0

• Вариант №1: плитка как самая популярная печная отделка
  • Какую выбрать плитку
  • Несколько слов об инструменте и сопутствующих материалах для укладки плитки
  • Выбор клея
  • Подготовка конструкции к отделке
  • Приступаем к укладке плитки
• Вариант №2: оштукатуривание и фактурные трафареты
  • Оштукатуривание печи и прилегающих стен по маякам
  • Фактурная отделка
• Вывод

Будь то печь в доме, на даче или в бане, она всегда является центральным элементом интерьера и всегда привлекает внимание. В этой статье я подробно опишу, как выполнить отделку кирпичной печи и предоставлю пошаговую инструкцию по этому процессу.

Художественная отделка печи в деревянной избе.

Тему именно кирпичных печей и каминов я выбрал не зря. Распространенные ныне металлические конструкции либо не нуждаются в отделке вообще, либо их обкладывают тем же кирпичом.

Процесс обкладывания металлической печки облицовочным кирпичом.

Ведь металл можно только покрасить термостойкой краской, да навесить на конструкцию готовые облицовочные панели и больше ничего, так как коэффициент расширения металла и любых других облицовочных материалов очень сильно разнится. Проще говоря, на железной печке ни плитка, ни штукатурка держаться не будут.

Заявлять, что кирпичная печь не нуждается в отделке, может только человек далекий от этой темы. Монолитный жаропрочный кирпич, который собственно и применяется для выкладки рабочих узлов конструкции выглядит довольно посредственно. А облицовочный кирпич это уже один из видов отделки.

Использование облицовочного кирпича в отделке печки.

Вариант №1: плитка как самая популярная печная отделка

Наружная отделка кирпичной печки плиткой, возможно, не самый простой, но уж точно самый распространенный вид печного декора. Если вам уже приходилось самостоятельно укладывать где-нибудь плитку это конечно большой плюс. Но облицовка высокотемпературных поверхностей имеет массу дополнительных нюансов и об этих нюансах мы далее и будем говорить.

Какую выбрать плитку

Чтобы облицовка держалась действительно долго, иными словами не трескалась, не отслаивалась и не деформировалась. Коэффициент ее расширения должен быть близок, а лучше совпадать с коэффициентом расширения основы. В нашем случае это 7–8%.

Выбор основного материала дело ответственное. Ведь плитка, на которой стоит пометка о термостойкости может предназначаться для разных поверхностей и помещений. Одно дело, когда облицовывается печь в доме и совсем другое, если вы подыскиваете, чем отделать стенку в парилке возле печки.

• Одним из корифеев этого направления заслужено считается терракотовая плитка, в документах может обозначаться просто «Терракот». Для ее производства используется коалиновая глина. Материал может покрываться или не покрываться глазурью, она одинаково хорошо подходит как для дома, так и для отделки в бане своими руками.
  Цена такой облицовки относительно невелика этим собственно и объясняется ее популярность. Цветовая гамма, как можно понять из названия, представляет собой вариации на тему терракот;

Терракотовая облицовка печей.

• Клинкерная плитка не менее популярный, но более современный вариант облицовки. Это тоже натуральная глина, которая после формовки прошла этап высокотемпературного обжига. Коэффициент водопоглощения у нее низкий. Большим плюсом является то, что клинкер не меняет своего цвета ни от температуры, ни от времени.
  При этом не важно, выполняется отделка в бане вокруг печки, за печкой в парилке, облицовка камина или декоративная облицовка печи в доме, выглядеть эта плитка будет одинаково хорошо, и служить будет долго;

Отделка высокотемпературных поверхностей клинкерной плиткой.

• Модная нынче майолика, по сути, является одним из видов терракотовой облицовки. Разница лишь в том, что глазурь на ней поярче и бренд более «раскрученный». Но эта плитка абсолютно не переносит влажность и перепады температур. Ей закрыта дорога в баню и не желательно использовать даже в кухне.
  Эта облицовка годится только для каминов и печей где-нибудь в гостиной. Но, несмотря на столь ограниченную сферу эксплуатации, стоит она дороже, чем два предыдущих варианта;

Майолика в облицовке печки гостиной.

