Для этого могут применяться различные отделочные материалы: штукатурка, краска, ПВХ-панели, гипсокартон, но чаще всего производится металлическая отделка окон. Установка металлического откоса на окна может быть выполнена своими руками.

Функция откосов

Отделка окон снаружи откосами из металла выполняет декоративную и защитную функции. Устанавливая откосы на окна своими руками, можно закрыть монтажный шов и тем самым защитить его от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Откосы из металла выполняют защитную и декоративную роль

Монтажная пена, применяемая для заделки стыка между рамой и оконным проемом, является пористым паропроницаемым веществом, которое пропускает сквозь себя влагу из помещения. В результате этого влага и конденсат оседают на поверхности откосов окон, что приводит к образованию плесени и разрушению целостности конструкции. Влага с улицы может проникать через монтажный шов и вызывать запотевание и промерзание окна в зимний период.

Устанавливая металлические откосы на окна, можно не переживать об этих неприятностях, так как металл – это прочный, долговечный и неприхотливый в уходе материал с высокими эксплуатационными показателями.

Назначение

Металлические наружные откосы выполняют несколько важных функций:

  1. Железный наличник для окон придает внешнему облику проема привлекательный опрятный внешний вид. Стальной откос чаще выполняется в том же цвете, что и профиль оконной конструкции – белый или коричневый (для ламинированных под дерево профилей). Однако при желании заказчика панели могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL.

Заказчик может выбрать любой цвет откосов из каталога RAL

  • Защита монтажного шва от влаги и воздействия природных явлений в виде атмосферных осадков, ветра и перепадов температур.
  • Защита поверхности откоса от сырости, образования плесени и разрушения. Наружные откосы из металла надежно герметизируют поверхность стены и повышают ее теплозащитные качества.

Металлическая отделка окон должна устанавливаться сразу же после монтажа окон, чтобы исключить впитывание влаги монтажной пеной. Если это невозможно произвести в ближайшее время из-за работ по отделке фасада, то монтажные швы на окнах можно временно закрыть полиэтиленом.

Преимущества перед другими материалами

Существует несколько видов отделочных материалов, используя которые, можно придать оконному проему завершенный внешний вид. Это штукатурка, гипсокартон, пластик и краска. Но по своим техническим характеристикам ни один из этих материалов не может сравниться с металлическими откосами. Решая вопрос, как сделать откосы, надо изучить характеристики отделочных материалов.

Полимерный слой стального откоса защищает изделие от ржавчины

При использовании штукатурки надо быть готовым к тому, что со временем штукатурный слой потрескается. Попадание влаги в образовавшиеся щели между рамой окна и штукатурным слоем может стать причиной появления плесени.

Гипсокартон в качестве отделочного материала для откосов годится только для внутренних работ. Даже гипсокартон марки ГВЛВ не способен противостоять прямому воздействию атмосферных осадков. За короткий срок он разбухнет, потеряет свой внешний вид и разрушится.

Применение пластиковых панелей для отделки наружных откосов приводит к тому, что на солнце пластик выгорает и приобретает неприятный желтоватый оттенок. А при резком понижении температуры воздуха пластик становится хрупким и может потерять свою целостность после незначительного механического воздействия. Поэтому пластик лучше применять для отделки внутренних откосов, особенно в помещении кухни.

Откосы из металла не подвержены воздействиям атмосферных явлений

Преимущества металлических откосов очевидны, так как материалом их изготовления является оцинкованная сталь, которую на этапе производства покрывают защитным полимерным декоративным слоем. Это защищает изделия от появления коррозии и ржавчины.

Несмотря на то что наружные металлические откосы стоят дороже других видов отделки, их положительные качества этот недостаток покрывают с лихвой:

они имеют высокую степень устойчивости к образованию коррозии и ржавчины;

Рекомендуется вместе с откосами монтировать шумопоглощающую ленту

Из минусов можно отметить высокую стоимость и наличие звуковых эффектов, возникающих от падения капель или града на их поверхность. С этим можно справиться, если использовать при монтаже металлических откосов специальную шумопоглощающую уплотнительную ленту.

Еще одним минусом металлического откоса является невозможность его монтажа в проемы арочной формы.

Подготовка к установке

Установка современных металлических откосов на окна своими руками потребует подготовки специальных материалов и инструментов для проведения данного типа работ:

  • металлические листы;
  • уровень;
  • крепежи;
  • монтажную пену и силиконовый герметик;
  • шуруповерт и биты;
  • малярный нож;
  • ножницы по металлу;
  • рулетку.

Излишки монтажной пены необходимо срезать

Подготовка поверхности состоит в том, что с нее удаляется строительная пыль и загрязнения. Излишки монтажной пены срезаются малярным ножом, а швы и стыки обрабатываются при помощи силиконового герметика. Установка металлического откоса на окна своими руками должна производиться после высыхания швов.

Последовательность работ

Установка металлических откосов на окна предполагает проведение замерочных работ. Ширина и высота изделия будут соответствовать внутренним и внешним параметрам проема. Изготовление верхнего, нижнего и боковых металлических элементов производится путем вырезания их из заготовленного металлического листа в соответствии с полученными измерениями.

Схема подрезки верхнего металлического отлива

На втором этапе работ происходит установка отлива, горизонтальное положение которого контролируется строительным уровнем. Нижний стык стены и оконной рамы оснащается специальным теплоизоляционным материалом и диффузионной лентой для шумоподавления и защиты от влаги.

Сначала необходимо установить отлив

Во время крепления отлива монтажную пену наносят на оконный проем и на отлив с внутренней стороны. Чтобы он не загнулся из-за расширения пены, на время его плотно прижимают. После того как отлив закреплен, приступают к монтажу металлических откосов.

Перед тем как устанавливать металлические откосы, необходимо те места, в которых они будут соприкасаться с рамой окна, обработать герметиком.

Металлические откосы закрепляют с помощью монтажной пены

Сначала устанавливают боковые элементы с соблюдением необходимого уклона изнутри наружу. Верхняя и нижняя части корректируются при помощи ножа в зависимости от уровня наклона.

Боковые элементы должны быть установлены в вертикальном положении и притянуты при помощи шурупов. Верхняя часть подгоняется под боковые элементы. Она выравнивается относительно внешних углов и закрепляется саморезами.

