25.01.2020,
Изготовив дымогенератор самостоятельно, вы сможете определить местоположение места, где происходит подсос воздуха во впускной коллектор. Из-за недостаточной герметичности впускного тракта в цилиндры поступает неподсчитанный воздух, что может вызвать неправильные обороты, затрудненный запуск, повышенный холостой ход, увеличенный расход топлива и, соответственно, ошибки, связанные с расходомером и лямбда-зондом.
Простейший дымогенератор
Функциональный дымогенератор можно собрать даже из подручных средств. Для этого вам потребуется:
- стеклянная банка с металлической либо пластиковой крышкой объемом 0,5-1 л. В сети вы найдете варианты с использованием пластиковой тары, но осыпающийся пепел или выпавшая сигарета могут проделать в ней дыру;
- 2 ниппели для бескамерных автомобильных шин. Также отлично подойдут велосипедные ниппели с прижимной гайкой;
- шланг, один конец которого одевался бы на ниппель, а второй подходил по диаметру к одному из штуцеров вакуумной системы вашего автомобиля;
- электрический компрессор либо ручной/ножной насос;
- 2-3 сигареты.
В крышке проделайте два отверстия под ниппели. Для герметичности конструкции диаметр сверла должен быть немногим меньше диаметра посадочного места ниппеля. Выкрутите из одного ниппеля золотник – через него дым будет поступать через трубку во впускной тракт. Зажгите сигарету и установите ее в ниппель с золотником. После закрытия крышки можете включить насос.
Особенности поиска подсоса воздуха
Чтобы заметить малейшие места подсоса воздуха, во впускном тракте в процессе теста должно быть хотя бы небольшое давление. Для этого нам необходимо закрыть впускной патрубок, идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Достаточно накрыть воздушный фильтр пакетом, после чего плотно прикрыть крышку, либо заткнуть сам патрубок тряпкой. Выходящий дым лучше всего видно в темноте при точечном освещении фонариком. Наиболее распространенные места подсоса воздуха:
- уплотнительные кольца форсунок;
- место примыкания впускного коллектора к ГБЦ;
- пневматические клапаны с вакуумным управлением. Чаще всего страдают их диафрагмы;
- трещины, порезы на шлангах вакуумной системы;
- место примыкания дроссельной заслонки к впускному коллектору;
- ось вращения дроссельной заслонки. Изнашивается как ось, так и ее посадочное место в корпусе ДЗ;
- уплотнительные резинки пластиковых впускных систем. На многих современных авто впускной коллектор состоит из 2 частей. Из-за частого перепада температур и постоянных вибраций резиновые изделия со временем теряют эластичность. Задубевшие прокладки начинают пропускать, провоцируя подсос воздуха в двигателе;
- места соединения патрубков, шлангов вакуумной системы. Причина чаще всего в неплотно зажатых хомутах либо обломанных штуцерах.
Другие варианты конструкции
К функциональности простейшего дымогенератора вопросов нет, но вот эстетика использования, на мой взгляд, немного страдает. Для изготовления следующего варианта дымогенератора мне потребовалось:
- кусок трубы квадратного сечения;
- 3 пластины для крышки и дна;
- 2 ниппели для бескамерных автомобильных шин;
- свеча накаливания с дизельного двигателя. Конкретно в моем случае свеча была снята с автомобиля Opel Astra F с двигателем 1.7 DR;
- провода, клеммы, «крабы» для подключения свечи к АКБ.
Обратите внимание, что на многих современных дизельных двигателях устанавливаются быстродействующие свечи накаливания, управляющиеся ШИМ-сигналом. Их нагревательный элемент не рассчитан на долгую работу при +12В. В дымогенераторе, питающемся напрямую от АКБ, такая свеча быстро перегорит.
Дымогенератор со свечей накаливания
Первым делом я подготовил деталь под сварку, вырезал из уголка 2 заготовки, которые в будущем станут днищем и верхней крышкой. Сначала приварил низ, сразу же просверлил отверстие и нарезал в нем резьбу под свечу накаливания. В моем случае свеча имеет резьбу М12х0.75 (отверстие должно быть диаметром 10,25).
