::. | Овощеводство

По правде говоря, у меня нет большого опыта в садоводстве. Мы приобрели участок всего два года назад. Тем не менее, уже после первого лета я был вдохновлен начать изучать азы сельского хозяйства.


Теперь сам хочу поделиться с такими же начинающими коллегами, на мой взгляд, возможным опытом.
Речь пойдет о теплицах, тем более, сейчас их освободили от урожая, и наступает время ремонта и реконструкции.
А заставила меня заняться переделкой парника первой же осенью сама природа. Дело в том, что сад расположен на Посадниковом острове, это под Киришами. Все, кто там имеет участки, на себе испытали тяжесть возделывания этого грунта. Сколько бы тонн навоза, торфа, песка и других удобрений ни вкладывали, все словно проваливается под землю.
Итак, первый год, один парник, засуха. Вода в водоеме катастрофически исчезает, политые грядки в парнике и на грунте уже к утру становятся сухими.
Вот тут и начались мои хождения по соседям, изучение садоводческой литературы, раздумья.
В первую очередь я задался вопросом: как сократить потери воды и удобрений в теплице, повысить урожайность. А не сделать ли что-то типа дна? Поговорил с соседями. Действительно, такое практикуется, метод рекомендуют специалисты. Тогда вперед!
Сама технология проста: весной или осенью в парнике снять весь плодородный слой земли и сложить его отдельно в стороне, лучше всего на пленку или подобное покрытие. Затем глину, либо другую почву выкопать на штык лопаты и убрать с участка. Возможно два варианта устройства дна в зависимости от наличия строительного материала. Материалом служит старый рубероид, линолеум, пленка.
В одном случае они укладываются на дно во всю ширину и длину парника. Края пленки закладываются за нижние бревна и прибиваются реечками. Снаружи дно можно обложить старыми досками, металлическими листами и присыпать той же глиной.
Если же материала не хватает, можно применить другой способ: обложить дно под грядками, не снимая землю в проходах. Края пленки крепятся к нижним бревнам, в проходах выводятся на поверхность и крепятся досками.
Далее начинается закладывание в яму соломы, сена, навоза, торфа, песка и т.д. Все берется в зависимости от размеров парника. У меня две грядки длиной три метра и шириной восемьдесят сантиметров. Значит, на каждую вношу восемь ведер навоза, столько же торфа, три-четыре ведра песка, в любом количестве идет зола. Суперфосфат, мочевину, другие удобрения применять согласно советам специалистов. Все это сверху закрывается землей, рыхлится граблями, поливается водой, накрывается пленкой, рубероидом. Составленный нами компонент уже начинает «работать».
«А что это дает?» — спросите вы.
Прежде всего, удобрения теперь не исчезают бесследно. Даже весной за счет внутреннего тепла грядки значительно раньше готовы к посеву овощей. Намного продуктивнее начинает работать «парниковый эффект», в теплице даже в жаркие дни достаточно влаги, сокращается количество поливов, что важно при нехватке воды.
Еще одно преимущество я ощутил этим прохладным летом. В парниках без дна созревание овощей началось значительно позже, холод проникал в почву и задерживал рост. Я же начал собирать урожай на неделю-две раньше соседей. Помидоры успевали покраснеть на корню. Да и урожайность всех овощей оказалась намного выше, чем в обычных теплицах.
Валерий Бухаров
Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

::. прочитало: 4 498 | sadovod | 23 ноября 2018 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

Что такое Умные грядки?


Умные грядки — это современное решение в области садоводства и огородничества, которое сочетает в себе технологии и садоводческие навыки для создания эффективных и умных систем ухода за растениями. Эти системы позволяют автоматизировать и упростить процессы ухода за растениями, повышая урожайность и уменьшая потребность в ручной работе.

Основные особенности умных грядок:

  1. Автоматизация полива: Умные грядки оборудованы системами автоматического полива, которые могут контролировать влажность почвы и поддерживать оптимальный уровень полива в зависимости от потребностей растений.

  2. Контроль условий: С помощью датчиков температуры, влажности и освещенности системы умных грядок могут следить за микроклиматом и оптимизировать условия для роста растений.

  3. Управление питанием: Некоторые умные грядки могут включать в себя системы подачи удобрений и питательных веществ в оптимальных пропорциях для каждого растения.

  4. Определение болезней и вредителей: Специализированные сенсоры могут обнаруживать заболевания растений или наличие вредителей и предоставлять информацию об этом владельцу.

  5. Управление через мобильные приложения: Многие системы умных грядок имеют свои мобильные приложения, через которые пользователь может отслеживать состояние растений, управлять системой полива, получать уведомления и советы.

  6. Энергоэффективность: Некоторые системы используют солнечные батареи или другие энергосберегающие решения для работы.

  7. Вертикальное огородничество: Умные грядки могут включать в себя вертикальные модули для выращивания растений на вертикальных поверхностях, что позволяет эффективно использовать пространство.

Умные грядки предназначены для тех, кто хочет заниматься садоводством и огородничеством, но не всегда имеет достаточно времени или опыта для ухода за растениями. Они позволяют оптимизировать процессы ухода и достичь лучших результатов при минимальных затратах усилий.

Видео. Делаем теплые грядки своими руками. Заполнение высоких коробов в теплице. Какая очередность слоев.

Начать весну с ароматной зелени на обеденном столе — это не фантазия, а вполне реальное достижение. Выращивание ранних овощей становится возможным благодаря тепличным конструкциям. Небольшая самодельная теплица из поликарбоната, компактная и удобная по форме, идеально подходит для размещения на вашем дачном участке.

Качественно выполненное строение отлично сохраняет тепло и поддерживает внутренний климат на должном уровне. Фото самодельных теплиц, выполненных в различных вариациях из поликарбоната, можно найти на страницах журналов практического садоводства.

Требования к самодельным теплицам

Самый главный принцип строения самодельных теплиц – это стремление к максимальной герметизации. Кроме того, лучшие теплицы подобного типа должны отвечать ряду требований:

  1. Иметь прочную каркасную опору, способную выдерживать значительный вес поликарбоната, сильные ветра, нагрузку в виде осадков.
  2. Наличие нескольких входов.
  3. Наличие форточек для естественной циркуляции воздуха в помещении.
  4. В качественной теплице обязательно имеется место для грунтовых плантаций и проходы.

Самодельная конструкция должна отлично сохранять тепло и поддерживать внутри оптимальны климат. Следует предварительно предусмотреть возможность подведения к теплице коммуникаций (освещение, дополнительный обогрев, водоснабжение).

Желательно предусмотреть наличие в помещении зоны хранения грунта, органических и минеральных удобрений, рабочего инвентаря.

Преимущества теплиц из поликарбоната

Поликарбонат – это доступный и качественный материал, который весьма часто используется для изготовления теплиц. К преимуществам выбора материала относят:

  1. Достаточная прочность.
  2. Отличная гибкость, которая позволяет уложить листы поликарбоната на металлический или деревянный каркас.
  3. Легкость работы с материалом. Строительство конструкции подобного типа не требует от мастера особых навыков и умений.
  4. Поликарбонат отлично поддается резке острыми ножами, что позволяет монтировать двери и циркуляционные форточки.
  5. Поликарбонат создает дополнительный слой от действия ультрафиолетового излучения, защищая растения.
  6. Обладает отличной устойчивостью к действию высоких температур.

Немаловажным критерием выбора служит доступная цена. К тому же финансовые вложения быстро и с лихвой окупятся. Для удобства мастеров сегодня имеется огромное множество подробных инструкций, как сделать теплицу.

Недостатки использования поликарбоната

При работе с поликарбонатом мастерам и владельцам теплиц придется столкнуться с рядом определенных трудностей:

  • В регионах с яркими и жаркими летними сезонами значительно снижается срок эксплуатации теплицы. Материал быстро выгорает и теряет свою пластичность.
  • Всегда есть риск приобретения бракованного материала. Перед совершением покупки лучше ознакомиться с отзывами о производителях строительных товаров.

На этапе организации теплиц стоит заранее продумать принцип отопления в помещении. Например, дровяные печки – это не лучшее сочетание с листами поликарбоната.

Инструменты и материалы для работы

Независимо от типа теплицы, для самостоятельной работы понадобится следующий набор материалов и инструментов:

  1. Деревянные рейки или арматура для изготовления каркаса.
  2. Крепежи.
  3. Поликарбонат в листах.
  4. Лобзик, острые ножи для резки материала.
  5. Фурнитура для изготовления дверей и форточек.
  6. Цемент, гравий, песок и ёмкость для замешивания раствора (фундамент, заливка пола).

Понадобятся также схемы и инструкции по проводимой работе.

Основные виды теплиц

В зависимости от особенностей конструкции различают два вида теплиц для дачи:

  1. Стационарные теплицы. Отличаются прочным фундаментом и полной неподвижностью.
  2. Мобильные конструкции. Подобные модели отличаются наличием сборного каркаса и модульных панелей.

Мобильные теплицы широко популярны среди садоводов и дачников, ведь их легко прятать на зимовку или перемещать при необходимости.

Типы фундамента для теплиц

Выбор фундамента для теплиц зависит от нескольких факторов:

  • Предполагаемая осевая нагрузка на основу.
  • Состояние грунта на выбранном участке.

В зависимости от метода устройства выделяют следующие типы фундамента:

  1. Ленточная модель. Заливка раствора производится в заранее подготовленные траншеи на должную глубину.
  2. Столбовые типы основ.
  3. Универсальные модели – фундамент на сваях.

Последнюю модель наиболее часто используют для строительства теплиц на грунте с обильными подводными течениями (огромный риск размывания почвы).

Также различают типы теплиц по материалу для фундамента. Это может быть, как традиционная заливка бетоном, так и основа из бруса, из кирпичной кладки.

Выбор материала для каркаса

Надежный и функциональный фундамент можно изготовить из следующих материалов:

  1. Древесина.
  2. Профилированные трубы.
  3. Оцинкованный профиль.

Каждый из представленных материалов отличается по ряду практических показателей. Каркасы, выполненные в различных вариациях, имеют преимущества и недостатки, требования по устройству фундамента и способам крепления.

Деревянные каркасы

Деревянные каркасы значительно уступают по прочности металлическим остовам. Однако, в древесине также есть масса плюсов. При оптимальной предварительной обработке антисептиком и влагостойкими растворами древесина приобретает значительную устойчивость к вредителям, гниению, быстрому разрушению. Для крепления с фундаментом используют металлические уголки, которые позволяют удерживать стойки вертикально.

Профилированные трубы для каркаса

Для сборки качественного тепличного каркаса понадобятся навыки работы со сваркой. Трубы имеют особые плюсы выбора для мастера:

  • Доступность и низкая стоимость расходного материала.
  • Прочность крепления.
  • Устойчивость к климатическим условиям в регионе (сильные ветра).

Поликарбонат очень легко крепится к подлежащим трубам, надежно удерживаясь на каркасе.

Оцинкованный профиль

Ввиду малой прочности профиля на практике используется принцип двойных стоек. Применять подобные конструкции следует только в регионах без сильных ветров, что является редкостью сегодня.

Каркас подобного типа обладает незначительной устойчивостью к нагрузкам, что также отражается на качестве самодельной теплицы. Плюсом является легкость монтажа без использования сварочного аппарата.

Изготовление теплицы своими руками

Определившись с материалом для фундамента и каркаса, можно приступать непосредственно к работе. В первую очередь, готовится чертеж будущей конструкции, на котором отображаются все размеры, крепежи и внутреннее обустройство. Далее следует выбрать место – это должен быть участок без провалов и размыва почвы.

Фундамент заливается или монтируется из деревянного бруса. Установка теплиц производится согласно подготовленной схеме, скрепляя смежные детали шурупами и металлическими уголками. Листы поликарбоната режут при необходимости, крепят к подлежащим опорным стойкам при помощи саморезов.

Вниманию садоводов на рынке садовых товаров представлены готовые теплицы из поликарбоната, собирать которые можно своими руками по приведенной инструкции.

