Как сделать септик из колец своими руками: схемы и варианты + пошаговая инструкция

При строительстве загородного дома наилучшим началом процесса будет забота об обустройстве канализации. Понимаете, правильное проектирование и организация системы сброса сточных вод на участке – задача, требующая серьезного размышления. Придется основательно обдумать вопросы, связанные с этой задачей.

Мы расскажем вам, как самостоятельно создать функциональный септик на участке. Так, среди доступных по цене материалов, применяемых при строительстве локальных очистных сооружений, сегодня самыми востребованными являются бетонные кольца.

Септик из колец: плюсы и минусы

Бетонные кольца, выступающие основой изготовления стен конструкции, обладают высокими эксплуатационными параметрами.

Благодаря техническим преимуществам возведенные из них резервуары отличаются прочностью и отличной устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Переработка органики в очистителе Септики из бетонных колец, созданные для сбора, а также последующей биологической очистки стоков – идеальный вариант для хорошо дренированных и к тому же не склонных к морозному пучению грунтах

Среди основных достоинств септиков из бетонных колец стоит выделить:

  • Доступную цену. Благодаря низкой себестоимости септика из колец возвести такое сооружение могут позволить себе хозяева даже при ограниченных материальных возможностях.
  • Прочность и долговечность. По прочностным характеристикам бетон превосходит кирпич и не уступает природному камню. Он способен выдерживать сильное давление, ему не страшны большие залповые сбросы. А срок службы сооружения может достигать более полувека.
  • Герметичность резервуаров. Дополнение из правильно обустроенной гидроизоляции делает конструкцию из бетонных колец устойчивой к воздействию грунтовой воды снаружи и полностью герметичной изнутри.

На то, чтобы построить канализационное сооружение из колец, придется потратить гораздо меньше средств, чем на приобретение той же полипропиленовой емкости.

Устройство септика из бетонных колец Колодцы из бетонных колец получаются прочными и вместительными, благодаря чему процедуру очистки можно проводить лишь раз в несколько лет

Септик из бетонных колец не лишен «минусов».

К числу таковых стоит отнести:

  • Тяжеловесность конструкции. Поэтому для монтажа такой многокамерной конструкции придется задействовать специальную технику или средства малой механизации.
  • Вероятность проникновения сточных вод в нижележащие пласты грунта. Она возникает в процессе эксплуатации сооружения вследствие появления трещин в бетоне, а также разрушения герметизации швов, которая приводит к утрате ее защитных функций.

Перед принятием решения относительно обустройства локальной канализации с задействованием колец, проанализируйте все «за и против» материала. И не забудьте оценить свои возможности касаемо задействования строительной техники.

Варианты обустройства сооружения

Конструктивное исполнение септика из бетонных колец не представляет ничего сложного. Это может быть двух- или трехкамерное сооружение. Однокамерные накопители, функционирующие по принципу выгребных ям , используют намного реже.

Варианты исполнения очистителей Количество накопительных и фильтрационных резервуаров в таком очистном сооружении в зависимости от объемов переработки жидкости может составлять две или три

Независимо от типа исполнения конструкции, при ее обслуживании необходимо будет привлекать ассенизаторскую технику. Она будет удалять твердые отходы, скапливающиеся на дне и стенках накопительных резервуаров.

Однокамерные септики выбирают при проектировании канализационной системы для малых по площади дачных домиков сезонного проживания при условии, что объем стоков невелик. К веским причинам установки однокамерного накопителя относится также высокий уровень грунтовой воды и преобладание глинистых пород в геологическом разрезе площадки.

Двух- и трехкамерные сооружения устанавливают при прокладке автономных канализаций для коттеджей, предназначенных для круглогодичного проживания при больших объемах сточных вод.

Система из двух отсеков Самым оптимальным вариантом локальной очистной станции считается установка септика, включающего два резервуара

При обустройстве двухкамерной конструкции , дополненной фильтрующим колодцем или полем фильтрации, первый отсек представляет собой герметичную емкость с ограниченным поступлением кислорода.

Она оснащена чугунным или бетонным люком, а также входом и выходом для стоков. Второй отсек для создания условий доступа кислорода оснащается вентиляционной трубой.

При строительстве очистителя, включающего два или три резервуара, стоки будут подвергаться многоступенчатому очищению путем отстаивания и фильтрации:

  • В первом накопителе – осуществляется процесс первичной очистки, при которой крупные взвеси осаждаются и в условиях недостатка кислорода разлагаются, а органика перерабатывается анаэробными бактериями.
  • Во второй камере – продолжается очистительно-фильтрационный процесс, но уже с участием кислорода и аэробных бактерий. Разложившиеся остатки органики в виде ила оседают на дно, а осветленная жидкость поступает в дренажный, он же поглотительный или фильтрующий, колодец.

Прошедшая доочистку вода перетекает в дренажный колодец , откуда через отверстия в стенках и проходя фильтрацию через песчано-щебеночный слой уходит в грунт.

Схема очистного сооружения Схема септика из колец включает две соединенные между собой толстой переливной трубой рабочие камеры, а третья колонна выполняет роль дренажного колодца

Если земельный участок расположен на грунтах с хорошими фильтрационными свойствами, которые хорошо впитывают и пропускают воду, и при этом уровень подземных вод не высок, стоит рассмотреть вариант обустройства септика, при котором осветленная жидкость сбрасывается в поглотительный колодец.

На участках с уровнем залегания грунтовых вод, достигающих всего 2,5 м, процесс грунтового очищения чаще всего невозможен, так как между нижней точкой дренажного колодца и грунтовой водой должно быть не меньше метра. В этом случае очищенные септиком стоки лучше отводить на дренирующие поля .

Обустройство таких систем требует больших квадратов площадей. Но при заданных условиях порой только такая система и работает.

Место размещения конструкции

При проектировании септика санитарную зону размещают таким образом, чтобы в питьевую воду и плодородную почву не могли проникнуть органические отходы. Для этого при выборе места стоит руководствоваться санитарными и строительными нормами и правилами.

Правильное расположение системы очистки на участке регламентируют:

  • СНиП 2.04.03.85. В нем прописаны правила строительства наружных канализационных сооружений.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В нем перечислены требования для создания зон, являющихся экологически опасными.

Согласно нормам, чтобы избежать размокания фундамента в случае аварийных протечек, септик нужно размещать ниже, чем расположен дом.

Удаленность от значимых построек и объектов Несоблюдение этих требований может привести к появлению риска, при котором неочищенные стоки проникнут в водоносные грунтовые слои (+)

При выборе места обязательно стоит учитывать наличие водоемов с проточной водой, выдерживая расстояние до них в 5 м. Расстояние от деревьев должно составлять 3 м, от кустарников – сокращено до одного метра.

Необходимо также знать, где проложена газопроводная подземная труба. Расстояние до нее должно составлять не менее 5 м.

Задействование средств механизации Поскольку возведение камер очистителя из колец предполагает устройство котлована и применение спецтехники, при выборе места стоит обеспечить свободное пространство для ее подъезда и маневрирования

Но учитывайте, что непосредственно над местом заглубления очистного сооружения машины ставить нельзя. Своим весом они могут разрушить всю конструкцию.

Общие правила монтажа

Чтобы создать прочную и долговечную очистную конструкцию, стоит руководствоваться рядом основных правил:

  • Расстояние между колодцами септической системы должно составлять не менее полметра. Заполненный битумом зазор будет выполнять роль буфера при проявлении подвижек грунта.
  • Наличие щебеночной или гравийно-песчаной подушки . Такая прослойка обеспечит неподвижность конструкции даже, если грунт под резервуарами «загуляет». К тому же он необходим для отвода воды в случае протечек колодцев.
  • Не пренебрегать гидроизоляцией . Для герметизации швов между соседними кольцами рекомендуется задействовать несколько видов изолирующих материалов , обрабатывая как внутреннюю поверхность, так и наружные стенки резервуаров.

Чем лучше будут проведены подготовительные работы и тщательнее соблюдены все условия монтажа, тем реже придется вызывать мастеров по ремонту и очистке приемной емкости.

Технология установки септика

В том, чтобы сделать надежный и долговечный септик из колец, нет ничего сложного. При проектировании нескольких отсеков применяют линейный принцип построения, при котором все бетонные колонны из колец выстраивают вдоль одной линии.

Приемный отсек и следующие за ним резервуары размещают в непосредственной близости друг от друга, а фильтрующую колонну – на незначительном удалении от них.

Шаг #1 — замеры и проектирование

Одним из обязательных условий эффективного очищения стоков является создание условий для того, чтобы они находились внутри стенок септика не менее трех суток. А потому размеры камер определяют, беря за основу суммарный трехсуточный объем стоков.

Согласно нормативам, суточный объем расхода воды на одного домочадца при условии пользования бытовой техникой составляет порядка 200 л.

Так для семьи из двух-трех человек минимальный объем очистного сооружения должен составлять порядка двух кубов. На семью из 5-6 домочадцев потребуется более вместительная конструкция объемом в 3-4 куба.

Расчет вместительности системы При расчетах учитывают объем только отсеков септика; поскольку фильтрующий колодец к числу таковых не принадлежит, его не учитывают (+)

Но при определении объемов конструкции стоит сделать небольшой запас. Ведь в случае приезда гостей возникает риск «перелить» норму. А устранение последствий – довольно сложная и при этом дорогостоящая процедура.

Определить, какого размера потребуются кольца и в каком количестве, поможет приведенная ниже таблица.

Размерная таблица выпускаемых изделий Маркировка и размеры выпускаемых железобетонных колец с указанием наружного/внутреннего диаметра, веса и объема

При выборе колец учитывайте, что фактический объем колонны должен быть однозначно выше расчетного. Это обусловлено тем, что стоки по мере наполнения поднимаются только до уровня переливных отверстий и никогда не доходят до верхнего края. Поэтому рассчитанный объем жидкости и должен помещаться до уровня этих труб.

Шаг #2 — подготовка необходимых материалов

При выборе колец для септика желательно покупать изделия с замками. Наличие замков не только упрощает процесс монтажа, но и предупреждает их смещение под действием морозного пучения. Приобретая изделия, необходимо обращать внимание на ровность посадочных мест и внимательно осматривать целостность замков.

Помимо самих колец из материалов и строительных инструментов также потребуются:

  • канализационные трубы;
  • мелкофракционный щебень;
  • речной песок;
  • монтажная пена;
  • цементный раствор;
  • гидроизоляционные составы;
  • рулонные теплоизоляционные материалы;
  • строительный уровень;
  • лестница;
  • перфоратор;
  • широкая кисть;
  • емкость для замешивания раствора.

Для создания переливов между колодцами понадобятся асбестоцементные или полипропиленовые трубы, имеющие маркировку « для наружной канализации ».

Перелив из пластиковых труб Полипропиленовые трубы славятся прочностью и эластичностью; их рабочая температура составляет порядка 65°С

Диаметр используемых для перелива асбестоцементных или полимерных труб должен составлять 110-120 мм.

Шаг #3 — рытье котлована и обустройство дна

Земляные работы лучше проводить после наступления первых морозов либо же в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень подземных вод.

Котлован можно выкопать ручным способом, наняв для этого бригаду «копщиков», либо же воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать по затратам на проведение земляных работ, то расходы на бригаду копателей будут сопоставимы с суммами, которые уйдут на вызов спецтехники.

Размеры готового котлована должны превышать габариты устанавливаемых колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа и позволит выполнить наружную гидроизоляцию швов конструкции.

При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрационной подушки (20-30 см) + высота колец (указана в таблице) + высота плиты (15 см).

Выемка и утилизация грунта Большое количество грунта, извлеченное из котлована, лучше сразу же вывести с участка, используя для этого ту же машину, что и доставила кольца

Яма под установку очистного сооружения должна получиться двухъярусной: второй ее резервуар должен быть заглублен на 50 см ниже, чем первый. Как вариант – для каждого резервуара вырыть собственную яму.

Для подведения канализационных труб выкапывают траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается исходя из габаритов колец, используемых для возведения резервуаров. Чаще всего их делают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 м.

Дно вырытых траншей должно располагаться под уклоном в 2-3 см, распределенных на один погонный метр. Лучше заранее рассчитать разницу между крайними точками, помножив расстояние между ними на заявленную нормативами величину уклона.

Соблюдение этого условия позволит обеспечить самотек жидкости. Выровненное и утрамбованное дно траншей засыпают песком, формируя слой толщиной в 10 см.

Дно котлована снова тщательно утрамбовывают. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1.

Если предполагается устанавливать нижнее кольцо, оснащенное дном, бетонную стяжку можно и не сооружать. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.

Формирование ровной отсыпки Созданная после утрамбовывания подсыпка должна иметь ровную горизонтальную поверхность, лишенную перепадов

Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку чередуют с заливкой отсыпки водой.

Шаг #4 — установка колец и заделывание швов

Возведение септика начинают с монтажа его закрытой части – нижнего кольца, оснащенного дном. Его выставляют ровно так, чтобы стенки располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия позволит обеспечить прочность и устойчивость конструкции.

При использовании в качестве основы кольца, лишенного дна, дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 см больше, чем диаметр погружаемого кольца.

Вариант компактного трехкамерного очистителя Вариант заливки основания под трехкамерный септик, резервуары которого выстроены не по прямой, а в виде треугольника

На затвердевание бетона может уйти до двух недель. Как только он приобретет необходимую прочность, устанавливают первое кольцо. Уложить кольца без посторонней помощи – практически нереально. Эту работу выполняют с двумя-тремя помощниками.

Чтобы защитить конструкцию от протекания и снизить вред воздействия подземных вод на бетон, стыки между основанием и нижней гранью кольца тщательного промазывают водостойким цементным раствором.

В качестве гидроизоляционных материалов отлично подойдет:

  • битумная мастика;
  • пропитка глубокого проникновения.

В качестве пропитки для обработки бетонных колец хорошо использовать составы на основе цемента такие как «Пенетрон» или «Аквацемент».

Заделка стыков раствором При заделке стыков в состав цементных смесей часто добавляют жидкое стекло, которое повышает устойчивость швов к избыточной влажности

Для внутренней обработки нельзя использовать токсичные составы. В процессе эксплуатации они могут погубить бактерии, которые отвечают за разложение био-включений.

На первое кольцо поочередно устанавливают все последующие. Для создания более прочной фиксации с наружной стороны конструкции устанавливают металлические скобы. Точки «входа» скоб бетонируют и покрывают слоем изоляции.

Погружают кольца в резервуар с помощью крана. Образовавшиеся стыки между элементами также тщательно герметизируют. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполняют смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка.

«Карманы» следует засыпать равномерно, чередуя утрамбовку грунтового состава с заливкой водой.

Уплотнение «карманов» по наружным стенам Такая прослойка будет выполнять двойную функцию: отводить дождевую и грунтовые воды, а также служить в роли амортизатора

Верхнюю часть сооружения, находящуюся выше уровня промерзания почвы, следует утеплить. При сильных морозах велика вероятность образование внутри резервуара ледяной пробки. А это значительно снижает скорость и эффективность очистки.

В качестве теплоизолятора удобно применять:

  • отрезки пенополистирола;
  • готовые изделия «скорлупы».

В верхней части колонн монтируют горловины с отверстиями для канализационных люков. Их оснащают бетонными или чугунными крышками.

Второй отсек очистителя оснащают венттрубой. Она должна возвышаться над поверхностью земли на 70-80 см.

Шаг #5 — монтаж труб перелива

Расположение переливных труб определяется уровнем размещения подводящей из дома трубы. Поскольку устройство переливного септика рассчитано на то, чтобы обеспечить движение жидкости самотеком, наивысшая точка канализационной трубы должна быть размещена ниже уровня промерзания почвы.

Перелив на противоположной стенке резервуара должен быть примерно на 15-20 см ниже точки подачи.

Высота сооружения перелива Перелив между вторым резервуаром и фильтрационной колонной можно выполнять на одинаковом уровне, либо же выдерживать те же 5 см

Для подведения канализационной трубы в стенке кольца с помощью перфоратора делают отверстие соответствующего размера. Зафиксировать трубу в бетоне проще всего с помощью монтажной пены. Она будет удерживать влагу и выполнять роль демпферной прокладки.

Вход трубы в стенку резервуара тщательно герметизируют. Приходящие от дома входные трубы, а также переливные между камерами оснащают тройниками.

План очистителя с переливом, оснащенным тройником Основное предназначение тройника – направлять стоки вниз с тем, чтобы улучшать их переработку и предотвращать размытие корки

Тройники на концах отводящего и подводящего трубопровода будут обеспечивать беспрепятственный доступ для очистки засоров.

Чтобы повысить устойчивость труб к самым сильным морозам, на них желательно нанести слой утеплителя, а сверху закрыть защитным кожухом.

Создание фильтрационного колодца

Фильтрующий колодец может быть установлен только на грунтовое основание, хорошо пропускающее и впитывающее воду. Если под его условным дном залегают пески, щебенистые или гравино-галечниковые отложения, то утилизация очищенных стоков в подстилающие грунтовые слои будет происходить без малейших препятствий.

Поглощающий колодец на 1 м засыпают грунтовым фильтром так, чтобы фракции засыпки уменьшались с высотой. Сначала дно заполняют песком — толщина песчаного слоя должна составлять 30-40 см, затем формируют слой мелкого гравия — 30-40 см.

Верхним ярусом грунтового фильтра обычно служит более крупный щебень или гравий, засыпают его слоем в 20-30 см.

Изделия с перфорированными стенками Для возведения стенок колодца с донной и боковой фильтрацией используют кольца с перфорацией, диаметр отверстий которых составляет порядка 30-50 мм

Если предполагается утилизация стоков не только через дно, но и через стенки, нижнее кольцо дренажного колодца должно быть перфорированным. Устанавливают его по той же технологии, что кольца с цельными стенками. Пустоты между стенками котлована и бетонными кольцами засыпают щебенкой.

Если предполагается сооружение поля фильтрации, задействуют перфорированные трубы. Их укладывают на гравино-песчаную «подушку», обеспечивающую инфильтрацию очищенных стоков в нижележащие грунтовые пласты, а сверху закрывают геотекстилем и засыпают землей.

Как сэкономить на строительстве?

Если нет возможности задействовать при монтаже спецтехнику и финансы не позволяют привлечь бригаду работников, попробуйте применить такие способы.

Вместо традиционного рытья котлована с последующим погружением в них колец примените технологию, при которой грунт извлекается постепенно по мере заглубления кольца. Она построена на том, что кольцо под действием своего веса опускается вниз. Задача мастера – подкапывать грунт внутри кольца и под его стенкой.

Метод «подкапывания» колец Технологию «подкапывания» уложенных на землю колец применяют только при установке изделий, лишенных дна

Бетонированное дно в этом случае придется заливать позже. И оно будет располагаться исключительно внутри кольца.

Существенным недостатком описанного способа является невозможность выполнить тепло- и гидроизоляцию по наружным стенкам конструкции. К тому же за счет того, что дно располагается внутри кольца, снижается надежность конструкции.

В стремлении удешевить стоимость самой конструкции мастера предлагают вариант сооружения конструкции, внешне напоминающий треугольник.

Конструкция в виде треугольника Накопительные резервуары выступают основой равнобедренного треугольника, а общая для них горловина – его вершиной

Выбрав такой вариант обустройства, вы сэкономите место под размещение колец и сможете существенно уменьшить объем земельных работ.

Но при монтаже учитывайте ту особенность, что ревизионный вход в такой конструкции будет один на три кольца. А потому, все переливы следует размещать вне зоны его доступности.

Как заглубить кольца без крана:

В целом, монтаж септика из колец не отличается особой сложностью. Нужно лишь строго придерживаться технологии и соблюдать правила безопасности. Благодаря этому риск обвала стенок и их смещения сведется к нулю, а сооружение прослужит не один десяток лет.

Что такое переливной септик?


Переливной септик (также известный как переливная яма) — это один из видов систем для обработки сточных вод, который применяется в местах, где нет доступа к централизованной канализации или там, где использование более сложных систем очистки сточных вод нецелесообразно или невозможно. Основной целью переливного септика является разлагание органических веществ в сточных водах и их частичное очищение перед выделением в окружающую среду.

Основные компоненты переливного септика включают:

  1. Септический бак: Это большой резервуар, в котором происходит основной процесс разложения органических веществ. Бак обычно изготавливается из бетона, пластика или фиброцемента и устанавливается под землей. Он имеет три отделения: первичное, вторичное и третичное. В первичном отделении происходит осаждение тяжелых частиц и частичное разложение веществ. Во вторичном отделении происходит более глубокое биологическое разложение. Третичное отделение иногда также присутствует для окончательной очистки.

  2. Переливная труба или канал: Когда уровень сточных вод в септическом баке достигает определенной отметки, избыток воды переливается через переливную трубу или канал в специально предназначенный для этого дренажный поле или фильтровальный колодец.

  3. Дренажное поле или фильтровальный колодец: Это подземные структуры, предназначенные для дополнительной фильтрации сточных вод и их рассеивания в почву. Дренажное поле может состоять из перфорированных труб, насыпи из щебня и песка или специальных фильтровальных материалов.

Принцип работы переливного септика заключается в том, что органические вещества в сточных водах разлагаются под действием бактерий и микроорганизмов в септическом баке. Часть воды переливается в дренажное поле, где она фильтруется и впитывается почвой.

Переливные септики могут быть подвержены заполнению или засорению, поэтому требуют регулярной проверки и обслуживания. Точные требования и нормы для переливных септиков могут различаться в зависимости от местных строительных и санитарных норм и правил. Важно соблюдать местные нормы и обеспечивать правильное обслуживание септика для предотвращения загрязнения окружающей среды и сохранения его эффективности.

Видео. Канализация из бетонных колец — КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ! Септик при высоком уровне грунтовых вод

Как выбрать шпаклевку для бетона?

После завершения работ часто необходимо укрепить и выровнять бетонное основание. Бетон славится своей надежностью и долговечностью, однако неблагоприятные воздействия могут негативно сказаться на его сроке службы. Один из способов улучшения состояния бетонных стен — это проведение шпаклевки.

Чем шпаклевать бетонные стены под обои?

Предназначение и состав

Шпаклевка для бетонного пола и стен – это надежная пастообразная смесь, которая применяется для тщательного выравнивания поверхностей. Она отличается своей универсальностью. Качественная отделка служит хорошим основанием для дальнейших строительных работ, таких как покраска или поклейка обоев.

Состав шпаклевки включает в себя наполнитель и вяжущее составляющее. Среди наполнителей выделяют мел, тальк и барит. Чаще всего производители добавляют в смесь различные пигменты, такие как цинковые белила, охру. Однако оба этих компонента являются лишь дополнением к основному веществу – пленкообразователю.

Требования к шпаклевке

Бетонные конструкции постоянно подвергаются механическим нагрузкам, губительному действию влаги, а также различным химическим средствам для мытья поверхностей. Особенно это касается полов. Поэтому при выборе шпаклевки особое внимание следует обращать на ее плюсы и минусы.

Воспользуйтесь шпателем и наберите им готовую шпатлевку.

Если вы желаете, чтобы стены и полы вашего жилища были надежно защищены, а также тщательно выровнены, выбранное вами средство должно обладать следующими преимуществами:

  • прочность;
  • хорошие сцепляющие свойства;
  • не подвергаться воздействию воды и влаги;
  • безопасность;
  • стойкость к внешним воздействиям;
  • долговечность.

Одним из общих минусов для всех видов шпаклевки является ее неспособность склеивать кроющие слои бетонного покрытия с подложкой. Чаще всего шпаклевочные средства наносятся на грунтовку. Кроме этого недостатками данного материала являются такие качества:

  • устранение дефектов и неровностей лишь минимального размера;
  • отделка требует специальных навыков;
  • при затоплении прошпаклеванная поверхность все равно пострадает.