На завершающем этапе все места прилегания обрабатываются герметиком.

При монтаже откосов на фасад из профнастила используют горизонтальные перемычки

В случае когда фасад дома обшит профнастилом, при отделке оконных проемов необходимо использование горизонтальных перемычек. Это боковые полочки, изготовленные из профлиста, которые с одной стороны крепят к стене, а с другой – к металлопрофилю. Стальные наличники придают фасаду завершенность.

Источник

Инструкция по отделке оконных откосов сайдингом

Применение сайдинга в качестве отделочного материала для фасада частного дома распространено благодаря множеству его положительных качеств. Простота монтажа позволяет выполнить откосы на окна для сайдинга без привлечения специалистов.

Что такое сайдинг

Сайдинг – это скорее способ монтажа, нежели название материала.

Формой и фактурой сайдинг имитирует традиционную деревянную доску небольшой ширины. В основе современного материала лежит поливинилхлорид, поэтому изделиям присущи все положительные качества ПВХ. Сайдинг имеет матовую поверхность, устойчивую к воздействию прямых солнечных лучей.

Материал выпускается в широком спектре фактуры и расцветки

Цветовая гамма настолько разнообразна, что позволяет выбрать решение для любого дома. Возможность ламинации поверхности виниловых досок позволяет не отличить их от натуральной древесины. При этом возможна отделка окон сайдингом своими руками.

Положительные качества сайдинга

Современный виниловый сайдинг представляет собой панели, которые монтируются внахлест, обеспечивая тем самым естественную вентиляцию фасада, одновременно защищая его от воздействия окружающей среды. При отделке фасадов могут применяться металлические и виниловые рейки, при этом последние обладают меньшим собственным весом и оказывают минимальную нагрузку на стену.

Поэтому монтаж сайдинга вокруг окон осуществляется именно при помощи виниловых панелей, которые обладают следующими положительными качествами:

  • материал панелей морозоустойчив – он хорошо выносит низкие температуры и их перепады;
  • влагостойкость материала надежно защищает фасад от проникновения влаги. Поэтому отделка окон сайдингом снаружи является практичным выбором;
  • с поверхности материала можно легко смыть загрязнения и пыль при помощи обычного мыльного раствора;
  • материал является износоустойчивым и долговечным – он не теряет своих эксплуатационных качеств на протяжении всего срока службы;
  • поверхность сайдинга обладает достаточной декоративностью и надежностью внешнего покрытия, поэтому не нуждается в окрашивании;
  • ПВХ не гниет и не боится коррозии;
  • этот материал прост в обработке и монтаже. При работе не образуется пыль и строительный мусор;
  • благодаря незначительному весу панели не оказывают существенной нагрузки на конструкцию, к которой они монтируются.

Отделка окна сайдингом из металла выполняется на десятилетия. Он не подвержен появлению коррозии благодаря наличию специального полимерного покрытия. Разнообразие цветовых решений позволяет подобрать материал для любых фасадов.

Сайдинг из металла прочнее ПВХ-панелей, но дороже

Металлический сайдинг не подвержен горению, он не плавится и не способствует распространению огня при пожаре. Вес таких панелей значительно больше, чем ПВХ. Стоимость также более высока, но установка металлического сайдинга вокруг окна выгоднее, т.к. металл прослужит гораздо дольше, чем ПВХ аналог.

Отделка цоколя здания производится цокольным сайдингом, который имеет повышенные прочностные характеристики.

Требования к установке

Существует несколько требований, выполнение которых является обязательным, когда производится установка сайдинга вокруг окна.

  • фурнитура должна быть произведена той же фирмой-изготовителем, что и сам материал, тогда будет достигнуто совпадение цветов и облегчен процесс монтажа;
  • чтобы избежать появления промежутков между панелями при их креплении, рекомендуется на боковых сторонах панелей сделать надрезы в 45 градусов;
  • чтобы избежать появления щелей, необходимо качественно выполнить замеры оконного проема;
    крепежи должны иметь оцинкованную поверхность, входить в панель они должны под углом в 90 градусов;
  • при креплении панелей ПВХ необходимо учитывать их возможное расширение и сужение при перепадах температур, поэтому необходимо оставлять промежуток между панелями в 1,5 см.

Подсистема

Длительность эксплуатации и качество отделки оконных проемов зависит от качества комплектующих.

Отделка оконных проемов сайдингом предполагает устройство металлического или деревянного каркаса. Деревянный каркас выйдет дешевле, а металлический будет надежнее и долговечнее.

Подсистема из металлического профиля

Чтобы сделать откосы из сайдинга на металлическом каркасе, необходимо приобрести следующие материалы:

UD-профиль – чтобы высчитать необходимое количество, нужно к периметру стены прибавить периметр окна. К примеру, если стена 4 х 4 метра и окно на ней 1,5 х 1 м, то 4+4+4+4 = 16 м.п. профиля уйдет на стену и 1,5+1,5+1+1= 5 м.п. уйдет на окно.
CD-профиль (стоевой). При расчете его количества длину поверхности необходимо разделить на 0,6, так как этот элемент устанавливают через каждые 60 см, но этот показатель также зависит от типа утеплителя.
CD-соединитель приобретается при высоте строения свыше 3 метров. Число подобных элементов зависит от числа стыковочных узлов.

ES-скоба. Ее применяют для крепления CD-профиля. При помощи П-образного кронштейна можно выстроить конструкцию, ориентируясь на строительный уровень.
При помощи метизов происходит крепление UD-профилей. Их выбирают исходя из материала стены: к газобетону и кирпичу применяют саморезы, а к дереву – дюбель-шурупы.
Для крепления между собой металлических элементов используют метиз «блоху».

Устройство каркаса производится на основании предварительно выполненной разметки.

На этом этапе выполняют работы по гидроизоляции фасада. Способ крепления элементов каркаса показан на фото ниже.

Способ крепления элементов каркаса

При сооружении металлического каркаса под сайдинг на стене по ее периметру и вокруг оконных и дверных проемов закрепляют UD- профиль.

UD- профиль закрепляют вокруг проема

При помощи UD-профиля монтируют направляющую полосу, а крепление сайдинга к металлическому каркасу происходит при помощи CD-профиля, шаг которого зависит от ширины утеплительного материала.

