• Лучшие ножницы для резки полипропиленовых труб. Виды и характеристики ножниц
  • Ножницы с трещоточным механизмом
  • Автоматические ножницы в виде пистолета
  • Роликовый труборез
  • Электрифицированный труборез
  • Как выбрать лучшие ножницы для резки полипропиленовых труб?
  • Как пользоваться инструментом?
  • Видео

Пластиковые трубы, включая полипропиленовые, постепенно вытесняют металлические аналоги, особенно в случае отопительных систем. Профессионалы с опытом приветствуют этот новый подход, поскольку он существенно упрощает процесс подготовки и монтажа благодаря возможности использования специализированных инструментов, таких как ножницы для полипропиленовых труб.

TCT 1-5/8” 42mm.

Лучшие ножницы для резки полипропиленовых труб. Виды и характеристики ножниц

Казалось бы, что может быть сложного в ножницах? Тем более, что они призваны выполнять вполне тривиальную операцию – резать трубы. Тем не менее, разновидностей этого нехитрого инструмента хватает, поскольку требования к нему могут быть весьма разнообразные. Одно дело, если намечается небольшой ремонт, когда потребуется изготовить всего несколько сегментов трубопроводной системы.

PVC PIPE CUTTER, Ф63мм.

В этом случае количество резов будет минимальным, и можно обойтись дешёвым изделием с лезвиями из стали среднего качества, которое после использования и выбросить не жалко. Другое дело, если человек планирует крупномасштабное строительство (реконструкцию), либо занимается этим ремеслом профессионально. Здесь вряд ли стоит заглядываться на бюджетные варианты, ибо почти наверняка сработает принцип «скупой платит дважды».

Zeissler — лучшие ножницы для резки полипропиленовых труб.

Ножницы с трещоточным механизмом

Бюджетный, непритязательный, удобный в использовании инструмент с достойными эксплуатационными характеристиками. Есть возможность выбора в соответствии с диаметром подлежащих резанию труб: до 42 мм либо до 75 мм. То есть, если есть уверенность, что не придётся разрезать толстые полипропиленовые трубы, можно обойтись самой простой моделью.

Труборез Valtec для металлополимерных и полимерных труб.

Автоматические ножницы в виде пистолета

Продвинутый аналог вышеупомянутых прецизионных ножниц для полипропиленовых труб, позволяющий резать полипропиленовые трубы практически любого диаметра. Универсальный инструмент с дополнительными возможностями. В частности, им удобно работать в ситуации, когда труба близко прилегает к стене. При этом напряжение на кисть руки остаётся неизменным.

Роликовый труборез

Очень удобный в использовании недорогой инструмент. Его конструкция предусматривает фиксирующие ролики и дисковое лезвие, приводимое в действие резьбовым механизмом.

Электрифицированный труборез

Данное приспособление оснащено электроприводом от аккумулятора. Процесс резки происходит следующим образом: в фиксирующий узел вставляется труба и нажимается кнопка «старт». За несколько секунд гильотинный нож отрезает кусок трубы заданного размера, при этом не затрачивается никаких физических усилий, а срез получается идеально ровным. Однако у этого инструмента есть ограничение: диаметр трубы не должен превышать 42 мм, так как фиксирующее устройство не пропускает большее значение этого параметра.

Труборез 1-5/8” 42mm.

Как выбрать лучшие ножницы для резки полипропиленовых труб?

Чтобы инструмент служил долго, а работа с ним доставляла удовольствие, при его приобретении стоит обратить внимание на некоторые существенные параметры, к которым относятся:

Ножницы для резки изделий из пластика Matrix. До 42mm, обливные рукоятки с порошковым покрытием.

  • лезвие – должно быть сделано из нержавеющей стали с углом заточки порядка 30 градусов;
  • рукоятка – должна обеспечивать удобную и надёжную фиксацию инструмента в руке. Перед покупкой стоит убедиться в отсутствии ощущения дискомфорта, проделав несколько пробных манипуляций. Чаще всего предпочтение отдают прорезиненным ручкам, которые минимизируют проскальзывание;

Лучшие ножницы для резки полипропиленовых труб. Dexter 1-5/8” 42mm.

  • опора – лучше, если она будет как можно шире, чтобы соблюсти прямой угол в процессе резки. Косая кромка будет проблемным местом, когда дело дойдёт до пайки;
  • возврат в исходное положение – если после сжатия ножницы автоматически не размыкаются, это вызовет большие неудобства при последовательной резке;
  • фиксатор – иногда он отсутствует в дешёвых моделях, поэтому всё-таки лучше проверить его наличие.

Сломанные ножницы для ПП труб.

Как пользоваться инструментом?

Обращаться с ножницами и труборезами для полипропиленовых труб довольно просто. Главное – чётко зафиксировать трубу и плавно нажать на рукоятку несколько раз. После каждого нажатия лезвие перемешается на некоторую глубину и остаётся в этом положении до следующего нажима. Следует избегать резких движений – выигрыш в скорости резки будет небольшим, а вот качество среза может пострадать, и придётся тратить время на его выравнивание или зачистку. В итоге получится не выигрыш, а проигрыш.

Ножницы для резки пластиковых труб. Лезвие – марганцевая сталь, рукоядка – сталь 45.

Неаккуратный срез может получиться также из-за несоответствия длины лезвия диаметру трубы, то есть режущая часть слишком короткая. В этой связи не стоит пытаться резать толстую трубу инструментом, не рассчитанным на такой диаметр.

Bosi 1-5/8’’ 42 mm.

Видео

Нужно ли утеплять Фановую трубу на чердаке?


Утепление фановой (вентиляционной) трубы на чердаке может быть необходимо в определенных условиях, особенно в холодных климатических зонах. Вот несколько причин, по которым стоит утеплять фановую трубу:

  1. Конденсация: В холодное время года теплый воздух из внутренних помещений может конденсироваться на холодной поверхности трубы, особенно если труба проходит через неотапливаемый чердак. Это может привести к образованию влаги и, как следствие, к коррозии металлических частей и развитию плесени.

  2. Замерзание: В очень холодных климатических условиях есть риск замерзания влаги внутри трубы, что может нарушить нормальный воздухообмен.

  3. Энергоэффективность: Утепление трубы помогает предотвратить теплопотери из дома, что может улучшить энергоэффективность здания.

  4. Предотвращение засоров: В некоторых случаях, особенно при высокой влажности воздуха внутри дома и сильных морозах, возможно образование инея или льда внутри трубы, что может привести к частичному или полному засору.

  5. Повышение долговечности: Утепление может защитить трубу от резких перепадов температур, что может продлить ее срок службы.

Если вы решите утеплить фановую трубу, убедитесь, что используете материалы, устойчивые к воздействию высокой температуры и влажности. Также стоит уделять внимание герметизации мест, где труба проходит через кровлю или стены, чтобы предотвратить утечку влаги и воздуха.

В целом, решение об утеплении фановой трубы зависит от климатических условий региона, особенностей конструкции дома и используемых материалов. Если у вас есть сомнения, рекомендуется проконсультироваться с экспертом в области строительства или сантехники.

Разводка канализации в частном доме или любом другом здании должна выполняться согласно заранее разработанному плану монтажа. Это применимо как к частным домам, так и к квартирам.

разводка канализации

Требования и нормы для оборудования разводки

Основные нормы и правила, которые необходимо соблюдать при обустройстве внутренней сети канализации дома, прописаны в СНиП 2.04.01-85:

  1. Раздел 15 данного документа посвящен основным особенностям канализационных систем домов и квартир.
  2. Раздел 16 данного документа описывает нормы, выдвигаемые к санитарно-техническим приборам.
  3. Раздел 17 данного документа содержит список разнообразных требований, которые являются обязательными в исполнении при осуществлении проектирования и монтажа внутренней канализации.
  4. Раздел 18 данного документа описывает особенности осуществления расчет канализационной системы.
  5. Раздел 19 данного документа полностью посвящен особенностям обустройства внешних систем канализации частных домов.
  6. Раздел 20 данного документа посвящен внутренним водостокам в домах и сооружения различного предназначения.
  7. Раздел 21 описывает дополнительные требования к системам канализации.

Таким образом, при проектировке и монтаже системы канализации нужно пользоваться правилами, указанными в СНиП 2.04.01-85: https://yadi.sk/i/aDVSPBtkFNjdsw

Элементы канализации частного дома

Канализация частного дома условно делится на внутреннюю и внешнюю. Устройство первой из них состоит из таких элементов, как:

  1. Гидрозатворы, располагающиеся непосредственно под сантехническими приборами. Они не допускают возврата стоков обратно к сливу. К тому же эти элементы канализации препятствуют распространению неприятных запахов.
  2. Трубы, использующиеся для отвода стоков от сантехнических приборов.
  3. Фитинги, играющие роль соединителей труб.
  4. Стояк, который собирает все сточные воды и отводит их наружу здания.

Внешняя канализация частного дома может быть устроена различными способами. Как правило, в нее входят такие элементы:

  1. Трубы довольно большого диаметра, отводящие стоки от дома.
  2. Очистные или фильтровальные сооружения, такие как септики, выгребные ямы, фильтрационные поля и т.д.
  3. Ревизионные колодцы.

Глубина пролегания внешнего трубопровода канализации частного дома обязательно должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Что нужно учитывать при проектировании канализационной разводки: особенности, схемы

Прежде чем проектировать канализационную разводку, необходимо обратить внимание на некоторые особенности, которые могут быть помочь осуществить данный процесс максимально правильно и корректно.

В частном доме: одноэтажная и многоэтажная конструкции

Способ того, как правильно проводить разводку канализационных труб в частном доме. Напрямую зависит от нескольких факторов, таких как:

  • количество этажей здания;
  • количество жильцов;
  • планировка этажей;
  • наличие подвала и его глубина;
  • уровень заглубления септика.

Самую простую разводку канализации в частном доме в виде самонесущей системы трубопроводов можно осуществить при отсутствии сложного рельефа, подвального помещения и сторонних коммуникаций на участке.

В противном случае дополнительно придется устанавливать фекальные напорные насосы.

В одноэтажном доме без мансарды разводка труб осуществляется по следующему принципу:

  1. Кухня и санузел должны иметь общую стену, у которой монтируется вертикальный стояк. Чаще всего он располагается со стороны туалета или же ванной комнаты.
  2. От самого дальнего сантехнического прибора к вертикальному стояку нужно провести магистральный трубопровод, наклоненный под углом 2 градуса.
  3. В магистраль необходимо поочередно подключать остальные сантехнические приборы посредством использования сифона, вставляемого в тройник.
  4. Главный трубопровод вместе с унитазом должен быть подключен к крестовине вертикального стояка.
  5. Сантехнические приборы санузла или ванной комнаты нужно подсоединить к главной магистрали.

Вышеперечисленный перечень действий может помочь осуществить разводку канализационных труб в одноэтажном доме с минимальным количество соединений, небольшой высотой вспомогательной магистрали, выдержанным углом наклона и самотечным перемещением сточных вод.

Для того чтобы сделать жизнь людей более комфортной, иногда обустраивается несколько санузлов или ванных комнат.

Это увеличивает нагрузку на канализацию, что может потребовать установки дополнительных стояков.

В них обязательно необходимо предусматривать отрезки труб, в которых присутствуют ревизии, предназначенные для ремонта и обслуживания.

Увеличение количества этажей в доме приводит к дополнительным нагрузкам на канализационную сеть, вследствие чего разводка труб усложняется.

Схожие по функционалу помещения должны располагаться друг над другом. В многоэтажных домах существенно увеличивается высота вертикальных стояков, которые переходят в фановую трубу.

Она должна располагаться на высоте 1,5 метра над крышей. Этот элемент системы можно заменить вакуумным клапаном.

Горизонтальная разводка труб в многоэтажных домах ничем отличается от аналогичного процесса в здания на один этаж.

В местах прохождения стояков через плиты перекрытия необходимо установить компенсаторы. Это обусловлено линейным расширением и сужением длины труб. В вертикальной плоскости они должны быть подвижными.

Именно поэтому хомуты, которые их удерживают возле стен, не нужно слишком сильно затягивать. Низ стояка нужно оборудовать отводом, предназначенным для удаления сточных вод в наружную систему.

В квартире

В большинстве случаев для разводки труб в квартире используется стандартная схема.

Она осуществляется по такому принципу:

  1. Вертикальный стояк канализации снабжается крестовиной. Два ее отвода имеют диаметр 50 миллиметров, третий — 100 миллиметров.
  2. Основная магистраль диаметром 100 миллиметров используется для отвода сточных вод от унитаза.
  3. Первая труба диаметром 50 миллиметров предназначается для отвода стоков от сантехнических приборов: ванны, умывальника, душевой кабины и т.д.
  4. Вторая труба диаметром 50 миллиметров выводится на кухню для отвода стоков от мойки и посудомоечной машины.
  5. Остальные используемые трубы представляют собой разветвления, которые идут от сантехнических приборов непосредственно к магистрали.

Если квартира большая, санузел и кухня в ней могут находиться на значительном расстоянии. В таком случае осуществляется монтаж сразу же двух вертикальных стояков.

Особенности разводки в ванной комнате, санузле

Для того чтобы правильно осуществить разводку труб в ванной комнате или же санузле, нужно учесть несколько нюансов, таких как:

  1. Стояк необходимо расположить на небольшом расстоянии к унитазу. Это обусловлено большим количеством воды, которая под напором вытекает из данного прибора.
  2. Диаметр трубы унитаза должен быть не менее 110 миллиметров. Магистральный трубопровод тоже не должен быть меньше в разрезе, нежели этот показатель.
  3. Для отвода стоков от других канализационных приборов можно использовать трубы диаметром 50 миллиметров.

Таким образом, схема разводки трубы в ванной комнате и санузле является довольно простой.

Составление схемы и расчет угла наклона

При составлении схемы разводки канализационных труб необходимо учитывать некоторые важные моменты, такие как:

  1. Для того чтобы отвести сточные воды от ванны, душа, умывальника или мойки, нужно использовать трубы, диаметр которых достигает 50 миллиметров.
  2. Для того чтобы отвести сточные воды от унитаза, понадобятся трубы диаметром более 110 миллиметров. В таком случае стояк должен быть в разрезе не меньше этого показателя.
  3. Чем больше у того или иного сантехнического прибора сечение трубы, тем ближе его нужно разместить к стояку. Именно поэтому последний чаще всего размещают возле унитаза.
  4. Сужение труб в сторону стояка категорически запрещается.

Для того чтобы составить схему разводки труб, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Первоначально нужно начертить план здания в масштабе. Для этого все размеры следует определить рулеткой и отразить их на бумаге.
  2. Дальше следует выбрать место, где будет располагаться вертикальный стояк.
  3. После нужно наметить расположение всех сантехнических приборов, которые планируется использовать в доме.
  4. В конце достаточно провести трубопроводы от сантехнических приборов до стояка, обозначив диаметры труб, которые нужно использовать.

Кроме всего прочего, необходимо обозначить на схеме места расположения соединительных узлов и элементов.

Для создания самотечной канализационной системы необходимо обеспечить угол наклона трубопровода 2 градуса.

Это значит, что каждый метр трубы в направлении к стояку должен опускать на 3 сантиметра. Менять угол наклона запрещается.

Монтаж отводной разводки в загородном доме

Кроме правильно разводки труб, необходимо также обратить внимание на особенности осуществления монтажа всех элементов канализационной системы.

С чего начинать: пошаговый план работ по установке отводов и элементов канализации

После монтажа канализационных стояков необходимо приступать к установке отводов к ним. Они выходят от всех сантехнических приборов дома. С этой целью стоит использовать пластиковые или же чугунные трубы.

Они не должны быть по диаметру меньше сечения отвода в устройстве, для которого они предназначены.

Отводные трубы по дому следует располагать таким образом, чтобы их максимальная длина не превышала 10 метров.

При этом обязательно нужно обеспечить соответствующий угол наклона. Он составляет 3 сантиметра на 1 погонный метр.

Механическую обработку труб можно осуществлять посредством ручных ножовок по металлу или же мелкозубчатых ножовок по дереву. Распил обязательно следует проводить перпендикулярно центральной продольной оси изделия. Все заусенцы, которые после этого нужно удалять, оформляя после этого фаску при помощи напильника с крупной ячейкой.

Если есть такая необходимость, элементы канализации следует обрабатывать специальными смазками. Заменять их на другие материалы запрещено.

Горизонтальная разводка

Горизонтальную канализационную разводку труб нужно осуществлять таким образом, чтобы минимизировать их длины. Это поможет снизить риск возникновения засоров.

К тому же ни в коем случае не стоит делать резких поворотов. В этих местах возможно скопление разнообразных отходов, удаляемых вместе со сточными водами.

Горизонтальная разводка труб подразумевает обязательный их наклон.

Таким образом обеспечивается возможность стекания воды под влиянием силы тяжести.

Что еще следует учитывать при проектировании и установке разводки канализации в квартире, частном доме

Дополнительно при разводке труб канализации нужно обратить внимание на такие нюансы:

  1. Если сечение трубопровода 5 сантиметров, он должен наклоняться каждый метр на 3 сантиметра. Если диаметр трубы 10 сантиметров, его следует опускать в направлении стояка каждый метр на 2 сантиметра.
  2. Угол наклона всегда должен быть равномерным. Его нельзя менять на протяжении всего трубопровода.
  3. Соединение труб должно осуществлять либо над, либо под межэтажными перекрытиями.

Таким образом, ориентируясь на все имеющиеся правила, можно создать действительно надежную и качественную разводку труб канализации.

Разводка канализации — это довольно простой процесс, который требует выполнения определенных несложных правил. Главное — учесть все важные нюансы данной работы, так как любая ошибка может привести к значительным проблемам в будущем. Именно поэтому, прежде чем приступить к процессу, необходимо детально изучить теорию.

Вам помогла эта статья? Будем благодарны за оценку:

Как правильно сделать разводку воды в квартире?


Сделать правильную разводку воды в квартире — это важный этап в строительстве или ремонте. Это требует планирования, знаний о системах водоснабжения и сантехнических нормах, а также точного выполнения работ. Вот общие шаги, которые помогут вам правильно сделать разводку воды в квартире:

  1. Планирование:

    • Определите расположение точек подключения воды (раковины, душ, унитазы и т.д.).
    • Разработайте схему разводки водопровода с учетом оптимального расположения труб, чтобы избежать лишних изгибов и поворотов.
    • Учтите местоположение стояков и труб, чтобы обеспечить эффективное отводление сточных вод.
  2. Подготовка и инструменты:

    • Приобретите необходимые материалы, такие как трубы (медные, пластиковые или другие), фитинги, арматуру, уплотнители и др.
    • Обзаведитесь инструментами, такими как труборезы, гаечные ключи, паяльник (для медных труб), гильзы для соединения и т.д.
  3. Установка:

    • Следуйте схеме разводки и устанавливайте трубы согласно плану.
    • Обеспечьте герметичное соединение труб и фитингов с помощью уплотнителей или других средств.
    • При установке медных труб используйте специальный паяльник для пайки фитингов.
  4. Подключение к стоякам:

    • Подключите водопроводные трубы к главному водоснабжению (стояку) в соответствии с местными нормами и правилами.
    • Обеспечьте проточку горячей и холодной воды к различным точкам подключения.
  5. Тестирование:

    • После установки и подключения проведите тест на герметичность системы. Закройте все краны, заполните систему водой и проверьте наличие утечек.
  6. Изоляция и закрытие:

    • После успешного тестирования утеплите трубы, чтобы предотвратить конденсацию и замораживание.
    • Закройте области, где проходят трубы, согласно дизайну интерьера.
  7. Соблюдение норм и правил:

    • Убедитесь, что ваша разводка воды соответствует местным санитарным нормам и правилам.
  8. Профессиональная помощь:

    • Если вы не уверены в своих навыках или сталкиваетесь с сложной разводкой, рекомендуется обратиться к профессиональным сантехникам или специалистам.

Запланированный и профессионально выполненный процесс разводки воды обеспечит надежную и функциональную систему водоснабжения в вашей квартире.

Видео. Прокладка труб канализации — Уклоны, соединения, диаметр и многое другое.

Дата: 4 февраля 2015

Чтобы избежать проникновения неприятных запахов из труб и септика в помещения, необходимо учредить систему вентиляции для канализационной системы. Вентиляция канализационных стояков включает в себя использование сантехнических устройств, которые позволяют жидкостям и воздуху переходить из санузла в канализацию и предотвращают обратный поток газов и воздуха в помещение.

Рядом вентиляция фановая труба

 Зачем нужна вентиляция канализации?

Представим себе, что канализационная система дома оборудована самым простым образом: все унитазы, раковины, ванны и биде соединены с септиком трубами через общий стояк. Как работает такая система?

Рядом вентиляция фановая труба

  • Однако так происходит только в том случае, если объем смытой жидкости невелик и не заполняет всего просвета стояка.
  • Если же объем жидкости большой (например, при выпуске воды из ванн одновременно на двух-трех этажах), в стояке образуется поршень из жидкости, опускающийся вниз.
  • Как и в любом поршневом насосе, это вызовет разрежение воздуха над поршнем и высасывание воды из всех гидрозатворов сантехнических приборов в стояк и затем в септик.
  • После такого слива загрязненный воздух с неприятным запахом беспрепятственно проникает через все сантехнические приборы во все санузлы сразу.
  • Наиболее выражен такой эффект при быстром откачивании содержимого септика в ассенизационную машину.

