На чтение 15 мин. Просмотров 7.2k. 18.06.2018

  1. Выбор типа лестницы
  2. Стационарные
  3. Переносные
  4. Складные
  5. Раздвижные
  6. Раскладные с пружинным механизмом
  7. Телескопические
  8. Упрощенные складные лестницы
  9. Выбор материала
  10. Деревянная
  11. Металлическая
  12. Рекомендации по размерам лестницы
  13. Размеры лестниц с люком
  14. 60х60
  15. 60х80
  16. Люк
  17. С лестницей
  18. Без лестницы
  19. Конструирование люка [своими руками]
  20. Чердачная лестница с улицы
  21. Лестница-гармошка
  22. С электрическим приводом
  23. Маршевая
  24. Вертикальная
  25. Модели для большого веса
  26. Самостоятельная установка чердачной лестницы
  27. Шаг 1. Подготовка инструментов и материалов
  28. Шаг 2. Замеры
  29. Шаг 3. Проем
  30. Шаг 4. Крепление боковых частей
  31. Шаг 5. Регулировка
  32. Инструктаж по установке лестницы с люком (1 видео)
  33. Разные модели чердачных лестниц (50 фото)

В частных домах с наклонными крышами, всегда есть чердаки. И хотя они могут использоваться для технических целей, в большинстве случаев на них создают дополнительные жилые мансардные комнаты.

В продаже сейчас появились чердачные лестницы с люком и без него, которые легко устанавливаются в перекрытие между этажами. Конструкции занимают минимальное количество свободного пространства, функциональны и практичны. Благодаря этим лестничным системам можно комфортно попасть на мансардный этаж.

Чердачная лестница

Выбор типа лестницы

Чердачные подъемные конструкции могут быть установлены снаружи или внутри дома. Если чердак жилой, то используют второй вариант. Но даже если помещение не жилое, доступ в него должен быть максимально безопасным, удобным и незаметным.

Для доступа на мансарду применяют следующие виды лестниц:

  • монолитные маршевые или винтовые конструкции;
  • переносные в виде стремянок или приставных лестниц;
  • встроенные решения.

Выбор той или иной лестничной конструкции зависит от условий эксплуатации, требований по прочности, от объема пространства в перекрытии. Если будет приобретаться складная конструкция, то учитывают размеры изделия, материал изготовления.

Для жилых помещений лучше приобрести деревянные решения. В доме с современным интерьером больше подойдут металлические лестницы.

Виды чердачных лестниц

Важно обращать внимание на расстояние от пола до потолка. Если модель лестницы имеет большую высоту, чем необходимо, то следует уточнить возможности по ее регулировке — лестница не должна просто висеть на потолке, для безопасного использования ее следует упереть в поверхность пола.

Также важен размер проема. Очень часто он ограничен расстоянием между элементами перекрытия или габаритными размерами люка в конструкции из железобетона. В данном случае, если нет никаких ограничений, можно приобретать модель под максимально большой проем. Если выбирается конструкция с люком, то последний должен быть качественно теплоизолирован.

Стационарные

Стационарные монолитные лестницы на чердак – это маршевые или же винтовые конструкции. Это один из наиболее традиционных видов лестниц в частном домостроительстве. Такие решения солидные, эстетичные, удобные и безопасные. Но это массивные и дорогие изделия, занимающие много свободного места.

Среди плюсов подобных решений можно отметить наличие поручней, а также защитные ограждения. Это очень актуально, если в доме проживают пожилые люди или маленькие дети.

Стационарные чердачные лестницы

Переносные

Эти чердачные лестницы не что иное, как стремянки и приставные лестницы. Они не занимают много места, недорогие, а после эксплуатации их можно убрать в кладовку. Использовать их очень просто, но нужно понимать, что пользоваться стремянкой не всегда удобно и безопасно. Приставная лестница применяется лишь во время строительства или ремонта, а также на дачах.

В продаже имеются стальные, алюминиевые переносные и приставные лестницы отечественного, европейского и китайского производства. Продукция различается ценой, качеством, количеством ступеней, а также наличием дополнительных элементов.

Переносные лестницы на чердак

Складные

Складная лестница объединяет в себе преимущества первого и второго вариантов, но и не лишена недостатков. Такие модели безопасны, легко и без труда вписываются в любой интерьер, позволяют экономить место, просты в использовании. Демократическая цена моделей с люком порадует, а моет быть даже и удивит.

Складная лестница может изготавливаться из алюминиевых сплавов и древесины. Нередко производители комбинируют эти материалы. Из древесины используют преимущественно прочные породы. Так, чердачная складная система «Факро» производится из качественного бруса хвойных пород. Другие бренды применяют бук, клен, дуб.

Складная чердачная лестница

Складная алюминиевая лестница подойдет, когда использоваться она будет постоянно. Данная лестничная система отличается повышенной стойкостью к износу, большей прочностью.

Складная алюминиевая лестница на чердак

Раздвижные

Раздвижная или выдвижная лестница – это металлическая или деревянная конструкция. Она может состоять их двух или более секций. На верхней секции имеются направляющие, по которым поднимется и опускается нижняя часть. Особенность раздвижной/выдвижной модели в полном отсутствии пружинных элементов – это позволяет снизить цену.

Раздвижная лестница на чердак

Раздвижная система способна выдерживать нагрузку до 200 кг. Деревянная выдвижная модель выдержит до 150 кг. Масса металлических изделий и моделей из дерева сравнительно небольшая, размеры компактны, марш имеет незначительный размах. Так как устройство простое, то механизм долговечен.

Эти модели преимущественно используются в частном доме с невысокими потолками. В большинстве случаев конструкция встроенная в люк и утепленная.

Раздвижная чердачная лестница

Раскладные с пружинным механизмом

Раскладная лестница с пружинным механизмом – самый распространенный тип. Принцип ее работы простой. За качество и надежность работы отвечают два механических узла для открывания и закрывания люка. Секции раскладной лестницы соединяют между собой мощные петли с башмаком или рычажные петли.

Чердачная раскладная лестница с пружинным механизмом

Лестницу можно приобрести в готовом виде или же сделать своими руками из приставной, важно только рассчитать нужную длину участков. Механизм раскладной лестницы сделан так, чтобы обеспечивать плавность работы, когда крышка движется вниз, и невесомость, когда она закрывается обратно. Вдоль короба устанавливается специальная возвратная пружина.

Чердачная раскладная лестница с пружинным механизмом

Также представлены ножничные лестницы. Здесь ступени соединяются между собой специальными ножничными элементами-скобами. Конструкция при подъеме складывается таким образом, что каждая ступень очень плотно подходит друг к другу. При опускании лестницы скобы раскрываются, а ступени удерживаются на удобном для подъема/спуска расстоянии.

Чаще всего производители предлагают металлические изделия. Дополнительно модели оборудованы удобными поручнями.

Среди прочих важных преимуществ высокая пожарная безопасность, а также прочность. Модель способна выдержать до 200 кг веса. Эти решения более компактны – лестница раскладывается по прямой, а дополнительное пространство непосредственно рядом с люком не нужно.

Телескопические

Телескопическая система не особо популярна на отечественном рынке, зато в Европе такие лестницы пользуются большим спросом. Основной материал – алюминий. Лестница собирается из отдельных полых трубок, в сложенном виде ступени могут очень плотно прилегать одна к другой, а в разложенном виде надежно фиксируются.

Боковины сформированы полыми трубами, расположенными от большего диаметра к меньшему. В процессе складывания боковые элементы складываются друг в друга.

Телескопическая лестница на чердак

Минус в том, что телескопическая конструкция имеет ограничение по нагрузке – не рассчитана для большого веса, а также в том, что система не оборудована поручнями для удобного подъема наверх. Особой устойчивостью лестница также не отличается.

Телескопическая лестница в сложенном виде имеет компактные размеры – такая модель способна легко встраиваться в перекрытия. Также существуют конструкции из дерева, но такие изделия не отличаются особой прочностью, поэтому применяются реже.

Телескопическая чердачная лестница

Упрощенные складные лестницы

Данные конструкции не спрятаны за люком чердака, однако их легко спрятать в углу или за какой-либо интерьерной декорацией. Это редкий вид чердачных лестниц. Они состоят из двух или более секций, соединенных петлями, и складываются по принципу книжки – часть лестницы откидывается и компактно прислоняется к стене.

Простая складная лестница на чердак

На видео: обзор чердачных лестниц и советы по выбору.

Выбор материала

При изготовлении чердачных лестниц производители используют различные материалы. Это преимущественно алюминий и его сплавы, натуральная древесина, а также сталь. Выбор того или иного материала зависит от типа лестничной конструкции, а также от назначения – предназначено ли изделие для помещения или для улицы.

Деревянная

Деревянная лесенка – наиболее распространенный и доступный вариант. Если чердак в частном доме применяется не так часто, то можно приобретать самые недорогие изделия – приставные лестницы. Если вход красиво оформлен или лестница нужна для улицы, то выдвигаются уже другие требования – древесина не должна гнить, рассыхаться после нескольких лет использования.

Стационарные лестницы на чердак из дерева

Породы дерева используются самые разные, следует выбирать их исходя из задач. Так, в классических интерьерах можно приобрести изделия из дуба, ясеня и других пород. Из более дорогих пород чаще всего изготавливают стационарные лестницы с перилами, а вот складные производятся из сосны.

Складные чердачные лестницы из дерева

Металлическая

Изделие из металла – это гарантия того, что подъемная система будет работать долгие годы без износа. Особенно это актуально для моделей из алюминия или нержавейки. Сталь, если изделие будет использоваться на улице, потребует антикоррозийной обработки.

Алюминиевая чердачная лестница складная

Металл более привлекателен в современных интерьерах, таких как хай-тек и минимализм. Особенно гармонично вписываются телескопические и выдвижные системы.

Металлические складные лестницы на чердак

Рекомендации по размерам лестницы

Подбирая размеры лестницы, следует ориентироваться на уже проверенные, а также утвержденные нормы:

  • Рекомендуемая ширина марша для удобного подъема/спуска – от 650 до 1100 мм.
  • Высота – не больше 350 см. Если выбирать более значительные размеры, то изделие потеряет в жесткости и безопасности.
  • Число ступенек – не больше 15 шт. Иногда эту цифру можно и увеличить, но придется дополнительно укреплять лестницу.
  • Расстояние между ступенями делают примерно 15-20 см, толщина каждой ступеньки – 2 см, но это не жестко.
  • Угол наклона лестницы – 60-80 градусов. Чтобы устанавливать лестницу под небольшими углами, нужно свободное место, а большой угол снижает безопасность.

Угол наклона лестниц рекомендуемые значения

Размеры лестниц с люком

Чтобы иметь полное представление о габаритных размерах типовых подъемных лестничных систем с люками, можно на примере одной из крупнейших-компаний производителей рассмотреть параметры.

60х60

К этой категории относятся лестницы на чердак с люком, размеры которого — 60 на 60 см. Такие модели имеются в каталогах многих производителей, но размер нестандартный. Сами лестницы компактны и не займут много места, установить их можно в любых помещениях.

60х80

Лестница с люком 60 на 80 см — более стандартное решение. Такие модели имеются у различных производителей в большом количестве. Эти изделия пользуются популярностью у покупателей.

Чердачная лестница с люком 60 на 80 см

Люк

Люк — это не самая простая деталь и при этом важная часть в раскладной или откидной лестничной системе. Существует несколько видов люков:

  • горизонтальные – типичные решения, устанавливаемые в потолки;
  • вертикальные люки;
  • мансардные конструкции;
  • ревизионный люк для проверки состояния чердака.

Первый, горизонтальный вариант – это классика и самая часто применяемая конструкция. Изготовление такого люка и установка к нему лестницы может осуществляться своими руками, в интернете имеются чертежи и все необходимое. Однако в продаже имеются модели лестниц, уже оборудованные люком.

Горизонтальный люк на чердак

Мансардный люк многофункционален. Это и люк для доступа на чердак, и одновременно выход на крышу. Устроен он сложно, но очень функционален. Минус в том, что сделать такой люк самостоятельно не получится – нужно заказывать изделие в студии, установка должна осуществляться руками опытных профессионалов.

Мансардный люк для выхода на крышу

С лестницей

Люки оснащаются раскладными, раздвижными и ножничными лестничными конструкциями. Такие решения чаще всего монтируют в помещениях с дефицитом свободного пространства. Среди плюсов – компактность. Выбирать лестницу можно без ориентирования на интерьер и стиль помещения – сама лестница прячется внутри перекрытия.

Некоторые люки оснащены специальным механизмом – подъемные устройства за несколько секунд опустят лестницу вниз. Если встроенная лестница ручного типа, то чтобы ее опустить, достаточно одного легкого движения руки.

Единственный недостаток конструкции – сложности при самостоятельном проведении монтажных работ. Однако если четко следовать инструкциям производителя, то все получится.

Люк с лестницей на чердак

Без лестницы

Здесь все гораздо проще, это деревянный или пластиковый люк. Встроенная откидная лестница отсутствует – ее нужно сделать самостоятельно. Монтаж люка может выполняться своими руками. Можно даже самостоятельно изготовить изделие. Удерживают конструкцию на потолке петли. Чтобы в помещении было тепло, если чердак без отопления, в люке укладывается один или несколько слоев утеплителя.