Фото теплицы из поликарбоната своими руками

Как правильно делать свайный фундамент?


Чтобы правильно делать свайный фундамент, необходимо следовать следующим шагам:

  1. Подготовительные работы: проектирование фундамента, проведение геологических исследований, выбор места для будущего фундамента.

  2. Обустройство местности: приводят в порядок участок для установки фундамента, подготовка стелы.

  3. Установка свай: в зависимости от толщины слоя грунта устанавливаются сваи или штампы на глубину от 1,5 до 3 метров.

  4. Установка ленточной конструкции: после установки свай на фундамент монтируется ленточная конструкция, соединяющая все сваи между собой.

  5. Заливка бетонной смеси: на ленточную конструкцию наливается бетонная смесь и выравнивается.

  6. Отделка фундамента: после заливки бетонной смеси необх

Свайный фундамент — это тип фундамента, в котором используются сваи вместо монолитных стен или плит. Для его устройства сначала выкопают ямы, в которые впоследствии устанавливаются сваи. Сваи затем заливаются бетоном и образуют основу для строения.

При устройстве свайного фундамента следует учитывать несколько важных моментов:

  1. Глубину установки свай. Она зависит от грунтовых условий и нагрузки на фундамент.

  2. Тип свай. Для различных видов фундаментов используются разные типы свай.

  3. Качество бетона. Для устройства свайного фундамента необходимо использовать высококачественный бетон.

  4. Технология установки свай. Это важный момент, который влияет на прочность и долговечность фундамента.

Предназначение мини-теплицы из поликарбоната

Задачей мини-теплицы является обеспечение оптимальных климатических условий для растений в течение всего года. Парник следует размещать на солнечном участке, и его прозрачное покрытие позволяет солнечным лучам эффективно нагревать растения.

В нашем суровом климате, где весеннее тепло чередуется с заморозками, теплица является единственным способом защиты растений от погодных капризов

Мини-парником может быть и комнатная теплица. На вид это конструкция с прозрачным покрытием и торфяными таблетками или грунтом в небольших ячейках. В такой теплице удобно выращивать зелень и цветы.

Функции и преимущества мини теплиц:

  1. Защита культур от неблагоприятных условий внешней среды;
  2. Создает внутри комфортную температуру и влажность;
  3. Можно аккуратно провести закалку культур;
  4. Обеспечивает легкий уход за растениями;
  5. Имеет доступную цену;
  6. Можно быстро и просто установить своими руками.

Но стоит отметить, что небольшие размеры могут нести и негативные стороны. Многие культуры нельзя сажать в парнике. В частности те, что имеют большой рост. Мини теплица подходит для выращивания ягод, зелени и низких культур овощей.

Мини парник можно установить абсолютно на любом участке дачи благодаря его компактным размерам. Или даже прибегнуть к использованию балкона квартиры.

Небольшую теплицу можно установить на дачный участок с ограниченной площадью. Много места она не займет, но у огородника появится возможность получить ранние урожаи любимых культур, разводить рассаду или посадить цветы. Но потом рассаду придется пересадить в более высокую теплицу или в открытый грунт. После этого парник можно засадить зеленью или низкорослыми культурами.

Так в мини-теплице можно посадить редис. За сезон он даст до 3 урожаев. Зимой и осенью парник можно засадить зеленью. Летом небольшая конструкция станет отличным местом для ягод клубники. Так может быть организовано круглогодичное выращивание.

Мобильность теплицы, быстрый монтаж и простота в уходе

Тентовая теплица

Shelterlogic не требует предварительной подготовки основания и проведения работ по устройству фундамента по конструкцию. Время сборки занимает в среднем два часа, что производится без применения специальных инструментов и оборудования. Демонтаж конструкции, на период межсезонья также не отнимает много времени. Уход за тентовой теплицей прост, ткань ClearView легко поддается чистке.

Тентовая теплица для дачи — конструкция Shelterlogic, составляет достойную конкуренцию на современном рынке среди продукции в данном сегменте, благодаря своим конструктивным и эксплуатационным особенностям. Совершенная теплица, цена

на которую в отличие от аналоговых теплиц от других производителей, является более чем демократичной, отвечает высокому уровню надежности и качества.

Виды мини-парников для рассады

Существует несколько видов исполнения мини-парников. Они отличаются за размерами и конструкционными особенностями. Также могут встречаться домашние постройки или уличные. Разнообразие достаточно широкое.

Дачники не страдают гигантоманией, поэтому отдают предпочтение компактным, недорогим и эффективным защитным конструкциям

  1. Домашняя. Обладает маленькими габаритами. Ее можно установить даже на подоконник. Выращивать культуры в такой конструкции можно круглый год. Часто такие парники используют для разведения рассады и прорастания семян. На вид это может быть уменьшенная копия уличной теплицы, которую размещают на окне квартиры.
  2. Уличный парник арочного типа. Каркас создан из дуг и напоминает тоннель. Покрытием может служить пленка, агроволокно, поликарбонат стекло.
  3. Уличный переносной парник. Данная конструкция обладает высокой мобильностью, ее можно переносить в зависимости от ситуации. Верх представляет крышка из стекла, пленки или поликарбоната. Предназначение теплицы – защита ранних посадок от морозов.
  4. Углубленная теплица. Основная часть парника закопана в земле. Благодаря этому внутри сохраняется всегда плюсовая температура, даже если на улице сильные морозы. Можно оборудовать мини-теплицу при желании дополнительным подогревом.
  5. Бабочка. Благодаря двум створкам, которые могут открываться одновременно, парник напоминает бабочку. Достаточно удобная теплица. За растениями легко ухаживать и налаженная система вентиляции.
  6. Улитка или хлебница. Парник по типу хлебницы напоминает данный прибор из-за способа открывания. Использование такой теплицы достаточно комфортное. А установка не создаст трудностей.

Можно приобрести готовые конструкции или соорудить самодельные теплицы. Наиболее популярными фирмами по изготовлению мини-парников является Green apple. Она выпускает популярные теплицы Улитка, а также JXX 11003 и желтая модель JXX 10013. Приобрести конструкции можно в магазине икеа.

Удачные примеры и варианты

Для того чтобы дачный участок имел красивый вид, на его территории необходимо размещать красивые и оригинальные постройки, в частности, это касается и теплиц. Настоящей изюминкой ландшафтного дизайна может стать деревянная конструкция с элементами резьбы, в которой можно выращивать овощи и цветы. Форму для строения лучше всего выбрать восьмиугольную, это придаст ей декор и позволит выполнять установку как на возвышении, так на открытом пространстве.

Не менее интересно будет смотреться и теплица в виде «домика». Ее необычная геометрическая форма и лаконичные линии придадут даче особую стилистику. Такие постройки хорошо разместить рядом с домом и дополнить площадкой для отдыха. Помещение можно оборудовать подсветкой, системой отопления и водоснабжения.

Как выбрать теплицу для огорода или дачи, смотрите далее.

Что можно выращивать в мини-парниках

Переносные мини-парники часто используются для выгонки рассады из семян. При оптимальных температурных условиях семена быстрее всходят и укрепляются для дальнейшей посадки в открытый грунт. Такое выращивание начинают в конце зимы – начале весны.

Построенная мини теплица своими руками будет не хуже готовой, а обойдется намного дешевле

Что можно выращивать в мини-парнике:

  • Зелень;
  • Цветы;
  • Низкорослые овощи;
  • Рассаду при дальнейшей пересадке;
  • Ягоды клубники;
  • Укреплять кусты малины, черники и других ягод.

В теплицах хорошо себя чувствуют огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, бахчевые. При парниковом выращивании можно будет насытиться любимыми культурами на пару недель раньше. Но каждое растение требует больше места.

Чтобы теплица не простаивала весь год без работы можно задействовать круглогодичное выращивания культур, так как каждое растение имеет свои оптимальные сроки посадки. Можно вырастить несколько урожаев редиса, после чего разводить зелень, а дальше цвета.

Высота мини-парника ограничена. Раньше приходилось слепо определять момент посадки, чтобы до вырастания культур можно было их пересадить. Но многочисленные отзывы в интернете позволяют не только узнать все нюансы маленьких теплиц, но и определить правильные сроки посадки.

В мини-теплице можно заняться выращиванием черенков декоративных цветов и лекарственных растений. Но по мере их роста культуры придется пересадить. Для кустов шиповника или роз лучше создать специальный «детский сад».

Обзор недорогих современных теплиц для дачи

Теплица дачная должна быть простой в эксплуатации, недорогой, легкой в сборке, но вместе с тем максимально эффективной для выращивания богатого урожая. Подобрать вариант, в котором оптимально сочетается качество и незначительные финансовые затраты довольно проблематично: то цена высокая, то конструкция ненадежная.

В статье предложим несколько советов, как выбрать теплицу для дачи, каким материалам отдать предпочтение, фото помогут нам продемонстрировать лучшие недорогие идеи.

Чтобы сделать теплицу, используют разные материалы. Она может быть пластиковая, металлическая или деревянная в зависимости от каркаса. Укрывным материалом при этом служит поликарбонат, стекло или пленка. Конечно, хорошая теплица из поликарбоната стоит достаточно дорого и не каждому бывает по карману. Поэтому мини-парник «Дачник», который покрыт «Еврогарденспан», представляет альтернативный бюджетный вариант.

Задолго до того, как растения можно будет высаживать в открытый грунт, можно поместить ее в парник, такие мини теплицы для дачи позволят вырастить рассаду до наступления дачного сезона

Особенности покрытия «Еврогарденспан»:

  1. Дышащая структура;
  2. Предоставляет стабильную температуру;
  3. Защищает от неблагоприятных воздействий внешней среды;
  4. Создает правильный микроклимат, который позволяет растениям быстро давать урожаи.

Установкой такого парника можно заняться самостоятельно. Все детали достаточно легкие, а предварительная заливка фундамента не требуется. В комплект конструкции входят полимерные дуги из пластиковых труб, покрывной материал, который представлен чехлом и все необходимые соединяющиеся элементы.

Простор и достаточная освещенность помещения

Свето-пропускная ткань ClearView созданная по особой технологии надежно защищает растения от негативного воздействия УФ-лучей спектра А и В, результатом чего могут стать ожоги, и в то же время пропускает в помещение достаточное количество солнечных лучей, необходимых для синтеза растений. Внутренне пространство дачной теплицы

, благодаря конструктивным ее особенностям позволяет разместить ящики и горшки с растениями наиболее рационально, используя каждый квадратный метр с пользой, при этом, не загромождая помещение.

  • Теплицы для дачи: насколько просто их строить?
  • Где купить теплицу в Москве?
  • Каркасные теплицы: садоводчество будущего

Установка мини-парника для дачи своими руками

Построить мини-парник можно самостоятельно или сделать под заказ. Если делать теплицу своими руками, то нужно предварительно ознакомиться с некоторыми особенностями возведения парников. Нужно сначала сделать чертеж конструкции и правильно выбрать место для установки. Если теплица переносная или домашняя, то место можно и не выбирать.

Мини-парник, сделанный на участке дачи своими руками – прекрасная возможность для выращивания крепкой рассады или ранних овощей

Перед установкой парника необходимо обработать грядку. Нужно хорошо ее полить и удобрить. Это обеспечит хороший урожай.

Перед началом работы также следует обдумать и запастись материалами для изготовления теплицы. Могут подойти даже подручные старые предметы. Например, деревянные доски, металлические дуги, оконные рамы. Рассмотрим пошагово, как сделать простой арочный парник.

Этапы постройки арочного мини-парника:

  1. Нужно сделать несколько одинаковых дуг из пластика или металла.
  2. Следует воткнуть дуги в землю на расстоянии 40 см. 30 см материала при этом должно входить в землю.
  3. Используя деревянную рейку и проволоку необходимо зафиксировать дуги вместе.
  4. Можно накрыть конструкцию пленкой. Прикрепить полиэтилен можно при помощи хомутов.
  5. Торцы также следует заделать пленкой.
  6. Для устойчивости полиэтилен нужно поставить несколько утяжелителей. Ими могут выступать кирпичи.

