Как правильно установить пластиковое окно и возможно ли сделать это самостоятельно? Установка пластиковых окон, как и другие сложные процессы ремонта и строительства, содержит много неочевидных деталей и трудностей.
Ниже будут рассмотрены несколько наиболее значимых моментов монтажа пластиковых окон.
Монтаж пластикового окна состоит из двух этапов:
- правильного замера
- установки окна в проеме.
На первый взгляд не сложная, задача правильного определения размеров будущего окна (оконной рамы) отнюдь не проста.
Особенности замеров оконного проема
Рассмотрим особенности замера оконного проема и определения размеров пластикового окна. Также обратим внимание на типичные ошибки, которые допускаются при этом. Ведь бывают и такие ситуации, — готовое пластиковое окно получено, но оно либо не влазит в проем, либо по его контуру остаются громадные зазоры.
Замер нужно выполнять по факту размеров готового оконного проема. Перед выполнением замера оконный проем должен быть подготовлен полностью к установке окна:
- расширен или сужен окончательно в соответствии с дизайнерским замыслом, с откосов должна быть удалена старая штукатурка с обнажением материала стен,
- откосы должны быть выровнены и прямолинейны,
- углы оконного проема доведены до 90 град.
Если же углы железобетонного оконного проема отличаются от 90 град, что в общем то не редкость в панельных домах, а довести их до требуемых размеров не реально, то следует определиться с возможностью выемки в железобетоне дополнительных пазов под оконную раму, с тем что бы привести зазоры в других углах к требуемым. При этом размеры оконной рамы нужно увеличить в соответствии с добавкой от ромбовидности оконного проема.
Обратите внимание, что размеры оконных проемов изнутри и снаружи здания могут быть совершенно различные. Т.е. откосы могут иметь весьма значительные углы заужения (расширения).
В этом случае размер рамы определяется в зависимости от глубины ее нахождения в откосе.
Определитесь с интерьером окна со стороны улицы. Будет ли вся оконная коробка замуровываться в стену, или же окно останется полностью открытым? Если окно будет замуровываться в стену, вам необходимо увеличить его размеры на величину равную утоплению профиля в стены.
Продумайте установку отлива внизу окна. В любом случае он не должен быть выше нижней кромки самой рамы, что бы избежать накапливания воды.
Это значит, что самая нижняя точка рамы должна в любом месте быть выше, чем наружный выступ нижнего откоса.
Обязательно еще раз сравните полученные замеры с внутренними размерами оконного проема. Определите, насколько придется наращивать откосы после установки окна, что бы выровнять их по контуру будущей рамы. Возможна ли толщина такого слоя штукатурки. Или же наоборот – не придется ли выгрызать откос изнутри, что бы запихнуть окно на свое место. Нужно искать компромиссные решения, и по возможности усреднять подобную работу.
Величина зазора по периметру не должна превышать 3 см. Для получения оптимального зазора можно воспользоваться специальными уширителями профиля, которые обычно имеются к любому профилю. С помощью них можно увеличить ширину профиля рамы с шагом в 2 см в сложных случаях.
Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3 см, особенно при больших размерах окна.
Теперь, когда замер выполнен, окно заказано, сделано и доставлено на объект, нужно выполнить его установку.
Процесс монтажа
- Рама, освобождается от всех створок и стеклопакетов. Перед удалением стеклопакетов штапики помечаются и затем вставляются каждый на свое место, так как они могут иметь разную длину, даже при заказанных одинаковых размерах створок.
- Свободная от «излишеств» рама выставляется в оконном проеме и закрепляется распорными и опорными колодками.
Опорные колодки устанавливаются под каждый вертикальный импост (вертикальную стойку) рамы. Также распорные колодки ставятся по боком рамы во всех 4 углах.
Колодки предназначены для передачи усилий от окна на несущие стены.
Колодки, после закрепления рамы дюбелями, не удаляются.