Люк на чердак без лестницы

Конструирование люка [своими руками]

Самодельная конструкция не будет серьезно отличаться от заводских моделей. Единственный нюанс – отделка. Чертежи представлены в интернете, а для изготовления потребуется небольшое количество инструментов и материалов. Чтобы изготовить простой люк, нужно несколько листов фанеры и брус размером 5х5 см. Толщину можно выбирать и другую. Этот люк не будет иметь утеплительных материалов внутри.

Этапы выполнения работ:

1. Первым делом выбирают место, где будет расположен люк. Затем определяют его оптимальные размеры. К цифрам следует прибавить еще примерно 9 мм на каждую сторону. Это позволить в дальнейшем складывать крышку без шумов и скрипов.

Как сделать люк на чердак своими руками

2. Далее разрезают деревянный брусок на части по габаритам люка. Затем на каждом конце брусков делают пазы, их смазывают и соединяют в прямоугольную конструкцию. Чаще всего размеры люка таковы, что это именно прямоугольник.

Простой люк на чердак своими руками

3. Далее к основе крепят крышку — подойдет обычный лист фанеры. Соединение дополнительно усиливают саморезанми.

Простой люк на чердак своими руками

4. Чтобы не повело диагонали, прикручивают косынки. После этого можно попробовать примерить-установить люк в проем под него.

Простой люк на чердак своими руками

5. Чтобы люк мог закрываться, в верхнюю крышку врезают защелку. Открываться конструкция будет при помощи ручки, ее закрепляют на крышке.

Простой люк на чердак своими руками

6. Затем фиксируют изделие в проеме, для этого применяются обыкновенные петли.

Простой люк на чердак своими руками

Более сложная конструкция включает в себя брус толщиной от 10 см, а также утеплительные материалы внутри и резиновый уплотнитель по периметру.

Чердачная лестница с улицы

Уличные лестницы бывают также разные. Некоторые решения предназначены для монтажа на больших пространствах, другие можно удобно разместить в узких местах.

Выделим основные типы систем для улицы:

  • с электрическим приводом;
  • лестницы-гармошки;
  • маршевые модели;
  • вертикальные.

Лестница-гармошка

Гармошки часто можно встретить в магазинах. Это ножничный механизм. Когда лестница собрана, она компактна и практически незаметна. Можно изготовить такую систему самостоятельно, однако потребуются навыки работы с металлом и другими материалами.

С электрическим приводом

Система с электроприводом — это, по сути, та же лестница-гармошка, которая может выдвигаться вертикально. Это удобное решение в разных ситуациях и в особенности, когда заняты руки. Но монтаж достаточно сложен — необходимо просчитать высоту потолка на чердачном помещении. Гораздо проще приобрести готовую конструкцию.

Чердачная лестница с электроприводом

Маршевая

Маршевые решения имеют один недостаток — когда складывающаяся лестница требует минимум пространства, для маршевой нужно много места. Лестница может иметь как 1, так и 3 и более площадок-маршей. Конструкция может быть прямой или криволинейной. Это стационарное решение. Чтобы установить, потребуются определенные навыки.

Самодельная лестница при должном уровне профессионализма не будет отличаться от заводской. Чертежи маршевых лестниц можно без труда найти или разработать самостоятельно.

Уличная маршевая лестница на чердак

Вертикальная

Вертикальная лестница – это преимущественно деревянная или металлическая конструкция. Именно такая самодельная лесенка обеспечивает вход на чердак в большинстве домовладений. Изготовить и установить ее очень просто.

Для улицы предпочтительнее выбирать металл, но и древесина также хорошо подходит. Чтобы дерево не сгнило под воздействием влаги и осадков, изделие обрабатывают специальными пропитками. Металл более популярен – он долговечен, способен выдерживать большую нагрузку и любое воздействие.

Лестница на чердак

Модели для большого веса

Большинство производителей поставляют на рынок продукцию, способную выдерживать до 150 кг веса. Но в ассортименте имеются и более мощные модели, рассчитанные на вес до 200 и более кг. Даже складные лестницы способны выдерживать достаточно большие нагрузки.

Самостоятельная установка чердачной лестницы

Те, кто умеет работать с древесиной или металлом, а также пользоваться инструментами, могут попытаться изготовить и установить откидную конструкцию самостоятельно. Это отличный способ повысить квалификацию и не покупать дорогостоящую конструкцию. Если же лестница уже куплена, то самостоятельная установка также позволит неплохо сэкономить хорошему хозяину.

Шаг 1. Подготовка инструментов и материалов

Для того чтобы самостоятельно установить уже готовую лестницу на чердак, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

  • рулетка, угольник;
  • доски, бруски;
  • электродрель и лобзик;
  • отвертки, ключ на 10 мм;
  • шуруповерт и саморезы.

Шаг 2. Замеры

Если лестница оснащена люком, то его необходимо замерить для определения параметров будущего проема. Делать это удобнее в чердачном помещении. Так, стандартный размер люка примерно 600-700 мм в ширину и 800-1000 мм в длину.

Расстояние от пола до потолка в среднем составляет 2500 мм и более. Длина лестницы составит чуть больше, чем высота потолка. Чтобы изготовить отверстие под люк, замеряют ширину лестницы, а длина проема зависит от угла крутизны лестницы. Чем больше угол, тем больше должна быть длина проема.

Установка чердачной лестницы своими рукамиПараметры которые необходимо определить

Шаг 3. Проем

Чтобы сделать проем, проще всего проделать отверстия по разметке с помощью электрической дрели, затем пройтись лобзиком. Когда отверстие готово, можно начинать примерять короб со сложенной лестницей. Снимают накладки, оставляют голый каркас, затем к нему с двух сторон привязывают два бруска. Короб с лестницей опускают, он должен плотно садиться в проем.

Далее корректируется положение короба, для этого под бруски можно подкладывать подпорки, затем все проверяется по уровню. Это необходимо, чтобы исключить вероятность перекоса всей конструкции. Если короб установить криво, есть большая вероятность, что люк не сможет открываться.

Шаг 4. Крепление боковых частей

После того как короб точно выставлен, раскладывают лестницу. Крепление боковых частей короба к проему осуществляется через рейки, установленные в зазоры между коробом и потолочной балкой. Фиксацию выполняют при помощи длинных саморезов.

После установки короба обязательно нужно проверить, насколько легко открывается и закрывается люк.

Шаг 5. Регулировка

На последнем этапе необходимо проверить выдвижение лестницы и при необходимости провести регулировку ее длины. Если лесенка получилась слишком длинной, и нижняя секция не упирается в поверхность пола, а подгибается, то осуществляют подрезку.

Если конструкция не слишком хорошо упирается в поверхность пола, то корректируют ее высоту в небольших диапазонах. Регулировку можно произвести за счет имеющихся щелевидных проушин под крепеж, расположенных на кронштейнах. После этого следует несколько раз разложить и сложить изделие. Если все в порядке, то складывающаяся система будет работать точно.

Остается только заполнить зазоры между потолочным перекрытием и коробом монтажной пеной. Если этого не сделать, то в дальнейшем возможны немалые теплопотери.

Инструктаж по установке лестницы с люком (1 видео)

Разные модели чердачных лестниц (50 фото)

Какие размеры чердачной лестницы?


Размеры чердачной лестницы могут существенно различаться в зависимости от типа лестницы и ее назначения. Однако, для комфортного и безопасного подъема на чердак, размеры лестницы должны быть достаточно широкими и удобными для прохождения человека.

Обычно для жилых домов используются такие размеры чердачной лестницы:

  • Ширина: от 60 до 100 см.
  • Длина: от 120 до 240 см.
  • Расстояние между ступенями: от 20 до 30 см.
  • Угол наклона: от 60 до 70 градусов.

Однако, перед покупкой или изготовлением чердачной лестницы необходимо учитывать особенности конструкции и размеры доступного пространства для ее установки.

Калитка — неотъемлемая часть забора, устанавливаемая рядом с воротами или врезаемая в них. Для обшивки калитки наиболее удобным и простым материалом является профнастил. Он обладает отличными техническими характеристиками, разнообразием цветовых вариантов и множеством других преимуществ. Если вас интересует создание чертежа для калитки из профнастила, то это тоже возможно.

Забор с калиткой из профлиста

Если нужно возвести ограждение быстро, то калитка из профлиста вместе с остальными деталями конструкции заказывается готовой или собирается мастерами под ключ. Если же вы располагаете временем, но хотите сэкономить деньги, можете изготовить и смонтировать ее самостоятельно. В этой статье мы расскажем о том, как это сделать.

Пользователи часто ищут:

  • Монтаж забора из профлиста
  • Распашные ворота из профлиста
  • Как сделать деревянные ворота

Чертеж, размеры калитки

При разработке эскизов нужно иметь в виду, что есть калитки двух видов:

  1. Врезка в ворота. Створка навешивается на общие столбы с воротами или выступает частью проема. Чаще всего применяется под откатные конструкции. Ворота со встроенной калиткой
  2. Отдельно установленная. Монтируется рядом с воротами или на определенном расстоянии от них. Делается распашной.

Оформляя схему, важно не упустить такие моменты:

  1. Расположение раскосов, размеры материала для них.
  2. Заглубление столбов, дистанция установки между ними.
  3. Вид замка и с какой стороны будет проводиться монтаж.
  4. Тип каркаса, количество металлопрофиля для сборки.
  5. Способ крепежа профлиста.
  6. Расчет количества материалов, общая стоимость конструкции.
  1. Ширина – от 1 до 1,2 м. Этого показателя хватит для свободного движения через створку, занос мебели или габаритных стройматериалов. Делать больше не стоит, поскольку увеличивается нагрузка на петли и вероятность деформации полотна.
  2. Высота – 2 м. Это средний показатель. Точный подбирается индивидуально в зависимости от высоты забора.

Схема монтажа калитки

Если забор выше 2 м, то рекомендуется в проеме между опорами на уровне 2 м и выше закрепить поперечные вставки из металлического профиля. Это повысит устойчивость и жесткость конструкции.

Необходимое оборудование и инструменты

В процессе работы понадобятся:

  1. Веревка, деревянные колышки, рулетка и уровень – для проведения разметки.
  2. Лопата или садовый бур, трамбовка – для установки столбов.
  3. Болгарка и круг по металлу – для резки металлопрофиля на подходящие по размеру сегменты.
  4. Сварочный аппарат, электроды, защитная маска – для соединения деталей каркаса, крепежа готовой рамки к столбам.
    Монтаж калиткиФото: привариваем дверной проем калитки к закладным элементам столба
  5. Шуруповерт с саморезами – для фиксации профнастила.
  6. Щетка по металлу, шлифовальная машинка – для зачистки деталей от ржавчины, сварочных швов.
  7. Кисть, валик или краскопульт – для покраски, грунтовки металлических элементов.

Пригодится молоток, дрель со сверлами по металлу. При бетонировании опор понадобится строительный миксер, чтобы ускорить замес раствора.

Подбираем материалы для каркаса и обшивки

Чтобы изготовить надежную калитку для забора в частном секторе, нужно правильно выбрать материалы.

Для сборки рамки створки стандартных размеров потребуется купить профильную трубу сечением (квадрат) 40*40 мм или 60*30 мм.

При монтаже замка пригодятся металлические пластины – 15*20 см, 30*40 см. Они выступают элементами усиления фурнитуры.

Приваренная петля на калиткеФото: обработка сварных швом петли

Для навешивания створки – 2 дверные петли ф30 мм. Материал – металл, полимер (на выбор).

Подробные рекомендации по выбору профнастила.

Чтобы повысить декоративность конструкции допускается приделать специальные планки в тон листов, закрепив их по верху, бокам, низу створки.

Красивым дополнением станут кованые элементы. Они украсят каркас и усилят его прочность, устойчивость к взлому.

Нарезаем профильную трубу

Если это необходимо, то подготовленный металлопрокат очищают от ржавчины специальной щеткой.

Резка профтрубы на дисковом станке Фото: использование станка для нарезки заготовок из профильной трубы

Заготовки под каркас режут болгаркой под углом 45 градусов. Отдельно вырезают поперечины, которые будут вставляться внутрь рамки для ее усиления. Они должны вплотную соприкасаться с обеими сторонами. Помимо повышения жесткости эти планки упростят монтаж замка.

Собираем и варим раму

Заготовки собираются между собой сваркой.

Чтобы рамка не деформировалась, куски нарезанных труб фиксируют в кондукторе, который можно легко сделать в домашних условиях.

Инструкция по созданию выглядит так:

  1. Понадобится лист ОСБ толщиной от 10 мм или лист толстой фанеры.
  2. Из этого материала вырезается полотно размерами на 5 см больше с каждой стороны, чем реальные параметры калитки.
  3. Для удержания деталей рамки необходимо заранее подготовить струбцины – зажимы, которые будут прочно фиксировать заготовки из труб к полотну из ОСБ.
  4. Количество зажимов должно быть больше, чем швов от сварки.
  5. Куски профильных труб выкладываются в правильном порядке. Проверяется ровность углов по уровню.
    Сборка рамы из профтрубыФото: перед сваркой каркас необходимо как следует закрепить во избежании деформации. В данном случае используются струбцины. Важно! Обязательно прихватите конструкцию при помощи сварочного аппарата по всему периметру, а после уже начинайте сварку.
  6. В зависимости от высоты калитки между верхней и нижней частью створки монтируются 1–2 поперечины.
  7. Зажимы ставятся вблизи мест сварки.
  8. Все детали рамки прочно крепятся к кондуктору. Проверяется повторно ровность углов.
  9. Теперь можно сварить между собой заготовки труб.
  10. Зажимы остаются, пока швы полностью не остынут.

После сборки каркаса все швы зачищаются.