Это наиболее простой вариант для дачи. Также можно соорудить переносной парник с деревянной основой. Можно использовать разные материалы и сделать теплицу более долговечной. Все зависит от желаний и финансов дачника.

Надежность конструкции и долговечность

Надежность конструкции обеспечивает ее жесткость, которая достигается при помощи дополнительных элементов крепления каркаса. Ими становятся: стабилизаторы Shelter Lock, поперечные рейки Cross Rail. Храповые натяжители Ratchet tite обеспечивают материалу ClearView, используемому в качестве тента конструкции отличное натяжение, а особая прочность ткани к разрывам и деформации становится уникальным дополнением ее надежности. Кроме того особо прочное термонапыление DuPont™ Premium, которым обработан стальной профиль каркаса предупреждает повреждение металла коррозией и обеспечивает длительность эксплуатации теплицы для дачи

.

Примеры мини теплиц и парников (фото)

  • Распечатать

Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Удобные маленькие парники

Парник и есть небольшая теплица, в которой огородник находится с внешней стороны конструкции.

В парнике растят такие культуры как:

В маленьком парнике можно выращивать любые овощи, для роста которых не требуется большой высоты. Обычно это небольшого размера котлован, который вырыт в почве на глубину приблизительно 70 см, а если грунтовые воды идут близко, то глубина может быть и меньше. В этом случае котлован роют на глубину 35 см и изъятым грунтом высоту конструкции доводят до 70 см.

Сверху на почву устраивают обвязку из дерева, толщина которой 10-15 см. Обвязку можно сделать из пропитанных горячей олифой бревен. Дерево с пропиткой, сможет контактировать с почвой не один год. Обвязку устраивают с малым уклоном, благодаря чему вода будет стекать с поверхности, которая закрывает конструкцию.

Для того чтобы сделать уклон можно использовать кирпичи или камни, проложив их с северной стороны.

Так как речь ведется о парнике, который будет укрыт сотовым поликарбонатом, то и размеры конструкции нужно сделать, отталкиваясь от стандартного размера листа стройматериала, их экономного использования и комфорта строительства. Рамы хорошо окантовывать планками из дерева или металлопрофилем. Они могут быть съемными или нет.

Традиционный “сэндвич”, начиная с нижней части котлована, состоит, из слоя опила толщиной 3-4 см, устроенного наверх слоя навоза и засыпанной поверх него почвы, смешанной с торфом. И уж очень схожим с маленькой теплицей парник станет, если построить его в виде короба, устроенного на поверхности грунта.

Реализация проекта

Начинать сооружение поликарбонатной мини-теплицы следует при температуре воздуха не более 12 градусов выше нуля, иначе листы материала начнут увеличиваться в размерах, а при нормализации температуры снова уменьшатся. Ширина теплицы не должна превышать 1,5 метра, иначе ее будет неудобно устанавливать. А если сделать ее меньше, то при гниении навоза количество тепла будет недостаточным.

Наиболее популярным из всех видов теплиц является конструкция, раскрывающаяся подобно хлебнице, и носящая одноименное название. На ее примере будет рассмотрен процесс сборки. Место под теплицу должно быть ровным и очищенным от камней, другого мусора, который мог бы помешать работам.

каркас_для_теплицы

Формирование фундамента и выведение каркаса

Поликарбонатная мини-теплица имеет небольшую массу, поэтому для сооружения фундамента подойдет деревянный брус сечением 15 см. Перед укладкой дерево следует обработать грунтовкой: это защитит материал от гниения и плесени. Если планируется полив растений, то под фундаментом необходимо уложить шланг.

Сборка каркаса начинается с подготовки отрезков трубы и придания им надлежащей формы. Сначала собирается нижняя часть каркаса, затем к ней крепятся боковые детали. Конечный этап – установка шарниров в центре и монтаж подвижных частей. После сборки согласно чертежу каркас окрашивается или обрабатывается антикоррозийным составом.

фундамент_для_мини_беседки

Крепеж поликарбонатных листов

Листы поликарбоната нельзя крепить жестким способом, так как он расширяется под воздействием высокой температуры и может деформировать конструкцию. Лучшим выбором станет крепление саморезами. Для них в каркасе просверливаются отверстия диаметром немного меньше самих саморезов. Длина саморезов должна позволять установить между обшивкой и каркасом слой уплотнителя.

Важно знать: виды саморезов для поликарбоната и правила их крепления.

Перед монтажом листы нарезаются на фрагменты по заранее определенным размерам. Четкой последовательности здесь нет, но удобнее крепить сначала большие куски, а затем малые.

Правильно собранная мини-теплица будет служить и зимой, и летом. Если нет возможности сделать поликарбонатную мини-теплицу своими руками, можно обратиться к специалистам.

Разновидности

Основное отличие парника от теплицы в том, что последняя способна обеспечить более естественную атмосферу. В парнике нагрев происходит не только от солнца, но и за счет происходящих в слое навоза или другого натурального удобрения биологических процессов. Именно они и создают парниковый эффект. Теплица же черпает тепловую энергию из солнечных лучей или другого источника тепла. Мини-теплицы имеют почти такой же микроклимат, как и парники, и делятся на несколько категорий:

  1. Переносная. Мобильное сооружение из поликарбоната или пленки, не требующее фундамента. Лучше всего устанавливать в местах, где нет тени. Требуют надежного крепежа для устойчивости под сильным ветром.
  2. Шкаф. Особенность конструкции следует из названия. Имеет несколько полок для размещения рассады или цветов. Подходит для установки в квартире и может быть разных размеров. Похожая на корпусную мебель теплица-шкаф позволит получить хороший урожай в домашних условиях.
  3. Пристенная. Монтируется на солнечной стороне дома с использованием стены как основы. Занимает меньше места на участке, чем все остальные типы. Постоянно нагреваемая солнцем стена отдает тепло даже ночью, чем поддерживает внутри теплицы постоянный климат. Из недостатков стоит отметить сравнительно малую полезную площадь.

    пристенная_мини_теплица

  4. Пленочная. Отличается экономичностью и простотой сборки. Упрощает проветривание высаженных культур. На зиму такое покрытие нужно всегда убирать. Пленочное покрытие требует периодического обновления и имеет короткий срок службы.
  5. Автоматическая. Внешним видом похожа на шкаф, но имеет высокотехнологичную автоматику для обслуживания растений. Такие устройства называются гробуксами и подходят для разведения небольших растений. Освещение, атмосфера внутри корпуса – все регулируется автоматически. Отличается высокой стоимостью.
  6. Декоративная. Наименее габаритная из всех. Пригодна для обеспечения комфортных условий для комнатных растений, и не подходит для более массового выращивания других культур. Иногда изготавливается вручную из подручных средств и является украшением интерьера помещения.

    декоративня_теплица

Как сделать самому

Перед постройкой теплицы нужно провести качественную обработку грядки. В этом случае накрытые растения дадут больший урожай. Следует составить проект работы: создать чертеж или схему сборки, которая упростит работу. Наличие схематического изображения позволит рассчитать требуемое количество материалов.

Из инструмента понадобятся приспособления для обработки дерева и металлических профилей, окрашивания и сборки каркаса: дрель, болгарка, сварка, ножовка по металлу и другие. Перечень инструментов зависит от того, планируется ли разборная конструкция или неподвижная.

Как повысить производительность небольшой теплицы?

Чтобы собрать несколько урожаев за сезон на грядке подсадите к ранее высаженным растениям низкорослые культурыс поверхностной корневой системой. Например, первыми в середине весны высадите в маленькую тепличку редис, в мае огурцы или помидоры, а после на салат, капусту и другие растения.

На один участок лучше высаживать сельскохозяйственные культуры разных сроков созревания, а после их уборки высаживать на их место растения со схожими сроками выращивания и требованиями к окружающей среде.

Чтобы увеличить количество овощей с одной грядки используют разные типы посадок:

  • Совместный — на грядке параллельно растят зелень с огурцами, редис и капусту.
  • Уплотненный — между кустами помидоры сладких перцев выращивают зелень, лук на перо, редис.
  • Вторичный — cначала сеют ранние сорта, снимают урожай и высаживают поздние виды и зелень.

Маленькая теплица– это незаменимый помощник начинающего огородника и опытного садовода. В ней легко и приятно работать в течении всего дачного сезона, за который можно вырастить большое количество зелени, овощей и фруктов. производит теплички разных форм и размеров. На нашем сайте легко выбрать и купить теплицу, идеально подходящую для любой семьи!

Маленькая теплица – большие возможности

Когда пространство садовода ограничено всего четырьмя или чуть более сотками, он старается экономить каждый полезный «квадрат» участка. Специально для таких хозяйств мы предлагаем теплицу из сотового поликарбоната, изготовленную в формате «Мини». Небольшие размеры и эргономичное внутреннее пространство помогут вырастить достаточное количество:

  • рассады
  • овощей
  • злаковых культур
  • зелени и растений

И даже обустроить собственный цветник, который будет радовать хозяина и его гостей.

Монтаж маленькой теплицы настолько прост, что вы вполне справитесь с этой задачей своими руками. Чтобы установить конструкцию, не требуются особые знания или специализированные навыки. Ее строение понятно даже человеку, который не собирал ничего кроме пазла. У многих наших клиентов возникало ощущение, что теплица словно «растет сама собой».

Чтобы провести полный монтаж, не специалисту потребуется всего около трех часов. Этого времени достаточно, чтобы провести полный цикл работ: от установки каркаса сооружения до оборудования форточек и дверей.

Настолько легкая сборка изделия – заслуга производителя, который детально проработал этот процесс и создал предельно простую систему соединения элементов при помощи стыковки и болтового крепежа. Но если вы привыкли работать с саморезами, монтаж теплицы с их использованием так же возможен. Собирайте нашу небольшую теплицу так, как вам удобнее!

Теплица с фундаментом

Фундамента достаточно ленточного мелко заглубленного.

  1. Разметьте периметр будущей оранжереи, затем выкопайте траншею глубиной около 25/40 см. Ширину выбирайте соответственно размерам теплицы, чем она больше, тем, соответственно, шире траншея.
  2. Засыпьте на дно рва гравий или керамзит, соорудите опалубку, полейте дно водой и уложите арматуру.
  3. Если вы строите сооружение из металлического прута или гнутых труб, вставьте их концы в грунт, вгоняя прямо в дно траншеи. В случае использования деревянного бруса в качестве каркаса, установите пропитанные антисептиком стойки строго по вертикали.
  4. Залейте фундамент цементной смесью, где цемента – 1 часть, песка – 3 части и щебенки – 5 частей. Для усиления можно выложить периметр кирпичом.
  5. До того, как смесь полностью застынет, проверьте, насколько ровно установлены все элементы. Дайте фундаменту просохнуть в течение нескольких дней.
  6. Теперь можно крепить дополнительные, поперечные и коньковые части. Используйте или нержавеющую проволоку, или гвозди в случае деревянного каркаса.
  7. Готовую оранжерею обтяните пленкой или покройте поликарбонатом.

Сейчас мы поговорили о том, как соорудить у себя простейший парничок. Но есть и более сложные конструкции, в том числе и с подогревом, который позволит выращивать растения круглый год, а не только просто продлить сезон посадок. Стоит узнать подробнее о том, какие типы парников можно устроить у себя во дворе.

Как выращивать огурцы в низком парнике?