Панели сайдинга фиксируют к каркасу с помощью CD-профиля

UD-профиль делает конструкцию жесткой и фиксирует CD-профиль. Прикрепить его к наружной стене можно при помощи скобы «крокодил», которая выставляет каркас на основании показаний строительного уровня.

Подсистема из дерева

Особенности устройства деревянного каркаса при устройстве откосов на окна для сайдинга, включают следующие нюансы, о которых необходимо знать:

Стоевые профили из бруса рассчитывают исходя из шага в 50 – 60 см. Их высота должна быть равна высоте строения, так как их длину сложно наращивать.
Метизы приобретают с учетом шага в 40 см на один метиз.
Если влажность древесины превышает 12%, то ее высушивают естественным образом под прессом, дабы избежать эффекта «кручения» брусьев.

Для увеличения срока эксплуатации древесины применяют ее обработку различными защитными составами.

Монтаж подсистемы

Для оформления проема сайдингом на деревянной обрешетке не требуется устройство горизонтальных направляющих. Вертикальные направляющие должны быть установлены с шагом исходя из ширины утеплительного материала.

Шаг между направляющими зависит от типа утеплителя

Стартовую полосу крепят к брусьям.

Установка стартовой полосы

Возле оконных проемов закрепляют брусья в горизонтальном положении для обеспечения жесткости. К брусьям будет крепиться стартовый профиль и другие комплектующие, а также околооконная планка.

По верхнему краю оконного проема закрепляют горизонтальный брус

Подготовка

Как сделать откосы на окна сайдингом своими руками расскажет пошаговая инструкция.

  • Перед тем как приступить к обшивке оконных проемов, необходимо обследовать откосы на наличие трещин, чтобы исключить ослабление сцепления обрешетки с их поверхностью.
  • Если трещина есть, то ее рекомендуется расшить.
  • Затем зашпаклевать и дать просохнуть.
  • После этого откос надо загрунтовать грунтом с глубоким проникновением.
  • Производят надрезку уголков и профилей под углом в 45 градусов.

Оформление углов окна

Способы устройства откосов из сайдинга

Околооконный монтаж сайдинговых панелей может иметь различные особенности, зависящие от глубины расположения окна. Толщину стены создает обрешетка, утеплитель и облицовка. В итоге окно может располагаться в глубину от 5 до 19 см.

Расположение окна вровень со стеной

Этот способ применяют при расположении окна вровень со стеной. В данном случае производят обшивку оконного проема при помощи Г-образного фартука.

Схема монтажа сайдинга вокруг окон

Сначала оконный проем обрабатывают герметиком снизу, затем на дюбели прибивают полосу. Таким же способом крепят остальные полосы, а верхнюю герметизируют при помощи алюминиевого профиля.

Установку сайдинга рекомендуется производить с нахлестом на блок окна, чтобы закрыть щель между его конструкцией и стеной.

Внахлест

  • размеры J-реек подбирают в соответствии с размерами оконного проема по высоте и ширине;
  • в соответствии с шириной профиля верхний профиль надрезают и загибают вниз;
  • боковой профиль вводится в верхний таким образом, чтобы часть, которая была отогнута, вошла в него;
  • между верхним и боковым профилем со всех сторон должен быть оставлен зазор от 3 до 5 мм;
  • нижний профиль вставляют, оставляя температурный шов между боковыми профилями в 3 мм.

Схема установки сайдинга внахлест

Зазоры скроет сайдинг.

На угол

Устройство похоже на вышеописанный способ, только есть необходимость подрезки верхнего и боковых профилей внизу под 45 градусов, не забывая про размеры теплового зазора, который должен быть перекрыт.

Схем отделки угла откоса сайдингом

Оконные проемы с откосами

При отделке фасада пластиковым сайдингом можно устроить откосы из этого же материала.

По контуру оконного проема, обшитого сайдингом окна, производят установку J-профиля, в который заводят обшивку.

J-профиль заводят в обшивку

Затем производится установка стартовых планок для вагонки из пластика по периметру оконного проема, при этом соблюдаем ее строгое геометрическое положение.

Стартовые планки устанавливают по периметру проема окна

При помощи угольника производится расположения внешней стартовой планки на поверхность оконного профиля с учетом расположения отделки откоса относительно профиля под 90 градусов. Метки должны быть соединены с одновременной проверкой перпендикулярности расположения стартовой планки. При помощи уровня соединяем все метки.

Метки соединяют с помощью уровня

Ориентируясь на прочерченные линии, производится съем боковых и верхних размеров.

Съем боковых размеров

Производят нарезку стартовых планок, исходя из полученных размеров, обрезая их торцы под 45 градусов. Устанавливают внутренние стартовые планки. Крепление производят по внутреннему периметру непосредственно к оконной раме.

Нарезка стартовых планок

Затем отмеряют расстояние от внешней планки к внутренней на верху проема. Уголок обрезают под 45 градусов.

Уголок подрезают под 45 градусов

Устанавливают уголок на верхнюю часть откоса.

В стартовые планки устанавливают пластиковые фрагменты.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

—>

Источник

Adblock
detector

Как выбрать высоту окна?


Выбор высоты окна является важным решением по дизайну, которое может значительно влиять на внешний вид и атмосферу комнаты. Вот несколько факторов, которые следует учитывать при выборе высоты окна:

  1. Высота потолка: высота окна должна быть пропорциональна высоте потолка в комнате. Общее правило — верхняя часть окна должна быть примерно на 15-20% от высоты потолка от пола.

  2. Естественный свет: учтите, сколько естественного света вы хотите в комнате. Более высокое окно позволит в большее количество света, но также может ухудшить конфиденциальность.

  3. Конфиденциальность: если окно выходит на оживленную улицу или на соседей, вы можете захотеть выбрать более низкую высоту, чтобы увеличить конфиденциальность.

  4. Сти

Высота окна важный элемент дизайна интерьера и влияет на эргономику помещения. Для выбора высоты окна следует учитывать следующие факторы:

  1. Высота потолка: окно должно быть достаточно высоко, чтобы создать впечатление простора и света.