Неприятным запахом в доме дело не ограничивается. При разложении фекалий в септике образуется опасные для человека газы: сероводород и метан.

Таким образом, вентиляция стояков канализации должна постоянно выводить газы из системы в атмосферу и надежно блокировать проникновение их в помещение при сливе и откачивании содержимого септика.

 Элементы вентиляционной системы

Вентиляционная система канализации включает три элемента:

  • гидрозатвор;
  • воздушный клапан;
  • фановая труба.
  1. Рядом вентиляция фановая трубаГидрозатвор для канализации– это устройство в виде U-образной трубы или канала, постоянно заполненное водой и перекрывающее доступ газам из канализационной системы в помещения.
  2. Работает сифон по принципу сообщающихся сосудов: при сливе жидкости через один сосуд второй сосуд переполняется, и происходит слив в стояк.
  3. После окончания слива сифон остается заполненным жидкостью и надежно перекрывает доступ газам из септика.
  4. Гидрозатвор предотвращает появление неприятного запаха в комнатах при соблюдении таких условий:
  • постоянное заполнение жидкостью;
  • отсутствие в сантехническом приборе и в самом сифоне разлагающихся органических остатков;
  • давление газов в стояке должно быть равно давлению воздуха в помещениях.

Для соблюдения первых двух условий достаточно содержать все приемники сточных вод в чистоте и периодически заполнять их сифоны чистой водой, если они долго не используются. Равенство давлений обеспечивают другие элементы системы.

Рядом вентиляция фановая трубаВоздушный клапан для канализации – это устройство, пропускающее воздух внутрь стояка канализации и блокирующее поступление газов из стояка в помещения.

В небольших одно- или двухэтажных частных домах с санузлами на первом этаже сброс большого количества стоков в септик бывает редко. Предотвратить попадание газов в помещения в этих случаях вполне способен аэрационный клапан.

Устанавливают его на верхнем конце каждого стояка (обычно на чердаке). Вентиляционную трубу в этом случае нужно установить на септик, что проще и дешевле.

Заменить сифоны на сантехнических приборах система клапанов не может, она их только дополняет. В случае пересыхания воды в сифонах неприятный запах все равно появляется.

Фановая труба

Рядом вентиляция фановая труба

Этот элемент позволяет устранить неприятный запах из канализации самым радикальным образом.

Фановая труба в частном доме выполняет две функции:

  • уравнивает давление в стояке с атмосферным при сбросе большого количества стоков;
  • постоянно удаляет образующиеся в канализационной системе газы, предотвращая их накопление и попадание в помещения.

Правильно рассчитанная и установленная на кровле фановая труба для канализации практически полностью устраняет возможность накопления и проникновения в дом канализационных газов.

Только в случае пересыхания сифонов неприятный запах все же появляется, но он значительно слабее благодаря постоянной вентиляции. Лучше всего использовать для монтажа вентиляционного канала современные пластиковые трубы, не подвергающиеся коррозии.

Как правильно установить

Для установки вентиляционной трубы в систему канализации частного дома есть две предпосылки:

  • диаметр стояков не превышает 50 мм;
  • в доме два или несколько этажей и при этом сантехнические приборы установлены на всех этих этажах.

Поскольку установка сантехники на этажах заранее планируется в проекте дома, в этом же проекте должен быть предусмотрен вентиляционный канал для канализации.

Рядом вентиляция фановая труба

Правила монтажа фанового стояка несложны.

Высота, на которую выводится вытяжная часть стояка, зависит от конструкции крыши. Она составляет:

  • если крыша плоская неэксплуатируемая – 0,3 м;
  • если крыша скатная – 0,5 м;
  • если крыша эксплуатируемая (на ней размещены сооружения) – 3 м;
  • если канал размещен в сборной вентиляционной шахте – 0,1 м от ее обреза.

Ограничивается также минимальное расстояние от вытяжной части до окон и балконов. По горизонтали оно должно быть не менее 4 м.

Флюгарки над вытяжной частью стояков вентиляции не устанавливают (пункт 17.18 СНиП), поскольку в зимнее время на них откладывается большое количество инея из конденсата, вследствие чего канал перекрывается.

Дефлектор можно установить только в том случае, если дом построен в местности с теплым климатом.

Канализационная вентиляция выводится на крышу отдельно от любой другой. Канал может быть проложен внутри сборной вентиляционной шахты, но с комнатной вентиляцией или дымоходом он не должен пересекаться (пункт 17.19 СНиП).

Диаметр фановой трубы должен быть таким же, как и диаметр стояка. Как правило, вытяжная часть и стояк состоят из одинаковых элементов.

Если стояков несколько, их можно вывести в одну общую вытяжную часть того же диаметра. В этом случае трубопроводы, присоединяющие вытяжную часть, должны быть установлены с уклоном в 0,01 (1 см понижения на 1 м длины) в сторону канализационных стояков (пункт 17.20 СНиП).

Рядом вентиляция фановая труба

Любой добросовестный архитектор, разрабатывая проект дома, предусматривает правильный вывод фановой трубы. Однако частные дома после постройки многие владельцы перестраивают, меняя планировку. В этом случае могут возникнуть проблемы с правильным выводом канализационной вентиляции.

Если крыша скатная, разумнее всего вывести вытяжную часть в верхней части ската так, как это делают с дымоходом. Однако туалет после перепланировки может оказаться совсем в другом месте. Можно ли перенести вместе с ним и вытяжку канализации?

Вывод фановой трубы в нижней части ската кровли или даже под свес кровли смысла не имеет: зимой сходящий с крыши снег может ее повредить. Вентиляционную трубу канализации в этом случае выводят под кровлей в ее верхнюю часть и только потом устанавливают фановую трубу.

При этом весь вентиляционный канал необходимо утеплить, чтобы в нем не замерзал конденсат.

Если вытяжная часть смещена относительно стояка незначительно, их можно соединить гофрированным пластиковым рукавом. В крайнем случае вывод вентиляционных канализационных стояков можно сделать в верхней части глухой стены на заднем дворе.

Трубу при этом нужно вывести через проем в стене на расстояние 30–40 см. Если вывести ее в проем, закрытый декоративной решеткой, конденсат в холодное время года будет осаждаться над отверстием и портить штукатурку.

Резюме

Вентиляцию канализационных сетей системы малоэтажного частного дома нетрудно смонтировать самому при соблюдении определенных правил.

При установке сантехнических приборов только на первом этаже нет необходимости монтировать отдельную вентиляционную трубу для канализации. В этом случае эффект водяного поршня можно устранить с помощью воздушного клапана, установленного на верхнем конце стояка.

Если сантехнические приборы в доме установлены на всех этажах, бесперебойное функционирование сантехники обеспечивает правильно смонтированная фановая труба. При соблюдении правил СНиП проблем с эксплуатацией канализационной системы не возникает.

На каком расстоянии должна находиться на крыше фановая труба от вентиляционной

Здравствуйте, на каком расстоянии друг от друга должны находиться на крыше двухэтажного дома фановая труба и вентиляционная труба, спасибо.

Расстояние между фановой и вентиляционными трубами не нормируется. То есть оба канала, не совмещая, допускается выводить на кровлю рядом и в одном коробе (шахте). Что, кстати, и сделано во всех типовых многоквартирных жилых домах.

Рядом вентиляция фановая трубаТрубы вентиляции и канализации на крыше частного домаДа и во многих частных домах тоже. Обратный подсос воздуха с улицы вместе с неприятными миазмами случается крайне редко, для этого давление в доме должно быть ниже, чем снаружи. Такое явление может наблюдаться при резком повышении влажности, сильном ветре определённой направленности, а также заметном превышении температуры наружного воздуха над внутренней. Мы всё же рекомендуем, хоть это и необязательно, располагать вентиляцию канализационного стояка отдельно от вентиляции из помещений. Хотя бы на отдалении в 0,5-1 метр.Рядом вентиляция фановая трубаСамый простой способ вывести отдельно расположенную фановую трубу на крышу — воспользоваться специальным уплотнителем (проходом через кровлю)

А вот что действительно важно, так это разместить выход фановой трубы на кровлю подальше от открываемых окон и балконов. А также от приточных отверстий систем принудительной вентиляции и воздухозаборов отопительных котлов.

СНиП требует соблюдать дистанцию по горизонтали не менее 4 метров.

Если в кровле имеются мансардные окна, рекомендуем это расстояние увеличить, а также проследить, чтобы и по вертикали канализация была заметно выше, хотя бы на 1,5 метра.

Рядом вентиляция фановая трубаВ случае, если для соблюдения расстояния от окон фановую трубу не получается вывести вертикально, выход на кровлю можно без проблем сместить ближе к коньку. От канализационных стоков в этом месте труба свободна, а для того чтобы не скапливался конденсат, достаточно минимального уклона в 1%.

Что касается высоты оголовка канализационного стояка над кровлей, то для скатной крыши она должна составлять 0,5 м, для плоской — 0,3 м, плоской эксплуатируемой — 3 м. Флюгарка (колпак) не обязателен.

Рядом вентиляция фановая трубаОсобое внимание расположению вентиляции канализационного стояка необходимо уделить, если на крыше располагаются окна, встроенные либо мансардные

Если фановая труба выводится из септика, то схема может быть такой:

Рядом вентиляция фановая трубавывод фановой трубы из септика

Фановая труба на крыше: видео

Установка фановой трубы для канализации: правила проведения вентиляции

Рядом вентиляция фановая труба

Здоровый микроклимат в доме складывается из нескольких факторов. Ошибкой было бы думать, что он зависит только от наличия или отсутствия кондиционера и правильно установленной вентиляционной системы. Важнейшей составляющей свежей атмосферы жилища является грамотно смонтированная фановая труба. Она успешно справляется с запахами, появляющимися из канализации. Наличие и нормальное функционирование конструкции гарантирует отсутствие в доме «аромата» нечистот и громких неприятных звуков при сливе воды.

Принцип работы фановой трубы

Это устройство предназначено для обеспечения вентиляции сточной системы. Оно соединяет конструкцию из канализационных труб с атмосферой или со специально проведенным вентиляционным каналом. Форма и длина устройства может быть произвольной. Можно встретить прямые, согнутые под углом, вертикальные и горизонтальные детали.

Рядом вентиляция фановая труба

При обустройстве канализационной системы чаще всего выполняется монтаж фановой трубы — вентилируемого стояка. Функционирование устройства препятствует проникновению в квартиру запаха нечистот

Принцип работы фановой трубы достаточно прост. Сточные воды, сбрасываемые в вертикальный стояк, создают разрежение в трубопроводе. Частично оно может быть компенсировано водой, находящейся в сифонах сантехнического оборудования.

Но при мощном сливе или большой высоте стояка вакуум, образующийся в канализационной трубе, с характерным «чавкающим» звуком срывает гидрозатворы оборудования, осушая сифоны.

В таком случае препятствий для запаха из канализации не остается.

В системах, оборудованных фановой трубой, все происходит несколько иначе. Разрежение, создающееся в канализационном трубопроводе, не успевает «высосать» воду из сифонов.

Этому препятствует атмосферный воздух, который начинает засасываться в систему одновременно с появлением в ней разряжения.

Таким образом гидрозатворы в сантехническом оборудовании остаются на своих местах и успешно препятствуют проникновению неприятных канализационных запахов в квартиру.

Как правильно спроектировать фановую систему вентиляции и как избежать ошибок при этом, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/drugoe/ustrojstvo-fanovogo-stoyaka.html

В каких случаях необходима установка вентиляции?

Согласно нормам, фановая труба для канализации в обязательном порядке устанавливается в следующих случаях:

  • Здание имеет больше двух жилых этажей, каждый из которых оснащен системой канализации и водоснабжения.
  • Одноэтажное строение оборудовано бассейном или имеет другие устройства, которые могут выдавать разовые стоки значительного объема.
  • Канализационные стояки в здании имеют диаметр 50 мм.

Малоэтажные постройки обычно возводятся без монтажа вентиляции. Однако нужно учитывать, что это целесообразно лишь при малых разовых стоках.  Определить их уровень довольно легко. Монтаж устройства будет считаться необходимым, если поток сточных вод может полностью перекрыть вертикальный стояк.

Наиболее частая ситуация: унитаз чаще всего устанавливается на трубу диаметром 110 мм, отверстие сливного бачка имеет сечение 70 мм и от ванны отходит трубопровод диаметром 50 мм.

Рядом вентиляция фановая труба

В многоэтажных домах, где в каждую квартиру подведен водопровод и канализация, установка фановой трубы необходима. Стояк выводится на крышу

Становится понятно, что одновременное функционирование одной ванны и одного унитаза не создаст проблем.

Даже если к канализации подключены посудомоечная или же стиральная машина и раковина, они не смогут серьезно увеличить объем разового стока. Поэтому вентиляция в данном случае монтируется по желанию.

Но если в доме запланировано несколько ванных и туалетных комнат,  обойтись без оборудования становится невозможным.

Вентиляцию нужно устанавливать не только в инженерных системах, но во всём доме. Как это правильно сделать, узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/ventilyaciya/pritochnaya-ventilyatsiya-v-chastnom-dome.html.

Особенности проведения монтажа

Установка такого стояка может быть проведена самостоятельно. В первую очередь, для этого понадобится закупить подходящие трубы. Нужно понимать, что конструкция является прямым продолжением канализационного трубопровода, поэтому для нее вполне подойдут трубы, из которых собрана основная система.

Следует проследить, чтобы сечение устанавливаемого элемента совпадало с отверстием канализации или было несколько больше. Практика показывает, что оптимальный диаметр фановой трубы –  110 мм.

Для обеспечения необходимого для создания тяги перепада давления и температур, рекомендуется выбирать для начального участка стояка место в отапливаемом помещении. Конечный участок, напротив, нужно расположить в холодном.

Это должно быть открытое место, тогда создающаяся в трубе тяга будет беспрепятственно выводить неприятные запахи в атмосферу.

Собственно монтаж устройства предельно прост: установка конструкции производится в заранее приготовленный вентиляционный канал.

Рядом вентиляция фановая труба

Существуют два практически равноценных варианта грамотного обустройства фановой трубы: вывод вентиляционного стояка на крышу и установка обратного клапана

Система с обратным клапаном

Выставленное на место оборудование  может оснащаться специальной системой, которая называется обратный клапан. Оно дает возможность нормального функционирования без вывода вентиляционного стояка на крышу. Кроме этого устройство необходимо для:

  • Коррекции недостаточного уклона канализационной трубы.
  • Предупреждения попадания в систему механических примесей и грызунов.
  • Препятствия возврата сточных вод к сантехническим устройствам.

Рядом вентиляция фановая труба

Обратный клапан на фановую трубу должен устанавливаться без использования всевозможных обмазок и силикона. Поверхность должна быть чистой и сухой

В зависимости от вида обратного клапана, его можно установить снаружи или внутри элемента. Устройство направляется навстречу движению стоков, его элементы, выполненные в виде лепестков, должны быть выгнуты в сторону сантехнического прибора.

Внутренний монтаж предполагает тщательное очищение и последующее обезжиривание внутренней поверхности трубы, куда впоследствии будет установлена вставка. Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать при монтаже различные смазки, в том числе  силиконовые, предназначенные специально для канализации.

Все работы по установке проводятся только на сухих поверхностях.

Вентиляционный стояк для канализации

Традиционно верхняя часть фановой трубы выводится на крышу в виде вентиляционного стояка.

По рекомендациям строительных СНиПов высота конструкции должна быть не меньше 0,5 м на скатной кровле, 0,3 м – на плоской неэксплуатируемой поверхности и 3 м на эксплуатируемой крыше.

При этом минимальное расстояние от стояка до открываемых балконов или окон по горизонтали должно быть не менее 4 м. Объединять вывод фановой трубы с печными дымоходами или вентиляцией строго запрещено.

Если в доме находится сразу несколько канализационных стояков, их можно соединить одной вытяжной частью.

В таком случае сечение выбранной для ее обустройства трубы должно равняться или быть больше диаметра самих стояков. Для большинства строений диаметр единой вытяжной части будет составлять 110 мм.

Объединенные вытяжные элементы укладываются с незначительным уклоном, порядка 0,02%, направленным в сторону движения газов.

Выводить устройство на чердак настоятельно не рекомендуется. Так же запрещена установка вывода фановой трубы непосредственно под свесом крыши, поскольку снег, падающий и сползающий с кровли, легко сможет ее повредить.

Всевозможные дополнительные конструкции для вытяжки, такие, как флюгарки или дефлекторы, установленные на выводе канализационного стояка, не дадут ожидаемого эффекта.

Напротив, по мнению специалистов, они провоцируют появление конденсата в системе, что чревато блокировкой выводных отверстий при его возможном замерзании.

Вам также пригодиться материал о том, какие трубы выбирать, чтобы сделать вентиляцию канализации, и какие факторы нужно учесть при проектировании: https://aqua-rmnt.com/uchebnik/montazh/ventilyaciya-kanalizacii-v-chastnom-dome.html

Функционирование канализации без вентиляции возможно.

Но согласится ли владелец жилья, где установлена такая система, свыкнуться с постоянным запахом нечистот? Грамотная установка фановой конструкции легко решит неприятную проблему, тем более, что выполнить ее можно самостоятельно. Внимательно ознакомившись с инструкцией можно смело браться за дело. В результате дом будет не только сиять чистотой, но и пахнуть ею.

Фановая труба (в частном доме для канализации): схема, замена, диаметр

Когда дело доходит до прокладки (или замены) канализации — ошибки в планировании или монтаже могут привести к появлению неприятного запаха. Чтобы этого избежать, необходима хорошая вентиляция канализационного стояка.

Реализуется это с помощью фановой трубы.

Что такое фановая труба для канализации, и как работает эта система?

Для начала разберемся, что это такое.

Фановая труба — участок трубопровода, который соединяет систему канализации с атмосферой (выходит наверх через кровлю). Она ответвляется от канализационного стояка и идет вверх, через весь дом.

Наверху (на крыше) ее прикрывает грибок (оголовок, зонтик) — чтобы сверху не попадали осадки и мусор.

Стоки проходят по канализационной трубе сверху вниз. Если открыть слив в одной точке (к примеру — в туалете слить воду), то вода без проблем пройдет по системе. Если же одновременно вода будет сливаться из нескольких сантехнических точек (унитаз, раковина в ванной, ванна, душ, стиральная машина), то стояк будет заполнен на полный диаметр.

Это создаст вакуум, который «утянет» воду из гидрозатворов, из-за чего в санузле появится неприятный запах — если фановой трубы в доме нет.

Если она есть, то через ее отверстие воздух будет подсасываться из атмосферы, и давление в системе выровняется. Благодаря этому гидрозаворы сантехники остаются на месте, и не позволяют запаху проникать из труб внутрь помещения.

Другой вариант решения проблемы — фановый клапан. Он может устанавливаться вместо фановой трубы, а может — дополнять ее.

Подробнее о работе канализационной системы (видео)

Зачем она нужна: назначение и функции

Теперь рассмотрим, зачем нужна такая схема:

  1. Удаление газов, которые скапливаются в канализационной системе (через трубу они удаляются вверх, выбрасываясь в атмосферу).

  2. Поддержание давления в канализационной системе (выравнивание в момент слива большого количества воды).

  3. «Защита» гидрозатворов (предотвращение их засасывания).

В целом фановая труба обеспечивает нормальную работу канализационной системы.

Где нужна фановая труба, и где можно обойтись без нее?

Согласно СНиП, в малоэтажном строительстве (в одноэтажном и двухэтажном частных домах) схема канализации не обязательно должна иметь фановую трубу. Причина в том, что в таких домах объем одновременно сливаемых стоков небольшой, и полностью перекрыть диаметр канализационного стояка — может в редких случаях.

В частном доме необходимость такого вентканала есть, если:

  • в доме два и больше жилых этажей, и на обоих (или более) этажах стоит ванна и унитаз;
  • в доме будет располагаться 2 или более санузлов, которые могут использоваться одновременно;
  • в доме есть бассейн (или любой другой источник большого количества стоков, к примеру — джакузи);
  • диаметр стояка канализации небольшой (меньше 100-110 мм);
  • вблизи от дома располагается септик (выгребная яма).

Рядом вентиляция фановая труба

Схема прохождения стояка через дом

Если строится дом в 1-2 этажа, в котором будет по 1 унитазу и ванной (раковине, душевой кабине) — можно обойтись без вентилируемого стояка, или ограничиться установкой канализационного клапана. Это актуально для дач и небольших коттеджей.

Нужна ли фановая труба в квартире многоэтажного дома? Да, нужна, и всегда имеется. Причина в том, что в многоквартирных домах объем стоков всегда большой (особенно в часы, когда люди находятся в квартире: вечером, ранним утром, на выходных).

Как правильно подобрать фановую трубу?

Прежде чем установить стояк или поменять его на новый, необходимо правильно выбрать трубу. Ошибка в выборе может привести к неправильной работе системы.

Основными параметрами при выборе являются:

  1. Диаметр.

  2. Длина (нужно знать, какова должна быть полная высота линии).

  3. Материал.

Каким должен быть диаметр фановой трубы?