Чтобы уменьшить негативные последствия следует разобраться, какое же средство является лучшим?

Виды шпаклевки

Существует несколько классификаций.

В зависимости от характера использования смеси делятся на:

  • базовые – применяются при контакте с бетоном или цементом;
  • финишные – применяются при завершающих работах по отделке поверхностей;
  • универсальные – применяются в обоих случаях.

Базовая шпаклевочная смесь

Базовые или, как их еще называют, стартовые шпаклевки применяются с целью выравнивания даже самых существенных неровностей. Их наносят толстым слоем. Данный материал представлен, как правило, в сухом виде, поэтому важно также правильное приготовление смеси. Консистенция должна быть эластичной и умеренно жидкой.

Для достижения нужного результата одного слоя будет не достаточно. После высыхания первого слоя его необходимо отшлифовать и нанести еще один или несколько слоев. Примером качественной базовой шпаклевки можно привести раствор от компании «Старатели».

Финишная шпаклевочная смесь

Финишная шпаклевка наносится поверх базовой. Их задание: гладкая и ровная поверхность. Особенность ее нанесения состоит в тонком слое, который ложится на безупречно отшлифованный бетонный пол или стены. Чаще всего компании-производители этого строительного материала указывают на упаковке рекомендуемую толщину слоя. Шпаклевочные смеси не предназначены и не должны наноситься широким слоем. Отличной финишной шпаклевкой является шпаклевка марки Ceresit.

Универсальная шпаклевочная смесь

Название этого вида отделочных материалов говорит само за себя. Данная смесь – это средство, которое можно использовать, как в качестве базовой шпаклевки, так и в качестве финишной. Рабочая поверхность может быть любой. Не обошлось и без недостатков у данной категории. Больше всего покупателей отпугивает высокая цена. К тому же шпаклевки отдельной направленности значительно лучше по качеству в отличие от универсальной шпаклевки. Главным представителем данной категории является раствор марки Novol.

Что касается компонентного состава, то он также служит предметом классификации. Различают смеси на основе:

  • цемента;
  • гипса;
  • известняка;
  • масла;
  • клея;
  • лака;
  • полимера или акрила.

Цементная шпатлевка

Данная смесь является наиболее популярной на рынке строительных материалов. Этот вывод основан на том, что одним из основных составляющих шпаклевки чаще всего является цемент. Вяжущее вещество может быть представлено двумя марками – М500 и М400.

Среди преимуществ этой категории выделяют:

  • водостойкость;
  • высокая переносимость влаги.

Минусы:

  • в процессе высыхания смесь усаживается, что приводит к необходимости нанесения дополнительных слоев;
  • отсутствие эластичности материала;
  • появление небольших трещин спустя некоторое время;
  • несподручность нанесения на гладкую поверхность;
  • не слишком высокая продуктивность работы;
  • разбухает при контакте с деревянными поверхностями.

Среди представителей цементной шпаклевки выделяют марки Knauf, Илмакс, Ceresit и другие.

Гипсовая шпатлевка

Исходя из самого названия, можно прийти к выводу, что в основе этой смеси лежит гипс. Особенностью этого материала является то, что он может применяться в помещениях любой влажности. Кроме того, его свойства приводят к естественной циркуляции влаги.

При выборе такой шпаклевки особенно ценят такие достоинства:

  • возможность нанесения на оштукатуренную поверхность;
  • высокая теплоизоляция;
  • быстро сохнет;
  • огнестойкая;
  • приемлемая цена с учетом качества;
  • не оказывает негативное влияние на человека.

Недостатки также присутствуют:

  • не используется для работ с фасадом конструкции;
  • применение в помещениях с нестабильной температурой нежелательно;
  • не используется для отделки бассейнов и ванных комнат;
  • легко повреждается;
  • оказывает негативное коррозийное воздействие на металлы.

Основным примером этого вида шпаклевок является марка Knauf Fugen, которая представлена различными дополнительными свойствами. Например, шпаклевка гипсовая универсальная или финишная гипсовая шпаклевка.

Полимерная шпатлевка

Популярность данного раствора незначительна, что объясняется достаточно высокой стоимостью. Однако это компенсируется небольшим расходом материала по сравнению с предыдущими шпаклевками. В состав этого материала входит связующее на основе полимера. Именно оно делает смесь пластичной.

Единственное преимущество в использовании – это очень качественный результат. Однако это еще зависит от фракции шпаклевки – чем она мельче, тем ровнее будет готовая поверхность. Минусами этого материала являются завышенная стоимость и вероятность приобрести некачественный товар. Эта шпаклевка чаще всего представлена марками Axton, UNIS и другими.

Латексная шпатлевка

Чаще всего применятся для отделки гипсокартоном. Как правило, смесь продается в уже готовом виде, что значительно облегчает ее использование. Исходя из рекомендаций специалистов, раствор можно применять как средство по оштукатуриванию гипсокартона или финишное средство.

Особенности данной модели:

  • мягкая смесь;
  • простота в нанесении.

Применение ограничивается толщиной слоя – не более 3 мм. Кроме того, во время высыхания в помещении не должно быть сквозняков. Популярными моделями этого материала являются марки Профи, Текс профи и другие.

Акриловая шпатлевка

Не менее известными на рынке строительных материалов являются растворы на основе акрила. Они подходят для работ как внутри помещения, так и снаружи. Наиболее подходящие поверхности для отделки этим материалом – это бетон, кирпич и дерево. Чаще всего акриловая шпаклевка используется при финишных работах.

Главными качествами средства есть:

  • наносится тонким слоем;
  • создает отличный дизайнерский эффект, что очень подходит для отделки потолка.

В качестве примеров этой категории можно привести средства марки Rotband Finish и TRIORA.

Применение

Качество выполненных работ зависит не только от двух элементов: выбора шпаклевочного материала и правильности нанесения.

Как правильно выбрать шпаклевку?

При покупке смеси следует учитывать следующие критерии:

  • адгезивность – качество склеивания поверхностей;
  • вид поверхности – бетон, дерево, камень;
  • процент влагостойкости;
  • паропроницаемость – хороший процесс циркуляции влаги.

Если свойства раствора, указанные производителем на упаковке, и ваши требования к материалу совпадают, это означает, что вы сделали правильный выбор.

Технология нанесения

Шпаклевка бетонных стен и пола состоит из 5 этапов:

1-ый этап – работа с бетонным основанием

  • удалить старое покрытие и расширить трещины с помощью дрели;
  • очистить поверхность от пыли, грязи, жира и других нежелательных веществ;
  • замазать щели на бетонном полу или стенах раствором цемента и дать ему высохнуть.

2-ой этап – грунтование бетонной поверхности

  • дополнительная очистка;
  • нанести два слоя грунтовки.

3-ий этап – замешивание

  • подготовить к шпатлеванию готовую смесь или приготовить ее своими руками, согласно пропорциям на упаковке;
  • оптимальные пропорции 1:5 (порошок : вода);
  • для улучшения свойств можно добавить опилки или мел;
  • применять в течении 3-4 часов после замешивания.

4-ый этап – нанесение

  • смесь следует набросать на поверхность и распределить шпателем;
  • используйте армирующую сетку для еще большей прочности;
  • нанесите второй слой после высыхания первого;
  • полное застывание – через 24 часа или больше (в зависимости от глубины трещин).

Заключение

Шпаклевка для бетона – это универсальное средство, которое качественно борется с любыми видами неровностей, которые образовались после укладки бетона. Однако к выбору этого материала следует относиться как можно тщательнее.

Именно от вашего выбора зависит конечный результат.

Источник: https://kladembeton.ru/montazh/materiali/shpaklevka-pod-beton.html

Надо ли шпаклевать стены под обои

Чем шпаклевать бетонные стены под обои?

Нужно ли шпаклевать стены перед поклейкой обоев, и насколько ровная поверхность предназначена под поклейку – это необходимо знать перед началом ремонта.

Метод наклеивания внахлест, когда одно полотнище немного перекрывало другое, позволял не замечать стыки бумажного покрытия.

Современные технологии предусматривают, что материал наклеивается встык, и это вынуждает к сугубой аккуратности, которую можно достичь только при ровной и гладкой поверхности. Отсюда появилась насущная необходимость тщательного выравнивания стены.

Роскошь или необходимость

Даже качественные дорогие обои, нанесенные на основание с дефектами начнут отклеиваться и пузыриться

Современная технология отделки стен под обои предусматривает обязательное нанесение выравнивающего слоя, которое обусловлено новыми строительными материалами, применяемые в ремонтных работах. Распространенная практика удаления старого покрытия и нанесения нового сразу после этого процесса не применима при отделочных работах с плитами ОСБ, гипсокартоном, бетонной или кирпичной стеной.

Самые модные и дорогие покрытия теряют свой вид сразу после нанесения, если оно выполнено на неровной поверхности с трещинами, сколами или ямками. Гладкая стеночка способствует и большей сохранности отделочного материала, и меньшему расходу наносимого клея.

Если шпаклевать стены под обои, то нанесенный состав способствует большей сцепляемости стены и покрытия, значительно повышая адгезивную способность основания.

Это дает гарантию длительной эксплуатации без пузырей, отслоений и деформирования, что особенно необходимо, если выбраны универсальные обои, которые обладают прекрасными свойствами, но при этом далеко не так дешевы, как бумажные.

Выравнивание поверхности – не просто придание ему ровности и гладкости, но еще и обеспечение значительной прочности материала, который применен для черновой отделки стены.

Преимущества шпаклевки стен

Шпаклевку наносят в несколько слоев

Профессионал, производящий ремонт, будет настаивать на шпаклевании стен перед поклейкой обоев. Производство ремонта своими руками предполагает качественность его исполнения, что может гарантировать только тщательное соблюдение технологий, выполнение необходимых этапов, их поочередность.

Применение технологии в варианте «как для себя» предусматривает, что стену надо не только прошпаклевать от заметных неровностей рельефа и для выравнивания цвета, но и нанести финишный выравнивающий слой.

После нанесения шпатлевки адгезия стены улучшится и обои лягут более прочно

Это обеспечит следующие прерогативы:

  • стены станут меньше впитывать влагу;
  • обретут большую прочность;
  • повысят адгезивность и будут лучше удерживать обои;
  • исчезнут визуальные дефекты, которые портят окончательный внешний вид;
  • уменьшится количество необходимого клея;
  • стыки станут незаметными, и клей не будет в них выступать;
  • обои не будут повреждаться в местах заклеенных дефектов.

Некоторые современные материалы отделки стен под обои просто не будут удерживать декоративный слой, если не наносить на них защитное покрытие. Это связано с использованным в них сырье, которое одновременно обеспечивает прекрасные качества и делает уязвимым к нанесению мокрого клея.

Шпаклевка стен под обои – процесс достаточно простой, но необходимый при выполнении по-настоящему качественного ремонта или отделки.

Качественное исполнение отделочных или ремонтных работ в любом случае предусматривает, что стену необходимо выровнять и нанести финишный слой. Иначе дорогостоящие материалы с декоративной функцией не прослужат срок, который им гарантирован.

Специфика материалов, применяемых для стеновых панелей

Кирпичную стену выравнивают стартовым и финишным слоем

Наиболее распространенные на сегодняшний день типы отделки стеновых панелей, по мнению специалистов, требуют непременной дополнительной отделки. Технология и последовательность произведения работ зависит от примененного типа панелей или исходного материала стены:

  1. Кирпичные стены требуют нанесения выравнивающего слоя в два этапа. Первый этап –стартовый слой наносится на очищенную поверхность. Слой должен быть не толще 6 см за один раз. Стартовая шпаклевка выравнивает стену от неровностей кладки при помощи своей крупнозернистой структуры. На подсохший стартовый слой наносится финишный, но только после того, как стена окончательно высохнет.
  2. Бетонные стены отделывают примерно так же, как и кирпичные, но здесь легче зачищается старая поверхность, и меньше расход стартового слоя. Вопрос, обязательно ли шпаклевать стены из бетона, не рассматривается, потому что бетон – все равно относительно шероховатая поверхность.
  3. Плиты ОСБ и вовсе надо обрабатывать по-особому, потому что клей на них наносить не получится из-за высокой влагопроницаемости. На плиты ОСБ, которые планируется оклеивать обоями, сначала наносится проникающий слой грунта на основе смол и только затем – дисперсионная шпаклевка особого состава и слой эластичного армирования. Обоями плиты ОСБ можно оклеивать только в этом случае, иначе они в скором времени отвалятся, деформировав при этом исходный материал из древесных стружек.
  4. Гипсокартоновые плиты тоже необходимо обрабатывать. Вначале нивелируются стыки между плитами, затем на ГКЛ наносится тонкий слой подготовительного покрытия. Зашпаклевать стыки необходимо для визуального и эксплуатационного эффекта, а верхний слой – это необходимая мера для проведения последующих ремонтов.

Если этого не сделать, старые обои снимутся с верхним слоем гипса, и придется заново ставить панели. Зашпаклеванная стена из гипсокартона с легкостью даст снять с себя старое покрытие.

Возможные дефекты отделочных работ

Некоторые ремонтники настаивают на идеальной гладкости создаваемого верхнего слоя.

Если при наложении финишного слоя распределять материал шпателем равномерно, а потом выровнять с помощью специального инструмента, то можно обойтись без ошкуривания.

Решать, чем шпаклевать стены перед поклейкой обоев, следует с учетом специфики материала стенных панелей, подбирая соответствующую марку шпаклевки, обладающей необходимыми свойствами.

Применение шпаклевочных составов не по назначению может привести к результату, который будет противоположен ожидаемому. Применение защитного слоя позволяет избегать привычных дефектов, сопровождающих оклеивание обоями. Подробнее о шпатлевании смотрите в этом видео:

Таблица дефектов отделочных работ при поклейке обоев.

Виды шпаклевки и их целевое предназначение

Дождитесь просыхания каждого слоя шпатлевки

Предварительный этап подготовки стен включает не только их очистку, обеспыливание и освобождение от остатков старых обоев и штукатурки. В старых домах велика вероятность обнаружения крупных дефектов поверхности, которые придется штукатурить.

Штукатурка традиционно приготавливается из песка и цемента в соотношении 3:1. После того, как все высохнет, производится грунтование, и только после этого можно начинать наносить финишный слой. Стены после штукатурки непременно требуют грунтования, которое обеспечивает прочную связь между поверхностью и наносимым слоем финишного покрытия. В противном случае, есть риск начать заново ремонтные работы. Подробный обзор свойств шпатлевок смотрите в этом видео:

Нужна ли такая поэтапная отделка, решается на месте, и в любом случае шпатлевка должна соответствовать либо грунтовому слою, либо типу применяемых панелей. Для выбора необходимого типа состава, подходящего к виду стеновых покрытий, необходимо проконсультироваться у профильного специалиста.

Цементные смеси подходят для отделки во влажном помещении

Для приобретения необходимых составов шпаклевки следует немного узнать об их качественном составе и целевом предназначении:

  • с содержанием цемента пригодна для влажных помещений, но, в основном, используется для наружной отделки после произведённого оштукатуривания;
  • гипсосодержащие недороги, но применяются там, где поддерживается стабильная температура;
  • полимерные не дешевы, но универсальны и экономичны при работе с гипсокартонными плитами;
  • с добавлением латекса требуют тонкого слоя, обладают стойкостью к значительным механическим воздействия;
  • акриловые могут использоваться как в качестве стартовых, так и финишных, получили широкое распространение из-за пригодности к любому покрытию стен;
  • для помещений с повышенной влажностью используется финишная шпаклевка стен с добавлением масла или клея, но вряд ли на нее стоит клеить обои в таком помещении.

Шпаклёвку можно приобрести как в сухом, так и в готовом виде. Сухая требует дополнительного подготовительного этапа, но дольше хранится и дешевле. Готовую можно сразу наносить на стену, но стоимость ее выше, а хранить ее можно в открытом виде совсем недолго.

Правильное нанесение – половина успеха

Поклейка обоев особенно при использовании для стен гипсокартона или ОСБ плит должна производиться с непременным соблюдением тонкостей подготовительного этапа. Одним из его необходимых составляющих является нанесение шпаклевки. Можно ли без нее обойтись, если не хватает времени или средств? Подробнее о подготовке основания к поклейке обоев смотрите в этом видео:

Некоторые люди наносят обои на грунтовку. Наверное, можно и без обоев обойтись, если помещение временное или квартиру планируется продавать.

Чтобы избежать лишних расходов, можно покупать не два вида, а один – существует специальная шпаклевка, универсальная, которую применяют в обоих случаях – и на старте, и на финише.

Следует купить сухой состав и приготовить его дома.

Непременное условие – правильное нанесение профессионально подобранного состава, который выбран с учетом материала панелей и наложен ровным слоем. И еще желательно, чтобы фронт работ был закончен в один день, и стены высохли равномерно.

Выбрать универсальную или хорошую

Универсальные смеси хорошо подойдут под любое основание

Как правильно выбрать смесь для шпаклевания стен, решается не на рынке, а на месте ремонтных работ. И на этот выбор влияет и необходимая срочность работ, и характеристики стены, и влажность помещения, и даже состояние финансов. Чтобы не получилось отрицательного результата, выбор должен быть тщательно спланирован.

Специалисты все более склоняются к выбору универсальной шпаклевки, которая сочетает в себе качества финишной и стартовой, может применяться для обработки любой поверхности, обладает влагостойкостью и быстро сохнет и не зависит от условий помещения. Это не самая дешевая из тех, что продаются в строительных магазинах, но хорошая вещь по определению не может быть дешевой.

Если ремонт делается своими руками, и для себя, то выбирать материалы нужно непременно отличного качества, чтобы они были удобны в применении.

Источник: https://moyastena.ru/shpatlevka/chem-shpaklevat-steny-pered-pokleykoy-oboev

Как шпаклевать стены в квартире

Чем шпаклевать бетонные стены под обои?

Сегодня мы узнаем, как шпаклевать стены в квартире своими руками. Мы подробно разберем вопрос подготовки стен, подбора шпаклевки, ее правильного приготовления, используемые при работе инструменты и сам процесс. Статья будет полезна и новичкам в ремонте и тем, кто уже имеет определенный опыт.

Как правильно шпаклевать стены под обои. Подготовка стен

Стены приводят в порядок для того, чтобы они были ровные, и чтобы затем можно было на них поклеить обои. Но дело в том, что их первоначальное состояние может быть настолько плохим, что задумываться над тем, как шпаклевать стены, может быть преждевременным, т. к. вначале требуется заделать в них глубокие дыры, затем заштукатурить и только потом переходить непосредственно к шпаклевке. Поэтому, очень рекомендую вначале ознакомиться с моей статьей Порядок подготовки стен под обои, в которой наглядно представлен план работы со стенами, и шпаклевка — это лишь один из этапов.

Шпаклевка стен производится в 3-х случаях:

  1. После снятия старых обоев, когда стены относительно ровные и Вам не принципиально заниматься их выравниванием (оштукатуриванием).
  2. После оштукатуривания стен, когда они у вас стоят строго вертикально и готовы к дальнейшей обработке.
  3. Когда местами нужно заделать мелкие сколы на стене.

Идем по порядку.

Зачем шпаклевать стены

Зачем вообще нужно шпаклевать стены, спросите Вы? Ну снял старые обои и поклеил новые. Или выровнял стены штукатуркой и также поклеил на них обои.

Дело в том, что стены, в любом из перечисленных случаев, достаточно шершавые, и обои на них лягут хуже, чем если бы мы взяли и предварительно зашпаклевали стену. Шпаклевка стены — это тонкое выравнивание с точностью до миллиметра. Тем и хороша шпаклевка, что она, с одной стороны, прочно прикрепляется к бетону или штукатурке, а с другой — на нее прекрасно ложатся новенькие обои.

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под обои

Прежде всего, Вам необходимо определиться с видом шпаклевки, с которой Вы будете работать. Их в магазинах море, и новичку особенно трудно ориентироваться в таком бесчисленном множестве предлагаемых вариантов. Чтобы Вам было легче, я буду рассказывать об одном из популярных материалов компании Weber Vetonit, которым сам постоянно пользуюсь:

Делаем следующую прикидку. Стены вашего дома неодинаковые. Какие-то являются несущими толстыми стенам, выходящими на улицу. В холодную погоду такие стены могут сильно промерзать. А есть стены межкомнатные, которые живут при относительно постоянной температуре. На эти случаи у компании Weber Vetonit есть следующие варианты:

  • Weber Vetonit VH — в затвердевшем виде данная шпаклевка устойчива к низким температурам.
  • Weber Vetonit KR — просто шпаклевка для сухих помещений.

У меня есть отдельная статья, как работать со шпаклевкой Vetonit.

Как определить требуемый объем шпаклевки

После определения вида шпаклевки, нужно посчитать, а сколько же нам ее нужно брать? Обычно на упаковках шпаклевок с задней стороны все очень подробно расписано. Лучше будет съездить в магазин и почитать эту информацию прямо на мешке. Дело в том, что все материалы разные и сказать точное количество будет сложно, приблизительное — можно!

Сколько раз шпаклевать стены под обои

Очень важно оценить, насколько Вы подготовили стену перед шпаклевкой. Если после штукатурки стена идеально ровная, то конечно хватит и одного слоя. Если же Вы стену не штукатурили, а пытаетесь за счет шпаклевки убрать неровности и небольшие перепады на стене, то расход материала будет совершенно иным. Обычно толщина шпаклевки колеблется от 1 до 3 мм, местами до 5 мм — не больше. Поэтому, в самом пиковом случае, если Вы собрались сглаживать неровности, доходящие до 1 см, то Вам в любом случае нужно будет укладывать материал в 2 слоя.

Например, у меня как раз был такой случай без штукатурки, когда на межкомнатную стену 3,5 метра на 2,5 метра, общей площадью 8,75 метра у меня ушло 15 кг шпаклевки марки Weber Vetonit KR.

Как шпаклевать стены под покраску

Если Вы планируете не клеить обои, а красить стены, то в этом случае они должны быть буквально полированными. В этом случае, сначала обычной шпаклевкой убирают неровности и шероховатости, которые могут быт после штукатурки. Затем, когда первый слой высохнет, стену нужно ошкурить, пропылесосить, загрунтовать и нанести второй слой финишной шпаклевки уже очень тонким слоем. Работа получается достаточно заморочной с точки зрения трудозатрат, но идеально ровные стены того стоят.

Учитывая вышесказанное, Вам нужно просто замерить площадь стен, которые предстоит шпаклевать, прикинуть толщину слоя шпаклевки, которую Вы собираетесь укладывать, определиться — один это будет слой или два и, исходя из расхода материала, указанного на упаковке, посчитать, сколько шпаклевки требуется купить.

Делая ремонт, нужно помнить важную вещь: Где и как хранить сухие строительные смеси в квартире. Иногда, особенно, если Вы живете в квартире, в которой делаете ремонт, см. Как делать ремонт в комнате, в которой Вы живете, бывает лучше стройматериалы закупать частями.

Где покупать шпаклевку

Мой опыт говорит мне о том, что шпаклевку лучше покупать в крупных строительных гипермаркетах, таких, например, как  Петрович, OBI и др. Почему? Потому что все строительные материалы как и продукты питания имеют срок годности. Например, шпаклевка в виде сухой строительной смеси при не вскрытой упаковке может иметь срок годности 12 месяцев, 18 месяцев и т. д. с даты изготовления. Некоторые сухие строительные смеси имею срок годности всего 6 месяцев. Поэтому, в крупных строительных гипермаркетах вероятность покупки просроченных материалов намного ниже, чем на сомнительных складах за пол цены.

Всегда проверяйте дату изготовления. Нельзя работать с просроченной шпаклевкой — этим Вы погубите все свои труды.