  2. Цель использования помещения: если в комнате предусмотрена установка мебели или она предназначена для хранения, то высота окна может быть ниже, чем в случае, если она предназначена для проживания.

  3. Свет: если в комнате предусмотрена установка вентиляционных откосов, то высота окна может быть ниже.

  4. Стиль интерьера: высота окна может варьироваться в зависимости от стиля интерьера и внешнего вида здания.

В общем, для выбора высоты окна следует учитывать все эти факторы и

Высота окна важный фактор в выборе окон, она может влиять на внешний вид здания, комфорт жильцов, количество дневного света, который попадает в помещение, и на энергоэффективность. Чтобы выбрать подходящую высоту окна, следует учитывать следующие факторы:

  1. Высота помещения: высота окна должна соответствовать высоте помещения, чтобы обеспечить достаточное количество света.

  2. Внешний вид: высота окна должна соответствовать фасаду здания, чтобы добавить элегантности и красоты.

  3. Удобство: высота окна должна быть достаточной, чтобы вы могли удобно выглядеть из окна и внести достаточное количество света.

  4. Энергоэффективность: высота окна может влиять на энергоэффективность, так как высокие окна м

Выбор высоты окна зависит от многих факто

Выбор высоты окна является важным решением по дизайну, которое может значительно влиять на внешний вид и атмосферу комнаты. Вот несколько факторов, которые следует учитывать при выборе высоты окна:

  1. Высота потолка: высота окна должна быть пропорциональна высоте потолка в комнате. Общее правило — верхняя часть окна должна быть примерно на 15-20% от высоты потолка от пола.

  2. Естественный свет: учтите, сколько естественного света вы хотите в комнате. Более высокое окно позволит в большее количество света, но также может ухудшить конфиденциальность.

  3. Конфиденциальность: если окно выходит на оживленную улицу или на соседей, вы можете захотеть выбрать более низкую высоту, чтобы увеличить конфиденциальность.

  4. Сти

Высота окна важный элемент дизайна интерьера и влияет на эргономику помещения. Для выбора высоты окна следует учитывать следующие факторы:

  1. Высота потолка: окно должно быть достаточно высоко, чтобы создать впечатление простора и света.

  2. Цель использования помещения: если в комнате предусмотрена установка мебели или она предназначена для хранения, то высота окна может быть ниже, чем в случае, если она предназначена для проживания.

  3. Свет: если в комнате предусмотрена установка вентиляционных откосов, то высота окна может быть ниже.

  4. Стиль интерьера: высота окна может варьироваться в зависимости от стиля интерьера и внешнего вида здания.

В общем, для выбора высоты окна следует учитывать все эти факторы и

Высота окна важный фактор в выборе окон, она может влиять на внешний вид здания, комфорт жильцов, количество дневного света, который попадает в помещение, и на энергоэффективность. Чтобы выбрать подходящую высоту окна, следует учитывать следующие факторы:

  1. Высота помещения: высота окна должна соответствовать высоте помещения, чтобы обеспечить достаточное количество света.

  2. Внешний вид: высота окна должна соответствовать фасаду здания, чтобы добавить элегантности и красоты.

  3. Удобство: высота окна должна быть достаточной, чтобы вы могли удобно выглядеть из окна и внести достаточное количество света.

  4. Энергоэффективность: высота окна может влиять на энергоэффективность

Какие бывают варианты полок для ванной? Где лучше всего устанавливать полки? И как выбрать стильную и актуальную модель? Все ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье. В ванной комнате обычно хранится множество мелочей, таких как шампуни, гели для душа, умывальные принадлежности, кремы, салфетки, полотенца, и для их удобного размещения можно рассмотреть встроенные полочки.

Как выбрать удобную, стильную полку в ванную комнату, на которой поместится все необходимое и которая украсит интерьер? Какие виды полок существуют, что в моде сейчас? Рассказываем.  

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер

Виды по конструкции

Навесные

Самый простой и распространенный вариант. Навесную подставку можно разместить практически в любом месте. Но придется сверлить отверстия в стене для креплений.

Навесные настенные полки в ванную комнату, чаще всего, компактного размера. Такие можно разместить даже непосредственно над ванной или в душевой.

Их минусом можно считать ограничения по нагрузке. Как правило, они не рассчитаны на большой вес. Зато такую конструкцию при желании легко заменить на новую, если, например, захочется обновить интерьер.

Встраиваемые

Чтобы сделать такую, придется приложить гораздо больше усилий.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Ксения Огородникова. Фото: Иван Сорокин

Для создания встраиваемых полок нужно соорудить специальную конструкцию из гипсокартона и металлического каркаса с углублениями — это и будут полки. Затем ее облицовывают той же плиткой, что и другие стены в помещении.

Иногда в нишу встраивают полки из стекла или другого материала, делают их из МДФ или ЛДСП, если размещают не в мокрой зоне.

Преимущество встраиваемых полок в том, что они не мешают передвижению по комнате, так как устанавливаются вровень со стеной. Они более надежны, рассчитаны на больший вес.

Недостатком такого решения можно считать то, что впоследствии его сложно изменить. Чтобы переделать полки, придется полностью сносить всю конструкцию.

Напольные

Небольшие этажерки, стеллажи с полками тоже устанавливают в ванной.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Анна Малютина

Этот вариант, скорее, для просторных помещений. Для напольных полок нужно выделить отдельное место. А в типовых санузлах это не всегда возможно.

Есть и плюсы. Такие конструкции достаточно вместительны, выдерживают значительный вес. Их можно переставлять, передвигать. А при желании легко заменить.

Переносные

Это компактная полка-столешница. Ее ставят непосредственно на саму ванну.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Pexels

Ее используют те, кто любит подольше полежать в теплой воде. На такую полку можно положить книгу, поставить чашку.

А еще она может быть элементом декора. Например, если разместить на ней свечи.

Где разместить полку в ванной: лучшие идеи

Рядом с зеркалом

Есть модели зеркал-шкафов, где полки уже спроектированы изначально внутри.

Также они могут находиться внизу, под отражающей поверхностью, или сбоку.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Нина Абасеева. Фото: Ольга Пегова

Полка с зеркалом в ванную комнату — удобное место для хранения умывальных принадлежностей. Это необязательно должен быть шкаф, иногда зеркала продаются с маленькими подвесными полочками.