  • Диаметр фанового стояка — основная характеристика, которую нужно учитывать при выборе и проектировании системы (особенно в хрущевке, поскольку в многоквартирных домах количество стоков большое).
  • Основное правило выбора размера: минимальный диаметр должен быть не меньше сечения канализационного стояка (если у стояка диаметр 250 мм — то и фановая труба должна иметь такой же размер).

Рядом вентиляция фановая труба

Разводка водоотведения с фановым стояком

Распространенными размерами при строительстве одно- и двухэтажных коттеджей являются трубы с сечением в 50-90-100 мм. Этого хватает, если в доме есть:

  • канализационный стояк с диаметром 100 мм;
  • раковина (мойка на кухне) со сливной трубой в 50 мм;
  • слив душа;
  • стиральная машина.

Выбор по материалу

Для прокладки канализационного стояка обычно используют трубы из таких материалов:

  1. ПВХ. Пластиковые изделия проще и быстрее монтируются, дешевле по стоимости. Постепенно пластик вытесняет чугун — новые системы выполняются обычно именно из этого материала.

  2. Металл (чугун). Чугунная труба — устаревшее решение для канализационных систем. Чугун отличается прочностью, долговечностью, однако с ним намного сложнее работать: весят чугунные изделия много много, их сложнее резать и соединять, в процессе эксплуатации — они быстрее загрязняются.

При необходимости (если выполняется ремонт и замена системы или отдельных ее участков) можно выполнить соединение пластиковой и чугунной трубы. Врезка друг в друга осуществляется с помощью специальных переходников (манжета).

Как проверить, есть ли в доме фановая труба?

Если вы не строите дом, а покупаете готовую постройку — желательно узнать, есть ли в нем фановый стояк.

Для этого нужно спустить воду в унитазе, и прислушаться к звукам из раковины или ванной. Если вы услышите хлюпающий подсасывающий звук — труба либо отсутствует вообще, либо засорилась, и требует прочистки.

Правила монтажа

Чтобы правильно выполнить монтаж фанового стояка, нужно соблюдать следующие требования:

  1. Вывод стояка должен выходить не на чердак, а на улицу. Если выход газов из канализационного коллектора будет осуществляться на чердак, там будет неприятно пахнуть, и вдобавок будет повышаться влажность (что приведет к появлению плесени).

  2. Диаметр фанового стояка должен быть не меньше, чем диаметр канализационного. Больше — допустимо, но не обязательно.

  3. Выход трубы не должен находиться вблизи от стены или рядом с другими сооружениями (окнами, балконами). В противном случае на стене могут появляться пятна от выбросов газа, а в находящихся рядом с выводом помещениях будет ощущаться неприятный запах.

  4. Вывод не должен выходить под свес кровли, иначе зимой труба может повредиться (из-за льда или сошедшего снега).

  5. Для частных домов достаточно использовать 1 фановый стояк. В него должны врезаться линии из всех сантехнических точек, при помощи тройников, крестовин и переходников.

  6. Между нижней и верхней точками трубопроводов должна быть разница температур (внизу тепло, вверху холодно).

  7. Фановый стояк может прокладываться в вентиляционной шахте, в одном коробе. Однако при этом он не должен соединяться с вентиляционными каналами, идущими в жилые помещения, и дымоходами (согласно СНиП).

  8. Допустимо подключение к одному фановому стояку нескольких канализационных.

Правила монтажа (видео)

Виды схемы

По «направлению» вывода можно выделить 2 варианта прокладки:

  1. Горизонтальный — когда труба выводится не через кровлю, а через стену. Способ сравнительно редкий, использоваться может только в частном строительстве, в случаях, если по каким-то причинам вывод нельзя сделать через крышу. В этом случае на отверстие устанавливается решетка, а не дефлектор.

  2. Вертикально — самый распространенный вариант: стояк выводится через кровлю вверх.

Вертикальное прохождение в свою очередь делится еще на 3 подтипа:

  1. Выход с наклоном в 90 градусов: от стояка делается отвод под прямым углом, от которого затем идет еще один отвод, и уже от него — прямой участок, выходящий над крышей.

  2. Выход с уклоном в 45 градусов: от стояка делается отвод под углом в 45 градусов, от него еще один отвод, и уже от него — прямой участок, выходящий над крышей.

  3. Вертикальный выход: стояк просто продолжается до выхода над кровлей.

Выход фановой трубы через крышу: как делается и какой должна быть высота?

Участок фанового стояка, расположенный снаружи, над крышей, должен соответствовать определенным требованиям:

  1. Высота над кровельным материалом эксплуатируемой кровли должна быть не менее 3 метров.

  2. Высота над плоской не эксплуатируемой кровлей должна быть не менее 30 см.

  3. Высота над скатной крышей должна быть не менее 50 см.

  4. По горизонтали расстояние между выводом трубы и ближайшим окном (балконом) должно быть не меньше 4 метров.

  5. Сверху вывод должен прикрывать дефлектор. Он нужен, чтобы предотвратить попадание внутрь мусора, насекомых, птиц, осадков.

Если существует возможность вывода линии через фронтон — лучше реализовать этот вариант, а не проход через кровлю. Таким способом можно избавить себя от хлопотных работ с кровельным материалом и дальнейшей герметизацией.

Как делается вывод через крышу? (видео)

Ошибки при монтаже

Установка вентиляционного стояка для канализационной системы может выполняться с ошибками. Из наиболее распространенных:

  1. Демонтаж стояка (намеренно или по незнанию) в квартирах (многоэтажных домов).

  2. Вывод под свес крыши.

  3. Использование труб разного диаметра при создании канализационной системы.

  4. Вывод стояка на чердак.

  5. Крепление стояка по внешней стене постройки.

Нужна ли звукоизоляция фановой трубы?

Звукоизоляция нужна, если труба проходит через жилые комнаты. В этом случае в помещениях будет слышен шум воды и воздуха. Также шуметь будет и сам трубопровод — из-за вибрации и резонирования.

Шумоизоляция участков, проходящих через нежилые помещения — не требуется. Если стояк прокладывается в стене, и толщина перегородки небольшая — то на этапе строительства (ремонта) рекомендуется выполнить хотя бы «легкую» звукоизоляцию.

В идеале вопрос шумоизоляции должен решаться на этапе проектирования и строительства здания. Стояк требуется «спрятать» в отдельный короб (шахту), или спланировать его так, чтобы он не проходил через жилые помещения. Также рекомендуется использовать специальные «бесшумные» трубы (толстостенные изделия из полипропилена).

Сам процесс звукоизоляции осуществляется с помощью «скорлупы» или рулонных изоляторов, которые наматываются на трубопровод. Чем больше толщина слоя — тем эффективнее будет изоляция.

Нужно ли утепление фановой трубы?

Утепление фановых стояков необходимо чаще, чем звукоизоляция — потому что теплый влажный воздух, поднимаясь по трубе вверх, будет конденсироваться на стенках и намерзать. В результате трубопровод обмерзает, забьется, и перестанет правильно работать.

Рядом вентиляция фановая труба

Утепленный участок трубопровода на чердаке

  1. Утеплять необходимо участки, проходящие через неотапливаемые помещения (чердак, подвал).
  2. Делается утепление так же, как и шумоизоляция: с помощью рулонных теплоизоляторов или «скорлупы», которые закрепляются вокруг трубы.

Замена фановой трубы: правила работы

Заменить трубу (участок или полностью) необходимо, если она повреждена, или сильно засорена (актуально для старых чугунных конструкций).

Если вкратце, то процесс замены делится на 2 этапа:

  1. Демонтаж старой линии.

  2. Установка новой линии.

Главное правило работы при замене стояка в многоквартирных домах: перед заменой участка в своей квартира нужно в обязательном порядке предупредить соседей о времени проведения работ. На этот период жильцам нельзя будет пользоваться туалетом, раковиной, мойкой, ванной, стиральной машиной.

Вкратце процесс демонтажа выглядит так:

  1. Стояк полностью отключается.

  2. Все подводы к стояка отрезаются.

  3. Демонтируется сам стояк.

После этого монтируется новая линия, к которой последовательно подключаются отводы.

Фановая вентиляция санузлов в частном доме

Вы знаете, что такое фановая вентиляция? Если нет, то предлагаем расширить свои знания, поскольку такая система есть в любом здании с канализационной системой.

По сути это труба, с помощью которой система канализации (стояк) соединяется с ветровыми массами улицы.

Игнорирование этого узла в многоэтажном здании приведет к появлению стойкого запаха канализации, избавиться от которого будет очень сложно.

Рядом вентиляция фановая трубаСовременное решение фановой вентиляции

Без фановой трубы можно обойтись только в том случае, если согласно проекту не запланирован второй этаж. И то не всегда – если разовый сток полностью перекрывает диаметр канализации, то ее придется устанавливать.

Внимание! Унитаз, ванна, умывальник – являются разовым стоком. В момент мытья рук или выпускания воды из ванной все попадает систему канализации.

Установка унитаза производится к трубе, диаметр которой 110 мм. Размер сливного отверстия бачка составляет 70 мм.

Разница в размерах сечений очевидна, значит, разовый канализационный сток не перекроет общую канализационную трубу. Если производить установку ванны, то размер разового стока 50 мм.

Размер сечения общей канализационной трубы составляет те же 110 см, значит, труба не перекроет канализацию.

Если в постройке запланировано несколько санузлов, значит, возможность их одновременного использования предполагается. Поэтому необходимо включить в систему вентиляции фановую трубу, особенно в таких случаях:

  • разовые стоки включают большое количество воды – ванны, унитазы, бассейны;
  • постройка многоэтажная и включает в себя несколько санузлов;
  • размер сечения трубы стояка составляет 50 мм.

Существует несколько условий, которыми не стоит пренебрегать при установке фановой трубы. Такие трубы монтируются на стояк, поэтому их диаметр не должен быть меньше чем основная труба канализации. Необходимо расположить один из концов трубы так, чтобы канализационные запахи не распространялись по двору, а уносились ветровыми потоками.

Совет! Фановая труба – это продолжение общей системы канализации. Она состоит из труб необходимого диаметра. Материал для фановых конструкций – полипропилен, ПВХ, чугун. Преимущества пластиковых труб очевидны – они легкие, не ржавеют, недорого стоят.

Фановая вентиляция на крышу

Рядом вентиляция фановая трубаВывод фанового стояка на крышу

Почему фановая труба должна проходить именно через крышу? Если в многоэтажном частном доме санузел, находится на каждом этаже, причем он подсоединен к общей фановой магистрали, то при попадании нечистот в общий стояк происходит разрежение воздуха. Именно к этой зоне и будет стремиться воздух. В этом случае необходима вытяжная труба, идущая с крыши в систему вентиляции санузла. Благодаря потоку свежего воздуха с крыши, давление в системе канализации будет уравновешено.

Фановая труба устанавливается только на крышу, а не оканчивается на чердаке. Также не рекомендуется, чтобы труба выходила на фронтон. Это будет способствовать развитию грибка из-за выходящих паров. Хотя, как вариант, стену дома можно обработать противогрибковыми средствами. Еще одно важное условие – данная труба должна выводиться на расстоянии 4 м от окон дома.

В требованиях  СНиП указано:

  • вытяжная труба канализационного стояка выводится на крышу дома на расстоянии 0,2 м, если крыша скатная, плоская;
  • расстояние от балкона должно составлять 4 м.

Как рассчитать водосточную трубу?


Для расчета диаметра водосточной трубы следует учитывать следующие факторы:

  1. Площадь крыши. Чем больше площадь крыши, тем большая водосточная система потребуется. Приблизительно на 1 м² крыши должен приходиться 0,02 л/с проточной воды.

  2. Количество и угол наклона водосточных желобов. Если на крыше есть несколько желобов, нужно посчитать количество литров, которые будут собираться в каждом из них. Также угол наклона влияет на скорость стока воды.

  3. Расстояние от крыши до стока. Чем больше это расстояние, тем больше труба должна быть.

  4. Климатические условия. В зонах с большим количеством осадков потребуется большая водосточная система.

Для расчета диаметра трубы можно воспользоваться специальными таблицами или формулами. Например, для одноэтажного дома с площадью крыши 100 м² и одним желобом достаточно использовать трубу диаметром 100 мм. Однако, для точного расчета следует обратиться к специалистам.

Владельцам участков в землях с повышенной влажностью и садовым участкам осенью и весной часто приходится решать задачу создания эффективной системы дренажа без использования труб.

Особенности системы

Главное назначение системы дренажа – это устранение лишней воды с участка и отведение ее от построек. Дренажная система без использования щебня и других подобных материалов состоит из колодцев и водосборников, производится из специальных долговечных материалов, которые не подвергаются коррозии и не гниют, поэтому она служит очень долго.

Для обустройства дренажа роются канавы глубиной 0,5 м для отвода осадков или 1,5 м для контроля уровня влаги на участке. Большая глубина требуется и в том случае, если на территории много деревьев. Для длительной и бесперебойной работы системы трубы укладываются под небольшим уклоном с обязательным укреплением дна. Отвод воды может осуществляться двумя способами:

  • Открытым. Используется для весеннего периода и ливневых дождей, делается в виде траншей ШхГ 0,5х0,7 м, стены с уклоном, в траншею могут укладываться специальные лотки, сверху решетка, на дне слой утрамбованного песка 10 см.

дренажная система без щебня

  • Закрытым. Используется для почвенных вод, канавы глубиной ниже промерзания грунта с боковым уклоном, на дне трубы, вокруг засыпается щебень или другой подобный материал.

Альтернативой может быть дренаж щебнем без труб или вовсе без подобной засыпки.

Выбор геотекстиля

При создании дренажа без щебня для повышения эффективности работы водоотвода необходимо использовать качественный геотекстиль, который не даст системе преждевременно заилиться, таким образом, продлив срок ее службы. Геотекстиль представляет собой полимерный фильтрующий материал, устойчивый к воздействию химических веществ, растворенных в воде, и перепадам температур. К тому же он обладает достаточной эластичностью и упругостью, позволяющей ткани выдерживать значительные механические нагрузки.

К основным видам геотекстиля относят:

  1. Иглопробивной. В данном случае материал прошивают специальными нитями, используя зазубренные иглы.
  2. Термоскрепленный. При его изготовлении основу материала нагревают, скрепляя таким способом образующие его волокна.

Важно! Отдельные виды геотекстиля сделаны из натуральных материалов. Такую ткань нельзя использовать в дренажных системах. Нужен только материал из синтетических волокон.

Стоимость геотекстиля зависит от его плотности, прочности и фильтрующей способности. Для качественного дренажа подходит материал с плотностью от 100 до 150 г/м2 или от 200 до 300 г/м2. Оптимальный коэффициент фильтрации имеет ткань плотностью 100 г/м2. Она справится с нагрузкой до 140 м3 воды в сутки. При выборе геотекстиля нужно обратить внимание и на его прочность. Для дренажа выбирают материал с устойчивостью на разрыв до 250 кг.

Система дренажа без труб и щебня

Такая система подходит для участков с небольшим количеством осадков и влаги в грунте. Начинается она в самой высокой точке участке и заканчивается в самой низкой. Она состоит из следующих элементов:

  • накопители, если вода не выводится за участок;
  • осушители, ставятся через каждых 10 м;

дренажные трубы без щебня

  1. канавы роются с уклоном к водостоку, чистятся;
  2. дно засыпается подходящим материалом;
  3. выемки выстилают геотекстилем, по краям должен быть запас минимум 30 см;
  4. внутрь сыпется щебень, укрывается геотекстилем;
  5. сверху утрамбовывается песок.

Такой вариант является оптимальным по функциям, однако в некоторых случаях он невозможен по ряду причин. Например, если не получается выкопать траншею необходимой глубины или просто нет возможности закупить щебень. Альтернативой такому дренажу может быть «Sofrock». Она имеет высокую эффективность и производительность благодаря использованию труб диаметром 30 см, а их пропускной канал 11 см. Сердцевина выполнена из полимера, вокруг которой прессованный полипропилен, все обвернуто геотекстилем. Стоимость системы «Софтрок» в среднем составляет 400 руб./ м.п., что делает ее экономически выгодным в сочетании с эффективностью и длительным сроком службы.

Чем опасна лишняя влага

Повышенная влажность грунта — бич, способный попортить немало крови владельцу дома. Разберем все неудобства, связанные с высоким уровнем грунтовых вод.

  • Повышенная влажность участка приводит к неравномерному промерзанию грунта под домом и вокруг него.

Если это не особо критично для фундамента на сваях, то для мелкозаглубленного ленточного фундамента и утепленной плиты появляется немалый риск: чем выше влажность грунта, тем сильнее он подвергается морозному пучению. Влага в почве под стенами дома промерзает и пытается вытолкнуть фундамент вверх, в то время как под самим домом такой нагрузки нет. Фундамент просто-напросто ломает — зачастую вместе со стенами. Та же участь может ожидать дорожки из тротуарной плитки.

Фото 1. Последствия морозного пучения.

  • Повышенная влажность — причина появления грибка и плесени на стенах и перекрытиях.

Такое соседство крайне опасно для здоровья жильцов, вдвойне опасно — для детского организма; причем заболевания, вызываемые вредоносной флорой, проявятся раньше, чем вы обнаружите нежелательных соседей. Помимо вреда для здоровья, грибок, поселившийся в каркасной стене, может привести к самым печальным последствиям — вплоть до необходимости сноса дома

  • На участке с повышенной влажностью грунта будет невозможно земледелие.

Если корни культурных растений постоянно находятся в воде — они попросту сгнивают.

  • Повышенная влажность грунта под гаражом или хозпостройками приведет к порче имущества.

Вещи будут гнить, а кузов автомобиля больше подвержен коррозии.

Трещины в фундаменте и несущих конструкциях, грибок на стенах и перекрытиях, гниющие растения на грядках и ускоренная коррозия автомобиля в гараже — неполный список последствий повышенной влажности грунта.

«Sofrock» — выгодная альтернатива

Дренажная система без щебня «Софтрок» — это полностью готовые к укладке элементы, которые значительно сокращают трудозатраты и позволяют сэкономить время при обустройстве качественного и долговечного дренажа. Система включает следующие элементы:

  • хомуты и муфты, покупаются отдельно, используются для соединения труб;
  • сетка из геотекстиля;
  • трубы (перфорированные, гибкие), вокруг пенополистирол.

Длина каждого блока 3 м, при этом трубы могут быть диаметром 11-20 см, снаружи диаметр 30 см. Сама конструкция намного эффективнее любых аналогов с применением щебня. Пенопластовые канальца улучшают проток воды, проблема с заиливанием исключена благодаря геотекстильной сетке.

дренажная труба с пенополистиролом

Область применения

Серьезных требований по выбору типа грунта нет. Однако существует несколько требований, которые не стоит игнорировать. В первую очередь речь идет о следующих нюансах:

Как проложить дренажную трубу

  • песчаный грунт сам по себе является хорошим фильтром, и траншею можно не засыпать гравием;
  • на суглинистых почвах в обязательном порядке применяется подсыпка из щебня, толщиной в 15 см;
  • на глинистом грунте дополнительный щебеночный слой делать нужно, а его толщина составляет 20 см.

Знание этих особенностей использования изделий, покрытых геотекстилем, позволит создать максимально эффективную и надежную систему дренажа. Также стоит заметить, что многие владельцы участков создают дополнительный слой щебенки даже на песчаном грунте для подстраховки.

Преимущества системы «Sofrock»

«Софтрок» в сравнении с традиционным дренажом с использованием щебня имеет массу преимуществ.

  • Недорогой и быстрый монтаж. Блоки очень гибкие и имеют небольшой вес, что значительно упрощает их монтаж в подготовленную траншею. Требуется оборудовать место стека воды, желательно сверху дренаж засыпать песком, особенно на глинистой почве. Для транспортировки и монтажа не требуется использование дорогой спецтехники.
  • Высокая эффективность водоотвода. Вода на участке на застаивается. Геосинтетический наполнитель обеспечивает ее быстрый и эффективный сбор в систему. «Sofrock» может выдержать вес земли высотой 2,5 м и вес автомобилей до 25 т. Систем прослужит больше ста лет, не боится перепадов температур, не замерзает, адаптируется к любым климатическим условиям, очень надежна, может использоваться повторно, не заиливается и не засоряется.

дренаж без щебня

  • Сохранность участка и построек. После проведения монтажа на участке не остается грязи, мусора от строительных материалов или следов от тяжелой спецтехники, сохраняется общий ландшафт и газон.

Приобрести «Софтрок» намного выгоднее, чем покупка любых аналогов. Дренажная труба с пенополистиролом укладывается очень быстро. Не требуются дополнительные расходы на использование спецтехники для доставки и монтажа системы и дополнительных материалов. В качестве наполнителя может использоваться недорогой, но недолговечный и низкокачественный пенопласт или надежный и долговечный полистирол.

дренажная труба с пенополистиролом

Функциональность и сфера использования

«Софтрок» отлично зарекомендовал себя в решении различных проблем. Основное его назначение – это дренаж для участков и садов, однако он эффективно применяется и в других случаях. Например, система подходит для защиты фундамента от проникновения влаги в основание построенного объекта. Дренаж размещается на глубине 45 см по периметру внешней стенки. Вода будет перехватываться системой и отводится в подготовленную канализацию, которую надо разместить ниже и оснастить ее специальной внутренней трубой. Эффективность такого решения подтверждена многочисленными положительными отзывами владельцев частных домов, где установлена данная система.