Выращивание огурцов в низком парнике может быть эффективным способом получить хороший урожай ранним летом. Вот пошаговая инструкция:

  1. Выбор места и подготовка почвы:

    • Выберите солнечное место для парника, где огурцы получат достаточно солнечного света.
    • Подготовьте почву, перекопав ее и улучшив органическими удобрениями, такими как компост или перегной.
  2. Подготовка низкого парника:

    • Создайте конструкцию для низкого парника. Это может быть неглубокий ящик или поддон с пленкой или агроволокном, которые служат как крышка.
    • Удостоверьтесь, что парник защищает растения от ветра и создает теплую и влажную среду.
  3. Посадка семян или рассады:

    • Выращивание огурцов можно начать с семян или рассады. Если вы используете рассаду, предварительно подготовьте ее в горшках или торфяных таблетках.
    • Рассаживайте рассаду или семена в грунт с учетом рекомендаций на упаковке по глубине посадки и расстоянию между растениями.
  4. Уход за растениями:

    • Регулярно поддерживайте оптимальную влажность почвы, поливая растения. Огурцы любят умеренно влажную почву.
    • Обеспечьте поддержку растениям. Огурцы могут быть подвязаны к вертикальным опорам, чтобы предотвратить их свивание по земле.
    • Подкармливайте огурцы удобрениями, богатыми калием и фосфором, чтобы способствовать образованию плодов.
  5. Поллинация:

    • Поскольку огурцы часто нуждаются в опылении для плодоношения, вы можете проводить искусственное опыление, перенося пыльцу с мужских цветков (которые появляются раньше женских) на женские цветки.
  6. Защита от вредителей и болезней:

    • Мониторьте растения на наличие вредителей и заболеваний, таких как пауки-клещи, мучнистая роса и грибковые инфекции.
    • При необходимости используйте органические способы борьбы с вредителями и болезнями.
  7. Сбор урожая:

    • Огурцы можно собирать, когда они достигнут желаемой длины. Регулярный сбор способствует продолжению плодоношения.

Помните, что успешное выращивание огурцов в низком парнике требует некоторого опыта и внимательного ухода. Следуйте рекомендациям и регулярно проверяйте состояние растений, чтобы получить хороший урожай.

Владение собственным участком земли часто ассоциируется с возможностью заниматься садоводством и огородничеством. Что может быть лучше, чем свежие овощи, выращенные своими руками, несмотря на тот факт, что уход за огородом требует много усилий. Многие садоводы с успехом применяют автоматический полив для своих теплиц и грядок.

Зачем нужен и где используется

Не все владельцы дачных участков имеют возможность постоянно там находиться. А если в ваше отсутствие хотя бы полив будет автоматизирован, что это дает?

Приведем доводы в полезность таких систем:

  1. Экономится время.
  2. Повышается урожайность.
  3. Своевременный и экономный полив у систем с датчиком.
  4. Можно направить воду непосредственно на корни растений.
  5. Существенное сокращение сорняков.

Но есть и некоторые неудобства:

  1. Установка и настройка всей системы займет время и потребует денежных вложений.
  2. Дешевые комплекты могут быстро сломаться.

Как видно плюсов больше. К тому же если постараться и настроить работу качественно, то система будет качественно служить долгое время.

Критерии выбора

О чем стоит позаботиться в первую очередь, если есть намерение организовать автополив в теплице своими руками?

Система должна быть оптимальна рассчитана конкретно под участок полива.

Кроме того, при планировании покупки есть такие нюансы как:

  • финансы. Можно затратить минимум средств и соорудить конструкцию орошения, затратив минимум денег;
  • делать самому или купить готовую;
  • будет ли полив самотечный или напорный с применением насоса;
  • мощность и тип насоса;
  • надо ли организовать фильтрацию водоснабжения;
  • удаленность от подачи воды;
  • орошаемая площадь.

Классификация автоматических систем полива

Организовать автополив в теплице можно применив одну из четырех типов систем:

  1. Внутрипочвенную.
  2. Капельную.
  3. Дождевую.
  4. Бутылочную.
  5. Умная теплица.

Принцип организации орошения разный и у каждого есть свои плюсы и минусы.

На нашем сайте подготовлен дополнительный материал о том, как может быть сделана умная теплица своими руками.

Капельная

Такой принцип не новый и им давно пользуются. Позволяет экономно расходовать воду и ухаживать за растениями. Как пример можно вспомнить последние события в Крыму.

После присоединения полуострова к России Киев перекрыл Северо-Крымский канал. И над земледелием нависла реальная угроза. Большинство поливальных установок пришлось остановить. Раньше орошалось 400тыс. гектаров, теперь осталось примерно 13 тыс. га.

После трех лет шока мелиораторы полуострова нашли выход из положения. Одним из них оказалось капельное орошение. О нем знали и раньше, но оно было скорее диковинкой. Теперь стало нормой. Вода в Крыму есть, но ее мало. Значит выход один – бережное и экономное расходование. Именно это и позволяет сделать капельный полив.

При правильно рассчитанной схеме орошения, вся система может работать в двух режимах:

  • автономно;
  • с применением электропитания для напорных насосов.

Как работает такая схема?

От собирательной емкости вода по трубопроводу подается к лентам с капельницами. Они расположены с учетом увлажнения корневой системы растений. Вода дозированными каплями увлажняет корневую систему не полностью, а адресно — под каждое растение. Также по этим же трубам может подаваться и жидкая подкормка.

Используя такой принцип полива, израильские агрономы достигают высоких урожаев, при традиционном дефиците воды.

Капельный полив имеет очевидные достоинства:

  • при небольшом напоре воды, получается ее экономия (до 30 % если сравнивать с привычном способом орошения);
  • вода и удобрения подаются адресно — под каждый отдельный куст, что к тому же не дает разрастаться сорнякам;
  • можно реже рыхлить землю.

А если добавить таймер и датчик увлажнённости почвы, то вся система полива может работать в автоматическом режиме.

Есть, конечно, и специальные требования к такой системе. Чтобы не забивались отверстия капельного трубопровода, вода должна быть обязательно чистой. Следовательно, к системе нужно добавить водяную фильтрацию.

Капельная лента

Системы автоматического полива для теплиц могут комплектоваться капельной лентой. Конструктивно — это своего рода полиэтиленовый рукав с отверстиями через заданное расстояние. По этим отверстиям увлажняются корни растений.

  • Применяется в тепличных условиях и на открытом грунте;
  • Для полива деревьев и огородных культур.

Капельная лента — наиболее бюджетный вариант, но и самый недолговечный. С другой стороны из-за своей простоты она быстро окупаема и к тому же экономична и эффективна. Может применяться в самотечных системах или при небольшом давлении в 1.5 бар.

Выпускается две разновидности:

  • ∅ 16 мм. Популярная модификация для небольших площадей орошения, где длина линии не более 250 метров. Большая длина не гарантирует равномерный пролив участка;
  • ∅ 22 мм. Используется не так часто, но может равномерно пролить по длине в 450 метров.

При покупке следует заранее рассчитать площадь участка. Чем она больше, тем длиннее лента нужна. И уже от общей длины подбирается и её диаметр.

Шланг со встроенными капельницами

Капельный полив другого типа представляет собой линию трубок со встроенными капельницами (шагом 30–33 см.). Такое расстояние оптимально для создания перекрытия между орошаемыми точечными зонами и гарантирует попадание влаги к корням растений.

Есть несколько вариантов исполнения:

  1. Неразборные и разборные. Разборные подороже, но легче очищаются от загрязнений.
  2. Нерегулируемые и регулируемые. Различаются расходом воды. У первых он зависит от давления в системе. У вторых расход воды можно скорректировать.
  3. Некомпенсированные и компенсированные. Вторые более эргономичны. В них есть специальная мембрана, которая уравновешивает давление в трубопроводах независимо от того, на каком расстоянии реализована общая подача воды.

Но есть ограничение. Компенсированные капельницы есть смысл покупать для напорных систем. В самотечных они не функционируют.

Схема установки капельниц следующая: специальный шланг укладывают вдоль грядки, а потом напротив каждого кустика врезают капельницы.

Есть возможность с одного выхода из центрального шланга организовать увлажнение сразу несколько кустов — 2 или 4.

  • К центральному выходу устанавливается разветвитель;
  • К нему через тонкие трубочки подсоединяются капельницы-колышки;
  • Капельницы-колышки ставят возле куста с растением.

Плюсы системы:

  1. Работают при большом напоре (до 6 атм.) воды.
  2. Долговечна.
  3. Расположение капельниц. Их можно устанавливать даже в том случае, если растения рассажены хаотично.

Единственный недостаток — усложненный монтаж.

Шланги

В вариантах и с лентой и с выносными капельницами важно качество шлангов. Естественно, что неочищенная вода будет забивать и сам шланг и капельницы. Кроме того, изнутри есть большая вероятность образования зеленых водорослей. Это ведет к уменьшению проходного сечения шланга.

Можно порекомендовать двухслойные шланги от Rain Bird серии XF. Таким образом, достигаются три цели:

  • сама конструкция такова, что засора капельниц не произойдет;
  • внутренний слой выполнен с содержанием чёрного углерода, который предотвращает образование зеленых водорослей.
  • могут работать и в самотечном режиме и под давлением до 4.5 бар.

Перед тем как сделать автополив в теплице, необходимо приобрести такие элементы как:

  1. Краны.
  2. Фитинги.
  3. Фильтры.
  4. Емкость.

Краны

Для систем полива парника применяются несколько разновидностей кранов:

Фильтры

Пожалуй, это самый востребованный и нужный элемент. Фильтры помогают избежать засоров в магистрали и в системе разводки.

Различаются на такие разновидности, как:

  1. Садовые обычные.
  2. Самопромывные.
  3. Совмещенные с редуктором, который контролирует давление.

И по конструкции:

  • дисковые. Рекомендованы для усложненных систем водоснабжения;
  • сетчатые. Эффективны при заборе жидкости из колодца или скважины.

При выборе фильтра нужно ориентироваться на его пропускную способность.

Фитинги

Конечно, чтобы собрать систему водопровода (а система орошения тоже своего рода водопровод) потребуются соединительные элементы — фитинги.

Под этим названием понимают различные элементы. Например, такие как:

  • переходники с одного диаметра на другой;
  • заглушки;
  • соединители;
  • тройники.

Емкость

Система автоматического полива простейшей конструкции оборудуется накопительной емкостью для воды. Есть в продаже легкие и удобные пластиковые контейнера для хранения воды. Но вполне сгодится и обычная 200-литровая бочка. Для обеспечения минимального давления воды в системе, емкость желательно приподнять над уровнем земли на 1–1.5 м.

Если нет возможности приподнять емкость над землей, воду из неё можно подавать насосом. Так даже лучше. Если применяется вода из скважины или от общей системы водопровода, ее все равно рекомендуется подогреть. А в емкости она успеет нагреться на солнце и такую воду уже можно использовать для полива. Кстати, ничто не мешает оборудовать даже такую простую систему полива растений блоком автоматики с насосом.

Дождевание

Для теплиц распространен полив с помощью дождевальных установок. Лейки для разбрызгивания устанавливаются как сверху, с потолка, так и снизу, с земли.

При таком орошении длина трубопроводов оптимальна. Основное условие для труб — выдержать сильное давление воды.

Головки распылителей могут быть неподвижными или вращающимися. Главное — обеспечить равномерное распределение влаги.

Преимущества дождевания:

  • вода разбрызгивается равномерно;
  • обеспечивается увлажнение почвы на необходимую глубину;
  • питает полезные микроорганизмы в почве;
  • в теплице создается комфортный микроклимат;
  • обеспечивается полив на больших площадях.

Но у такой системы есть ограничения:

  • возможно переувлажнение почвы;
  • большая вероятность солнечных ожогов на листьях растений;
  • вода используется не вполне эффективно;
  • нет возможности внесения подкормок в корневую систему:
  • необходим достаточно сильный напор воды.

Аэрозольное орошение

Это улучшенная версия дождевального орошения.

Для применения такого метода потребуются более крепкие трубы, чтобы выдержать давление в 30–50 бар и более мощный насос, чтобы обеспечить такое давление в системе.

Повышенное давление обусловлено конструкцией применяемых форсунок, по типу дренчерных распылителей. Такие форсунки применяются в системах автоматического пожаротушения.

Аэрозольное орошение помогает улучшить микроклимат в теплице. Особенно это актуально в жаркие и сухие дни, когда необходимо охладить растения.