Под раковиной

Навесная или напольная зона для хранения под раковиной часто более вместительна.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Лина Князева. Фото: Ник Руденко. Стиль: Ирина Темнова

Здесь уже можно уместить достаточно крупные предметы: моющие, чистящие средства, полотенца, ковшики.

Единственный минус — достаточно низкое расположение. За необходимой вещью придется наклоняться. Зато такое решение экономит пространство, не занимает в комнате лишнего места.

Полки в ванную комнату над ванной и в душевой

Это небольшие навесные полочки для самого необходимого: шампуня, геля для душа, кондиционера для волос, мыла. Поэтому они, как правило, компактного размера.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Татьяна Кулинченко и Виктория Домоцева, студия Le DES. Фото: Инна Каблукова

Выбирать место для них нужно особенно внимательно. Лучше заранее протестировать, не будет ли подставка мешать во время душа или приема ванны.

Важно также учесть, что для такого варианта размещения нужны полочки максимально устойчивые к влажности.

В углу

Такие тоже можно повесить над ванной, в душевой или поставить на пол в одном из углов комнаты.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Инна Азорская. Фото: Ольга Шангина. Стиль: Екатерина Наумова

Преимущество угловой полки в ванную комнату в том, что она позволяет задействовать то пространство, которое обычно остается бесполезным.

Для маленьких ванных комнат это важно. Ведь порой разместить дополнительные места хранения там просто негде.

Материалы

Пластик

Самый доступный вариант. Такие полочки продаются в любом крупном супермаркете. Главное их достоинство — цена.

Кроме того, они не боятся влаги, перепада температур. Им не страшны никакие моющие, чистящие составы.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Pexels

При этом пластиковые подставки не рассчитаны на большой вес, они достаточно хрупкие. А еще не очень красивые.

Если обращаться с ними аккуратно, прослужат долго.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Pexels

Металл

Надежные, крепкие, износоустойчивые. Нержавеющие полки из металла в ванную комнату — хорошее решение.

Но важно выбирать модели, предназначенные именно для помещений с высокой влажностью.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Pexels

Их делают из нержавейки хромированного металла или из металла, покрытого специальной краской, защищающей от ржавчины. Металл сам по себе износоустойчивый и прочный. А вот к покрытию нужно относиться бережно. Малейшее повреждение может привести к коррозии.

Стекло

Стеклянные конструкции визуально легкие, незаметные, они не загромождают пространство и не создают лишний «шум».

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: дизайн студия Акимовой Ирины. Фото: Мария Иринархова

Делают их, обычно, из толстого закаленного стекла. Это решает вопрос хрупкости материала.

Тем не менее изделия из стекла требуют более аккуратного отношения, чем их «коллеги» из металла и пластика. И в уходе они сложнее. Мыло и шампунь оставляют на стекле налет. Поэтому чистить такую полочку придется часто. Нельзя использовать слишком агрессивные средства и составы с абразивными частицами, чтобы не поцарапать стекло.

Дерево и его имитация

Натуральное дерево в ванной — это не страшно. Если, конечно, оно должным образом обработано.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Диана Калинкина. Фото: Виола Заварзина

Полки из дерева необходимо покрыть защитными составами, которые уберегут от воздействия воды и влажности, появления грибка и плесени, распространения насекомых-вредителей.

Также лучше выбирать мебель из устойчивых к влаге пород. Например, лиственницы, тика. Либо изделия из древесины, которая прошла термическую обработку.

Имитация дерева — это плиты из древесной стружки: МДФ и ДСП. Для ванной лучше выбирать изделия из МДФ. Этот материал изготавливают из прессованной древесной стружки. Он достаточно устойчив к воздействию воды и влажности. Мебели из МДФ можно придать любую фактуру и цвет. Для этого на поверхность плит наносят тонкий слой пластика или ПВХ-пленку.

Чуть хуже переносит влажность мебель из ЛДСП. Но этот материал тоже используют для изготовления мебели для санузлов. ЛДСП, как и МДФ, состоит из древесной стружки. Снаружи плиты покрыты полимерной пленкой — заламинированы. Но если вода попадет внутрь, под пленку, материал разбухнет.

Полки из плитки ванной комнате (ниши)

Встроенные полки часто обшивают керамогранитом или плиткой, как и другие стены в помещении. Или делают из дерева или его имитации, если это поверхность над инсталляцией унитаза.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Валерия Хуснутдинова и Екатерина Астафьева (студия Ingresso Interiors). Фото: Наталья Градусова

Плиточная поверхность абсолютно не боится воды и влажности, ее легко мыть, можно использовать чистящие средства.

Стиль и дизайн: что в моде

Разбираем актуальные тренды.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Анна Малютина
  • Ванная комната в современном доме — это место для отдыха, расслабления, ухода за собой. Поэтому все более популярными становятся спокойные, приглушенные, естественные цвета: бежевый, серый, белый, коричневый, черный. Часто цвет полки выбирают в тон стен, чтобы сделать ее почти незаметной. Особенно, если она компактного размера. Еще один вариант — выбрать полку контрастного цвета. Например, насыщенное рыжеватое дерево на фоне темно-серой или черной стены.
  • Натуральные фактуры дерева и камня остаются самыми востребованными. Они создают ощущение близости к природе. Актуальной также является фактура металла.
  • Важна простая форма и ровные линии: прямоугольник, квадрат, овал или круг. Сложная форма сложна и для уборки. А в ванной наводить чистоту приходится часто.
  • В тренде лаконичные модели, без дополнительного декора. Однотонные, матовые.
  • На полках, особенно открытых, не должно быть беспорядка. Шампуни и кондиционеры из разноцветных бутылочек лучше перелить в стильные флаконы с подписями. Хранение на полках в ванной комнате (как на фото) можно организовать в корзинах, ящиках и органайзерах.

Как выбрать полку в ванную

Интерьер санузла — это не только про моду и стиль, но и про практичность и функциональность. А еще про безопасность и комфорт. Поэтому подход к выбору мебели должен быть особым.

Это касается и такого небольшого элемента как полка для хранения и декора.