Ставим столбы

Наиболее популярный вариант материала для опор – металлические трубы. Устанавливаются они быстро, стоят недорого, надежные и служат долго.

Под стойки рекомендуется брать профиль сечением 80*80 мм с толщиной стенки от 3 мм. Размер ям под столбы – от 30*30 см, глубиной минимум 1 м.

Каркас для забора из профтрубы

Точный показатель заглубления подбирается в зависимости от типа грунта, климатических условий региона. Он должен быть ниже уровня промерзания почвы, чтобы опоры под действием морозного пучения не начало выталкивать наружу.

Металлические столбы допускается вкапывать, но гораздо надежнее их бетонировать.

На торфяных, болотистых почвах рекомендуется устанавливать винтовые сваи.

На устойчивых грунтах допускается выкладывать кирпичные, каменные опоры. В этом случае потребуется обустройство надежного фундамента.

Калитка и ворота с кирпичными столбами

Для повышения надежности каменных столбов кладку выполняют вокруг металлической трубы. К ней приваривают закладные, которые будут выступать за пределы кладки. Они нужны для крепежа калитки к опорам.

Дерево в качестве опор не подойдет из-за низкой устойчивости в влаге, ограниченному сроку службы.

Закрепляем петли

Петли крепят навстречу друг другу сваркой. Длина шва – до 2 см, шахматный порядок (либо сплошным швом, но с меньшим катетом).

Установка петли на столб

Для калитки высотой до 2 м хватит двух петель. Одну фиксируют в 25–30 см от верха каркаса, другую на таком же расстоянии от низа.

Встречное расположение петель считается надежным. Смонтированную створку уже не получится снять, а только срезать болгаркой.

Устанавливаем фурнитуру

Для оснащения калитки замком, защелкой и другими комплектующими важно подобрать те, которые подходят для эксплуатации в условиях улицы. В противном случае срок службы фурнитуры снижается в разы.

Замок рекомендуется брать такой конструкции, чтобы открывался со двора поворотом защелки, а не ключом. Если зимой на замке замерзнет лед, то у хозяев не возникнет трудностей с открытием двери.

Для створки, которая открывается внутрь усадьбы, подойдет врезной или накладной замок.

При открытии наружу используется только врезные замки. Рекомендуется брать узкопрофильные – удобны для монтажа в трубы, и так корпус защищен от попадания влаги и пыли.

Запоры на калитке

Порядок крепежа врезного замка в калитку следующий:

  1. Отмечается место установки. Наносится прямоугольная прорезь для корпуса, окружности для сердечника. Указывается место крепежа ручки.
  2. Болгаркой прорезаются отмеченные участки вдоль длинных сторон.
  3. Вдоль короткой стороны придется поработать дрелью.
  4. Отверстия высверливаются не прямо по разметке, а приближенно к внутренней части прямоугольника. Чтобы придать отверстию нужную форму, размеры, используется напильник.
  5. Круглые проемы под сердечник высверливаются по контуру или борфрезой по металлу.
  6. Не нужно забывать про отверстия для монтажных винтов.
  7. Место установки замка и вокруг него зачищается от ржавчины, обрабатывается антикоррозийным средством.
  8. Замок монтируется без накладок. Его фиксируют после обшивки каркаса профнастилом.
  9. Ручка крепится на высоте 90 см.

Ответная часть замка вставляется в столб, когда калитка навешена на опоры.

Помимо стандартного врезного мастера хорошо отзываются об электромагнитном замке.

Калитка с электромагнитным замком и доводчиком

Достойная альтернатива – электромеханический замок. При подаче электроэнергии контролировать работу можно дистанционно, в случае отключения – вручную ключом.

Для удобства использования, особенно на дачах, хозяева оснащают дверь защелкой или запором. Защелка покупается вместе с замком или устанавливается отдельно.

Монтируем калитку

Обычно делают так:

  1. Под готовую рамку подкладывают деревянный брусок.
  2. На столбе отмечают места крепежа второй части петель.
  3. Каркас выставляют по уровню.
  4. Дистанция от грунта – минимум 10 см. Это нужно для беспрепятственной работы двери зимой.
  5. Обе части петель соединяют между собой, прихватив сваркой.
  6. Проверяют функционирование створки. Если ошибок не обнаружено, то петли проходят сплошным сварочным швом.

Навешенная калитка не должна самопроизвольно открываться. Для открытия лишь одну сторону к противоположному к петлям столбу приваривается ограничитель.

Защищаем металл от коррозии

Все швы зачищают, обезжиривают. Металлические детали обрабатывают антикоррозийным средством. Это продлит срок службы не только отдельных деталей, но и всей калитки.

На время нанесения корпус замка заклеивают малярной лентой или просто надевают пленку.

Покраска каркаса калитки

Устанавливаем ответную часть замка к столбу

Порядок таков:

  1. Ригель смазывают. Выполняют закрытие замка.
  2. На опоре ставят отметку, где будет заходить запирающий механизм.
  3. В простых моделях замков достаточно высверлить проем требуемой формы, размеров.
  4. В модернизированных изделиях с приемным блоком важно учесть место прохождения ригеля и только потом браться за сверление отверстия.
  5. Теперь проделывают отверстия для крепежных деталей.
  6. Монтируют ответную часть.

Установка ответной части замка к столбу

Установка замка на этом закончена.

Крепим профлист

К прогрунтованному или окрашенному каркасу фиксируют профнастил.

Рекомендуется брать для обшивки стеновой вариант С-20, С-21 толщиной от 0,5 до 0,6 мм.

Элементы фиксации – кровельные саморезы или заклепки, реже – болтовые соединения. Крепятся листы внахлест, через одну волну.

Монтаж профнастила к каркасу кровельными саморезами

Для придания створке завершенного вида ее закрывают уголками, планками в цвет материала. Также это послужит дополнительной защитой каркаса от влаги. К обшитой рамке ставят накладки на замок.

Чем оформить калитку

Вариантов красивого оформления дизайна конструкции множество. Вот несколько способов улучшить вид калитки:

  1. Начать стоит с формы. Если хозяева не хотят калитку стандартной прямоугольной формы, то стоит задуматься об арочной створке. Ее отлично дополнит небольшой закругленный козырек. Этот вопрос необходимо продумать на этапе разработки чертежа забора.
  2. Посередине створки можно вставить сварную решетку.
  3. На столбах можно закрепить красивые уличные светильники.
  4. Отличный способ украсить створку – добавить элементы ковки. Их можно купить готовыми или заказать по своему рисунку у кузнеца. В этом случае полотно из профнастила служит фоном для декоративных рисунков.

Ворота и калитка из профнастила с ковкой

При использовании ковки важно не перестараться с количеством, чтобы нагрузка на петли не достигала предельного показателя.

Крепеж деталей выполняют сваркой к рамке двери. Элементы перед крепежом проходят грунтовкой или краской.

Усиление створки металлическими деталями – это отличная защита от взлома и несанкционированного проникновения на усадьбу.

При наличии инструментов, умении обращаться со сварочным аппаратом владельцам усадеб не составит труда собрать калитку своими руками. Если же навыки строительного дела отсутствуют, нет свободного времени на возведение забора с калиткой, то лучше обратиться к специалистам. Они сделают забор под ключ с учетом всех пожеланий заказчика.

Как оформить низ забора?


Оформление нижней части забора зависит от материала, из которого изготовлен забор, его стиля и функциональности. Ниже приведены некоторые идеи для оформления нижней части забора:

  1. Камни или бетонные блоки. Если ваш забор изготовлен из металлических секций, то можно использовать камни или бетонные блоки, чтобы забор выглядел более органично и гармонично в окружающей среде.

  2. Растения и цветы. Растения и цветы могут превратить даже самый обычный забор в красивый и привлекательный элемент ландшафтного дизайна. Можно посадить рядом с забором кустарники, цветы или другие растения.

  3. Декоративные элементы. Декоративные элементы, такие как металлические наконечники или фигурки, могут придать забору индивидуальность и оригинальность. Можно выбрать элементы, которые соответствуют общему стилю дома или сада.

  4. Кованые ворота. Если у вас есть кованые ворота, то можно использовать элементы ковки, чтобы украсить нижнюю часть забора и создать гармоничный и стильный образ.

  5. Светильники. Светильники, установленные вдоль забора, могут добавить не только стильности, но и увеличить безопасность вечером, особенно если выбрать светильники с датчиками движения.

  6. Покраска или окраска. Один из наиболее простых способов оформления нижней части забора — это окрасить ее в яркий цвет или использовать разные оттенки одного цвета. Это может создать красивый и оригинальный эффект.

Как и в случае с любым дизайнерским решением, выбор способа оформления нижней части забора зависит от ваших личных предпочтений и стиля вашего дома и участка.

Проблема, связанная с тем, как аккуратно снять обои с гипсокартона без повреждения поверхности, является одной из наиболее актуальных задач при проведении косметического ремонта. Неосторожные действия при удалении старого покрытия могут привести к деформации поверхности гипсокартона, появлению царапин, трещин и сколов, которые могут серьезно повлиять на конечный результат при укладке новых обоев.

Снимаем старые обои с гипсокартона правильно

Зачем снимать обои с гипсокартона перед поклейкой новых

Многих любителей самостоятельного ремонта может заинтересовать вопрос: «Зачем снимать старые обои, если они отлично держатся?» Наклеить новые обои на старые, конечно, значительно быстрее, но не пройдет и недели, как излишняя нетерпеливость принесет первые результаты:

  1. Новый слой обоев ляжет неровно – с пузырями и прочими неприятными глазу дефектами.
  2. Старое покрытие может отстать вместе с частью гипсокартона под тяжестью новых полотен и клеевого слоя.
  3. Под обоями, особенно в квартирах с повышенным уровнем влажности, имеют обыкновение гнездиться и размножаться опасные для здоровья обитателей квартиры микроорганизмы, о существовании которых можно узнать по характерному запаху сырости и уродливым пятнам на стенах и потолках. Сняв старый слой, следует обработать места заражения антисептическими средствами, безопасными для людей и животных.

Важно! Если старое покрытие было нанесено качественно, без предварительной шпаклевки и представляет собой единое целое с поверхностью гипсокартона, необходимо нанести на него слой грунтовки, чтобы улучшить качество сцепления новых обоев, дождаться, когда он полностью высохнет, и приступить к оклеиванию.

Пятна плесени на ГКЛ под обоями

Как снять старые обои с гипсокартонной стены

Сложность решения вопроса о том, как снять старые обои с гипсокартона, зависит от материала, из которого они были изготовлены. Таким образом, существуют разные способы удаления декоративного покрытия, а именно обоев:

  • бумажных;
  • флизелиновых;
  • жидких;
  • моющихся – акриловых, виниловых, стеклообоев.

Легче всего снимаются бумажные покрытия, однако и в этом случае желательно иметь под рукой запас инструментов и материалов, с помощью которых будет нетрудно подготовить поверхность стен к дальнейшему ремонту без ущерба для гипсокартона.

Важные факторы, которые необходимо учесть при удалении обойного материала, – длительность эксплуатации декоративного покрытия, адгезионные характеристики поверхности гипсокартона и обоев, качество использованного обойного клея. В зависимости от густоты и равномерности клеевого слоя покрытия в одних местах могут сниматься без усилий, в других – только после пропитывания специальными химическими составами. Особенно трудно снимать обои, наклеенные на гипсокартон от двух до пяти лет назад, поскольку покрытия сохраняют свои декоративные и функциональные качества, а клеевой состав еще не утратил своих адгезионных свойств.

Декоративное покрытие на любой основе без труда удаляется с помощью специальных жидкостей, которые можно приобрести на стройрынках и в отделах хозяйственных товаров.

Жидкие средства для удаления обоев

Инструменты и материалы

Вам потребуются:

  • широкий малярный валик;
  • малярный скотч;
  • игольчатый валик или «обойный тигр»;
  • рулон пленки ПВХ;
  • обойный нож;
  • широкий и узкий шпатели;
  • бытовой парогенератор – отпариватель, паровая швабра;
  • емкость для воды;
  • контейнер для мусора.

Парогенератор для удаления старых обойных покрытий

Подготовка помещения

Прежде чем приступить к довольно трудоемкой и грязной работе, необходимо обезопасить себя, обесточив сеть, снять шторы, картины, гобелены, вынести мебель, застелить пол и встроенные предметы мебели полиэтиленовой пленкой. Работать под потолком легче и безопаснее с устойчивой широкой стремянки с удобной площадкой.

Удаление бумажных обоев

О том, как снимать бумажные обои, известно каждому, кто хотя бы раз занимался ремонтом своими руками. Универсальный способ – пропитывание обоев водой и применение парогенератора для ускорения процесса. Как снять обои с гипсокартона:

  • разделить каждую стену на небольшие фрагменты;
  • смочить один из фрагментов валиком, пропитанным теплой водой;
  • подождать 20 минут или использовать парогенератор;
  • осторожно снять старые обои и слой клея шпателем.

Обработать таким образом каждый фрагмент всех стен.

Удаляем покрытие на бумажной основе

Внимание! Если намочить сразу всю стену, то вместе с бумажным полотном и клеевым слоем размокнет гипсокартон, что приведет к досадным результатам, вплоть до необратимой порчи материала, требующей замены всего гипсокартона в комнате.

Как снять обои с водоотталкивающей поверхностью с гипсокартона

Удаление обоев с водоотталкивающей поверхностью, к которым относятся жидкие разновидности, на флизелиновой основе, моющиеся – акриловые и виниловые, – проводится по одному принципу:

  • для начала следует обработать поверхность игольчатым валиком или «обойным тигром», расцарапать ножом, не проникая во внутренние слои, чтобы не задеть гипсокартон;
  • смочить поверхность водой;
  • минут через 20 снять поверхностный слой шпателями.