• Изразцы заслужено считаются классикой печной облицовки. По составу это тот же терракот, но изразцы обладают особой конфигурацией, с тыльной стороны пластины имеют румпу (своеобразный бортик). Монтаж изразцов занятие довольно хлопотное и для любителя абсолютно не выполнимое.
  Это покрытие хорошо переносит влажность и перепады температур, но из-за конфигурации и особенностей монтажа оно довольно сильно гасит температуру. И если в гостиной это плюс (невозможно обжечься), то для бани такая теплоизоляция это уже минус;

Художественная отделка изразцами.

• Появившийся относительно недавно керамогранит для отделки печей подходит практически идеально. За основу здесь берется полевой шпат. Материал обжигают при температуре порядка 1400ºС, в результате ингредиенты спекаются превращаясь в монолитную плиту.
  Именно керамогранит используется для имитации природного гранита, мрамора и других благородных покрытий. Будь то парилка, гостиная или открытый мангал на даче, керамогранит подходит абсолютно для любых поверхностей и помещений.

Керамогранитная отделка в современном интерьере.

Использование обычного кафеля для облицовки печей и пространства вокруг них крайне нежелательно. Единственно где может пригодиться кафель, так это в комнате отдыха бани.

Несколько слов об инструменте и сопутствующих материалах для укладки плитки

• Крестики, шаблоны или планки вам понадобятся для выдерживания четких зазоров между плитками. Их можно купить или сделать из подручных материалов, к примеру, нарезать из гипсокартона;
• Затирка термостойкая нужна для заполнения швов между плитками;
• Стальная армирующая сетка необходима для укрепления основы, нас в данном случае интересует оцинкованная сетка из проволоки сечением порядка 1 мм и размером ячейки в районе 50 мм. Ее использование обязательно потому как, во-первых, плитка штука тяжелая, а во-вторых, основа под плиткой нестабильная. Естественно для фиксации сетки понадобятся саморезы или гвозди;
• Резиновый плиточный молоток;

Резиновый молоток, уровень и пластиковые крестики с закладкой.

• Если нужно снимать старое покрытие, то может пригодиться зубило с молотком или перфоратор;
• Шпателей нужно будет как минимум 3. Один обычный стальной с шириной лезвия 10 – 15 см. Второй зубчатый, для нанесения клея. А третий мягкий резиновый, для затирки швов;

Профессиональный плиткорез.

• Термостойкая плитка стоит дорого, поэтому если не хотите платить за испорченный материал, купите или возьмите напрокат хороший плиткорез;
• Естественно понадобится уровень с отвесом, рулетка и разметочный шнур.

Ориентировочный набор инструмента для укладки плитки.

Выбор клея

Я думаю, вы понимаете, что все подобные составы должны быть, прежде всего, жаропрочными. Лучше всего купить готовые смеси, особенно если вы сталкиваетесь с печными делами в первый раз.

Но для тех, кто предпочитает делать все своими руками или попросту не хватает средств на дорогостоящий клей, есть более дешевые, народные варианты.

Шамотная глина для замешивания печного раствора.

• Для замешивания глиняного раствора нужно, прежде всего, определиться с какой глиной вы имеете дело. Так для жирной глины нужно будет смешать глину с песком и водой в пропорции 1:4:1. Для нормальной глины те же ингредиенты нужно смешивать в пропорции 1:3:1, а для тощей глины 1:2,5:1;
• Цементно-песчаный раствор традиционно замешивается в пропорции 1:3 (цемент/песок). Но цемент берется марки не ниже М500. Для пластичности можно добавить клей ПВА, плюс один печник мне посоветовал добавлять в раствор обычную поваренную соль. Ориентировочно на ведро раствора идет 1кг поваренной соли;
• Готовый термостойкий плиточный клей сейчас можно купить в большинстве строительных магазинов. Я не вижу смысла расписывать достоинства составов, а по поводу правил замешивания, на упаковке есть инструкция. Для удобства я лишь приведу небольшую таблицу с ценами.