Полка в ванную комнату: виды, варианты размещения и 72 стильных фото в интерьереИсточник: Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

На что обратить внимание и что учесть?

Объективно оцените общий размер своей ванной. Если она просторная, подойдут и отдельно стоящие напольные модели, и встроенные, и навесные. А вот в маленьком санузле место найти сложнее.

Возможно, стоит присмотреться к угловым моделям, а также рассмотреть вариант размещения хранения под раковиной, под зеркалом или сбоку от него, над стиральной машинкой, на верхней горизонтальной плоскости инсталляции.

Прежде чем покупать понравившуюся полку, определите точное место, где она будет размещена. Убедитесь, что подходят размеры, полка не будет мешать. Она не должна слишком выступать — иначе неприятных столкновений не избежать. Решите, что именно вы будете хранить на полке. От этого зависит выбор материала и размера.

Лучше предварительно посчитать, какая длина и глубина подставки необходима в вашем случае, какой вес ей предстоит выдерживать.

Постарайтесь подобрать полку в соответствии с дизайном всего помещения. Для классики подойдут более элегантные модели из хромированного металла или латуни, модели со стеклом. Для экостиля идеальным выбором станет деревянное изделие. А для стилей лофт и минимализма — из металла.

Если мысленно вам сложно представить, что получится, создайте коллаж. Сфотографируйте ванную, найдите в интернете фото понравившегося предмета мебели и в любом редакторе наложите одно изображение на другое в нужных пропорциях.

Как правильно разместить все в ванной комнате?


Правильное размещение предметов в ванной комнате может существенно повлиять на ее функциональность и эстетику. Вот несколько рекомендаций по расположению предметов в ванной комнате:

  1. Разместите ванну или душ в удобном месте: Определите удобное место для ванны или душа, чтобы они были легко доступны и позволяли максимальный комфорт.

  2. Установите раковину на удобной высоте: Разместите раковину на удобной высоте, так чтобы вы могли использовать ее с комфортом и удобством.

  3. Разместите зеркало на правильной высоте: Зеркало в ванной комнате должно быть на уровне глаз, чтобы вы могли удобно использовать его, стоя или сидя перед ним.

  4. Разместите шкафы для хранения на удобном расстоянии: Шкафы для хранения должны быть установлены на удобном расстоянии, чтобы вы могли легко получать доступ к своим вещам, но при этом не мешали движению в комнате.

  5. Установите полочки для удобства: Установите полочки для хранения необходимых вещей, таких как шампуни, мыла, губки для посуды и т.д., чтобы они были удобно доступны во время использования.

  6. Поместите рушники и халаты в удобном месте: Установите крючки для вешалок или полочки для хранения рушников и халатов в удобном месте, чтобы они были доступны после использования.

  7. Разместите плитку на правильном уровне: Убедитесь, что плитка на полу и на стенах установлена на правильном уровне, чтобы избежать проблем с дренажем и визуальными неровностями.

  8. Не перегружайте пространство: Важно не перегружать ванную комнату мебелью и декором, чтобы она выглядела светлой, просторной и чистой.

  9. Обратите внимание на электрику: Убедитесь, что вы установили розетки и выключатели в правильных местах, чтобы вы могли легко использовать электрические приборы, но при этом избежать риска поражения электрическим током во время использования воды.

В целом, правильное

Оптимальное расположение элементов в ванной комнате будет зависеть от ее планировки и размеров. Однако, есть несколько общих советов:

  1. Разместите унитаз и раковину так, чтобы между ними было достаточно места для передвижения. От расположения двери зависит, как будет удобнее организовать пространство.

  2. В ванной комнате не должно быть перегруженности мебелью и предметами интерьера. Помните, что меньше — это лучше.

  3. Уделяйте особое внимание хранению и организации вещей, чтобы сохранять чистоту и порядок.

  4. Установите зеркало на уровне глаз, чтобы оно было удобно для использования.

  5. Разместите освещение так, чтобы оно было достаточно ярким и равномерным, не создавало теней и ослепляющих бликов.

  6. При выборе материалов для отделки стен и пола учитывайте их водонепроницаемость и прочность.

  7. Если позволяет планировка, разместите ванну и душ в углу, чтобы максимально использовать свободное пространство.

  8. Используйте шкафы и полки, чтобы максимально использовать вертикальное пространство.

  9. Разместите вентиляционную систему так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и избежать скопления влаги.

  10. Не забывайте о декоративных элементах — они могут придать ванной комнате индивидуальность и уют.

Важно помнить, что правильное расположение элементов в ванной комнате должно быть удобным и функциональным, а также соответствовать вашим личным предпочтениям и потребностям.

Видео. Дизайн интерьера ванной комнаты

Весь мебельный промышленный комплекс в мире бы прекратил свою деятельность мгновенно, если бы исчезли древесноволокнистые плиты, независимо от того, называют ли их ДВП, оргалитом или как-либо еще. Этот материал стал практически неотъемлемым компонентом не только в производстве мебели, но также в строительных работах, при создании легких конструкций и даже для знаменитых почтовых ящиков, которые изготавливают из ламинированной ДВП и тонких реек.

  1. Производство ДВП
  2. Ламинированный ДВП и его применение
  3. Стеновые ламинированные панели из ДВП
  4. Толщина ламинированного ДВП
  5. Цена на двери ламинированные ДВП

Производство ДВП

Цветовая гамма

ДВП получают из древесины. Не из массива, как такового, а из отходов, которые остаются при обработке дерева на лесопилках и других деревообрабатывающих предприятиях. Также в состав материала могут входить макулатура и другая целлюлозосодержащая продукция и ее отходы. После измельчения отходов материал спрессовывается в плиты и сушится. Для того, чтобы плита имела стойкость к влаге, в волокнистую массу добавляют различные эмульсии и осаждающие вещества.

Производство ДВП

Сразу по завершении технологического процесса изготовления, плита имеет довольно высокий уровень влажности — от 60 до 75%, поэтому в таком виде она непригодна к использованию. Для того, чтобы просушить ДВП, плиту отправляют га сушку, и на этом этапе формируется твердость плиты. ДВП может разниться по твердости, что сказывается на условиях ее применения:

  • твердые ДВП;
  • сверхтвердые;
  • мягкие ДВП.