Кроме того, «Sofrock» прекрасно выполняет функции водоотвода от подвальных и цокольных помещений к подготовленным колодцам или точкам сброса. В случае необходимости вода далее может удаляться при помощи обычного насоса. В большинстве случае система размешается в траншеях шириной в 30 см. Этот вариант актуален для регионов, которым характерна высокая влажность грунтов и частые или сезонные осадки в больших количествах.

Варианты замены материала

При постановке задачи избавиться от гравия возникает вопрос, чем заменить камни, чтобы сохранить свойства беспрепятственного прохождения воды?

Среди вариантов ответов битый кирпич, пластиковые бутылки, обрезки покрышек, прочий строительный мусор. При укладке строительного мусора в траншеи следует внимательно следить, чтобы он не перекрывал стоки. Можно устроить стоковую систему из полых растений. В азиатских странах распространено устройство ливневок из бамбука.

Устройство фашин

Поскольку задачей является заполнение рвов, можно вспомнить об устройстве фашин. Деревянные конструкции заполняют рвы, оставляя достаточно свободного места для стоков.

Видео описание

Дренажные системы Softrock часто применяют для работы в паре с септиком:
Еще одна выгодная сторона «Софтрок» в том, что она может использоваться в качестве недорого, но эффективного аналога элемента септика для очистки воды. Комплекс трубопроводов имеет сливные отверстия, которые укладываются на глубине не больше двух метров. Это делает его хорошим дополнением для септика.

Если есть проблема со стоковыми водами с крыши и отвода талой воды от подпорных стен или фундамента, тогда можно использовать поверхностную или подземную систему дренажа с трубами «Sofrock». Она имеет высокую эффективность, отличные показатели производительности и долгий срок службы. Система сможет обеспечить защиту строений от лишней влаги на самом высоком уровне, при этом не требуется ее постоянная чистка или промывка.

дренажные трубы без щебня

Дренажные трубы без щебня «Софтрок» могут использоваться на любых грунтах. Для обустройства системы дренажа применение песка не обязательно, но желательно. Только если система укладывается в глиняных грунтах, тогда песок необходимо использовать обязательно. Монтаж всего дренажа, даже на больших садовых участках, не занимает много времени и сил. Основная работа уходит только на подготовку траншей, а укладка легких труб и их соединение в одну систему проходит максимально быстро. Смонтированная система служит больше ста лет, при этом она может выниматься и устанавливаться на новом месте в случае необходимости.

дренажная система без щебня

Скрытые опасности обильных поверхностных-грунтовых вод на участке

Грунтовые поверхностные воды существуют на территориях земли со сложившимися устойчивыми природными явлениями:

  • Расположение одного или несколько крупных водоёмов рядом;
  • Близкое к поверхности земли расположение ключей, родников;
  • Высокопролегающий водный горизонт;
  • Участок располагается на земле с высоким содержанием торфа, впитывающим влагу как губка и держащим её в себе.

Опасность перенасыщенности влагой грозит участкам, расположенным в низине. Но это скорее сезонное явление, проявляющееся во время обильных дождей.

Чрезмерная влажность требует от его владельца создания дренажной системы. Это — эффективное решение сбора грунтовых, ливневых, талых вод. Без дренажа, почва на дачном участке будет чрезмерно увлажнена, а это повлечет последствия, которые скажутся на стенах домах, состоянии его подвала, посадках овощных культур.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Как правильно сделать дренаж на участке?


Создание правильной системы дренажа на участке может предотвратить проблемы с застойной водой и повышенной влажностью. Вот шаги, которые помогут вам создать эффективную систему дренажа:

  1. Проведите анализ участка: Определите места, где скапливается вода или образуется застой. Это могут быть низины, уклоны, около фундаментов зданий и другие области, которые нуждаются в дополнительной дренажной системе.

  2. Выберите тип дренажа:

    • Поверхностный дренаж: Включает создание канав, водоотводных канав, использование гравийных ям и других методов для отвода поверхностной воды.
    • Подземный дренаж: Включает использование дренажных труб, перфорированных труб и грейдеров для сбора и отвода воды из-под поверхности земли.
  3. Планируйте маршрут дренажа: Определите маршрут, по которому будет проходить дренажная система, чтобы эффективно собирать и отводить воду. Учтите наклон территории для обеспечения гравитационного потока воды.

  4. Подготовьте материалы и инструменты: Закупите необходимые материалы, такие как дренажные трубы, гравий, геотекстиль, соединители, дренажные колодцы и другие компоненты. Также подготовьте инструменты для работы.

  5. Подготовьте грунт: Разрыть котлованы для дренажных труб, используя лопаты или механические копатели. Грунт может быть использован для создания подошвы дренажной системы.

  6. Установите дренажные трубы: Уложите дренажные трубы в подготовленные котлованы, обеспечивая правильный уклон для стока воды. Перфорированная сторона труб должна быть обращена вниз, чтобы вода могла попасть в трубу.

  7. Засыпьте гравием: Засыпьте котлованы вокруг труб гравием, чтобы обеспечить хороший дренаж и защиту от засорения.

  8. Используйте геотекстиль: Положите геотекстиль на верхнюю часть гравия, чтобы предотвратить засорение и защитить систему дренажа.

  9. Создайте дренажные колодцы: При необходимости, установите дренажные колодцы для обеспечения доступа к системе и регулярной очистки.

  10. Тестирование: После завершения установки, протестируйте систему дренажа, заливая воду и убедившись, что она эффективно собирается и стекает.

  11. Обслуживание: Регулярно проверяйте и чистите систему дренажа, особенно перед дождевым сезоном, чтобы она оставалась эффективной.

Важно помнить, что для сложных систем дренажа лучше всего обратиться к профессионалам или инженерам для разработки и установки оптимальной системы в зависимости от конкретных условий вашего участка.

Видео. ��дренаж��

Чем заклеить пластиковую трубу

Трубы

В современных коммуникационных системах все чаще используются пластиковые трубы, особенно для бытовых нужд. Системы канализации, водопровода и отопления в большинстве случаев собираются с использованием полипропиленовых или ПВХ труб и деталей.

Как устранить течь на стыке пластиковых ...

Что делать прежде всего при появлении протечки

В случае если в квартире либо доме появилась протечка в трубах большого давления, системе отопления либо другой коммуникации, то в первую очередь нужно перекрыть запорную арматуру. Эта истина знакома всем. Но что делать дальше?

Появившуюся протечку возможно «заткнуть» при помощи хомутов. Такие конструкции на необходимый участок и затягиваются при помощи болтов.

Возможно воспользоваться ветхим методом – применять резину. Таким способом довольно часто ремонтирую трубу отопления либо водопровода. Проблемный участок обматывается куском резины (к примеру, от автомобильных шин) и зажимается хомутом либо перетягивается узкой проволокой либо прочным шнуром.

Совет! Возможно применять простую краску. Место появления трещины либо протечки обматывается тканью и закрашивается масляной краской.

Но все перечисленные выше методы можно считать временным решением. В случае если такие заплатки покинуть на долгое время, то течь появится опять. Как раз исходя из этого многие мастера советуют провести замену проблемного участка, тем более что сделать это с применением пластиковых труб достаточно легко.

Герметик и эпоксидный клей

Обстоятельств появления трещин либо протечки на пластиковых трубах возможно большое количество. Это возможно и нарушение правил монтажа, неверная эксплуатация либо несложный брак при производстве. В случае если трещина маленькая, то возможно не проводить замену, а постараться заклеить трубу.

Первым методом провести ремонтные работы есть применение силиконового герметика. Таковой способ подходит в том случае, в то время, когда трещина несквозная. В большинстве случаев, таковой метод употребляется при ремонте труб канализации. Движение работ будет следующим:

  • Трещина очищается и по возможности расширяется. Это нужно, дабы герметик проник как возможно глубже.
  • Потом, нужно обезжирить и просушить место проведения ремонтных работ.
  • После этого наносится слой герметика и ему позволяют высохнуть.
Как устранить течь на стыке пластиковых ...

А как отремонтировать сквозное отверстие, к примеру, в той же трубе канализации? В этом случае лучше применять двухкомпонентный эпоксидный клей. Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Участок с трещиной очищается, обезжиривается и высушивается.
  • После этого готовим подходящий бандаж. оптимальнее для этого подойдет кусок стекловолокна либо другого плотного и гибкого материала.
  • Ремонтируемый участок на всей протяженности трещины с запасом обматывается бандажом, наряду с этим число оборотов должно быть как минимум несколько.
  • Последним этапом будет нанесение слоя эпоксидного клея.

Таковой метод в полной мере подойдет как в случае ремонта труб для канализационных, так и для воды (к примеру, для полотенцесушителя).

Используем герметизирующую ленту

Одним из современных способов устранения маленькой течи труб в ванной либо туалете можно считать применение герметизирующей ленты. Данный материал представляет собой клейкую ткань со особой пропиткой. В большинстве случаев, герметизирующую ленту применяют на стыках и в местах соединения, но и для прямых участков она в полной мере подходит.

Движение работ будет выглядеть следующим образом:

  • Ремонтируемый участок трубы очищается от загрязнителей и просушивается.
  • Растягивают маленькой кусок ленты и начинают наматывать ее на трубу. Наряду с этим материал нужно неизменно держать в напряжении, дабы не допустить появления складок.
  • При наматывании необходимо следующий участок ленты укладывать на половину прошлого. В следствии ваша труба будет «упакована» в два слоя герметизирующего материала.

Совет! У данного метода имеется один недостаток. Герметизирующая лента не хорошо переносит солнечные лучи. Исходя из этого отремонтированный участок нужно покрыть защитным слоем.

Используем холодную сварку

Сейчас в специализированных магазинах возможно отыскать особую, так именуемую сухую холодную сварку. Ее состав рекомендован как раз для ремонта пластиковых труб, предназначенных для водопровода, системы охлаждения, отопления или других потребностей.

Видео. Как запаять отверстие в пластиковой трубе без паяльника .

Холодная сварка способна надежно заделать фактически любую трещину либо протечку. Наряду с этим нет необходимости в нагреве, составляющие материала приводятся в необходимое состояние в следствии химической реакции.

Клеевое соединение ПВХ труб между собой ...

Движение работ по устранению протечки либо заделыванию трещины будет выглядеть следующим образом:

  • В первую очередь подготавливаем поверхность. Целый проблемный участок обрабатываем наждачным полотном. Потом направляться обезжирить поверхность (лучше это делать жидкостями содержащими спирт). Эта процедура есть обязательной, в другом случае срок работы «заплатки» будет минимальным.
  • После этого определяемся с числом нужного материала. Это делается на глаз, основное, дабы взятой массы хватило на покрытие всего проблемного участка.
  • Материал берется в руки (наряду с этим на них должны быть надеты мокрые резиновые перчатки) и мнется до готового состояния. О готовности скажет цвет массы, он будет коричневым. Наряду с этим материал достигает консистенции пластилина;
  • Масса наносится на необходимый участок и прижимается при помощи жгута. Затем трубу не трогают в течение часа. По окончании снятия жгута холодная сварка преобразовывается в прочную и плотную субстанцию, которую возможно сверлить, обрезать и делать каждые другие действия.

Совет! При работе с холодной сваркой принципиально важно выполнять меры безопастности. В состав входят вредные для организма вещества, исходя из этого работать необходимо в перчатках и защитных очках.

Для ускорения работы возможно воспользоваться хитростями от экспертов. К примеру, холодная сварка лучше затвердевает при действии теплого воздуха. Если вы желаете поскорее закончить ремонтные работы, то возможно воспользоваться строительным либо простым феном.

Современные производители предлагают купить холодную сварку, благодаря которой возможно провести ремонт сантехнических устройств. Сейчас приклеить отколотый кусок раковины либо унитаза – не неприятность. Основное, делая приобретение холодной сварки пристально ознакомиться с этикеткой. Удостоверьтесь в надежности срок годности материала, его состав (он должен содержать эпоксидные и аминовые смолы, и стальной и минеральный наполнитель), и спросите о наличии сертификата качества.

Какое соединение металлопластиковой трубы более надежно?


Существует несколько способов соединения металлопластиковых труб, таких как механические соединения, пресс-соединения и термические соединения. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Механические соединения металлопластиковых труб обычно используются для соединения металлопластиковых труб малых диаметров (до 32 мм). Эти соединения создаются путем установки комплекта фитингов на концах труб и затягивания гайки.

Пресс-соединения более надежны и широко используются в коммерческих и промышленных зданиях. Они работают по принципу зажима фитингов на концах трубы под давлением, создаваемым специализированной гидравлической прессовочной машиной.

Термические соединения могут быть выполнены либо методом сварки, либо методом присоединения фитингов при помощи термического инструмента. Эти соединения обычно используются для соединения металлопластиковых труб больших диаметров.

Ни один из методов соединения не может быть назван более надежным, все они имеют свои преимущества и недостатки. Выбор наиболее подходящего метода зависит от диаметра труб, условий эксплуатации и других факторов. При выборе метода соединения металлопластиковых труб рекомендуется обратиться к профессиональным строителям или консультантам в этой области.

Видео. Три способа ремонта полипропилена просверленной трубы

Удивите вашего пушистого друга уютным и креативным домиком для кошки из газетных трубочек! Мы подготовили подробные инструкции и фотографии, чтобы сделать этот проект легким и веселым. Подарите вашей кошке собственное уютное убежище с домиком из газетных трубочек!

. Шар из газетных трубочек.


шар сплелся легко… я его сразу прогрунтовала пва с водой и он стал деревянный… в этом была моя ошибка(((когда стала примерять подставку… она никак не хотела плотно прижиматься и были приличные щели… к тому же китайский пляжный мячик, на котором плелся шар-был далеко не ровный, а какой-то продолговато выпукло вогнутый… пришлось искать выход, чтобы спасать положение


начинаем плести подставку под шар -как обычную круглую корзинку


чтобы этот пропеллер не вращался, я его посадила на шило и приколола к шару


плела дальше на самом шаре, используя его как форму, по краям зафиксировала кнопками


когда стойки стали совсем короткими, я их просто под корень обрезала


и на их место вставила при помощи толстой спицы новые стоячки


проплела еще несколько рядов, до нужного диаметра, он здесь 34 см… через одну подняла стойки.и плела так, немного расширяя плетение, до нужной высоты… здесь плела уже без формы, на глазок


так проверила высоту стенок-дно не будет касаться пола и шарик не будет куляться


дальше будем делать донышко, вырезаем круг 34 см в диаметре, как и верхняя часть, делим круг на сектора и размечаем где будут стойки, их должно быть 64, как на шаре… дыроколом проделала отверстия под стоячки


другую сторону поклеила самоклейкой


стоечки просто вставила, без клея


загнула через одну, что бы не было видно дырочек


доплела до нужного размера, точно по картонке 34 см


перевернула и загнула стойки через одну вверх… хвостики можно подклеить… но они и так никуда не денутся


верхнюю часть положила на стол, отогнула стоечки и проплела 1 ряд на плоскости


теперь начинается самая морока… надо сложить обе части, чтобы совместились стоечки


стойки образуют пары из которых будем делать загибку


каждую пару стоек)1 от верхней части, вторая от нижней)поднимаем через одну вверх


вот все уже подняли… тут видно, что я не обрезала кончики от добавленных стоечек, я их не вставляла в плетение, а просто подкладывала вниз и продолжала плести… это место будет на стыке шара с подставкой и его не будет видно


загибка из трех двойных трубочек….2 перед1 за и стойки сразу укладываюся на рабочую пару


вот такой валик получился… очень крепкий… обрезаем кончики


грунтуем подставку пва с водой… не давая полностью высохнуть-совмещаем и внутрь кладем груз… у меня около 5 кг(банки, пакеты, все что нашла тяжелое)


загибка лаза -веревочка из 4х


ночь постоит под грузом, высохнет и буду клеить титаном… думаю-не оторвется)))

Что такое Леерная стойка?


Леерная стойка — это стойка для одежды, которая состоит из длинного вертикального стержня (называемого леером) и горизонтальной перекладины (называемой поперечиной). Леерная стойка может иметь несколько уровней поперечин, на которые можно повесить одежду. Такая стойка часто используется в магазинах одежды или на фабриках для хранения и сушки одежды. Она также может использоваться в домашних условиях в качестве альтернативы шкафу для хранения и организации одежды.

Видео. лежанка домик для кошки или собачки. плетение из газетных трубочек

Труба представляет собой длинное пустотелое изделие, имеющее постоянное сечение и используемое в промышленности для передачи жидкостей или газов. Сечение трубы — это форма, которая образуется при разрезе трубы плоскостью в поперечном направлении.

Формула для расчета площади поперечного сечения трубы:

S = π * (Dн 2 – Dв 2 ) / 4

, где

Dн – наружный диаметр трубы; Dв – внутренний диаметр трубы.

Быстро выполнить эту математическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы. Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.

На этой странице представлен самый простой онлайн калькулятор расчета площади поперечного сечения трубы, если известны наружный и внутренний диаметр трубы. С помощью этого калькулятора вы в один клик сможете рассчитать площадь поперечного сечения трубы.

В наше время объединение стран в одно мировое сообщество значительно усиливает взаимозависимость экономики разных стран друг от друга. Это ведет к глобальному перемещению во времени и в пространстве людей, услуг, товаров, сырья. Отсюда и значительное повышение роли транспорта в разных его формах и видах.

Одним из узкоспециализированных видов транспорта являются трубопроводы, преимущества которых бесспорны и очевидны. Например, если посчитать пропускную способность, то стоимость трубопровода в два с лишним раза меньше железной или автомобильной дороги. При транспортировке жидкостей или газов потери в трубопроводах меньше в 2-3 раза по сравнению с другими видами транспорта. А уж в системах отопления, канализации, водоснабжения и вентиляции трубопроводам принадлежит главенствующая роль. Вот почему правильно рассчитать площадь трубы и всего трубопровода в целом становится актуальной задачей и для экономии материала и средств, и для максимального использования всех функциональных возможностей трубопроводной сети. Тем более что промышленная индустрия через торговую сеть и онлайн-магазины предоставляет широчайший ассортимент всего необходимого для этого вида транспорта.

Характеристики трубопроводов

Как определить сечение трубы

Правильный расчет характеристик трубопроводов поможет вам сэкономить и получить максимум возможностей при проведении как магистрального, так и обычного водопроводного или теплового трубопровода.

На чем же можно сэкономить или получить максимум возможностей, если грамотно рассчитать трубу, как магистральную, так и обычную домашнюю, водопроводную или тепловую? Знание таких выигрышных возможностей и их использование — формула успеха! Остановимся на них поподробнее:

  1. Проходимость трубопровода — этот показатель влияет и на расход транспортируемого материала, и на стоимость самого сооружения. Здесь главный показатель — площадь поперечного сечения. Чтобы посчитать ее, необходимо знать наружный диаметр и толщину стенки трубы.
  2. Потери тепла — важный параметр трубопровода при транспортировке теплоносителя (воды) от теплового пункта к отопительным приборам. В формулу расчета теплопотерь, наряду со многими физическими величинами, входит диаметр и длина трубы.
  3. Количество теплоизолирующего материала — требуется точный расчет площади поверхности трубопровода для максимальной экономии материала и средств.
  4. Антикоррозийное покрытие трубопровода — правильный расчет покрываемой площади ведет к экономии краски или битумного лака.
  5. Шероховатость внутренней поверхности — показатель, влияющий на скорость потока в трубе. Чем ниже шероховатость, тем меньше сопротивление стенок трубопровода и выше скорость потока. Переменный показатель, зависящий и от геометрических размеров трубы, и от процесса зарастания ее поперечного просвета ржавчиной и минеральными отложениями.

Вычисляем площадь сечения

Очевидно, формула площади поперечного сечения трубы будет зависеть от того, какова форма этого сечения. Какие варианты возможны?

Круглая

Площадь круга имеет вид S = Pi R^2, где:

  • S – искомое значение;
  • Pi – число “пи”, которое обычно округляют до 3,14;
  • R – радиус круга (применительно к трубе – половина ее внутреннего диаметра).

В качестве примера давайте выполним расчет площади внутреннего сечения круглого трубопровода с внутренним диаметром, равным 100 миллиметрам.

  1. Радиус, очевидно, будет равным 50 мм, или 0,05 метра.
  2. Площадь будет равна 3,14 х 0,05^2 = 0,00785 м2.

Обратите внимание: при расчете проходимости самотечных трубопроводов (например, бытовой канализации) актуально не полное, а так называемое живое сечение потока, ограниченное средним уровнем воды.

А – полное сечение, б – живое сечение потока в частично заполненной трубе, в – живое сечение потока в лотке.

Где взять данные о внутреннем диаметре ВГП труб, использующихся при монтаже внутренних коммуникаций зданий? Продавцами обычно указывается лишь ДУ (условный проход) и тип – легкая, обыкновенная или усиленная.

Вся нужная информация найдется в ГОСТ 3262-75, по которому эти изделия производятся.

ДУ, мм Наружный диаметр, мм Толщина стенки труб, мм
Легких Обыкновенных Усиленных
15 21,3 2,5 2,8 3,2
20 26,8 2,5 2,8 3,2
25 33,6 2,8 3,2 4,0
32 42,3 2,8 3,2 4,0
40 48,0 3,0 3,5 4,0
50 60,0 3,0 3,5 4,5
65 75,5 3,2 4,0 4,5
80 88,5 3,5 4,0 4,5
90 3,5 4,0 4,5
100 4,0 4,5 5,0
125 4,0 4,5 5,5
150 4,0 4,5 5,5

Как на основе этой таблицы своими руками вычислить фактический внутренний диаметр?