Термостойкий плиточный клей «Bergauf Keramik Termo».

Средняя стоимость термостойкого плиточного клея по России
Наименование смеси	Цена
Bergauf Keramik Termo (сухая смесь)	550 руб/25кг
К – 77 (готовая смесь)	700 руб/9кг
Ivsil Termix (сухая смесь)	450 руб/25кг
Геркулес GM – 215 (сухая смесь)	300 руб/25кг
Реал (сухая смесь)	140 руб/25кг

Кроме выше упомянутых, хорошо себя зарекомендовали финский клей SCANMIX Skanfixsuper, наши с немцами делают «Плиточник супер-камин», но это дорогие составы. В бюджетном секторе стоит обратить внимание на отечественный клей «Плитонит-ВТ», украинский «SILTEK Т-84» и белорусский «Печник».

Отечественный бюджетный вариант термостойкого клея «Плитонит-ВТ».

При выборе клея обращайте внимание на диапазон температур, на которые он рассчитан. Если вы собираетесь топить углем или коксом, то нужно брать самые устойчивые составы от 450 º С. Для дровяных печей диапазон стартует от 300 º С. А под газовые камины можно брать любой термостойкий клей.

Подготовка конструкции к отделке

Зачастую все печи имеют правильную форму, и их подготовка мало чем отличается от работы с обычными поверхностями. Перед тем как отделать стену, ее желательно очистить, прогрунтовать и набить армирующую сетку.

Когда конструкция новая, очищать там особо нечего, достаточно просто смахнуть щеткой или тряпкой пыль. Совсем другое дело, когда вы решили облицевать видавшую виды печь.

Сбиваем старую штукатурку зубилом и молотком со стены.

Новые, только что выложенные конструкции сразу облицовывать нельзя, они должны дать усадку. Поэтому о какой-либо облицовке можно говорить не менее чем через месяц активной эксплуатации.

Раньше старые печи, в большинстве случаев просто штукатурили. Сколько я сталкивался, старая штукатурка держится непрочно, и сбить ее не проблема. Можно конечно использовать перфоратор, но здесь велика вероятность серьезно повредить кладку. Поэтому я всегда пользуюсь обычным зубилом и молотком.

Если штукатурка держится прочно, то можно взять болгарку, сделать ряд надрезов и сбить старую отделку по секторам. Не переживайте, если вы случайно зацепите болгаркой кладку, надрезы глубиной до 10 мм кладке не повредят, вы их потом заделаете.

Насечка штукатурного слоя болгаркой.

Хотя если штукатурка держится действительно крепко, ее можно и не сбивать. Лично я в таких случаях снимаю штукатурный слой только в тех точках, где будут вбиваться гвозди при фиксации армирующей сетки.

Дело в том, что когда вы крепите сетку гвозди или саморезы нужно загонять только в швы между кирпичами. И чтобы найти эти швы приходится фрагментарно сбивать облицовку.

Старый кафель также сбивается зубилом и молотком. Но здесь остатки раствора под старой плиткой нужно полностью удалить. Не переживайте, раньше для этого использовался цементный или глиняный раствор, поэтому с очисткой, как правило, проблем не возникает.

Процесс сбивания старого кафеля.

После очистки швы между кирпичами нужно будет слегка углубить на 5–10 мм не больше. Так плиточный клей возьмется гораздо лучше. Если же вы имеете дело с прочной штукатуркой, сделайте на ней ряд надрезов болгаркой на ту же глубину.

Считается, что для крепления сетки нужно использовать потолочный дюбель с широкой шляпкой, так называемый биербах (Bierbah). Но я обычно беру гвозди или саморезы и надеваю на них широкую шайбу. Можно сделать еще проще, нарезать квадратные пластики из оцинкованного стального листа и пробить в них дырки.

Металлическая сетка для армирования конструкции.

Если печь новая или вы работаете по оштукатуренной поверхности, то выравнивать там зачастую нечего, можно сразу грунтовать и приступать к укладке плитки. А когда поверхность изобилует выбоинами и сколами, ее нужно будет слегка выровнять.

