Если ваша кухня ограничена по площади, не обязательно ограничиваться прямой планировкой. Разнообразие отделочных материалов и возможность заказа мебели по индивидуальным чертежам позволяют максимально эффективно использовать каждый сантиметр пространства при отделке стен на маленькой кухне.

Более 100 фотографий дизайна маленькой кухни вам помогут сделать выбор.

Маленькая кухня

Для небольшой кухни, у которой длина или ширина 2 м, существует несколько вариантов планировки.

Дизайн кухни маленькой: особенности

Чтобы практично и стильно оформить маленькую кухню, нужно использовать комплексный подход. Важно не только выбрать удобную планировку и использовать светлую цветовую гамму в оформлении, но и отдать предпочтение многофункциональной мебели, заказать гарнитур по индивидуальному проекту, позаботиться об эргономичности

дизайн маленькой кухни

Плюсы

Обустройство маленькой кухни обходится недорого, поэтому есть возможность использовать более качественные материалы.

Из-за нехватки места придется уменьшить количество посуды и кухонных принадлежностей, оставив только необходимые предметы. Это поможет поддерживать порядок.

Варианты планировки

Планировка зависит от расположения газовых и водопроводных труб, окон, двери и габаритов помещения. Для прямоугольных или квадратных комнат без скошенных стен или лишних углов подходят стандартные разновидности расстановки мебели и техники.

Кухня маленькая прямая

Однорядная планировка кухни подходит для квартиры-студии или отдельного прямоугольного помещения. Например, в комнате 2х5 м вдоль длинной стены можно разместить гарнитур, а напротив – узкую столешницу. Это позволит установить плиту на 4 конфорки (60 см), удобную мойку (50-60 см) и холодильник, максимально увеличив рабочую зону.

Вариант для тех, кто не привык много готовить – оборудовать полноценную обеденную зону, разместив кухонный гарнитур вдоль короткой стены. После установки варочной поверхности на 2 конфорки (35 см) и мойки (50 см) останется чуть больше 1 м столешницы. Этого достаточно, чтобы приготовить ужин на 2-3 человек.

прямые кухни
прямая кухня фото

П-образная маленькая кухня

В помещении 2х3 или 2х4 м П-образная планировка позволяет максимально полезно задействовать пространство. Можно либо установить возле окна барную стойку, либо создать полноценный рабочий треугольник: расположить мойку, варочную поверхность и холодильник на расстоянии вытянутой руки (но придется перенести обеденную зону в гостиную).

п-образная кухня
п-образная кухня с окном

Угловая кухня

Г-образное расположение мебели – универсальное решение. Если две стены по 2 м, то П-образная планировка невозможна.

Угловой гарнитур в этом случае будет смотреться не так компактно, как линейный, но позволит разместить больше мест для хранения и сделать рабочую зону просторнее.

угловой гарнитур для маленькой кухни
угловые кухни для маленькой кухни
угловой гарнитур для маленькой кухни
маленькая угловая кухня дизайн
маленькая кухня угловой гарнитур фотоУгловая планировка кухни.

Стили маленькой кухни

Дизайн интерьера лучше выполнить без излишеств. Для небольшой комнаты лучше всего подходят современные стили, основанные на минимализме.

Стиль “Хай-тек”

Хай-тек позволяет отказаться от излишеств без ущерба дизайну. Кухню в этом стиле характеризуют многофункциональная встроенная техника, глянцевые поверхности, большое количество точечных источников освещения. Стоит использовать нейтральные белый, серый, бежевый, черный, коричневый цвета и их оттенки.

Чтобы не получился унылый интерьер, дизайнеры советуют сочетать разные фактуры.

кухня хай тек
кухня в стиле хай тек
кухня в стиле хай тек

Скандинавский стиль

Модный сегодня дизайн интерьеров в скандинавском стиле – это белый фон, простые формы, точечный декор в виде яркой посуды или живых растений.

Особенностью является открытое хранение большей части кухонной утвари, но в маленьком помещении от этого стоит отказаться, спрятав посуду за глухими фасадами.

Стиль универсальный, его можно использовать во всех комнатах.

Скандинавский стиль кухни - это белый фон и простые формы.
кухня в скандинавском стиле
скандинавский стиль в интерьере кухни

Стиль “Прованс”

Черты стиля прованс:

  • пастельные оттенки;
  • открытые полки с кухонной утварью;
  • деревянные и кованые элементы в мебели;
  • растительные орнаменты, живые растения;
  • нет акцентов, интерьер равномерный;
  • техника в ретростиле или спрятанная за фасадами.

Для небольших помещений прованс нужно выбирать с осторожностью. Этот стиль предполагает обилие декоративных деталей и текстиля, мелкие цветочные орнаменты, которые зрительно захламляют пространство.

кухня в стиле прованс
стиль прованс в интерьере кухни
дизайн кухни в стиле прованс
кухня в стиле прованс в малогабаритной кухне
Маленькая кухня в стиле прованс

Морской стиль

Морская тема в интерьере – это необязательно бело-голубой геометрический орнамент, якорь и корабельный руль в качестве деталей декора.

Основой дизайна стоит сделать естественные цвета и натуральные материалы

Можно окрасить стены в бежевый, песочный, любые оттенки синего, оформить фартук мозаичной плиткой, добавить мебель «под дерево» или универсальных серого или белого цветов.

Основа стиля с морскими мотивами - естественные цвета и натуральные материалы
морской дизайн
кухня в морском стиле
морской интерьер

Классический стиль

Классический стиль предполагает мебель с тяжелой структурой дерева и отличается массивным декором на фасадах. Для небольшого помещения это неуместно. Если все же хочется отдать предпочтение классике, то нужно постараться максимально облегчить интерьер. Например, стоит использовать в качестве фона белый или кремовый, выбрать матовые фасады с филенками и лаконичными ручками, ограничить декор шторами с традиционным для стиля принтом.

кухня стиль классика
кухня в классическом стиле

Стиль”Кантри”

Стиль основан на принципе простоты оформления. Кухню можно обустроить с использованием деревянной мебели, добавить яркие акценты.

Важен декор: можно поставить на полки за дверцами со стеклянными вставками посуду ручной работы, повесить занавески из грубого льна.

Для стиля кантри характерна простота оформления.
кухня в стиле кантри
кухня в стиле кантри

Стиль “Лофт”

Брутальный индустриальный стиль характеризуется использованием грубых фактур и темных оттенков. Для маленькой кухни это не подходит. Но можно выбрать современный лофт как вариацию минимализма с доминированием светлого серого, имитацией восстановленных фабричных светильников и других декоративных элементов.

маленькая кухня в стиле лофт
кухня в стиле лофт

Стиль “Минимализм”

Черты аккуратного и лаконичного минимализма в интерьере:

  • встроенная бытовая техника;
  • строгие формы;
  • геометрические орнаменты;
  • спокойные тона;
  • минимум декора.

Это одно из лучших решений для малогабаритного помещения с высокой функциональностью.

кухня в стиле минимализм
кухня в стиле минимализм фото
кухня в стиле минимализм дизайн

Стиль “Модерн”

Модерн вобрал в себя множество направлений. Изначально стиль характеризовали асимметрия, плавные линии и пастельные тона. Сейчас дизайнеры рекомендуют выбирать глянцевые покрытия, натуральные материалы для фасадов и столешниц, сочетать строгие формы и плавные изгибы.

кухни в стиле модерн
кухни в стиле модерн фото
дизайн кухни в стиле модерн

Лучшие цвета для маленькой кухни

Темные тона зрительно уменьшают пространство, поэтому лучше использовать бежевый, молочный, белый, светло-серый. Если такая цветовая гамма скучная, то можно добавить акценты в небольшом количестве. Но следует придерживаться основного правила: если мебель яркая, то фон должен быть нейтральным, и наоборот.

цвет кухни для маленькой кухни
какой цвет маленькой кухни
цвет гарнитура маленькой кухни

Отделочные материалы

При выборе материалов для стен, потолка и пола на кухне нужно учитывать функциональную нагрузку на помещение.

Стоит отдать предпочтение практичным и устойчивым к внешним воздействиям вариантам отделки.

Напольное покрытие

С точки зрения практичности и легкости ухода лучшим выбором для кухни является плитка. Такое покрытие не лишено недостатков:

  • если основание деревянное, то сначала нужно выполнить стяжку;
  • керамика холодная (можно уложить под нее теплый пол, что сильно увеличит стоимость ремонта);
  • плитка скользкая (есть коллекции с рельефом, но их сложнее мыть);
  • со временем появляются потертости.

Линолеум не уступает керамической плитке по стойкости к воде, материал теплый и долговечный (если выбрать 23 класс или коммерческий 31), быстро укладывается и легко моется. Но следует уделить внимание подготовке основания. Бетонная стяжка или листовой материал должны быть ровными.

Другие варианты покрытия используются редко: ламинат невлагостойкий, керамогранит и натуральное дерево слишком дорогие, наливной пол холодный и не поддается ремонту.

пол на кухне

Как оформить стены

Стены лучше оформлять в тон фасадов мебели. Это позволит визуально облегчить интерьер. Можно не останавливаться на классическом белом, а обратить внимание на кремовые или молочные оттенки, айвори, слоновую кость.

В качестве материала чаще всего выбирают обои, а для кухонного фартука – плитку. Обои лучше покупать флизелиновые или виниловые. Этот влагостойкий и устойчивый к изнашиваемости материал.

Такие обои можно мыть, они не впитывают запахи, не боятся попадания жира и грязи.

Керамическая плитка обладает практически теми же преимуществами, что и качественные виниловые или флизелиновые обои. Отличается еще большей простотой в уходе.

Можно рассмотреть другие варианты отделки стен:

  1. Покраска. Недорогой вариант, который легко обновить новым слоем краски. Подходит только для обеденной зоны.
  2. Декоративная штукатурка. Оштукатуренную поверхность можно мыть, но это не лучший выбор для зоны непосредственного контакта с водой.
  3. Натуральный и искусственный камень. Хорошо переносит все воздействия, возможные на кухне.
  4. Деревянная вагонка. Не подходит для маленького помещения, потому что скрадывает 4-5 см пространства.
  5. Пластиковые панели. Обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, но недостаточно износоустойчивы.
стены в маленькой кухне
дизайн стен в маленькой кухне
отделка стен маленькой кухни
фото стен на маленькой кухне
цвет стен в маленькой кухне
маленькая кухня

Какой потолок делать

Наилучший вариант – однотонный светлый потолок. Если основание с изъянами, то лучше сделать натяжной или сначала обшить поверхность гипсокартоном. В обоих случаях высота уменьшится на 5-15 см. Чтобы не терять сантиметры, можно просто побелить, покрасить или оклеить потолок обоями.