Инструкция проста и, в общем-то, очевидна.

  1. Выбираем соответствующие интересующей вас продукции ДУ и тип.
  2. Вычитаем из наружного диаметра удвоенную толщину стенок.

Подсказка: онлайн-калькулятор площади поперечного сечения трубы любого типа зачастую можно найти на сайте производителя или дилеров.

Квадратная

Профильные трубы сравнительно редко используются для транспортировки жидкостей: это области приоритетного применения трубопроводов круглого сечения.

Почему?

  • Круг обладает минимальной длиной стенок при максимальной площади из всех геометрических фигур. Отсюда – практическое следствие: при постоянной толщине стенок именно круглая труба будет обладать максимальной пропускной способностью. Или, иначе говоря, при фиксированной пропускной способности цена погонного метра круглой трубы будет минимальной.
  • В силу этой же особенности круглая труба имеет максимальную прочность на разрыв. Давление недаром измеряется в килограммах на квадратный сантиметр: чем больше площадь стенок трубы – тем большее усилие воздействует на них при фиксированном давлении внутри трубопровода.

Тем не менее, в ряде случаев приходится рассчитывать и внутреннее сечение профтруб. В случае квадратной трубы оно равно квадрату разности наружного размера трубы и удвоенной толщины ее стенок. Так, для изделия размером 100х100 мм со стенками толщиной 4 мм расчет приобретет вид (100 – (4 х 2)) ^2 = 8464 мм2.

Приведенная схема расчета будет иметь небольшую погрешность за счет скругления углов.

Важно! В большинстве формул используется площадь, выраженная в квадратных метрах. Коэффициент пересчета мм2 в м2 – 1:1000000, то есть в приведенном выше случае мы получим 0,008464 м2.

Прямоугольная

Схема расчетов практически идентична описанной для квадратных профтруб. Разница лишь в том, что стенки неодинаковы; соответственно, мы перемножаем их размеры за вычетом… да-да, опять-таки удвоенной толщины стенок.

Так, для прямоугольной профтрубы размером 150х180 мм при толщине стенки 6 мм искомое значение будет равным (150 – (6 х 2)) х (180 – (6 х 2)) = 23184 мм2, или 0,023184 м2.

Для расчета нужны три параметра: оба размера и толщина стенки.

Расчет параметров трубы

Как видим, при различных используемых параметрах трубопровода общими является расчет поперечного сечения, внешней и внутренней площадей поверхности трубы.

Остановимся на методиках вычисления этих величин (самостоятельный расчет требует знаний в рамках средней школы). Отметим, что все параметры можно рассчитать как с помощью обычного калькулятора, так и применяя специальные онлайн-программы.

Расчет сечения

Задача из геометрии средних классов. Необходимо вычислить площадь круга с диаметром, равным наружному диаметру трубы, вычитая толщину ее стенок.

Площадь круга рассчитывается по формуле S = Pi*(R^2) (или Pi*R*R), где R — радиус круга, равный половине диаметра.

Как определить сечение трубы

Все параметры можно рассчитать как с помощью обычного калькулятора, так и применяя специальные онлайн-программы.

Таким образом, площадь сечения трубы выглядит так: S=Pi*(D/2-N)^2, где S — площадь поперечного сечения, Pi — число “пи”(=3,14159…), D и N- наружный диаметр и толщина стенки трубы. Точность результата зависит от количества десятичных знаков в числе “пи”.

Приведем пример расчета внутреннего сечения с внешним диаметром 1 м и со стенками толщиной 10 мм (0,01м). Если мы возьмем для упрощения вычислений в числе “пи” 2 десятичных знака, то формула будет выглядеть так:

S=3.14*(1/2-0,01)^2=0,753914 м 2

Площадь внешней поверхности трубы

Как определить сечение трубы

Поверхность цилиндра — это прямоугольник, одна сторона которого является длиной окружности цилиндра, а вторая сторона есть длина самого цилиндра. А чтобы узнать площадь прямоугольника, надо рассчитать произведение двух его сторон (т.е. произведение длины на ширину).

Задача сугубо геометрическая. Площадь поверхности снаружи есть не что иное, как площадь поверхности цилиндра. А поверхность цилиндра — это прямоугольник, одна сторона которого является длиной окружности цилиндра, а вторая сторона есть длина самого цилиндра. А чтобы узнать площадь прямоугольника, надо рассчитать произведение двух его сторон (т.е. произведение длины на ширину).

Первоначальные данные и вычисления

Для начала необходимо сказать о том, что сама конструкция изделий подобного типа фактически является цилиндром. Учитывая это, и следует подбирать специальные формулы, которые известны из начального курса геометрии.

Однако стоит отметить, что сортамент труб круглого сечения по ГОСТу довольно разнообразен и при работе с данными это необходимо учитывать.

Графическое изображение изделия с указанием всех необходимых габаритов и вариантом формул, которые необходимо использовать при расчетах

Формулы

  • Обычно площадь круга находится с использованием формулы S= π•R2.

Таблица соответствия труб различного диаметра

  • В данном случае под литерой R подразумевают радиус самой трубы, а буква π является константой, равной числу 3.14.
  • Однако такая формула площади сечения трубы позволяет получить данные с учетом самих стенок, что может пригодиться только для пробоя отверстий прохождения. Для оценки пропускной способности нужны совершенно другие расчеты.

Знать данные параметры порой очень важно, поскольку по закону Бернулли от них зависят скорости течения жидкости или газа по трубе

  • Учитывая все особенности применяемых материалов, следует получить площадь живого сечения трубы, где во внимание принимается и толщина стенок. Выглядит такая формула так: S= π•(D/2-N) 2
  • В данной ситуации литера D указывает на внешний диаметр изделия, который легко измерить при помощи линейки или посмотрев в спецификацию. Буква же N означает толщину стенки трубы. Именно ее часто определяет сортамент стальных труб круглого сечения, а получить эту величину можно также из спецификации или же при помощи линейки.

Совет! Некоторые проектировщики для получения более точных данных используют число π с большим количеством цифр после запятой. Однако даже для особо ответственных систем применяют в качестве него значение равное 3.1415926.

Показатели скорости и давления жидкости или газа в системе напрямую зависят от данного параметра, а значит, при проектировании ему нужно уделить особое внимание

Программы

В современном строительстве расчет площади трубы круглого сечения выполняют с использованием специального программного обеспечения. Обычно мастера применяют полноценные калькуляторы, позволяющие получать самые разнообразные данные, где трубам отводится целая система. Однако существуют и программы, разработанные только для получения этих данных.

Интерфейс программы, которая разработана для просчета сечения арматуры, но ее можно использовать и для труб

Большинство таких калькуляторов разработаны для использования на любых платформах, поэтому их можно установить даже на мобильный телефон, чтобы получить возможность узнать сечение трубы для отопления прямо на месте работы, не прибегая к самостоятельному вычислению.

Интерфейс калькулятора, созданного для расчетов связанных с трубами

Стоит отметить, что подобного рода софт может разрабатываться самыми разными компаниями. Поэтому прежде чем начинать его использовать стоит убедиться, что в нем применяется метрическая система измерений. В противном случае можно получить момент сопротивления сечения трубы или другие данные в единицах, которые придется дополнительно обрабатывать.

Совет! Прежде чем использовать подобные калькуляторы, необходимо произвести их тестирование, чтобы убедиться в правильности произведения расчетов. Некоторые программные продукты данного рода собраны наспех и не отвечают всем необходимым требованиям.

Некоторые программы подобного плана созданы для решения более глобальных задач и подобная функция у них идет в качестве дополнения

Область использования

  • Прежде всего, полученные параметры применяют для того, чтобы установить расход воды в трубе круглого сечения. Это очень важно при работе с дорогими жидкостями или газами, для которых и собирается трубопровод.

Для получения точных данных необходимо использовать качественный и точный измерительный инструмент

  • Считается, что расчет количества воды по сечению трубы самый точный и при известной величине давления можно получить все самые необходимые данные про систему. Это часто используют на производстве и при создании охладительных систем.
  • Если система создается своими руками в бытовых целях, то подобные параметры знать совершенно не обязательно. Однако при разветвленном водопроводе такие вычисления могут пригодиться. (См. также статью Разводка труб: особенности.)

Существует просто огромное количество подобных материалов с различным диаметром и толщиной стенок, что сразу усложняет создание полноценных сводных таблиц

  • Стоит отметить, что не достаточно знать все необходимые данные, а нужно еще уметь их применять. Поэтому для сложных проектов стоит нанимать специалистов, хотя их цена порой довольно высока.
  • Необходимо сказать о том, что в определенных случаях нужно использовать материалы со строго определенной площадью сечения. Этого требует инструкция по монтажу, основываясь на характеристиках точек потребления или необходимых конечных характеристиках всей системы. (См. также статью Система канализации: особенности.)

Совет! Большинство работ, которые предполагают использование труб, основываются на определенных стандартах и ГОСТах. Поэтому перед началом проектирования, стоит детально изучить все необходимые параметры и подобрать соответствующее оборудование.

Используя полученные данные можно определять пропускную способность и нагрузки, которые приходятся на систему

Как делаются вычисления?

Как известно, труба – это цилиндр. Следовательно, площадь её сечения рассчитывается по простым формулам, известным нам из курса геометрии. Основная задача – вычислить площадь круга, диаметр которого равен наружному диаметру изделия. При этом толщина стенок вычитается для получения истинного значения.

Как мы знаем из курса общеобразовательной школы, площадь круга равна произведению числа π на квадрат радиуса:

  • R – радиус вычисляемой окружности. Он равен половине её диаметра;
  • Π – постоянная равная 3,14;
  • S – вычисляемая площадь поперечного сечения трубы.

Как определить сечение трубы

Приступаем к расчёту

Так как задача – найти истинную площадь, то из полученного значения необходимо вычесть величину толщины стенки. Следовательно, формула приобретает вид:

  • S = π • (D/2 – N) 2 ;
  • В этой записи D – внешний диаметр окружности;
  • N – толщина стенки трубы.

Чтобы вычисления были максимально точными, следует вписать больше знаков после запятой в числе π (пи).

К примеру, требуется рассчитать сечение трубы, внешний диаметр которой 1 метр. Толщина её стенок 10 мм. (или 0,01 м.). Следовательно, нам известно:

D = 1 м.; N = 0,01 м.

Для упрощения возьмём π = 3,14. Подставляем значения в формулу:

S = π • (D/2 – N) 2 = 3,14 • (1/2 – 0,01) 2 = 0,754 м 2 .

Как произвести расчет?

Рассчитываем сечение

Определение сечения трубы является несложной геометрической задачей. Для этого следует для начала воспользоваться формулой площади круга:

Sн= π Rн^2, (1)

где Rн – наружный радиус трубы, равен половине наружного диаметра.

Таким образом, мы определим площадь круга, образованного наружным диаметром.

Теперь определим площадь круга, образованного внутренним диаметром трубы. Для этого необходимо определить внутренний радиус, который определяется по следующей формуле:

Rвн=Rн-?, (2)

где? – толщина стенки трубы.

Определив площадь внутреннего круга Sве аналогично формуле (1), рассчитаем площадь сечения по формуле:

Sсеч=Sн?-S?вн.

Все действия можно свести в упрощенную формулу определения площади сечения:

Sсеч=? (?D_н/2?^2- ??/2?^2).

В качестве примера определим площадь сечения, внешний диаметр которого равен 1 метру, а толщина стенки – 10 мм.

Sсеч=3,14 (?1/2?^2- ?0,01/2?^2)=0,75 м^2.

Производим расчет площади внешней поверхности

Такой расчет также является геометрической задаче. Если развернуть трубу, то получится прямоугольник. Его ширина равна длине окружности внешней стенки трубы, а длина – длине.

Тогда площадь развертки трубы будет вычисляться по формуле:

S=? D_н L_тр,

где Lтр – длина трубы.

В качестве примера рассчитаем площадь поверхности под окраску теплотрассы, длина которой составляет 10 км, а внешний диаметр – 1 метр.

S=3,13 1 10000=31416 м^2.

Если говорить о количестве теплоизоляционного материала, то при подсчете следует учесть толщину слоя минеральной ваты.

Тогда формула примет вид:

S=? ?(D?_н+?2 ??_(в)) L_тр,

В действительности материала для теплоизоляции будет потрачено меньше, так как он накладывается в внахлест.

Производим расчет площади внутренней поверхности

Для начала необходимо определиться, для чего такой расчет следует проводить. Чаще всего он нужен при расчете гидродинамики движения теплоносителя в трубе. Внутренняя поверхность трубы является местом, где вода при её движении соприкасается с трубой. Таким образом, возникает гидравлическое сопротивление, которое необходимо учитывать при расчете сети коммуникации.

Необходимо помнить ряд следующих нюансов:

  • При увеличении диаметра трубопровода снижается гидравлическое трение теплоносителя о стенки труб. Поэтому при большом диаметре и длине водопровода гидравлическое сопротивление трубы потоку воды можно не учитывать.
  • Качество поверхности, её шероховатость, оказывает большое значение на величину гидравлического сопротивления. При этом такое влияние сильнее, чем зависимость сопротивления от площади поверхности внутренней стенки трубопровода. Так, полиэтиленовая труба обладает меньшей шероховатостью нежели ржавая металлическая. Поэтому величина гидравлического сопротивления в пластиковой трубе будет меньшей.
  • Если в качестве материала для изготовления трубы применяется неоцинкованная сталь, то площадь поверхности внутренней стенки меняется во времени. На стенках такого трубопровода постепенно откладываются ржавчина и минеральные отложения. Как результат – происходит уменьшение внутреннего диаметра трубы и увеличение величины гидравлического сопротивления. Такой эффект необходимо учитывать при проектировании водопровода из стали.

S=? ?(D?_н-2 ?) L_тр.

В качестве примера рассчитаем трубу, диаметр которой равен одному метру, а толщина стенки – 10 мм.

S=3,14 (1-2 0,01) 10000=30788 м^2.

Заключение

Итак, приведенные в статье расчеты не являются сложными и доступны любому человеку. Они пригодятся при проектировании собственного трубопровода. Чтобы возведенная коммуникация соответствовала ожиданиям о её работоспособности, предложенные расчеты следует производить в обязательном порядке.

Сегодня нам предстоит небольшой экскурс в школьные программы геометрии и физики. Мы вспомним, как вычисляется площадь поперечного сечения трубы и ее внутренний объем. Кроме того, нам предстоит выяснить, как изменения диаметра трубопровода действуют на давление в потоке жидкости. Итак, в путь.

На фото — водогазопроводные трубы. Нам предстоит научиться вычислять их внутреннее сечение.

Некоторые физические особенности

От площади сечения трубы зависит скорость движения жидкостей и газов, которые по ней транспортируются. Надо выбрать оптимальный диаметр. Не менее важным является и внутреннее давление. Именно от его величины зависит целесообразность выбора сечения.

Как определить сечение трубы

При расчёте учитывается не только давление, но и температура среды, её характер и свойства. Знание формул не освобождает от необходимости изучения теории. Расчёт труб канализации, водоснабжения, газоснабжения и отопления опирается на информацию справочников. Важно, чтобы выполнялись все необходимые условия при выборе сечения. Его величина также зависит и от характеристик используемого материала.

Как посчитать средний диаметр трубы?


Средний диаметр трубы (также известный как наружный диаметр) может быть рассчитан по следующей формуле:

Dсредний=Dвнутренний+Dвнешний2D_{\text{средний}} = \frac{D_{\text{внутренний}} + D_{\text{внешний}}}{2}

Где:


  • DсреднийD_{\text{средний}}

    — средний диаметр трубы.


  • DвнутреннийD_{\text{внутренний}}

    — внутренний диаметр трубы (диаметр от стенки до стенки внутреннего отверстия).


  • DвнешнийD_{\text{внешний}}

    — внешний диаметр трубы (диаметр от стенки до стенки наружной поверхности).

Если у вас есть значения внутреннего и внешнего диаметра трубы, вы можете использовать эту формулу, чтобы рассчитать средний диаметр. Убедитесь, что единицы измерения диаметра согласованы (обычно миллиметры или дюймы).

Если у вас есть только диаметр и толщина стенки трубы, то сначала рассчитайте внутренний и внешний диаметры:

Dвнутренний=D2×толщина стенкиD_{\text{внутренний}} = D — 2 \times \text{толщина стенки}


Dвнешний=DD_{\text{внешний}} = D

Где:


  • DD

    — диаметр трубы.

Затем используйте формулу для рассчета среднего диаметра, как указано выше.

Прочистка канализационных труб: разбор лучших способов чистки труб от засоров

Существует несколько причин, по которым могут образовываться засоры в канализационных трубах: неправильная установка, небрежное использование канализационной системы и старость труб. Но вне зависимости от причины, результат всегда один и тот же – образуется засор, который затрудняет нормальное движение сточных вод. Решением проблемы может быть процедура чистки труб.

В этом случае нужна срочная прочистка канализационных труб. Далее мы подробно объясним, какие потребуются инструменты и технологии.

3 признака неполадок в работе канализации

Если на сливных отверстиях раковин не установлены решетки, в сифоны и трубы попадают бытовые отходы, а на стенках оседает жир. Рано или поздно толщина слоя становится такой, что грязь мешает свободному прохождению жидкости и любые твердые частицы способны наглухо закупорить трубы.

Есть несколько признаков, по которым можно определить неполадки в работе системы:

  • Канализационная вонь . Отходы, скапливающиеся на стенках труб, издают характерный неприятный запах. Он поступает в помещение и отравляет воздух. Если появился запах из слива раковины или ванны, следует как можно быстрее принять меры.
  • Медленный слив воды. Если жидкость плохо уходит, значит, на стенках труб скопилось слишком много отложений. Их пора удалить. Зачастую для этого достаточно просто вылить в раковину ведро кипятка. Жир растворится и уйдет дальше по канализации.
  • Полная остановка работы прибора . Если вода вовсе перестала стекать в канализационную систему, пора взяться за сантехнический трос, т.к. полумерами здесь не обойдешься, а специальная химия вряд ли будет эффективна.

Чаще всего канализацию забивают пищевые отходы, волосы, жир и растворенные моющие средства. Такие пробки можно ликвидировать самостоятельно , без помощи сантехников со специнструментами.

Отложения на стенках труб Полностью забитая канализация В большинстве случаев гораздо легче предотвратить появление засоров, чем их потом прочистить. Если канализационная система в порядке, то пробки грязи в трубах появляются лишь из-за небрежности жильцов дома

Если засор полностью перекрывает трубы, вода начинает накапливаться в раковине или ванной, переливаться через край. Это может закончиться не просто расходами на услуги сантехника, но и полноценным ремонтом санузла.

Не стоит доводить систему до такого состояния, лучше немедленно реагировать на «первые звоночки». Это дешевле.

Механическая и химическая чистка труб

Если засор образовался из-за попадания в систему твердого предмета, для чистки канализационных труб придется приглашать специалистов. Они используют собственные инструменты и оборудование – длинные высокопрочные тросы и специальные машины, в т.ч. пневматические, бурильные, корнерезные.

Насадки для гидродинамических машин Нередко приходится прибегать к гидродинамическому методу прочистки – пробивать сложный засор струей воды под высоким давлением. В зависимости от плотности пробки давление может быть минимальным или достигать предельных показателей – 200 и более атмосфер

Менее серьезные засоры можно устранить самостоятельно – с помощью тросов, вантузов, специальной бытовой химии для чистки канализации. Самый надежный прибор, справляющийся практически с любыми пробками – сантехнический трос.

Он спасает в ситуациях, когда другие средства оказываются бесполезными. А вот простые засоры можно ликвидировать при помощи вантузов или химии.

Вариант 1: сантехнический трос

Это универсальный инструмент для чистки канализации. Его изготавливают из металлической пружины. Из-за большой длины троса могут возникнуть трудности с тем, чтобы удерживать и проворачивать его, поэтому производители уделяют внимание ручкам своих моделей. На рабочей части троса закреплены насадки, благодаря которым можно разрушить любые пробки грязи.

При выборе инструмента принципиальное значение имеют такие критерии:

  • Диаметр . Его подбирают в зависимости от диаметра канализационных труб.
  • Длина . Разнообразий моделей огромно. Их длина может колебаться от 2-3 до 45-60 м. Следует определиться с целями использования и выбрать самый удобный инструмент.
  • Вид . Существует несколько типов моделей. Чтобы подобрать нужную, следует учесть особенности канализационной системы.
  • Прочность. При выборе троса особое внимание уделяют качеству. Экономия тут не уместна, т.к. хороший инструмент прослужит несколько десятилетий.
  • Материал . Лучше отдать предпочтение толстой оцинкованной стали, особенно если планируется покупка пружинной модели. Слабые пружины нередко распрямляются, что затрудняет их эксплуатацию.
  • Форма ручки . Ручка троса должна плотно ложиться в ладонь, ведь придется прилагать усилия, чтобы провернуть инструмент в трубе. Для длинных тросов идеальная форма – кривой вал. Лучше всего, чтобы ручка скользила по инструменту и могла фиксироваться в любом удобном месте.