В идеале для выравнивания лучше использовать тот же плиточный клей, на который вы собираетесь впоследствии укладывать плитку. Но он дорогой, поэтому его можно заменить цементно-глиняным раствором.

Выравнивание армированной кирпичной кладки раствором.

Этот раствор замешивается в пропорции 3:1:0,2 (глина/цемент/песок). Наносится раствор строительной кельмой или шпателем. Выравнивать идеально нет смысла, просто заглаживаете и все.

Запомните, при оштукатуривании, выравнивании стенок и укладке плитки печь нужно слегка разогреть. Температура на поверхности должна быть в пределах 30 – 40ºС.

Раньше, когда готовых армирующих сеток не было, по всей стене набивались гвозди, и поверхность опутывалась проволокой. Если же плитка укладывалась на глиняный раствор, то бралась мешковина, вымачивалась в жидком глиняном растворе и клеилась на стенки. Потом такое полотно дополнительно фиксировалось гвоздями.

Покрытие грунтом кирпичной кладки.

По поводу грунта также не все просто. Естественно состав нужно брать термостойкий, но сейчас на рынке далеко не весь грунт качественный.

Определить уровень качества можно только после того, как состав высохнет. Поэтому нанесите его в каком-нибудь незаметном месте и подождите. Если покрытие скользкое, как бы мыльное, то это низкосортный грунт. В этом случае дожидаться его высыхания не нужно, работайте прямо по мокрой поверхности.

Если же стена после высыхания состава шершавая, то с грунтом вам повезло.

Грунт для высокотемпературных поверхностей.

Приступаем к укладке плитки

Замешивать сразу много клея не стоит. Если вы хотите чтобы уложенная вами облицовка простояла долго, то работать нужно поэтапно. То есть за один подход укладывать не более 2 – 3 рядов, после чего делаете перерыв хотя бы на пару часов, а лучше на сутки.

Облицовка новой конструкции.

Если кафель перед укладкой положено полностью замачивать на 10 – 15 минут, то при отделке печей плитка просто смачивается водой и все. Плиточный клей жалеть не нужно, он наносится зубчатым или обычным шпателем на поверхность плитки сплошным слоем. Такой же слой клея наносится и на основу.

Если под плиткой останутся воздушные пузыри, то они могут стать причиной отслоения покрытия. После того как вы приложили плитку к основе ее нужно хорошо прижать руками или постучать резиновым молотком. Выравнивать плитку можно только в течение 10–15 минут. Если не успели, значит, отрываете ее, счищаете клей и повторяете все заново.

Выравнивание кладки при помощи резинового молотка.

Работать нужно от угла, если есть угловая фурнитура, то первой устанавливается она, а дальше выкладываются ряды плитки. Нельзя переходить ко второму ряду пока не закончили с предыдущим.

Опирать нижний ряд на пол нельзя. Я обычно отбиваю внизу горизонт и по нему креплю к стене печи планку, на которую и будет опираться первый ряд. Позже эта планка снимается, а зазор заполняется термостойкой затиркой.

Не советую вам сразу хвататься за диагональную укладку, без опыта у вас это вряд ли получится. Точнее уложить вы уложите, а потом супруга возможно еще очень долго будет вас «критиковать» за такую красоту.

Выдержка зазоров между элементами при помощи закладок из гипсокартона.

Оптимальный вариант это укладка по горизонту. Монтировать можно со смещением между рядами и без него. То есть так, чтобы все швы совпадали. Наружные углы будут смотреться намного красивее, если их отделать цельными плитками, всю подрезку лучше оставить в местах примыкания к стенам или на заднем плане.

Чем плитка шире и толще, тем больше нужно оставлять зазор между элементами. На массивном покрытии эти зазоры могут доходить до 10 – 12 мм. Если уложить все встык, то при нагревании плитка либо отслоится, либо полопается.

Затирка зазоров между плитками резиновым шпателем.

А вообще не старайтесь брать слишком большую плитку, чем меньше габариты, тем больше вероятность того, что она будет хорошо держаться. Лично я использую плитку максимум 120х120 мм.