В этих каталогах вы найдете шпаклевку Weber Vetonit и другие

Как готовить стены к шпаклевке. Грунтовка

Всегда, перед тем, как соберетесь шпаклевать стены, предварительно их обязательно нужно прогрунтовать, см. статью: Как грунтовать стены.

Если Вы будете наносить шпаклевку на бетонную стену, то лучше прогрунтовать стену 2 раза. Если Вы только что оштукатурили стену, то перед шпаклеванием можно прогрунтовать 1 раз.

В любом случае, нужно смотреть общий план работы со стенами, о котором я упоминал выше.

Как правильно развести шпатлевку и шпаклевать стены

Если для шпаклевания стен мы используем готовую шпаклевку в банке, то, вскрываем ее и сразу приступаем к работе.

Если для шпаклевания стен мы используем сухую строительную смесь, то нам  нужно приготовить раствор шпаклевки. Для приготовления раствора   нам понадобятся:

  • Емкость  для подготовки нужного объема сухой строительной смеси.
  • Безмен для взвешивания сухой строительной смеси.
  • Емкость для готового раствора.
  • Мерка для наливания нужного количества воды.
  • Дрель с установленным миксером.

В какой пропорции готовить? Нужно прочитать сзади на упаковке сухой смеси. Например, для шпаклевки, о которой я рассказываю, на 25 кг сухой строительной смеси требуется 10 литров воды.

ВАЖНО!

Шпаклевка — не штукатурка. Ее можно сразу приготовить много, т. к. приготовленная смесь может жить еще около суток. Штукатурка же, если помним, уже через 20 мин. начинает застывать. Поэтому, прикиньте, сколько раствора Вы готовы положить в течение ближайших 24 часов.

Дальше все просто. Если, например, Вы решили насыпать 6 кг сухой строительной смеси, то, на эти 6 кг Вам понадобятся 2,4 литра воды. Расчет делаем по правилу пропорции:

25 кг = 10 литров

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

6 кг = X литров

X = 6*10/25 = 2,4 литра воды.

Для тех, кто забыл правило пропорции или хочет еще посмотреть, где используются математические расчеты в ремонте, предлагаю посмотреть статью: Ремонт и математика.

Итак,

  1. Насыпаем в ведерко нужное количество сухой смеси из мешка.
  2. Наливаем в емкость для приготовления раствора нужное количество воды.
  3. Насыпаем из ведерка сухую смесь в емкость с водой для приготовления раствора.
  4. Включаем дрель с установленным миксером и начинаем перемешивать сухую смесь с водой.

Перемешивать нужно около 3 — 5 минут, до придания шпаклевке вида густой сметаны. Затем нужно дать настояться раствору около 15 минут и снова (уже недолго) еще раз перемешать.

Все раствор готов. Можно пользоваться.

Чем лучше шпаклевать стены. Инструменты

Для шпаклевания стен нам понадобятся:

  • Мастерок для набрасывания готового раствора на стену.
  • Шпатели (Большой, средний (малый)).
  • Шпатель резиновый (очень маленький).

Если Вы редко ходите по строительным магазинам, то, возможно, Вам будет трудно сразу ориентироваться в каком отделе и что нужно брать. Здесь представлен каталог инструментов для отделочных работ, где можно спокойно поискать все, что необходимо для работы: строительные ведра, шпатели, мастерки, кельмы и др.

А ниже мы с Вами рассмотрим самое интересное — это процесс шпаклевки стен.

Как шпаклевать стены своими руками

Шпаклевать стену нужно начинать от одной стороны и двигаться в противоположную сторону.  Процесс шпаклевки состоит в том, что Вы с помощью мастерка набрасываете на стену раствор, а затем при помощи шпателя разгоняете его влево и вправо, вверх и вниз. При разгоне шпаклевки по стене на шпатель нужно надавливать. Необходимо следить за тем, чтобы не класть на стену избыточное количество раствора, чтобы не образовывались подтеки. Если Вы все же положили больше, чем нужно, разгоните эту часть раствора по стене, где нет достаточно нанесенной шпаклевки.

Когда у Вас закончится раствор, приготовьте новую порцию и продолжайте работу.

Навык шпаклевания приходит не сразу, его нужно тренировать. Но я уверен, что у Вас получится. После нанесения шпаклевки и ее разгона, буквально через некоторое мгновение шпаклевка в каких-то местах может образовать подтеки. Чтобы их убрать, нужно по этому месту провести еще раз шпателем.

Каким шпателем лучше шпаклевать стены? Если площадь обрабатываемой стены большая, то лучше сразу научиться работать самым большим инструментом. В труднодоступных местах используется средний, либо маленький шпатель.

Зачем нужен маленький резиновый шпатель?

Бывает, что в процессе работы, Вы нечаянно облокотились на стену, ткнули острым концом шпателя по только что нанесенному и выровненному раствору, или просто вдруг на стене в определенном месте образовалась ямка. Тогда Вы берете резиновый шпатель, макаете его в шпаклевку и аккуратно наносите последнюю на поврежденный участок. Большим шпателем, в этом случае, действовать не удобно, т. к. устранив недостаток в одном месте, Вы, чуть сильнее надавив, можете острым концом шпателя создать новую проблему в другом месте, поэтому лучше использовать резиновый шпатель.

Резиновый шпатель эластичен и позволяет наносить очень маленькие порции шпаклевки на проблемные места, при этом не разрушая то, что Вы уже с таким трудом сделали.

ВАЖНО!

Старайтесь, чтобы в Ваш раствор шпаклевки не попадала случайно грязь и особенно застывшие кусочки цемента или штукатурки. Дело в том, что если это произойдет, то в процессе нанесения раствора и разгона его шпателем по стене, случайно попавший камешек под нажимом шпателя сделает Вам в стене борозду, которую придется тут же заделывать. Также важно, чтобы шпатель был не ржавым, иначе он будет оставлять грязные следы на стене. Если Вы достали свой шпатель и увидели следы ржавчины, то загляните в мою статью, как быстро можно реанимировать инструмент.

Именно поэтому, емкость, в которую Вы наливаете воду для приготовления раствора, должна быть чистой, и там не должны плавать остатки затвердевших цементных или штукатурных кусков.

Как шпаклевать стены из гипсокартона

Если Вы работаете не с бетонными стенами, а с гипсокартоном, то технология шпаклевки совсем другая. Этому у меня посвящена отдельная статья: Как шпаклевать гипсокартон своими руками.

Оценка выполненных работ

После шпаклевания Вам необходимо взглянуть на стену и понять, насколько ровно удалось нанести раствор, ведь затем последует процесс шлифовки стены, который заключается в стачивании излишних микровыпуклостей на стене, см. Как шлифовать стены.

Если Вы новичок, то вполне возможно у Вас с первого раза может не получиться ровно нанести раствор.

Не расстраивайтесь, следующая стена будет точно ровнее! Однако, если Вы понимаете, что плохо зашпаклевали стену, что в процессе шлифовки у Вас точно останутся множественные ямки и бороздки (следы от острых углов шпателя), то имеет смысл нанести второй слой шпаклевки после того, как высохнет первый слой.

ВАЖНО!

Запомните! Новый слой шпаклевки можно наносить только тогда, когда полностью высохнет первый слой. А это ориентировочно произойдет через 24 часа.

Конечно, шпаклевка стен не ограничивается только фирмой Veber Vetonit. У нас есть целая отдельная рубрика, посвященная известным строительным брендам, изготавливающим сухие строительные смеси, где Вы можете почитать о них, познакомиться и немного войти к ним в доверие, если еще ни разу в жизни не шпаклевали.

На этом статья заканчивается. Сегодня мы с Вами узнали, как шпаклевать стены. Мне интересно, а какие трудности испытывали Вы при работе? Какая у Вас была основная проблема: со шпателем или с неправильно приготовленным раствором?

Источник: https://rykinekruki.ru/rabota-so-stenami/kak-shpaklevat-stenyi-v-kvartire/

Нужно ли штукатурить бетонные стены под обои

Чем шпаклевать бетонные стены под обои?

Уже не одно десятилетие оклейка стен обоями является одним из наиболее популярных решений в интерьерном дизайне. Несмотря на огромную конкуренцию со стороны современных отделочных материалов, обои по-прежнему остаются в тренде.

Это связано с целым рядом положительных качеств данного материала, в том числе с простотой их наклеивания на стену.

Однако, несмотря на всю кажущуюся простоту, наклейка обоев имеет ряд особенностей, среди которых – штукатурка стен под обои.

Особенности подготовки стены под обои

Если стена будет неровная, то на обоях могут проявиться все дефекты

Выравнивание стен перед оклеиванием их обоями необходимо для достижения необходимого декоративного эффекта. Кривизна стен может быть удачно скрадена, если вы решите использовать для отделки полотна с абстрактным рассеянным рисунком.

Но если при отделке интерьера вы остановите свой выбор на варианте с чётким геометрическим рисунком, все, даже самые малейшие дефекты, будут не просто заметны, а подчёркнуты.

Впрочем, штукатурная отделка под поклейку обоев может быть не настолько идеальной, как под покраску. В последнем случае для предфинишной подготовки стены никак не обойтись без шпаклёвки, а под толстыми многослойными флизелиновыми или виниловыми обоями можно спрятать просто хорошо оштукатуренную поверхность.

С тонкими бумажными шпалерами данный фокус уже не пройдёт, и надо будет шпаклевать всю поверхность стены.

Подготовка стены под наклейку обоев – достаточно трудоёмкий процесс, включающий в себя несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности к предстоящей работе. Это удаление всей старой отделки, предварительное заделывание дефектов стены, а также грунтовка. Цель данного этапа – максимально качественно подготовить поверхность стены под нанесение штукатурки.
  2. Выравнивание несущей поверхности при помощи штукатурного раствора. Главной задачей оштукатуривания стен всегда является их выравнивание. Отличным результатом при этом считается максимальный зазор между стеной и прислонённой к ней 2-х метровой рейкой в 2 мм.
  3. Предфинишная подготовка.Шпаклёвка и грунтовка стены, подготовка её непосредственно к оклеиванию обоями.

    Шпаклевание — заключительный этап подгототвки стен к оклеиванию

Штукатурение является всего лишь промежуточным процессом, создающим базовую основу для дальнейшей декоративной отделки стены, поэтому для достижения конечного результата важно максимально качественное выполнение как предшествующих, так и последующих этапов работ.

Рассмотрим в данной статье подробнее, как штукатурить стены под обои.

Подготовка стены

Перед началом ремонта необходимо очистить стену

Многие начинающие отделочники, особенно выполняющие ремонт впервые, не уделяют достаточного внимания правильной подготовке стены. В результате часто бывает, что весь многодневный труд идёт насмарку только из-за лени и легкомысленности, проявленной на самом первом этапе.

От правильно произведённой подготовки стены во многом зависит успех всех остальных этапов – от нанесения штукатурного раствора до наклейки обоев. Подготовка несущей плоскости производится в любом случае – и при внутренней отделке квартиры в новостройке, и при капитальном ремонте в старой квартире. Правда, подготовка в этих случаях будет различаться. Так, ремонт в старой квартире придётся начинать с очистки стен от старой отделки.

Удаление старой отделки

Отбейте старое покрытие до поверхности несущего основания

Прежде чем приступать к работе по нанесению новой отделки, следует тщательно удалить всю старую. Так, перед оштукатуриванием под поклейку обоев, нужно очистить стену от старой.

Для этого применяется любой подходящий инструмент – молоток, каменщицкая кирка, перфоратор и т.д.

Старая отделка полностью отбивается вплоть до несущего основания – бетонной заливки или кирпичной кладки.

Правда, неофициально допускается вариант с нанесением свежей штукатурки на старую, но при этом необходимо тщательно исследовать старую отделку для обнаружения отслаивающихся фрагментов.

Для этого следует простучать всю поверхность стены молоточком, и если где-то вы услышали звонкий звук, значит, в этом месте штукатурка отошла от стены. Такие участки стены следует тщательно зачистить от старого материала. Перед тем как нанести свежий слой штукатурного раствора, стена должна быть хорошенько прогрунтована.

Подготовка основания

во избежание образования плесени можно прогрунтовать основание раствором хлорной извести

После удаления старой штукатурки осматриваем поверхность основания. Если вы обнаружите где-либо сырые участки, плесень или грибок, следует предпринять самые решительные действия. Ни в коем случае нельзя оставлять поражённые грибком участки под слоем нового штукатурного раствора.

Прежде всего, следует выяснить, откуда поступает влага: это может быть протекающая крыша или трубы. Протечку следует починить, а мокрый участок стены – хорошенько просушить. Поражённый грибком участок нужно обработать специальными антисептиками, либо хлорной известью.

С помощью валика стены грунтуются быстрее

Немаловажным этапом подготовительных работ является обработка поверхности стены грунтовкой. Грунт-составы выполняют целый комплекс функций в отделочных работах. Прежде всего – это укрепление поверхности основания, и увеличение его адгезии.

Грунтовать основание рекомендуется перед каждым этапом отделочных работ – штукатуркой, шпаклёвкой, наклейкой обойного полотна. Для нанесения грунтовки можно использовать малярный валик или кисть.

ПроизводительНаименование продукцииПримерная стоимость*

Ленинградские краски Грунтовка акрилатная Текс Оптимум проникающая 225 руб. 5 кг
Oscar Грунтовка универсальная латексная 230 руб. за 5 кг
Ecoroom Грунтовка акриловая универсальная 210 руб. за 10 кг
Knauf Бетоконтакт 2500 руб. 20 кг

Наносить грунтовку для увеличения её эффективности следует в 2-3 слоя. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо, чтобы предыдущий полностью высох. Это занимает в зависимости от температуры и влажности воздуха от 3 до 24 часов.

Выбор материала

К выбору штукатурного раствора нужно подходить очень ответственно. На современном рынке представлен широчайший выбор различных штукатурных составов. Наиболее распространённые — это смеси на цементной и гипсовой основе.

Можно, конечно же, приготовить штукатурный раствор самостоятельно, но это займёт гораздо больше времени и сил, чем приобрести уже готовую сухую смесь в ближайшем строительном магазине.

Гипсовые смеси

Хорошая штукатурка может заменить шпатлевку

Такие составы именуются ещё финишной штукатуркой. Это связано с тем, что с помощью таких растворов можно получить достаточно тонкую отделку поверхности.

Во многих случаях хорошенько выровненная гипсовая штукатурка может даже заменить шпаклёвку – наклеивать обои можно непосредственно на неё. Однако, гипс имеет ряд недостатков. Прежде всего, гипсовый раствор не может наноситься толстым слоем, превышающим 0,5 см, поэтому для выравнивания сильно «заваленных» стен он абсолютно не подходит.

Гипс боится влаги, поэтому область его применения ограничивается помещениями с влажностью воздуха не более 65 – 70%. Наносится гипсовый состав на более или менее ровные стены, имеющие лишь незначительные дефекты.

Цементный раствор

Цементные смеси наносят слоем не до 5 см и более

Как правило, с применением цемента создают базовые штукатурные смеси, предназначенные для выравнивания значительных дефектов.

Наносить цементный состав можно слоем до 5 см и более.

Правда, в этом случае нанесение производится в несколько слоёв.

Цементные смеси не боятся сырости, поэтому с их помощью можно выравнивать стены в ванных комнатах, подвалах, кухнях и т.д. Главный минус такого варианта – поверхность, оштукатуренная базовым раствором, не пригодна к непосредственной наклейке обоев.

Из-за применения в качестве наполнителя крупно фракционного песка, стена получается шершавой, поэтому перед наклеиванием полотен базовая штукатурка должна быть прошпаклёвана.Применяется для оштукатуривания плоскостей с грубой фактурой – кирпичная кладка, монолитный бетон, обитая сеткой-рабицей деревянная стена.Подробнее о том, какую штукатурку лучше выбрать, смотрите в этом видео:

Установка маяков

Маяки облегчат создание ровной поверхности

Чтобы произвести идеальное выравнивание, следует установить на стене особые ориентиры – так называемые «маяки». Ими могут служить металлические профили, ровные деревянные бруски, металлические трубы и т.д. Имеются в продаже и струнные маячки в виде натягивающихся от одного до другого угла стены металлических струн.

Обычные вертикальные маячки устанавливаются следующим образом:

  1. Начинаем установку с одного из углов стены. Для этого сначала вдоль угла, сверху вниз делаем 4-5 нашлёпок штукатурного раствора.
  2. Затем берём маяк (рейку, трубу и т.д.) и утапливаем его в нашлёпках раствора, с помощью строительного уровня следя, чтобы маяк стоял чётко вертикально. Расстояние от стены до внешней поверхности маячка должна составлять 2 – 3 см, то есть толщину слоя штукатурки.
  3. Берём второй маячок и точно таким же образом устанавливаем его в противоположном углу стены. Подождём, пока нашлёпки раствора схватятся, прочно удерживая маячки.
  4. Натягиваем между маяками в их верхней и нижней частях шпагат, по которому выставляем остальные маячки. Крепим их по той же технологии с помощью нашлёпок штукатурного раствора.

Расстояние между маячками не должно быть больше 1 м. Таким образом, вам будет удобнее выравнивать штукатурный раствор с помощью правила.

Приготовление раствора

Разводите смесь небольшими порциями

Далее приготавливаем раствор из сухой смеси. Для этого первоначально следует ознакомиться с инструкцией на упаковке. В ней даны пропорции, в которых следует разбавлять смесь водой.

Там же указан примерный расход смеси на кв. м, так что вам будет достаточно просто рассчитать необходимый для работы объём раствора.

Если вы работаете с гипсовой штукатуркой, то её следует разводить небольшими порциями, так как гипс довольно быстро схватывается. При этом гипс невозможно второй раз развести водой, поэтому застывшую гипсовую смесь придётся выкинуть.

Строительный миксер облегчит замес

Замешивается раствор таким образом:

  1. Сначала в ёмкость заливаем нужное количество воды.
  2. Добавляем в воду сухую смесь в соответствии с указанными в инструкции пропорциями.
  3. Размешиваем раствор при помощи строительного миксера, в случае необходимости подсыпая в ёмкость сухую смесь.
  4. В итоге у вас должен получиться пластичный, но достаточно густой раствор. Мастерок должен спокойно стоять в нём, будучи воткнутым в вертикальном положении. Зачёрпнутый раствор, в свою очередь, не должен сползать с мастерка, а прочно держаться на лопатке.

Источник: https://stylelife-mebel.com/nuzhno-li-shtukaturit-betonnye-steny-pod-oboi/

Нужно ли красить стены под жидкие обои?


Для нанесения жидких обоев (также известных как текстильные обои или жидкая обоевая штукатурка) обычно не требуется предварительной покраски стен. Этот вид отделки представляет собой смесь из цветных или белых текстильных волокон, минеральных наполнителей и клея. Жидкие обои наносятся на стену в виде пасты, а затем выравниваются и создают текстурное покрытие.

Однако перед нанесением жидких обоев следует учесть следующие моменты:

  1. Подготовка стен: Поверхность стен должна быть подготовлена перед нанесением жидких обоев. Стены должны быть чистыми, сухими и свободными от старой краски, пыли и других загрязнений. Если поверхность имеет значительные неровности, трещины или другие дефекты, их следует исправить перед нанесением обоев.

  2. Грунтовка: В зависимости от типа поверхности стен и рекомендаций производителя жидких обоев, может потребоваться нанесение грунтовки. Грунтовка помогает создать более равномерное и адгезионное основание для нанесения обоев.

  3. Выбор цвета: Жидкие обои могут поставляться в виде белой основы, которую можно оставить как есть, или с добавлением пигментов для получения желаемого цвета. В зависимости от вашего предпочтения, вы можете выбрать подходящий цвет.

  4. Тестирование: Рекомендуется сначала провести тестовое нанесение жидких обоев на небольшом участке стены, чтобы оценить текстуру и цвет в реальных условиях.

  5. Профессиональное выполнение: Хотя нанесение жидких обоев можно выполнить самостоятельно, для получения наилучшего результата рекомендуется обратиться к профессионалам. Они смогут правильно подготовить поверхность и произвести нанесение, что повысит качество и долговечность отделки.

Кроме того, обратитесь к инструкциям и рекомендациям производителя конкретных жидких обоев, так как их требования и методы нанесения могут немного различаться.

Как самостоятельно установить стиральную машину: пошаговое руководство

19 385

После приобретения стиральной машины возникает вопрос о том, как ее правильно подключить. В магазине, скорее всего, предложат услуги своего мастера, и на каждом углу можно найти объявления от специалистов, готовых помочь с подключением стиральной машинки.

Как установить стиральную машину

Неужели это такое сложное дело, что обязательно платить немалую сумму? На самом деле, для человека, который знает, что такое разводной ключ и ФУМ-лента, ничего сверхъестественного в этом нет. Только учтите, что часто при самостоятельной установке пропадает гарантия, так что стоит взвесить все за и против.

Если вы решили провести работу самостоятельно, то давайте разберемся, как установить стиральную машину по всем правилам.

Выбор и оборудование места

Прежде чем отправляться в магазин выбирать стиральную машину, подумайте, где вы ее разместите. Измерьте глубину, ширину и высоту выбранного места, прибавив к ним со всех сторон минимум 1 см (коррекция на неровные стены). Согласитесь, ситуацию, когда техника физически не может встать на подготовленный пятачок, приятной не назовешь.

Самыми распространенными являются следующие варианты расположения машин-автоматов:

  • Ванная

Удобно тем, что большая часть коммуникаций находится рядом. Кроме того, устройство гармонично вписывается в окружающее пространство. Для экономии пространства машинку можно установить под раковину. Тогда придется подобрать особую форму сантехники со сливом в задней части.

Однако эксперты не советуют прибегать к размещению машинки в ванной комнате, если есть альтернатива, поскольку в условиях повышенной влажности детали изнашиваются гораздо быстрее и появляется ржавчина.

  • Кухня

Также все узлы для подключения располагаются рядом, нет нужды дополнительно ничего переоборудовать. Если заранее продумать дизайн гарнитура, то можно установить встраиваемую стиральную машинку или спрятать за одной из дверок шкафа.

Здесь есть минусы: повышенная влажность и температурное воздействие от плиты и духовки. Поэтому ставить устройство рекомендуется в отдалении от нагревательных приборов.

  • Туалет

Некоторые оригиналы умудряются поставить агрегат даже в маленьком туалете. Машина в этом случае располагается над унитазом.

Этот вариант требует особой подготовки и продуманности: нужно быть уверенным в прочности стен, установить надежный подиум, предусмотреть гаситель вибраций.

  • Коридор

Расположение в прихожей чаще встречается в безвыходных ситуациях, когда больше поставить технику просто некуда.

Положительных черт у месторасположения мало: приходится тянуть коммуникации, техника занимает много пространства, шум слышен во всех комнатах.

  • Чулан

Если в вашем доме есть каморка для хранения вещей, то можно попробовать переоборудовать ее под прачечную. Так и мешать стиралка никому не будет, и сохранится лучше.

В некоторых домах есть специальные помещения, которые предназначены для стирки. Если вы счастливый обладатель такой квартиры, что ж, поздравляем, вам повезло.

  • Подвал

Такое размещение возможно в частном доме при условии, что подвал отапливается и в него проведены электричество, вода и канализация.

При соблюдении всех требований такое расположение очень выгодно: агрегат не подвержен воздействию влаги, а его работа проходит неслышно для жильцов.

Когда выбор в пользу какой-то комнаты сделан, следует подумать о поверхности, на которой будет располагаться машинка. Пол в этом месте должен быть твердым и ровным.