Расстановка мебели и бытовой техники

Малогабаритная кухня должна быть функциональной. Поэтому необходимо заранее продумать планировку так, чтобы в помещении остались только нужные для приготовления и приема пищи предметы и мебель.

Размещение обеденной зоны

В кухне площадью до 5 м² полноценную обеденную зону разместить не получится. Можно либо перенести стол в гостиную, либо оборудовать узкую барную стойку. В прямоугольном помещении 2х4 или 2х5 м с Г-образной планировкой поместится небольшой круглый стол в углу.

обеденная зона
обеденная зона для маленькой кухни
обеденная зона на кухне
маленькие обеденные зоны
обеденная зона для маленькой кухни
дизайн обеденной зоны
маленькие обеденные зоны
стол обеденный
стол обеденный выдвижной
стол трансформер обеденный
стол обеденный
стол подоконник

Расстановка мебели в рабочей зоне

Расстановка мебели в рабочей зоне зависит от коммуникаций. Сначала нужно определить, где можно подключить мойку и вытяжку (там же будет и варочная поверхность), а потом планировать расположение другой техники и гарнитура.

Между основными центрами активности должно оставаться не менее 40 см рабочей зоны. Это удобно и отвечает правилам безопасности.

Холодильник лучше размещать в углу. Компактные модели, встраиваемые в нижний ряд шкафов, позволяют сохранить рабочую зону, но если в семье 2 и более человек, то стоит выбрать технику с достаточным внутренним объемом.

Для небольшой кухни можно приобрести варочную поверхность на 2 конфорки, которая занимает 30-35 см вместо 60 см. Для семьи из 2-3 человек этого достаточно. Духовые шкафы и посудомоечные машины тоже бывают компактными (45 см).

организация кухни
организация хранения в шкафах на кухне
выдвижная рабочая зона
организация хранения на кухне
организация работы кухни
рабочая зона на маленькой кухне
Организация хранения в ящиках на кухне
организация шкафов на кухне

Декор в дизайне

В маленьком помещении стоит ограничиться минимальным декором и лаконичным текстилем. Но источников света должно быть несколько, потому что правильное освещение визуально увеличит пространство и придаст комнате уюта.

Освещение

Центральное потолочное освещение стоит дополнить подсветкой над рабочей зоной и настенным бра или светильником на подвесе над барной стойкой.

Вместо люстры можно установить 4 точечных источника света.

Шторы

Естественное освещение не стоит закрывать массивными портьерами и многослойными тканевыми конструкциями. Подойдут функциональные и практичные рулонные шторы, жалюзи. Если возле окна не оборудована рабочая или обеденная зона, можно повесить светлые полупрозрачные гардины в пол.

шторы на кухню
Современные шторы на кухню

Аксессуары

Все аксессуары в маленькой кухне должны быть максимально функциональными. Декоративной деталью, привлекающей внимание, может стать фартук-скинали (стеклянная панель, которая размещается между нижними и верхними шкафчиками), оригинальные часы или небольшая картина.

аксессуары для кухни
навесные аксессуары для кухни
мини кухня

Увеличение маленькой кухни: дизайнерские приемы

Малогабаритная кухня может быть и стильной, и практичной одновременно, если использовать дизайнерские приемы для коррекции пространства:

  • сплошная столешница и встраиваемая техника не будут делить пространство на несколько частей;
  • предпочтение стоит отдавать компактной и многофункциональной мебели (узкие модули, выдвижной стол, подоконник-барная стойка);
  • высокие верхние шкафчики зрительно увеличат высоту потолков;
  • плитку или ламинат лучше укладывать по диагонали, чтобы визуально расширить пространство.

Светлые тона мебели и отделки

При выборе отделочных материалов и мебели стоит отдать предпочтение светлым оттенкам. Яркие цвета сделают небольшую комнату неуютной и усложнят выбор декоративных элементов.

Отделка маленькой кухни

Использование глянцевых и стеклянных поверхностей

Зеркальные поверхности отражают свет, зрительно увеличивая площадь помещения. Но на глянцевых фасадах видны отпечатки пальцев, высохшие капли воды, разводы. Темный гарнитур придется несколько раз в день протирать с полиролем, на светлом недостатки глянцевого покрытия не так бросаются в глаза. Если же мебель матовая, то можно сделать глянцевый натяжной потолок или заказать стеклянные панели вместо кухонного фартука.

Варианты интерьера

Если разместить минимально необходимый набор мебели и техники не получается, то стоит продумать вариант совмещения балкона или лоджии с кухней, расширить комнату за счет кладовой или коридора.

Возможно, стоит вынести холодильник за пределы маленькой кухни или оборудовать обеденную зону в гостиной, чтобы получить больше свободы в оформлении интерьера.

интерьер маленькой кухни

Обеденную зону можно вынести в гостиную.

кухня гостиная

Объединение с лоджией разгрузит небольшое помещение кухни.

кухня совмещенная

Еще варианты размещения обеденной зоны.

дизайн кухни совмещенной
маленькая кухня

Ошибки дизайна: чего не стоит делать

Самые распространенные ошибки в дизайне маленькой кухни:

  1. Много открытых полок. Это может быть удобно, но визуально отягощает интерьер (даже если все вещи лежат на своих местах) и прибавляет уборки.
  2. Верхние шкафчики не до потолка. Гарнитур во всю высоту помещения – не только трендовый прием в дизайне, но и хорошая возможность получить дополнительное место для хранения редко используемых предметов.
  3. Закругленные углы мебели. В маленьких комнатах лучше смотрятся четкие границы. Ровные горизонтальные линии добавят помещению ширины, а вертикальные зрительно увеличат высоту потолка.
  4. Многоуровневые темные потолки. Это визуально уменьшает высоту потолков, так что кухня будет выглядеть еще меньше, чем есть.
  5. Массивные ручки на дверцах. На небольшой кухне такие элементы не дадут возможности добавить другие акценты, потому что будут притягивать внимание. Стоит выбрать лаконичные ручки-скобы или заказать фасады с механизмом push-to-open.

Придерживаясь рекомендаций дизайнеров по оформлению интерьера малогабаритной кухни, можно сделать из тесной комнаты удобное, стильное и уютное помещение для приготовления и приема пищи.

Как расположить точечное освещение на кухне?


Точечное освещение на кухне может быть установлено в различных местах в зависимости от функционального назначения каждой зоны. Обычно на кухне нужно установить несколько точек освещения, чтобы обеспечить равномерное освещение всей поверхности и создать комфортную атмосферу. Вот несколько советов, как расположить точечное освещение на кухне:

  1. Над рабочей поверхностью. Одно из самых важных мест для точечного освещения на кухне — это над рабочей поверхностью, где вы готовите еду. Лучше всего установить точечные светильники подвесного типа, которые будут находиться на расстоянии около 60-70 см от поверхности.

  2. В зоне обеденного стола. Если на вашей кухне есть обеденный стол, то точечные светильники могут быть установлены над ним. Это поможет создать уютную атмосферу для приема пищи и общения с семьей и гостями.

  3. В шкафах. Встроенные светильники в шкафах могут быть полезны, если вы хотите улучшить видимость внутри шкафов и лучше ориентироваться в них.

  4. Над островом. Если на кухне есть остров, то над ним можно установить несколько точечных светильников для создания дополнительного освещения и придания острову декоративности.

  5. В углах и на темных участках. Если на вашей кухне есть углы или темные участки, которые нуждаются в дополнительном освещении, то точечные светильники могут быть установлены в этих местах.

Общее правило — точечные светильники на кухне должны быть расположены таким образом, чтобы равномерно освещать все зоны, при этом не создавать избыточного блика и не мешать вашим действиям на кухне.

Видео. Кухня 6 кв метров, Дизайн маленькой Кухни

Система AluForce® для шкафов-купе является рамочной системой, что означает, что раздвижные двери такого шкафа обрамлены алюминиевой рамкой. Это решение обладает своими преимуществами, включая возможность создания шкафа-купе без видимых профилей.


— зеркало не нужно наклеивать: оно в надежной раме из вертикальных и горизонтальных профилей,
— можно свободно комбинировать материалы в рамках одного фасада: ДСП и стекло, пластик и зеркало — с помощью межсекционного профиля Elephant.

Но если нет нужды в зеркальных или комбинированных дверях, а хочется сплошные фасады из декоративных плит МДФ, то, конечно, нет смысла переплачивать за алюминиевую рамку. Навесную систему на шкаф-купе можно собрать и без профиля. Такая система называется безрамочной, и она есть в ассортименте нашей компании.

Принципиальное отличие безрамочной системы от рамочной навесной системы AluForce® — отсутствие вертикальных и горизонтальных профилей в комплекте, тогда как состав роликов-механизмов, направляющих и крепежа практически аналогичен. Кстати, системы можно миксовать.

Вы сделали выбор в пользу безрамочной навесной системы, и встал вопрос — как рассчитать и собрать такой шкаф? Разумеется, в «Инструкции» (вложена в каждую коробку AluForce®) есть ответы. И от внимательного сборщика они не укроются. В данной статье мы попытаемся помочь вам советами и на конкретном примере объясним, как монтировать навесной шкаф-купе с глухими фасадами. Сделаем это на основе материалов стр. 33-43 Технического каталога Premial®.

безрамочная навесная система

п. 2 Расчет и схема сборки корпуса шкафа

Мы подробно описывали этот пункт в предыдущей статье по навесной системе.

Отличие от рамочной системы здесь только одно: в двухдверном варианте ширина боковой стойки внутренней двери Свн равна Свш — (Тв + 5 мм).

Для трехдверного шкафа разницы между Свн и Свш нет.

