Весной дачники и огородники ожидают активные дни. Природа оживает, цветут цветы, зеленеет и насыщается ароматами. Огороднику предстоит много работы, так как его задачи влияют на урожай. Много времени и усилий требуется для подготовки грядок.
Причём каждый год приходится делать много бесполезной работы – например, копать землю там, где этого можно и не делать. Например, дорожки, которые просто необходимы для перемещения между грядками.
Если нет чётко обозначенных границ грядок, то всякий раз они могут быть на разных местах, что, согласитесь, не очень удобно. Но есть прекрасный выход из этого положения. Можно распланировать участок и сделать постоянные грядки, оградив их по контуру, тем самым получив возможность поднять их над уровнем земли.
Это даёт неоспоримые преимущества:
- почва в таких грядках весной быстрее прогревается;
- значительно сокращается площадь земли, которую нужно обрабатывать – рыхлить, пропалывать и так далее;
- за такими грядками гораздо легче ухаживать, потому что нужно не так низко наклоняться. Кроме того, в промежуток между грядками можно положить короткую доску и получится импровизированный стульчик;
- вода при поливе не застаивается за счёт хорошего дренажа. Но, правда, при этом необходим регулярный полив;
- более приятный, аккуратный и эстетичный внешний вид – дорожки между грядками можно оформить плиткой, природным камнем или деревянными настилами;
- более эффективное использование плодородного слоя, который с поверхности дорожек можно снять и использовать для оформления других грядок.
Примерные размеры таких грядок и дорожек приведены на фото 1 – хотя это, конечно же, индивидуально и подлежит корректированию для ваших условий, используемых материалов.
Фото 1. Примерные размеры грядок и дорожек
Для ограждающих стенок грядок был выбран пиломатериал. Это дешевле, с ним проще работать, у него низкая теплопроводность.
Строго говоря, это уже вылежавшиеся доски от деревянного настила, который было решено заменить. А хорошо сохранившиеся доски будут использоваться для оформления высоких грядок.
Толщина досок — 40 мм, ширина – 150 мм. Одна из плоскостей строганая, что облегчит дальнейшую покраску (см. фото 2). Так как высота грядки будет 30 см, то на 5 грядок необходимо 20 длинных досок и столько же коротких досок.
Фото 2. Доски для изготовления грядок
Для аккуратных и ровных стыков доски необходимо торцевать – то есть, обрезать края под прямым углом. Делается предварительная разметка угольником (см. фото 3).
Фото 3. Предварительная разметка досок
После разметки остро заточенной ножовкой по дереву концы досок обрезаются строго по разметке (см. фото 4).
Фото 4. Обрезка досок в соответствии с разметкой
Можно, конечно же, использовать электролобзик, однако в таком случае велика вероятность увода пилки и срез получится неровным.
Очень удобно использовать ручную дисковую пилу – в этом случае все доски раскладываются в один ряд, делается разметка (например, меловым шнуром) и за один проход выравниваются торцы всех досок.
С помощью рулетки отмечаем необходимую длину досок, размечаем с помощью угольника и отрезаем излишек (см. фото 5).
Фото 5. Отмечается необходимая длина досок
Довольно удобно пользоваться ножовкой как угольником – у большинства ножовок угол между ручкой и полотном прямой, за небольшим отклонением (см. фото 6).
Фото 6. Использование ножовки для разметки
Чтобы сделать внешний вид конструкции более аккуратным, а также обезопасить себя от травм и заноз, можно с помощью фрезерной машинки снять прямые фаски. Выставляем ширину снятия по максимальному вылету фрезы (см. фото 7).
Фото 7. Выставляется ширина снятия фаски
И фрезеруем на всех досках по периметру прямые фаски (см. фото 8).
Фото 8. Делаем прямые фаски
В результате получаем аккуратные и чёткие грани (см. фото 9 и 10).
Фото 9. Готовые доски
Фото 10. То же, но с другого ракурса
Натягиваем шнур с помощью двух деревянных колышков и, отмеряя рулеткой необходимые расстояния, размечаем положение грядок и дорожек вдоль линии шнура (см. фото 11).