Твердые сорта ДВП получают при помощи сушки в специальной печи при температуре до 170°С. Мягкие марки отправляются на естественную сушку, при этом твердые плиты по ГОСТу должны иметь влажность не более 7%. Для особо прочных марок ДВП используют в процессе приготовления смеси композитные смолы, как скрепляющее вещество, но их процент от общей массы плиты не должен превышать 6%. Также в состав всех современных плит ДВП входят в обязательном порядке антисептики и антипирены, затрудняющие горение материала. Также для повышения прочности изделия плита пропитывается пектолом. Такие плиты маркируют СТ, и их прочность втрое превышает прочность стандартной мебельной плиты.

Ламинированный ДВП и его применение

Для придания листу ДВП дополнительных эстетических свойств, его ламинируют, в результате чего получают не просто декоративный материал с интересной фактурой и оттенком. В процессе ламинации плита получает дополнительную прочность и защиту от влаги, что делает ее применение гораздо шире, а цены выше. С ценами давайте и разберемся. Она зависит от размера, толщины и класса. ДВП ламинированный цена за лист которого указана в таблице, распространен настолько широко, что разлет по стоимости может быть довольно внушительный.

Цены

Цены указаны по Московскому региону и должны быть актуальными на весь 2015 год. Еще один не менее важный параметр ДВП — его размеры. Стандарты существуют, и довольно жестко регламентируют производителя, но это не значит, что нельзя заказать листы большего размера. Стандартные листы имеют следующие размеры в миллиметрах:

  1. 2745х1700х3,2
  2.  2440×1220х3,2
  3. 2140х1220х3,2
  4.  2745х1220х3,2

Стеновые ламинированные панели из ДВП

Декоративные стеновые панели ДВП могут иметь самую разную фактуру. Самой распространенной стеновой панелью из ДВП считают фактуру под керамическую плитку, хотя, скорее всего, это стереотип, потому что ламинат может повторять и фактуру дерева, мрамора, но основной смысл применения стеновой панели — в ее высокой плотности и водостойкости.

Декоративные стеновые панели ДВП

Существуют более дорогие сорта ламинированных стеновых панелей, которые сделаны не из хвойных пород дерева, а из отходов эвкалиптовых пород, которые имеют натуральное антисептическое действие.

Толщина ламинированного ДВП

ЛДВП с декоративным покрытием на самом деле не вся ламинированная. Так ее стали называть для упрощения, а процесс нанесения тонкого слоя декоративного покрытия называется кашированием. Но на толщину листа это влияет мало. Технология производства ЛДВП позволяет изготовить лист толщиной от 2,5 до 4 мм. В зависимости от предназначения листа, выбирается его толщина и твердость.

До 12 мм

Технология изготовления ДВП твердых и сверхтвердых марок предполагает толщину листа уже большую — до 12 мм, которые и применяются на стеновых панелях. Тем не менее, твердые марки могут быть выполнены в толщине листа и 2,5, 3, 4 и 6 мм. В зависимости от предназначения, плотность ДВП тоже может быть разной, независимо от толщины.

Цена на двери ламинированные ДВП

Двери

ЛДВП очень часто используется не только в обшивке стен и конструкции мебели, но для удешевления конструкции межкомнатной двери, пользуются именно такими марками обшивок. Такая дверь не требует ни грунтовки, ни окраски, и уже полностью готова к применению. По конструкции двери с ламинированным ДВП ничем не отличаются от обычных межкомнатных дверей, а внешне выглядят привлекательно, причем предоставляют огромный выбор по дизайну и внешнему исполнению. Цена таких дверей составляет от 2 до 4 тысяч рублей в зависимости от фурнитуры.

Отличный и недорогой материал

Ламинированные ДВП — отличный и недорогой отделочный материал, который имеет широкое применение, и несмотря на засилье пластиков и композитов, со сцены уходить пока не собирается.

Читайте также: Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Как правильно положить ДВП?


Чтобы правильно положить лист ДВП (древесно-волокнистая плита), следуйте этим шагам:

  1. Подготовьте поверхность, на которую будет укладываться ДВП. Убедитесь, что поверхность ровная и чистая.

  2. Измерьте размеры поверхности, на которую будет укладываться ДВП, и отметьте размеры на листе плиты. Помните, что при необходимости лист ДВП можно обрезать.

  3. Нанесите клей равномерно на поверхность, на которую будет укладываться ДВП.

  4. Начните укладывать лист ДВП на подготовленную поверхность, начиная с одного угла и двигаясь к противоположному. Убедитесь, что ДВП плотно прилегает к поверхности и не имеет воздушных карманов между поверхностью и плитой.

  5. Используйте клеммы или зажимы, чтобы зафиксировать лист ДВП на месте и дать клею время высохнуть.

  6. После того, как клей высохнет, срежьте лишние края ДВП, если это необходимо.

Важно помнить, что ДВП может быть тяжелым материалом, поэтому для укладки может потребоваться помощник. Также следует обратить внимание на инструкции производителя ДВП и клея, чтобы гарантировать правильное использование и безопасность в процессе укладки.

Видео. Какие панели ДВП бывают и какие лучше выбрать? | Древесно-волокнистая плита | Ярославль

Правильный выбор и установка электрозамка своими руками

Каждый человек задумывается о сохранности и безопасности своего имущества, и для этой цели важно выбрать высококачественное запорное устройство. Многие предпочитают электрозамок, который соответствует самым разным требованиям и считается надежным устройством. Если вы интересуетесь, как установить электрозамок своими руками, то это может быть полезной информацией для обеспечения безопасности вашего дома.

Наиболее простая конструкция электрического замка, доступная для самостоятельного изготовления и монтажа

Выход из ситуации есть – это самодельный электромеханический замок. Сделанный электрический вариант своими руками гарантирует надежную защиту, а также экономию средств, что немаловажно. При этом сделать электрозамок несложно. Достаточно определиться с моделью и придерживаться ряда рекомендаций.

Внимание! Одним из основных преимуществ считается отсутствие необходимости в выходе на улицу для открывания двери. Электрическая конструкция работает в автоматическом режиме, а ее механическая составляющая гарантирует и ручное открывание по мере необходимости. В качестве ключа применяется карта или обыкновенный вариант.