Помимо традиционных механических тросов, существуют еще и электрические. Принцип их работы такой же: инструмент проталкивают в канализационные трубы и с его помощью разрушают засор. Разница заключается в том, что заталкивают трос в трубу не вручную, а с применением электрического привода.

Насадки для сантехнического троса Очень удобны инструменты со сменными насадками: пробивными (для застарелых засоров), донными (для строймусора), крюкообразными (для вытаскивания волос и тряпок), петлеобразными (чтобы ликвидировать гидрозатворы), ершами (для чистки стенок труб от наслоений грязи)

Электротрос не сложен в эксплуатации. Чтобы разобраться, как правильно прочистить канализационную трубу, достаточно прочитать инструкцию.

Когда насадка инструмента достигает пробки, нужно изменить скорость оборотов спускового механизма, чтобы эффективно разрушить отложения и не повредить элементы системы. Примерно по такому же принципу работают и специальные сантехнические машины.

Чистка канализации электротросом Электротрос приводится в движение приводом перфоратора или дрели, что позволяет снизить нагрузку на руки, меньше уставать во время прочистки канализационных труб. Благодаря этим преимуществам инструмент приобрел популярность среди профессионалов

Технология чистки труб тросом одинакова независимо от вида инструмента:

  • Осмотр . Перед началом работы следует осмотреть сантехнический инструмент, убедиться в отсутствии серьезных повреждений и надежности крепления ручки. Это важно, т.к. если трос или его часть оторвется во время прочистки, ситуация станет только хуже, а обычный засор покажется мелочью по сравнению с необходимостью добывать из трубы гладкий металлический инструмент.
  • Подготовка. Нужно подобрать правильную насадку и прочно зафиксировать ее на конце троса. Если используется одна и та же несъемная насадка, следует убедиться, что она хорошо закреплена и не повреждена. При необходимости смазывают втулки ручек.
  • Прочистка труб . Если засор образовался в раковине, следует снять сифон, чтобы не повредить. По возможности убирают все пластиковые детали. После этого конец троса вводят в трубу, проворачивают, постепенно проталкивая глубже. Нужно иногда доставать инструмент, очищать и снова проталкивать все дальше по канализации.
  • Ликвидация засора . Когда инструмент упрется в препятствие, нужно уменьшить скорость вращения, убедиться, что это засор, а не поворот трубы, и быстрыми аккуратными движениями разрушить пробку. Если получится, лучше зацепить засор и вытащить его наружу. Если нет – протолкнуть вперед.
  • Завершение работы . Когда проходимость трубы будет восстановлена, нужно промыть ее горячей водой. Это поможет избавиться от жира и грязи в системе. Сначала кран открывают лишь немного, а потом увеличивают напор до максимума. Главное, чтобы вода свободно уходила через слив.

Важным признаком, что все выполнено правильно, служит завихрение воды при стекании в слив. Если образуется воронка, значит, стенки труб стали чистыми и гладкими. Если же вода уходит слабо, следует повторить чистку тросом, а после нее промыть канализацию кипятком, специальной химией, содой или лимонной кислотой.

Трос в свернутом состоянии По окончании работы сантехнический трос тщательно моют горячей водой с применением моющего средства или стирального порошка. После этого насухо вытирают, смазывают машинным маслом, сворачивают кольцом, помещают в сухое место на хранение. При правильном уходе инструмент не будет покрываться ржавчиной

Работать с сантехническим тросом несложно, но иногда бывают неприятности. Если нажим слишком сильный, есть риск пробить пластиковую трубу или повредить какой-либо элемент системы. Поэтому действовать нужно аккуратно: лучше «недожать», чем «пережать».

Если же инструмент застрял при проталкивании вперед, резкие движения вообще исключены: необходимо медленно «расшатывать» его из стороны в сторону, пока давление не ослабнет.

Вариант 2: вантуз и его аналоги

Многие интересуются, как прочистить несложный засор в трубе, если нет троса? Можно попробовать справиться с пробкой с помощью вантуза. Инструмент состоит из резинового или силиконового колпака и рукояти.

Его преимущества:

  • Универсальность . Можно применять для любых сантехприборов.
  • Безопасность . Вантуз не повреждает пластик. В отличие от троса, нет риска, что рабочая часть инструмента оторвется от ручки и останется внутри трубы.
  • Практичность. Устройство легко мыть, просушивать и использовать.
  • Компактность . Вантуз занимает минимум места. Есть разборные модели, которые еще удобнее в хранении.
  • Дешевизна . Механический вантуз дешев по сравнению с металлическим тросом, сантехнической проволокой или лентой.

Принцип работы устройства основан на создании эффекта гидравлического удара, который возникает при поступательных движениях прибора. Это позволяет сдвинуть с места пробку засора, разрушить ее и переместить дальше по трубе.

Чистка засора резиновым вантузом Благодаря небольшим размерам и простой конструкции вантуз можно хранить под кухонной мойкой, в шкафчике ванной комнаты или на полочке в кладовой

Хотя использование вантузов почти ничем не ограничивается, для раковин и унитазов стоит купить отдельные приборы. Это позволит не переживать о соблюдении норм гигиены и даже немного сэкономить.

Не обязательно покупать две дорогие модели, ведь для чистки слива раковины достаточно устройства самых скромных размеров. А вот для унитаза лучше выбрать вантуз с большим резиновым колпаком.

При отсутствии вантуза для унитаза его можно заменить подручными средствами, если засор расположен не очень далеко по трубе. Неплохая альтернатива – пластиковая бутылка объемом 1.5-2 л. Размеры следует подбирать в зависимости от диаметра слива унитаза.

У бутылки отрезают дно и применяют так же, как вантуз, прокачивая воду вверх-вниз. Гидроудары разрушат засор, и вода сойдет в канализацию.

Прочистка унитаза бутылкой Преимущество этого способа прочистки – в доступности. Пластиковая бутылка найдется в каждом доме и даже на съемной квартире. Минус тоже есть: так можно пробить только небольшой засор в унитазе. Для других сантехприборов метод бесполезен

При засоре унитаза вместо вантуза иногда используют даже обычную тряпку или привычный ершик-щетку. Особого внимания заслуживает китайская (ее еще называют корейской) пленка.

Если остальные методы малоэффективны против серьезных пробок, то с помощью пленки можно очень качественно прочистить трубы унитаза, т.к. создается высокое давление и мощный поток воды отрывает грязь от внутренних стенок.

Вариант 3: сода и специальная химия

Химическая чистка канализации имеет один, но большой недостаток: ее невозможно использовать при плотной закупорке труб. Это касается и магазинных средств, и традиционной соды.

Если канализации забита наглухо, а в раковине, ванне или унитазе стоит вода, всыпать или вливать любую химию бесполезно, т.к. она не попадет к засору или же концентрация будет недостаточной.

Глухой засор не пробивают химией Единственное, чего можно добиться химическими средствами при чистке с водой в сантехприборе, — повреждения материалов. Агрессивные вещества могут разъесть пластиковые и даже металлические детали, но при этом вода как стояла, так и будет стоять

Некоторые хозяева решаются снять сифон, слить воду и насыпать химические средства прямо в канализационную трубу. Это может сработать, но лучше использовать трос, т.к. вероятность успеха выше.

С химией лучше действовать наверняка. Она эффективна, если засор несложный, находится относительно недалеко от слива, а вода, хоть и слабо, но проходит по трубе.

Комбинированный метод прочистки Отличный вариант – использование химических средств или соды после того, как основная часть грязевой пробки уже извлечена с помощью троса или проволоки

При выборе химических средств обращают внимание на состав и целевое назначение. Препараты на основе кислот больше уместны на кухне, т.к. лучше всего расщепляют жиры.

А для ванны и туалета имеет смысл подобрать щелочное средство, которое хорошо справляется с остатками мыла, растворяет волосы и шерсть.

Схема работы с химическими средствами При использовании химического метода чистки канализации всегда читайте инструкции на упаковках, даже если вам уже приходилось применять эти средства раньше. Следуйте рекомендациям производителей и не увеличивайте время действия порошков и гранул

Имеет значение и форма выпуска. Порошковые и гранулированные составы считаются более агрессивными, и при их применении следует соблюдать осторожность.

Жидкие и гелеобразные средства безопаснее для пластиковых труб. Впрочем, не стоит расслабляться и оставлять их на всю ночь, т.к. увеличение времени действия вовсе не гарантирует улучшения результата, а повредить может.

Популярные химические средства В рейтингах химических средств лидируют торговые марки Tiret, Chirton, «Потхан», «Мистер Мускул». По-прежнему популярен препарат «Крот», известный уже не одно десятилетие. Однако при его выборе следует обратить внимание на производителя, т.к. не все эти составы одинаково эффективны

Химия – простой, но опасный метод борьбы с засорами. Агрессивные вещества попадают в канализацию, а потом – в окружающую среду. Кроме того, испарения способны вызвать аллергии, спровоцировать заболевания дыхательных путей.

Лучше выбрать экологически чистый состав – пищевую соду (можно в сочетании с уксусом или солью).

Домашние средства для прочистки труб Вместо соды нередко используют нашатырный спирт, лимонную кислоту. Эти средства безопасны. Они растворяют засоры, отложения и дезинфицируют трубы, избавляя от канализационной вони

Рассмотрим, как можно прочистить канализационную трубу содой и снять отложения со стенок:

Этот метод прост, подходит не только для борьбы с засорами, но и для профилактики.

Обзор популярных способов прочистки засоров:

В магазинах продаются специальные насадки на тросы, но вы можете сделать их самостоятельно, если воспользуетесь следующими советами:

Вантуз способен спасти в самых неприятных ситуациях. Как им пользоваться, рассказано ниже:

Все методики прочистки канализационных труб по-своему хороши. Стоит выбрать одно или несколько подходящих средств и использовать по мере необходимости. Не забывайте и о профилактических мерах: следите за тем, что попадает в канализацию, используйте сетки для сливов и регулярно промывайте трубы содой или химическими препаратами.

Чистая канализация – залог комфортной жизни.

Чем пробить канализацию средства?


Для прочистки канализации существует несколько способов. Некоторые из них можно осуществить самостоятельно, а другие лучше доверить профессионалам.

  1. Механическая прочистка канализации — используется специальное оборудование для удаления засоров в трубах. Например, можно использовать специальные гибкие тросы с насадками или трубочисты.

  2. Химическая прочистка канализации — для этого используются специальные химические средства, которые способны растворять жировые отложения, органические отходы и другие типы засоров. Однако следует быть осторожным при использовании химических средств, так как они могут нанести вред здоровью и повредить трубы.

  3. Гидравлическая прочистка канализации — этот метод использует высокое давление воды, которое промывает трубы, удаляя засоры. Обычно этот метод применяют профессиональные службы водопровода и канализации.

  4. Пневматическая прочистка канализации — для этого метода используется специальный компрессор, который создает давление воздуха, которое удаляет засоры в трубах.

В любом случае, перед прочисткой канализации, необходимо убедиться, что выбранный метод безопасен для здоровья и не повредит трубы. Лучше всего обратиться к профессионалам, которые могут оценить состояние труб и выбрать оптимальный метод для их прочистки.

Типы присоединений к газовым баллончикам

Соединение с использованием резьбы является наиболее надежным способом, обеспечивающим максимальную герметичность. Внутренняя резьба, созданная на корпусе горелки, вкручивается на внешнюю резьбу, нарезанную на корпусе баллона при использовании оборудования для пайки медных труб.

Цанговое соединение — такая конструкция имеет широкий воротник с прорезанным боковым пазом и клапаном, выступающим по центру. Горелку необходимо плотно насадить на картридж так, чтобы совпали посадочные места, прижать и прокрутить.

Этот тип соединения самый популярный, и в отличие баллона-бочки, который не имеет клапана, цанговый баллон можно многократно отсоединять и присоединять. Использовав переходник с резьбой, на цанговый баллон можно насадить горелку с резьбовым соединением.

Разнообразие газовых приборов

Существует довольно широкий ассортимент аппаратов для газовой пайки, которые логично можно разделить на типы по температуре эксплуатации.

По этому критерию устройства бытовые, где скорость нагрева достигает максимум 1500 ° C, и профессиональные – с рабочей температурой выше 1500 ° C.По конструкции горелки могут иметь удлиненное или более короткое сопло. Кроме того, некоторые модели оснащены шлангом для подключения к баллону

Тип подключения тоже различается.

Есть баллоны:

  • резьбовой;
  • плоскогубцы;
  • проколол.

Емкость для топлива может быть многоразовой или одноразовой.

Что касается топлива, то в зависимости от источника питания горелки используют пропан, газ МАПП, газообразный кислород, многотопливное топливо. Последний вариант не используется для пайки медных труб, но очень удобен в быту, особенно в походах. Хотя мастера считают такие горелки менее надежными.

Ниже мы более подробно рассмотрим каждый из перечисленных видов газового оборудования, использующего разный вид топлива.

Тип нет. 1 – пропановые горелки

Пропановый инструмент обеспечивает эффективное производство работ по нагреву, плавке, сварке металлов сравнительно небольшой массы. Толщина обрабатываемого металла обычно 2-9 мм.

Обычно основание пропановой горелки – это латунь. Конструкция сопла изготовлена ​​из жаропрочного металла, обычно из нержавеющей стали.Пропановые горелки: оборудование для пайки и других работ, связанных с высокотемпературным нагревом. Этот довольно популярный вид сварочного оборудования активно применяется на практике

В большинстве своем это устройства с ручным регулированием пламени через управляющий «редуктор» – регулятор, расположенный на патрубке, идущем к форсунке. Пропановые горелки дают температуру пламени 1300 ° C.

Просмотр n. 2 – устройства для МАПП-газа

Газовые горелки, предназначенные для подачи газа МАПП, успешно используются для различных целей, связанных с обработкой металлов, особенно меди.

Возможные операции с металлом:

  • обогрев;
  • отжиг;
  • предохранитель;
  • сварка.

Используемая газовая смесь «Метилацетилен-пропадиен-пропан» содержит несколько ингредиентов, которые обеспечивают большую тепловую мощность.Паяльный инструмент для меди и других металлов. Проект, в данном случае, основан на формировании высокотемпературного пламени подачи и сжигания смеси МАПП

Горелки этого типа отличаются хорошей формой пламени и большим тепловым потоком.

Максимальная температура пламени 2400 ° C, что демонстрирует лучшую термическую эффективность, чем у пропановых устройств.

Тип №3 – кислородно-топливные системы

Еще один вид аппаратов для сварки, плавления, сварки, нагрева, в которых смесь газа с кислородом служит рабочим источником энергии.

Особенностью проекта является подача отдельных компонентов смеси с одинаковым давлением (0,5-1 ATI). Поэтому эти горелки оснащены специальным редуктором.Газо-кислородная версия горелки – конструкция, с помощью которой можно достичь очень высоких температур нагрева, что означает сварку в тех случаях, когда другие устройства не подходят

Кислородно-топливные устройства поддерживают использование различных газовых и кислородных смесей.

Этот фактор позволяет получить широкий диапазон температур пламени:

  • ацетилен – 3260 ° С,
  • водород – 2680 ° С,
  • пропан – 2640 ° С,
  • бутан – 2760 ° С.

Конструкция газо-воздушной горелки обеспечивает стабильное и равномерно направленное пламя, что положительно сказывается на качестве сварного шва.

Тип №4 – горелки газовые многотопливные

Многотопливные конструкции компактны, имеют небольшие размеры, оснащены дополнительными устройствами, например, теплоотражателем или ветрозащитным экраном.Конструкции газовых горелок, в которых используется так называемое многотопливное топливо, технологически исключают производство пайки меди. Однако это полезный инструмент для бытовых нужд

Разновидности газовых горелок, которые конструктивно отличаются тем, что рассчитаны на использование разных видов топлива:

  • газ;
  • дизельное топливо;
  • керосин;,
  • алкоголь и тому подобное

Приборы в основном представлены как недорогой, удобный инструмент для туристических целей, а также для производства различных домашних дел, связанных с отоплением.

Достаточно высокая тепловая мощность до 3000 Вт обеспечивает нагрев 1 литра воды буквально за 3 минуты, параметр в характеристиках составляет 3,0-4,5 минуты.

Компоненты для пайки

Для обеспечения качественного и крепкого соединения труб необходимо подобрать правильные материалы для пайки.

Выбор припоя

Припой для пайки может быть мягким и твердым. Твердый припой имеет вид стержней и плавится при рабочей температуре в 900 градусов. С его помощью достигается высокая прочность соединения труб. Это важный показатель при сооружении систем водоснабжения, кондиционирования, охлаждения и газоснабжения.

Считаются удобными и чаще всего применяются припои двух видов:

  • с добавкой Cu 94;
  • с добавкой Cu 94 P 6 Ag 2.

Шестипроцентная концентрация фосфора в добавке позволяет уменьшить температуру, при которой плавится медь до 750 градусов. Прочность соединения достигается благодаря схожести температурных коэффициентов расширения у меди и припоя.

Мягкий припой представляет собой проволоку в 2-3 мм диаметром. Для его плавления достаточно температуры в 300 градусов, поэтому он обычно применяется в бытовом ремонте. В состав такого припоя входят: свинец, олово и их сплавы с примесью серебра.

Выбор флюса

Флюсы бывают двух видов:

  • высокотемпературные, с рабочей температурой выше 450 градусов;
  • низкотемпературные, с рабочей температурой ниже 450 градусов.

Флюсы обеспечивают плотное соединение припоя с металлом, помогают предотвратить окисление трубы, способствуют лучшему растрескиванию припоя, защищают от влияния кислорода участки спайки.

Перед расплавкой припоя соединяемые поверхности зачищаются. Затем на них равномерно кистью тонким слоем наносится флюс. После спайки деталей трубы, необходимо удалить лишний флюс для предотвращения коррозии поверхности и протечек.

Выбор фитингов

Фитинги представляют собой детали для отвода труб, поворотов и переходов на резьбу. Раструбы фитингов имеют определенные стандарты диаметра с учетом зазоров, подходящие для различных видов труб. Фитинги имеют достаточно высокую стоимость и, если есть возможность, вместо них используется труборасширитель.

Газовая горелка для соединения медных труб

Пропановая газ горелка для пайки медных труб позволяет работать с поверхностями под температурой от 550 до 2000˚С. Возможность регулировать интенсивность пламени позволяет использовать оборудование, как для мягкого, так и твердого припоя.

Газ эффективен в труднодоступных местах для соединения плат, контактов малогабаритных приборов, трубок колонки и т.д. Помимо прочего, газ применяется для:

  • выполнение соединения с применением воздуха;
  • для подогрева соединений.

Классифицируется инструмент в зависимости от того, какая смесь выбрана для работы. Газ в комбинации с воздухом применяется для запуска бытовых горелок. Они отличаются малым весом и габаритами. Подходят для отрезков с небольшими диаметрами. Газ и кислород могут обрабатывать трубы любого диаметра. Используются в стационарных установках.

В местах, где газ установка, неэффективна, нагрев поверхности осуществляется феном.

Профессиональная газовая горелка для пайки медных труб

Он способен нагреть поверхность до температуры, оптимальной, чтобы запаять стык. Работать строительным феном удобно, так как он защищает руки от ожога.

Технология выполнения пайки

Чтобы правильно запаять трубу водопровода или колонки, важно выполнять все действия оперативно и четко. В случае, если пайка медных труб своими руками выполняется впервые, лучше потренироваться на ненужных отрезках

Установкой кранов с резьбой, стоит заниматься после запайки

Установкой кранов с резьбой, стоит заниматься после запайки.

Чтобы качественно запаять отрезок, используется следующая технология:

  1. Удерживая трубу перпендикулярно к труборезу, отсоединить кусок необходимого размера.
  2. Удалить заусеницы фаскоснимателем, очистить ершиком полость трубы внутри и обезжирить.
  3. Отрезать еще один кусок и развальцевать его торец до нужного диаметра. Также очистить и обезжирить.
  4. Нанести на внутренний отрезок флюс и равномерно размазать его при помощи кисточки.
  5. Соединить отрезки в раструб, убрав оставшийся флюс тряпкой.
  6. Использовать газ для нагрева соединения до приобретения медью темного оттенка.
  7. Прекратить запайку при появлении на поверхности трубы капель.
  8. Оставить соединение до застывания в неподвижном состоянии.
  9. После выполнения монтажа, прогнать систему горячей водой.

Мягкая и твердая пайка – разница

Технология пайки включает два способа соединения медных отрезков:

  • мягкий или легкий;
  • твердый.

Мягкий способ эффективен для соединения труб большой толщины. В этом случае применяется газ, так как направленная пропановая горелка нагревает стык быстрее, чем паяльник. Метод мягкого соединения подходит не только для меди, но и большинства металлических сплавов, кроме легких, таких, как алюминий.

Перед тем, как паять медные трубы мягким способом, стоит максимально качественно зачистить контактные поверхности.

Технология пайки медных труб мягким способом с помощью газовой горелки

Во время процесса нагревания пропановая горелка все время перемещается по поверхности стыка, чтобы избежать неравномерного нагрева или перегрева участка.

Отличается пайка медных труб твердым припоем тем, что она осуществляется при более высоких температурах. Для соединения отрезков используется паяльник. Шов соединения может быть уже, чем при мягком методе.

Соединение нужно разогреть по всей окружности равномерно.

