Построить каменную печь для бани своими руками может быть сложно, но результат обещает быть весьма выгодным. Каменка является одной из самых сложных, но интересных систем отопления для бани. Если вы удачно ее создадите, то сможете насладиться комфортным распределением тепла и пара во всем помещении.
Печка для бани своими руками
Содержание
В подавляющем большинстве построенные бани своими руками обеспечиваются своим кустарным вариантом банного подогрева. Самодельная печь для бани из металла проще и легче, обходится дешевле в постройке, но на практике не всегда удобна в пользовании. Можно сравнить обычную буржуйку и каменную печь из кирпича. Последняя даст тепла в бане больше и дольше. В отличие от стальных вариантов самодельные печи каменки в бане способны:
- Обеспечить баню горячей водой и источником пара;
- Быть в состоянии держать тепло в парилке так долго, как это необходимо для процесса;
- Безопасно и экономично сжигать даже сырые дрова при самой плохой погоде.
Важно! Перечисленные преимущества банной печи каменки справедливы только при правильной и точной укладке порядовки печи.
Самодельные печи каменки для бани
Конструкция печи для бани, ее размеры и объем камеры сгорания зависят от многих факторов. Под большинство парилок стандартных размеров можно подобрать параметры банной печки каменки, но это не значит, что греть она будет так, как вы планируете. Важнее объема и размеров будет правильная порядовка печи каменки бани.
Схема постройки
Порядовка представляет собой план печи или горизонтальный срез конструкции по каждому уложенному ряду кирпича. Это своего рода технологическая карта и последовательность действий выведения стенок печи ряд за рядом. Использование стандартного кирпича при выкладывании печи избавляет каменщика от ненужных расчетов и соблюдения размерных соотношений и позволяет сконцентрироваться на главном — на качестве кладки. В порядовке кирпича заложена конструкция печи каменки для бани. Осталось только собрать ее своими руками.
Для бани с большой парной с объемом в 30-50м3 потребуется настоящая печка каменка с объемом камеры сгорания не менее 40л. Основная и главная часть такой печки каменки, насыпь камней для пара, находится высоко над полом бани и вместе с кирпичными стенками печи хорошо нагревает припотолочный объем воздуха. Бак с водой в бане подогревается через трубу дымохода.
Для парилки в небольшой бане лучше всего подходит комбинированный вариант печи, в котором каменка укладывается на стальном листе, закрывающем камеры сгорания. Вода и камни греются поверхностью стальной трубы, отводящей продукты горения.
В компактной конструкции печи бак не поднимается над отделением каменки, а выносится в сторону и прогревается с помощью трубы и двух в 90о колен. Вес камней, даже в компактной версии печи каменки, может легко достигать 60-80 кг. Поэтому вес бака печи и частично массу каменки выносят на дополнительные опоры.
Принято считать, что наиболее удобным местом в бане для эффективной работы печи является центральная часть «глухой» стены напротив входа в парилку. Но на практике расположение печки каменки чаще выбирают из соображения удобства постройки фундамента бани и выведения продуктов горения в дымоход.
Выводим корпус печки каменки
Вес печки каменки зашкаливает за тонну, поэтому потребуется полноценный фундамент, и об этом стоит подумать еще на этапе планирования фундамента бани. Если у постройки полноценный ленточный фундамент, хотя бы на 50-80 см глубиной, с гидроизоляцией и щебневым дренажем, для печки высотой в 1-1,2 м можно использовать более демократичный вариант полуметровой глубины. Для каменки с размерами 90х120 см базовый котлован при строительстве бани потребуется в 60 см глубиной и сторонами не меньше 100х140 см.
Укладка фундамента
Выводим фундамент в следующей последовательности:
- Отсыпаем дно мелким и крупным гравием толщиной в 15 см. Верхний слой нужно отсыпать легким крупнозернистым шлаком и выровнять, на поверхность выливается вязкая жидкая битумная мастика и укладывается рубероид;
- После донной гидроизоляции нужно установить деревянную опалубку на высоту не менее 20 см над грунтом, аналогичным способом выклеить гидроизоляцию бортов;
- Основание под печь каменку обычно не армируют, а укрепляют бутовым камнем или колотой природной каменной породой высокой плотности и прочности;
- Сразу после схватывания бетона в опалубку, пока материал не набрал окончательную прочность, выравнивают верхнюю поверхность основания, подрезают и выравнивают по горизонту. Опалубку удаляют.
К сведению! Если для фундамента бани предполагается свайный вариант, под печь каменку нужно делать полноценный котлован на глубину промерзания почвы 90-100 см.
Материалы для кладки печки
Качество печи каменки для бани, сделанной своими руками, зависит не только от удачной порядовки. Не менее важным для печи является приготовление раствора и использование хорошего кладочного материала.
Нет единого мнения о том, какой именно кирпич лучше подходит для укладки печи каменки для бани. Во многих случаях рекомендации знатоков в кладке печей сводятся к использованию шамотного и красного керамического кирпича. Это не значит, что купленный дорогой керамический кирпич будет лучшим, просто большого выбора в приобретении термостойкого материала для печи нет. Поэтому для зольника и камеры сгорания в любых печах используют шамот, а в местах более «прохладных» кладут красный глиняный кирпич марки М-75 или М-150.
В любом случае стенки камеры сгорания, основание, поддон зольника – везде, где температура превышает 250-300оС, необходимо выкладывать шамотным кирпичом. Шамот хорошо противостоит тепловой коррозии и растрескиванию от сильного перепада температур. В теории для бани можно использовать обычный керамический, но разогревать такую каменку пришлось бы сутки.