Вырезал 2 отверстия под установку ниппелей. Тот, что повыше, будет штуцером для выхода дыма (золотник из него предварительно выкрутил), соответственно, через второй будет подаваться воздух.
Решение с ниппелями друг напротив друга, как показала практика, не очень удачное. Часть подаваемого воздуха сразу попадает в выходное отверстие, что уменьшает концентрацию дыма. Как вы увидите на финальном варианте, ниппель для подачи воздуха был перенесен на верхнюю крышку.
Диаметр посадочных мест ниппелей около 14 мм. Для лучшей герметичности место посадки в корпус немного смазал прокладочным герметиком.
Первоначальный вариант конструкции дымогенератора не предполагал наличие съемной крышки. Заливать масло и контролировать его уровень думал через отверстие в крышке, в которое после заправки должен был вкручиваться болт М12. Но как показали первые испытания, контролировать уровень сложнее, чем я думал. Поэтому сверху уже имеющейся крышки на прихватки приварил еще одну пластинку.
На противоположных краях просверлил два отверстия диаметром 5 мм. Позже в нижней пластине была нарезана резьба М6х1, а верхнее отверстие рассверлено до 5,5 мм. Также в нижней крышке был вырезан лючок. Еще одно преимущество такого исполнения – возможность после заправки маслом положить внутрь металлическую посудомоечную губку, которая будет играть роль маслоотделителя. Она будет препятствовать поднятию крупных капель масла во впускной тракт. На нижнюю часть верхней крышки была приклеена резиновая прокладка, вырезанная из велосипедной камеры.
Чтобы уменьшить заправочный объем масла, на свечу накрутил гайку, после чего саму свечу ввернул в корпус дымогенератора. Герметизировал соединение эпоксидной смолой. Но корпус в процессе работы свечи неплохо нагревается, поэтому есть опасения насчет долговечности такого способа уплотнения. Возможно, придется придумать что-то надежнее.
Крышка на месте. Один из болтов ее крепления служит для подключения массового вывода свечи накаливания.
Перед заправкой выкрутил второй золотник и тщательно продул весь корпус сжатым воздухом. Не хочется, чтобы во впускной коллектор вместе с дымом попали металлические ошурки.
В данном варианте свеча подключена напрямую, что не очень хорошо для ее долговечности. Напряжение буду подавать с небольшими интервалами. В будущем сделаю питание через реле поворотников. При таком подключении соотношению включенного состояния свечи к выключенному будет 50/50.
А вот так выглядит финальный вариант с перенесенным ниппелем. Концентрация дыма при такой конструкции позволяет без труда выявить подсос воздуха в двигателе.
Как вырезать отверстие в плитке под унитаз?
Вырезание отверстия в плитке под унитаз может быть достаточно сложной задачей, но, следуя некоторым рекомендациям, вы можете выполнить эту задачу успешно. Вот пошаговая инструкция, как вырезать отверстие в плитке под унитаз:
-
Сначала необходимо определить точное местоположение унитаза и отметить его на полу. Это поможет вам определить место, где нужно вырезать отверстие в плитке.
-
Снимите унитаз с места установки, чтобы иметь доступ к области, где вы будете вырезать отверстие.
-
Используйте маркер или карандаш, чтобы нарисовать круговую или овальную форму на плитке вокруг места, где будет расположено отверстие.
-
Используйте отвертку или другой инструмент для удаления решетчатого слоя на области, где будет находиться отверстие. Это позволит вам начать процесс вырезания отверстия в плитке.
-
Далее можно использовать дрель с керамическим сверлом для начала вырезания отверстия. Необходимо постепенно увеличивать диаметр сверла, пока не достигнете желаемого размера отверстия.
-
Когда вырезание будет завершено, осторожно уберите обрезки плитки, используя плоскогубцы или другой инструмент.
-
Установите унитаз обратно на свое место и убедитесь, что он надежно закреплен.
-
Наконец, заполните пространство между унитазом и плиткой цементной смесью, чтобы зафиксировать унитаз на месте.
Помните, что работа с керамической плиткой требует тщательности и внимательности, поэтому будьте осторожны и используйте соответствующие инструменты и средства защиты (например, защитные очки и перчатки). Если у вас нет опыта в работе с плиткой, рекомендуется обратиться к профессионалам.