Свш — это ширина боковой стойки внешней двери (почему они должны быть разные — читайте в статье), Тв — толщина дверного полотна, а 5 мм — расстояние между дверями (зазор для движения дверей в параллельных плоскостях, обусловленный конструкцией роликов).

Т.е. боковая стойка внешней двери должна быть по ширине меньше стойки внутренней двери на толщину двери и пятимиллиметрового зазора.

В остальном расчет идентичен с корпусом рамочной системы.

Указание на это вы можете найти внизу страницы 34 Технического каталога.

Пример: Если Свш вашего шкафа 550 мм, а фасады — из 19 мм фрезерованного МДФ, то Свн будет равен 550 — (19 + 5) = 526 мм.

Необходимо учесть важный нюанс безрамочной навесной системы: толщина дверного полотна Тв должна быть в диапазоне 16-22 мм. Именно на такой материал рассчитаны механизмы движения дверей и размер крепежа.

Также от величины Тв, т.е. толщины дверной плиты, зависит и полная глубина шкафа: Гш = Свш + Тв + 5 мм.

В нашем примере, это значение равно 550 мм + 19 мм + 5 мм, 574 мм.

шкаф-купе с глухими фасадами

п. 1 Наложение фасадов на корпус шкафа

Здесь стоит обратить внимание на параграф «Рабочее пространство» на стр. 33. Поскольку система безрамочная, ширина места перехлеста традиционно для систем с глухими фасадами не зависит от размера вертикального профиля.

Однако не стоит забывать, что ширина двери и размер внутреннего рабочего пространства шкаф находятся в прямой зависимости.

Главное, чтобы при расчете двухдверного шкафа-купе вы учли размер П2 — видимый вынос внутренней двери в открытом положении (поскольку ширина боковых стоек разная).

Такое строение и наложение фасадов определяет размер внутреннего рабочего пространства при проектировании выдвижных элементов — ящиков, пантографов, сеток/корзин.

Обратите внимание и на П1: его величина может зависеть от размеров врезной мебельной ручки, если она планируется, от ширины боковой стойки или других факторов.

навесная система с глухим фасадом

п. 4 Размеры фасадов навесной системы

Толщина наполнения — дверного полотна — в навесной безрамочной системе AluForce® от 16 до 22 мм.

Указание на расчет размеров дверей — на стр. 37 Технического каталога.

Ширина двери равна сумме ширины всего шкафа (не проема — двери полностью скрывают корпус) и ширины места перекрытия, деленной на количество дверей.

Еще раз повторим, что ширина места перехлеста дверей в безрамочной системе выбирается конструктором произвольно (она может зависеть только от ширины устанавливаемой дополнительно мебельной врезной или накладной ручки, если же ручки не планируется — выбирается значение для удобного открывания-закрывания дверей).

Шд = (Шшк + Шмп) / N

Высота двери равна высоте шкафа за вычетом высоты цоколя с добавкой 12,5 мм на работу верхних навесных роликов.

Вд = Вшк — Вц + 12,5 мм

Пример: предположим, у нас шкаф-купе высотой 2380 мм и шириной 2150 мм. Цоколь стандартный 70 мм. Ширина места перекрытия пусть будет 15 мм.

Здесь подойдет комплект направляющих 2500 мм и фурнитура на 2 двери.

Высота двери будет равна 2380 — 70 + 12,5 = 2322,5 мм. Ширина двери: (2150 + 15) / 2 = 1082,5 мм.

навесная система безрамочная

Прочие пункты инструкции

треки входят в комплект как рамочной, так и безрамочной систем.

Направляющие подбираются из доступных комплектов по ширине шкафа, поскольку продаются по размеру линейки нарезки: 1665, 1930, 2500, 2910, 3330, 3900 и 4165 мм. Размер направляющих равен длине крыши и дна — без учета толщины боковых стоек, поскольку треки устанавливаются внутри корпуса.

Схема присадки роликов внешней и внутренней дверей, указанная на стр. 38-38 Технического каталога, одинакова как для рамочной, так и для безрамочной систем.

Разумеется, в безрамочной системе ролики монтируются непосредственно на полотно дверей с внутренней стороны, ввиду отсутствия горизонтальных профилей.

И в данном виде навесной системы разметку под присадку роликов необходимо провести самостоятельно — карандашом и линейкой по указанным в п. 5 и 6 инструкции размерным линиям.

Все точки и линии наносим на обратную сторону дверной плиты в полном соответствии с инструкцией, принимая за края горизонтальных профилей торцы самой двери.

Здесь важно не упустить из вида один нюанс — регулировка нижнего ролика внешней двери. В правом нижнем углу стр. 39 Технического каталога указан диапазон его регулировки. В данном случае он составляет 62 мм. Выставьте это значение.

Отличная опция безрамочной навесной системы — на нее также можно установить доводчики для плавного доведения двери! Различий между рамочной и безрамочной системами на данных этапах сборки шкафа-купе нет — воспользуйтесь указаниями п. 7 на стр. 41 Технического каталога. Двери тоже навешиваются по инструкции к рамочной системе: стр. 43.

шкаф навесной с зелеными фасадами

Как правильно замерить москитную сетку на балконную дверь?


Замеры для москитной сетки на балконную дверь следует выполнять тщательно, чтобы сетка подошла и выполняла свою функцию. Вот шаги, как правильно замерить москитную сетку на балконную дверь:

  1. Инструменты: Вам потребуется измерительная лента или линейка для точных измерений.

  2. Тип москитной сетки: Решите, какой тип москитной сетки вы хотите установить. Это может быть подвижная сетка (роллетная или кассетная) или фиксированная съемная сетка.

  3. Измерьте ширину двери: Измерьте расстояние между внутренними краями дверной рамы на уровне, где будет устанавливаться москитная сетка. Измерьте в нескольких точках, чтобы убедиться в точности.

  4. Измерьте высоту двери: Измерьте вертикальное расстояние от верхнего края дверной рамы до нижнего края. Проведите измерение в нескольких местах для точности.

  5. Учтите открывающиеся элементы: Если на двери есть ручки, замки или другие открывающиеся элементы, учтите их при измерениях, чтобы сетка не мешала их функциональности.

  6. Добавьте зазоры: Для подвижных сеток добавьте небольшие дополнительные зазоры для плавного открывания и закрывания. Обычно, добавляют около 1-2 см по ширине и высоте.

  7. Запишите измерения: Запишите полученные измерения ширины и высоты двери. Это поможет вам выбрать москитную сетку нужного размера.

  8. Выбор москитной сетки: Исходя из ваших измерений, выберите подходящий размер москитной сетки. Многие производители предлагают стандартные размеры, но также могут предоставлять возможность заказа индивидуальных размеров.

  9. Консультация с профессионалами: Если у вас возникли сомнения или вопросы, лучше обратиться к специалистам или производителям москитных сеток, чтобы получить профессиональные рекомендации.

Правильные измерения сделают процесс установки москитной сетки более легким и эффективным, позволяя вам наслаждаться свежим воздухом и защищенностью от насекомых на вашем балконе.

Видео. Модный шкаф — купе с парящими дверями. Учимся делать правильную калькуляцию

Самостоятельно создать теплицу из профильной трубы — задача не слишком сложная. Этот процесс не требует много времени и позволяет создать конструкцию, идеально подходящую для вашего участка.

Теплицы из профильной трубы

Преимущества и недостатки теплиц и парников из профильной трубы

Самодельные теплицы и парники из профиля обладают следующими достоинствами:

  • выдерживают высокие механические нагрузки;
  • хорошо пропускают свет, поэтому подходят для выращивания даже светолюбивых растений;
  • отличаются долгим эксплуатационным сроком (не менее 30 лет);
  • не подвержены возгоранию;
  • обладают мобильностью (их можно разобрать, перенести, собрать заново, добавить дополнительные секции и т.д.);
  • являются доступными (профильные трубы можно приобрести в любом строительном магазине);
  • облегчают монтаж коммуникаций изнутри конструкции (автоматический полив, обогрев, электроснабжение).

Но всё же такие сооружения имеют и недостатки:

  • На стадии проектирования нужно продумать надежный фундамент, т.к. каркас теплицы из профильной трубы будет иметь большой вес.
  • Материал плохо гнется, что несколько усложняет создание конструкции определенной формы.
  • Профили стоят недешево, но окупаются благодаря долгому сроку службы.

Читайте статью: лучшие проекты парников своими руками.

Как выбрать профильную трубу

Профили бывают покрыты полимерной краской или цинком. Первый вариант по стоимости обходится дешевле, но со временем верхний слой может облупиться. Это не только лишит теплицу аккуратного внешнего вида, но и приведет к коррозии.

Покрытие

Благодаря оцинкованному покрытию трубы не будут ржаветь, им не страшны резкие перепады температуры. Именно поэтому, выбирая профили для парника или теплицы, рекомендуется отдать предпочтение именно им.

Трубы профильныеАссортимент стальных профилей

Виды теплиц и парников из профильной трубы

Виды теплиц из профильной трубы

Рассмотрим несколько основных:

  • Арочные. Имеют форму дуги. Такие теплицы достаточно быстро собираются, хорошо противостоят сильным порывам ветра. Благодаря арочной форме прекрасно пропускают свет, подходят для выращивания светолюбивых растений.

Арочная теплица

  • Стрельчатые (Капелька). Похожи на предыдущий вид, но верхушка у них более вытянутая, с заостренным концом. Такие теплицы устойчивы к деформации и перекосу. Благодаря особому строению крыши снег с нее сразу скатывается вниз, что предотвращает повреждение под его тяжестью.

Стрельчатая теплица

  • Пирамидальные. Стенки наклонены внутрь под небольшим углом и соединены в верхней части. Благодаря такой форме конструкция выдерживает сильные порывы ветра, снег не скапливается у нее на крыше. В утреннее и вечернее время солнечные лучи хорошо проникают внутрь, а при полуденном солнцепеке грани отражают их, что предотвращает перегрев растений.

пирамидальная теплица

  • Двухскатные (двускатные) или шатровые теплицы. Такие конструкции не имеют изогнутых деталей, что облегчает процесс строительства. По форме напоминают обычный домик с коньком на крыше. В такие теплицы можно высадить даже высокие культуры. Следует учитывать, что для создания понадобится больше материала. Двухскатным может быть и парник.