Небольшие перепады высоты можно скорректировать при помощи вкручивающихся ножек машинки или резинового коврика, но сильные неровности они компенсировать не в силах. Поэтому если установка производится на деревянный или неровный пол, то имеет смысл подумать о заливке пятачка под прибор бетонной стяжкой или о монтаже поддона.

Знакомство с инструкцией

Перед тем как приступать к работам с машинкой-автоматом, прочитайте инструкцию! Там содержится много полезного: какой должна быть розетка, как подключать слив и подачу воды, как отрегулировать положение агрегата, какие неисправности встречаются чаще всего и можно ли их устранять самостоятельно и многое другое.

Чтение технической документации выделено в отдельный шаг, поскольку редко кто обращается к подсказкам производителя до возникновения проблемы. Обычно это делается, только если что-то пошло не по плану. Не стоит так поступать.

В инструкции даны подробные рекомендации относительно модели вашей стиральной машины, соблюдение которых позволит предотвратить многие неприятности. Не отмахивайтесь от советов изготовителя: в случае поломки их несоблюдение может привести к тому, что ваш случай признают негарантийным.

Подготовка коммуникаций

Стиральная машина подключается к трем системам: канализация, водоснабжение и электричество.

Канализация

Здесь возможны несколько разновидностей:

  • Сифон под раковиной – необходимо установить разветвитель к сливу, проходящему под раковиной. В нем будет предусмотрен отвод для шланга стиралки.
  • Напрямую к канализации – в этом случае придется делать специальный отвод в трубах или присоединить тройник при подходе к раковине или ванной.
  • В унитаз или раковину – самый простой и ненадежный вариант. С помощью крючка шланг подвешивается на сантехнику, и вода после стирки свободно вытекает.

Водоснабжение

Чаще всего машину подключают к холодной воде, а сам прибор при помощи тэнов нагревает ее до требуемой температуры. Однако некоторые модели предусматривают присоединение и к холодной, и к горячей воде.

Это снижает расход электричества, но повышает затраты на горячее водоснабжение. Кроме того, в такой воде часто содержатся примеси и ржавчина, что может привести к поломке. Да и по цене агрегаты дороже. Поэтому самым распространенным остается вариант присоединения к холодной воде.

На полипропиленовых, металлопластиковых и пластиковых трубах поставить дополнительный выход для воды достаточно просто. Следует установить тройник с одним переходом на металл. Если на трубах водоснабжения есть свободный отвод – отлично, задача значительно упрощается! Останется только поставить запорный кран.

Можно поставить самый простой шаровый. При этом не забудьте пройтись герметиком и льняной паклей. Есть и альтернативный вариант: тройник с вмонтированным краном. Они разработаны специально для стиральных и посудомоечных устройств. Устанавливать такую деталь удобнее, но при выходе из строя одной из частей, придется менять весь элемент, а стоят они немало.

Электроснабжение

Для корректной и безопасной работы машина подключается к отдельной розетке с заземлением. Знайте, что если нет заземления, то гарантия производителя на агрегат перестает действовать.

Она обязана быть расположена в непосредственной близости от прибора, так как присоединение удлинителей или натяжение провода не допускается.

При отсутствии розетки, соответствующей заявленным требованиям, обратитесь к электрику. Он протянет от щитка отдельную линию электропитания с необходимыми параметрами тока.

Не пытайтесь установить розетку своими руками, если у вас нет должной квалификации!

Подключение и установка

Теперь остается освободить агрегат от упаковки, вынуть пенопластовую защиту и открутить транспортировочные болты, которые находятся на задней части корпуса.

Они предназначены для защиты внутренних частей устройства от повреждений во время перевозки. В образовавшиеся отверстия поставьте пластиковые заглушки (есть в комплекте).

Не выбрасывайте транспортировочные крепежи. Они пригодятся при переезде или необходимости отвезти прибор в сервис.

Гофрированный сливной шланг в канализацию (обычно идет в комплекте) нужно установить в сифонный отвод и зафиксировать хомутом. Если подключение производится напрямую к канализационной трубе, то в качестве переходника используется резиновая манжета.

При любом способе присоединения необходимо следить, чтобы не было перекрутов или сильного перегиба шланга. А вот изгиб на уровне 60 см от пола – обычное требование. Это необходимо для образования естественного гидрозатвора – чтобы в аппарат не проникала вода и запахи из канализации. Для фиксации применяется пластиковый хомут.

Такое правило справедливо для приборов, у которых сливной шланг расположен внизу корпуса, если он выходит сверху, то изгиб уже сделан во внутренней части устройства. Также сейчас есть агрегаты с обратным клапаном, для которых не придется создавать дополнительных “колен”. Этот момент стоит уточнить в документации техники.

Для подключения к водопроводу используем шланг, который продается вместе с устройством. Сторону с загнутым концом следует соединить с машинкой: устанавливаем сетчатый фильтр (есть в наборе) выпуклой стороной в сторону отвода и вручную прикручиваем. Другой конец также от руки накручивается на кран подачи воды. Затягивать сильно нет нужды, так как в местах соединений присутствует резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность.

Чтобы стало еще понятнее, взгляните, как проходит этот процесс на видео.

Выравнивание

Чтобы стиралка не прыгала, требуется обязательно отрегулировать ее положение – она должна стоять ровно. Если этого не сделать, то внутренние компоненты быстро выйдут из строя и придется производить ремонт стиральной машины.

Для проведения процедуры используется строительный уровень, который укладывается вдоль каждой из сторон. Если где-то есть крен, то нужно подкручивать ножки до тех пор, пока линия горизонта не станет идеальной.

Когда это условие соблюдено, попробуйте слегка покачать машинку: если она шатается, то регулировку следует продолжить.

Не подкладывайте под ножки кусочки дерева, картона или линолеума! Прибор все равно с них “съедет”.

Также пол не должен быть скользким. Если устройство устанавливается на плитку, то следует постелить резиновый коврик или использовать специальные резиновые подставки под ножки.

Проверка

Все наладочные действия выполнены, а значит, пришло время первого пуска. Запускать машинку нужно без белья на максимально возможной температуре. Это позволит не только проверить правильность монтажа, но и очистить устройство изнутри от попавшей грязи и масла с завода.

Во время дебютного цикла проверьте все стыки: не капает ли в местах соединения труб, нет ли протечек канализационного шланга, не бьется ли корпус током, насколько сильно шумит агрегат, не скачет ли он по комнате?

При обнаружении какого-либо недостатка из вышеперечисленных работу лучше прервать и немедленно приступить к его устранению.

Если вы не знаете, как избавиться от недочетов, то прекращайте геройствовать и вызывайте мастера. От корректного соединения зависит качество стирки, срок службы и, конечно, безопасность.

Заключение

Как видите, в подключении машинки нет ничего особо сложного. Если все необходимые коммуникации подведены и смонтированы, то с этим делом справится любой.

Однако если присутствуют какие-то сомнения, то не пытайтесь экономить – вызывайте мастера по установке. Сколько будет стоить его работа и покупка нового прибора или оплата ремонта соседям снизу, думаю, и сравнивать не приходится.

Как вы подключали свою стиральную машину: самостоятельно или вызывали мастера? Возникли ли у вас какие-то проблемы в процессе?

( 7 оценок, среднее 4.14 из 5 )

Оцените статью

Привет! Я считаю, что жизнь нужно делать максимально комфортной и красивой. Поэтому и пишу о выборе техники, товаров для дома и сада, а также стараюсь помочь в решении бытовых трудностей. Стремлюсь докопаться до сути и включить в свои статьи только важную информацию.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА

Получайте самые интересные статьи по почте и подписывайтесь на наши социальные сети

ПОДПИСАТЬСЯ

Как установить стиральную машину под раковину в ванной?


Чтобы установить стиральную машину под раковину в ванной, нужно следовать следующим шагам:

  1. Определение расположения: выберите место для установки стиральной машины, учитывая расположение труб, электричества и воды.

  2. Очистка места: почистите место установки, чтобы исключить возможные препятствия.

  3. Монтаж ниши: если ниши для стиральной машины не установлены, то необходимо их установить. Это можно сделать с помощью деревянных блоков или готовых подставок.

  4. Установка стиральной машины: выполните монтаж стиральной машины в нишу, проверьте, что она находится на ровной поверхности.

  5. Подключение электричества и воды: подключите стиральную машину к электричеству и воде.

  6. Проверка работы: проверьт

Для установки стиральной машины под раковину в ванной, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Набор инструментов (отвертки, шурупы, дрель и т.д.)
  • Уголок или уплотнитель для установки между раковиной и стиральной машиной
  • Шурупы или дюбели для крепления уголка или уплотнителя к стене
  • Крепления для установки стиральной машины
  1. Определите место установки стиральной машины. Она должна быть находиться рядом с раковиной, но при этом не мешать движению в ванной.

  2. Установите уголок или уплотнитель между раковиной и стиральной машиной.

  3. Используйте шурупы или дюбели, чтобы крепко прикрепить уголок или уплотнитель к стене.

  4. Установите стиральную машину на крепления. Обычно в комплекте

Установка стиральной машины под раковину в ванной требует выполнения нескольких этапов. Для начала, нужно определиться с тем, где точно будет установлена машина, и убедиться, что рядом с этим местом есть электрический розетка и водопроводные трубы. Затем, установщики производят подготовительные работы, такие как отметка места установки, проверка уровня и установка подставки для машины. После этого можно приступить к установке машины, которая может включать в себя подключение к водопроводу и электричеству, а также установку фильтра и других элементов. Важно выполнять все этапы с внимательностью и соблюдать все технические требования, чтобы обеспечить безопасную и надежную установку стиральной машины.

Барные стойки, которые когда-то были на пике популярности, постепенно утрачивают свою известность и встречаются все реже. Тем не менее, это не означает, что они полностью выходят из употребления — некоторые люди видят в них красоту и удобство. Даже владельцы хрущевок могут находить практичное применение для барной стойки, создавая интересное пространство между кухней и залом.

Так ли нужна барная стойка?

Прежде чем устанавливать барную стойку, советуем как следует подумать, так ли она нужна на самом деле. Многие владельцы хрущевок, которые решились на такой шаг, спустя какое-то время с грустью признаются, что барная стойка оказалась лишь декоративным и невостребованным элементом. Почему так происходит? Все очень просто, если сравнить преимущества и недостатки.

Плюсы барных стоек:

  • Экономия пространства. За счет размеров стойка может поместиться туда, где обычный стол просто не влезет.

Минусы барных стоек:

  • Стационарность. Если стол можно перенести для приема гостей, то со стойкой такой трюк не пройдет. Захотели что-то изменить? Будьте добры перекраивать и часть кухни.
  • Удобство посадки. Момент во многом спорный, но все же во время длительных застолий кресло со спинкой будет удобнее барных стульев.
  • Высота посадки. Ко всему можно привыкнуть, но постоянно скакать туда-сюда многим просто надоедает. Высота накладывает ограничения и на использование стойки детьми.
  • Маленькая глубина. Если за обычном столом можно без проблем расположиться с ноутбуком, то с классической узкой барной стойкой придется сидеть полубоком либо искать иное комфортное положение.
  • Относительная сложность установки. Традиционная обеденная группа с кухонным столом в этом плане гораздо проще.

Что касается стоимости, то ни в одну из групп ее отнести нельзя. Барная стойка может обойтись как в 3000, так и в 15000 рублей — все зависит от желаний и возможностей. Цены на столы также бывают совершенно разными.

Как не надо выбирать стойки

Барные стойки в квартире у многих ассоциируются с эпохой «евроремонтов», когда все хотели, чтобы было дорого и богато. Потому в нынешнем десятилетии их дизайн сильно претерпел изменения. На фото — как  раз тот пример, когда стойка смотрится несколько чужеродно. Большое обилие труб (подпорки, стулья), во много бесполезные держатели для фруктов или посуды — это нещадно скрадывает уют.

Главный актуальный тренд — простота и «интеграция» стоек в интерьер. Поменьше хрома, побольше «обычных» материалов — и все преобразится.

Расположение барной стойки

На кухне

Строго говоря, стойки принято разделять на барные и полубарные. Сугубо барная стойка — это узкая столешница, которая для дома годится далеко не всегда. Но для удобства мы будем называть все виды конструкций одинаково.

Как показывает практика, вместить барную стойку на кухню в хрущевку можно несколькими способами. Вариант первый — у стены.

Если пространство позволяет отодвинуть стойку от стены — прекрасно. Тем больше человек за ней сядет.

Вариант второй — у окна. Однако на фото не самый удачный пример, поскольку поверхность экстремально узкая для домашних условий.

Еще один, более «домашний» вариант — барная стойка у окна, которая является продолжением кухонного гарнитура. Надо признать, что это один самых»уютных» способов размещения. Все-таки иногда выпить кофе с видом на улицу дорогого стоит.

А вот это уже необычный подход к выбору места — не всем понравится барная стойка прямо посреди кухни. Но зато за ней с легкостью поместится четыре человека!

Кстати, некоторые стойки умеют двигаться: это сделано либо за счет отсутствия жестких креплений, либо за счет специального механизма крепления. Обязательно продумайте этот момент — удобство и практичность увеличатся в разы!

Стойка между кухней и гостиной

Не секрет, что из-за крохотных площадей кухонь 5 кв.м. многие предпочитают объединение ее с гостиной. В связи с этим условно можно разделить стойки на несколько видов.

Глухие

В таких барных стойках пространство для ног закрыто декоративной перегородкой или является как раз-таки несущей частью для столешницы. Помимо того, что это решение позволяет избавиться от опорных труб, которые многим не нравятся, оно также скрывает часть кухни. Кухню трудно содержать в идеальной частоте, потому такое решение делает ее более приватной.

К чему нужно быть готовыми при возведении закрытой барной стойки — так это к чуть увеличенным тратам, которые будут зависеть исключительно от материалов отделки.

Открытые

А вот так могут выглядеть в интерьере хрущевке открытые барные стойки с классическими опорными «ногами» из труб.

  

Наконец, два современных решения. Лайфхак первый: если опору выкрасить или подобрать в цвет столешницы, она не будет выбиваться из общей картины и привлекать лишнее внимание.

Лайфхак второй: при должном желании можно сделать парящую барную стойку с опорой лишь с одной стороны. Тогда никто не удариться о ножку, да и внешний вид заметно освежиться.

Заключение

Ошибается тот, кто ничего не делает. Перед началом ремонтом хотим дать лишь два совета. Первый: как следует подумайте с учетом вашего образа жизни, не окажется ли барная стойка бесполезной или неудобной? Второй: если ответ на предыдущий вопрос окажется положительным, не спешите покупать стойку в магазине. Быть может, индивидуальной подход сделает ее главной изюминкой вашей хрущевки?

Это интересно

Как сделать на кухне барную стойку?


Чтобы сделать барную стойку на кухне, следуйте этим шагам:

  1. Определите место, где вы хотите установить барную стойку. Это может быть на кухонном острове или на стойке, отделяющей кухню от другой комнаты.

  2. Измерьте размеры места, где вы планируете установить барную стойку. Убедитесь, что у вас достаточно места для хранения бутылок, бокалов и других предметов.

  3. Купите материалы для создания барной стойки. Вы можете использовать дерево, металл или камень в зависимости от вашего вкуса и бюджета.

  4. Подготовьте поверхность, на которой вы хотите установить барную стойку. Очистите ее и подготовьте к установке материалов.

  5. Соберите барную стойку, следуя инструкциям для выбранного вами материала. Убедитесь, что все соединения крепкие и надежные.

  6. Установите барную стойку на выбранное вами место. Убедитесь, что она ровно и прочно стоит.

  7. Добавьте стулья или барные стулья, чтобы завершить вашу новую барную стойку на кухне.

В зависимости от ваших предпочтений и бюджета, можно дополнительно добавить освещение, полочки, держатели для бокалов и другие элементы, чтобы сделать вашу барную стойку еще более удобной и функциональной.

Видео. Гарнитур с барной стойкой: новые возможности маленькой кухни (24 фото)

На чтение 14 мин Просмотров 5.6к. 13.07.2017

Ограниченное пространство на кухне и в ванной комнате заставляет искать необычные решения, так как не всегда удается удачно интегрировать полноразмерную стиральную машину в интерьер.

Так выглядит стиральная машина под раковиной в маленькой ванной комнате

Чем отличаются машины стиральные под раковину от других стиральных машин

Вот основные характеристики любой стиралки:

  • размеры;
  • вместимость;
  • качество стирки;
  • набор функций;
  • вес;
  • надежность;
  • стоимость.

От геометрических размеров корпуса зависит, сможет ли агрегат поместиться на выбранное для него место, а также впишется ли в интерьер ванной комнаты и кухни. Размеры напрямую связаны с еще одним важным параметром – вместительностью, ведь чем больше машинка, тем объемней ее приемная камера, а значит, тем больше белья влезет в нее. Однако большой объем не является залогом хорошей стирки, поэтому все стиралки делят еще и по качеству стирки. Немаловажный фактор – количество функций. В простых устройствах число функций невелико, поэтому сложно стирать деликатные ткани. В более сложных и совершенных стиральных машинах можно выбирать не только режим и продолжительность вращения барабана, но и регулировать температуру воды и нагрузки во время отжима.

Основное отличие стиралок под раковину в их небольшой глубинеОсновное отличие стиралок под раковину в их небольшой глубине

Размеры и вместительность стиральных машин напрямую связаны с их весом – чем крупней и вместительней агрегат, тем выше его вес. Этот параметр особенно важен в тех случаях, когда хозяину или хозяйке дома/квартиры приходится самостоятельно (вручную) передвигать агрегат с места на место. Такая необходимость возникает нечасто, но и исключить появление подобных ситуаций нельзя. Еще один важный параметр – надежность, ведь мало кому нравится каждый год вызывать мастера для ремонта стиралки. Поэтому не удивительно, что покупатели желают приобрести надежные агрегаты и оформляют на них помимо стандартной еще и дополнительную гарантию. Это увеличивает стоимость стиральной машины, поэтому иногда приходится выбирать – либо заплатить больше, оторвав финансы от других нужд, либо взять менее дорогой агрегат, пожертвовав какими-то преимуществами.

Стиралка под раковину отличается от остальных машин меньшими размерами. В первую очередь, это высота – ведь высокий агрегат никак не засунуть под мойку. Она меньше по ширине и глубине, это ограничивает ее вместимость, поэтому за один раз вы сможете постирать в ней несколько меньше белья, чем в полноразмерной машине. Владельцам небольших квартир, где невозможно поставить полноразмерную стиралку, приходится выбирать между ручной стиркой и маленьким стиральным автоматом. 

Важно! Компактные стиральные машины под раковину выполняют все те же функции, что и полноразмерные агрегаты. Поэтому единственное различие между ними – меньшая вместимость. Вместо трех стирок вам придется сделать четыре, но это гораздо лучше, чем стирать руками.

Чтобы не пришлось высоко поднимать раковину, нужно использовать низкую стиралкуЧтобы не пришлось высоко поднимать раковину, нужно использовать низкую стиралку

Какими бывают стиральные машины под раковину

Эти устройства можно поделить на три вида:

  • устанавливаемые под раковину;
  • совмещенные с мойкой;
  • для установки под столешницу.

Стиралки, которые ставят под сантехнический прибор – раковину, отличаются небольшой высотой (50–65 см) и маленькой глубиной. Да и поставить их можно не под каждый сантехнический прибор. Ведь высота установки раковины 90 см, из которых 10–20 см приходится на саму раковину и еще 10 на сифон. Настолько низкие машинки очень неудобны, ведь приходится сильно наклоняться, поэтому их устанавливают либо под специальные сантехнические приборы, в которых сифон расположен под стеной, либо под столешницу, в которую врезана раковина. В этом случае высота машины может достигать 70–80 см и ей гораздо удобней пользоваться. Однако не всегда возможно использовать настолько широкую столешницу, поэтому большим спросом пользуется стиральная машинка со встроенной раковиной. В ней сифон и раковина установлены в общем корпусе агрегата, поэтому барабан расположен на той же высоте, что и в обычном агрегате, поэтому она удобна в использовании. Еще один плюс устройств этого типа – холодная/горячая вода и слив в канализацию проходят по общим соединениям.

Основные отличия стиралок под раковинуОсновные отличия стиралок под раковину

Стиральная машина под раковиной в ванной – преимущества

Как мы уже говорили, основное преимущество стиралок этого типа в небольших размерах. Кроме того, они увеличивают функциональность раковины, ведь до их установки занятое пространство можно было использовать только для умывания, мытья посуды и других похожих действий. После их установки то же самое занятое пространство можно использовать еще и для стирки белья, что немаловажно в маленьких квартирах и общежитиях. Стиралки этого типа востребованы в квартирах студиях, ведь благодаря небольшим размерам и сочетанию нескольких функций, они гармонично вписываются в интерьер. Еще один плюс в том, что маленькие стиралки выполняют все те же операции, которые доступны полноразмерным устройствам. Они самостоятельно нагреют воду до нужной температуры, выберут оптимальный алгоритм вращения барабана, соответствующий настройкам пользователя. Полоскание и отжим белья тоже пройдут в автоматическом режиме, поэтому вам не придется отрываться на эти операции. Машинка самостоятельно выльет грязную воду в канализацию, а после отжима просушит камеру.

Даже в очень узкой ванне можно стирать бельеДаже в очень узкой ванне можно стирать белье

Встроенная стиральная машина под раковину – недостатки

Основной недостаток машин этого типа – маленькая вместительность, они рассчитаны на 2,5–3,5 килограмма белья. Это ограничение вызвано небольшой глубиной малогабаритных стиральных машинок автомат под раковину, ведь они должны стоять не только заподлицо с раковиной, но и на расстоянии 5–7 см от стены, чтобы не мешать сифону и канализационной трубе. Еще один недостаток – низкий барабан, из-за чего его сложно загружать и освобождать. Но гораздо более серьезный недостаток – вибрация. Любая стиралка во время отжима белья быстро крутит барабан (600–1300 оборотов в минуту).  Белье, под действием центробежной силы, прижимает к стенке барабана в произвольном порядке, поэтому всегда есть участки, где белья больше. Именно из-за этих участков и возникают вибрации, ведь во время быстрого вращения барабана даже небольшое увеличение массы на любом участке производит эффект эксцентрика.

Чем меньше размер, тем меньше вместимостьЧем меньше размер, тем меньше вместимость

На весь агрегат воздействует постоянно меняющий свою направленность вектор центробежной силы, причем его воздействие пропорционально массе белья и квадрату скорости. Как в обычных, так и в низких стиральных машинах под раковину эту проблему решают с помощью бетонной плиты и резиновых подушек, которые хоть и не полностью, но гасят эти вибрации. Встроенный агрегат, если соединен с мойкой или столешницей, передает вибрации им. Если раковина или столешница закреплены прочно и надежно, то жестко гасят вибрации, из-за чего во время отжима машинка дребезжит и стучит. Кроме того, такой режим работы сильно бьет по подшипникам, поэтому они служат меньше, чем на полноразмерных стиральных машинах, а значит, раньше потребуют ремонта. Даже стиралки со встроенной раковиной не лишены этого недостатка, однако благодаря отсутствию жесткого крепления к стене, вибрации не приводят к появлению громких звуков или повреждению подшипников.