Использование специальных приспособлений для снятия водостойких обоев

Как снять стеклообои под покраску

Удаление стеклообоев под покраску потребует особых усилий. В некоторых случаях легче закрыть декоративный слой грунтовкой и наклеить новые обои на нее, поскольку снять такой специфический состав без ущерба для гипсокартона практически невозможно.

Быстро и без проблем проводить косметические ремонты каждые два-три года, до неузнаваемости меняя интерьер с помощью модных декоративных покрытий, поможет предусмотрительность. Устанавливая стены, перегородки и потолки из гипсокартона, необходимо шпаклевать и грунтовать не только углы и места соединений, но и всю поверхность, чтобы впоследствии не пришлось тратить время и деньги на замену обшивки и покупку новых материалов.

Как быстро снять старые обои со стены?


Снятие старых обоев может быть достаточно трудоемкой задачей, но есть несколько способов, которые помогут ускорить этот процесс:

  1. Использование парогенератора. Парогенератор позволяет быстро размягчить клей и обои, делая их более легкими для снятия. Для этого нужно направить пар на поверхность обоев и дать ему действовать несколько минут, затем можно начинать снимать обои.

  2. Использование растворителя клея. Растворитель клея может помочь быстро размягчить клей и обои, делая их более легкими для снятия. Нанесите растворитель на поверхность обоев и дайте ему действовать несколько минут, затем можно начинать снимать обои.

  3. Использование стекловолокна. Покрытие стены стекловолокном перед нанесением новых обоев поможет снять старые обои быстрее и легче. Стекловолокно усиливает поверхность стены и предотвращает скрытые дефекты, которые могут усложнить снятие старых обоев.

  4. Использование скребка для обоев. Скребок для обоев поможет быстрее и легче снять старые обои. Необходимо осторожно пройтись им по поверхности обоев, чтобы не повредить стену, и снять обои.

  5. Начинайте с труднодоступных мест. Начинайте снимать обои с труднодоступных мест, таких как углы и вдоль плинтуса, и затем переходите к более простым участкам стены.

Важно помнить, что снятие старых обоев может занять много времени и труда, особенно если обои были наклеены несколько слоев или если клей был очень сильным. Поэтому будьте терпеливы и осторожны, чтобы не повредить стену при снятии обоев.

Видео. Как убрать остатки обои от гипсокартона?

Просверливание отверстий в кафеле может понадобиться уже на последнем этапе ремонта.

Отделочные работы приближаются к завершению, и остается только закрепить предметы интерьера на стенах. Появляются такие мелочи, как установка зеркала в ванной. Неумелый подход к сверлению плитки может привести к нежелательным последствиям, таким как сколы, трещины и царапины. Если вас интересует, как выбрать правильное сверло для сверления плитки, давайте обсудим этот вопрос.

Как просверлить кафель?

Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:

  • прокладка водопровода или иных коммуникаций;
  • монтаж электророзетки;
  • подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
  • врезка полотенцесушителя, которая требует также знаний о том, как резать плитку;
  • установка сушилки для белья.

Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.

Но практически для всех видов кафеля характерна одна особенность – скользкая поверхность, с которой сверло будет постоянно соскальзывать. Решить проблему просто – достаточно оклеить рабочую зону сверла малярным скотчем и приступать к работе.

Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.

Что требуется для обработки?

Лучшим вариантом для работы с керамоплиткой станет сетевой или аккумуляторный шуруповерт. Его высокая скорость вращения (800-1000 об./мин.) позволяет без труда справиться с обработкой кафеля. Альтернатива шуруповерту – электрическая дрель, или ее ручная модификация, если предстоит просверлить небольшое отверстие.

Выбор сверла и бура

Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:

  • Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
  • Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
  • Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
  • Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
  • Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.

Алмазные сверла-коронки требуют периодического охлаждения водой, а работают с ними на малых оборотах – не выше 500 в минуту.

Чем еще можно просверлить?

Если необходимо получить отверстие большого диаметра, на помощь придет сверло с регулируемыми зубцами – так называемая балеринка.

Устройством можно просверливать отверстия до 9 см в диаметре, в том числе нестандартной формы, под которую нет подходящих коронок. Но из-за перемещаемого вручную кронштейна края отверстия получаются неровными. Поэтому применять балеринку целесообразно в тех случаях, когда перфорация будет чем-то прикрыта.

Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.

Техника сверления

Цели просверливания кафеля могут быть самыми разными – от создания небольшого отверстия под шуруп до просверливания целой окружности под трубу или розетку.

Большие отверстия

Лучший вариант создания емкой перфорации – использование балеринки с наконечником нужного диаметра. Предварительно рекомендуется потренироваться на отходах кафеля, чтобы «почувствовать» инструмент. Если балеринки под рукой не оказалось, на помощь придет кольцевая пила, с которой успешно справится даже неопытный в строительстве хозяин.

Еще один способ сверления пошагово:

  1. Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг нужного диаметра.
  2. Любым сверлом по кафелю выполняют несколько отверстий по диаметру окружности, стараясь размещать их вплотную друг к другу.
  3. Аккуратно продавливают высверленные сектора, а оставшиеся куски удаляют кусачками.
  4. Края шлифуют, придавая правильную форму.

Маленькие отверстия

Пошаговая инструкция:

  1. На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
  2. Чтобы сверло не скользило, наклеивают малярный скотч или слегка откалывают эмаль в центре будущего отверстия.
  3. Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
  4. Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
  5. Постепенно скорость повышают, пробивая плитку до самого основания.
  6. Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стены (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до нужной глубины.

Диаметр второго сверла не должен превышать размер первого, иначе кафель будет поврежден.

Как сверлить керамику для установки дюбелей?

Дюбель – крепежное приспособление, применяемое для создания несквозных отверстий в поверхностях, а также в случаях пустотных стен. На кафеле дюбель будет надежно удерживать зеркало, полочку или любой другой не слишком громоздкий аксессуар.

Отличительные особенности сверления

Трудности в установке дюбелей аналогичны стандартному просверливанию кафеля. Они заключаются в повышенной гладкости покрытия, которая может помешать надежному упору и установке сверла. Помимо описанных выше способов снижения скольжения (малярный скотч и удаление глазури), можно воспользоваться кондуктором.

Это приспособление представляет собой деревянную или металлическую пластину с отверстиями разного диаметра. Размер отверстия подбирают, ориентируясь на габариты дюбеля. Сверлят очень аккуратно, ведь одновременно придется удерживать и кондуктор, и шуруповерт, да еще и контролировать качество сверления.

Какое выбрать сверло?

Для установки дюбелей однозначно не подходят сверла по кирпичу и бетону – они способны разрушить и повредить кафельную облицовку. В результате придется выполнять заново кладку проблемного участка. Облицовщики рекомендуют приобрести для таких целей специальные сверла с копьевидным наконечником.

Из материалов самыми доступными остаются приспособления из победита – их покупают чаще остальных ввиду невысокой стоимости. Просите у продавца победитовое сверло по кафельной плитке – оно работает максимально аккуратно.

Порядок работы

Алгоритм действий:

  1. Обезопасить кафель от скольжения при помощи малярной ленты или лейкопластыря.
  2. Маркером или фломастером наметить центр отверстия в виде крестика.
  3. Подготовить сверло выбранного типа и диаметра, вставить в дрель или шуруповерт.
  4. Просверлить плитку на малых оборотах, прибавляя скорости уже в процессе.
  5. Когда сверло коснется стены, отключить дрель и сменить сверло на обычное (для бетона или кирпича) того же диаметра.
  6. Досверлить отверстие до намеченной глубины, ориентируясь на длину дюбеля.
  7. Очистить выемку от пыли и вставить дюбель

Чтобы в процессе сверления дрель не покачивалась, мастера используют специальный рабочий штатив.

Полезные рекомендации

  • Нажимать на инструмент с большим усилием нельзя – приложение силы должно быть умеренным, чтобы не разломать плитку.
  • Сверлить межплиточные швы разрешается только в том случае, когда диаметр отверстия не превышает ширину шва.
  • Для работы с плиткой выбирают дрель с плавным переключением скоростей.
  • Если плитка очень хрупкая, используют ручную дрель, создающую минимальную вибрацию.
  • Намечать точку под сверление удобно канцелярским корректором. Жидкость сделает поверхность шероховатой и улучшит адгезию кафеля.
  • Для обработки керамоплитки подходят сверла для стекла.

Как просверлить чтобы материал не треснул?

Избежать надломов и растрескивания плитки удастся при соблюдении нескольких рекомендаций:

  • Не работайте электродрелью на оборотах выше 1000 в минуту.
  • Если требуется просверлить керамику, которая еще не уложена на стену, замочите ее в емкости с водой на 60 минут.
  • Перед началом сверления убедитесь, что в устройстве отключена функция удара.
  • Потренируйтесь на ненужном куске плитки, чтобы выбрать оптимальный режим работы шуруповерта и силу нажима.
  • Не включайте агрегат в режим реверса.
  • При сверлении близко к кромке лучше сместить сверло в шов, иначе оно будет соскальзывать с края плитки.
  • Начинайте просверливание на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость.

И напоследок стоит упомянуть о мерах личной защиты – безопасности глаз и органов дыхания. В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска.

Может быть интересно: Как резать плитку болгаркой

Видео обзор

Как обшить фанерой стены?


Обшивка стен фанерой — это простой и доступный способ обновить интерьер вашего дома или квартиры. Вот пошаговая инструкция, как обшить стены фанерой:

  1. Измерьте стены и рассчитайте, сколько фанерных листов вам понадобится.

  2. Подготовьте стены. Очистите поверхность от старой краски или обоев, уберите выступающие гвозди или шурупы и выровняйте стены. Если стены очень неровные, вам может потребоваться наложить на них гипсокартон.

  3. Разметьте стены. Определите высоту, на которой будет установлена фанера, и проведите горизонтальную линию по всем стенам. Точно отметьте места, где будут находиться двери и окна.

  4. Подготовьте фанеру. Разрежьте листы фанеры на нужные размеры. Для этого можно использовать циркулярную пилу, лобзик или пилу по металлу.

  5. Закрепите фанеру на стене. Первый лист фанеры следует прикрепить к стене с помощью дюбелей или саморезов. Рекомендуется начинать от угла комнаты, и двигаться по горизонтали. Прикрепите каждый лист фанеры к стене с помощью саморезов или дюбелей.

  6. Вырежьте отверстия для окон и дверей. При вырезании отверстий для окон и дверей используйте циркулярную пилу или лобзик.

  7. Покройте стыки между листами фанеры. Стыки можно закрыть молдингами или пластиковыми уголками.

  8. Зашпаклуйте и зашлифуйте стыки между листами фанеры. После того, как вы закончите установку фанеры, необходимо зашпаклевать и зашлифовать стыки между листами. Это поможет получить более ровную поверхность.

  9. Покрасьте фанеру. Выберите краску для фанеры, которая соответствует вашим дизайнерским планам. После того, как краска высохнет, ваша обшивка фанерой будет готова.

Обшивка стен фанерой — это достаточно простой и доступный способ обновить интерьер вашего дом

  1. Приступайте к обшивке стен фанерой. Начните с наружных углов и продвигайтесь вдоль стен, прикрепляя фанеру к каркасу шурупами или гвоздями. Убедитесь, что каждый лист фанеры прочно закреплен и не шатаеся. Если у вас возникли проблемы с подгонкой листов, используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы обрезать фанеру до нужного размера.

  2. После того, как вы закончили обшивку стен фанерой, замените все электрические розетки и выключатели на новые. Если вы не уверены в своих навыках работы с электричеством, обратитесь к профессиональному электрику.

  3. Заполните все швы между листами фанеры монтажной пеной, чтобы убрать любые щели. Затем, нанесите грунтовку на поверхность фанеры и дайте ей высохнуть. После этого вы можете начать красить или обклеивать стены, как вам нравится.

Обшивка стен фанерой — это отличный способ улучшить внешний вид вашего дома, сделать его более теплым и защитить его от влаги и ветра. Этот проект может быть достаточно сложным, но если вы будете следовать этим советам, то сможете выполнить его успешно и получить отличный результат.

Создать уникальный дизайн можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных декораторов и избегая дополнительных расходов. Не стоит бояться проявлять свой креатив, ведь это ваше видение и ваш интерьер.

Навесная настенная полкаГеометрическая многоступенчатая форма заменяет модульную группу

Содержание статьи

Виды и дизайн настенных полок

Вариантов изготовления навесных полок очень много, они могут иметь разные формы:

  • в виде консоли, например, подвесной туалетный столик;
  • горизонтальные;
  • вертикальные;
  • под наклоном;
  • состоять из нескольких ярусов;
  • в виде лестничной конструкции;
  • открытыми или закрытыми с одной или нескольких сторон;
  • в виде ромбов квадратов, многогранников.

Также к ним могут быть дополнительно установлены вешалки, что подойдёт для ванной комнаты или кухни.

Полки настенные навесные закрытые

Закрытые навесные полки на стену часто используют для хранения книжных коллекций, также их можно применять в ванной комнате. Они представляют собой конструкции, стенки которых закрыты со всех сторон. При этом передняя планка выполнена в виде прозрачной или матовой дверцы. Интересный вариант декора – настенные конструкции в виде раритетных чемоданчиков. Такое нестандартное решение занимает довольно много места и подойдёт для творческих людей, например, в мастерскую художника.