Также такая система подходит для выращивания черенков. Рост листьев замедляется, а их корневая система, наоборот, активно развивается. Чтобы в теплице избежать появления плесени и грибков, должна хорошо работать вентиляция, и обеспечен контроль над температурой воздуха. Система искусственного орошения, оборудованная датчиками, может автоматически поддерживать температуру в пределах 25°–27°.

Активно применяется при тепличном разведении рассады.

Плюсы системы:

  1. Быстрое охлаждение тепличного пространства.
  2. Существенная экономия воды.
  3. Нет образования на поверхности грунта твердой «корочки».
  4. Равномерное распространение влаги.

К минусам можно условно отнести наличие электричества, которое необходимо для работы водяных насосов.

Бутылочный самополив

Системы полива, которые описаны выше, конечно могут быть установлены самостоятельно, но всё-таки требуют специальных знаний и навыков. Доставить влагу к корням растений можно еще одним способом — с помощью обычных пластиковых бутылок.

Есть несколько вариантов исполнения такого полива:

  • бутылки с водой подвешиваются;
  • ставятся на землю возле корневой системы;
  • закапываются возле корней на небольшую глубину.

Схемы бутылочного полива:

Чем хороша эта система, так это простотой исполнения. Достаточно иметь под рукой:

  • ножницы;
  • толстую иглу или шило;
  • немного марли или х/б ткань;
  • набор пустых пластиковых бутылок емкостью 1–2 литра с крышками;
  • лопату.

Дальше порядок подготовки:

  1. Подготовить бутылки — помыть и очистить от наклеек.
  2. Обрезать, с помощью ножниц, дно примерно на пять сантиметров.
  3. Нагреть иглу (шило) и ею проколоть несколько отверстий. Количество подбирается исходя из будущего расхода воды в такой капельной системе.
  4. Перед крышкой уложить слой марли (х/б ткань). Это будет своего рода фильтр воды, чтобы не забивались отверстия в крышке.
  5. Выкопать возле растения лунку под бутылку глубиной 10–15 см.
  6. Вставить в подготовленную лунку бутылку с закрытой крышкой и присыпать землей. Собственно система «автоматического полива» для одного саженца готова. Осталось повторить все действия для остальных насаждений.

Понятно, если установка «поливальной системы» производится под существующие корни, копать лунки нужно крайне осторожно.

Система как видно проста в исполнении, но это еще не все преимущества:

  1. Получается дополнительная аэрация земли.
  2. Дешевизна материала и простота монтажа.
  3. Экономный расход воды.
  4. Атмосфера теплицы не перенасыщается влагой.

Можно применить емкости и большего объема, но надо понимать, что они и места под растением займут больше. Скорее разумнее будет ими прикрывать существующие бутылки сверху, чтобы они не засорялись мусором.

Автоматика для управления капельным поливом теплицы

Своевременный полив это конечно хорошо. Но важно, чтобы не было переизбытка или недостатка влаги. Иначе растения имеют все шансы заболеть. К примеру, грибковыми заболеваниями, которые прекрасно развиваются в условиях повышенной влажности. Патогенные грибки могут в короткий срок уничтожить любое культурное растение.

Но есть возможность качество пролива взять под свой контроль. Можно установить в оранжерее систему датчиков для измерения влажности и температуры, а с помощью контроллера отрегулировать процесс. В этом случае растительность будет получать влагу в нужный момент и в необходимом объёме.

В общих чертах работа системы выглядит следующим образом:

Контроллер руководит электромагнитными клапанами. В нужный момент они или открываются, и вода поступает в систему полива, или закрываются и подача воды прекращается.

Понятно, что центральный элемент комплекса это или простейший таймер, или более продвинутый вариант — контроллер.

Настроив контроллер один раз, работа всей системы больше не требует присутствия человека.

В чем разница между таймером и контроллером?

Первые — недорогие и сравнительно простые устройства, электрического или электромеханического типа. С их помощью можно отрегулировать лишь частоту и продолжительность полива.

Контроллер — практически миникомпьютер. Программа полива выбирается, исходя из дополнительных параметров:

  • давление воды в трубопроводе;
  • запрограммировать полив по дням;
  • учесть показания датчиков наружной температуры и влажности.

Некоторые модели могут управляться удаленно мобильным телефоном, через свой GSM-модуль.

Поэтому, естественно, отсюда и цена этих двух устройств. Первые дешевле. Еще одна особенность — количество каналов управления:

  1. Если для всех растений подходит одна система автополива для теплицы — достаточно таймера.
  2. Если типов растений несколько и для каждого нужен свой тип полива, лучше установить многоканальные устройства. Это дает дополнительные возможности для автоматической системы полива:
    • несколько режимов управления;
    • выносной пульт;
    • защиту от возможного перепада напряжения;
    • в случае внезапного отключения электросети, программа полива сохранится в памяти устройства.

Имеет значение тип питания электронных помощников. От этого зависит автономность системы полива. Есть приборы, которые работают от нескольких пальчиковых батареек или используется одна 9 В «Крона».

Такие приспособления управления — изделия не из дешевых, поэтому есть смысл обратиться к проверенным фирмам. Конечно, можно сэкономить и купить дешевые китайские приборы сомнительного качества. Но если они сломаются, то и систему полива необходимо заново купить и переделать под их параметры.

Несколько готовых решений

Сложно посоветовать конкретную оросительную систему. Современный рынок предлагает много уже готовых наборов. Каждый садовод должен определиться с покупкой, исходя из особенностей выращиваемых культур и микроклимата в теплице.

В основном в теплицах необходимо настроить систему увлажнения и хорошо бы уровень влажности держать под контролем.

Можно лишь посоветовать, какие функции желательны для оросительной системы:

  1. Датчики температуры и влажности.
  2. Таймер или контроллер, с функцией автоматического управления поливом.
  3. Система фильтрации воды. Желательны дисковые сменные фильтры.
  4. Протяженность готового комплекта трубопровода.

В готовых комплектах уже предусмотрены необходимые детали и инструкция по наладке и сборке системы. Поэтому его проще и быстрее подготовить к монтажу и к запуску в эксплуатацию.

Капельный полив для теплицы Gardena

Данная система автополива в теплице площадью до 24 м². Предназначена для капельного орошения.

  • капельницы производства Германия с автоматической регулировкой;
  • может одновременно проливать до 40 саженцев;
  • возможность установки таймера;

Без специальной подготовки пользователь может самостоятельно собрать эффективную систему.

Аквадуся

Система настроена на капельный полив. Производства ЧП «Лессервис», Беларусь. Надежная и простая в установке. Можно применять как в теплицах, так и на открытых грядках.

Весь комплект интересен для оборудования именно автополива, так как есть обширные возможности по настройке подачи воды. Контроллер может выполнять орошение с интервалами в 60, 80 и 120 минут постоянного орошения грядок. Капельницы надежно закрепляются в земле, не затрагивая корневую систему. Шланги устойчивы к зацветанию воды.

Плюсы:

  1. Капельницами вода подается точно к корням растений.
  2. Возможна организации полного цикла полива. От заполнения бочки до запуска системы для полива.
  3. Специального отдельного подключения к водопроводу и электричеству не требуется.
  4. Полив для теплицы прекращается автоматически.
  5. Может проливаться одновременно до 70 кустов.
  6. Капельницы погружаются на большую глубину.
  7. Дозировка воды регулируется в широких пределах 1.5–4 л/час.

Минусы:

  • Замеченных нет.

Заключение

Обустроить систему для полива не сложно. Если проявить интерес и фантазию собрать ее можно даже и из подручных материалов. Но зато своя автоматическая система капельного полива облегчит уход за грядками при значительной экономии воды.

Если установить весь комплект системы орошения, то можно если не избежать, так значительно увеличить качество выращиваемых культур.

Видео по теме


Как работает автополив для комнатных растений?


Автополив для комнатных растений — это система автоматического полива, которая позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности почвы и воздуха для растений в помещении. Она работает на основе таймера и насоса, который перекачивает воду из резервуара в систему полива.

Основные компоненты автополива для комнатных растений включают:

  1. Резервуар с водой — это может быть обычный водонагреватель или бак, который хранит воду для полива растений.

  2. Насос — установленный в резервуаре, насос перекачивает воду в систему полива.

  3. Трубопроводы и шланги — используются для транспортировки воды от насоса к растениям.

  4. Датчики влажности — устанавливаются в горшках с растениями и могут контролировать уровень влажности почвы.

  5. Таймер — управляет работой насоса и регулирует время полива.

  6. Распылители — используются для равномерного распределения воды в горшках.

Когда система автополива запущена, насос перекачивает воду из резервуара в трубопроводы и шланги, которые доставляют ее до распылителей, расположенных рядом с горшками с растениями. Датчики влажности контролируют уровень влажности почвы и сообщают таймеру, когда необходимо провести следующую поливку. Таймер управляет работой насоса и регулирует время полива.

Таким образом, система автополива позволяет создавать оптимальные условия для роста и развития комнатных растений, обеспечивая им необходимую влажность почвы и воздуха.

Среди разнообразия конструкций для теплицы, модель по методу Митлайдера выделяется своей простотой и высокой эффективностью вентиляции. Процесс ее строительства похож на создание двускатного парника в форме «домика», но имеет свои особенности.

Особенности теплицы по Митлайдеру

Второе название теплицы по Митлайдеру – «американка». Нестандартное решение устройства тепличной крыши было предложено и реализовано американским агрономом Джейкобом Митлайдером. Поклонники технологии модифицируют конструкцию, разрабатывают практичные схемы, выполняют расчеты и экспериментируют с покрытием – парники обшивают пленкой, стеклом или листами из поликарбоната.

Преимущества сооружения

Основное отличие теплицы по методу Митлайдера – переменная геометрия крыши. Плоскости ската расположены на разных уровнях, за счет чего вдоль конька образуется вентиляционный канал. Именно конструкция кровли объясняет характерные особенности «американки».

Фрамуга для проветривания по всей длине решает одну из основных проблем стандартных теплиц – образование конденсата с последующим стеканием жидкости на растения. Для молодых и чувствительных культур попадание капель на листья крайне нежелательно – высокая влажность провоцирует грибковые заболевания.

В теплице Митлайдера теплые воздушные потоки, поднимаясь вверх, смешиваются с прохладными свежими массами и постепенно опускаются вниз. Осуществляется равномерное проветривание – температура и влажность стабильна во всем сооружении.

Основные плюсы теплицы из поликарбоната по Митлайдеру:

  • Эффективная вентиляция. Длинная фрамуга обеспечивает достаточный воздухообмен, необходимость использования принудительной вентиляционной системы отпадает.
  • Оптимальный микроклимат. При грамотной ориентации парника по сторонам света растениям не страшны холодные воздушные потоки в осенне-весенний период или перегрев летом.
  • Функциональность. Стандартные размеры двухскатной теплицы (3*6 м) позволяют высаживать различные цветочные и овощные культуры.
  • Прочность конструкции. Высокая частотность размещения опор, наличие поперечин и балок делают каркас устойчивым к порывам ветра, давлению снежных масс.
  • Хорошая освещенность. Прозрачные стороны и крыша обеспечивают приток солнечного света весь день.

Если сравнивать «американку» с теплицей «домиком», то можно выделить пару минусов митлайдеровской технологии: увеличенный расход материалов на постройку и более сложная технология сборки.

Для обеспечения достаточной теплоизоляции каркас по Митлайдеру покрывают сотовым поликарбонатом или двухслойной пленкой – воздушная прослойка в 50-60 мм снизит температурные колебания.

Виды теплиц по Митлайдеру

Основной критерий классификации конструкций – строение тепличного «шатра». Теплицу по чертежам Митлайдера возводят в форме домика или тоннеля.

Традиционный двускатный парник. Теплица «домиком» со строго-вертикальными стенами и двумя скатами, расположенными под разными углами. Вентиляционный проем составляет 45-65 см.