Неравномерное распределение белья – основная причина вибрацииНеравномерное распределение белья – основная причина вибрации

Производители и модели

Цена на маленькие стиральные машины автомат под раковину зависит от спроса, а он есть лишь в России, поэтому основное производство этих устройств также развернуто в нашей стране. В какой-то мере это является причиной многих отрицательных отзывов об этих устройствах, особенно если их выпускают под громкими брендами. Ниже мы приготовили обзор стиралок, пригодных для установки под раковину и наиболее популярных на российском рынке, а также их характеристики:

  • размер в см;
  • вес в кг;
  • стоимость в тысячах рублей.
Модель Характеристики Описание
Bosch WLG 24260 OE Высота, см 85 Эта стиральная машина Bosch под раковину отличается немаленькой ценой и хорошей для своего класса вместимостью (5 килограмм), поэтому подойдет даже для небольшой семьи. Машинка очень высокая, поэтому придется покупать специальную раковину и устанавливать ее немного выше. Агрегат поддерживает 14 режимов стирки, поэтому вы сможете подобрать подходящий режим для любого белья. При появлении во время отжима вибраций, машина самостоятельно меняет алгоритм работы и пытается перераспределить белье по барабану, а если это не помогает, снижает скорость его вращения. Несмотря на несколько худшее качество сборки, чем у оригинальных стиралок Bosch, большинство отзывов об этом агрегате положительные.
Ширина, см 60
Глубина, см 40
Вес, кг 65
Стоимость, руб
Модель Характеристики Описание
CANDY CS3Y 1051DS1-07 Высота, см 85 Candy – хороший выбор для тех, кто не хочет переплачивать. Ведь стоимость этой бытовой техники заметно ниже, чем у более брендовых конкурентов, например, Bosch. Несмотря на то, что вместимость этого устройства 5 килограмм, в него нельзя загружать свыше 2 килограмм шелка или 1 килограмма шерсти. Машинка поддерживает 16 программ стирки, по словам производителя, контролирует вибрации барабана и регулярно проводит самодиагностику. На эту машинку поступает много негативных отзывов, связанных с плохой работой системы контроля за вибрациями, поэтому не все ей довольны. Если вы собираетесь купить стиральную машинку Канди под раковину, то рекомендуем не пренебрегать негативными отзывами, чтобы потом не разочароваться.
Ширина, см 60
Глубина, см 35
Вес, кг 60,5
Стоимость, руб
Модель Характеристики Описание
LG F12U2HDS5 Высота, см 85 Если вам нужна хорошая и мощная стиральная машина LG под раковину, то это F12U2HDS5. Этот агрегат можно установить под специальную мойку, ведь высота машинки 85 см. Благодаря небольшой глубине она не будет выступать относительно раковины, а вместительный барабан сможет простирать за один раз 7 килограмм белья. Стоит такая техника немало, зато большинство отзывов о ней положительные – агрегат отличается не только производительностью, но также надежностью и удобством. 14 программ стирки, автоматическое определение массы белья в барабане, контроль над вибрациями – все это лишь малая часть возможностей этого аппарата.
Ширина, см 60
Глубина, см 45
Вес, кг 62
Стоимость, руб
Модель Характеристики Описание
Zanussi FCS 825 C Высота, см 67 Это одна из немногих стиральных машин под раковину высотой 60 см. Благодаря этому машинку можно ставить под мойку с обычным сифоном. Для снижения вибраций производитель ограничил скорость вращения барабана на 800 оборотов в минуту, что заметно меньше, чем у большинства аналогов. Из-за этого белье выходит немного более влажным, зато стирка и отжим проходят гораздо тише, чем у большинства других стиралок. Эта стиральная машина Zanussi под раковину обойдется недешево, но за эти деньги вы получаете надежный агрегат вместимостью 3 килограмма, работающий гораздо тише большинства стиралок и отличающийся надежностью.
Ширина, см 50
Глубина, см 55
Вес, кг 52
Стоимость, руб

Статья по теме:

Какой фирмы стиральная машина лучше. Приступая к выбору, нужно определиться какая модель техники лучше и качественнее. Вот с этим вопросом мы и попробуем подробно разобраться в данном обзоре.

Раковины над стиральной машиной – обзор моделей и цен

Раковины-столешницы отличаются по:

  • размерам;
  • способу крепления;
  • стилю;
  • цвету.
Размер и форма раковин должны соответствовать этому стандартуРазмер и форма раковин должны соответствовать этому стандарту

Ширина большинства стиралок 60 см, поэтому раковина со столешницей под стиральную машину должна быть такой же ширины или в 2 раза шире. Такие столешницы выпускают в двух основных вариантах – с одной или двумя мойками. В первом случае это обычная раковина, а сбоку место для стиральной машины, во втором случае это две мойки на одной столешнице, причем одна из них специальная, с задним отводом воды. Вторая раковина бывает, как обычной, так и специальной. Ведь у специального сантехнического прибора для стиральной машинки слив идет не по центру, а рядом со стеной, благодаря чему не мешает стиралке. Кроме того, встречается установка мойки и столешницы, к примеру, каменная раковина и керамическая или фаянсовая столешница.

Совет! Если позволяет ширина комнаты, то раковина и стиральная машина под одной столешницей – оптимальное решение, ведь под мойкой достаточно свободного места для обслуживания сифона и подключения стиралки. Такую конструкцию не придется разбирать или отодвигать от стены для обслуживания.

Раковина со столешницей более удобна – на нее можно что-нибудь поставитьРаковина со столешницей более удобна – на нее можно что-нибудь поставить

Чтобы вся конструкция выглядела гармонично и красиво вписалась в интерьер, нужна правильно подобранная раковина в ванную комнату под стиральную машину. Это касается не только цвета или формы, но и стиля. Однако вкусы и восприятие красивого и гармоничного у всех различны, поэтому ориентируйтесь на свои ощущения – нравится ли вам, удобно ли будет вам пользоваться такой раковиной, хватит ли у вас денег на ее покупку? Ведь красивые раковины-столешницы стоят не один десяток тысяч рублей. Вот примеры некоторых образцов таких раковин.

Таблица 1 . Модели раковин над стиральной машиной

Модель Фото Цена, руб. Описание
LaufenIno 90 см Фарфоровая, совмещенная со столешницей-полочкой, глубина 45 см
Belux Эврика 60 Изготовлена из искусственного мрамора, ширина и глубина 60 см
Santek Пилот 50 3500 Фаянсовая, российского производства, ширина 61,5 см, глубина 50 см, высота 15 см

Мебель для ванны под стиральную машину

Мебель под стиральную машину с раковиной образует единую деталь интерьера, поэтому наиболее востребованы различные тумбы, шкафы и комоды. Помимо декоративного значения, мебель полезна в качестве хранилища различных мелочей – зубных щеток, стирального порошка и многого другого. Мебель отличается по:

  • цвету;
  • стилю;
  • способу крепления.
Мебель для ванной комнатыМебель для ванной комнаты

Окраску мебели выбирают, ориентируясь на цвет ванной комнаты, поэтому производители предлагают каждый элемент в различных цветах. В магазинах вы можете купить тумбу с раковиной под стиральную машину, а также отдельно тумбу, раковину и другие элементы. К примеру, российская серия Lotos включает в себя раковину со столешницей и тумбу из пластика или нержавеющей стали. Стоимость такого комплекта 25–35 тысяч рублей, в зависимости от размера.

Мебель отличается по стилю, ведь кому-то нравится винтажный интерьер под старину, а кому-то по душе современный. Одного устраивает тумба с раковиной над машинкой, а другому нужны различные подвесные ящики и зеркало. Производители идут навстречу и выпускают отдельные элементы, которые легко сформировать в различные наборы. Кроме того, всю мебель делят на подвесную и напольную. Первую вешают на стену с помощью специального крепежа, а напольная стоит на маленьких декоративных ножках. В общем, если у вас есть маленькая стиральная машина, короб под раковиной гармонично впишет ее в интерьер комнаты.

Так выглядит тумба для стиралки под раковинуТак выглядит тумба для стиралки под раковину

Стиральная машина под раковину в комплекте с раковиной

Покупка всех компонентов по отдельности связана с трудностями, ведь не всегда удается подобрать компоненты, совпадающие по цвету или стилю. Кроме того, цена стиральной машинки с раковиной в составе комплекта оказывается чуть меньше, чем когда все элементы покупают порознь. Нередко это становится решающим фактором, ведь основные покупатели этих устройств –люди, владеющие небольшой жилплощадью. При большой площади жилья оптимальным является не комплект стиральной машинки с раковиной, а отдельно стоящая модель. Недорогую стиралку Candy Aquamatic 1D835 с российской раковиной Пилот 50 можно купить за 18–19 тысяч рублей. Покупка такого комплекта избавит вас от необходимости искать машинку и мойку, соответствующие друг другу по размерам, стилю и способу подключения.

Комплект из стиралки раковины выглядит красиво и проще в подключенииКомплект из стиралки раковины выглядит красиво и проще в подключении

Статья по теме:

Как почистить стиральную машину лимонной кислотой. Разберем, как почистить стиральную машину лимонной кислотой и другими подручными средствами, чтобы увеличить продолжительность жизни технике.

Установка стиральной машины под раковину в ванной

Для подключения к водопроводу и канализации используют стандартные переходники, поэтому самостоятельно подключить стиралку сможет каждый, кто умеет менять краны и закручивать гайки. Исключение составляют случаи, когда к месту подключения аппарата не подведены водопровод или канализация. В таких ситуациях придется сначала подвести коммуникации к выбранному месту, затем закрыть их декоративными панелями, чтобы не портить интерьер помещения. После этого стиральную машинку и раковину подключают к водопроводу и канализации. При этом важно правильно установить сифон для раковины под стиральную машину, чтобы во время слива с машины вода не начала выходить из мойки.

Пример неправильного подключения слива к сифонуПример неправильного подключения слива к сифону

Для этого слив машинки подключают через специальный косой тройник (угол 45 градусов). Магазины предлагают более простое решение – подключение слива напрямую к сифону, но если сифон забьется грязью, то грязная вода сначала заполнит раковину, затем прольется на пол. В результате вам придется сначала убирать пролитую воду, затем мыть пол и в крайне неудобных условиях снимать сифон для чистки. Установка косого тройника избавляет от этих проблем, ведь его невозможно забить грязью. В каком бы состоянии ни был сифон, это не помешает свободному сливу грязной воды во время стирки.

Помимо машинки необходимо установить раковину и мебель. Проще всего со встроенной в машинку раковиной – достаточно поставить агрегат на выбранное место, отрегулировать ножки под пол и подложить под них резиновые проставки для снижения вибрации. Регулировка ножек необходима, ведь если любая из них неплотно прилегает к полу, то во время отжима белья появится раздражающий стук. Кроме того, сильные вибрации негативно влияют на внутренний механизм стиральной машинки. Затем устанавливают мебель, следуя инструкции. Для подвесной мебели необходимо закрепить на стене специальные крепления, которые будут поддерживать раковину, тумбу или столешницу. Напольную мебель устанавливают на выбранное место и регулируют ножки. Регулировка высоты ножек позволяет четко установить мебель даже на пол с небольшим перепадом высот.

А вот так подключать слив правильноА вот так подключать слив правильно

В последнюю очередь подключают раковину. Способ подключения зависит от:

  • типа крана;
  • расположения штуцеров раковины;
  • расположения водяных и канализационной розеток.

Важно! Если вы не знаете, как установить стиральную машину под раковину, и чтение инструкции не помогло, не рискуйте и пригласите специалиста. Ведь ошибки во время подключения приводят к протечкам воды и повреждению раковин, мебели или стиральных машин.

Если вы не знаете, как подключить раковину и стиралку, пригласите специалистаЕсли вы не знаете, как подключить раковину и стиралку, пригласите специалиста

Статья по теме:

Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации. Используя наши рекомендации, вы сможете установить такой агрегат с минимальными финансовыми затратами и самостоятельно.

Вывод

Стиральные машины под раковину востребованы в небольших квартирах и общежитиях, ведь только они поместятся в столь стесненных условиях. Прочитав статью, вы узнали:

  • чем отличаются такие стиральные машины от других стиралок;
  • какие модели пользуются спросом;
  • какие раковины и мебель необходимы для них;
  • во сколько обойдется покупка машины, раковины и мебели как по отдельности, так и в комплекте.

Видео: отзыв о машинке под раковиной

Как вам статья?

Как правильно установить раковину над стиральной машиной?


Установка раковины над стиральной машиной может сэкономить место в ванной комнате и обеспечить более компактное использование пространства. Вот как правильно установить раковину над стиральной машиной:

  1. Измерьте пространство: Перед началом установки убедитесь, что вы измерили пространство над стиральной машиной и определили правильный размер раковины.

  2. Выберите подходящую раковину: Выберите компактную раковину, которая подходит по размеру и стилю. Также убедитесь, что раковина имеет крепления для установки на стене.

  3. Подготовьте стену: Установите крепежные элементы (грунтовку, дюбеля и шурупы), чтобы закрепить раковину на стене. Учтите необходимость крепления в устойчивых и надежных местах.

  4. Подключите сантехнику: Подключите водопроводные и канализационные трубы к раковине согласно инструкциям производителя. Обратитесь к специалисту, если вам нужна помощь.

  5. Закрепите раковину: Прикрепите раковину к крепежным элементам на стене. Убедитесь, что она надежно закреплена и не дрожит.

  6. Уровень и выравнивание: Проверьте, что раковина находится в уровне и выровнена. Если это не так, подкорректируйте положение с помощью крепежных элементов.

  7. Проверьте подключения: Проверьте, что все подключения воды и канализации герметичны и не вызывают утечек.

  8. Установите стиральную машину: Поставьте стиральную машину под раковину, убедившись, что она умещается без проблем.

  9. Протестируйте систему: Включите водопровод, проверьте, что вода подается в раковину и стиральную машину корректно, а также что канализационные системы работают правильно.

  10. Завершите установку: Подключите кран для горячей и холодной воды, убедитесь, что всё работает исправно, и завершите установку.

Помните, что установка сантехники может быть сложной задачей, и если у вас нет опыта, рекомендуется обратиться к профессионалам для установки раковины над стиральной машиной.

Внутреннее устройство бачков во многих современных унитазах на первый взгляд может казаться совершенно отличным от того, что использовалось 30-40 лет назад. Из-за этого возникают вопросы о том, как провести обслуживание санитарно-технической арматуры, например, как правильно настроить поплавок в унитазе или регулировать выпускной клапан. Для многих владельцев квартир возникает неопределенность — стоит ли самостоятельно решать эту проблему или лучше пригласить специалиста. Тем не менее, в основе функциональности современных унитазов используются те же принципы, что и ранее. Если вам интересно, как правильно настроить сливной бачок, это вполне выполнимая задача.

Их понимание, в также знание алгоритмов обслуживания сантехники вполне позволяют осуществлять её поддержание в работоспособном состоянии своими силами.

поплавок для унитазаРисунок 1

Типы запорно-переливных конструкций бачков унитазов

Речь не идет об автоматических или инсталлируемых системах. Рассматриваемые устройства относятся к широко используемому санитарно-техническому оборудованию. Принцип его работы будет проще понять на примере конструкций устаревшего образца (рис. 2), тем более что они еще не полностью вышли из обихода, и их также порой приходится настраивать. В них, как и в современных изделиях, можно выделить два основных механизма наливной и сливной, а также узел перелива.

Устаревшие конструкции

Впуск

Конструкция наливной арматуры включает впускной клапана 5 штокового типа. Его работой управляет поплавок бачка унитаза 3, воздействуя на отсечной шток через латунное коромысло. Подобная система получила название поплавкового крана и используется до сих пор в несколько видоизмененном виде.

как отрегулировать поплавок в унитазеРисунок 2

Наглядней понять функционирование наливного узла поможет рисунок 3. На нем показан уровень воды 1 после опорожнения накопительной емкости, после чего поплавковый механизм 2 (включая коромысло или рычаг-спицу 3) оказался в нижнем положении. Верхняя часть коромысла 3 размещенная в корпусе крана (клапана) 4 сдвинула шток-толкатель 5 с упругой прокладкой 6 влево, чем активировала подачу воды через подводку 8 и впускное отверстие 10. По мере наполнения емкости, нижний конец рычага перемещается вверх, а его верхнее плечо соответственно сдвигает толкатель вправо и постепенно перекрывает отверстие излива, поджимая к нему прокладку 6.

Кран закрепляется на стенке бачка при помощи крепежной гайки 9 снаружи. Резьбовое соединение крана герметизируется резиновой прокладкой 7 изнутри. Для гашения шума падающей струи 11, на изливной штуцер впускного клапана дополнительно одевают подходящую по диаметру трубку, опуская её нижний конец ниже минимального уровня воды.

поплавок унитазаРисунок 3

Выпуск (слив)

Регулировка бачка унитаза не может быть полной без настройки узлов выпуска и перелива. Их схемы показаны на рисунке (схеме) 2 – сантехнические устройства со сливными механизмами рычажного типа. Но, несмотря на похожие типы приводов (коромысла 4), они имеют кардинальные различия в принципах действия.

Бачок с сифоном

На рисунке 2 а изображена сливная система с использованием сифонной камеры 1. Изогнутая полость решает сразу две задачи:

  1. Служит переливом фиксированной высоты. Уровень жидкости в правой приемной части полости сифона всегда соответствует отрегулированному уровню воды в бачке, он не может быть выше разделительной перегородки. Если поплавок унитаза 3 настроен неправильно – не успевает перекрывать впускной клапан 5, то жидкость перетекает в левую часть сифона (воздушную) и вытекает через смывную трубу.
  2. Поддерживает (автоматизирует) сброс жидкости, позволяя отпустить рукоять 6 сразу после активации. В начале смывного цикла вода устремляется вниз под приподнятый клапан 2. Когда он оказывается в нижнем положении, переток продолжается через изогнутую сифонную трубку за счет разряжения, создаваемого потоком, падающим с большой скоростью в вертикальной смывной трубе. Эффективный перепад давления, вызываемый движущейся жидкостью, возможен только при достаточно высоком размещении сантехнического бачка.

Санитарно-технические приборы, изготовленные по схеме 2 а, уже не отвечают современным требованиям эстетики. При этом они характеризуются слишком большим и нерегулируемым расходом воды.

Бачки с грушей или мембраной

как отрегулировать уровень воды в бачке унитазаРисунок 4

В конструкции смыва на рисунке 4 и схемы 2 б регулировка уровня перелива воды в бачке унитаза также не осуществляется. В этом случае переливные функции возложены на жесткую трубку 7. Сброс жидкости через поднятый клапана 2 активируется рукоятью 6, а сам привод может быть рычажного или прямого типа. Продолжение процесса излива происходит за счет того, что легкий пустотелый клапан (груша) всплывает в потоке воды, оставаясь в верхнем положении. После опустошения бачка унитаза груша опускается, перекрывает седло клапана, начинается наполнение емкости. Смывной процесс наглядно представлен на рисунке 5.

как отрегулировать сливной бачок с двумя кнопкамиРисунок 5

Схема конструкции с рисунка 2 б отличается своей простотой, а её использование позволило создать сборку по типу «компакт» (рис. 6), совместив накопительную емкость и сантехническую чашу в одно целое. Ведь в данном случае не требуется падающего с большой высоты потока жидкости для создания разряжения, обеспечивающего функционирование переливного сифона.  Кроме того, нижний монтаж смывной емкости способствует тому, что поплавок в бачке унитаза, впускной и выпускной клапаны стало удобней настраивать или ремонтировать.

как отрегулировать бачок унитазаРисунок 6 «Осовремененный» вариант рычажного механизма унитазного бачка

Обратите внимание! На рисунках 4 и 6 изображены похожие механизмы запорно-переливной арматуры. Однако первая модель поддерживает автоматический, но нерегулируемый слив (клапан-груша), а во второй, напротив, следует вручную контролировать весь процесс выпуска жидкости (клапан-мембрана).

Актуальные конструкции

Создавались с учетом недостатков своих предшественников. Поэтому на смену рычажным устройствам пришли кнопочные. С их компоновкой регулировка уровня воды в бачке унитаза и объемов сливаемой жидкости допускается как системой впуска, так и выпуска. На некоторых моделях появилась возможность выставлять два смывных режима: полный и частичный. Кроме того, высота перелива также стала изменяемой.

Впуск

Различают две основные разновидности современных сантехнических приборов: с нижней и боковой подводкой воды (рис. 7).

поплавок в унитазеРисунок 7

Если говорить о боковой подводке, то еще достаточно часто можно встретить смывные емкости с рычажными впускными кранами (рис. 7 а). Однако и их уже постепенно вытесняют конструкции, включающие мембранный поплавковый кран вертикального типа (рис. 8). Через него сантехническая накопительная емкость унитаза наполняется быстрее, чем через рычажно-штоковый впуск. Он поддерживает максимальный расход воды и отсекает её подачу сразу, в отличие от системы штокового клапана, управляемого коромыслом-спицей. К тому же, достоинствами кранов вертикальной компоновки являются: их более стабильная и тихая работа, компактные размеры механизмов.

поплавковый клапан для унитазаРисунок 8

Модели с нижним подключением также могут комплектоваться наливной арматурой с горизонтальным коромыслом, как на рисунке 6. Между тем, все большая часть производителей сантехнического оборудования поставляет свою продукции уже с поплавковыми кранами вертикального типа (рис. 7 б и 15).

Выпуск (слив)

Хотя современные выпускные клапаны (колонки) имеют отличный от предшественников форм-фактор (рис. 10), их функционирование основано на тех же законах, что и у моделей, изображенных на рисунке 2. При этом они обладают множеством достоинств, которые еще дополняются некоторыми полезными функциями в зависимости от конкретной модели (рис. 9).

ремонт поплавка унитазаРисунок 9

В связи с ростом тарифов на водопотребление правильная регулировка бачка унитаза становится частью рационального подхода к планированию семейного бюджета. Поэтому все больше востребованы колонки с настраиваемым сбросом, в том числе, наделенные возможностью двойного слива (полного и частичного). Подсчитано, что по усредненному расходу воды двухрежимная сливная арматура унитаза в сутки пропускает около 25 л, однорежимная 35 л, а устаревшие модели порядка 70 л на человека.

Вместе с тем, из-за непростого на первый взгляд устройства сантехнических механизмов с экономичным расходом, может показаться, что их будет сложно обслуживать или настраивать. Например, не сразу понятно, как отрегулировать сливной бачок с двумя кнопками, задать им желаемые режимы работы. На самом деле вся настройка сводится к одной-двум простым операциям, которые уважающие себя производители выпускной арматуры всегда подробно описывают в паспорте изделия.

регулировка бачка унитазаРисунок 10

Типовые поломки и способы их устранения

Даже несмотря на изобилие разнообразных моделей современной запорно-переливной оснастки, регулировка бачка унитаза часто сводится к типовым алгоритмам. Многие методы обнаружения, устранения неисправностей напоминают те, которые сопровождали эксплуатацию бывших ранее популярными изделий. При этом сантехнические проблемы разбирать гораздо проще, если их выделить в отдельные группы. В итоге получим следующий ряд вопросов, расположенный в порядке убывания частоты своего возникновения:

  1. Непрекращающийся сброс воды в унитаз.
  2. Не активируется заполнение накопительной емкости.
  3. Обнаружена вода за пределами сантехники.

Непрекращающийся сброс воды в унитаз

Вопрос не зря стоит первым, так как он возникает в преобладающем большинстве случаев поломок сантехники. Если не останавливается вода в бачке унитаза, то причина может быть:

  • в пропусках выпускного клапана;
  • настройке перелива;
  • постоянной работе впускного крана.

Чтобы начать диагностику системы, первоначально необходимо снять крышку со смывного резервуара. У преобладающей части, используемых сегодня моделей сантехники, для этого достаточно открутить декоративную гайку штока либо гайку-кнопку, размещенную по центру крышки. Операция может потребовать определенных усилий и изобретательности, так как фланцы гаек, зачастую, абсолютно гладкие. Края крепежной детали легче захватывать, надев хозяйственные резиновые перчатки. У кнопочных моделей, для удобства, кнопку проще вращать в утопленном положении (рис. 11).

регулировка уровня воды в бачке унитазаРисунок 11

Сняв крышку, можно приступать к регулировке слива воды в унитазе; но сначала лучше отставить керамическую деталь подальше либо вообще вынести в соседнее помещение, чтобы не разбить случайно. В случае её повреждения приобрести замену отдельно вряд ли получится.