Комбинирование открытых и закрытых полокКомбинирование открытых и закрытых полок

Полки настенные навесные открытые

Подвесные полочки могут крепиться к поверхности стены или потолку. Для этого понадобятся крепёжные элементы, а также используют ремни, различные верёвки с разным плетением, цепи. Эти приспособления очень необычно будут смотреться в интерьере. Таким образом, при помощи минимальных вложений можно кардинально преобразить свой дизайн. Можно установить одну или несколько конструкций в интересной проекции. На совсем простой полочке размещают эффектный декор, аксессуары, книги, располагают предметы по цвету или в какой-то геометрической линии.

Открытые полочки выполнены в виде жестяной лентыОткрытые полочки выполнены в виде жестяной ленты

Полки навесные дизайнерские

Современные дизайнеры предлагают навесные полки необычной формы. Это не просто какая-то асимметричная модель, удивительный вид такой полочки сделает её основным акцентом помещения. Можно самостоятельно разработать проект и придумать дизайн, например, в виде:

  • дерева с широкой веткой;
  • солнца;
  • пчелиных сот;
  • символов или букв;
  • различных предметов.

В качестве декора можно организовать подсветку настенных навесных открытых оригинальных полок изнутри или снизу. Это будет служить дополнительной точкой освещения.

Дизайнерская полочка в виде кроны дереваДизайнерская полочка в виде кроны дерева

Материал изготовления навесных полок на стену

Полочки изготавливают из различных материалов, при выборе важно учитывать условия размещения и функциональное предназначение будущей конструкции, тогда и в процессе эксплуатации не возникнет неприятных последствий.

Настенные навесные открытые полки из дерева

Деревянные конструкции подойдут практически для любого оформления интерьера. Необработанные материалы используют в стиле лофт, а вот для классицизма поверхность должна быть отполирована до идеального состояния, если есть навыки, можно дополнить украшение ручной резьбой. Даже простая доска, прибитая к стене, будет уместна в деревенском интерьере или стиле кантри.

Выбирая породу дерева для изготовления конструкции, важно отталкиваться от основного дизайна. Можно купить книжные настенные навесные полки из натурального дерева, однако, нужно помнить, что это дорогое удовольствие. Его часто заменяют листовым материалом, например, МДФ, ЛДСП или обычной фанерой.

Полка из необработанного дерева подойдёт для деревенского стиляПолка из необработанного дерева подойдёт для деревенского стиля

Полки навесные из пластика

Полки из пластика отличаются невысокой ценой, хотя это не мешает выглядеть им стильно и презентабельно. Материал может имитировать натуральный камень или породы дерева. Это прекрасное решение для ванной комнаты.

Из пластика можно собрать полку любой геометрииИз пластика можно собрать полку любой геометрии

Навесные металлические полки

Навесные конструкции из металла могут быть использованы для дизайна в стиле техно или хай-тек, фьюжн или современный минимализм. Правда, для крепления к стеновой поверхности понадобятся определённые навыки. Основное преимущество таких изделий – прочность и долговечность. А вот чтобы материал не подвергался коррозии, необходимо проводить периодические обработки его специальными средствами.

Полочка из металла ручной ковки подойдёт для дизайна кухниПолочка из металла ручной ковки подойдёт для дизайна кухни

Навесные стеклянные полки

Стеклянные полочки смотрятся в интерьере очень изящно, однако, имеют один существенный недостаток – хрупкость, в связи с чем, конструкции категорически нельзя устанавливать в детской или проходных местах. Ещё один вариант аналогии стекла – зеркало, такие поверхности смотрятся в интерьере очень стильно.

Устанавливать стеклянные полки нужно только в безопасных местахУстанавливать стеклянные полки нужно только в безопасных местах

Методы крепления навесных полок на стену

Основное, на что следует уделить максимальное внимание, – это крепление полочки к стеновой или потолочной поверхности дома. От того, насколько качественно эти работы выполнят, будет зависеть прочность и надёжность всей конструкции. Кроме того, от выбранного способа крепления можно в результате получить разное зрительное восприятие.

Варианты крепления Описание
Жёсткое Крепление выполняют с помощью крепёжной фурнитуры, это самая прочная фиксация. Можно закрепить изделие к полу и потолку. Это придаст дополнительную надёжность и возможность максимальной загрузки конструкции. Такой вариант подходит для кухонных или книжных настенных навесных полок.
Съёмное Оно производится при помощи специальных крючков или скоб и даёт возможность при необходимости снимать конструкцию. Можно на крепёж подвесить ремни, красивую цепь, верёвку или канат и уже на них закрепить полочку.
Модульное Такой тип крепления позволяет самостоятельно подобрать количество полочек, при необходимости добавлять или убирать лишние. Принцип установки довольно прост: верхние детали конструкции постепенно нанизываются на нижние.
Скрытое Данное крепление подразумевает скрытый монтаж, совершенно незаметный со стороны. Полочки выглядят, словно приклеенные к стене. При выборе такого способа важно помнить, что при необходимости будет сложно выполнить демонтаж конструкции, да и первоначальное крепление лёгким назвать нельзя, и может понадобиться помощь профессионала.
Жёсткое крепление книжных полок – самое надёжное и прочноеЖёсткое крепление книжных полок – самое надёжное и прочное

Какие полки выбрать для дома

Наполнение каждой комнаты предполагает набор определённых предметов, к которым следует подбирать навесную конструкцию. Например, для коридора можно выбрать два вида полок:

  • открытые − для парфюмерии, очков, ключей. Полочка должна устанавливаться на высоте от 1 м от пола;
  • закрытые − для обуви, щёток, ухаживающих средств. Они могут быть навесными, немного выше поверхности пола или напольными.

Современные универсальные навесные полки в гостиную

Современные навесные полки в гостиную выполняют в основном декоративную роль, именно они могут стать ключевым акцентом в интерьере. Выбирать можно как прямые, так и причудливые формы с учётом общей стилистики помещения. На них размещают сувенирные изделия, привезённые из туристических поездок, при взгляде на которые можно вспоминать прекрасные моменты отдыха.

В последнее время многие предпочитают оформление гостиной в стиле минимализма. Для такого интерьера подойдут лаконичные прямые полки, на которых можно установить телевизор, несколько семейных фотографий и парочку красивых статуэток. Они станут прекрасным украшением пустующих стен. Для винтажного интерьера можно разместить полки в виде закрытых ящичков, выполненных из дерева. В качестве дополнения можно соединить их прямыми конструкциями, на которых расставить приятные семейные мелочи, свечи, декор.

Оформление гостиной с полочками в стиле минимализмОформление гостиной с полочками в стиле минимализм

Навесная полка для книг

Основное требование к размещению книжных полок – это прочное и надёжное крепление, которое выдержит вес книг при максимальной загрузке. Кроме того, они должны быть вместительными для разноформатной литературы. Удобнее всего их размещать над письменным столом или установить единую конструкцию на одной стене по аналогии со стеллажом.

Это следует знать! Размещение нескольких полок на одной поверхности в виде стеллажа визуально уменьшает площадь комнаты.

Композицию книжных полок можно использовать и для декораКомпозицию книжных полок можно использовать и для декора

Навесные полки для кухни: фото идей в интерьере

Оригинальные навесные настенные открытые полки именно на кухне могут оказаться незаменимыми. В условиях маленького пространства одинокого человека или небольшой семьи вовсе не обязательно устанавливать мебель до потолка. Вполне достаточно 2−3 шкафчиков и навесных конструкций. Именно такое решение весьма актуально в последнее время. Установить можно одну полку по всей длине стены или несколько изделий закрепить друг над другом. Можно выбрать любой монтаж, важно, чтобы было удобно пользоваться в процессе эксплуатации.

Навесные полки на кухне используют как место для хранения с элементами декораНавесные полки на кухне используют как место для хранения с элементами декора

Полки для ванной

В ванной комнате всегда найдётся, что разместить на навесной полочке – это всевозможные косметические средства, препараты по уходу, бытовая химия, банные принадлежности. В зависимости от частоты использования открытые полки устанавливают над умывальником, в уголках над ванной, закрытые модели для бытовой химии можно закрепить пониже, чтобы они не мешали движению.

Это важно! Основной критерий выбора полки для ванной комнаты − её влагостойкость, поэтому лучше всего использовать конструкции из стекла, пластика или металла.

Полка из металла – лучшее решение для ваннойПолка из металла – лучшее решение для ванной

Настенные навесные открытые деревянные полки своими руками

Вариантов изготовления своими руками современных, настенных, навесных, открытых полок в комнату очень много. Для некоторых нужны профессиональные навыки, но простые полочки, если есть желание, можно изготовить самостоятельно. Перед началом процесса важно ознакомится с основными правилами выполнения таких работ.

  1. Необходимо продумать план будущего изделия и составить эскиз. Для этого определиться, для каких целей нужна полочка и где её планируете установить. Кроме того, решить, какой формы и размера будет конструкция.
  2. Затем определить нагрузку и выбрать способ крепления. После этого выполнить разметку на стене и приступить к раскрою материала.
  3. Далее нужно собрать раскрой, сделать повторные замеры и сравнить с нанесённой на стене разметкой.
  4. Можно приступить к шлифовке, подтяжке и покраске элементов.
  5. На заключительном этапе нужно закрепить конструкцию на стене.
Полка на ремнях – это самая простая конструкцияПолка на ремнях – это самая простая конструкция

Полка настенная навесная классической формы своими руками

Продемонстрируем процесс изготовления полочки для специй или в ванную комнату своими руками из мебельных щитов шириной 20 см. Предварительно нужно подготовить следующие инструменты:

  • наждачка;
  • треугольник;
  • линейка;
  • уровень;
  • фреза и аппарат для неё;
  • защитные очки;
  • шуруповёрт;
  • лобзик.

Пошаговый процесс изготовления

Фото Описание работ
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Предварительно на доске сделать разметку будущей конструкции.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Распилить заготовку по разметке. Аналогичным образом подготовить все детали.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки При помощи лекала из подручных материалов (в нашем случае банки) отмерить полукруглые срезы на гранях.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Лобзиком отрезать лишние детали по линии разметки на всех подготовленных элементах.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Все места срезов зачистить наждачкой.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Отполировать поверхности во всех заготовках.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Соединить детали при помощи шуруповёрта и саморезов.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Затем на саморезы прикрутить вертикальные боковые стенки.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Прикрутить нижнюю и среднюю полочки к боковым вертикальным стенкам.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Затем при помощи треугольника проверить перпендикулярность углов.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Далее прикрутить защитную планку к нижней и средней полочке.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки Затем присоединить к верхней планке крепёж.
Как с минимальными затратами изменить интерьер, или Cоветы по выбору навесной настенной полки По окончании сборки следует покрасить полочку специальной краской с водоотталкивающим эффектом.

Как видим, в процессе сборки нет ничего сложного, нужны только профессиональные инструменты, которые на пару дней берут напрокат. Если по данной работе остались вопросы, уточнить спорные моменты можно на видео:

Угловые настенные навесные полки

Есть ещё один вид полок – угловые, такие конструкции будут прекрасным решением для маленьких площадей. В таких помещениях, как правило, угол остаётся практически не занятым, особенно это касается подсобных комнат или лоджий, но даже в жилом пространстве интересные варианты найдут своё применение. Крепление таких конструкций выполняют на соседних внутренних стеновых поверхностях. Полочки могут быть на одном уровне или в асимметрии.

Угловая полочка подойдёт в детскую комнатуУгловая полочка подойдёт в детскую комнату

Современные навесные, книжные и универсальные полки на фото

Настенные конструкции в оформлении помещения позволяют быстро и с минимальными затратами преобразить интерьер, и, самое главное, – наполнить его функциональными вещами. Включив творческий креатив, можно придумать нестандартные и уникальные решения, которые будут выполнены в единственном экземпляре.

Подборка фото навесных настенных полок для кухни и ванной

В дополнение к уже перечисленным проектам и идеям можно посмотреть прекрасную фотогалерею настенных полок для кухни и ванной в разных стилевых решениях. Возможно, среди них вы подберёте идеальное изделие для оформления вашего интерьера.

Заключение

Кроме декоративной функции, настенная полочка может служить местом для хранения мелочей и домашней утвари. А если подключить к изделию интересную подсветку, конструкцию вполне можно рассматривать как дизайнерский арт-объект или источник дополнительного освещения, например, в детской. Чтобы полочка не казалась перегруженной, профессионалы советуют размещать на ней небольшое количество предметов.

Надеемся, что в нашем обзоре вы открыли для себя какие-то новинки и воспользуетесь ими на практике. Расскажите нам об этом в комментариях. Наша команда с удовольствием прислушается к вашим идеям. В качестве дополнения можно посмотреть видеоподборку интересных навесных конструкций в интерьере.

Предыдущая

МебельКак сделать шкаф-купе своими руками: чертежи, этапы сборки и фото красивых работ

Следующая

МебельПолки для книг: как правильно выбрать и установить

Какие виды вагонки бывают?


Вагонка — это вид отделочного материала, который используется для обшивки стен, потолков, полов и других поверхностей внутри помещений. Вагонка бывает разных видов, отличающихся формой, размерами, текстурой и типом дерева или иного материала, из которого она изготовлена. Вот некоторые из наиболее распространенных видов вагонки:

  1. Естественная деревянная вагонка: Изготавливается из натурального дерева, такого как сосна, ель, смерека, кедр и др. Естественная текстура и цвет дерева придают помещению уютный и натуральный вид.