Зачастую фанаты печного дела находят для бани старые угольные печи и разбирают их на материал для каменок, кирпич в таких печах очень качественный, но добыть его целым крайне сложно.
Намного сложнее правильно подобрать состав кладочного раствора для печи. Раствор готовят из глины и песка с небольшим добавлением цемента. Горячие места кладут с минимальным содержанием цемента – не более 10%. Такой раствор готовится длительным перебиванием глины и песка, с добавлением в смесь воды. Кусок смеси, скатанный чистыми руками, должен легко прилипать к металлической поверхности, после высыхания не крошиться и не лопаться. Для уменьшения склонности к растрескиванию нужно добавлять небольшое количество мелкого речного песка, тщательно промытого в проточной воде.
Оптимальная толщина слоя при кладке не должна превышать 3 мм. Но дело даже не в высоте шва, а в равномерной толщине уложенного раствора по всему ряду.
Некоторые мастера советуют использовать тонкие стержни, калиброванные по диаметру. Он выкладывается по сторонам места укладки кирпича, после чего наносится раствор и устанавливается кирпичный блок. Под весом раствор выдавливается до момента соприкосновения с шаблонными стержнями. После выравнивания положения кирпича по горизонту и окончательной осадки на месте, стержни извлекаются и используются для дальнейшей кладки.
Для укладки шамота в глину добавляют до 20% шамотного порошка. Такой раствор обладает высокой вязкостью и очень плохо выравнивается на поверхности. Но чаще используют готовый состав или смесь для сборки огнеупорных частей печей.
Иногда проверяют вязкость сметанообразного раствора по толщине слоя на инструменте. Если слой превышает пару миллиметров – нужно увеличивать количество воды и песка.
Кладка по рядам
Первый ряд печи, или «единичка», выполняется одним сплошным массивом. Отдельные кирпичи не перевязываются проволокой, они крепятся к теплоизоляции стандартным раствором и «шпорами». От правильности укладки первого слоя печи зависит геометрия всех остальных рядов кирпича, поэтому зачастую по кирпичной поверхности стараются вывести максимальное соответствие всей поверхности уложенного ряда уровню горизонта.
Далее самые сложные этапы сборки печки каменки. На «двойке» и «тройке» выкладывается канал для подведения воздуха и поддон для удаления огарков, и устанавливают зольный люк. Ряды укладываются по схеме порядовки из красного кирпича.
На «четверке», «пятерке» и шестерке идет укладка внутренних переборок камеры сгорания из шамота. Далее укладывается решетка колосников, и на следующем ряду устанавливается дверца загрузки топливом. Под решетку нужно будет делать индивидуальную подгонку так, чтобы между краями колосников и стенками был минимальный тепловой зазор, компенсирующий тепловое расширение металла печи.
Все стальные и чугунные детали уплотняются асбестовым шнуром и фиксируются проволочной обвязкой по месту установки. Иногда кирпич подрезается по месту посадки коробки дверей небольшим уклоном, что позволяет скомпенсировать увеличение зазоров между стальной деталью и керамической стенкой в процессе эксплуатации бани.
В зависимости от размеров каменки и веса камней для установки опор стальной плиты в боковых стенах восьмого – девятого ряда вырезают ниши под тавровые балки или отрезки из стального профиля. Места укладки плиты закладывают одним рядом красного кирпича на глине.
Через четыре ряда выводится верх печи, и устанавливается отверстие или лючок для опрыскивания разогретых камней горячей водой. Еще через два ряда выполняются окна для выброса горячего пара в парилку. Следующие два ряда обвязываются стальной проволокой, на них опирается полка-сажевник и дымоотводящая труба, соединяющая печь каменку с дымоходом.
Кладку стен печи выполняют шахматной или ложковой перевязкой рядов, в углах кирпич можно дополнительно фиксировать короткими отрезками стальной проволоки, но только для холодных рядов кладки. Кроме того, каждый нечетный ряд обязательно нужно проверять по уровню на соответствие горизонту кладки. То же самое касается проверки вертикальных поверхностей каменки с помощью строительного отвеса.
В постройке каменки рекомендуется выкладывать в сутки не более 5-6 рядов кладки. Это ограничение не сильно влияет на скорость постройки печи, но дает хорошее качество стен и практически полностью исключает коробление или выгибание свежих рядов под весом верхних рядов.
Сушка печи каменки
Минимум трое суток «свежие» стены каменки должны набирать прочность и сохнуть при естественной температуре. Попытки высушить внутренние слои с помощью разного рода нагревателей приведут к растрескиванию глиняных швов и неравномерной усадке конструкции печи каменки, что в дальнейшем проявится в большом количестве угарного газа, попадающего в парилку бани.
Заключение, отделка и вспомогательные операции
Зачастую в кладке печи используют большое количество глиняного и цементного раствора, оставляющих пятна и потеки на наружной поверхности печи каменки. Поэтому в процессе выведения стен кирпичом с красивой фактурной поверхностью его закрывают толстой полиэтиленовой пленкой или даже бумагой.
Все, что просочилось на поверхность печи, стараются отмыть щеткой или ошлифовать жесткой проволочной насадкой на дрели. Оба варианта можно с успехом применять в бане время от времени, это не нанесет ущерб внешнему виду печки каменки. Не стоит только окрашивать кирпичную кладку специальными минеральными красителями. Во-первых, они обладают стойкостью только при комнатной температуре и влажности, во вторых, вдыхание испарений красящего пигмента в бане не добавит хорошего самочувствия. После пары месяцев использования бани кирпич печки сам очистится, прокалится от лишних загрязнений и приобретет свой естественный вид.