Выпускной клапан

Его плотное прилегание к седлу обеспечивает герметичность смывного узла. Клапан изготавливается из эластичной резины, которая со временем теряет свои первоначальные свойства: твердеет и деформируется. Кроме того могут скопиться отложения, налипнуть минеральные частицы на привалочные поверхности груши или мембраны и выпускного отверстия. Во всех подобных случаях клапан в бачке унитаза не перекрывает воду. Убедиться, что проблема именно в этом узле, достаточно просто – нужно пригрузить, прижать рукой клапанный элемент, уплотнив место его контакта с выпускным отверстием. Если течь в чаше прекратилась, то следует выяснять причину, взывающую нарушение герметичности запорного узла.

  1. Осмотрите привалочные поверхности, очистите их при необходимости.
  2. Деформированные или задубевшие резиновые детали придется заменить (рис. 12). Для замедления процессов старения материала можно использовать специальные профилактические смазочные составы.
  3. Убедитесь, что клапан бачка ложится ровно на свое место. Этому может помешать перекос на направляющих механизма выпуска, заедание кнопки или поплавка, если он присутствует в конструкции (рис. 10, крайняя справа). В этом случае регулировка слива воды в унитазе легко обеспечивается возвратом соответствующих деталей в рабочее положение. Однако, если перекос вызван поломкой их частей или износом, то придется заменять узел выпускной арматуры в сборе.
как установить поплавок в бачке унитазаРисунок 12

Перелив

Когда уровень жидкости достигает края переливной трубки, вода начинает перетекать в сантехническую чашу, чем обеспечивается её аварийный сброс, от переполнения накопительной емкости. В старых моделях граница перетока (рис. 2, поз. 1 и 7) была жестко зафиксирована, что сужало вариативность настроек сантехнической арматуры. Теперь же регулировка уровня воды в бачке унитаза (при исправном впускном клапане) начинается с установки высоты трубчатого перелива. Для этого на совмещенных сливных механизмах ослабляют обжимную гайку (см. рис. 13)

как починить поплавок в бачке унитазаРисунок 13

Освободившуюся трубку выдвигают или задвигают, тем самым, регулируя её длину. Руководствуются следующими параметрами:

  • водяное зеркало должно быть ниже края перетока на 1,5-2 см;
  • нажатая кнопка слива не должна упираться в край трубки.

После завершения настроек обжимную гайку затягивают, при этом уровень жидкости в бачке унитаза будет располагаться примерно на 40-45 мм ниже его верхней кромки (величина зависит от конкретной модели сантехники).

Впускной клапан (кран)

Отсечка подачи воды происходит под действием усилия, создаваемого всплывающим поплавком. Поэтому именно с визуальной диагностики его положения начинается регулировка впускного клапана сливного бачка.

Поплавки унитазов старых конструкций

На устаревших моделях применяются поплавковые элементы, изготовленные из герметичных пустотелых емкостей кубической, шарообразной, цилиндрической или иных объёмных форм. Иногда их оболочки теряет герметичность, они набирают воду и притапливаются. Нормальный ремонт поплавка унитаза подобной конструкции практически невозможен, поэтому, потерявшая плавучесть деталь подлежит замене.

Внимание! Перед тем, как регулировать поплавок в сливном бачке, следует перекрыть кран подвода воды к сантехническому прибору. Это убережет вас от потопа, в случае непреднамеренной поломки корпуса впускного клапана.

Если же герметичность оболочки не нарушена, то, возможно, требуется корректировка формы коромысла (рис. 3, поз.3). Пруты латунных рычагов подгибают, а вот геометрию сопряжения изготовленных из соединенных на скрутке пластиковых сегментов изменяют перетяжкой излома угла колена (рис.14). Если клапан в бачке унитаза не успел перекрыть воду до того, как её уровень достиг края переливной трубки, то «дугу» коромысла сильнее выпячивают вверх. Соответственно для более позднего закрытия наливного клапана коромысло прогибают вниз.

замена поплавка в унитазеРисунок 14

Поплавки современных унитазов

Прежде чем разбираться, как отрегулировать поплавок в унитазе современной конструкции, неплохо внимательно изучить его строение. Запорный механизм наливной системы содержит некоторые хрупкие пластиковые детали, которые достаточно легко повредить. Если сохранилась заводская инструкция, содержащая схему изделия, то задача настройки еще более упростится.

Работой моделей мембранных клапанов, как правило, управляют поплавки изготовленные из плотного пластика по типу перевернутых стаканов (рис. 15, поз.1). Это справедливо для наливной арматуры как с боковым (рис.8), так и с нижним (рис.15) подключением подводки воды. Поэтому притопленное положение плавучего элемента может наблюдаться в двух случаях:

  • когда внутрь стакана набилась и налипла грязь, что случается редко;
  • поплавок в бачке унитаза заедает на направляющей 2.

Обе проблемы легко устраняются, нужно лишь протереть внутреннюю полость детали 1 и поправить её посадку.

как отрегулировать сливной бачок унитазаРисунок 15

Если после наполнения бачка до перелива отсечки подачи воды все равно не происходит, проверьте, остался ли свободный ход рычага 4 мембранного клапана 3. Возможно ему просто не хватает высоты подъема. Тогда поплавок унитаза опускают ниже для более раннего перекрытия потока (по аналогии с регулировкой изгиба коромысла). Для этого тягу 5 вращают или перезащелкивают (зависит от конкретной модели арматуры) для обеспечения требуемого положение частей запорного механизма.

Не активируется подача жидкости

Основные причины того, что сливная емкость не наполняется, при отсутствии проблем с поплавком, как на старых, так и на новых моделях сантехники, зачастую связаны с нарушением функциональности впускного клапана. В равной степени это относится и к тому, если отрегулированный поплавок в унитазе не перекрывает воду.

Следует обследовать впускное отверстие штокового (рис. 3, поз. 10) или мембранного крана (рис. 16, пластиковый конус) на предмет загрязнений. Посторонние твердые частички могут полностью блокировать поступление жидкости или, наоборот, мешать плотному прилеганию упругого элемента клапана, что вызывает подтекание жидкости. Проходное отверстие аккуратно очищают подходящей по диаметру проволочкой.  Кроме того, протечки могут быть и из-за дефекта прокладки (рис. 3, поз. 6) или мембраны (рис. 16), которые подлежат замене по мере износа.

как настроить бачок унитаза с кнопкойРисунок 16

Приобретая новую сантехнику или запорную арматуру отдельно, необходимо учитывать, что поплавковый кран мембранного типа (современная модель) имеет эксплуатационные ограничения по минимальному порогу давления. Обычно он соответствует 0,5-1 атм. В случае нестабильного или заниженного давления в водопроводной сети клапан может перестать открываться. Начинка современных санитарно-технических приборов также чувствительна и повышенному давлению, поэтому стоит рассмотреть установку понижающего редуктора для домашнего водопровода.

Обнаружена вода за пределами сантехники

Нередко бывает и так, что в туалете на полу постоянно собираются лужицы воды. Причин подобных неприятностей может быть множество, и далеко не все они связаны с работой поплавка в унитазе или прочей санитарно-технической арматуры. Следует протереть насухо поверхности пола, сантехники и всех соединений. Хорошим индикатором для определения района протечек служит расстеленная на полу газета – на ней отчетливо проявляются падающие капли. Частыми причинами таких неисправностей становятся:

  • упругая вставка между чашей и бачком унитаза потерявшая эластичность или недостаточно обжатая при сборке комплекта;
  • прокладка резьбового штуцера наливной арматуры, посредством которого он закрепляется к стенке бачка;
  • протекающие сливной или поплавковый клапан унитаза, а также низко поставленная переливная трубка. Постоянный сброс холодной воды приводит к образованию обильного конденсата на внешних поверхностях керамической сантехники. Скапливаясь, он стекает на пол, образуя лужи;
  • нарушенная герметичность соединения выпуска унитаза и канализационного отвода.

Заключение

Сантехника в доме будет обеспечивать вашей семье комфортное пользование и безаварийную работу долгие годы, если периодически уделять ей немного внимания. Неплохо хотя бы раз в год осматривать состояние соединений, шланга подводки воды, заглядывать под крышку бачка. Установите вспомогательное оборудование. О редукторе давления уже было сказано ранее, обязателен грязевой фильтр, да и колба с картриджем тонкой очистки будет не лишней, чтобы уберечь санитарно-техническую арматуру унитаза и ваши нервы.

Гипермаркет сантехники ТипТоп-Шоп готов предложить Вам огромный ассортимент сантехнических изделий, мебели для ванной, комплектующих, аксессуаров, а также, отопительного оборудования для бытового и промышленного использования. На сайте компании есть рубрика Обзоры и советы, которая поможет Вам лучше ориентироваться в многообразии товаров. Желаем полезных приобретений!

Как работает система унитаза?


Система унитаза состоит из нескольких ключевых компонентов, которые работают вместе для эффективного смыва и удаления отходов. Вот общее описание работы системы унитаза:

  1. Бачок с водой: Верхняя часть унитаза содержит бачок с водой. Вода в бачке обычно постоянно поддерживается на определенном уровне.

  2. Механизм смыва: Внутри бачка есть механизм смыва, который включает в себя плавник (плавающий шар) и систему пластиковых или резиновых деталей.

  3. Сливной клапан: Снизу бачка расположен сливной клапан. Когда унитаз смывается, сливной клапан открывается, позволяя воде вытекать из бачка в унитаз.

  4. Труба слива: С внутренней стороны унитаза есть труба слива, которая соединяет бачок слива с чашей унитаза.

  5. Чаша унитаза: В нижней части унитаза расположена чаша, в которую смывается вода и отходы. Внутри чаши может быть покрытие или обработка, которые помогают предотвратить прилипание отходов.

Процесс смыва унитаза работает следующим образом:

  1. Нажатие кнопки смыва или поднятие рычага: Когда вы нажимаете кнопку смыва или поднимаете рычаг, механизм смыва в бачке активируется.

  2. Открытие сливного клапана: При активации механизма смыва сливной клапан в бачке открывается. Это позволяет воде из бачка начать вытекать в трубу слива и далее в чашу унитаза.

  3. Создание потока воды: Вода, вытекающая из бачка, создает поток, который затапливает чашу унитаза.

  4. Создание поддавления: Поток воды также создает поддавление в трубе слива, которое помогает удалить отходы из чаши унитаза.

  5. Закрытие сливного клапана: Когда вода из бачка вытечет, сливной клапан закрывается автоматически, останавливая поток воды.

  6. Заполнение бачка: После смыва бачок начинает заполняться водой до предустановленного уровня, готовясь к следующему смыву.

Это общее описание работы системы унитаза. Важно отметить, что существуют разные типы унитазов с разными механизмами смыва, но общий принцип остается примерно одинаковым.

Оцинкованные профили Primet для ГКЛ

Компания ООО «Ю-Мет» предлагает широкий выбор оцинкованных профилей для гипсокартонных конструкций различных видов и размеров, при этом каждый из них обладает уникальной формой, характеристиками и предназначением. В данном обзоре вы найдете информацию о стандартных размерах направляющих профилей Primet для гипсокартонных работ.

размеры профилей для гкл

А также, где купить профиль для ГКЛ нестандартного размера.

Преимущества оцинкованных профилей для ГКЛ:

  • можно использовать в любых помещениях, в том числе с повышенной влажностью;
  • отличные показатели прочности при различных видах нагрузки;
  • пожаробезопасный, экологически чистый материал;
  • длительный срок эксплуатации;
  • надежная защита от коррозии;
  • высокое качество;
  • низкая цена.

Профиль направляющий для ГКЛ — размеры и описание

Направляющий профиль (стеновой) с П-образным сечением.

Продольные канавки в основной полке придают профилю для ГКЛ линейную жесткость, ряд равноотстоящих отверстий используется под анкерный крепеж.

Профиль направляющий для ГКЛ размеры

Стандартные размеры направляющего профиля для ГКЛ:

  • толщина — 0,35 — 0,60 мм;
  • длина — 3000 — 6000 мм;
  • типоразмеры — CW 50×50, CW 75×50, CW 100×50.

Профиль потолочный для ГКЛ — размеры и описание

Профиль потолочный (ПП) предназначен для формирования металлического каркаса под последующую установку ГКЛ.

Используется для создания подвесных потолков из гипсокартона.

Профиль потолочный под гипсокартон размеры

Стандартные размеры потолочного профиля для ГКЛ:

  • толщина — 0,35 — 0,60 мм;
  • длина — 3000 — 6000 мм;
  • типоразмеры — CD 60×27, UD 27×28.

Профиль стоечный для ГКЛ — размеры и описание

Профиль стоечный (стеновой) с сечением в виде буквы С применяется для монтажа металлических каркасов под установку ГКЛ.

Профиль стоечный для ГКЛ — размеры

Стандартные размеры стоечного профиля для ГКЛ:

  • толщина — 0,35 — 0,60 мм;
  • длина — 3000 — 6000 мм;
  • типоразмеры — CW 50×50, CW 75×50, CW 100×50.

Компания «Ю-Мет» выпускает не только профили для ГКЛ стандартного размера, но и выполняет индивидуальный заказ (от 2 до 6 метров). Вы можете заказать профиль для ГКЛ нужного размера в нашем офисе в Москве.

Можно ли гипсокартон крепить прямо к стене из газобетона?


Да, можно крепить гипсокартон прямо к стенам из газобетона. Газобетонные стены обладают достаточной прочностью и гладкой поверхностью, что делает их подходящими для крепления гипсокартона. Однако существуют некоторые важные моменты, которые следует учитывать при установке гипсокартона на стены из газобетона:

  1. Подготовка поверхности: Поверхность стен из газобетона должна быть чистой, пылинкой и гладкой. При необходимости рекомендуется выполнить шпаклевку или выравнивание стены перед установкой гипсокартона.

  2. Крепежные элементы: Для крепления гипсокартона к стенам из газобетона используются саморезы, анкеры или дюбели, предназначенные для жестких минеральных поверхностей. Они обеспечат надежное крепление листов гипсокартона.

  3. Профили и каркасы: Чтобы установить гипсокартон равномерно и обеспечить прочное крепление, часто используют металлические профили или деревянные каркасы. Они создают базу для прикрепления гипсокартона и могут помочь выровнять поверхность.

  4. Установка гипсокартона: После установки каркаса или профилей можно закрепить листы гипсокартона с помощью саморезов или анкеров, просверлив отверстия в гипсокартоне и затем закрепив их на стене.

  5. Отделка и шпаклевка: После установки гипсокартона и его крепления на стену, необходимо выполнить отделку швов и поверхности, а также шлифовку перед нанесением отделочных материалов.

Помните, что правильная установка гипсокартона требует определенных навыков и инструментов. Если у вас нет опыта в этом деле, рекомендуется обратиться к специалистам или профессиональным строителям, чтобы убедиться в качественной установке и безопасности вашего проекта.

Чертежи угловых моек для кухни

Чертежи угловых моек для кухни

В большинстве случаев в структуре кухонного гарнитура предусматривается установка тумбы-мойки определенных размеров. Угловой шкафчик шириной 60 см вполне подходит для размещения мойки с достаточной вместительной чашей сверху.


Из чего делают угловые мойки

Выбирая свою идеальную мойку, важно обращать внимание не только на дизайн и цену изделия, но и материал, из которого она сделана. В условиях ее использования, а на кухне они достаточно суровые, это напрямую влияет на то, как долго она вам прослужит. Существуют различные виды материалов. У каждого их них есть свои плюсы и минусы:

Нержавеющая сталь. Этот вариант наиболее популярный и очевидный. Продукция из металла имеет невысокую стоимость, универсальна за счет простоты дизайна. Такая мойка будет хорошо сочетаться с любым дизайнерским решением. Также, она не подвержена коррозии металла, из-за чего и получила название «нержавейка». Раковины выпускаются в глянцевом и матовом вариантах. Вы можете легко установить изделие самостоятельно, что также является плюсом. К недостаткам стоит отнести шумность – слышать, как льется вода, вы будете во всем доме.

Из чего делают угловые мойки

Керамика

Натуральный и искусственный камень

Тип мойки

Не имеет значения,
если шкаф под мойку стоит в ряду прочих кухонных шкафчиков, «накрытых» единой столешницей. И, по большому счету, не так важно, какую именно мойку вы будете встраивать сверху. Иное дело, если вы поклонник ретро-стиля на кухне и выбрали отдельностоящую тумбу. Для нее нужна особая накладная мойка и специальный шкаф. Как мойдодыры для ванной комнаты, такие кухни продаются в наборе с подходящим модельным рядом моек — ошибиться в выборе сложно.

На фото: тумба-комод 458 фабрики Maggi Massimo.

Размеры и формы угловых моек

Форма в виде треугольника – далеко не единственный возможный вариант угловых моек, как думает большинство. Треугольным должен быть шкаф для нее, а форма чаши – абсолютно любой. Как ни удивительно, но треугольная форма – редкий вариант, так как острые углы в рабочей зоне нельзя использовать максимально эффективно. В основном, формы бывают трех типов, хотя отдельные дизайнерские решения могут быть совершенно любыми.

Круглая форма.

Такая раковина вписывается в любой стиль, она всегда выглядит уместно и не будет противоречить другим элементам интерьера. У нее нет углов, она компактна. Круглые раковины специалисты рекомендуют устанавливать в многоквартирных домах, где кухни довольно маленькие и тесные. За счет отсутствия углов у конструкции нет мест, куда трудно попасть, не скапливается грязь, что влияет на гигиеничность. Как правило, такие мойки продаются уже в составе кухонного гарнитура, это также весьма удобно.

Размеры и формы угловых моек

Классическая форма для раковины. Она почти так же универсальна, как и круглая, но имеет важное отличие –вмещает в себя предметы угловатой формы более крупного размера, чем можно было бы поместить в круглую раковину. У таких моделей нет удлиненных сторон, поэтому они также экономичны и позволяют использовать рабочее пространство наиболее эффективно. Такие чаши также часто имеют дополнительное крыло, куда можно выкладывать посуду, но бывают варианты и без него.

Квадрат

Прямоугольник.

Наиболее популярная модель в настоящее время, так как их проще всего разместить в тесном углу.

Прямоугольник

Стоит отметить, что сейчас весьма популярны мойки с двумя раковинами. Их владельцы говорят о том, что это удобно, если вам часто приходится отмывать большое количество грязной посуды, к примеру, вы моете гриль, часто чистите рыбу и т.д. С другой стороны, многие отмечают, что сожалеют о покупке такой модели, так как особых преимуществ у нее нет, а места она занимает намного больше.

Как выбрать мойку нужного размера

Как выбрать мойку нужного размера – отдельный вопрос. Для начала вам нужно оценить вашу кухню, понять, какое количество свободного пространства у вас есть для установки. Важно учитывать, что нужно будет также оставить запас в несколько сантиметров для установки гарнитура, поэтому конструкция раковины не может занимать угол полностью. Даже если у вас постоянно большое количество грязной посуды, вам будет достаточно раковины, имеющей небольшие параметры по длине и ширине, но с хорошей глубиной. Если у вас есть посудомоечная машина, то можно выбрать маленькую чашу.

Длина и ширина раковины – параметры, с которыми несложно определиться при выборе. По-другому обстоит дело с глубиной. По мнению специалистов, лучшим решением будет глубина от 16 до 20 см, в этом случае брызги воды, льющейся из крана, не будут попадать за край мойки.

Также нужно учитывать расположение самого крана: если он установлен высоко, то глубина тоже будет больше, в этом случае брызги будут падать дальше.

Длина и ширина раковины

Угловая или прямая?

Угловая эргономичнее.

Все, конечно же зависит от планировки самого кухонного гарнитура. Если кухня стоит углом, угловая тумба под мойку предпочтительнее. Существует несколько типов угловых тумб:

  • L — образная угловая тумбочка
    под мойку имеет большую популярность. При открывании дверцы такого шкафа хорошо видно его внутреннее пространство, и можно легко достать всё, что нужно.
  • Трапециевидная угловая тумба с мойкой.
    Обычно такие модели требуются для монтажа с мойкой сложной формы: в угол, на несколько чаш. При условии использования особого компактного сифона, внизу остается достаточно пространства для установки вращающейся секции — «карусели» или «паровозика» (тянете за одну полку, она тащит из недр шкафа следующую). Сюда можно поставить тяжелые противни и кастрюли.
  • Прямая тумбочка.
    По сути это два прямых шкафчика, состыкованные углом: вместо одной из дверей — стенка соседнего шкафа. Минус такого шкафа в том, что «глухая» область труднодоступна, пространство под мойкой сложно организовать рационально.

Выдвижные ящики – более удобный способ организации пространства под мойкой, чем обычные полки за навесной дверцей.

Кухня Supreme фабрики Ernestomeda.

Угловые мойки: за и против

Угловые мойки: за и против

Итак, что же такое кухонная угловая мойка? Фактически, это обычная раковина, которую используют для мытья и посуды и прочих нужд. Как правило, угловую мойку ставят в кухне. Рабочее пространство там обычно планируется таким образом, чтобы можно было наиболее оптимально использовать угловую зону. Стандартная планировка кухонной зоны по форме похожа на букву «Г». У такого решения есть свои преимущества, которые стоит отметить:

  • Позволяет использовать пространство кухни более эффективно. Вопрос, чем заполнить угол, всегда является актуальным, так как найти подходящий по размерам гарнитур довольно сложно. Особенно это касается кухонь, так как основной задачей является разместить в ограниченном пространстве большое количество мебели и техники. Угловая мойка занимает минимальное количество места.
  • Обеспечивает более комфортное расположение. Высокая востребованность угловых кухонь обуславливается именно тем, что это удобно. Вам не нужно совершать дополнительных телодвижений, чтобы дотянуться до нужной полки. Все части рабочей зоны располагаются на расстоянии вытянутой руки. Рядом с мойкой вы можете установить столешницу, кухонную плиту или разместить холодильник.
  • Дополнительное пространство под мойкой. Как правило, угловые мойки за счет своей формы занимают больше места, чем раковины стандартной формы. Однако, здесь можно найти свои плюсы. Большинство людей определяет пространство под ней для хранения мусора. В современном мире актуальной тенденцией является сортировка мусора, которая позволяет улучшить процесс его переработки. Кроме того, в свободном углу вы можете установить ящик для посуды.

Дополнительное пространство под мойкой

Лучшие цены на кухни

Конечно, у такой планировки есть свои недостатки. Стоит подумать, подойдет ли такой вариант к общей концепции вашей кухни. К примеру, очень большие размеры моек (самой раковины и тумбы) не подходят, так как в этом случае будет сложно добраться до угла, чтобы навести там порядок.

Также, частой проблемой являются тесные дверцы шкафа. Места внутри него достаточно, но его дверцы могут затруднить доступ к сантехнике для устранения поломок.

Что хранить в тумбе под мойкой?

Базовый перечень.

Во-первых, в шкаф под мойку традиционно отправляют мусорное ведро. Или контейнеры для мусора с возможностью его сортировки, если вы знаете, куда потом выбрасывать стекло и отдельно собранную бумагу. Во-вторых, тумба под мойку — место для инсталляции скрытой части кухонной техники: здесь традиционно размещают измельчители пищевых отходов, фильтры для воды. Если места достаточно, в дальнем углу (куда нет нужды заглядывать ежедневно) размещаем компактный проточный водонагреватель. Наконец, пространство под мойкой можно использовать для склада нужных, но не ежедневно, вещей: запаса корма для домашних животных, бытовой химии, овощей, шланга для пылесоса и даже утюга.

Как организовать пространство?