  2. Имитация бруса: Вагонка с пазом и шипом, которая создает визуальный эффект стен из настоящего бруса. Это популярный стиль для создания деревянного интерьера.

  3. Евровагонка: Это тонкая вагонка с пазом и шипом, которая отличается более современным видом и широким выбором отделок, включая разные цвета и покрытия.

  4. Термодревесина: Вагонка, прошедшая термическую обработку для повышения ее устойчивости к влаге, насекомым и гниению. Она имеет темный оттенок и интересный текстурный вид.

  5. Пластиковая вагонка: Изготовлена из пластиковых материалов, таких как ПВХ или полипропилен. Она легко моется, устойчива к влаге и проста в установке.

  6. Металлическая вагонка: Металлические панели с текстурой дерева или других отделок. Часто используются для создания современных и индустриальных интерьеров.

  7. Гипсокартонная вагонка: Вагонка из гипсокартона, имеющая форму панелей с узорами. Может быть окрашена или обшита для создания декоративных стен.

  8. Ламинированная вагонка: Вагонка, покрытая защитным слоем ламинации, что делает ее более стойкой к повреждениям и цветопередаче.

  9. Акриловая вагонка: Современный вид вагонки, покрытый акриловым покрытием для яркости и гладкости поверхности.

  10. Стеклянная вагонка: Вагонка из стекла, часто используется в современном дизайне для добавления света и воздушности.

Выбор вида вагонки зависит от стиля интерьера, бюджета, функциональных требований и личных предпочтений.

Итак, вы планируете провести теплоизоляцию внешних стен. На сегодняшний день на рынке строительных материалов представлено множество видов утеплителей, но мы рассмотрим два основных варианта, которые наиболее часто применяют профессиональные строители при утеплении наружных стен: каменную вату и стекловату.

Из чего сделаны эти утеплители? Какая между ними разница? Какой лучше подойдёт для моего дома? Какие факторы необходимо учесть при выборе? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Базальтовая вата

Что это и как появилось?

Базальтовая вата (её ещё называют каменной) — это теплоизоляционный материал, который сделан из расплава изверженных горных пород, преимущественно базальта.

Забавно, что подсказку о таком материале дала нам сама природа. Жители Гавайских островов нередко находили на земле неподалёку от вулканов тонкие и хрупкие нити, которые по внешнему виду напоминали солому.

Эти нити образовываются благодаря сильному ветру: фонтаны лавы поднимаются в воздух или падают с уступов, а воздух выдувает тонкие капли и вытягивает их. Расплавленный базальт быстро остывает и превращается в длинную нить.

Позже эти волокна назвали «волосами Пеле» в честь богини вулканов в гавайской мифологии. Кстати, в Исландии их называют «ведьмины волосы».

Как делают каменную вату сегодня?

В наше время сырьём для каменной ваты служит тот самый базальт, который извергают вулканы. Каменную породу собирают и отправляют на завод для обработки. Там сырьё подают в ограночную печь, где под температурой 1500 °C оно плавится.

Далее расплав попадает в центрифугу, в которой специальным образом дует воздух — за счёт центробежной силы волокна вытягиваются и получаются тонкими. На волокна распыляют связующий материал, после чего специальный маятник укладывает получившуюся вату слоями.

Двигаясь по конвейеру, слои попадают под валики и спрессовываются. После этого вата попадает в печь для полимеризации — под температурой 200 °C связующий материал затвердевает и получается почти готовая плита. В конце плиты режут и упаковывают. Так изготавливают один из лучших материалов для теплоизоляции домов.

Стекловата

Что такое стекловата?

Стекловата — теплоизоляционный материал, который делают из того же сырья, что и обычное стекло: кварцевого песка, доломита и других минералов, включая даже битое стекло.

Именно сырьё повлияло на возникновение этого утеплителя: производители искали более дешёвый аналог базальту, который также можно расплавить в печи, сделав из него тонкие нити. Выяснилось, что такой материал также обладает крайне низкой теплопроводностью.

Как делают стекловату?

Cтекловату изготавливают способом, очень похожим на производство каменной ваты. Сырьё плавят в печи при температуре 1400 °C. Затем расплавленное стекло вытягивают в нить и наматывают на быстро вращающиеся барабаны.

После этого нить расщепляют на волокна струями воздуха и добавляют связующие материалы. Вата падает вниз на конвейер, образуя толстый «ковёр». Далее он попадает под прессующие валики, а затем в печь для полимеризации связующего материала — она разогрета до 200 °C. После остывания вату подают на режущий и упаковочный конвейеры.

Стекловата и каменная вата: отличия

Прежде всего, современная стекловата и каменная вата отличаются по форме выпуска. Благодаря своей жёсткости, базальтовую вату выпускают в плитах, а более упругую стекловату фасуют преимущественно в рулоны. Но чаще всего стекловату и каменную вату сравнивают по следующим параметрам:

  • Теплопроводность. Коэффициенты теплопроводности у обоих типов утеплителей почти одинаковые. У каменной ваты — от 0,034 до 0,039 Вт/м·К, у стекловаты — от 0,032 до 0,052 Вт/м·К. По сути они равноценно сохраняют тепло в доме.
  • Гидрофобность. Из-за своей пористой структуры стекловата вбирает в себя воду быстрее, чем каменная вата.
  • Паропроницаемость. Этот параметр примерно одинаковый у обоих утеплителей: 0,49-0,6 мг/(м*ч*Па) у каменной ваты и 0,5 мг/(м*ч*Па) у стекловаты. Материалы «дышат», пропуская лишний пар, идущий из внутренних помещений.
  • Пожаробезопасность. Оба утеплителя попросту не горят, но при длительном воздействии огня они могут разрушиться. И по этому показателю вперёд вырывается каменная вата: она выдерживает температуры до 1000 °C, тогда как стекловата «сдаётся» уже при 500 °C.
  • Звукоизоляция. Коэффициент звукопоглощения обоих материалов примерно одинаковый, но в среднем чуть лучше себя показывает каменная вата.
  • Упругость. Длина волокон стекловаты в 4-10 раз больше, чем у каменной. Кроме того, между волокнами у стекловаты находится больше воздуха. Поэтому она гораздо более упругая: вот почему чаще всего её сворачивают в рулоны, чем нарезают в плиты.
  • Стоимость. Сегодня среднестатистический утеплитель из каменной ваты может обойтись вам несколько дороже, чем аналог из стекловолокна.

Что влияет на подбор утеплителя для стен

Плотность утеплителя

Поскольку теплоизоляция наружных стен располагается вертикально, сегменты утеплителя будут давить друг на друга. Чтобы они не деформировались, нужна высокая плотность и достаточная жёсткость.

Поэтому мягкие рулоны стекловаты будут не самым лучшим выбором. Но стекловата бывает ещё полужёсткой и жёсткой. Чтобы не было усадки, для стен строители используют чаще всего жёсткий вариант стекловаты.

Куда лучше для наружной теплоизоляции домов подходит каменная вата. Но и здесь есть ряд рекомендаций. В вентилируемом фасаде используются жесткие маты минеральной ваты плотностью от 80 кг/м3.

Если дело касается «мокрых» фасадов, то строители советуют использовать продукцию с как можно более высоким индексом. Например, от российских производителей берут 175 кг/м3. А от зарубежных— порядка 125 кг/м3.

Обратите внимание: в системе «мокрый фасад» утеплитель рекомендуют монтировать в один слой. Опытные строители скажут вам, что два слоя утеплителя, утяжелённые штукатуркой и отделкой, ведут себя непредсказуемо.

Климат

Любой профессиональный строитель скажет вам, что на выбор толщины утеплителя напрямую влияет климат. Но если вы попробуете сами полистать свод правил СП 50.13330.2020, где написано, как вычислить этот параметр, то поймёте, что дело это непростое.

Здесь надо учесть температуру, продолжительность отопительного сезона, количество солнечных дней, площадь дома, тип и количество остекления, теплоёмкость покрытий, теплоизоляцию подвалов и крыши и даже металлические элементы каркаса. Если сильно упростить, то толщину теплоизоляции для стен снаружи рассчитывают по формуле:

δ = R х λ.

R — это теплосопротивление стен (всех слоёв в сумме), а λ —теплопроводность утеплителя. Полученная цифра — результат, выраженный в метрах.

В реальности всё ещё проще. Производители изготавливают утеплитель в трёх основных толщинах: 50 мм, 100 мм и 150 мм. Для средней полосы утеплителя в 100 мм более чем достаточно для большинства домов. Для северных регионов применяют 150 мм и больше. Для южных — 100 мм и меньше.

Но лучше добейтесь от вашей строительной бригады точного расчёта толщины теплоизоляции наружных стен с учётом всех факторов.

Тип фасада

Хорошие новости: современные утеплители универсальны, их можно устанавливать снаружи на любые стены: из кирпича (красного и белого), пеноблоков, газоблоков, дерева и бруса. Более того: внешняя отделка зданий тоже не имеет особого значения.

Но для разных типов фасада необходимо учитывать свои особенности. Мы уже писали о них в разделе, посвящённом плотности, но повторим на всякий случай:

  1. Монтаж утеплителя под штукатурку (мокрый фасад). В этом случае рекомендуют использовать плиты каменной ваты с высокой плотностью: от 175 кг/м3 для российских производителей и от 125 кг/м3 для зарубежных.

  2. Вентилируемый фасад (сухой фасад). Здесь рекомендации менее строгие: подойдут жёсткие плиты стекловаты, специально разработанные для стен. Что касается каменной ваты, то её рекомендуют брать с плотностью не менее 80 кг/м3.

  3. Трёхслойная невентилируемая стена. Рекомендации отсутствуют.

Итог

Подбор утеплительного материала для стен снаружи — очень важная задача, которая на первый взгляд кажется крайне сложной. Но если хотя бы чуть-чуть разобраться или посоветоваться с профессиональным строителем, то станет понятно, какой утеплитель выбрать.

Используйте преимущества каждого типа материала грамотно, учитывайте физические свойства, климат, а также тип вашего фасада — тогда теплоизоляция для наружных стен прослужит максимально долго и сохранит уют в вашем доме!

Какие виды минеральной ваты бывают?


Минеральная вата — это изоляционный материал, который производится из базальтовых пород, слюды или стекловолокна. Существует несколько видов минеральной ваты в зависимости от ее характеристик и назначения. Ниже приведены основные виды минеральной ваты:

  1. Маты — это наиболее распространенный тип минеральной ваты. Они имеют форму рулона и могут быть использованы для утепления стен, полов, потолков и крыш. Маты бывают различной толщины и плотности.

  2. Плиты — это тип минеральной ваты, который производится в виде плоских листов. Они используются для утепления стен, потолков, кровли и других конструкций. Плиты могут иметь различную толщину и плотность.

  3. Рулоны — это тип минеральной ваты, который используется для утепления труб и вентиляционных каналов. Рулоны бывают различной толщины и диаметра, чтобы соответствовать различным размерам труб и каналов.

  4. Материал с усиленной поверхностью — это тип минеральной ваты, который имеет усиленную поверхность, например, с алюминиевой фольгой, для улучшения теплоизоляционных свойств. Этот тип минеральной ваты часто используется для утепления труб и каналов.

  5. Минераловатные плиты с огнезащитой — это тип минеральной ваты, который содержит специальные добавки для повышения огнестойкости материала. Он может использоваться для утепления стен и потолков в зданиях, где высокие требования к огнестойкости.

Выбор конкретного вида минеральной ваты зависит от условий применения и требований к изоляционным свойствам.

Углы в интерьере имеют гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Просто взгляните на их неровности или потертые поверхности, чтобы сразу понять, что такую отделку нельзя назвать аккуратной.

Оценить преображающий эффект декоративного элемента можно даже в пустом помещении без мебели. По типу расположения их классифицируют на два вида:

Экстерьерные Ими отделывают фасады домов снаружи.
Интерьерные Используются в комнатах городских квартир и частных домов.

Также элементы классифицируют на те, которые накладывают на внешние стороны углов и те, что вставляют во внутренние. Последние могут иметь полукруглые формы, которые «смягчают» отделку. Изготовить уголок можно своими руками, либо приобрести его в специализированном магазине. Выполняются изделия в основном из пластика, МДФ, но встречаются и более долговечные металлические, каменные варианты. Полиуретан эффектно имитирует различные натуральные материалы: дерево, мрамор, песчаник, кирпич. Пластиковые уголки используют не только в качестве декора, но и как долговечный элемент отделки, который «переживет» обои или иное менее прочное покрытие поверхности стен. В вопросе присутствует и «мистическая» составляющая. По фэншую места «стыков» стен считаются энергетическими изломами, которые создают дисбаланс и негативно влияют на восприятие обстановки, поэтому их края декорируют уголками, «сглаживают» остроту.

  • Для чего нужны декоративные уголки
  • Когда применяются
  • Размер пластиковых уголков
  • Виды декоративных углов на стены Арочные
  • Для керамической плитки
  • Для наружных и внутренних углов
  • Текстурированные уголки
  • Деревянные
  • Уголки для потолков и плинтусов
  • Углы из натурального камня
  • Углы из искусственного камня
  • Варианты использования углового профиля для отделки углов
Отделка откосов дверей и окон
  • Арочные дверные проемы
  • Как наклеить пластиковый уголок самостоятельно
  • Заключение

Для чего нужны декоративные уголки

Углы чаще всего «задевают» проходящие мимо люди плечами, локтями и переносимыми предметами. Соответственно именно эта часть стены стирается и царапается больше, чем оставшиеся. Чтобы уберечь стык от механического воздействия, к нему прикрепляют декоративный уголок — особый вид отделочных материалов, специальную «накладку». Она предназначена для выполнения двух функций:

  • Украшать отделку;
  • Защищать «чувствительное» место.