Принцип функционирования электромеханической конструкции?

Принцип открывания электромеханического устройства основан на использовании соленоида. Это происходит так:

  1. На контакты соленоида подается напряжение.
  2. Далее сбрасывается пружинный фиксатор.
  3. Рабочий ригель входит в замок из-за воздействия на него пружины.
  4. Замок открывается.

Для закрывания замка процесс проводится в обратном порядке. Изнутри помещения на механизм воздействуют при помощи специальной кнопки или с помощью управляющего механизма. Снаружи замок открывается механически. Для этого используется специальный ключом.

Установленный электрозамок, предназначенный для ворот или калитки

Как правильно подобрать изделие?

Выбрать электромеханический замок несложно. Для этого учтите некоторые особенности. Первое, на что обращают внимание, это вид механизма. Он бывает накладным или врезным. При этом внешний вид изделия аналогичен механической конструкции.

Также обращают внимание на тот момент, с какой стороны смонтировано изделие. В соответствие с этим конструкции бывают левосторонними и правосторонними. Стоит учесть предпочтительный способ разблокировки и блокировки, а также особенности процесса. Выделяют следующие варианты конструкций:

  1. Электроблокирующий.
  2. Моторный.
  3. Соленоидный.
  4. Электрозащелка.

Если замок приобретен или сделан своими руками, самое время приступить к установке. Лучше если работа доверена опытному профессионалу своего дела. Но при желании все делают собственноручно.

Составляющие качественного электрозамка, необходимые для монтажа

Советы по самостоятельной установке

Важно запомнить, что от корректности монтажных работ, напрямую зависит безопасность использования. Сложность установки определяется выбранным запорным элементом. Проще монтируется накладное изделие. Алгоритм работы в этом случае следующий:

  • На калитке или дверном полотне выполняют разметку. Она предполагает определение мест, где расположены крепежи. Используют обыкновенный карандаш.
  • В полотне в соответствии с выполненной разметкой просверливают отверстия, которые используются для установки крепежей.
  • Монтируют запирающее устройство и тщательно фиксируют его.
  • Устанавливают ответную планку.
  • Проверяют правильность функционирования элемента и при необходимости корректируют положение.

На этом монтаж накладной электромеханической конструкции закончен. Врезной механизм имеет сложную установку, но справиться с ней самостоятельно можно. Алгоритм в этом случае сводится к следующим этапам:

  • На торцевой части дверного полотна выполняют разметку. Для этого прикладывают замок, обводят его с учетом отверстий под крепежи.
  • Далее вырезается специальная ниша в металлической конструкции. Получается специальный «карман».
  • В его устанавливают замочный корпус.
  • На полотне отмечают места крепления устройства и вырезают их.
  • После того, как отверстия сделаны, замочный корпус закрепляют. Используют для этого обыкновенные саморезы.
  • Дополнительные элементы конструкции и квадратный стержень располагают в специально подготовленных отверстиях.
  • Выполняют разметку и установку ответной планки.
  • Выполняют проверку функционирования изделия.
Электромеханический замок, имеющий электронное и ручное открывание

Внимание! Проверка работы устройства сводится к оценке качества работы электрической части. Важно убедиться в том, что замок и ответная планка смонтированы на одинаковой высоте. Ригели замка должны входить в подготовленные на них отверстия без проседания или «цепляния». Только в этом случае говорят о правильных монтажных работах.

Достоинства и недостатки электромеханической конструкции

Электромеханические изделия, монтаж которых выполнен своими руками, имеют достоинства и недостатки. К основным плюсам относят:

  • Высокую надежность.
  • Устойчивость к взлому. Без наличия электричества и ключа открыть механизм не удастся. Электромагнитная конструкция в этом плане уязвима.
  • Долговечность службы.
  • Простоту и высокую скорость ремонтных работ при необходимости.
  • Наличие резервной аккумуляторной батареи, что удобно в процессе эксплуатации.
  • Возможность дополнить изделие специальным источником дополнительного питания. Это повысить надежность устройство.
  • Есть возможность сочетать изделие с другими системами безопасности, включая домофон.

Имеются и некоторые недостатки. Во-первых, вероятность сбоев в процессе функционирования. Они становятся возможными в тех случаях, если в изделие попадает влага или наблюдается низкая температура воздуха. В целом эти недостатки на сегодняшний день практически решены. Выполняется это с помощью установки защитных корпусов и вспомогательных элементов, что положительно сказывается на работе изделия.

Простая конструкция электромеханического замка, установленная своими руками на калитке

Простой и качественный электромеханический замок своими руками – посильная задача для каждого человека. Никаких сложностей в этом нет, поэтому можно смело делать все самостоятельно. Это также позволит гордиться собственными навыками и умениями. Электромеханическая конструкция обеспечит надежность и защиту жилища, а также комфорт эксплуатации. Теперь не придется выходить на улицу, чтобы открыть дверь.

Как установить замок на пластиковые двери?


Установка замка на пластиковые двери может быть немного сложнее, чем на деревянные или металлические двери, поскольку пластиковые двери имеют свою конструкцию и форму. Ниже представлены общие инструкции для установки замка на пластиковые двери:

  1. Измерьте расстояние между центрами отверстий замка и ручки. Это важно, чтобы установить замок правильно и он был выровнен.

  2. Сделайте отметки на двери с помощью линейки и карандаша. Это поможет вам выровнять замок в вертикальной и горизонтальной плоскости.

  3. Используйте дрель для сверления отверстий под замок и ручку. Обычно для пластиковых дверей используются специальные буры или сверла с твердосплавной насадкой. Во время сверления следите, чтобы не повредить внутреннюю структуру двери.

  4. Установите механизм замка в отверстие и закрепите его винтами. Убедитесь, что замок не шатается и находится в горизонтальном положении.

  5. Установите ручку на дверь, вставив шпильку в отверстие и закрепив ее винтами. Проверьте, что ручка работает корректно и не заклинивает.

  6. Проверьте замок и ручку на работоспособность, убедитесь, что ключ поворачивается легко и ручка открывает дверь без затруднений.

Обратите внимание, что для установки замков на пластиковые двери лучше обратиться к профессионалам, чтобы не повредить дверь и не ухудшить ее качество и безопасность.