Технология пайки медных труб твердым способом с помощью высокотемпературного паяльника

Паяльник должен быть заправлен сбалансированной смесью газа с равным количеством кислорода и топлива. На то, что паяльник заправлен правильно, указывает короткое пламя ярко синего цвета.

Правила безопасности

Используя паяльник или другое оборудование, нужно придерживаться следующих правил безопасности:

  1. Чтобы запаять трубу нельзя держать под пламенем в руках отрезки короче 30-ти сантиметров. Медь – хороший проводник тепла, поэтому можно получить ожоги.
  2. Если на кожу попал флюс, его незамедлительно смывают водой, чтобы предотвратить образование ожога химией.
  3. Так как паяльник продуцирует открытое пламя, работать нужно в одежде из натуральных тканей.
  4. Перед тем, как спаять трубу, стоит позаботиться о вентиляции в помещении, так как во время работы припой для пайки медных труб выделяет вредные пары.

Стоимость пайки заставляет мастеров выбирать именно этот вид соединения труб. Чтобы запаять стык не требуется дорогое оборудование.

Приборы для пайки меди со стационарными и съемными баллонами

Горелки для выполнения соединения труб из меди выпускаются не только с одноразовыми баллонами, подключаемыми непосредственно к приборам. Производители изготавливают еще устройства со стационарными топливными емкостями.

Газовая горелка на баллончик

Съемные одноразовые баллоны — наиболее удобный вариант. Вентиль на ручки газовой горелки позволяет регулировать количество поступающего топлива.

К преимуществам аппаратов с одноразовыми герметичными баллонами относятся следующие плюсы:

  • Легкая перевозка.
  • Несложный процесс использования, так как конструкция прибора позволяет занимать любое удобное положение во время работы.
  • Возможность подключать к рукоятке различные сопла.
  • Не надо подключаться к сети электрической энергии.
  • Высокая степень безопасности, потому что есть обратные клапаны, которые способны перекрывать газ при возникновении нештатных ситуаций.
  • Предоставляется возможность выполнять регулировку интенсивности пламени, что позволяет изменять скорость нагрева медных деталей и расходного материала в виде припоя.
  • Имеется возможность получить швы хорошего качества, если выполняются все условия использования аппарата.

Устройства с одноразовыми баллонами также имеют недостатки. Самым существенным минусом таких приборов является маленький объем баллона с газовой смесью. Поэтому приходится часто покупать новые емкости при выполнении большого количества стыков.

Газовые горелки со стационарными баллонами отличаются возможностью создания пламени, имеющего высокую температуру. Это позволяет использовать в работе тугоплавкие припои, швы получается более качественные.

Принцип работы газовых печей

Газовые плавильные печи достаточно экономичны в силу сравнительно невысокой цены на данный вид топлива. В таких печах возможна очень точная регулировка температуры в тигле. Изоляционные материалы высокого качества позволяют существенно снизить тепловые потери. Газовые печи используются преимущественно для плавки цветных металлов. Принцип работы таких печей основан на взаимодействии газа и воздуха, образующих горючую смесь. Печь на газу для плавки металлов отличается быстрым разогревом и долгим поддержанием оптимальной температуры внутри огнеупорной камеры. Позволяет использовать ее для процесса плавки широкого ряда материалов.

Популярные методы пайки меди

Исходя из размерности (массы, объема) места соединения, а также в зависимости от условий применения и эксплуатации, методы пайки можно разделить на два популярных варианта.

На практике чаще всего используют:

  • мягкий припой – Тпл = 250°C максимум;
  • жёсткий припой – Тпл = 900°C максимум.

Соответственно, основываясь на выдвигаемых условиях, подбирается для пайки и соответствующая газовая горелка.


Мягкий припой в катушках, изготовленный в виде проволоки диаметром 1-3 мм, удачно подходит для исполнения пайки начинающими мастерами. Существуют два вида мягких припоев – 1S и 3S

Традиционно применяемая методика соединений горелкой для пайки меди основывается на конкретно оговоренной технологии.

Последовательность действий:

  1. Соединяемые участки медных труб тщательно зачищаются (наждачной бумагой, щеткой), подвергаются обезжириванию с помощью растворяющих химических средств.
  2. При необходимости точного соединения, сочленяемые детали фиксируются в нужном положении при помощи временного крепежа. Лучше использовать струбцины.
  3. Далее применяют специальный флюс – раствор, которым обрабатывается область соединения – обычно при помощи кисточки, входящей в комплект флюса.
  4. Следующим шагом задействуют газовую горелку и равномерно прогревают участок пайки до момента, когда нанесенный на поверхность флюс приобретает темный окрас.
  5. Вводят в точку спая припой (мягкий или твёрдый, в зависимости от выбора) до полного охвата расплавленным припоем всего участка пайки.

Способ пайки меди, когда применяется низкотемпературный (мягкий) припой, считается более практичным и в особенности для работы, исполняемой непрофессиональными (своими) руками.

Объясняется предпочтение тем, что благодаря применению горелки с низкой температурой пламени, непрофессионал имеет меньше рисков прожечь металл.


Твердые припои под пайку меди хорошо подходят на случаи производства капиллярно-щелевой пайки – метода, который часто используется на монтаже медных труб холодильной техники

Низкотемпературные припои, конечно, дают менее надежное соединение с механической точки зрения, но выполнять такую пайку существенно легче и проще, нежели делать пайку высокотемпературными припоями. Последний вариант требует наработанного профессионального опыта и хорошего оборудования.

Популярные методы пайки меди

Исходя из размерности (массы, объема) места соединения, а также в зависимости от условий применения и эксплуатации, методы пайки можно разделить на два популярных варианта.

На практике чаще всего используют:

  • мягкий припой – Тпл = 250°C максимум;
  • жёсткий припой – Тпл = 900°C максимум.

Соответственно, основываясь на выдвигаемых условиях, подбирается для пайки и соответствующая газовая горелка.


Мягкий припой в катушках, изготовленный в виде проволоки диаметром 1-3 мм, удачно подходит для исполнения пайки начинающими мастерами. Существуют два вида мягких припоев – 1S и 3S

Традиционно применяемая методика соединений горелкой для пайки меди основывается на конкретно оговоренной технологии.

Последовательность действий:

  1. Соединяемые участки медных труб тщательно зачищаются (наждачной бумагой, щеткой), подвергаются обезжириванию с помощью растворяющих химических средств.
  2. При необходимости точного соединения, сочленяемые детали фиксируются в нужном положении при помощи временного крепежа. Лучше использовать струбцины.
  3. Далее применяют специальный флюс – раствор, которым обрабатывается область соединения – обычно при помощи кисточки, входящей в комплект флюса.
  4. Следующим шагом задействуют газовую горелку и равномерно прогревают участок пайки до момента, когда нанесенный на поверхность флюс приобретает темный окрас.
  5. Вводят в точку спая припой (мягкий или твёрдый, в зависимости от выбора) до полного охвата расплавленным припоем всего участка пайки.

Способ пайки меди, когда применяется низкотемпературный (мягкий) припой, считается более практичным и в особенности для работы, исполняемой непрофессиональными (своими) руками.

Объясняется предпочтение тем, что благодаря применению горелки с низкой температурой пламени, непрофессионал имеет меньше рисков прожечь металл.


Твердые припои под пайку меди хорошо подходят на случаи производства капиллярно-щелевой пайки – метода, который часто используется на монтаже медных труб холодильной техники

Низкотемпературные припои, конечно, дают менее надежное соединение с механической точки зрения, но выполнять такую пайку существенно легче и проще, нежели делать пайку высокотемпературными припоями. Последний вариант требует наработанного профессионального опыта и хорошего оборудования.

Этапы пайки медных труб

Есть несколько основных правил, как паять медные трубки газовой горелкой, – это:

  1. Перед началом проведения процедуры требуется очистить поверхность соединяемых краев от пыли, грязи, краски и т. п., не используя при этом средства, образующие мелкие дефекты.
  2. Поверхности перед нанесением припоя обрабатываются флюсом – для предотвращения образования пор в шве, адгезии и лучшего плавления сплава.
  3. Прогрев всех сцепляемых элементов должен осуществляться равномерно, чтобы избежать недо- или перегрева, тем самым ухудшив качество стыка.
  4. Между поверхностями внутренней и наружной стенки соединяемых краев должен оставляться зазор порядка 25-125 мкм.
  5. По окончании пайки во избежание развития коррозионных процессов с поверхности обязательно удаляется флюс.

Способы соединения

Виды соединения стальных труб

Каждая из перечисленных разновидностей труб может быть сочленена одним или несколькими способами. Из основных выделяют такие:

  • Резьбовое. Наиболее привычное, что касается подключения или прокладки небольших участков трубопровода от счетчика. Осуществляется с применением дополнительных уплотняющих материалов натурального или искусственного происхождения.
  • Пайка. Применяется в отношении труб из полиэтилена, а также в некоторых случаях и меди. В отношении первых требует наличия профессионального оборудования, без которого невозможно осуществить действие качественно. Чаще всего применяется на магистральных трубах большого диаметра, где нет возможности применения другого способа.
  • Сварка. Для металлических труб может выполняться при помощи автогена или дугового сварочного аппарата. В случае с первым меньше вероятность возникновения напряжения в свариваемых деталях. Шов получается ровным и герметичным. При использовании второго варианта добиться такого результата немного сложнее, но для профессионала также возможно.
  • Фланцевое. Применяется на магистральных трубах, а также в тех местах, где линия примыкает к редуктору и должна входить в жилой дом. Представляет собой сочленение при помощи двух колец, между которыми укладывается уплотнитель, после чего они стягиваются болтами с гайками.
  • Врезка. Достаточно сложная процедура. Может выполняться как под давлением, без прекращения подачи, так и без него. В первом варианте в прошлом использовался способ гашения пламени самим автогеном. На сегодняшний день разработаны системы и инструменты, которые значительно облегчают поставленную задачу и повышают безопасность.

Инструменты и оборудование для пайки медных труб

Пайка представляет собой процесс получения неразъемного соединения посредством ввода в пространство между соединяемыми элементами расплавленного припоя.

Припой расплавляется от пламени газовой горелки и всегда обладает меньшей, чем у материала трубы, температурой плавления, что позволяет ему равномерно заполнять все полости и формировать ровный шов. Различают две разновидности пайки:

  • Низкотемпературная. Припой плавится при разогреве до 400-450°С. Способ отлично подходит для монтажа бытовых трубопроводных систем.
  • Высокотемпературная. Дает более прочное соединение. Температура плавления – 600-900°С. Чаще используется для строительства систем, работающих в условиях повышенных нагрузок.

Существует две разновидности припоя для газовых горелок: мягкий и твердый. Первый представляет собой гибкую тонкую проволоку (сечением 2-6 мм) из свинца, олова, иных металлических сплавов. Второй чаще выпускается в формате жестких коротких стержней. Добавки серебра и фосфора усиливают эксплуатационные качества получаемых соединений.

Так, оловянно-свинцовый припой (ПОС) считается самым легкоплавким (текучесть наступает уже при 180°С). Добавление серебра положительно влияет на пластичность шва, увеличивает текучесть и адгезию. Медно-фосфорный припой применяется не только для сочленения медных деталей, но и эффективно паяет медь с латунью и бронзой. Пайку меди со сталью рекомендуется производить тугоплавким припоем, в котором содержится не менее 35% серебра.

Помимо припоя, для качественной пайки медных изделий пригодятся такие инструменты:

Газовая горелка (возможно, паяльник), предназначенные для работы с медью.
Труборез. Позволяет получать строго перпендикулярный ровный срез.
Фаскосниматель. Поможет удалить заусенцы, выровнять соединяемые края.
Расширитель. Для подгонки изделий разного диаметра

Здесь важно помнить, что расширяемая труба должна быть отожженной.
Рулетка, молоток.

Рекомендации в работе

Газовая горелка является самостоятельным источником большого количества тепловой энергии. При помощи рассматриваемого устройства можно проводить широкий спектр работ (достаточно просто отрегулировать мощность и температуру пламени):

  • Прибор с тонким пламенем используется для плавления и сварки швов на изделиях из кварца, фарфора, пластмассы или стекла;
  • Прокаливание труб, прогрев или выжигание листов и изделий из сплавов и легкоплавких металлов. Такие работы лучше выполнять с помощью газовой горелки, имеющей пламя направленного действия и температуру горения не менее 1500 градусов;
  • Розжиг дров в костре или мангале, нанесение узоров на поверхности древесины, а также обжиг деревянных конструкций. Выбирать лучше горелку с минимальной температурой пламени;
  • Приготовление еды. С помощью горелки можно быстро и качественно обработать тушку птицы, задать определенную текстуру и оттенок мясному блюду и даже декорировать десерт. Для этих целей также рекомендовано выбирать прибор компактных размеров и имеющий минимальную температуру пламени.

Выжигание листов

Приготовление мяса

В процессе использования газовой горелки важно помнить о том, что отсутствие кислорода становится причиной неполного горения пламени и образованию продуктов горения, то есть сажи. Эти обстоятельства негативно отразятся на конечном результате проводимой работы. Важно помнить и об основных правилах техники безопасности при работе с газовыми горелками, так как она неразрывно связано с открытым огнем и определенными рисками

Можно выделить следующие правила:

Важно помнить и об основных правилах техники безопасности при работе с газовыми горелками, так как она неразрывно связано с открытым огнем и определенными рисками. Можно выделить следующие правила:

  1. Перед началом любых работ, связанных с использованием газового прибора, следует внимательно изучить рекомендации производителя и конструкцию самого устройства. В случае обнаружения несоответствий устройства с инструкцией начинать работу категорически запрещено. Во время работы не нужно отклоняться от рекомендаций, приведенных в инструкции.
  2. Не допускается нагревание баллона, провоцируемое за счет близкого нахождения открытого теплового источника, к примеру, печки или костра. Перегрев баллончика может привести к его детонации и нанесению травм разлетевшимися кусочками металла. Также рекомендовано оберегать баллончик от прямого воздействия солнечных лучей.
  3. По окончании выполнения работы баллончик и непосредственного газовую грелку следует упаковывать в каталитическую грелку. Такой способ хранения позволит сохранить работоспособность устройства и мощность сгорания в течение длительного срока. Особенно это правило касается горелок, которые используются очень часто.

Газовая горелка для соединения медных труб

Пропановая газ горелка для пайки медных труб позволяет работать с поверхностями под температурой от 550 до 2000˚С. Возможность регулировать интенсивность пламени позволяет использовать оборудование, как для мягкого, так и твердого припоя.

Газ эффективен в труднодоступных местах для соединения плат, контактов малогабаритных приборов, трубок колонки и т.д. Помимо прочего, газ применяется для:

  • выполнение соединения с применением воздуха;
  • для подогрева соединений.

Классифицируется инструмент в зависимости от того, какая смесь выбрана для работы. Газ в комбинации с воздухом применяется для запуска бытовых горелок. Они отличаются малым весом и габаритами. Подходят для отрезков с небольшими диаметрами. Газ и кислород могут обрабатывать трубы любого диаметра. Используются в стационарных установках.

В местах, где газ установка, неэффективна, нагрев поверхности осуществляется феном.

Профессиональная газовая горелка для пайки медных труб

Он способен нагреть поверхность до температуры, оптимальной, чтобы запаять стык. Работать строительным феном удобно, так как он защищает руки от ожога.

Технология выполнения пайки

Чтобы правильно запаять трубу водопровода или колонки, важно выполнять все действия оперативно и четко. В случае, если пайка медных труб своими руками выполняется впервые, лучше потренироваться на ненужных отрезках

Установкой кранов с резьбой, стоит заниматься после запайки.

Чтобы качественно запаять отрезок, используется следующая технология:

  1. Удерживая трубу перпендикулярно к труборезу, отсоединить кусок необходимого размера.
  2. Удалить заусеницы фаскоснимателем, очистить ершиком полость трубы внутри и обезжирить.
  3. Отрезать еще один кусок и развальцевать его торец до нужного диаметра. Также очистить и обезжирить.
  4. Нанести на внутренний отрезок флюс и равномерно размазать его при помощи кисточки.
  5. Соединить отрезки в раструб, убрав оставшийся флюс тряпкой.
  6. Использовать газ для нагрева соединения до приобретения медью темного оттенка.
  7. Прекратить запайку при появлении на поверхности трубы капель.
  8. Оставить соединение до застывания в неподвижном состоянии.
  9. После выполнения монтажа, прогнать систему горячей водой.

Мягкая и твердая пайка – разница

Технология пайки включает два способа соединения медных отрезков:

  • мягкий или легкий;
  • твердый.

Мягкий способ эффективен для соединения труб большой толщины. В этом случае применяется газ, так как направленная пропановая горелка нагревает стык быстрее, чем паяльник. Метод мягкого соединения подходит не только для меди, но и большинства металлических сплавов, кроме легких, таких, как алюминий.

Перед тем, как паять медные трубы мягким способом, стоит максимально качественно зачистить контактные поверхности.

Технология пайки медных труб мягким способом с помощью газовой горелки

Во время процесса нагревания пропановая горелка все время перемещается по поверхности стыка, чтобы избежать неравномерного нагрева или перегрева участка.

Отличается пайка медных труб твердым припоем тем, что она осуществляется при более высоких температурах. Для соединения отрезков используется паяльник. Шов соединения может быть уже, чем при мягком методе.

Соединение нужно разогреть по всей окружности равномерно.

Технология пайки медных труб твердым способом с помощью высокотемпературного паяльника

Паяльник должен быть заправлен сбалансированной смесью газа с равным количеством кислорода и топлива. На то, что паяльник заправлен правильно, указывает короткое пламя ярко синего цвета.

Правила безопасности

Используя паяльник или другое оборудование, нужно придерживаться следующих правил безопасности:

  1. Чтобы запаять трубу нельзя держать под пламенем в руках отрезки короче 30-ти сантиметров. Медь – хороший проводник тепла, поэтому можно получить ожоги.
  2. Если на кожу попал флюс, его незамедлительно смывают водой, чтобы предотвратить образование ожога химией.
  3. Так как паяльник продуцирует открытое пламя, работать нужно в одежде из натуральных тканей.
  4. Перед тем, как спаять трубу, стоит позаботиться о вентиляции в помещении, так как во время работы припой для пайки медных труб выделяет вредные пары.

Стоимость пайки заставляет мастеров выбирать именно этот вид соединения труб. Чтобы запаять стык не требуется дорогое оборудование.

Сборка самодельной газовой горелки

Рукоятку для горелки можно соорудить из дерева или воспользоваться уже готовой от старого паяльника. Из стали делается трубка диаметром в 1 см и толщиной в 2-2,5 мм. Трубка фиксируется в заготовленной ручке при помощи клея.

Из латунного прутка в 2 см шириной изготавливается корпус и рассекатель. В поверхности стержня рассекателя проделываются четыре отверстия диаметром в 1 мм для поступления кислорода. В корпусе проделываются две радикальных дырки диаметром 5 мм. Далее, в корпус запрессовывается рассекатель, таким образом, чтобы возле внутреннего фланца был небольшой зазор в 0,6 мм.

Форсунка вытачивается из металлического прута. В ней просверливается глухое отверстие при помощи сверла диаметром в 2 мм. До выхода должно оставаться 1,5 мм длины. Перемычка меряется сверлом в 4 мм диаметром. Отверстие при помощи молотка зачеканивается, вытачивается с торцевой стороны наждачной бумагой. Затачивание можно окончить, если форсунка хорошо надевается на наконечник трубки с резьбой.

Шланг, присоединенный к редуктору баллона с газом, соединяется с концом трубки при помощи хомута и отвертки. После набора рабочего давления и полного вытеснения воздуха из шланга, подается газ, и форсунка подносится к пламени газовой конфорки. Верхушка детали отшлифовывается пока факел горелки не достигнет длины в 50 мм.

Корпус с установленным рассекателем привинчивается к внешней резьбе форсунки. Пламя горелки должно выходить ровно и не создавать копоти. Если с этим есть проблемы, то необходимо провернуть по резьбе форсунки корпус до исчезновения нежелательных эффектов. Также можно уплотнить резьбу ФУМ лентой. Перед использованием следует проверить устройство на герметичность.

Что входит в монтаж газового котла?


Монтаж газового котла предполагает выполнение следующих работ:

  1. Подбор и монтаж котла. Выбирается подходящий газовый котел в зависимости от потребностей и особенностей помещения. Далее котел монтируется на специальную конструкцию, которая устанавливается на определенном расстоянии от стены.

  2. Подключение газовой трубы. Для подключения котла к газопроводу необходимо выполнить ряд мероприятий: проверить наличие и качество газопровода, протестировать давление газа, установить газовый счетчик и выполнить монтаж газопровода.

  3. Установка системы отопления. При монтаже газового котла также необходимо установить систему отопления, которая будет использоваться для распределения тепла по всему помещению. Для этого устанавливаются радиаторы, трубопроводы и вентили.

  4. Прокладка дымохода. Дымоход представляет собой конструкцию, которая удаляет продукты сгорания от газового котла. Его прокладка включает в себя монтаж трубы, установку соединительных элементов и обеспечение правильной вентиляции.

  5. Настройка и тестирование системы. После установки котла и всех соединений необходимо провести настройку системы, чтобы обеспечить оптимальное функционирование газового котла и системы отопления. В конце проводится тестирование системы на работоспособность и безопасность.