Кроме того, отделка с использованием этих элементов выглядит опрятнее, а интерьер кажется законченным. С помощью материала исполнения, цвета и размера можно подчеркнуть особенности стиля, используемого в оформлении комнаты.

Виды защитных уголков: из каких материалов

По области применения уголки бывают для внешнего (на улице) и внутреннего использования. Пока поговорим о том, как защитить углы в квартире и доме — в помещениях. Начнем с материалов. Уголки для защиты углов стен могут быть:

  • Из пластика (ПВХ). Разные цвета, фактуры, есть даже прозрачные.
  • Из металла. Латунные, алюминиевые (полированные и нет), из нержавеющей стали, с окраской и без.
  • Деревянные. Из разных сортов древесины, гладкие, с рельефом.

Угол на арке оклеен гибким пластиковым уголком

Пробковые уголки для защиты углов

Наиболее ходовые — пластиковые уголки для защиты углов стен. Не стоит думать, что смотрится такая защита убого. В любом случае не хуже, чем обтрепанные углы. Просто пластик есть по виду разный — полированный, с металлизированным эффектом, с сатинированной (матовой) поверхностью, с различным рельефом. Понятное дело, что для того, чтобы найти что-то определенное или особенное, придется побегать по строительным магазинам и рынкам. Но видов оформления немало. Если уголки для защиты углов стен подобраны правильно, они органично вписываются в оформление, абсолютно не привлекая внимание. При этом защищают и декорируют стыки очень надежно.

Когда применяются

Угловую часть стены закрывают декоративными элементами в нескольких случаях:

  • Если угол имеет визуально заметные дефекты: кривизна, «ямочки» или выступы, которые не были исправлены штукатуркой;
  • Когда выступающая часть мешает проходу или расположена рядом с «пешеходной» зоной. Соответственно ее постоянно будут задевать, стирать, царапать. Со временем механические повреждения станут заметными и негативно скажутся на чувствительной отделке стен и ее внешнем виде;
  • Если без них интерьер не выглядит завершенным;
  • Для предотвращения разрушения наружной угловой части здания и придания экстерьеру аккуратного вида.

Установка элементов обычно заканчивает ремонт: они в прямом смысле становятся завершающим штрихом в оформлении.

Чем резать отделочные уголки

Практически всегда уголки для защиты углов стен приходится резать. Продаются они планками длиной от 2 до 3 метров. Инструмент для нарезки подбирают в зависимости от типа материала. Для дерева и металла, толстого пластика потребуется ножовка, вот только полотно разное — по дереву, и с мелким зубом по металлу или толстостенному пластику.

Тонкий пластик можно резать строительным или канцелярским ножом, острыми ножницами. Если отрезать надо перпендикулярно, проще использовать ножницы. Ими дорезаем до угла с двух сторон, сгибаем уголок, оставшиеся миллиметры дорезаем канцелярским ножом. Если есть огрехи, их легко поправить тем же ножом или наждачной бумагой с очень мелким зерном (полировочная).

Как резать защитный пластиковый уголок (ПВХ)

Если пластиковый уголок надо разрезать вдоль сгиба, надрезаем его по внутреннему углу при помощи канцелярского ножа. Прорезать на всю толщину не имеет смысла. Надо только заметную полосу оставить. Затем отгибаем кусок, который надо удалить. Он отрывается по месту реза. Неровности убираем ножом или наждачкой.

Размер пластиковых уголков

Стандартная линейка размеров уголков из ПВХ начинается с 10х10 мм и завершается 50х50 мм. Между ними используется градация с разницей в 5 мм. Детали нетрадиционных размеров выполняют на заказ. Между двумя направляющими декоративного элемента соблюдается угол в 90 градусов, под которым должны пересекаться все плоскости квартиры. Если же вам досталось жилье с «кривыми» стенами, то необходимо провести соответствующие замеры и обратиться к мастеру с просьбой изготовить индивидуальные детали.

На что крепить

Выбор способа крепления уголков для защиты углов стен, зависит от материала уголка, от того, на какую поверхность их будут крепить. Чаще всего применяют клей. Причем в лидерах «жидкие гвозди». Это универсальный состав, но перед покупкой проверьте, чтобы конкретная марка могла склеивать нужные вам материалы.

На клей можно посадить уголок, если он ровный, без больших огрехов. Если же есть ямы/впадины, вряд ли его приклеишь. В этом случае можно использовать силикон. Если клеите белые уголки, силикон можно взять белый. Под цветные лучше брать прозрачный. Не везде желательно использовать кислотный. Хоть он и дешевле, но может повредить металлам или краске.

В обоих случаях стена и уголок должны быть чистыми, сухими. На уголок наносится состав, он прижимается к углу, фиксируется полосками малярного скотча. Прихватываем через 40-60 см. Если все ровно, можно и через 60 см, если надо повторять форму, через 40 см или даже чаще.

Как и чем приклеить ПВХ уголок к обоям

Оставляют в таком состоянии пока не высохнет клей или не затвердеет силикон. Точное время смотрите на упаковке. Затем малярную ленту можно снимать. Она отличается от обычного скотча тем, что даже с бумажных обоев отклеивается без повреждения поверхности. Но чтобы быть уверенными, попробуйте приклеить и отклеить в незаметном месте.

Уголок из вспененного каучука — Г-образный и универсальный на самоклеящейся основе

Есть еще один вариант того, как можно приклеить уголки на стену с обоями, покраской. Можно использовать двусторонний скотч. Его приклеить сначала к уголку, затем, сняв защитное покрытие, прижать к углу. Есть уголки, к которым скотч уже приклеен. Некоторые виды вспененной резины или из пластика (обычно гибкие или универсальные).

Виды декоративных углов на стены

Уголки являются универсальными отделочными элементами. Их наклеивают в ванных комнатах, на кухнях, спальня, балконах, кабинетах и в гостиных. Декорирование проводят с использованием нескольких типов элементов:

  • Арочные, для перегородок из гипсокартона;
  • Для керамической плитки. В эту же категорию входят профильные планки для ванной комнаты;
  • Уголки из натурального и искусственного камня;
  • Варианты, выполненные из дерева;
  • Специальные направляющие для сайдинга (оформление экстерьера);
  • Уголки для потолочных и напольных «стыков»;
  • Текстурированные варианты;
  • Для наружных и внутренних углов;
  • Уголки для проемов дверей и окон.

Каждый из видов сочетается с определенной отделкой стен и органично вливается в конкретные стили. Уголками декорируют не только стены, но и камины, печи, мебель, «коробки» для маскировки коммуникаций и труб.

Арочные

Арочные уголки используются под штукатуркой или приклеиваются сверху на уже отделанную поверхность. «Внутренние» элементы обеспечивают ровные прямые. Уголки для полукруглых перегородок отличаются повышенной гибкостью, что позволяет плотно пригнуть их к криволинейным поверхностям основы. Если декоративная стенка имеет строгую прямоугольную или квадратную форму, то декоративные элементы могут быть выбраны из стандартных пластиковых вариантов, рассчитанных на простые стены.

Для керамической плитки

Керамическую плитку используют для отделки стен и полов на кухнях и в ванных комнатах. На углах межплиточные швы плотно загерметизированы, воду не пропускают, но собирают пыль, грязь и жир (в зоне приготовления пищи). Также именно эти места обычно используются бактериями и грибками для организации их «рассадника». Под правильно обработанные швы микроорганизмы не попадут, но устроить себе комфортное «жильё» на их поверхности вполне могут. При чистке кафеля особое внимание советуют уделять именно этим областям. Накладка уголков позволяет уменьшить фронт работ и сделать место схождения стен надежно защищенным от налипания грязевых частичек. Кроме того декоративный элемент грамотно замаскирует неровные плиточные срезы, а варианты контрастирующие с цветом кафеля добавят комнате шика. Делятся уголки на два типа:

  • Внутренние. Используются для декорирования стыков между стенами и потолком, полом, душевыми кабинами, то есть «вдавленных» углов. Обычно имеют выпуклую или вогнутую форму (галтель);
  • Наружные. Используются при обработке выступов.

Популярный пластик для декорирования кафеля не используют, так как основное покрытие может поспорить с полиуретаном по долговечности и прочности. Нам же нужно, чтобы все элементы отделки «состарились» примерно одинаково, иначе из-за пришедшего в негодность уголка, плитку придется лишний раз «беспокоить». Чтобы задекорировать кафельные поверхности используют металл и керамику.

Встречаются так называемые «ленточные» уголки. Они выполнены из гибкого пластика, выпускаются в «бобинах», обладают высокой гибкостью, легко заменяются при необходимости. Этот вариант идеален для быстрого ремонта.

Для наружных и внутренних углов

Отдельно элементы классифицируют на наружные и внутренние. Первые используют для декорирования выступающих стыков поверхностей. Вторые применяют реже в «вогнутых» углах. Последние не так остро нуждаются в защите, поэтому накладки необходимы только, чтобы украсить отделку. Внутренние уголки обычно имеют полукруглую вогнутую или выпуклую форму.

Текстурированные уголки

Текстурированные варианты отличаются по цвету и рисунку. Выполняют их, как правило, из пластика. Часто уголки имитируют какой-то определенный материал: кирпичики, мраморные или гранитные поверхности, пористый камень, древесину (венге, пробку, дуб, вишню). Разнообразие оттенков позволяет подобрать контрастный или фоновый вариант для конкретного интерьера.

Деревянные

Деревянные уголки обычно выполняются из тонких МДФ пластин, бамбука, пробки или шпона. По легкости материалы не уступают пластику. МДФ отличается гибкостью, а на поверхность спрессованных опилок нанесен декоративный слой с защитной пленкой от повреждений. В вариантах из шпона элемент выполняется из тонких древесных срезов, то есть он более натурален и имеет естественный рисунок. Уголки из массива дерева более плотные. Приклеенные к поверхности они будут слегка на ней выступать.

Не рекомендуют использовать натуральное дерево в ванных комнатах и на кухнях. Перед тем, как прикрепить материал, его следует покрыть слоем лака. Деревянные элементы чаще всего изготавливаются самостоятельно. К сожалению, рассохшийся уголок может деформироваться, а от сильного удара дать трещину. За естественную красоту декорированной поверхности придется «заплатить» более низким сроком эксплуатации.

Уголки для потолков и плинтусов

Потолочные и напольные плинтусы в местах соединения отдельных модулей имеют весьма неприглядный вид. Как бы аккуратно не были обработаны срезы, эстетическую картину интерьера они слегка пошатнут. Для их маскировки используют декоративные уголки. По внешнему виду они отличаются от настенных вариантов: выглядят как небольшие накладки, которые рассчитаны на оформление небольшой области. Для потолочных плинтусов с лепниной в классических стилях приобретают специальные уголки с вензелями, повторяющие каждый изгиб соединяемых прямых. На потолках применение элементов не носит обязательный характер, чего не сказать о полах. Здесь плинтусы постоянно контактируют с ногами гостей и домочадцев. Их «стыки» могут расшататься, истрепаться и прийти в полную негодность. Уголки спасут плинтусы от быстрого износа.

В дизайнерских композициях нижние декоративные элементы иногда перекликаются с верхними. Такое решение обеспечивает целостность композиции, поэтому потолочные и напольные плинтусы часто имеют одинаковые очертания, соответственно и уголки для их декорирования подбирают идентичные.

Углы из натурального камня

Декоративные элементы, выполненные из натурального камня, обычно используются для оформления фасадов домов. Из-за прочности материала, они служат отличной защитой от разрушения здания. Однако с популяризацией промышленного лофта, кирпичная и каменная кладка стали органичным дополнением не только экстерьера, но и интерьера дома. Подобные уголки обязательно будут слегка «выступать» над поверхностью. Выбирать следует плоские камни, которые обеспечат аккуратный вид всей конструкции. Скрепляют их цементным раствором, то есть уголок будет монументальным и устанавливается на десяток лет. Сочетаются элементы с гипсокартонными стенами, рельефной штукатуркой и деревянной вагонкой.

Углы из искусственного камня

Уголки из искусственного камня относят к более дешевым и практичным вариантам. Как правило, имитацию выполняют из пластика. Он повторяет не только цвет, но и «шершавую» фактуру поверхности. ПВХ отличается гибкостью, частенько выходит за «границы» угла и наползает на саму стену. Такое решение применяется для того, чтобы создать иллюзию естественности декорации, ведь настоящая каменная кладка обычно не подгоняется под линейку. Комбинируют уголок с обоями и такими же пластиковыми панелями. Важно знать. Самой бюджетной имитацией камня на углах считаются плотные обои. Из них вырезают фигурные куски по контурам камушков и наклеивают на стык. Подобный элемент не защитит поверхность от царапин и повреждений, но с декоративной задачей справится.

Для плинтусов и потолка

Как только каркас подвесного потолка закрывается пленкой ПВХ или гипсокартоном, надо провести дополнительную отделку выступа. Чтобы плинтуса лучше прилегали к поверхности, применяют вогнутые элементы. Они могут быть различных цветов и соответствовать по внешнему виду облицовке. Плинтуса идут с расчётом на максимальное прилегание к стене. Но иногда бывает, что за ними располагаются провода или трубы тёплого пола. Поэтому надо оставить незначительный зазор для расширения линолеума и ламината.