Когда с укладкой плитки закончили и согласно инструкции клей окончательно застыл, можно начинать затирку швов. Сейчас существует 2 вида затирок, одни идут в виде сухих смесей, а другие реализуются в готовом виде, они продаются в тубах и затирка выдавливается при помощи строительного пистолета.

Заполнение зазоров при помощи синтетической затирки.

С тубой работать намного легче, плюс цветовая гамма у таких составов намного шире. Но, во-первых, такая затирка стоит дорого, а во-вторых, это химия и не все хозяева согласны ее использовать.

Для любителей всего натурального я могу посоветовать замешать цементно-глиняный раствор и добавить туда природного пигмента. Но имейте в виду, такая затирка будет со временем блекнуть, температура делает свое дело.

Сам процесс предельно прост, нужно полностью заполнить зазор составом и сверху выровнять его резиновым шпателем или пальцем. Как вы ни старайтесь, а на плитке останется часть затирки. Ее нужно будет смыть после высыхания, для этого сейчас продаются специальные смывки, их можно купить там же, где и затирку.

Облицовка зоны барбекю на террасе натуральным камнем.

Что же касается отделки природным камнем, то здесь работа выполняется практически также, все этапы аналогичные. Единственно, что я вам могу посоветовать, это выложить предварительно камень на полу, а потом постепенно переносить панно на стену. Ведь природный камень не имеет четких габаритов, а клей застывает быстро.

Есть еще один очень важный нюанс: коль мы имеем дело с печью, то при закупке как сама плитка или природный камень, так и все сопутствующие материалы (грунт, клей, затирка) должны сопровождаться сертификатом качества, с обязательным разрешением к применению на горячих поверхностях. Вы ведь не хотите, чтобы химия фонила на весь дом.

Запомните, после любой «мокрой» облицовки будь то плитка, камень или штукатурка, протапливать печь рекомендуется не ранее чем через 3 – 4 недели. Все составы должны высохнуть естественным образом.

Фрагментарная облицовка кухонной печи.

Вариант №2: оштукатуривание и фактурные трафареты

Оштукатуривание печей и пространства вокруг них, даже с учетом завышенной цены на термостойкие материалы, обходится на порядок дешевле, чем отделка плиткой или природным камнем. Вся проблема лишь в том, что не каждый владеет навыками профессионального штукатура.

Но это досадное недоразумение можно преодолеть. Для выведения идеально ровной поверхности существует способ работы по маякам. Это кстати отличный выход для тех, кто не знает чем отделать стену за печкой в доме недорого.

Оштукатуривание печи и прилегающих стен по маякам

Останавливаться на подготовительном этапе я не стану, он в точности совпадает с подготовкой поверхности под укладку плитки. То есть, стена очищается, грунтуется и на нее крепится армирующая сетка.

Груба, оштукатуренная цементным устройством.

• Дальше вам нужно будет закрепить на стене маяки. Для этого замешиваете немного густого цементно-глиняного раствора и формируете на стене небольшие пирамидки. После чего, пока раствор не схватился, утапливаете в него металлические или пластиковые полоски маяков;
• Все верхушки маяков должны находиться в одной плоскости, проверить можно длинной и ровной планкой, к примеру, штукатурным правилом;
• Когда раствор в пирамидках застынет, и маяки прочно зафиксируются в своем положении, нужно накидать на стену кельмой слой штукатурного состава. Этот слой должен быть чуть выше маяков;

Установка маяков на конструкции перед оштукатуриванием.

• После этого берете длинное штукатурное правило, опираете его на маяки и снизу вверх выравниваете стену. Если где-то раствора не хватает, добавляете и проводите еще раз;
• При обычном оштукатуривании маяки можно замуровать в стену, но на печке этого делать нельзя. Поэтому, как только черновой слой наполовину схватится, планки нужно будет вырвать, заполнить канавки раствором и заново выровнять стену правилом;
• Финишный слой наносится после застывания стартового широким шпателем, после чего стена терками доводится до идеального состояния.

Выравнивание стены за печкой по маякам.

Фактурная отделка

Если вы не знаете, как отделать печку в доме или бане природным камнем или на этот камень попросту не хватает средств, не расстраивайтесь, для вас есть полиуретановые штампы.