П-образная выдвижная сетка под мойку

не даст потерять бесценные сантиметры в верхней части тумбы. Обычно такими корзинами оборудуют раковины в ванной комнате, для шкафа под мойку — это редкость.

На фото: кухня Imperial brown фабрики Hanak.

Внутренние элементы

  • Выкатные на стенку.
    Проблему неудобства использования узких и глубоких шкафов решили сетчатые выкатные корзины. Теперь достаточно потянуть за ручку и корзина мягко выезжает из шкафа, так что вам не придется залезать туда с головой в поисках необходимого предмета Сетчатые корзины предназначены для хранения бытовой химии. Нередко их дополняют пластиковыми вставными лотками — это позволяет хранить не только крупные бутыли, но и такие мелочи, как таблетки для посудомоечной машины. Сетчатые корзины бывают с нижним или боковым креплением, с креплением к фасаду или без оного, одно-, двух- и трех- ярусные.
  • Стационарные на стенку.
    Сюда закрепляют всевозможные держатели, которые позволяют зафиксировать шланг от пылесоса и насадки или, например, подвесить на стенку утюг. Удобная вещь — органайзер для крышек крупных кастрюль.
  • На дверь.
    К дверце шкафа под мойку чаще всего прикрепляют выкатные мусорные контейнеры. В зависимости от конструкции это может быть одна или несколько корзин, с поднимающейся крышкой или без нее.
  • 1 из 3

Чертежи приставной угловой мойки для кухни

Чаще всего в качестве углового модуля используют приставную тумбу. Глухая фальш-панель служит примыкающей стенкой к продолжению ряда столов-тумб с другой стороны.

угловой кухонный стол-тумба под мойку

Подобный модуль ценится за свою компактность. На чертеже видно, что габаритные размеры приставной тумбы-мойки в стандартном исполнении составляют порядка 1000х600 мм (с учетом свеса столешницы). Если примыкающая столешница заужается, например до 450 мм, то размеры угловой мойки будут 850х600 — вполне достаточно для вреза обычной мойки.

чертеж угловой мойки для кухни с размерами

Чертежи угловых моек для кухни приставного типа могут изменяться, в зависимости от подвода коммуникаций. Если труба слива и подачи воды «заходят» слишком глубоко на внутреннюю боковину стола-мойки, то ее делают составной из планок.

особенности конструкции углового стола под мойку

Также фальш-панель может быть не во всю глубину модуля. Например, когда сбоку планируется поставить посудомойку или стиральную машину, есть резон сделать ее также в виде планки, чтобы оставить «щель» для прокидывания шлангов к бытовой технике.

Угловые кухни: дизайн, схемы и чертежи (с фото и видео), советы по оформлению

кухни фото дизайн угловые и их схемы

Когда любой из нас начинает ремонт, он всегда стремится в конечном результате достичь идеального варианта из всех возможных. В какой комнате не делался бы ремонт, достичь максимума комфорта для проживающих хочется всегда.

Особенно, если речь идет о комнатах, где проводит время вся семья, где принимают гостей, встречают друзей за чашечкой ароматного кофе и говорят о самом сокровенном.

Верно, речь идет о двух возможных комнатах для такого времяпровождения – гостиной или кухне. Оба помещения могут выполнять эти функции. Но сегодня речь пойдет о кухне, а именно – о дизайне углового кухонного гарнитура.

Поговорим об его особенностях, коснемся преимуществ, дизайна и рассмотрим схемы. Ведь удобный гарнитур и оригинальный дизайн интерьера комнаты вообще помогут сделать время пребывания в ней чрезвычайно приятным.

кухни угловые фото и их схемы

Угловые кухни: особенности и достоинства

Свои особенности, точно так же как плюсы и минусы, есть во всем. Попробуем сперва разобраться с особенностями углового кухонного гарнитура, а потом поговорим и о преимуществах. Итак, чем же особенна угловая кухня или угловой гарнитур?

Согласитесь, подбирая мебель на кухню и гарнитур, мы всегда ориентируемся на размеры комнаты, ее форму и нюансы планировки. Иногда они очень удобны, иногда, к сожалению, нет. И что мы начинаем делать? Правильно, ищем и пробуем варианты, как лучше все расставить в помещении, чтобы комната вышла комфортной, и на кухне было удобно работать/кушать/отдыхать/принимать гостей.

В прямоугольных помещениях вариант углового размещения гарнитура не часто встречается.

кухни угловые и их схемы фото 2

В чем же особенность углового гарнитура? Во-первых, поверьте, более удобного расположения гарнитура вы не найдете. Оно дает возможность эффективно использовать всю площадь помещения, позволяя «втиснуть» максимальное число всего необходимого.

Во-вторых, расположение техники у двух смежных стен делает работу на кухне чрезвычайно эффективной. Кроме того, экономит место.

В итоге получаем больше пространства и комфортное место работы. Разве плохо? Нет. Но, располагая элементы (тумбы, шкафчики, бытовую технику и прочее), которые хотелось бы внести в кухонный гарнитур, учтите оптимальный набор. Без холодильника, конечно же, никак; рабочая поверхность должна быть обязательно; мойка, плита – без вопросов; еще одна рабочая область никогда не помешает.

Вот в этих двух пунктах и состоят главные особенности угловой кухни, как, собственно, и ее главные плюсы. Если говорить о минусах, для каждого они будут свои. Все зависит от того, какой выбор вы сделаете. То есть, какому из углов отдадите предпочтение, какая схема сборки угловой кухни станет вашим приоритетом; каким будет расположение других элементов на кухне и т.д.

кухни угловые и их схемы фото 3

Чтобы все выглядело привлекательнее, приведем еще несколько преимуществ:

  • угловой вариант кухонного гарнитура позволит на противоположенных концах помещения расположить две очень важные зоны, что очень удобно: обеденную и рабочую;
  • удобно расположить мойку, чаще всего в угловой тумбе;
  • визуальная компактность, эффектность и презентабельность кухни вам гарантирована;
  • возможность свободно выбирать местоположение плиты и холодильника сделает процесс работы на кухне максимально удобным.

кухни угловые и их схемы фото 4

Выбираем стиль и декоративные элементы

Чтобы выбор углового гарнитура для кухни не стал для вас неприятным сюрпризом и не превратился в сплошной минус, давайте поговорим о его стилях и дизайне.

Стилей много, но выбрать нужно один. Мы немного расскажем о каждом из них, а вы, еще дополнительно просмотрев фото в Интернете каждого из стилей, сделайте свой выбор.

В классическом варианте угловой гарнитур будет всегда выглядеть элегантно и величественно.

Фигурные элементы, украшенные резьбой и стеклом дверцы будут идеально смотреться в сочетании с общим интерьером кухни.

Стиль КАНТРИ будет хорошо смотреться в загородном доме. Для отделки такого гарнитура используются натуральные материалы, кухню изготавливают из массива дерева. Гарнитур гармонично украсят тематические аксессуары. Хорошо подойдет клетчатый или цветочный текстиль.

Если вы предпочитаете наличие металлических элементов, тогда попробуйте оформить кухонный гарнитур в ТЕХНО стиле.

Советуем оформить угловую кухню и в стиле МОДЕРН. Не забывайте о плавных линиях, стеклянных дверцах и тумбах на ножках. Эти черты — основные для этого стиля.

кухни угловые и их схемы фото 5

Декоративные элементы — это изюминка в любом гарнитуре. Согласитесь, декор украсит любую комнату и любую мебель. Особенно на кухне, где так хочется чего-то особенно милого и теплого. Поэтому один или два (иногда и три) декоративных элемента будут всегда к месту.

Не забывайте о модной теперь барной стойке, приоритет которой всегда будет на высоте. Такой дизайн будет выглядеть не только модно, но поразит функциональностью.

Используйте подсветку. Отдайте предпочтение светодиодным лампам. Правильно организованный свет всегда создает атмосферу романтики и уюта.

Поэкспериментируйте и со шкафчиками. Можете сделать индивидуальную схему их расположения. Шкафчики разной высоты – именно то, что максимально подчеркнет оригинальность кухни. Их можно и по-разному подвесить – симметрично на одной линии или асимметрично.

кухни угловые и их схемы фото 6

Оформление угла гарнитура

Если говорить об угловом гарнитуре всерьез, тогда давайте разберемся, что именно лучше размещать в его углу.

Чаще всего в этой части гарнитура хозяева размещают мойку. Она врезается прямо в левое или правое крыло. Возможен вариант размещения и по центру. Если трубы размещены в углу комнаты, тогда такой вариант размещения мойки идеален. Главное – правильно выбрать расположение.

Если мойка у вас размещена в другой части гарнитура, тогда в его углу можно обустроить рабочую зону, которая может быть расположена как в правом, так и в левом крыле. Лучше всего охватить оба. Тогда у вас рабочая зона будет больше.

Обязательно над ее поверхностью должен быть размещен подвесной шкафчик со всем необходимым для работы. Вам в помощь будут и разного объема ящики в тумбе, которая будет расположена внизу. Тогда все и всегда будет под рукой.

кухни угловые и их схемы фото 7

Схемы угловой кухни

Любая идея всегда возникает в голове. Потом ее переносят на бумагу, а дальше воплощают в жизнь. Какой гарнитур вы бы не придумали, нужно его прорисовать, указать размеры всех частей гарнитура, а потом запускать в производство. Точнее говоря, сначала нужно сделать схему.

С чего же начать? Как говорится, свои идеи есть всегда. Но можно встретить уже готовые варианты, которые вам максимально подойдут. Для этого мы выдвигаемся на визуальный шопинг в специализированные магазины и шерстим в Интернете.

Идей в глобальной сети будет много. Точно так же, как и схем. Поищите схемы угловой кухни с размерами: множество фото с вариантами помогут вам найти наилучший.

схема кухонного гарнитура с размерами фото

Схема кухонного гарнитура с размерами, фото

После выбора обращаемся к специалистам, которые и помогут вашей мечте стать явью. Если вы встретите идеальный вариант в магазине, тогда ее после покупки останется только установить.

Еще возьмите на заметку следующее. Работая над схемой углового кухонного гарнитура, не забывайте и о видах форм угловых гарнитуров: Г-образной и П-образной.

угловая кухня схема чертеж

Угловая кухня (схема, чертеж)

В первом случае гарнитур будет расположен вдоль двух перпендикулярно расположенных стен друг к другу. А во втором – вдоль трех стен.

На фото схемы угловой кухни с размерами, и угловое пространство гарнитура тут используется максимально практично: у внутреннего угла нет скошенной границы, а компактная раковина доступна и может использоваться без проблем. Самая дальняя часть мебельного гарнитура будет использоваться, как место хранения посуды.

схема угловой кухни с размерами фото

Схема угловой кухни с размерами фото

В этой планировке не учтена техника: плиту, холодильник, а также другие технические приспособления можно вписать в гарнитур или разместить в другом свободном пространстве вашей кухни.

Полезные советы

Вместо подведения итогов предлагаем вам еще несколько полезных советов для создания углового кухонного гарнитура вашей мечты:

при выборе цветов для шкафов отдайте предпочтение светлым тонам: молочному, бежевому или светло-серому. Такие цвета визуально увеличат (расширят) пространство;

кухни угловые и их схемы фото 8

Не важно, большая у вас или маленькая угловая кухня, и та и другая может быть удобной, комфортной и красивой. Главное – творчески подойти к делу и довести его до конца.

Чертеж кухни с размерами всех шкафов: инструкция составления правильного чертежа (плана или схемы) своими руками

Когда на кухне начинается ремонт, важно иметь план размещения мебели, стен, оконного и дверного проемов с указанием точных размеров. Чертеж кухни с размерами составляется для удобства работ.

План можно скачать из интернета, воспользоваться готовыми проектами дизайнеров или самостоятельно нарисовать схему с учетом особенностей помещения и основных правил расстановки.

В дальнейшем план будет использоваться на протяжении всего ремонта, по нему будет сверяться работа.

Содержимое обзора

Что дает составление плана

Если вы решили своими руками разработать макет, следует знать, с чего начать, принципы построения, ознакомиться с аналогичными работами.

Сперва необходимо снять точные параметры комнаты, выбрать модель расположения кухонного гарнитура, определить размеры верхних и нижних шкафчиков, их количество, вид, наличие другой мебели.

Разнообразные чертежи и схемы кухни можно найти на сайтах, посвященных обустройству жилища, интерьерным новинкам, дизайнерским проектам.

Снимая мерки «по месту», владелец имеет явные преимущества в виде:

  • Точности измерений, внесение важных корректив при необходимости, что влияет на окончательную обстановку помещения;
  • Возможность придумать индивидуальный, уникальный эскиз, который будет радовать не один год;
  • Моделирование своими силами поможет сэкономить семейный бюджет;
  • Каждый владелец знает, что он хочет, какая мебель должна быть обязательно, как правильно распределить пространство, чтобы использовать его с максимальной пользой.

Что понадобиться для создания чертежа

Для создания эскиза можно воспользоваться листом бумаги и карандашом, использовать компьютерные программы с готовыми шаблонами, которые позволяют увидеть результат в трехмерном изображении.

На схеме необходимо указать расположение рабочей зоны, бытовой техники, мебели, их линейные размеры. Желательно вписать кухонный стол со стульями и схему электрической проводки со светильниками, люстрой, светодиодной подсветки. Чертеж кухни своими руками значительно облегчит и ускорит строительные работы.

Важно: Необходимо соблюсти правило оптимального размещения, так называемого рабочего треугольника (плита + мойка + холодильник). В идеале между ними должно быть два шага.

На заметку: по опыту дизайнеры подскажут, чем больше поверхность столешницы, тем лучше. Рабочей плоскостью можно заполнить все свободное пространство, включить встраиваемую технику, обустроить острова и барные стойки.

Какие замеры понадобятся

Для создания схемы необходимо рулеткой измерить длину и высоту комнаты, расстояние окна до угла и пола. Стандартная глубина кухонных шкафчиков составляет 50 см, высота 85 см.

Ширина зависит от индивидуальных параметров комнаты и дизайна гарнитура. Если комната имеет нестандартные размеры, необходимо сделать дополнительные замеры и сделать расчеты.

Особенности проектирования нестандартных модулей

Чертеж угловой кухни учитывает особенности размещения навесных и напольных шкафов, их размеров, так как они отличаются от другой мебели.

Угловая мебель в каталогах представлена в нескольких вариантах и способом открывания дверец:

  • Распахивающиеся в сторону, вверх, раздвижные или имеющие сложную геометрическую конструкцию.
  • Такие конструкции пользуются большим спросом из-за функциональности, экономии пространства, эстетичности.
  • Правила треугольника в таком варианте действует как холодильник и мойка по сторонам, а плита в центре.

Важно: На плане нужно указать расстояние между столешницей и верхними шкафчиками. Средняя величина складывается в пределах 30-60 см и зависит от роста человека, удобства использования.

Каждый чертеж должен тщательно, детально прорабатываться, вплоть до подробного описания фасада мебели, количества полочек, их глубины, способы открывания дверец, используемой фурнитуры, материала изготовления, расположения коммуникаций.

На плане это выглядит в виде схем деталей в разных ракурсах, расположении труб, разведение проводки. Чтобы не перегружать схему, рисуют несколько разных планов на одно помещение.

На заметку: Погрешности даже в 1 см не допускаются, так как могут привести к перекосам, несоответствиям при сборке.

Отдельно рассматривают особенности комнаты, наличие ниш, выступов, колонн, нестандартное расположение коммуникаций, раковины, розеток. При желании и согласовании можно перенести точки в нужное место.

Если это не представляется возможным, используют дизайнерские приемы для обустройства кухни: проектируют и изготавливают мебель на заказ, создают индивидуальный проект, применяют материалы, визуально расширяющие пространство.

Интересно: Верхняя граница навесных шкафчиков должна быть ориентирована на высоту окна.

Разнообразие эскизов

Чертеж кухни длиной 4 метра ничем не отличается от типичного построения. Такой способ расстановки наиболее распространен, подходит для любых помещений, выделяется лаконичностью, наличием свободного пространства.

  • Линейная планировка имеет один ряд и размещается вдоль одной из стен. Двухрядный, четырехметровый эскиз подойдет для больших квартир, вытянутых помещений.
  • Отличается большой рабочей зоной, многофункциональностью, вместительностью, позволяет создавать разнообразные интерьерные решения.
  • Среди плюсов можно отметить экономию пространства, удешевление стоимости гарнитура, так как угловые, фигурные конструкции всегда будут стоить дороже, имеют сложную фурнитуру.
  • Среди недостатков выделяют необходимость много передвигаться вдоль ряда, отсутствия рабочего треугольника.
  • При проектировании отталкиваются от расположения мойки. Обязательно между устройствами размещают рабочую поверхность столешниц на 40-80 см.
  • Визуально разбить помещение можно с помощью острова, на который можно перенести плиту или раковину.

Грамотно составленный чертеж поможет без усилий обустроить кухню с первого раза без переделок и доработок. Работать по плану намного прощу и легче.

Типы углового шкафа под мойку для кухни

Выдвижной шкаф под мойкой

Ремонт и оформление помещения требуют довольно много хлопот и времени. Особенно когда возникает проблема рационального использования пространства в квартире с небольшой площадью, недостаток которой особенно ощутим в маленькой кухне. А в ней нужно разместить много предметов кухонной мебели, к тому же ещё и бытовую технику. Поэтому приобретение кухонного гарнитура с угловым шкафом под мойку частично решит проблему нехватки свободного пространства в помещении.

Угловые выдвижные системы для кухни

Угол на кухне является оптимальным вариантом расположения для мойки.

Осталось в прошлом, когда пользовались обычными раковинами для мытья посуды. Сейчас кухни оснащены удобными мойками, которые подбираются соответственно интерьеру помещения. Немаловажным будет мероприятие по организации места под раковиной с правильным выбором моечного шкафа с его внутренним устройством. При этом конструкция должна отличаться надёжностью и прочностью, так как материал изготовления раковины может быть различным.

Если кухня имеет небольшие размеры и возникает вопрос, как наиболее рационально разместить мебель, то свободное пространство в углу с существенным преимуществом займёт угловая кухонная тумбочка под раковину:

  1. Угол на кухне является оптимальным вариантом расположения для мойки, очистительных фильтров для воды, бытовой техники (стиральной или посудомоечной машины). Обуславливается это тем, что обычно в этом месте располагаются инженерные коммуникационные точки канализации, горячей и холодной воды.
  2. Угловая мойка обычно располагается в центре мебельного гарнитура, поэтому всё, что необходимо, всегда будет под рукой, а соответственно сократится время и сберегутся силы на приготовление пищи.
  3. Например, довольно обширная внутренняя ёмкость трапециевидного углового шкафа под мойку для кухни скроет трубы. Можно расположить в нём не только мусорное ведро или чистящие средства, но и другие полезные вещи, хотя выглядит он не громоздко, а наоборот, визуально расширяет помещение.

Для удобства во время уборки нужно сохранить расстояние между полом и поддоном шкафа. Негативных моментов в использовании угловых тумб почти не существует, но всё же:

  1. Возможны неудобства. Если не продумать расстановку элементов гарнитура, то придётся тратить время на хождение к содержимому стандартной угловой тумбы, хотя это поправимо, используя современные системы хранения.
  2. Угловой шкаф менее надёжен, чем прямой. Поэтому при его подборе нужно обязательно учитывать материал изготовления раковины. Например, мойка, сделанная из декоративного камня, довольно тяжёлая, следовательно и шкаф должен быть прочным и надёжным.

Приобретать следует его без задней сплошной стенки. Тогда будет проще выполнять монтаж и установку, а также подключать канализацию и линии водоснабжения на кухне.

Улучшение функциональности

Мойка — это неотъемлемая часть интерьера кухни. Любая хозяйка старается содержать свои «владения» в порядке и чистоте, зная при этом, что тумба дополняет дизайн кухонного помещения, но, кроме этого, позволит устранить лишнюю захламлённость. Поэтому необходимо рационально обустроить в угловом шкафу под мойкой некоторые дополнения:

  • используя полки, можно разделить внутреннюю часть на несколько отсеков;
  • для хранения кухонных принадлежностей применить выдвижные корзины, контейнеры;
  • ящик п-образной формы позволит использовать пространство под раковиной, а его расположение сверху не будет мешать остальным элементам тумбы;
  • нижний ящик покрупнее габаритами можно применить для встраиваемых кухонных приборов.

Если угловая раковина размещена далеко от окна, рабочее место окажется затемнённым, поэтому необходимо приобрести хотя бы один точечный светильник и вмонтировать его в шкафчик. Это несложно выполнить самостоятельно.

Угловой стол под мойку для кухни

Мойка — это неотъемлемая часть интерьера кухни.

Два типа углового шкафа

Вопрос выбора мойки и шкафа всегда остаётся актуальным, так как возникает много сомнений и вопросов: какой форме, дизайну, размеру отдать предпочтение, а также как собрать и куда поставить тумбу, чтобы органично вписывалась в интерьер помещения. Рынок мебели переполняет разнообразие моделей моек и конструкций шкафов, которые делятся на два вида: прямые и угловые, а также отличаются несколькими критериями:

  • внешним видом;
  • практичностью;
  • удобством эксплуатации;
  • надёжностью.

Самым традиционным считается прямой шкаф. Он оснащён стандартным набором комплектующих. Его модели отличаются формой, размером, наружной отделкой и внутренним наполнением. Под мойку угловой кухонный шкаф, размеры которого от 60 до 80 см (ширина), оснащён двумя дверцами. Обычно к нему прилагаются внутренние полочки, встройки для креплений мусорного ведра или контейнера. Если под мойкой достаточно пространства, тумбу снабжают практичными полочками «карусель» или рейлингами.

Прямая тумба применяется чаще всего. Отличается практичностью, удобством в эксплуатации, проста в сборке. Благодаря её конструкции увеличивается полезная площадь в помещении, а также появляется возможность хранить различные кухонные атрибуты.

Угловой шкафчик на кухню

Материалы, из которых изготавливается любая кухонная мебель, должны характеризоваться устойчивостью к влаге, механическим повреждениям.

Для кухни с небольшой площадью подойдёт малогабаритный кухонный набор с угловой мойкой. Такое расположение позволяет сэкономить пространство, а также создать комфортные условия для работы на кухне, то есть получается, что все кухонные принадлежности находятся «под рукой». Используются два типа углового напольного шкафа:

  1. Конструкция Г-образной формы с прямым углом. Очень простые модели, сборка выполняется быстро и легко. Оснащены двумя дверцами, при открывании которых можно свободно осмотреть всю внутреннюю часть тумбы. Подготовив простой чертёж и определившись с размерами, такую модель можно сделать самостоятельно.
  2. Шкаф трапециевидной формы со скошенным углом. Этот вариант более практичен своей вместительностью, но выглядит массивнее. Такая модель хорошо подойдёт для кухни, оборудованной двумя или более раковинами. Стоимость её больше, чем Г-образной.

Под стандартные размеры трапециевидной модели 90 на 90 подойдут также угловые тумбы с пятиугольным или шестиугольным дном. Высота не должна превышать высоту всех других элементов гарнитура, так как у всех единая рабочая поверхность.

Материалы для изготовления

Материалы, из которых изготавливается любая кухонная мебель, должны характеризоваться устойчивостью к влаге, механическим повреждениям. Выбирая тумбу, следует руководствоваться общей концепцией интерьера кухни: учесть планировку, цвет, материал, из которого выполнены остальные элементы мебели. Так как главным критерием для приобретения является стоимость, изготовители представляют мебель как из дорогих материалов, так и доступных бюджетных вариантов:

  1. Дерево считается самым дорогим и прочным материалом, но при использовании разбухает под действием влаги.
  2. ЛДСП — один из самых дешёвых бюджетных вариантов с возможностью выбора любого понравившегося цвета, а главное, для изготовления используются влагостойкие плиты качественной обработки.
  3. МДФ отличается добротностью, недорогой стоимостью. Материал изготавливается из древесной стружки, прочнее, чем ДСП, поэтому надёжно держит крепления. Устойчив к различным видам повреждений, не впитывает влагу, имеет большое разнообразие расцветок.