Колодки должны применяться из не гниющих и трудноподдающихся упругому сжатию материалов.
По верху и по бокам рамы, для временного надежного закрепления, можно применить и дополнительные деревянные клинья, которые потом нужно обязательно удалить.
Выставление рамы не доверяйте уровню-линейке. Они врут значительно. Попытайтесь воспользоваться для вертикали тяжелым отвесом с острым кончиком (есть специальные маркшейдерские отвесы). А для задания горизонтали воспользуйтесь водяным уровнем, который представляет из себя толстый шланг с прозрачными колбами на концах.
- По периметру рамы определяются места (точки) закрепления рамы. Они должны располагаться:
от углов рамы, и от вертикальных и горизонтальных стояков – не более 15 см
с шагом не более чем 70 см
- В зависимости от выбранного способа закрепления в раме и стенах сверлятся отверстия под дюбеля (шурупы).
Способы закрепления приведены на рисунке.
Первый способ предусматривает сквозное пробитие рамы дюбелем. В принципе применять его следует тогда, если это предусматривает конструкция профиля. Так как пробивать камеру – значит пустить внутрь влагу, — в большинстве случаев не рекомендуется.
Но этот способ достаточно уверенно передает нагрузки от несущей арматуры профиля на стену. И иногда без него не обойтись.
Второй способ предусматривает применение анкерных пластин. В этом случае профиль остается целым, с ненарушенной влагоизоляцией. Недостатком способа являются выступающие по контуру рамы анкерные пластины, которые позже нужно замаскировать в отделке.
- Рама фиксируется в проеме дюбелями (шурупами). В случае использования способа закрепления 2 планка просто притягивается к стене шурупами. Если же крепите через раму, то нужно следить за тем что бы не перетянуть шурупы. Иначе профиль можно выгнуть. Затяжка шурупов должна делаться без лишних усилий, очень аккуратно.
Затянув все шурупы, еще раз проверьте прямолинейность и ориентацию профилей.
- Удаляются вспомогательные распорные клинья (если применялись). Распорные колодки не удаляются.
- С рамы и створок удаляются защитно-рекламные наклейки. Как изнутри, так и снаружи. Если этого не сделать сразу же, то по прошествии времени эта пленка, слипается с рамой так, что становится ее неотъемлемой частью.
- На раму навешиваются стеклопакеты и створки. Штапики возвращаются каждый на свое место в соответствии с ранее произведенной разметкой.
- Зазоры между рамой и откосами запениваются монтажной пеной. Тщательно и без оставления полостей. Полиуретановая пена отлично теплоизолирует помещение и связывает раму со стенами, передает как осевые так и плоскостные нагрузки от окна на несущую конструкцию.
Но нужно учитывать следующее. Сама по себе пена не влагостойкая. Она активно впитывает воду и может стать источником гниений и разложений и просачиваний воды в помещение. Также пена постепенно разрушается под действием той же воды и солнечного света.
Поэтому оконный шов должен быть заизолирован как с наружной так и с внутренней сторон. Для этого применяются специальные ленты. С наружи – ПСУЛ влагонепроницаемая, но паропроницаемая. Изнутри – паронепроницамемая монтажная лента.
Также с пеной могут быть связаны и более серьезные неприятности. При достаточно широком зазоре заполненном пеной, будут заметны температурные изменения объема пены (до 5%), что может вызывать прогиб профилей и как следствие плохую функциональность окна. Поэтому изложенные выше рекомендации по толщине зазоров нужно еще соблюдать и по причине фактора «Пена».
- Монтируются отливы и подоконники.
- Выполняется регулировка фурнитуры, если это необходимо. Для этого нужно иметь специальные ключи.
Подобным образом можно установить не только пластиковую раму но и деревянную. В общем то работа эта не сложная, и если соблюсти все правила установки пластиковых окон? то ремонт сделанный своими руками вряд ли уступит по качеству работе тех парней, которые впопыхах устанавливают эти рамы каждый день.