Двухскатная теплица

  • Односкатные. Одна сторона такой конструкции выше, благодаря чему крыша получается под наклоном. Обычно такие парники (а это именно парник, а не теплица) монтируются к другой постройке, например, к дому, беседке и т.д. То есть одна сторона у них получается смежной. Это позволяет сэкономить место на участке, расходуемые материалы.

Односкатная теплица

  • Хлебница (парник Федорова). Предназначается для посадки низкорослых растений. Дверцы такого парника открываются подобно хлебнице, отсюда и название. Это обеспечивает свободный доступ к культурам.

Хлебница

Полезная информация! Арочную конструкцию рекомендуется устанавливать на весенне-осенний период. Зимой на ней может скапливаться снег, что приведет к повреждениям. Если теплицу планируется использовать круглогодично, то предпочтение лучше отдавать таким видам, на крыше которых не будет формироваться сугроб (например, стрельчатым или пирамидальным).

Чертежи парников и теплиц из профильной трубы, схемы с размерами

При составлении схемы теплицы или парника из профиля необходимо опираться на его длину.

Чертеж арочного парника

Например, элементы арочной конструкции должны располагаться на расстоянии 1 м друг от друга. Таким образом, для теплицы 3*6 из квадратной трубы понадобится шесть профилей в виде дуг. Стандартная длина профиля 6,1 м. Из него получится полукруг радиусом 1,9 м.

Чертеж парника

Полезная информация! Если планируется делать стенки конструкции из сотового поликарбоната, высоту парника лучше выбирать 1,85-1,9 м при ширине нижней части 3,7-3,8 м. Это поможет сэкономить на материалах, т.к. стандартные листы обшивки 6*2,1 м.

Чертеж теплицы с двускатной крышей

При сооружении теплицы с двухскатной крышей высота стенок должна быть 1,7-2 м, а ширина 4 метра (при скате 30-45 градусов, длиной 2,25-2,45 м). Перемычки на такой конструкции монтируются в верхней части дуг и посередине скатов (с каждой стороны по 2 шт.). Заднюю стенку необходимо закрепить парой поперечин. На фасаде размещается проем для дверцы. Опираясь на его размеры, рассчитывается количество дополнительного материала.

Лучше всего для теплицы подходит профиль с толщиной стенок от 2 мм, с сечением 4*2 см или 4*4 см. Он отличается высокой прочностью. Для горизонтальной стяжки подходят трубы толщиной 1-1,5 мм.

На чертеже обязательно должны быть указаны точные размеры — длина, ширина, высота. Без точных замеров соорудить качественную и прочную конструкцию не получится.

Исходя из размеров, приобретается необходимое количество материалов. Важно учитывать, что трубы всегда нужно брать с запасом в 10 % (если вдруг они повредятся при перевозке или установке). Вначале необходимо составить чертеж, после этого рассчитать количество материала на постройку.

Пошаговая инструкция постройки теплицы их профильной трубы и материалы покрытия

Рассмотрим, как сделать самую простую арочную конструкцию. Прежде чем изготавливать теплицу, заранее необходимо подумать и о необходимых инструментах. Будут нужны:

  • лопата для выравнивания участка;
  • бур для установки стоек;
  • болгарка для разрезания труб;
  • шуруповерт для монтажа крепежей;
  • плоскогубцы и молоток;
  • измерительные инструменты (уголок, уровень, рулетка);
  • сварочный аппарат;
  • ножовка, если стенки планируется делать из поликарбоната;
  • деревянные колья и веревка для разметки участка.

Теплицу рекомендуется устанавливать на песчаном, сухом грунте, чтобы не было застоя влаги. Длинная сторона конструкции должна смотреть на южную сторону, чтобы культуры получили максимум света. Также при установке важно учитывать конструктивные особенности. Так, для двухскатной и арочной теплиц продольная ось должна иметь направление с севера на юг, допустимо отклонение 15-20 градусов. А если вы, например, решили строить простой парник с односкатной крышей — скат обязательно нужно делать на юг.

На выбранном участке нужно сделать разметку при помощи колышков и веревки. А также вырыть трапециевидную траншею, в которую насыпать биотопливо для быстрого прогревания грунта.

Фундамент

Для теплицы из профиля будет достаточно столбчатого фундамента:

Для арочной теплицы можно сделать и ленточный фундамент, но на это придется потратить больше времени.

Гибка труб холодный и горячим способом пошагово

Чтобы придать трубам форму дуги, можно обратиться в профильные компании, они согнут их на специальном оборудовании.

Дуги

Самостоятельно это можно сделать несколькими способами. Одна их технологий называется холодной. Для холодной гибки труб используется пружина с таким диаметром, чтобы ее можно было вставить внутрь профиля. Благодаря пружинному свойству получается поменять сечение и изменить форму.

Если профиль менее 1 см, наполнитель для него не требуется. Когда труба толще, внутрь нужно насыпать канифоль или песок. В зимнее время можно налить воду и дождаться ее замерзания.

Другая методика называется горячей, т.к. производится путем нагревания профилей. Ее можно использовать в любое время года. Она рекомендована для труб с большой толщиной. Для ее проведения будет нужен ручной, фабричный или стационарный трубогиб.

Гибка труб

Пошаговые действия:

  1. Изготовить пару заглушек для обоих концов профиля. Их длина должна быть в 10 раз больше, чем ширина основания. Широкая часть при этом в 2 раза превышает окружность отверстия трубы.
  2. В одной заглушке проделать желоба для выхода газа при нагревании.
  3. Нагреть место сгиба трубы.
  4. Просеять и просушить речной песок. Прокалить на листе металла до 150 градусов, пока влага полностью не испарится.
  5. С одной стороны профиля установить заглушку без желобов.
  6. С другого конца засыпать прокаленный песок, периодически постукивая по стенкам, чтобы он утрамбовался.
  7. Закрепить вторую заглушку.
  8. Отметить мелом место сгиба.
  9. Зафиксировать в тисках, наложив на шаблон.
  10. Прогреть металл до красного состояния и согнуть плавным четким движением.
  11. Сравнить с шаблоном, если все правильно, можно снять заглушку и вытряхнуть содержимое.

Обратите внимание! Если профиль имеет сварочные швы, после сгиба эта линия должна быть расположена сбоку. Изгиб нежелательно делать вдоль нее.

Установка дуг

Если теплицу планируется сделать разборной, то для крепежа рекомендуется использовать болты. Также при помощи них фиксируются створки (кстати, их часто используют и для парников, например конструкция Бабочка или Хлебница). Если сооружение будет стационарным, его элементы лучше сваривать.

Установка дуг

Нужно нарезать стойки, к которым в дальнейшем крепятся дуги. Также необходимы планки, которые будут соединять согнутые трубы. Места стыков фиксируются крабами или сварочным аппаратом. Каркас помещается на фундамент и крепится к металлическим пластинам или арматуре.

Полезная информация! Если имеются сварочные швы, их рекомендуется заделать грунтовкой. Это сделает конструкцию более надежной.

Обшивка

Можно использовать следующие материалы для обшивки:

Вид покрытия Достоинства Недостатки Стоимость материала
Полиэтиленовая пленка

Плнка

Стоит дешево

Легкий крепеж.

Быстрая замена.

Маленький вес.

Идеально крепится на профиль зигзаг.

 Быстро приходится в негодность (срок службы около 2 лет). Портится под воздействием ультрафиолетовых лучей, легко рвется.

Плохо пропускает свет, слабо теплоизолирует.

От 30 руб. за погонный метр или от 3000 руб. за рулон (1 м * 100 м)
Нетканый материал

Нетканый материал

Срок службы дольше, чем у пленки, около 5 лет.

Хорошо пропускает солнце и влагу, защищает культуры от агрессивного воздействия окружающей среды.

Легко рвется, например, под сильными порывами ветра. 20-150 руб. / п.м (зависит от толщины)
Стекло

Стекло

Имеется на многих участках после ремонта.

Хорошо пропускает солнечный свет, защищает от заморозков и сохраняет внутри тепло. В такой теплице прекрасно растут помидоры, огурцы, перец и т.д.

Пожароустойчивость (для тех сооружений, которые обогреваются дополнительно).

Низкая чувствительность к перепадам температур.

Простота в уходе.

Сложность монтажа.

Высокая хрупкость.

В жаркую погоду пропускает слишком много света, в прохладную – сильно охлаждает теплицу.

Большой вес.

Оконное стекло – от 800 руб. за кв.м.
Поликарбонат

Поликарбонат

Твердый полимер с высокой прочностью и небольшим весом.

Обеспечивает рассеянный свет, хорошо сохраняет тепло, достаточно прост в монтаже, пожароустойчив, долговечен.

Прекрасно защищает от  УФ-лучей.

Высокая стоимость.

Интенсивность теплового расширения.

От 1000 руб. за лист

Обратите внимание! Если конструкция будет стоять и в зимний период без навеса, для обшивки рекомендуется использовать поликарбонатные листы, т.к. они выдерживают вес снега.

Крепление к каркасу

Рассмотрим несколько вариантов крепления различных материалов к каркасу теплицы.

Например, для пленки сейчас очень популярно стало крепление оцинкованным профилем Зиг-заг:

Схема крепления зигзаг

Это крепление состоит из двух элементов: непосредственно профиль и стальная пружина.

Достоинства способа крепления:

  • Простота и быстрота монтирования;
  • Устойчивость против ветровых нагрузок;
  • Возможность крепления плёнки на дугообразных участках, участках теплиц с боковым открытием;
  • Возможность крепления второй пленки.

Читайте статью, как сделать парник из поликарбоната своими руками.

Рассмотрим способ крепления на примере поликарбоната:

Монтаж

  1. Лист установить так, чтобы пленка была расположена снаружи. Место соединения облицовки и каркаса обработать герметиком или проложить уплотняющей лентой.
  2. Отверстия для крепежных элементов проделать дрелью на малых оборотах. Их диаметр должен быть около 1 см, а расстояние друг от друга 10-15 см. Лист прикрепить болтами по всем углам. Чтобы их кончики не откололись, от края делать отступ 3-4 см.
  3. Если размер поликарбонатного листа получился шире дистанции между стойками, его нужно обрезать. Делать это так, чтобы стык был точно посередине.
  4. Монтаж можно производить с использованием специального профиля. Тогда крепежи нужно зафиксировать на каркасе шурупами и только после этого размещать поликарбонат в получившиеся проемы. Листы монтировать встык предыдущему. Зазоры загерметизировать или проложить демпферную прокладку, например, каучуковую.
  5. После окончания монтажа убрать защитную пленку.