Многие хозяйки привыкли пользоваться классической одиночной раковиной. Чаще встречаются варианты с двумя отделами, но количество чаш может доходить и до пяти.

Угловой кухонный шкаф под мойку

Выбирая тумбу, следует руководствоваться общей концепцией интерьера кухни.

Хорошим дополнением к мойке будут специальные крылья — боковые рифлёные плоскости для сушки посуды. Для изготовления применяются такие материалы:

  1. Нержавеющая сталь. Раковины из этого материала отличаются прочностью, долговечностью. Могут быть разной ценовой категории, зависящей от качества листовой стали и толщины, однако поддаются механическим повреждениям, царапинам и имеют однообразный дизайн.
  2. Керамическая чаша имеет стильный вид, хорошо поддаётся обработке любыми чистящими средствами. Её виды отличаются разнообразием дизайна, различными формами, но имеют основной недостаток — хрупкость. Если посуду уронить в ёмкость керамической раковины, появится трещина.
  3. Искусственный камень производится из минеральной крошки и акрила. Обычно вариант тумбы с такой раковиной доступен для изготовления под заказ. Изделия отличаются долговечностью, бесшумностью во время мытья посуды, имеют эффектный вид.

Форма выбирается по усмотрению. Однако исходя из практики, самыми комфортными оказались чаши прямоугольной и квадратной формы, имеющие не острые, а сглаженные углы для удобного устранения грязи.

Выбор моек для угловых тумб

Подобрать под мойку угловой напольный шкаф для кухни или под умывальник в ванной комнате — это только часть мероприятия. Немаловажную роль играет выбор подходящей раковины. Нужно, чтобы она соответствовала пожеланиям и в то же время была надёжной и удобной в применении. Необходимо обратить внимание на:

  • способ сборки;
  • форму и размер раковины;
  • оснащение, количество отделов в ней;
  • материал изготовления.

Следует тщательно подходить к подбору и чаши для мойки, и шкафа, чтобы сохранить пространство в помещении и получить многофункциональную пользу от мебели. По способу монтажа мойки бывают:

  1. Накладные — раковина встраивается в специальные пазы с бортами. При этом размеры мойки и тумбы должны точно совпадать.
  2. Врезные — мойка располагается в заранее подготовленное отверстие, которое соответствует её размерам. Щели, образовавшиеся между столом и мойкой, закрываются резиновым уплотнителем или силиконом.
  3. Подстольные — установка чаши осуществляется снизу столешницы и крепится при помощи специальной конструкции.
  4. Интегрированные — считается самым дорогим, качественным и надёжным способом монтажа. Здесь чаша и столешница составляют единое целое. В таком комплекте отсутствуют зазоры и стыки. Стоимость высокая, поэтому делают такие изделия по индивидуальным заказам.

Глубина чаши может варьироваться от 15 до 25 см. Если кухня не оснащена посудомоечной машиной, лучше выбрать изделие поглубже для удобного мытья высоких кастрюль и других ёмкостей.

Варианты кухонного гарнитура от производителей

Международная торговая сеть Леруа Мерлен известна огромным выбором кухонь с угловой планировкой. Поэтому, если решено дополнить свой кухонный гарнитур или заменить его новым, следует прибегнуть к услугам европейского строительного супермаркета. В его ассортименте большой выбор модульной мебели, а также кухонных комплектов экономкласса. Торговая сеть Леруа Мерлен приобрела известность своей высококачественной мебелью, хотя стоимость товара весьма доступна.

Белоснежный напольный шкаф с фасадом органично впишется в любой интерьер. Фасад изготовлен из ламинированной ДСП, характеризующейся влагостойкостью, долгое время имеет презентабельный вид. К нему прилагается комплект с наличием фурнитуры, петель, столешницы и других элементов.

Кухонный шкаф под мойку (фото)

Для небольшого кухонного пространства идеальным вариантом будет кухня от Икеа. Конструкция мебели такая, что каждый сантиметр площади помещения будет задействован рационально. Если гарнитур угловой планировки, быттехнику и мебель располагают вдоль стен, а мойку устанавливают в угол. Тумбу при необходимости можно дополнить полками с функциями поворота или выдвижения. Мебель от Икеа отлично впишется в любой интерьер кухни. При гибкой ценовой политике изделия с успехом находят своего покупателя.

Что такое Г образная кухня?


Г-образная кухня — это планировка кухни, которая имеет форму буквы «Г» или обратной «Г». Эта планировка включает в себя кухонные шкафы и рабочие поверхности, размещенные вдоль двух стен и углового участка, создавая внешний вид буквы «Г».

Основные характеристики Г-образной кухни:

  1. Два параллельных ряда: Г-образная кухня имеет два параллельных ряда кухонных шкафов и столешниц, расположенных вдоль противоположных стен кухни.

  2. Угловая область: Угловой участок, соединяющий два параллельных ряда, создает форму буквы «Г». Этот угол может использоваться для размещения раковины, плиты или дополнительных шкафов и столешниц.

  3. Оптимизация пространства: Г-образная кухня отличается тем, что она хорошо использует доступное пространство, особенно в небольших кухнях. Она обеспечивает большое количество рабочей поверхности и хранения.

  4. Удобство работы: Эта планировка позволяет легко организовать рабочие зоны кухни, такие как зона приготовления пищи, зона мойки и зона хранения продуктов.

  5. Варианты дизайна: Г-образные кухни могут иметь различные дизайнерские решения и стили в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете выбрать современный, классический, минималистический или другой стиль, который соответствует вашему интерьеру.

Г-образные кухни часто выбираются для максимального использования пространства и удобства в кулинарных задачах. Они могут быть адаптированы под различные размеры и формы помещения, что делает их популярным выбором для многих домов и квартир.

В настоящее время, если в совмещенном санузле с обширной площадью, многие люди не ограничиваются минимальным комплектом сантехники и решают установить также биде.

Хотя этот прибор и не стал пока для нас привычным и обыденным, его полезность уже никто не ставит под сомнение.

Но вот вопрос: как именно его расположить?

Давайте посмотрим, каким должно быть расстояние между унитазом и биде и на что еще нужно обратить внимание при расстановке сантехники.

Как выбрать место для монтажа?

Кое-кто, возможно, не вникая глубоко в суть вопроса, считает биде сугубо женским предметом. Это не так. Прибор этот окажется полезным для всех без исключения. Ведь с его помощью можно совершить омовение после отправления естественных надобностей, что гораздо полезнее привычной для нас альтернативы с применением туалетной бумаги.

Следовательно, унитаз и биде нужно рассматривать как своего рода технологическую цепочку и тогда очевидным становится первое требование: оба прибора не должны располагаться слишком далеко друг от друга.

биде в туалете

Биде в санузле

При этом нужно учитывать, что к размещению унитаза также предъявляются определенные требования: он должен отстоять от канализационного стояка не далее, чем на 1 м. Если это правило нарушить, канализационный лежак между унитазом и стояком может быстро забиться.

Также при выборе места для монтажа биде следует обращать внимание на то, насколько легко будет подключить его к инженерным коммуникациям:

  • помимо канализации прибор нужно будет подключить к водопроводу, причем не только к холодному, но и к горячему;
  • современным электрическим моделям с расширенным набором возможностей требуется наличие в пределах длины сетевого шнура влагозащищенной электророзетки, обязательно подключенной через УЗО с уставкой тока утечки в 10 мА.

монтаж сантехники в санузле

Унитаз и биде под камень

Если биде для большей безопасности решено включать в розетку, расположенную снаружи, то при выборе его местоположения нужно подумать об удобстве прокладки сетевого шнура и о том, чтобы длины последнего было достаточно (при необходимости шнур можно нарастить).

На электрические биде стоит обратить внимание, поскольку они в сравнении с обычными обладают множеством полезных дополнительных функций:

  • автоматический контроль температуры и напора воды;
  • подсушивание горячим воздухом (фен);
  • дезинфекция чаши и форсунки (в специальную емкость заливается дезраствор, также может быть установлена ультрафиолетовая лампа);
  • подогрев сиденья.

В значительной степени на выбор позиции биде влияют его размеры. А последние следует выбирать в зависимости от того, насколько большим является помещение санузла. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Для выполнения гигиенических процедур все чаще ставят биде. Биде напольное — варианты устройства и особенности функционала.

О преимуществах электронной крышки биде поговорим тут.

Виды леек для гигиенического душа и их конструктивные особенности рассмотрим в этой теме.

Размер комнаты

Очевидно, что в слишком тесном санузле габаритное биде будет смотреться чересчур громоздко. Чтобы выбрать подходящую модель, следует помещение тщательно обмерять, а затем вычертить в определенном масштабе его план.

На этом плане можно будет изобразить несколько вариантов размещения оборудования и таким образом определиться с его оптимальными размерами.

примерные расстояния между унитазом и биде

Расположение унитаза и биде — определение расстояний

При разработке проекта очень важно обеспечить наличие достаточного пространства перед унитазом и биде, без чего пользоваться ими было бы неудобно. От каждого прибора до расположенной перед ним стены должно быть расстояние не менее 60-ти см, оптимальной же считается дистанция в 70 см. При этом компоновать все приборы в санузле нужно таким образом, чтобы самый дальний отстоял от канализационного стояка не далее 3-х м.

Также на этапе планирования весьма желательно продумать визуальную согласованность биде и унитаза. Приборы эти очень похожи, поэтому для гармоничного восприятия они должны иметь примерно одинаковые размеры, цвет и стиль. Если используется подвесной унитаз, то и биде следует приобретать в подвесном исполнении. Вообще в совмещенном санузле принято размещать оборудование таким образом, чтобы четко выделялись две зоны: санитарная (унитаз + биде) и гигиеническая (ванна или душевая кабина + раковина).

виды сантехники

Стандартные размеры сантехники и ее расположение

Дополнительно их можно обозначить полочками в виде перегородки или, к примеру, различным цветом напольного покрытия. Не забудьте предусмотреть место и для стиральной машины, которая в подавляющем большинстве случаев также устанавливается в данном помещении.

При всем при этом нужно помнить, что слишком компактное биде с большой вероятностью может переполниться водой. Если же крупноразмерный вариант вместить не представляется возможным, необходимо предусмотреть систему защиты от перелива.

Минимальное расстояние между биде и унитазом

Что же касается данного параметра, то оптимальное его значение составляет 25 – 30 см. При значительных размерах санузла важно удержаться от желания расставить оборудование равномерно, что привело бы к увеличению дистанции между унитазом и биде.

Помните, что оба прибора образуют единый функциональный комплекс, так что для удобства использования они должны располагаться вблизи друг от друга.

сантехника в ванной

Биде и унитаз на оптимальном расстоянии

В более сложном положении оказываются те, чей санузел является слишком тесным. Желая втиснуть в него биде, такие пользователи могут опрометчиво поставить его слишком близко к унитазу.

Это приведет к тому, что прибором будет неудобно пользоваться и ему придется простаивать без дела. В подобных ситуациях рекомендуется выдержать положенное расстояние, но выбрать более компактную сантехнику.

крышка на унитаз

Крышка — биде для унитаза Duravit Senso Wash Stark

В условиях дефицита пространства рекомендуется обратить внимание на следующие устройства:

  • душ-биде;
  • крышка-биде (имеет вид крышки для унитаза);
  • гигиенический душ.

Все они позволяют оснастить туалет функцией биде абсолютно без потерь свободного пространства.

Расстояние между биде и умывальником тоже нормируется. Желательно, чтобы оно составляло 25 см или более.

Установка и подключение биде

Чаша биде устанавливается так же, как унитаз:

установка биде и подключение его к канализации

  1. Подошва прибора прижимается к листу резины и обводится маркером или мелом. Также необходимо отметить положение крепежных отверстий.
  2. По абрису вырезается подкладка, в которой затем выполняются отверстия под крепеж.
  3. Биде ставится на пол и его подошва обводится маркером. Также на полу нужно отметить положение отверстий под крепеж.
  4. При помощи перфоратора в полу по разметке высверливаются отверстия под дюбели или специальный крепеж для унитаза.
  5. В отверстия забиваются молотком гильзы дюбелей.
  6. Поверхность пола в пределах абриса очищается от пыли и обезжиривается, после чего на нее наклеивается при помощи силиконового герметика ранее вырезанная резиновая подкладка.
  7. Сверху подкладка смазывается герметиком, после чего на нее устанавливается биде.
  8. Прибор прикручивается к полу резьбовым крепежом. Если биде является керамическим (фарфор или фаянс), крепеж следует затягивать очень осторожно, так как при чрезмерном усилии изделие может лопнуть.

Остается закрепить на чаше сифон со смесителем и подключить коммуникации.

установка биде

Подключение унитаза биде VOVO PB 707S

Холодную воду удобнее всего подводить от врезки, выполненной для подключения бачка унитаза. Здесь в трубе уже имеется тройник, нужно только прикрутить к нему еще один и уже от этого второго тройника тянуть гибкие подводки к бачку и биде.

На горячей трубе ближайшая врезка находится обычно далеко, поэтому тройник придется врезать в трубу. Далее он гибкой подводкой соединяется со смесителем биде.

Если тройник навинчивается на резьбу, ее сначала нужно обмотать ФУМ-лентой или паклей. При навинчивании гаек гибкой подводки уплотнять соединение не нужно, так как в них уже имеются прокладки.

Заключение

Как видно, биде — это не тот прибор, который можно установить наобум.

При таком подходе изделие с большой вероятностью окажется неудобным в использовании, и потому не будет пользоваться успехом у домочадцев.

Если же отнестись к изложенным в данной статье рекомендациям с должным вниманием и выдержать все необходимые расстояния от унитаза до биде, хороший результат будет гарантирован и все обитатели дома или квартиры высоко оценят новинку.

Подвесной вариант биде должен монтироваться на инсталляцию. Инсталляция для биде — преимущества системы и порядок монтажа.

Подробный порядок монтажа биде и его подключения вы найдете в этой теме.

Видео на тему

https://www.youtube.com/watch?v=pGDenqlEpkI

Сколько места нужно для подвесного унитаза?


Для установки подвесного унитаза необходимо определенное количество свободного места, чтобы обеспечить его правильную установку и использование. Вот некоторые общие рекомендации по размерам и пространству, необходимым для установки подвесного унитаза:

  1. Высота унитаза: обычно унитазы устанавливаются на высоте около 40-45 см от пола.

  2. Расстояние между креплениями: наиболее распространенное расстояние между креплениями для подвесного унитаза составляет 18 см.

  3. Расстояние от стены: для установки подвесного унитаза необходимо иметь достаточно места между задней стеной и центром отверстия в полу, где будет располагаться сливная труба. Обычно это расстояние составляет от 20 до 30 см.

  4. Пространство для сиденья: для удобного использования унитаза необходимо иметь достаточно пространства для сиденья. Обычно это пространство составляет около 60-70 см в ширину и 70-80 см в глубину.

  5. Расстояние от стены до центра кнопки смыва: расстояние между задней стеной и центром кнопки смыва должно быть около 10-20 см.

Общая площадь, необходимая для установки подвесного унитаза, может варьироваться в зависимости от конкретной модели унитаза и условий установки. Рекомендуется обратиться к профессиональным сантехникам или производителям унитазов для получения точных размеров и рекомендаций по установке.

На чтение 6 мин Просмотров 2к. 2019-01-30

Как справиться с проблемой мух в уличном туалете – это актуальный вопрос для всех владельцев частных домов и дачных домиков. Для борьбы с этими летающими паразитами существуют профессиональные препараты, народные методы и физические способы борьбы.

  1. Откуда берется туалетная муха
  2. Способы борьбы
  3. Народные средства
  4. Химические средства
  5. Биологические препараты

Откуда берется туалетная муха

В природе существует огромное количество разновидностей мух. Взрослые особи питаются соками фруктов, овощей, различных продуктов питания. Для размножения личинок требуется среда с гниющими тканями. Одним из самых благоприятных мест для массового размножения мух является уборная на улице. В деревне от летающих паразитов практически невозможно избавиться.

В уличном туалете скапливаются экскременты, которые гниют, привлекают насекомых запахом. Мухи туда откладывают яйца. В течение нескольких часов появляются мелкие личинки – опарыши. Через пару дней – это уже толстые черви. В течение недели из сельской, дачной уборной вылетает рой мух. Процесс будет непрерывным, если не принять мер.

На заметку!

Опасность насекомых заключается в распространении болезнетворных бактерий, инфекций, вирусов. Через открытые окна, двери, щели в стене они проникают в помещение, садятся на столы, продукты питания. Избавление от вредителей должно вестись не только в доме, но и на улице, в туалете, на даче, деревне.

Мухи в туалетеМухи в туалете

Способы борьбы

Сортир в помещении обрабатывают средствами с содержанием хлора. Средство дезинфицирует унитаз, отпугивает насекомых резким запахом, чистит санузел, убивает паразитов. В деревенском туалете, расположенном на улице, данное средство не настолько эффективно, поэтому применяют более действенные препараты.

  • Все методы уничтожения мух можно разделить на физические либо механические, химические, народные. Желаемый эффект достигается быстрее при совместном использовании всех мероприятий.
  • Избавиться от мух в туалете на улице намного проще, если само помещение чистое. Первое правило – поддержание чистоты.
  • Если у мух будет свободный доступ к сливной яме, экскрементам, предотвратить размножение паразитов будет труднее. Рекомендуется делать туалеты закрытого типа.
  • Для снижения количества насекомых внутри подвешивают липкие ленты, расклеивают ловушки. Покупают в хозяйственных магазинах либо делают самостоятельно. Метод действенный, но не обеспечивает полной защиты.
  • Избавиться от мух в туалете можно инсектицидными препаратами в виде аэрозолей, растворов, порошков. Обрабатывают само помещение туалета. На открытом воздухе аэрозоли действует максимально 5 дней, концентраты – до 30 суток. Обрабатывать следует внешние, внутренние стены. Гибель мух наступает в течение нескольких минут после контакта с отравой.
  • Особой популярностью пользуются у дачников биопрепараты для сточных ям. Добавляют средство в экскременты. Бактерии перерабатывают содержимое ямы, создают неблагоприятные условия для развития личинок. У деревенских жителей такие средства не вызывают доверия, поэтому чаще пользуются химией, народными средствами.
  • Избавиться от мух по народным рецептам можно, но это требует больших усилий, временных затрат. Поэтому используют их больше для профилактики. В помещении туалета размещают травы со стойким ароматом для отпугивания летающих паразитов, растворами опрыскивают стены внутри, снаружи.
Способы борьбы с мухами в туалетеСпособы борьбы с мухами в туалете

Чтобы снизить количество насекомых, нужно регулярно чистить яму, содержимое закапывать глубоко под землей.

На заметку!

Один из вариантов кардинальной борьбы – современные уборные. В торфяном туалете не заводятся мухи, их личинки, нет неприятного запаха. Трудности заключаются в чистке, цене. Не всех такой альтернативный вариант устраивает.

Народные средства

В большинстве случаев используют травы с отпугивающим запахом, ловушки покупные, самодельные.

  • В помещение уличного туалета раскладывают букеты пижмы. Растение сильно и очень долго пахнет, отпугивает запахом мух, а также выделяет токсические вещества. Для человека действие естественного инсектицида не опасно, насекомых прогоняет. Некоторые практикуют опрыскивание туалета раствором пижмы. Настаивают около суток, опрыскивают стены внутри, снаружи. Действия хватает на 1-3 дня.
  • Подвешивают липкие ленты, которые продаются летом в любом магазине, даже продуктовом. Наклеивают двусторонний скотч. На картонку выливают сахарный сироп, который варят из сахара, воды, лимонной кислоты. На 1 стакан сахара 2 ст. ложки воды, 1 ч. ложка лимонной кислоты.
  • Сахарин отпугивает мух. Растворяют в воде, опрыскивают стенки уличного туалета 2 раза в неделю.
  • Вблизи уборной высаживают растения, отпугивающие мух. Используют календулу, бархатцы, перечную мяту. Грядка должна быть большой, чтобы заглушить естественный запах экскрементов в яме.

Важно!

Народные специалисты рекомендуют заливать в яму кипяток. Это делать не стоит – опарыши погибнут не все, только на кого попадет изначально вода. Неприятный запах существенно усилится, что привлечет мух за несколько километров от дома.

Химические средства

Являются наиболее распространенными среди дачников, жителей сельской местности. Продаются в любом хозяйственном магазине по доступной цене. Имеется возможность заказать через интернет. Цена от 50 руб. до 2000 руб. Купить эффективный концентрат можно в среднем за 250 руб.

Раствор готовят непосредственно перед применением. Заливают в бытовой пульверизатор либо бутылку с распылителем. Опрыскивают стены туалета внутри, снаружи. Во время работы нужно использовать средства индивидуальной непереносимости. Эффекта хватает на 14-30 дней, в зависимости от разновидности средства.

Средства от мух в туалетеСредства от мух в туалете

Наиболее действенные микрокапсулированные средства – Гет, Палач, Синузан. Специальная оболочка защищает отраву от воздействия солнечных лучей, что продлевает срок действия отравы. Мухи погибают сразу после контакта с отравой. Обычные растворы защищают туалет на улице 14 суток, затем требуется повторная обработка.

Аэрозоли целесообразно применять только внутри уличного сортира, поскольку на открытом воздухе их отравляющее действие пропадает к концу дня. Используют Дихлофос, Карбофос, Раптор, Рейд, Чистый дом, др.

Лучшие химические средства – концентрированные эмульсии:

  • Сольфак;
  • Агита;
  • ДЕТ;
  • Гет;
  • Палач;
  • Тетрикс;
  • Синузан;
  • Минап;
  • Кукарача;
  • др.

В среднем, обработка осуществляется 2 раз аза месяц. Не используют токсические средства, если в непосредственной близости имеется пасека.

Отзыв

Всегда пользуемся химическими препаратами от мух для обработки уличного туалета. Понравился Тетрикс. Действует почти месяц. Пользуемся на даче. У свекрови в селе эффекта хватает на 2 недели. Опрыскивает стены внутри, снаружи.

Ирина, Воронеж

Биологические препараты

Средства нового поколения для уличных туалетов от мух, других вредителей. Добавляют в сливные ямы, через несколько минут бактерии начинают перерабатывать содержимое. Снижается количество экскрементов, создаются неблагоприятные условия для размножения опарышей.

Действенные средства:

  • Доктор Робик – 100 руб.;
  • Вэйст Трит – 800 руб.;
  • Тамир – 310 руб.

Эффект продолжается 7-30 дней. Нужно высыпать содержимое пакетика в яму, через время повторить процедуру.

Отзыв

В прошлом году испытали биопрепарат для туалета на даче. Засыпали в яму, забыли о мухах. На участке их меньше стало, в доме практически нет.

Максим, Тверь

Борьбу с мухами в сортире надо вести постоянно, тогда результат будет радовать. Метод выбирают по собственному усмотрению.

Чем опасен запах сырости?


Запах сырости может свидетельствовать о повышенной влажности в помещении, что может привести к различным проблемам со здоровьем и материалами в доме. При повышенной влажности возможно появление плесени, грибков, мух и других насекомых. Влага также может привести к повреждению стен, потолков, мебели и других материалов. Кроме того, сырость может ухудшить качество воздуха в помещении, вызывая аллергические реакции и дыхательные проблемы. Поэтому важно следить за уровнем влажности в доме и принимать меры для ее снижения, если она превышает допустимые нормы.