Как это ни странно прозвучит, но штамповка делается намного легче, чем то же оштукатуривание. Скажу вам честно, у меня этот процесс получился с первого раза и практически без тренировки.

Начинается все как обычно, очистка поверхности, грунтовка, крепление сетки и нанесение чернового штукатурного слоя. Дальше, когда черновой слой схватится, накидываем еще один подобный слой толщиной порядка 10 – 15 мм и к этому слою плотно прижимаем наш полиуретановый штамп. После того как вы его оторвете, на вашей стене останется красивая фактура под камень.

Мягкий полиуретановый штамп под натуральный камень.

Но для такой отделки желательно использовать только специальный термостойкий плиточный клей, причем дешевые марки лучше не брать. В частности хорошо себя зарекомендовали такие составы как «Полипласт ПП-019», «Ivsil termix» и «Master flex». Желательно выбирать состав белого цвета, его потом легче декорировать.

Штамп со слишком глубокой фактурой брать не стоит, ведь чем толще отделка, тем выше теплоизоляция покрытия, а это не в наших интересах. Плюс, для того чтобы к полиуретановому штампу не прилипал плиточный клей, его нужно смачивать мыльным раствором.

Заметьте, ни в коем случае не маслом, именно мыльным раствором.

К процессу окрашивания поверхности можно приступать сразу, не дожидаясь полного высыхания стены. Разнообразных термостойких красок сейчас более чем достаточно, я в таких случаях отдаю предпочтение водно-дисперсным составам на акриловой основе.

Декорирование поверхности печки полиуретановым штампом.

После застывания мелкие дефекты на фактуре нужно будет слегка зачистить крупным наждаком. Особое внимание следует уделить местам сопряжения двух оттисков. Естественно места зачистки следует тут же подкрасить.

Термостойкая краска для печей и каминов.

Когда окрашенная поверхность полностью высохнет, цвета немного поблекнут и потеряют первоначальную сочность, не расстраивайтесь так и должно быть.

Для того чтобы отделка стала более живой и натуральной ее следует покрасить прозрачным акриловым лаком. Если мангал или печь стоит на улице, то лак нужно брать с ультрафиолетовым фильтром для наружных работ.

Белая отделка на печи в центре дома.

Вывод

Как видите, ничего особенно сложного и экстраординарного в отделке печей нет. Если вы уверенны в своих силах, то беритесь за плитку.

А для тех, кто все еще сомневается, есть фактурные штампы. На фото и видео в этой статье я подобрал сопутствующий материал по отделке печей. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Фрагментарная отделка клинкерной плиткой.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

15 ноября 2016г.

спасибо!

Можно ли добавлять цемент в печной раствор?

Да, цемент иногда можно добавлять в состав печного раствора, но это зависит от типа печи, её назначения и конструкции. Однако, есть некоторые моменты, которые следует учитывать:

1. Тип печи: Не все печи предполагают использование цементного раствора. Например, в печах для обогрева жилых помещений обычно не рекомендуется использовать цементный раствор из-за его высокой теплопроводности и возможности трещин в процессе нагрева и охлаждения.

2. Температура: Печи работают при высоких температурах, и цементный раствор может растрескиваться или деформироваться из-за теплового расширения. Это может привести к потере прочности и целостности конструкции.

3. Теплоизоляция: Цементный раствор имеет высокую теплопроводность, что может снизить теплоизоляционные свойства печи.

4. Спецификация материалов: При использовании цемента в печной конструкции следует выбирать те виды цемента, которые могут выдерживать высокие температуры без потери своих свойств.

5. Профессиональные навыки: Если вы решили добавить цемент в состав печного раствора, рекомендуется обратиться к специалистам или строителям с опытом работы с печами. Они могут дать вам советы и рекомендации, учитывая конкретные характеристики печи.

При проектировании, строительстве и ремонте печей и каминов рекомендуется соблюдать рекомендации и стандарты безопасности, а также использовать специализированные огнеупорные материалы, которые предназначены для работы при высоких температурах.