Самодельные парник или теплица из профильных труб поможет сэкономить деньги, т.к. в магазине такие конструкции стоят достаточно дорого. Чтобы все получилось идеально, важно предварительно создать точный чертеж со всеми замерами и четко ему следовать. Конструкции из профилей не требуют основательного фундамента, как, например, беседка или дом. Поэтому на воздвижение не уйдет много времени.

Как выращивать огурцы в низком парнике?


Выращивание огурцов в низком парнике может быть эффективным способом получить хороший урожай ранним летом. Вот пошаговая инструкция:

  1. Выбор места и подготовка почвы:

    • Выберите солнечное место для парника, где огурцы получат достаточно солнечного света.
    • Подготовьте почву, перекопав ее и улучшив органическими удобрениями, такими как компост или перегной.
  2. Подготовка низкого парника:

    • Создайте конструкцию для низкого парника. Это может быть неглубокий ящик или поддон с пленкой или агроволокном, которые служат как крышка.
    • Удостоверьтесь, что парник защищает растения от ветра и создает теплую и влажную среду.
  3. Посадка семян или рассады:

    • Выращивание огурцов можно начать с семян или рассады. Если вы используете рассаду, предварительно подготовьте ее в горшках или торфяных таблетках.
    • Рассаживайте рассаду или семена в грунт с учетом рекомендаций на упаковке по глубине посадки и расстоянию между растениями.
  4. Уход за растениями:

    • Регулярно поддерживайте оптимальную влажность почвы, поливая растения. Огурцы любят умеренно влажную почву.
    • Обеспечьте поддержку растениям. Огурцы могут быть подвязаны к вертикальным опорам, чтобы предотвратить их свивание по земле.
    • Подкармливайте огурцы удобрениями, богатыми калием и фосфором, чтобы способствовать образованию плодов.
  5. Поллинация:

    • Поскольку огурцы часто нуждаются в опылении для плодоношения, вы можете проводить искусственное опыление, перенося пыльцу с мужских цветков (которые появляются раньше женских) на женские цветки.
  6. Защита от вредителей и болезней:

    • Мониторьте растения на наличие вредителей и заболеваний, таких как пауки-клещи, мучнистая роса и грибковые инфекции.
    • При необходимости используйте органические способы борьбы с вредителями и болезнями.
  7. Сбор урожая:

    • Огурцы можно собирать, когда они достигнут желаемой длины. Регулярный сбор способствует продолжению плодоношения.

Помните, что успешное выращивание огурцов в низком парнике требует некоторого опыта и внимательного ухода. Следуйте рекомендациям и регулярно проверяйте состояние растений, чтобы получить хороший урожай.

  1. На какой высоте вешать телевизор в зале
  2. По собственным ощущениям
  3. Математические расчеты
  4. Как понять, что все расчеты верны
  5. Стандартные варианты установки
  6. Установка в гостиной
  7. Удобство и дизайн

На какой высоте вешать телевизор в зале

После того как вы решите, где именно на стене будет размещен телевизор, следующим шагом будет определение правильной высоты кронштейна относительно пола. Вы можете выбрать это место крепления, ориентируясь на ваши предпочтения в комфорте и дизайне, либо провести расчеты, чтобы определить оптимальную высоту телевизора для вашей гостиной.

По собственным ощущениям

Метод прост, реализуется коллегиально взрослыми домохозяйствами. Нужно удобно сесть на диван, закрыть глаза на несколько секунд, а открыв их, посмотреть на стену. В том месте, куда смотрит «зритель», второй может установить опору. Было бы полезно послушать комментарии: влево, вправо, чуть выше или ниже.

Важно! При таком способе выбора высоты не учитываются параметры расстояния от зоны просмотра до экрана и диагонали телевизора, а также угол обзора. Следовательно, существует вероятность утомления глаз.

Математические расчеты

Расчет ведется с учетом рекомендаций врачей: экран должен располагаться на уровне глаз зрителя. В противном случае будет наблюдаться искажение изображения. Кроме того, в формулу включен коэффициент, определяющий расстояние от стены, на которой планируется разместить телевизор, до точки просмотра. Расстояние определяется путем умножения коэффициента на длину диагонали телевизионной панели.

Значение множителя зависит от типа матрицы (LCD или плазма) и разрешения (720p или 1080p). Для светодиодных экранов с разрешением 720p используется множитель 2,3, а для разрешения 1080p используется множитель 1,6. Согласно математическим расчетам, оптимальная высота для разных условий варьируется от 1 до 1,3 метра.

Как понять, что все расчеты верны

Благодаря этому приему вы можете проверить, насколько удобным оказалось рассчитанное вами местоположение.

Возьмите несколько простых белых листов формата А3 или А4 и соберите из них прямоугольник, повторяющий размеры монитора. Соедините их скотчем и приклейте к стене на том уровне, который вы определили сами. А теперь включите воображение: сядьте на диван, примите удобную позу и смотрите на этот прямоугольник, как на экран. Он висит слишком высоко? Вам нужно немного опустить голову, чтобы лучше видеть изображение? Не торопитесь и прислушайтесь к ощущениям. Представьте, что вы тоже будете смотреть телевизор с кресла; словом, «перепробовать» все возможные ситуации.


Пиксели

Стандартные варианты установки

По правилам техники безопасности телевизор необходимо вешать или размещать в прихожей на высоте не менее 1 метра от земли. В противном случае оборудование может подвергнуться механическим ударам, повредиться, упасть.

Как правило, монитор крепится на специальное крепление. Они бывают разных форм и размеров. В редких случаях плазме позволяют плотно висеть на стене. Важно отметить, что материал поверхности должен быть качественным и достаточно прочным.

Существуют стандарты размещения монитора на стене в зависимости от размера диагонали. Однако необходимо помнить, что эти данные не являются четким руководством к действию. Они носят рекомендательный характер:

  • 32 дюйма — расстояние от земли 110 см;
  • 40 дюймов — расстояние от земли 105 см;
  • 50 дюймов – расстояние от земли 100 см;
  • 60 дюймов — дорожный просвет 99 см.

А еще есть стандарты расстояния от глаз до экрана в зависимости от размера диагонали:

  • 32 дюйма — визуальное расстояние от 3 до 4 метров;
  • 40 дюймов — визуальное расстояние от 5 до 7 метров;
  • 50 дюймов — визуальное расстояние от 5 до 7 метров;
  • 60 дюймов — визуальное расстояние от 7 до 10 метров.

Эти размеры весьма условны. Для более точного результата необходимо учитывать все параметры размещения телевизора и использовать простые расчеты. Это будет обсуждаться позже.

Установка в гостиной

Гостиная или холл – общая комната, где чаще всего домочадцы проводят свободное время, устраивают праздничные мероприятия и встречают гостей. Высота телевизора зависит от параметров мебели. Если диваны, с которых происходит просмотр, имеют классическую высоту, закрепить технику стоит на уровне 70-175 см от пирса.

высота телевизора от стены спальни

Исключение составляет гостиная, оформленная в японском стиле, где сиденья представляют собой низкие подушки на полу. В этом варианте оборудование располагается низко, буквально на расстоянии 10-15 см.

Совет. Если гости и стиль постоянно меняются, можно установить. ТВ на специальной мобильной подставке. Например, кронштейн НД АВА 1500-60-1П регулирует высоту в пределах 50 см, поэтому вопрос, на каком расстоянии от пола повесить телевизор в гостиной, отойдет на второй план.

Удобство и дизайн

Не каждый может позволить себе просто повесить или разместить телевизор; для этого требуется совсем немного свободного места. Помимо самого экрана, возможно, потребуется разместить рядом другую технику, например игровую приставку или плеер. Тем, кто уже занял все стены и углы мебелью, придется задуматься об органичном введении в интерьер телевизора.

Варианты размещения телевизора в комнате:

  1. Закрепите телевизор на стене. Настенные плазмы очень популярны сейчас, когда в моде минимализм и нужно экономить место. Этот способ размещения исключает видимость креплений экрана, но предполагает монтаж оборудования на стене. Его можно удалить позже, но это не так просто, как переставить.
  2. Размещение с подставкой под телевизор. Это специальная подставка, предназначенная для тех, кто хотел бы разместить экран в углу. Кронштейн надежно зафиксирует оборудование в верхней части угла и позволит регулировать наклон.
  3. Телевизор как часть мебели. Идеальное решение для тех, кто уже установил стенку или просто держит в комнате много мебели. В мебели остается свободное место (обычно внутри книжного шкафа или серванта), а техника устанавливается прямо в проем. Его нельзя повесить на стену, достаточно поставить внутрь на подставку, которая всегда есть в комплекте.
  4. Расположение телевизора на подставке. В качестве опоры может служить специальный шкаф или обычный журнальный столик. Такой способ размещения не отличается возможностями экономии места, но обеспечивает мобильность – если хозяевам надоест обычное размещение, они могут снова решить, где должен стоять телевизор.

Все эти решения могут подойти в одной ситуации и категорически не подойти в другой: дизайн и интерьер у всех разные. Если в первых двух вариантах почти гарантировано, что экран будет висеть правильно: по центру или выше уровня головы, то в третьем и четвертом есть много возможностей разместить технику так, что наслаждаться будет очень неудобно фильмы и видеоигры.