Фото 11. Размечается положение грядок и дорожек
Линия вдоль натянутого шнура будет базовой, с ее помощью можно выставить все грядки в один ряд (см. фото 12).
Фото 12. Базовая линия
Далее собираем коробы. Простой и эффективный способ – с помощью гвоздей и молотка (см. фото 13).
Фото 13. Сборка коробов
Две сколоченные одинаковые части – верхнюю и нижнюю – скрепляем саморезами по дереву с помощью металлических пластин (см. фото 14). Например, это могут быть перфорированные подвесы для монтажа ГКЛ, разрезанные на три части.
Фото 14. Соединение верхней и нижней частей короба
Собранные таким образом все 5 грядок располагаем короткими сторонами вдоль шнура по сделанной ранее разметке. Если необходимо, то подрезаем землю под коробами, чтобы верхние части коробов были примерно на одном уровне (см. фото 15).
Фото 15. Грядки расположены на участке
Теперь займёмся «закреплением» положения деревянных коробов от случайного смещения в стороны или вверх-вниз. Для этого с помощью болгарки нарезаем из металлического уголка отрезки по 80-90 см (см. фото 16).
Фото 16. Нарезается металлический уголок
Уголков необходимо 20 штук – по 4 уголка на один короб (см. фото 17).
Фото 17. Готовые уголки
Небольшой кувалдой или молотком забиваем отрезанные уголки по углам коробов (см. фото 18).
Фото 18. Уголки забиваются по углам коробов
Чтобы ограничить возможное смещение коробов вверх или вниз, крепим коробы с помощью болтов диаметром 6 мм. Для этого просверливаем сквозные отверстия через вбитые в землю углы и доски коробов (см. фото 19).
Фото 19. Сверление отверстий
И с помощью болтов (см. фото 20) крепим коробы к уголкам (см. фото 21).
Фото 20. Используются вот такие болты
Фото 21. Уголки прикреплены к коробам
После крепления всех коробов необходимо подготовить их внутреннее наполнение. Для этого штыковой лопатой выкапываем плодородный слой земли на 1-1,5 штыка глубиной и тележкой перемещаем эту землю к последней грядке (см. фото 22).
Фото 22. Выкапывается плодородный слой грунта
Теперь внутреннюю часть деревянного короба с помощью степлера обшиваем брезентом или старой полиэтиленовой плёнкой (см. фото 23). Таким образом, деревянные стенки грядок в некоторой степени будут защищены от влаги, а значит, дольше прослужат.
Фото 23. Обшивка внутренней части короба
Фото 24. Короб обшит изнутри
На дно выкопанной ямы слоем 10-15 см укладываем обрезанные ветки деревьев, старые стебли малины (за исключением, конечно же, больных и поражённых вредителями) и сверху веток насыпаем такой же слой – 10-15 см – опавших листьев, сухой слежавшейся травы либо других органических остатков с участка, сада или огорода (см. фото 25).
Фото 25. Засыпка короба
Тщательно проливаем водой все уложенные органические отходы водой (см. фото 26). Через 1,5-2 года это будет превосходный перегной. Если есть возможность, то можно, конечно же, уложить ещё и слой навоза.
Фото 26. Ветки и листья в коробе поливаются водой
И завершающий этап – перекидываем верхний плодородный слой земли с соседней грядки в только что подготовленную (см. фото 27). Тем самым подготавливаем место для закладывания нижних слоёв следующей грядки.
Фото 27. Перекидывается плодородный слой грунта
Желательно накидать земли с небольшой горкой – через некоторое время земля осядет на 5-10 см, в зависимости от степени уплотнения нижних слоёв (см. фото 28). Таким образом, последовательно заполняем все грядки. Землю для последней грядки мы перемещали из первой грядки (см. выше).
Фото 28. Грунт накидывается с небольшой горкой
После заполнения всех грядок землёй можно заняться облагораживанием – выкрасить деревянные стенки с наружных сторон, вымостить дорожки плиткой, кирпичом или камнем, уложить деревянные трапы для удобного передвижения.