Можно использовать с этой целью профиль того же оттенка, что и плинтус. Уголок надо закрепить на противоположную поверхности, давая возможность материалу свободно перемещаться в случае деформации. Для отделки углов при работе с многоуровневыми потолками используют полиуретановые профили. Они имеют стороны длиной 10 и 15 мм. Эти изделия обладают гибкостью, с легкостью повторяют форму выступа. В большинстве случаев востребованы белые модели. Профиль не является обязательным элементом для крепления выступов на перекрытие. Применяется он исключительно по необходимости.

Варианты использования углового профиля для отделки углов

Угловой профиль применяется для декорирования следующих элементов:

  • «Естественные» стыки между стенами, которые находятся в вертикальной плоскости;
  • Дверные и оконные откосы;
  • Места «схождения» потолков, пола и стен в горизонтальных плоскостях с вогнутой формой;
  • Углы декоративных перегородок, в том числе арочных проемов;
  • Стыки между душевыми кабинами, каминами и иными «монументальными» (не предполагающими перемещения) интерьерными объектами и стенами, полом.

Декоративным элементом можно «сгладить» любой «шов» на стыке отделочных материалов. Если раньше приходилось тщательно обрабатывать срезы, чтобы они сохраняли красивый эстетический вид, то сейчас на них допускаются неровности и сколы, которые замаскирует уголок.

Отделка откосов дверей и окон

Стеклопакеты обычно имеют в комплекте специальные уголки, которыми завершают установку окна. В комплекты дверей тоже зачастую входят доборы и наличники. Если же углы остаются без дополнительной защиты, то подобрать и приклеить ее придется самостоятельно. Элемент защитит откосы от повреждений и сгладит место соединения двух разных материалов. К примеру, конец обоев со временем начнет стираться и отклеиваться. Как бы ровно вы не обрезали отделочный материал на откосе он будет смотреться неопрятно без дополнительного покрытия. В дверных проемах откосы могут царапаться мебелью, которую через них проносят.

Оптимальным вариантом станет использование уголков из поливинилхлорида. При необходимости его легко заменить, а текстура поверхности может имитировать любые природные материалы. Выбрав особый оттенок, вы можете создать иллюзорную переходную границу между цветом обоев и оконной рамой или дверным проемом. Реже применяют уголки из шпона или бамбука.

Арочные дверные проемы

Арочные проемы, как правило, имеют одну из классических форм: с полукругом сверху. Повторить его контуры сможет далеко не каждый материал. К примеру, уголки из массива дерева могут использоваться только для декорирования прямых. Плавные переходы украшают элементами из гибкого пластика, МДФ, шпона или бамбука. Все вышеперечисленные варианты с легкостью повторят контуры арки, и завершат оформление дверного проема.

Разновидности по материалам изготовления

Угловые профили изготавливаются из различных синтетических материалов, МДФ, древесины, металла. От материала уголка зависят его внешний вид, технические характеристики и область применения.

Металлические

Производятся из алюминия, нержавеющей стали, латуни. Стальные и латунные изделия отполированы и не имеют покрытия, алюминиевые же подразделяются на полированные, анодированные и с декоративным покрытием, обычно под дерево, но могут быть и покрашенные в различные цвета. Применяются в основном при изготовлении мебели, реже – в отделке помещений. Для защиты торцов мебельных плит их укрывают разнополочным уголком, одна из полок которого полностью закрывает торец, вторая немного заходит на плоскость. Некрашеные профили подходят для обрамления зеркал и закрытых стеклом картин или плакатов.

Металлические уголки можно крепить на стены как основу для легкого подвесного потолка типа «Армстронг» или из ПВХ-панелей. Алюминиевые изделие крепятся на ступени как противоскользящие накладки и защита кромок от сколов.

Деревянные отделочные

Производятся из различных пород древесины, в том числе и из ценных. Деревянные уголки служат для завершения отделки в помещениях, выполненной из древесины, например, обшивки стен блок-хаусом или вагонкой.
С их помощью закрываются торцы досок, как на внешних, так и на внутренних, углах. Также эти изделия подходят и для декора окрашенных или оклеенных обоями стен. В этом случае их нужно покрасить или покрыть лаком. Деревянные уголки можно применять только на строго прямых углах, т.к. они хрупкие и при малейшем усилии их согнуть или разогнуть могут потрескаться.

Прозрачные силиконовые уголки на обои

При потребности защитить угол и сохранить рисунок обоев наклеивают силиконовый угловой профиль. Этот материал довольно мягкий и хорошо подходит для помещений, где часто присутствуют маленькие дети, т.к. снижает риск ребенка получить повреждение, ударившись об угол. Относительный недостаток этих изделий – из-за прозрачности они не скрывают недочеты в отделке.

Полиуретановые

Бывают гладкими, с рельефным орнаментом и профилированными. Гладкие похожи на обычные угловые профили из ПВХ, отличаясь от них большей толщиной полочки. На полочках нередко воспроизводят объемный орнамент.
Для применения в классических интерьерах выпускаются полиуретановые профили сложного сечения, имитирующие гипсовую лепнину. В продаже имеются белые и покрашенные в различные цвета, в том числе имитирующие дерево, можно встретить и крашенные в несколько цветов, например, гладкая часть под дерево, а орнамент – под золото. Из-за сложной формы требуют большой аккуратности в монтаже. На полиуретан хорошо ложатся краски, используемые в отделке.

Пластиковые цветные

Производятся из ПВХ. Визуально имитируют дерево, металлическую поверхность или просто окрашены в один оттенок. Палитра монохромных уголков содержит примерно 30 оттенков. При необходимости в нужный оттенок можно специальными красками белый профиль. В отделке используется повсеместно, по популярности уступая только белым. Для оформления арок и других изогнутых поверхностей существует особый вид уголков – гибкие или арочные.

Уголки МДФ

Представляют собой 2 планки МДФ, склеенные между собой при помощи пленки. Пленка наносится с лицевой стороны, рисунок повторяет рисунок на МДФ-панелях. Благодаря тому, что полки закреплены подвижно относительно друг друга, один и тот же профиль можно применять на поверхностях, сопряженных под разными, внутренними и внешними, острыми, прямыми и тупыми, углами. Обычно применяются при облицовке стен панелями МДФ, но могут применяться и вместо любого другого типа уголков.

Углы МДФ нежелательно эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью.

Как наклеить пластиковый уголок самостоятельно

Помимо декоративных уголков потребуется еще и скрепляющий состав. Для узких элементов не рекомендуют использовать клей, излишки которого невозможно удалить с поверхности бесследно. Стык перед проведением процедуры необходимо предварительно очистить от грязи и остатков обоев или выступающих кусочков отделочного материала. Никакие уголки не спасут излишне неровную и бугристую поверхность. Затем стену измеряют. Замеры в точности переносят на кусок уголка. Резать материал лучше ножовкой с мелкими зубьями. Не забывайте о местах стыков между самими уголками (в дверных проемах, окнах): две прямые должны заканчиваться надрезами под углом 45 градусов. «Изнаночную» сторону подготовленного материала намазывают клеем и прикладывают к стене. Руками плотно прижимают уголок к поверхности и придерживают до тех пор, пока скрепляющий состав не «схватится»

Как крепятся декоративные углы

Для монтажа углового профиля обычно пользуются различными клеями, значительно реже металлические и деревянные детали крепят механически при помощи саморезов или гвоздей.

На что клеить пластиковые

Для крепления уголков ПВХ применяются:

  • «жидкие гвозди»;
  • акриловый герметик;
  • силиконовый герметик.

При использовании герметиков профили необходимо фиксировать на 12 часов после приклеивания при помощи малярного скотча. Лучший результат дают жидкие гвозди, некоторые марки этого клея не требуют фиксации на время высыхания. Как правило, такой клей нужно нанести на одну из поверхностей, прижать вторую, затем убрать, дать клею подсохнуть, после чего плотно прижать приклеиваемую деталь.

Для монтажа изделий из полиуретана также можно пользоваться жидкими гвоздями, либо специальным клеем.

Отделка деревянных углов в квартире

Поверхность деревянных уголков обязательно нужно защитить при помощи лака или краски. Лак позволит сохранить текстуру древесины, нанесенная толстым слоем краска скроет. При необходимости придать дереву какой-либо оттенок, сохранив текстуру, следует воспользоваться морилкой или тонирующей пропиткой для древесины.

Крепят деревянные элементы при помощи жидких гвоздей, клея столярного или ПВА. Также можно крепить на финишные гвозди.

При забивании гвоздя расстояние от края детали до гвоздя должно быть более 10 его диаметров.

Чем приклеить пластиковый угол на обоях

К обоям пластиковый уголок приклеивают при помощи тех же самых клеев, что и к любым другим поверхностям, т.е. жидкими гвоздями или герметиками. Важно, чтобы обои в месте монтажа были хорошо приклеены к стене, обойный клей высох. Лучше всего выждать несколько дней после наклеивания обоев и уже потом заниматься декорированием при помощи уголков.

Чем закрыть стену на кухне?


Закрытие стены на кухне может зависеть от ваших предпочтений, стиля интерьера, функциональных потребностей и бюджета. Вот несколько популярных вариантов:

  1. Плитка: Плитка — это классический выбор для облицовки стен на кухне. Она устойчива к влаге и жирам, легко чистится и доступна в разнообразных цветах, текстурах и дизайнах. Вы можете выбрать керамическую, стеклянную, мозаичную или натуральную плитку.

  2. Стекло: Стекло — это современный и стильный вариант для закрытия стены на кухне. Оно придает помещению просторность и отражает свет. Вы можете использовать закаленное стекло, которое устойчиво к теплу, влаге и механическим воздействиям.

  3. Покраска: Покраска стены на кухне может быть бюджетным и гибким решением. Выберите влагостойкую краску и подходящий цвет, чтобы создать нужное настроение в интерьере.

  4. Обои: Обои — это еще один вариант для декорирования стены. Существует множество обоев, подходящих для кухни, включая влагостойкие и стойкие к загрязнениям варианты.

  5. Дерево: Натуральное дерево или панели из дерева могут добавить тепла и природной текстуры в интерьер кухни. Однако помните, что дерево может требовать дополнительного ухода для защиты от влаги и жиров.

  6. Декоративные панели: Декоративные панели из различных материалов, таких как пластик, металл или композит, могут придать стене уникальный внешний вид.

  7. Открытые полки или решетки: Если вы предпочитаете более открытый стиль, рассмотрите возможность установки открытых полок или решеток на стене. Они могут служить как декоративный элемент, так и для хранения кухонных предметов.

Выбор материала для закрытия стены на кухне зависит от ваших вкусов, функциональных потребностей и дизайнерских предпочтений. Помните также о практичности и легкости ухода за выбранным материалом в условиях кухни.

Наличие козырька над крыльцом — не только декоративный элемент, но и защита от дождя, снега и других непогодных явлений. Поэтому, если у вас возникает вопрос о необходимости козырька, ответ однозначен — он нужен. Его строительство не сложное и возможно для каждого. Независимо от материала, процесс строительства козырька состоит из трех основных этапов.

Read More

Перед текстурированием стен собственными руками необходимо чистить их от старых покрытий, таких как обои, следы краски и штукатурки. Затем используйте строительный уровень или шнур, чтобы определить уровень неровности стены. Если у вас нет строительного уровня, можно воспользоваться обычным шнуром, натянутым вдоль стены. Для определения вертикальной неровности нужно привязать к шнуру груз.

Read More

Эксперт Андрей Курошев считает, что сегодня лучшим изоляционным материалом является пеностекло. Его мнение обосновывается тем, что пеностекло не горит, устойчиво к высоким температурам и влаге, поэтому не подвержено влиянию влаги. Это самый долговечный материал для изоляции, не меняющий своих свойств под воздействием внешних факторов. Гарантийный срок использования материала – 100 лет.

Но есть один нюанс – как быть с накоплением влаги в стене, которая утеплена пеностеклом? Ведь этот утеплитель не пропускает пар. Специалист рассматривает этот вопрос как проблему образования конденсата в стене. Т.е. как вопрос смещения точки росы в ту или иную сторону по толщине стены. Что бы избежать проблем и сместить точку росы в слой утепления необходимо, что бы утепление по отношению к стене имело бы как можно больший коэффициент теплового сопротивления. Другими словами, несущая стена должна быть как можно более холодной (тонкой и тяжелой), а утеплитель должен брать всю работу по теплоизоляции на себя. Таким образом, пеностекло нужно применять только довольно толстым (расчетным) слоем с холодными тонкими стенами. Это и есть

Утепление пеностеклом

теоретические условия применения этого теплоизолятора. Если применить пароизоляционное пеностекло с толстыми стенами, скажем из теплоизолирующего газобетона, то что бы сместить точку росы в утеплитель, понадобится уже слой пеностекла в 30 – 40 см, что является «техническим бредом». Но также эксперт обращает внимание на то, что теория часто расходится с практикой. И на самом деле в утеплителе всегда будет некоторое количество щелей, швов, отверстий, которые снижают паровую насыщенность стен.

Также видео обращает внимание на вопрос создания комфортных условий в доме. Оказывается, наряду с утеплением здания, важным остается вопрос теплоемкости внутренних конструкций. В утепленном здании к внутренним конструкциям причисляются и наружные стены. Только с тяжелыми монолитными, а значит и теплоемкими стенами, здание будет комфортным, и в нем не будет постоянных скачкообразных изменений температуры. Как, скажем, это происходит в легких каркасных домах.