Источники

  • https://bezkovrov.com/gostinaja/tv-vysota.html
  • https://prosmartv.ru/telly/na-kakuyu-vysotu-veshat-televizor.html
  • https://roomester.ru/interer/na-kakoj-vysote-veshat-televizor.html
  • https://tehnika.expert/cifrovaya/televizor/optimalnaya-vysota-ustanovki.html
  • https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/tehnika/na-kakoj-vysote-veshat-televizor-na-stenu-formuly-rascheta-i-sovety-dlya-kazhdoj-komnaty-87312
  • https://ProNormy.ru/tekhnika/bytovaya/rasstoyanie-ot-pola-do-televizora
  • https://vplate.ru/gostinaya/vysota-televizora/
  • https://okinovo.com/stati/890-na-kakoj-vysote-veshat-televizor.html
  • https://design-homes.ru/idei-dlya-doma/na-kakoj-vysote-veshat-televizor
  • https://ichip.ru/sovety/ekspluataciya/na-kakoy-vysote-veshat-televizor-na-stenu-601252
  • https://www.pult.ru/articles/kak-ustanovit—-/na-kakoy-vysote-veshat-televizor/
  • https://ProSmartTV.ru/tehnologii/na-kakuyu-vysotu-veshat-televizor-na-stenu.html
  • https://SmartVopros.ru/televizor/na-kakoj-vysote-veshat-na-stenu
  • https://set-os.ru/na-kakoj-vysote-veshat-televizor/
  • https://heaclub.ru/na-kakuyu-vysotu-veshat-televizor-32-43-50-55-65-dyujmov-na-stenu-v-spalne-gostinoj-na-kuhne-v-detskoj-komnate-osnovnye-pravila-razmeshheniya-formula-rascheta-kak-rasschitat-pravilnoe-polozh
  • http://remoo.ru/remont/na-kakoj-vysote-veshat-televizor-na-stenu
  • https://pro-naushniki.ru/tv/na-kakuyu-vysotu-veshat-televizor-na-stenu

Как установить готовый экран под акриловую ванну?


Установка готового экрана под акриловую ванну включает несколько шагов. Важно следовать инструкциям производителя и обратить внимание на безопасность во время установки. Вот общие шаги, которые вы можете выполнить:

  1. Подготовка инструментов и материалов:

    • Готовый экран для ванны.
    • Инструменты: отвертки, уровень, молоток, дрель и т.д.
    • Крепежные элементы, предоставленные производителем (винты, дюбели и т.д.).
  2. Подготовьте ванну:

    • Убедитесь, что акриловая ванна установлена и закреплена на месте.
  3. Монтаж рамы экрана:

    • Поставьте раму экрана на место вокруг ванны, чтобы удостовериться, что она подходит правильно и выровнена.
    • Если это необходимо, следуйте инструкциям по сборке рамы, предоставленным производителем.
  4. Определите места крепежных отверстий:

    • Придерживая раму экрана на месте, отметьте места, где будут находиться крепежные отверстия.
  5. Произведите отверстия:

    • С помощью дрели и подходящих сверел создайте отверстия в стене или стенах вокруг ванны. Глубина и диаметр отверстий должны соответствовать рекомендациям производителя для крепежных элементов.
  6. Установите раму и крепежные элементы:

    • Установите раму экрана на место и закрепите ее с помощью крепежных элементов (винты, дюбели и т.д.), следуя инструкциям производителя. Удостоверьтесь, что рама надежно закреплена.
  7. Закрепите экран:

    • Прикрепите сами экраны к раме согласно инструкциям производителя. Это может потребовать вставки панелей, держателей или других деталей.
  8. Проверьте уровень и фиксацию:

    • Используйте уровень, чтобы убедиться, что экран находится в уровне и ровно закреплен.
  9. Завершение установки:

    • Убедитесь, что все крепежные элементы надежно закреплены и экран стабилен.
  10. Проверьте качество установки:

    • Проверьте, что экран плотно прилегает к ванне, нет зазоров или протечек.

Обязательно следуйте инструкциям производителя вашего конкретного готового экрана, так как процедуры могут немного различаться в зависимости от модели и дизайна.

Видео. Как правильно выбрать кронштейн для телевизора? Вот главная ошибка!

Часто планировка квартир, включая новостройки, не всегда идеально соответствует ожиданиям и потребностям владельцев. Одним из эффективных и несложных дизайнерских приемов, которые позволяют улучшить ситуацию, является зонирование пространства.

Преимущества и недостатки решения

Стеклянные стены – это эффективный инструмент зонирования пространства квартир, домов, коттеджей, торговых центров и офисных помещений. Они часто используются в дизайн-проектах самых продвинутых специалистов, но благодаря простоте и разнообразию видов подойдут практически для любого интерьера комнат даже в обычном жилье.

Стены из стекла в офисеСтены из стекла в офисе

К примеру, стеклянная перегородка позволит разделить кухню и гостиную, выделить столовую зону, разграничить места для сна и хранения вещей в спальне. По сути, применение стеклянных стенок в интерьере может ограничиться только дизайнерской фантазией – настолько разнообразны варианты.

Вот основные плюсы введения таких изделий в обстановку:

  1. Универсальность. Перегородки из стекла отлично зонируют пространство, делают его более интересным, при этом не перегружают интерьер, подходят для всех стилевых направлений – от классики до хай-тек. При дополнительном использовании подсветки и вовсе создается футуристический, космический дизайн. Стекло бывает глянцевым, матовым, с рисунками, гладким и шероховатым, что только расширяет декораторские возможности.
  2. Зонирование с сохранением открытости. Благодаря прозрачности, стеклянные перегородки полноценно разграничивают помещение, но не лишают его воздушности и объема. Если комната имеет небольшие размеры, перегородки можно сделать раздвижными и закрывать только по мере надобности. Свет через такие стены тоже проникает без ограничений, поэтому для комнат с единственным окном или вообще без окон они станут идеальным вариантом.
  3. Прочность и безопасность. Вопреки существующему мнению, стекло для перегородок вовсе не является хрупким. Обычно для этой цели применяется триплекс – закаленный материал, который практически невозможно разбить. Он подходит даже для изготовления витрин в магазинах и пола в торговых центрах.
  4. Прекрасные свойства. Стекло – экологичный материал, не выделяющий токсинов при нагреве. Оно не склонно к возгоранию, стойкое к влаге, температурным перепадам, хорошо сдерживает посторонние запахи, защищает от шумов. Кроме того, стекло довольно тонкое, если сравнивать его с другими материалами, поэтому не занимает лишнего места в комнате.
  5. Простота монтажа и ухода. Установка перегородок не вызовет особых проблем, даже если делать все работы своими руками. Многообразие современных средств для чистки облегчит задачу ухода за конструкциями.
Зонирование помещений с помощью стеклянных перегородокЗонирование помещений с помощью стеклянных перегородок

Минусы у стеклянных стен и перегородок тоже имеются. Если смонтировать изделие сможет и новичок, то изготовить и вырезать его – это работа для профессионала.

Важно! В отличие от конструкций из ГКЛ, для резки по стеклу нужно иметь специальное оборудование.

Транспортировка готовых стенок должна быть бережной, при установке тоже придется соблюсти аккуратность. Стоимость перегородок будет на порядок выше, а на эксклюзивные изделия цена и вовсе может оказаться заоблачной.

Несмотря на легкость ухода, его регулярность может многим показаться проблемой. На стекле быстро остаются следы и отпечатки, которые без устранения сразу придают конструкции неряшливый вид. В отличие от глухой стены стеклянные перегородки не дают полного уединения, что нужно учитывать при проектировании интерьера.

к содержанию ↑

Виды стен из стекла

Все перегородки можно поделить на внутренние и внешние. Первые используются чаще всего, именно с их помощью можно произвести зонирование помещений, усилить стилизацию комнат в направлениях модерн, лофт, хай-тек, минимализм. Внешние стены из стекла ставят на верандах, террасах. Они открывают красивый вид на природу, город и, по сути, являются одной из стен здания.

По способу монтажа стеклянные конструкции классифицируют так:

  1. Стационарные. Надежно закреплены в установках из металла, которые вмонтированы в потолок, пол, заменяют собой полноценные стены. Чаще всего такие изделия применяются в ванной комнате и в офисах.
  2. Мобильные, раздвижные. Фиксируются с помощью каркаса из пластика, стали, алюминия, дерева. Могут легко смещаться или сниматься. Как правило, напоминают двери шкафа-купе или ширму, панель-книжку, радиусное полотно.
Раздвижные перегородки из стеклаРаздвижные перегородки из стекла

По материалу изготовления и декоративным особенностям стеклянные перегородки также сильно отличаются друг от друга:

  1. Прозрачные. Считаются самыми популярными и недорогими, относятся к «классике жанра». Лучше всех пропускают световые лучи, выглядят воздушно, хорошо сочетаются с рамками, пригодны для всех интерьерных стилей.
  2. Матовые. Становятся непрозрачными после проведения абразивной обработки. Отлично подходят для ванны и душа – через них видны только силуэты.
  3. Тонированные. Сверху содержат покрытие из специальной пленки, которая делает стекло цветным. В продаже есть изделия самых разных оттенков вплоть до черного. К этой же категории относятся зеркальные перегородки.
  4. Рифленые. Такие стены являются прозрачными, но за счет рифления видимость через них сильно снижается. Кроме стандартной фактуры, встречаются листы с разнообразными рисунками – кружками, полосками, волнами, каплями и т. д.
  5. Витражные, мозаичные. Яркие, оригинальные модели перегородок. Как правило, используются в виде небольших изделий, ширм, вставок, иначе в помещении будут смотреться слишком вычурно.
  6. С орнаментом, картинами. Декор наносится на стекло методом пескоструйной обработки. В результате на прозрачной поверхности появляются матовые изображения, узоры, что выглядит оригинально и свежо.
  7. Из стеклоблоков. На вид довольно массивные, будто бы сделанные из кубиков определенного размера, поэтому напоминают кирпичную стенку. Могут быть выполнены из любого стекла – прозрачного, матового, цветного.
Витражи в интерьереВитражи в интерьере

к содержанию ↑

Применение в интерьере комнат

По сути, декоративную стену из стекла можно использовать в любом помещении. Главное, чтобы она хорошо сочеталась с остальной обстановкой и соответствовала общей задумке дизайнера.

Кухня

Перегородка из стекла – отличное решение для отделения рабочей зоны от столовой, либо разграничения кухни и столовой в современной квартире-студии. Если конструкция сплошная и герметичная, оборудованная дверью, запахи вовсе не будут проникать в жилье. Мыть стекло на кухне – не проблема, ведь к нему не пристают пятна.