Отличительные особенности «домиков»:

  • возможность сборки рамы из металла и дерева своими руками;
  • простата крепления укрывного материала;
  • вместительность и рациональное использование внутреннего пространства;
  • не требуется обустройство снегозащиты – на островерхой крыше осадки не задерживаются.

Усовершенствованная двускатная теплица по Митлайдеру – модель с двумя рядами фрамуг. Форточки расположены с южной стороны ската и под коньком.

Арочная конструкция по Митлайдеру. Теплицу-тоннель возводят из полуарок разного диаметра. Некоторые садоводы считают такое решение более удачным по ряду причин:

  • количество стыков и швов сведено к минимуму, а значит, сооружение более надежно;
  • высокая ветровая стойкость;
  • при использовании дуговых заготовок сроки постройки заметно сокращаются;
  • возможность «нарастить» тепличку в длину.

Минусы арок: уменьшение внутреннего пространства и необходимость усиления рамы для построек более 2-х м в высоту. Кроме того, дуговые опоры изготавливают в основном из металла, так как формирование деревянных ламелей – кропотливый и длительный процесс.

На верху арочной крыши может скапливаться мокрый снег, повышающий нагрузку на каркас. Этого недостатка лишены теплицы в форме стрелки – своеобразный симбиоз острокупольной и тоннельной постройки.

Схемы и расчеты с размерами

В первую очередь следует составить план-чертеж с отображением размеров и выполнить подсчет необходимых материалов. При создании собственного проекта можно ориентироваться на ниже приведенные схемы теплиц по Митлайдеру.

Вариант 1. Деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см.

Предложенные чертежи теплиц по Митлайдеру могут быть реализованы и в металлическом исполнении.

Вариант 2. Арочное сооружение из оцинкованных профилей (1,5*30*30 мм). Комплектация включает четыре двери и дополнительные форточки.

Технические характеристики каркаса и покрытия:

  • ширина – 4,985 м, длина – 4 м, высота – 2,58;
  • площадь – 19,94 кв.м;
  • на каждый метр длины предусмотрена 1 фрамуга у основания конька;
  • покрытие – поликарбонат 4 мм, 6 мм.

Строительство митлайдеровской теплицы на дачном участке

Последовательность возведение митлайдеровских парников не отличается от строительства традиционной теплицы своими руками: выбор места, подбор материалов по размерам, обустройство фундамента, монтаж и обшивка рамы.

Выбор подходящего места

Ключевым фактором при выборе месторасположения теплицы является обилие солнечного света. В случае с митлайдеровской моделью особое внимание уделяют и ориентации по сторонам света.

Аспекты выбора участка под теплицу Митлайдера:

  • стороны света;
  • ландшафт;
  • освещенность участка;
  • качество грунта.

Ориентация по компасу. Выбор делают с учетом максимально возможной освещенности и защиты от холодных ветров. Высокий скат кровли должен «смотреть» в северном направлении, а нижний, соответственно – на юг. Торцы располагают с восточной и западной стороны.

Ландшафтные особенности. Здесь работает общее правило: чем ровнее участок – тем лучше. Небольшой уклон можно скорректировать: засыпать землей или провести террасирование.

Крайне неподходящее место – северный уклон. На таком участке на 2-3°С воздух холоднее. Незначительная разница оказывает негативное влияние на будущий урожай. Падению температуры будут способствовать и холодные ветра.

Количество солнечного света. Оптимально – освещенность растений с восхода до заката. Однако не всегда это выполнимо. Чтобы максимизировать доступ света надо избегать соседства «американки» с деревьями, высокими заборами и постройками. В крайнем случае следует подобрать место, освещаемое с полудня до захода солнца.

Качество почвы. Если предполагается непосредственное выращивание на грунте, следует понимать, какова глубина залегания почвенных вод и дренажные способности субстрата. В низинной местности высока вероятность скапливания осадков – наряду с парниковым эффектом и высокой влажностью возможно загнивание растений.

Нежелательное соседство: сточные канализационные ямы, гараж, энергетические генераторы и летний душ. Выхлопные газы, моющие вещества и магнитные поля отрицательно воздействуют на растения.

Заливка фундамента

Несмотря на то, что «американка» не относится к тяжелым капитальным постройкам, под нее требуется фундамент. Под теплицу по Митлайдеру возводят ленточное основание из бруса или бетонной заливки.

Технология закладки деревянного фундамента из бруса 150*150 мм своими руками:

  1. Подготовить пиломатериал – желательно выбрать лиственницу или липу. Клеевой брус не должен иметь много сучков.
  2. Очистить участок и выполнить разметку, используя колышки и бечевку.
  3. По периметру выкопать ров и утрамбовать дно.
  4. Заполнить траншею песком на половину, увлажнить и еще раз утрамбовать.
  5. Выложить слой гидроизоляции, захватывая дно и стенки котлована.
  6. Раскроить брус по размерам сооружения и обработать дерево антисептиком.
  7. Собрать коробку и уложить нижнюю обвязку в траншею.
  8. Выровнять балку по горизонтали и покрыть сверху пленочной гидроизоляцией или битумом.
  9. При необходимости – дорастить высоту фундамента.

Под металлический каркас требуется заливка прочного бетонного фундамента. Ход работ:

  1. Разметить площадку и вырыть траншею: ширина – 30 см, глубина – 60 см.
  2. Смешать песок и гравий в равных долях, засыпать ров на 10 см.
  3. Сделать из досок опалубку.
  4. Соорудить арматурный каркас из металлических прутьев. Элементы скрепить сваркой или связать стальной проволокой.
  5. Поместить металлокаркас в яму.
  6. Подготовить раствор, соединив цемент, песок и щебень (1:3:5 соответственно).
  7. Залить опалубку, выравнивая уровень бетонной смеси.

Основание должно выстояться и набрать прочности в течение трех недель. При засушливой погоде бетон нужно регулярно увлажнять – это профилактическая мера от растрескивания. По истечении срока опалубку снять, а ленточную «кладку» гидроизолировать.

Сооружение каркаса из дерева

Для возведения деревянного каркаса по Митлайдеру понадобятся:

  • брусья 100*100 мм – основание парника;
  • доски 50*75 мм – укосы, двери, вертикальные стойки, балки крыши;
  • планки 40*150 мм – стропила (альтернатива – бруски 50*75 мм);
  • антисептик или олифа.

Из инструментов под рукой необходимо иметь: пилу или лобзик, шуруповерт, отвертку крестовую, уровень, рулетку, кисть и стремянку.

Порядок сборки можно разбить на несколько этапов.

Этап 1. Подготовка основания. Ход работ:

  1. Из больших брусьев сбить короб, советующий размерам будущего парника.
  2. Все элементы основания скрепить между собой соединительными пластинами или металлическими уголками.
  3. Проверить ровность диагоналей.
  4. Нижнюю обвязку каркаса обработать защитным средством и перенести основу на фундамент.

Этап 2. Сооружение боковых стен. Порядок действий:

  1. Следуя размерам на чертеже, подготовить вертикальные стойки (высота стенок 1,8-2,3 м).
  2. Отрезать брус для верхней обвязки. Горизонтальные балки в дальнейшем послужат мауэрлатом для фиксации «подошв» стропил.
  3. Детали верхней обвязки соединить прямоугольными пластинами.
  4. Горизонтальные элементы состыковать с вертикальными стойками, шаг между балками – 1-2 м.
  5. Укрепить раму укосинами.
  6. Подготовленные стенки перенести на место сборки и прикрепить к основанию угловыми соединителями.

Этап 3. Сборка торцов и двери. Стандартные габариты тепличной дверцы – 70*180 см. Согласно габаритам, раскроить брусья и собрать в раму с перемычкой посередине.

  1. Из бруса 100*100 мм сделать две вертикальные балки по максимальной высоте парника.
  2. На опоре закрепить горизонтальные детали торцов.
  3. Полученную конструкцию зафиксировать на основании и состыковать с боковыми стенами.

Этап 4. Возведение крыши:

  1. К центровым опорам прикрепить горизонтальные балки – верх и низ вертикального разграничения между скатами.
  2. Соблюдая угол наклона, поочередно прикрепить стропила к южному и северному краю.

Собрать из брусков фрамуги, прикрепить к рамам петли и держатели.

Сооружение каркаса

При наличии сварочного аппарата, а также опыта обработки металла, собрать митлайдеровскую теплицу своими руками можно из профилей 2*2 см и 4*4 см.

Следуя предложенному эскизу, выполняют сборку и соединение основных элементов:

  • боковых стенок;
  • торцов крыши и стен;
  • форточек;
  • крыши.

Торец с дверью собирают по следующей схеме.

Для двух торцов необходимо подготовить детали:

  • профиль сечением 4*4 см, длиной 298 см – 2 шт.;
  • трубу 2*2 см, длиной 198 см – 8 шт.;
  • профили 2*2 см по 298 см – 2 шт.;
  • элементы 2*2 см, длина – 190 см в количестве 4 шт.;
  • 4 отреза по 86 см, сечением 4*4 мм.

Для перемычки (деталь №6) используют тонкие профили по 40 см, отрезанные под углом 45°.

Схема сборки середин боковых стенок:

В теплицы используют две детали. Составляющие элементы:

  • профили 2*2 см, длина – 198 см, количество – 4 шт.;
  • угловые перемычки по 40 см, 8 шт.;
  • отрезки по 192 см, сечением 4*4 см – 2 шт.;
  • труба 2*2 см, 192 см – 2 шт.

Далее сварить четыре боковые стены для южной и северной стороны. Сборку выполнить по чертежу.

Для подготовки четырех стенок понадобятся описанные выше детали № 2, № 6 и № 7 в количестве – 8, 16 и 4 соответственно. Кроме того, потребуется планка № 9 – профиль размером 196 см сечением 2*2 см. Таких отрезков нужно 4 шт.

Устройство торца крыши отображено ниже.

Понадобится 4 детали, их сборку выполняют с использованием:

  • профили 155 см, 2*2 см, отрезанные под углом 19° и 33,5° — по 4 шт.;
  • отрезки по 100 см, 4*4 см – 4 шт.;
  • детали по 155 см, 2*2 см, отрезанные под прямым углом.

Размеры форточек – 190*40 см. Всего в модели теплицы предусмотрено три фрамуги.

Крепление поликарбоната

При создании парника по Митлайдеру своими руками лучше использовать поликарбонат. Материалу присущи все требуемые характеристики: прочность, стабилизированность, светопропускная способность, простота монтажа и долговечность. Дополнительное преимущество перед пленкой – хорошие теплоизоляционные качества.

Для работы подойдет сотовый поликарбонат с защитным слоем от УФ-лучей, оптимальная толщина листов – 6 мм. Тепличное сооружение обшивают снаружи с применением специальных саморезов со шляпкой и резиновой прокладкой. Для стыковки соседних полотен используют разъемный профиль, для закрытия обрезанных сторон – перфолента и торцевая накладка.

Обшивка парникового сооружения по Митлайдеру:

  1. Раскроить поликарбонат, ориентируясь на вертикальное положение пустотелых каналов.
  2. В раме предварительно просверлить отверстия под саморезы.
  3. Полотно развернуть наружу, приложить к вершине ската и закрепить саморезами. Крепеж нельзя сильно затягивать – нужно оставить небольшой зазор для температурного расширения поликарбоната.
  4. После покрытия скатов, выполнить обшивку боковых стен.
  5. Отделать поликарбонатом дверцу и фрамуги.
  6. Все открытые торцы полотен перекрыть профилем.

Видео: сборка теплицы по Митлайдеру

Видео по строительству и обустройству тепличных «домиков» и «тоннелей» по Митлайдеру своими руками поможет понять технологический процесс и определиться с ходом работ.