Самодельные ремонтные работы и строительство — это предпочтительный выбор для домашних мастеров, так как это не только экономит семейный бюджет, но и обеспечивает полную уверенность в качественном результате. Хотите узнать, как выполнить пайку медной трубки в домашних условиях?

Мы расскажем, как производится сборка и соединения коммуникаций из медных труб. У нас вы узнаете, какие расходные материалы и инструменты потребуются исполнителю. Полезные даже в быту навыки дадут возможность самостоятельно собирать трубопроводы с отличными эксплуатационными характеристиками.

Содержание статьи:

  • Пайка меди: почему стоит этому научиться
  • Способы паяния деталей из меди
    • Особенности высокотемпературных соединений
    • Низкотемпературная пайка в деталях
  • Что понадобится в процессе?
  • Технология пайки медных изделий
    • Отрезаем деталь необходимой длины
    • Наносим флюс на поверхность трубы
    • Соединяем детали перед пайкой
    • Образование соединения при низкотемпературной пайке
    • Образование шва при пайке высокотемпературного типа
  • Техника безопасности при спаивании труб из меди
  • Основные ошибки, допускаемые при пайке
  • Выводы и полезное видео по теме

Пайка меди: почему стоит этому научиться

Медные трубопроводы на практике используются редко. Причина тому – довольно высокая стоимость материалов. Однако трубопроводы из меди по праву считаются лучшими.

Этот металл превосходит все остальные материалы по термостойкости, гибкости и долговечности. Отопительные медные трубопроводы после сборки можно заливать в бетон, прятать в стены и т.д. В процессе эксплуатации с ними ничего не случится.

Трубопровод из меди

Трубопроводы из меди считаются лучшими, так как срок их службы сопоставим со сроком эксплуатации здания, в котором они установлены

Это стоит учесть, выбирая материал для обустройства отопления или водопровода. В расчете на длительную эксплуатацию более высокие затраты вполне окупаемы. Помимо отличных эксплуатационных характеристик, которыми обладает медь, она достаточно проста в монтаже. «Страшные сказки» про трудности в пайке чаще всего преувеличены.

Медь достаточно просто паять. Ее поверхность не нуждается в применении агрессивных средств при очистке. Множество легкоплавких металлов имеет с нею высокую адгезию, что упрощает выбор припоя.

Дорогостоящие флюсы меди не нужны, поскольку при плавлении металла не происходит бурных реакций с кислородом. В процессе пайки труба не деформируется, ее форма и размеры остаются неизменными. Получившийся шов при необходимости можно распаять.

Способы паяния деталей из меди

Пайка считается оптимальным методом соединения медных деталей. В процессе работы расплавленный припой заполняет небольшой зазор между элементами, образуя при этом надежное соединение.

Наиболее распространены два способа получения таких соединений. Это высокотемпературная и низкотемпературная капиллярная пайка. Разберем, чем же они отличаются друг от друга.

Галерея изображений

Фото из

Принцип соединения медных труб пайкой

Разновидности медных труб по жесткости

Паяльная лампа для низкотемпературной пайки

Пайка труб ацетиленовая горелкой

Фитинги для ускорения и облегчения пайки

Нанесение флюса на свариваемые участки

Припой для высокотемпературной плавки

Мягкий припой для низкотемпературной пайки

Особенности высокотемпературных соединений

В этом случае процесс соединения элементов из меди проходит при температуре превышающей +450 градусов. В качестве припоя выбираются составы, основу которых составляют достаточно тугоплавкие металлы: серебро или медь.

Они дают прочный шов, устойчивый к механическим повреждениям и воздействиям высоких температур. Такое соединение называется твердым.

Схема процесса пайки

В процессе высокотемпературной капиллярной пайки температура превышает 450С, для образования соединения используется тугоплавкий припой BAg или BCuP

Особенность так называемой твердой пайки заключается в отжиге металла, это приводит к его размягчению. Поэтому, чтобы потери прочностных характеристик меди были минимальными, следует проводить охлаждение готового шва только естественным путем, без использования искусственного обдува или опускания детали в холодную воду.

Твердое соединение используется для труб диаметром от 12 до 159 мм. Высокотемпературная пайка используется для соединения газовых труб.

В сантехнике она используется в процессе сборки водопроводов для монолитной состыковки деталей, диаметр которых превышает 28 мм. Кроме того, такое соединение используется в случаях, когда температура жидкости, циркулирующей в трубах, может превышать +120 градусов.

Высокотемпературная пайка применяется и для сборки отопительных систем. Ее достоинством считается возможность обустройства отвода от ранее смонтированной системы без ее предварительного демонтажа.

Низкотемпературная пайка в деталях

Мягкой или низкотемпературной пайкой называется соединение медных деталей, в ходе которого используется температура ниже +450С. В качестве припоя в этом случае подбираются мягкие легкоплавкие металлы, например, олово или свинец.

Ширина шва, образованного такой пайкой, может колебаться от 7 до 50 мм. Получившееся соединение называют мягким. Оно менее прочное, чем твердое, однако имеет ряд значимых преимуществ.

Низкотемпературная пайка

В процессе низкотемпературной пайки образуется так называемое мягкое соединение. Оно менее прочное, чем твердое, поэтому не может использоваться при соединении газовых труб

Основное отличие заключается в том, что в процессе пайки отжига металла не происходит. Соответственно, его прочность остается прежней.

Кроме того, температура в процессе низкотемпературной пайки не такая высокая, как при проведении высокотемпературной. Поэтому она считается более безопасной. Так называемые мягкие соединения используются для сборки труб небольшого диаметра: от 6 и до 108 мм.

В сантехнике низкотемпературные соединения медных труб используются для монтажа водопроводных магистралей и отопительных сетей, но при условии, что температура циркулирующей в них жидкости будет меньше +130 градусов. Для газовых трубопроводов использование соединений такого типа строго запрещено.

Что понадобится в процессе?

Для выполнения качественных соединений понадобятся специальные материалы и инструменты. Прежде всего, для обработки предварительно очищенной поверхности деталей понадобится флюс. Он удаляет с основания оксиды, улучшает растекаемость расплавленного припоя и снижает поверхностное натяжение.

Кроме этого понадобится еще и припой для работы с медью. Для высокотемпературной сварки выбирается материал, в состав которого не входит свинец. На упаковке должна быть надпись «lead free» или «без свинца».

Для низкотемпературной пайки подбирается легкоплавкий припой, в котором может присутствовать олово, медь, висмут, серебро. Припой низкотемпературного типа выпускается в виде 3-мм проволоки.

Флюс для пайки

Флюс подбирается исходя из типа пайки. В продаже можно найти широкий ассортимент таких составов в удобной упаковке со специальной кисточкой

Для работы понадобятся инструменты. Прежде всего, труборез. С его помощью можно будет нарезать детали нужного размера. Важно выбирать инструмент высокого качества, чтобы мягкий материал, которым является медь, не заминался.

Потребуется и фаскосниматель, чтобы снять заусенцы. Иначе будет невозможно вставить одну деталь в другую. Для зачистки внутренней поверхности труб так же используется щетка или ершик.

Труборасширитель для медных труб

Еще один необходимый инструмент – труборасширитель. С его помощью можно будет увеличить диаметр одной из соединяемых деталей, что необходимо будет сделать, поскольку трубы имеют одинаковое сечение

Для нагрева медных элементов используют разные инструменты. Чаще всего для низкотемпературной пайки выбирают газовую горелку, имеющую узконаправленное пламя.

Газовое оборудование в этом случае работает от баллона со смесью пропана и бутана или с чистым бутаном. Одной такой заправки хватает на 3-4 сотни стыков.

Прибор работает эффективно, при нагреве горелкой труба разогревается за несколько секунд. Высокотемпературная пайка осуществляется при использовании газовых смесей пропан-кислород либо ацетилен-воздух.

Кроме того, пайка может осуществляться с помощью специального электрического паяльника, предназначенного для работы с деталями из меди. Устройство способно работать и с твердым, и с мягким припоем. Паяльник подключается к сети и используется там, где работать с открытым огнем невозможно. Устройство оснащается прижимными клещами и съемными электродами.

Помимо этих инструментов для монтажа трубопровода понадобится маркер или карандаш, рулетка, молоток и строительный уровень.

Технология пайки медных изделий

Подготовив инструменты и материалы, можно приступать к процессу пайки. Выполняем все операции в такой последовательности:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Раскрой медной трубы труборезом

Шаг 2: Удаление вогнутой кромки медной трубы

Шаг 3: Чистка и обезжиривание соединяемых деталей

Шаг 4: Обработка соединяемых поверхностей флюсом

Шаг 5: Подготовка припоя к проведению пайки

Шаг 6: Разогрев горелки для выполнения пайки

Шаг 7: Нагрев место соединения горелкой

Шаг 8: Ожидание охлаждения паяного соединения

Отрезаем деталь необходимой длины

Для резки медных труб можно использовать различные инструменты. Чаще всего применяется ручной труборез. Чтобы срез получился ровным, трубу удерживаем только перпендикулярно к инструменту.

Зажимаем деталь между роликом и лезвием и вращаем вокруг нее труборез. Не забываем после каждого оборота подтягивать регулировочный болт примерно на треть оборота. При использовании трубореза срез получится ровным, задиры появятся только внутри трубы.

Зажим труборезом

Лучше всего отрезать детали труборезом. Важно, чтобы инструмент был качественным, иначе не удастся избежать деформации медной трубы

Но при этом диаметр изделия немного уменьшится, что нежелательно. Избежать деформации детали можно, если отрезать ее ножовкой. Но в этом случае появится множество заусенец, от которых необходимо будет избавляться, и понадобится использовать шаблон, чтобы уменьшить косину реза.

Смятие или овализация среза трубы приведут к неприятным последствиям, поскольку обязательно изменят размер монтажного зазора. Его величина должна находиться в пределах 0,02-0,4 мм. Если зазор получится меньше, в него не сможет попасть припой. При увеличении зазора не сможет проявиться капиллярный эффект.

В результате резки должна получиться деталь с окончанием строго цилиндрической формы, имеющим минимальную косину реза. С детали обязательно снимаем заусенцы, чистим ее внутреннюю поверхность ершиком и обезжириваем. Аналогично обрезаем второй фрагмент трубы. Берем труборасширитель и при помощи молотка увеличиваем диаметр второй трубы.

Зачистка места соединия

Качественная зачистка соединяемых труб обязательна. Внутри детали не должно остаться заусенец и задиров, которые будут препятствовать перемещению жидкости

Проверяем, как детали входят одна в другую, проверяем размеры получившегося монтажного зазора. Он должен точно соответствовать норме. Зачищаем и обезжириваем вторую деталь. Операцию выполняем по всему сечению трубы, помним, что длина соединения должна равняться диаметру детали.

Наносим флюс на поверхность трубы

По правилам технологии пайки медных труб, на детали нужно нанести слой флюса. Берем состав и кисточкой аккуратно наносим его на внешнюю поверхность трубы, которая будет находиться внутри соединения.

Выполняем операцию очень аккуратно. Стараемся набрать минимальное количество раствора и полностью распределяем его по детали. На поверхности не должно остаться излишков флюса.

Соединяем детали перед пайкой

Как только флюс нанесен на детали, их нужно соединить. Сделать это надо достаточно быстро, чтобы на влажную поверхность не попали частички загрязнений. Если мы работаем с фитингом или с раструбом, производим полное соединение элементов.

Для этого вращаем их до упора. В процессе вращения детали не только «встают» на место, но и флюс распределяется по монтажному зазору максимально равномерно.

Схема соединения фитингом

Для равномерного распределения флюса внутри соединяемых деталей их необходимо провернуть и внимательно осмотреть соединение. Если на поверхности трубы появились излишки флюса, немедленно убираем их при помощи чистой тряпочки или салфетки

Оставлять флюс на детали запрещено, поскольку это агрессивный химический состав.

Припаивание крана с фитингом на базе компрессионного кольца производится в следующем порядке:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка крана к установке пайкой

Шаг 2: Обработка компрессионного кольца флюсом

Шаг 3: Заполнение зазора в раструбе припоем

Шаг 4: Прикручивание крана после пайки

Образование соединения при низкотемпературной пайке

При выполнении мягкого соединения в обязательном порядке используется легкоплавкий припой и низкотемпературный флюс. Для нагрева можно взять стандартную или малогабаритную газовую горелку, которая заправляется смесью пропана с воздухом либо пропана с бутаном и воздухом. Можно взять и специальный электрический паяльник.

Берем горелку, включаем ее и направляем пламя на стык труб. Пятно контакта, находящееся между пламенем и деталью, нужно постоянно перемещать. Это необходимо для того, чтобы элементы прогревались равномерно. Берем припой и время от времени касаемся им монтажного зазора. При достаточном разогреве припой начинает плавиться.

Припой подается на участок пайки

Припой подается на участок пайки тогда, когда детали достаточно разогрелись для того, чтобы расплавить его своим теплом

Как только это случится, отводим горелку в сторону, чтобы дать возможность припою заполнить капиллярный зазор полностью. Если припой еще не начал плавиться, нагрев продолжаем. Особенностью низкотемпературной пайки является то, что припой специально не разогревается. Он должен расплавиться от тепла нагретых элементов соединения.

После того, как припой заполнит капиллярный зазор полностью, ему нужно дать остыть, желательно в естественных условиях. Нужно помнить, что получившееся мягкое соединение имеет невысокую прочность, поэтому трогать его в горячем виде запрещается.

Еще один важный момент. В процессе пайки крайне важно не перегреть медь. Иначе нанесенный на металл флюс разрушится, и, соответственно, не сможет растворять и удалять оксиды, что резко отрицательно скажется на качестве соединения.

Поэтому желательно использовать флюс с порошком-припоем. Когда температура детали будет достаточной для разогрева припоя, порошок расплавится и будет видно, как внутри флюса блестят капельки расплава.

Если использование пламени по каким-либо причинам недопустимо, применяют паяльные аппараты, работающие от электричества. Такое оборудование представляет собой набор из блока питания, электрических щипцов и паяльника.

Процедура нагрева и последующего образования соединения паяльником ничем не отличается от выше описанной. Единственный нюанс: на полный разогрев деталей может уйти меньше времени, чем при нагреве горелкой.

Образование шва при пайке высокотемпературного типа

В процессе такой пайки для разогрева деталей тоже используется газовая горелка. Она заправляется смесью пропана с кислородом или ацетилена с воздухом. Возможно использование смеси ацетилен-кислород.

Мастера рекомендуют прогревать детали равномерно и быстро. То есть процесс разогрева должен быть коротким. Горящий в устройстве газ должен давать ярко-синее пламя небольшой интенсивности.

Электрический паяльник

Для разогрева медных деталей при пайке может использоваться специальный электрический паяльник с удобной ручкой и регулировкой силы нажима

Горелку плавно перемещаем вдоль будущего соединения так, чтобы разогрев был максимально равномерным. Когда медь нагреется примерно до 750С, она приобретет темно-вишневый цвет. В этот момент подаем припой.

Чтобы он лучше разогрелся, его можно немного прогреть горелкой. Но при этом надо помнить, что припой должен расплавиться от разогретых деталей соединения, а никак не от горелки. В идеале нужно обеспечить соединению минимальный нагрев, при котором припой сразу же расплавится и с первого раза заполнит монтажный зазор.

Возможно, сразу это не получится, но по мере накопления опыта результат будет улучшаться. После полного заполнения зазора припоем оставляем соединение для остывания. В это время трогать его не рекомендуется. Остывший шов тщательно протираем, чтобы избавиться от остатков флюса.

Детальный разбор технологии пайки медных трубопроводов с применением газовой горелки приведен в статье, с содержанием которой мы советуем ознакомиться.

Техника безопасности при спаивании труб из меди

Начинающие мастера интересуются, как паять медные трубы правильно, но при этом забывают о безопасности. Этого делать нельзя. Нужно понимать, что медь отличается высокой теплопроводностью, поэтому держать детали в руках без какой-либо защиты нельзя.

Неосторожность и неаккуратность при сборке медного трубопровода может закончится термическим ожогом. Небольшие элементы длиной до 0,3 м берут только защитными рукавицами или удерживают клещами.

Осторожность нужна и при работе с флюсом. Это чрезвычайно агрессивный состав. Если в процессе пайки он попадет на кожу, следует немедленно остановить работы и смыть флюс с кожи большим количеством мыльной воды. Иначе на коже может появиться не только термический, но и химический ожог.

Техника безопасности

Паять медные детали нужно осторожно, с соблюдением всех правил безопасности. Иначе можно получить травму — химический или термический ожог

Одежду для работы тоже нужно подбирать правильно. Синтетические ткани категорически не подходят. Искусственное волокно очень чувствительно к высоким температурам. Оно легко плавится и загорается, поэтому для работы лучше всего выбирать плотную одежду из натурального хлопка.

Еще один важный момент. При нагреве деталей флюс начинает гореть. Его пары опасны для человека. По этой причине помещение, в котором проводятся работы по пайке труб из меди, должно хорошо проветриваться.

Опытные мастера советуют тем, кто впервые взялся за пайку, сначала потренироваться на обрезках труб. Практика показывает, что после трех-четырех самостоятельно выполненных соединений уже можно браться за монтаж трубопровода. При этом желательно собрать систему на полу и только потом приступать к пайке.

Готовый трубопровод нужно хорошо промыть чистой горячей водой, чтобы удалить припой и флюс с внутренней стороны деталей.

Основные ошибки, допускаемые при пайке

Процесс пайки труб из меди достаточно прост, но требует определенного опыта. Новички часто допускают ошибки в работе.

Рассмотрим основные из них:

  • Наличие дефектов на поверхности соединяемых деталей. Такие изъяны могут появиться в процессе разрезания трубы. Если пайка проведена поверх дефекта, шов будет непрочным.
  • Загрязнения на участке соединения элементов. Детали после нарезки и чистки обязательно нужно обезжирить.
  • Недостаточная ширина монтажного зазора. По правилам, для деталей сечением от 6 до 108 мм размеры зазора должны составлять от 7 до 50 мм.
  • Недостаточный разогрев деталей. В этом случае припой не сможет должным образом сплавиться с основанием. Такой шов легко разрушится даже при небольшой нагрузке.
  • Флюс покрывает не всю поверхность трубы. Окиси остаются на поверхности детали, что негативно влияет на качество шва.
  • Перегрев участка соединения. Приводит к сгоранию флюса и образованию окиси и окалины. В результате качество соединения резко ухудшается.
  • Проверка неостывшего соединения. Прежде чем проверять качество шва, нужно убедиться в том, что труба остыла. Иначе соединение неизбежно деформируется и утратит прочность.
  • Игнорирование правил безопасности. Пайка проводится при высоких температурах и с использованием агрессивных химически веществ. Защитная одежда, маска и перчатки обязательны.

Возможно, начинающему мастеру сложно будет самостоятельно определить степень разогрева деталей, тогда стоит пригласить профессионала и сделать первые соединения под его руководством.

Выводы и полезное видео по теме

Еще больше интересной информации о пайке медных труб вы можете узнать из следующих видеороликов.

Видео #1. Особенности высокотемпературной пайки меди:

Видео #2. Как правильно паять медные фитинги:

Видео #3. Какие бывают флюсы для пайки:

Самостоятельная пайка труб из меди – полезный навык, который обязательно пригодится домашнему мастеру. Трубопроводы из меди служат очень долго и беспроблемно. Учитывая достаточно высокую стоимость таких деталей, на самостоятельной сборке можно значительно сэкономить и получить трубопровод высокого качества по вполне приемлемой цене.

А у вас есть личный опыт в соединении труб из меди пайкой? Возможно, вы владеете знаниями о нюансах проведения работ? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, делитесь своим мнением и фото по теме статьи.

Какие вы знаете способы соединения кабелей и проводов?


Существует несколько способов соединения кабелей и проводов. Некоторые из наиболее распространенных способов включают в себя:

  1. Сварка. Этот способ соединения проводов заключается в нагревании концов проводов до очень высокой температуры, пока они не плавятся, затем их соединяют друг с другом. Сварка используется в основном для соединения металлических проводов.

  2. Сжимание. Этот способ соединения проводов состоит в том, чтобы использовать специальные инструменты для сжатия концов проводов вместе. Это может быть достигнуто с помощью зажимов, винтовых зажимов или специальных зажимных колец. Сжимание является одним из наиболее надежных способов соединения проводов и кабелей.

  3. Зажим. Этот способ соединения проводов предполагает использование зажимных устройств, таких как винты или гайки, чтобы зафиксировать концы проводов. Зажим может быть достаточно надежным способом соединения, но он может не подходить для проводов, которые могут подвергаться вибрации или другим механическим нагрузкам.

  4. Пайка. При использовании этого способа соединения проводов, концы проводов нагревают до температуры плавления припоя и затем соединяют друг с другом. Пайка может быть эффективным способом соединения проводов, но требует определенной подготовки и опыта.

  5. Штуцерное соединение. Этот способ соединения проводов состоит в том, чтобы вставить концы проводов в штуцер (металлическую или пластиковую трубку) и затем зафиксировать их с помощью винтов или гаек.

Какой способ соединения использовать, зависит от типа проводов, нагрузки, на которую они будут подвергаться, а также требований к безопасности. При выборе способа соединения лучше всего обратиться к профессиональному электрику.