Стеклянная перегородка на кухнеСтеклянная перегородка на кухне

к содержанию ↑

Гостиная

Особенно актуальны стеклянные перегородки в гостиных большого размера, которые нужно разделить на функциональные зоны. Если к гостиной присоединен балкон, стекло поможет сделать помещение более светлым и воздушным. Такими конструкциями выделяют зоны кабинета, приема гостей, уголки для чтения, творческие мастерские или территорию для просмотра ТВ.

Дизайнерская перегородка в гостинойДизайнерская перегородка в гостиной

к содержанию ↑

Спальня

В комнатах небольшого размера перегородки не слишком востребованы, чего нельзя сказать об однушках-студиях. Тут, напротив, стоит отделить зону отдыха от остальной квартиры, но без громоздких стенок, иначе света на свободном пространстве будет явно маловато.

Отделение спальной зоныОтделение спальной зоны

Совет! Чтобы территория кровати могла становиться более приватной, рядом с перегородкой дополнительно размещают шторку.

к содержанию ↑

Ванная

Так как стекло совершенно не боится влаги, разделить ванную и санузел можно с помощью мини-стенки из этого материала. Также стеклянными перегородками выделяют душевую кабину, дополнительно монтируя полочки, подставки для косметики. В ванной лучше всего использовать матовое или другие виды непрозрачного стекла. Любые стеклянные поверхности прекрасно комбинируются с кафелем, зеркалами, хромом.

Перегородка из стеклоблоков для душаПерегородка из стеклоблоков для душа

Если хочется сделать свой дом стильным и современным, нужно обязательно обратить внимание на стены и перегородки из стекла. Они заменяют собой более громоздкие и устаревшие конструкции, выглядят модно и роскошно, дают ощущение воздушности и легкости интерьера.

Как построить второй этаж в помещении?


Постройка второго этажа в помещении может быть сложной задачей, которая требует серьезного планирования, знаний в области строительства и соблюдения строительных норм и правил. Процесс может включать в себя следующие шаги:

  1. Планирование и проектирование:

    • Определите цель второго этажа: добавление дополнительных спален, ванных комнат, офисных помещений и т.д.
    • Рассмотрите возможность строительства второго этажа с учетом конструктивных особенностей здания и допустимых нагрузок на фундамент и стены.
    • Разработайте план второго этажа с учетом расположения комнат, окон, дверей и электрических систем.
  2. Инженерные расчеты и разрешения:

    • Обратитесь к специалистам (инженерам и архитекторам) для проведения необходимых инженерных расчетов и разработки проекта второго этажа.
    • Получите необходимые разрешения и лицензии на строительство у местных органов.
  3. Укрепление фундамента и структур:

    • Возможно, потребуется укрепление фундамента и структур здания для поддержания дополнительной нагрузки от второго этажа.
    • Возможно, потребуется установка балок и опор для поддержания нового этажа.
  4. Строительство стен и перекрытий:

    • Стройте стены, перегородки и перекрытия для нового этажа с учетом плана и проекта.
    • Обеспечьте теплоизоляцию и звукоизоляцию для комфортного проживания.
  5. Установка окон и дверей:

    • Установите окна и двери согласно плану.
  6. Электрика и сантехника:

    • Разработайте план электропроводки и сантехники для нового этажа.
    • Установите электрические провода, розетки, выключатели и освещение, а также прокладку сантехнических коммуникаций.
  7. Отделка и интерьер:

    • Закончите отделку стен, потолков и полов.
    • Установите напольное покрытие, обои или покрасьте стены, а также осуществите другие отделочные работы.
  8. Тестирование и проверка:

    • Проведите проверку всех систем, электрических устройств и сантехники, чтобы убедиться в их работоспособности.
  9. Ландшафтный дизайн:

    • По завершении внутренней отделки, обратите внимание на окружающую территорию и ландшафтный дизайн.

Помните, что строительство второго этажа — это сложный и многоточечный процесс, и вам может потребоваться помощь профессионалов в области строительства и дизайна. Важно также соблюдать все строительные нормы и правила, чтобы обеспечить безопасность и качество нового этажа.

Можно ли возвести каркас дома из профильной трубы

Использование каркаса из профильной трубы позволяет быстро возвести строение, и именно благодаря этой технологии она становится всё более популярной. Простота подготовки труб и легкость их монтажа позволяют создавать конструкции различной геометрии.

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Каркас из профильной трубы

Общие сведения о каркасном строительстве

Сегодня каждый может возвести каркас дома из профильной трубы своими руками. Для этого необходимы навыки сварки металла, правильный чертеж и необходимый материал. Данную технологию используют не только для строительства частных домов, но общественных и коммерческих зданий (магазины, кафе, заправки и др.).

Каркас из металла позволяет создавать надстройки этажей, возводить мансарды или флигеля. В частном строительстве эту технологию выбирают для монтажа теплиц, навесов, гаражей, мастерских, бань и пр.

Как рассчитать необходимое количество материалов?

Чтобы построить каркасный дом, необходимо рассчитать нужное количество материалов. Для этого необходимо иметь чертеж или набросок будущего строения. Чтобы узнать, какое сечение и толщину трубы выбрать, можно воспользоваться специальными калькуляторами. Однако следует заранее определиться, в каких частях здания будут использоваться трубы:

  • межкомнатные перегородки;
  • перегородки между этажами;
  • наружные стены дома;
  • перекрытие для пола, которое укладывается поверх фундамента;
  • перекрытие между этажом и крышей.

Для точного расчета материала металлокаркасного дома нужно иметь готовый чертеж, утвержденный уполномоченными организациями. В нем отражены все детали, учитываются все возможные нагрузки на здание, рассчитывается запас прочности. Все калькуляции производят с учетом требований СНиП.

Достоинства и недостатки каркасных построек

К преимуществам металлокаркасных домов относят следующие особенности:

  • Невысокая стоимость возведения дома по сравнению с традиционными технологиями. Цена зависит от сечения труб, которые выбираются в зависимости от размера постройки. Ведь чем больше этажей имеет конструкция, тем большее сечение следует выбирать.
  • Небольшие сроки возведения. Металлокаркасные постройки требуют гораздо меньше времени на постройку, а въезжать в жилище можно практически сразу после окончания работ.
  • Собирать каркас можно в любую погоду и время года. Исключением является фундамент, которому нужно время, чтобы набрать прочность.
  • Со временем материал не дает усадку. Во время эксплуатации здание не изменяет свои формы, не дает трещин.

К недостаткам конструкции относят такие особенности:

  • Сложность произведения расчетов. Для вычислений нужны специальные знания. Если самостоятельно сделать это нет возможности, следует обратиться к специалистам.
  • Стоимость металлопрофиля больше, чем деревянного каркаса.
  • Необходимость качественного утепления. Поскольку толщина стен у каркасных домов меньше, а теплопроводность выше, воздух в помещении остывает быстро даже при интенсивном отоплении. Поэтому следует проводить качественные теплоизоляционные работы внутри и снаружи, чтобы в доме было уютно в холодное время года.

Подготовка к монтажу

Сделать каркас из профильной трубы можно с использованием готовых комплектов, которых большое количество на рынке, или самостоятельно собирать всю конструкцию из отдельных деталей.

В первом случае понадобятся несколько человек, чтобы собрать все элементы на винтовое соединение. Во втором необходимо пригласить специалиста по сварочным работам.

При этом сборка осуществляется на месте возведения.

Вес всей конструкции небольшой, что позволяет использовать ленточный фундамент, железобетонные блоки небольших размеров или сваи в качестве основания. Выбор зависит от размеров и общего веса конструкции.

Чтобы понять, на сколько заглублять фундамент, необходимо определить уровень залегания грунтовых вод. Чем он выше, тем глубже следует заливать основание. Также важную роль играет состав почвы. Чем тверже земля, тем устойчивее будет конструкция.

Приступать к возведению каркаса можно только тогда, когда бетон наберет полную прочность.

Порядок монтажа конструкции

Чтобы своими руками построить дом из профильной трубы, пошаговой инструкции нужно следовать неукоснительно. Нарушение порядка возведения каркаса может привести к деформации всей конструкции. Порядок работ следующий:

  • Сначала выполняется нижняя обвязка. Сборка элементов осуществляется на местности, а затем приваривается к закладкам в фундаменте. Это придаст всей конструкции прочность и жесткость, которая необходима, чтобы выдержать вес труб.
  • К вертикальным стойкам приваривают угловые.
  • Промежуточные вертикальные трубы устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Ширина определяется размером утепляющего материала.
  • Все вертикальные стойки фиксируются верхней обвязкой. Чтобы придать конструкции большую жесткость, устанавливают специальные распорные элементы. Эти детали изготавливаются из профильных труб и привариваются к элементам обвязки.
  • Затем создаются лаги, на которые укладывают черновой пол. Трубы крепят посредством сварки к нижней обвязке. Расстояние между лагами не должно превышать 60 см.

Если производится сборка каркаса из готовых блоков, соединение труб выполняется с помощью винтов. Когда стены каркаса готовы, переходят к монтажу кровли.

Если планируется закрывать крышу легкими материалами, собирать фермы стоит на земле, а затем поднимать их в готовом виде и приваривать.

Когда сверху укладывается массивный материал, фермы сваривают на земле, крепят к каркасу, а затем настилают защитное покрытие.

Если используется легкий материал, можно выбирать трубы небольшого сечения с не слишком толстыми стенками. Когда планируется укладка тяжелого покрытия, для основных деталей выбирают прочный металлопрофиль, а для дополнительных — профилированные трубы. Главным несущим элементом выступает швеллер нужных размеров. На нем фиксируются все элементы кровли.

Когда стены и крыша конструкции готовы, приступают к отделке внешних стен. Утеплять необходимо не только пролеты между стойками, но и сами трубы, поскольку они обладают высокой теплопроводностью. Как можно убедиться, все работы по монтажу и ремонту можно выполнить своими руками при наличии необходимых навыков и инструментов.

Подписывайтесь на наш канал и Вы не пропустите еще множество полезных статей! И заходите к нам на сайт trubyda.ru.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/trubyda/mojno-li-vozvesti-karkas-doma-iz-profilnoi-truby-5bdd503c9fb30d00aa65bd28

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

На данный момент при возведении различных каркасов монтажники часто пользуются трубным стальным профилем. Каркасы изпрофильных трубок обладают несколькими положительными свойствами — трубки для таких конструкций легко найти, придать их необходимую форму и установить в нужном месте.