Видео: Двускатная модификация Митлайдера из металлических профилей и поликарбонатной обшивкой

Видео 1: Строительство арочной теплицы Митлайдера, подготовка и стыковка дуг

Видео 2: Сборка митлайдерской теплицы

Инновационная разработка с осторожностью внедряется в отечественном садоводстве. Несмотря на видимые преимущества парника, некоторых земледельцев смущают большие вентиляционные каналы, через которые возможна утечка тепла зимой. Однако для получения урожая с весны до осени теплица по методу Митлайдера зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Российская балерина, танцовщица и общественный деятель Анастасия Волочкова долгое время снимала загородное жилье. Но она сделала удачное . Далее

Эффективность теплицы определяется стоимостью строительства, простотой эксплуатации и высокой отдачей. Тем, кто насмотрелся на готовые сооружения из . Далее

Грамотный подход к обустройству кровли парника или теплицы избавляет дачников от многих проблем. В некоторых моделях предусмотрен . Далее

Выращивая сельскохозяйственные культуры в закрытом грунте, можно обеспечить себя свежими овощами и даже создать дополнительный источник дохода. . Далее

Даже при самых лучших условиях развитие тепличных растений останавливается, когда световой день идет на убыль. Суммарное время . Далее

При всем разнообразии магазинных теплиц идея самостоятельной сборки домашнего парника по-прежнему остается актуальной. Особенно популярны в этом . Далее

На первый взгляд организация круглогодичного тепличного хозяйства не отличается от сезонного овощеводства. Кажется, достаточно в стандартном парнике . Далее

В определенный момент времени многие владельцы собственных садов и огородов задумываются о переходе от выращивания на открытом грунте к использованию теплиц. И это правильно, ведь при должном уходе за растениями в теплице можно получить большой и качественный урожай намного быстрее, не опасаясь заморозков и резких перемен температуры.

Теплица по Митлайдеру – что это?

Джейкоб Митлайдер – заслуженный сельскохозяйственный специалист, создавший новый тип теплицы, выгодно выделяющийся на фоне обычных парников. У нас эта конструкция также известна как «американская теплица» или «американка». Представляет собой теплицу среднего размера с вертикальными стенками и двухскатной крышей.

От обычного парника она отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Пример такой конструкции вы можете наблюдать на изображении ниже.

Благодаря этим фрамугам в теплице Митлайдера обеспечивается эффективная вентиляция – теплый воздух, поднимаясь, уходит наружу. Холодный воздух поступает в парник через форточки или фрамуги, расположенные в стене, обращенной на юг.

Важно! Растения в митлайдеровской теплице хорошо защищены от излишнего переохлаждения при проветривании – северный скат крыши выше южного, а все вентиляционные окна располагаются именно на южной стороне парника.

Достоинства и особенности

Рассмотрим подробнее все особенности и преимущества парника, построенного по методу Митлайдера.

  1. Эффективная вентиляция. Как уже было рассказано выше, благодаря расположению фрамуг и форточек, растения в теплице не перегреваются. Кроме того, отпадает необходимость в монтаже системы принудительной вентиляции, поэтому стоимость обслуживания такой теплицы ниже.

Что касается недостатков, то у теплицы, построенной по методу Митлайдера, он один – по сравнению с обычным парником, потребуется больше материалов для каркаса, следовательно, стоимость постройки возрастает. Но это компенсируется отсутствием расходов на принудительную вентиляцию и снабжение углекислым газом, а также повышенной (при соблюдении всех рекомендаций) эффективностью теплицы.

Видео — Теплицы Митлайдера

Выбор правильного места под теплицу

Перед тем как начинать закупки материалов и постройку теплицы, необходимо выбрать для нее правильное место. И здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать.

Во-первых, сам ландшафт. Чем ровнее место – тем лучше. Если же наличествует небольшой уклон, то перед постройкой следует провести террасирование – обустройство на склоне ровной площадки-террасы.

Важно! Обустраивать теплицу по методу Митлайдера на северном склоне возвышенности нежелательно даже при террасировании – температура в этом месте будет на 2-3°С меньше нормы. На первый взгляд, разница небольшая, но свое влияние на эффективность выращивания и урожай она окажет. Кроме того, учтите, что теплица на северном склоне будет обдуваться холодными ветрами.

Во-вторых, постройку следует правильно ориентировать по сторонам света. Высокий скат крыши должен «смотреть» на север, низкий скат и вентиляционные окна – на юг, торцы, соответственно, на запад и восток.

В-третьих, нежелательно допускать затенение постройки деревьями, зданиями и прочими объектами. В идеале участок под теплицу должен освещаться с раннего утра и до позднего вечера. Если же это невозможно, подберите то место, где солнце будет светить на парник с полудня до заката.

В-четвертых, лучше не обустраивать теплицу Митлайдера в низменностях и на торфяных почвах – в среднем, в этих местах воздух холоднее.

Создание фундамента

Теплицу вряд ли можно отнести к особо тяжелым постройкам, но простейший фундамент для нее необходим.

Вот три варианта, которые приведены по возрастанию сложности и стоимости:

Первый способ самый простой, он рассчитан на конструкции малой массы. Для создания точечного фундамента вам потребуются деревянные колья или брусья достаточно большого сечения (100 на 100 миллиметров). Их длина – около 50 сантиметров.

Важно! Материал точечного фундамента перед началом работ следует обработать антисептиком. При этом следует понимать, что даже с учетом обработки подобный фундамент не является долговечным.

Шаг 1. Участок под постройку теплицы очищается от мусора, камней и растительности. После этого тщательно выравнивается.

Шаг 2. Производится разметка стенок будущей теплицы. Для этого можно использовать тонкие колышки и натянутую между ними веревку. Измеряются диагонали – расхождение между ними должно быть минимальным.

Шаг 3. Забиваются колья или брус по углам постройки. Верх элементов точечного фундамента должен совпадать с уровнем почвы.

Шаг 4. Между угловыми колышками отмеряются равные промежутки. Длина каждого из них должна составлять 1 метр или немного меньше.

Шаг 5. С вышеуказанным интервалом между угловыми элементами точечного фундамента вбиваются оставшиеся колышки.

Следующий способ напоминает по своей конструкции ленточный фундамент, но удешевленный – вместо бетона здесь используется деревянный брус большого сечения (100х100 или 150х150 миллиметров).

Шаг 1. Повторяются два первых этапа из предыдущего метода обустройства фундамента.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея. Глубина должна быть равна сечению бруса, а ширина – на несколько сантиметров больше.

Шаг 3. Стенки траншеи выравниваются, дно утрамбовывается.

Шаг 4. Траншея на 1/3 или 1/2 глубины заполняется песком. Его также следует тщательно утрамбовывать. Для большей усадки можно поливать песок водой.

Шаг 5. По песку и стенкам траншеи укладывается гидроизоляция – рубероид или обычный полиэтилен.

Цены на рубероид

Шаг 6. Деревянный брус тщательно обрабатывается антисептиком.

Шаг 7. По размерам траншеи из бруса собирается «коробка». Крепеж можно осуществлять саморезами или гвоздями.

Шаг 8. Брус выравнивается по горизонтали. Высота подобного фундамента над землей – 4-5 сантиметров.

Шаг 9. Сверху брус укладывается еще одним слоем гидроизоляции.

Последний способ самый трудоемкий и затратный, но при этом он дает очень крепкий и долговечный фундамент, способный выдержать вес большой и достаточно тяжелой теплицы.

Шаг 1. Повторяются первые два этапа из первого способа.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея глубиной 50-60 сантиметров и шириной 1/4 метра.

Шаг 3. Дно траншеи утрамбовывается, стенки выравниваются.

Шаг 4. Заготавливается песчано-гравийная смесь в пропорции 1:1 (или просто песок).

Шаг 5. Смесь высыпается на дно траншеи для формирования утрамбованной «подушки» толщиной в 10 см.

Шаг 6. Из досок над траншеей сооружается опалубка.

Шаг 7. Так как теплица сравнительно легкая, усиливать фундамент каркасом из стальных прутьев необязательно, но если есть желание, в опалубку можно уложить объемную решетку из приваренных друг к другу прутьев.

Шаг 8. Приготавливается раствор. Примерные пропорции – 1 часть цемента, 4-5 частей щебня и 3 части песка с минимальным содержанием примесей. На каждый килограмм цемента требуется 0,5-0,7 литра воды.

Шаг 9. Получившийся раствор заливается в траншею и опалубку и выдерживается неделю. После этого снимается опалубка. Через 20-30 дней после заливки на фундамент можно возводить теплицу.

Постройка деревянного каркаса

Наиболее распространенным материалом для каркаса митлайдеровской теплицы является деревянный брус – с ним легко работать, его можно достать в ближайшем строительном магазине и на нем не образуется конденсат, появление которого в теплице нежелательно.

Конструкция парника состоит из следующих элементов:

  • основа;
  • длинные стенки;
  • торцевые стенки;
  • дверь;
  • крыша;
  • окна-фрамуги.

Все указанные выше элементы изготавливаются из деревянного бруса различного сечения. В качестве крепежей выступают саморезы, угловые соединители (более известные как «уголки») и соединительные пластины прямоугольной и Т-образной форм.

Таблица. Типы бруса и для чего они необходимы.

Сечение бруса, мм Для чего используется

Основание теплицы

Стены, укосы, дверь, фрамуги, продольные балки крыши

Стропила крыши, можно заменить на брус 50х75

Из инструментов вам понадобится шуруповерт, крестовая отвертка, рулетка и карандаш, электрический лобзик или пила, уровень и стремянка. Для обработки деревянных конструкций понадобится олифа или антисептик и кисточки.

Стандартный размер для теплицы по методу Митлайдера – 6 метров ширины, 12 метров длины и 2,7 метров высоты в высшей точке. Высота самих стен – 2 метра. Угол наклона северного ската – 35°, южного — 20°. Все параметры при необходимости можно изменять. Перед началом процесса постройки сделайте на бумаге или компьютере простейший чертеж, чтобы не совершить ошибок во время работы – лучше затратить время на подготовку, чем на переделку. Некоторые из вариантов чертежей представлены ниже.

Важно! При изменении размеров теплицы желательно оставлять ширину стандартной. Если ширина будет больше, то зимой снеговая нагрузка на крышу существенно вырастет.

Сборка парника начинается с подготовки основания.

Шаг 1. Брус сечением 10х10 сантиметров и длиной 3 метра тщательно обрабатывается олифой или антисептиком. Так как основание будет контактировать с грунтом, то требуется наилучшая защита от сырости и гниения.

Шаг 2. По длине стен выполняется отрезка бруса электролобзиком.

Шаг 3. Дерево соединяется в «коробку» по периметру стен теплицы. Брусья основания северной и южной стен соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин и саморезов. С брусьями торцевых стен они соединяются при помощи уголков.

Шаг 4. С помощью рулетки тщательно проверяется соответствие габаритов основания длине и ширине будущего парника. Для этого удобно произвести измерение длин диаметров. Если расхождение между ними минимально – все в порядке.

Шаг 5. Уровнем нужно проверить, насколько ровное основание по горизонтали.

Шаг 6. Если основание не собиралось непосредственно на фундаменте постройки – перенесите его к нему.

Далее необходимо собрать северную и южную стены теплицы.

Шаг 1. Как и для основания, брус 50х75 мм для стен обрабатываются антисептиком. Для большей внешней привлекательности постройки можно еще и покрасить.

Шаг 2. Отрезается брус для вертикальных стоек стен высотой 2 метра.

Шаг 3. Далее отрезается брус для верхнего горизонтального элемента стен. В будущем он послужит мауэрлатом, на котором будут закрепляться концы стропил. Оптимальная длина – 3 метра.

Шаг 4. Горизонтальные брусья соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин по широкой (75 миллиметров) стороне.

Шаг 5. К горизонтальному элементу с помощью уголковых или Т-образных соединителей крепятся вертикальные стойки с интервалом 2 метра так, чтобы узкие (50 миллиметров) стороны стоек «смотрели» вовнутрь и наружу теплицы, а длинные – на соседние стойки.

Шаг 6. Для южной стены на 50 сантиметров ниже горизонтального элемента крепятся горизонтальные перемычки из того же бруса. Это необходимо для монтажа нижних вентиляционных окон.

Шаг 7. Если необходимо укрепить северную и южную стену, то между стойками следует закрепить укосы.

Шаг 8. Длинные стенки переносятся к основанию и закрепляются на нем при помощи угловых соединителей.

Теперь создаются стенки и дверь будущей теплицы.

  1. Как на предыдущем этапе, брус обрабатывается, красится и отрезается по высоте.
  2. Дверь собирается в виде прямоугольника из бруса шириной 70 и высотой 180 сантиметров и с горизонтальной перемычкой посередине. Вместо уголков на стыках можно использовать фанерные треугольники. Заключительный этап – крепеж ручек, шпингалета и петель. Также имеет смысл заранее обшить дверь полиэтиленом или поликарбонатом, причем с двух сторон, чтобы между слоями обшивки была воздушная прослойка, которая будет играть роль теплоизоляции.

Следующий этап – сооружение крыши. Это достаточно сложный этап, требующий тщательных замеров и соблюдения всех размеров.

  1. К длинным стенкам крепятся поперечные горизонтальные балки с таким же интервалом, что и вертикальные стойки северной и южной стен.
  2. К центральным опорам из бруса 100х100 мм фиксируются саморезами балки, которые формируют верхний и нижний края вертикальной стенки между скатами. В дальнейшем она будет выступать рамой для фрамуг. Расстояние между балками – от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона скатов крыши.
  3. Стропила крепятся к северному/южному краю теплицы и к краям стенки между скатами. Существуют два способа фиксации – с помощью пропилов или с помощью опорного бруса. Примеры приведены на изображении ниже. Примерная длина стропил составляет 1,9 метра.

Далее из бруса 50х75 мм создаются окна-фрамуги соответствующей высоты и длиной от 1,5 до 2 метров. Итого — на нижний и верхний ряды будет приходиться от 6 до 8 фрамуг при длине теплицы 12 метров. К рамам крепятся петли, держатели, они оббиваются полиэтиленом или отрезками поликарбоната.

Обшивка теплицы

Заключительный этап постройки митлайдеровской теплицы – обшивка каркаса.

Для этого в основном используют такие материалы:

Если для вас не слишком важна долговечность и прочность обшивки, то используйте простую нестабилизированную полиэтиленовую пленку, которая способна выполнять свои функции в течение одного сезона.

Цены на поликарбонат

В ином случае стоит обратить внимание на пленки, обладающие следующими свойствами.

  1. Стабилизированность – подобный материал не будет терять свои физические свойства под длительным воздействием солнечных лучей.
  2. Наличие армирующей вставки существенно повысит прочность полиэтилена на разрыв и позволит продлить срок службы обшивки от одного до нескольких сезонов.

Теплица из ПВХ труб своими руками

Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров. Детальную инструкцию по монтажу ищите здесь.

Полиэтилен существенно легче поликарбоната, а миттлайдеровская теплица с обшивкой из пленки не потребует наличия сложного и дорого ленточного фундамента. Кроме того, парник с подобной обшивкой быстрее прогревается, но обратной стороной медали будет больший перепад температур внутри. Крепление пленки к каркасу производится следующим образом.

  1. Отрезок пленки натягивается снаружи на одну из секций стены или крыши теплицы.
  2. Поверх полиэтилена к элементам каркаса прикладываются рейки или доски и фиксируются саморезами.
  3. Отрезок пленки аналогичного размера натягивается на ту же секцию постройки, но теперь изнутри.
  4. Полиэтилен прижимается к каркасу с помощью все тех же дощечек.
  5. Предыдущие этапы повторяются для оставшихся секций стен и крыши теплицы, а также дверей и форточек.

Так как пленка крепится и с внешней, и с внутренней стороны парника, между слоями материала образуется воздушная прослойка толщиной от 50 до 75 миллиметров, которая играет роль своеобразной теплоизоляции, уменьшающей перепады температур, нежелательные для сельскохозяйственных культур.

По сравнению с полиэтиленом, поликарбонат прочнее, долговечнее и лучше «держит» тепло. Но и его масса и стоимость существенно выше.

Важно! Покупайте только те листы поликарбоната, что снабжены слоем, защищающим от ультрафиолетового излучения. Иначе через 2-3 сезона материал станет мутным и хрупким.

Поликарбонатом теплица обшивается исключительно снаружи, для крепления применяются саморезы. Желательно разметить места крепежа на каркасе и листах заранее и просверлить их – так упростится и сам процесс монтажа, и возможная разборка теплицы или ремонт поврежденного участка. Учтите, что укладывать поликарбонат нужно так, чтобы конденсат, образующийся в полостях между слоями, стекал вниз.

Митлайдеровская теплица по совокупности своих качеств является эффективной и чрезвычайно привлекательной для тех, кто решил заняться выращиванием овощей и цветов на закрытом грунте.

Видео — Строительство теплицы Митлайдера своими руками

Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

Общая характеристика теплицы Митлайдера

В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

  • быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
  • расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
  • при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
  • использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
  • частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
  • большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

  • сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
  • верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
  • в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

Несмотря на усиленную конструкцию, рекомендуется сбрасывать снег с крыши после обильных снегопадов либо по мере накопления.

Разновидности конструкций

Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

  • ориентация относительно сторон света и горизонта;
  • освещенность;
  • свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы – на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10 о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

  • глубина подпочвенных вод;
  • эффективность дренажа;
  • кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Материалы и инструменты

Для установки потребуются следующие инструменты:

  • электропила или лобзик;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • стремянка;
  • измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

  • брус 100*100 для фундамента;
  • брусок 50*75 для стропил и стоек;
  • брусок 50*50 для фрамуг;
  • биозащитная пропитка;
  • малярный инструмент или краскопульт;
  • уголки усиленные 50*50*35*2;
  • петли для дверей и окон;
  • саморезы;
  • поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Чертеж теплицы по митлайдеру

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

  • расчистить и выровнять участок;
  • разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
  • прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
  • наполовину засыпать песком и утрамбовать;
  • обильно смочить и повторить трамбовку;
  • разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
  • пропитать брус биозащитной пропиткой;
  • на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
  • уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

  • разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
  • разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
  • собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
  • установить укосины;
  • стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

  • к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
  • от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Схема сборки крыши

Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней – запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

  • обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
  • материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
  • армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
  • покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
  • гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

Крепится пленка следующим образом:

  • полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
  • полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
  • для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
  • покрывается крыша, окна и двери;
  • операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

Материалы и инструменты

Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

  • трубогиб;
  • ножовка по металлу или электролобзик;
  • сварочный аппарат с расходными материалами;
  • угловая шлифмашина;
  • шуруповерт или дрель;
  • измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
  • сверла по металлу;
  • лопата;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер или насадка к дрели;

Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

  • металлопрофиль 30*30*1,5, оцинкованный или под покраску;
  • металлопрофиль 20*20*1;
  • арматура 4-8мм;
  • фурнитура дверей и форточек;
  • грунт и краска;
  • малярный инструмент;
  • растворитель и ветошь;
  • цемент, песок, щебень, вода.

Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

  • сварочную маску с адаптивным светофильтром;
  • костюм и обувь из негорючего материала;
  • спилковые краги;
  • респиратор для защиты органов дыхания.

При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Чертежи

Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.

Чертеж теплицы по митлайдеру

Фундамент

Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

  • по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
  • устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
  • собрать дощатую опалубку;
  • внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
  • замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
  • залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

Каркас

Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

  • 40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
  • 40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
  • 20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
  • 20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
  • 20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

Теплица по Митлайдеру: схема сборки торца

В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45 о .

Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

  • 40*40, длина 1920мм: 2шт;
  • 20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
  • 20*20, длина 1920мм: 2шт.;
  • 20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45 о :8 шт.

Центральная часть боковины

Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

Крепление поликарбоната

При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.

  • Распечатать

Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Чем лучше накрыть парник?


При выборе материала для накрытия парника следует учитывать несколько факторов:

  1. Теплозащитные свойства. Материал должен обеспечивать хорошую теплоизоляцию, чтобы сохранять тепло внутри парника и защищать растения от ночных заморозков.

  2. Пропускание света. Растения нуждаются в достаточном количестве света для нормального роста и развития, поэтому материал должен обеспечивать достаточное пропускание света.

  3. Прочность и долговечность. Материал должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать снег, дождь, ветер и другие воздействия природы, а также быть долговечным и устойчивым к ультрафиолетовому излучению.

Наиболее распространенными материалами для накрытия парника являются:

  1. Пленка из полиэтилена. Это наиболее дешевый и распространенный материал для накрытия парников. Он легок в использовании, обеспечивает достаточное пропускание света и сохранение тепла, но может быстро изнашиваться и требовать замены.

  2. Сотовый поликарбонат. Этот материал обеспечивает хорошую теплоизоляцию и пропускание света, а также высокую прочность и долговечность, что делает его идеальным для накрытия парников. Однако, он более дорогой, чем пленка из полиэтилена.

  3. Стекло. Стеклянные панели обеспечивают хорошую теплоизоляцию и пропускание света, а также высокую прочность и долговечность. Однако, стекло более тяжелое и дорогое, чем другие материалы, и может требовать более крепкого каркаса.

Итак, лучший материал для накрытия парника зависит от ваших конкретных потребностей и бюджета. Если вы хотите дешевый и простой в использовании материал, то полиэтиленовая пленка будет хорошим выбором. Если же вы ищете более долговечное и надежное решение, то стекло или сотовый поликарбонат будут бол

ее предпочтительнее. В любом случае, перед выбором материала следует тщательно проанализировать все свои потребности и возможности, а также обратиться за советом к опытным садоводам и строителям.

Для оптимальной интеграции теплицы в дизайн вашего садового участка, следует учесть рекомендации. В этой статье мы предоставляем несколько полезных советов по проектированию и планированию теплиц, чтобы вы могли вырастить садовые культуры с максимальной эффективностью.

Длину и тип теплицы определяют исходя из площади участка, его границ и рельефа. На ровной местности или с незначительными склонами сделать это нетрудно: на возвышенном и открытом для солнца участке откладывают заранее определенную ширину и возможную длину, обозначив территорию колышками и веревкой. Если поверхность неровная, для начала придется заполнить низины, овраги и прочие формы рельефа привозным грунтом либо снять верхний слой почвы с возвышенных мест и только после этого приступать к расчету и коррекции размеров теплицы.

Read More

На самом деле, нет необходимости нанимать работников и тратить бюджет, если можно самостоятельно выполнить все работы. Выбор зависит от ряда факторов, таких как срок строительства теплицы, ее функциональность и затраты на строительство. Наиболее важным элементом в строительстве является каркас. Поэтому давайте рассмотрим более подробно различные типы каркасов для теплиц.

Постройка теплицы своими руками из профиля — в наши дни довольно распространенный вариант.

Read More

Садовый домик из поликарбоната, выстроенный своими руками, в том числе и арочный, позволяет всегда выращивать витаминные овощи и фрукты, даже в зимний период, при использовании обогрева и искусственного отопления. Он легок в установке на фундамент и выглядит аккуратно, при правильной заботе может служить долгое время.

Read More

Многие овощеводы не знают, что такое партенокарпические сорта огурцов и как они отличаются от других. Почему рекомендуются именно эти сорта для выращивания внутри или в закрытых условиях? Так же есть сорта огурцов, которые успешно плодоносят без помощи насекомых путем самоопыления.

Все правильно, самоопыляющиеся огурцы тоже дают урожай в теплицах, но только вот его количество значительно уступает современным гибридам. Нужно знать, что строго с научной точки зрения партенокарпических сортов не существует, есть только искусственно выведенные гибриды. Такие огурцы не имеют семян, получить семенной материал из собранного урожая невозможно. Только специальные научные хозяйства занимаются разведением гибридов и поставляют семена потребителям.

Read More

В многих регионах купание в летнее время ограничено коротким летом. Однако, эту проблему можно решить путем строительства крытого бассейна в теплице из поликарбоната. В таком варианте вода дольше остается теплой, а также можно установить обогреватель или отопление.

Read More