В итоге профильные трубки пользуются большим спросом у владельцев частных домов, которые самостоятельно собирают домовой каркас.

Кроме того, каркасные дома из металлического профиля строители возводят в короткие сроки.

В этой статье говорится о том, как происходит возведение каркасного дома своими руками: как делается утепление каркасного дома, в каких местах ставится электропроводка в каркасном доме и иные нюансы.

Монтаж каркаса дома и крыши из металлической профильной трубы своими руками

Раньше каркас из профильной трубы ставили только на промышленных объектах – подобный металлический каркас строители использовали при сооружении цеха, склада, ангара и иных подобных сооружений.

Однако на данный момент, после качественного улучшения строительных технологий (проведения модернизации) металлический каркас строители ставят при возведении таких сооружений, как:

  • жилой многоквартирный дом. В подобной ситуации рабочие строят 1–3-этажные дома;
  • коттедж;
  • супермаркет;
  • ресторан;
  • автомобильная заправка;
  • офис и др.

Также здания из металлического каркаса возводят при проведении ремонтных работ на различных сооружениях – надстройке этажей, строительстве мансардных помещений и флигеля.

Каркас дома из металла ставят при сооружении навеса, строительстве гаража, теплицы из профильных трубок.

Дом из металлокаркаса обладает такими преимуществами:

  1. имеет невысокую себестоимость (если сравнивать с домами, которые построены по традиционным технологиям). Во многом стоимость каркасной металлоконструкции зависит от того, какое материал при строительстве здания используют. Самыми дешёвыми считаются дома, которые построены на каркасе из дерева. Дом из металла стоит существенно дороже — его стоимость напрямую связана с сечением трубки;
  2. строительство своими руками домового каркаса — применение профильной трубки — существенно сокращает срок возведения подобного сооружения;
  3. при возведении жилых зданий из металлокаркаса рабочие не проводят «мокрые» строительные операции (исключение — прокладка фундамента). В итоге каркас из металла ставят и зимой, и летом — и при снегопаде, и во время дождя соответственно;
  4. при сооружении жилого помещения из металлокаркаса строители не делают усадку.

Нужно отметить, что построить каркасный дом намного дешевле, чем сооружение дома по обычным технологиям. В подобной ситуации будущий владелец частного дома может нанять 1 строительную бригаду, которая за 1 месяц поставит каркас.

Рабочие собирают такой каркас с неимоверной скоростью, так как работа очень проста

Сборка дома на каркасе из профильной трубы: конструкция дома из металлокаркаса и не только

Дома из металлокаркаса обладают сложной конструкцией. Каркас из металлического профиля подходит для постройки как жилых так и не жилых объектов.

Металлокаркасные здания состоят из таких элементов:

  1. Фундамента. Металлический каркас можно ставить без предварительного возведения фундамента при возведении конструкций, которые можно передвигать из одного места в другое — например, парниковых помещений, теплиц. В подобной ситуации в расчёт каркаса строители вносят определённые изменения;
  2. Каркасной конструкции из профильных трубок. При установке каркасной конструкции коттеджа и иного жилого помещения строители пользуются профильными трубками, квадратное сечение которых равно 100×100 мм или 60×60 мм. Для того чтобы расчёт каркаса — определение размеров трубок — был более точным, рабочие пользуются калькулятором профильной трубки;
  3. Внутренней отделки. Подобную отделку каркасного дома делают из шпунтованной доски, ширина которой равна 40–60 мм — она сделана из хвойных деревьев. При этом доски обрабатывают антисептиком и антипиретиком — веществом, которое снижает горючесть деревянного покрытия;
  4. Чернового пола — доски, которая уложена сверху профильных трубок. Затем, черновой пол покрывают специальным напольным покрытием;
  5. Утеплителя. Чаще используют такой утеплитель для каркасного дома как экструдированный пенополистирол, толщина которого равна 60–100 мм. Сами стойку каркаса отдельно изолируют полосками из пеноизола;
  6. Внешней отделки. При внешней отделке дома строители пользуются штукатуркой для фасада, сайдингом и др.;
  7. Крыши из профильной трубки, которая считается и отдельной домовой конструкцией, и деталью каркаса.

Как построить дом из профильной трубы по технологии каркасного строительства

Каркасное строительство является относительно новым направлением на российском рынке. Быстрое возведение каркаса дома из профильной трубы или деревянных балок делает популярной такую технологию строительства жилья и архитектурных форм небольшого размера.

Профильная труба имеет свои достоинства и особенности применения, а сооружения каркасного типа обладают множеством преимуществ.

Краткая информация о каркасном строительстве

На первых этапах развития металлокаркасное строительство находило применение только при возведении промышленных зданий. На каркасах из профильной трубы или швеллера возводились цеха, склады и ангары.

В процессе эволюции технологий стало возможным использование каркаса из профтрубы для строительства следующих объектов:

  • Жилых помещений малой этажности (допускается строительство не более 3 этажей).
  • Коттеджей.
  • Зданий для коммерческого использования (магазин, кафе, автозаправка, помещение для офиса).
  • Зданий общественного назначения.

Источник: https://dvor-decor.ru/interesnoe/karkas-iz-trub-razlichnye-varianty-kon

Каркас дома из профильной трубы: расчет, плюсы и минусы, строительство

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Каркас для здания можно возводить не только из бруса или досок, но и из профильной трубы. Технология используется для возведения промышленных и торговых зданий, где важна скорость монтажа и прочность, а не красота и уют. Однако применяют прямоугольную трубу и в частном строительстве.

Преимущества и недостатки домов с металлическим каркасом

Дом на металлокаркасе требует качественного утепления, так как профиль проводит холод

Главное преимущество каркасных зданий – легкость и скорость сооружения. Но при строительстве загородного дома важна стоимость проекта. В большей степени она определяется типом фундамента. Поэтому из металлопрофиля своими руками строят коттеджи высотой не более 2 этажей. Иначе это преимущество теряется.

Используют стальные оцинкованные и алюминиевые трубы. Первый вариант прочнее, но второй более устойчив к коррозии.

Каркас дома из профильной трубы обладает следующими достоинствами:

  • небольшие сроки строительства – жилой коттедж вместе с фундаментом строят всего 2 месяца;
  • сразу же после постройки можно отделывать и обживать дом, так как металлические конструкции усадки не дают;
  • здание легкое, поэтому для него требуется легкий фундамент: свайный, винтовой, мелкозаглубленный ленточный;
  • металл долговечнее, чем дерево, дом с таким каркасом простоит дольше;
  • стоимость здания ниже, чем традиционный дом из бруса, а тем более кирпича.

Минусы:

  • Сложные расчеты – перед сооружением необходимо точно рассчитать нагрузку и подобрать трубы оптимального сечения. Избыток прочности в данном случае приводит только к лишним расходам.
  • Монтаж металлического каркаса сложнее. Требуется умение сваривать металлоконструкции.
  • Сталь и алюминий проводят холод, поэтому теплоизоляционные качества дома с металлическим каркасом заметно ниже, чем здания с деревянным. Нужно дополнительное утепление.

В современных зданиях трубы не сваривают, крепят на крабы болтами.

Расчет необходимого количества материала

Необходимо грамотно рассчитать все нагрузки на каркас из профильной трубы

Дом из профтрубы требует точных и сложных расчетов. Основную несущую нагрузку в нем несет каркас, поэтому очень важно учесть все действующие на него факторы:

  • габариты – ширину, высоту, длину каждой стены или каждого архитектурного элемента;
  • вес – включает массу каркаса, перекрытий, отделки, утеплителя, мебели, сантехники и оборудования;
  • ветровые, снеговые, дождевые нагрузки, присущие данному региону – эти сведения можно почерпнуть из справочников, при расчетах нужно учесть не только абсолютные величины, но и характер конструкции: угол наклона крыши существенно влияет на совокупную нагрузку.

После вычислений разрабатывают схему каркаса с учетом выбранных материалов. Вычисляют нагрузку на каждый элемент. Если результат не удовлетворительный, изменяют каркас.

Следующий этап – расчет и создание чертежей каждого конструктивного элемента – колонн, перекрытий, перегородок, прогонов. Все углы маркируют.

В результате разработки формируется комплект рабочих чертежей, где описаны подробные схемы каждого узла, указаны материалы и прочее.

Необходимые инструменты

Для возведения здания из профтрубы нужны следующие инструменты:

  • сварочный аппарат, если монтаж производится сваркой;
  • шуруповерт;
  • болгарка с алмазным диском, ножовка по металлу;
  • рулетка, угольник, отвес, метчик;
  • крепеж – болты, гайки, саморезы, крабы.

Из материалов нужна квадратная и прямоугольная труба необходимого сечения.

Строительство каркаса дома своими руками

Выстроить дом из стальной трубы – задача сложная. Трубы тяжелее, чем деревянный брус, для монтажа вертикальных стоек потребуется помощь, а для подъема ферм – хотя бы лебедка.

Для каркаса из профтрубы делают столбчатый или малозаглубленной ленточный фундамент. Готовое основание гидроизолируют. После этого можно начинать строительство.

  1. Ставят нижнюю обвязку и колонны. Угловые стойки крепят первыми, фиксируя к фундаменту болтами. Более надежный метод – сварка. В этом случае в основание вмуровывают специальные штыри, а к ним приваривают стойки.
  2. Промежуточные вертикальные элементы ставят на таком расстоянии друг от друга, чтобы в дальнейшем между стойками помещался элемент отделки – СИП-панель, щит.
  3. На фундамент крепят обвязку. Для него берут профиль большого сечения – 100*100 или 60*60 мм.
  4. Вертикальные стойки соединяют между собой горизонтальными перемычками, усиливают раскосами. Если стойки на фундамент фиксировались сваркой, весь остальной крепеж выполняют так же. Если нет, для скрепления конструкций используют крабы и болты.
  5. На уровне будущего перекрытия устанавливают верхнюю обвязку. Для него тоже нужна труба большего сечения.
  6. Для потолочных балок и лаг тоже используют профильную трубу. Рекомендуется сразу же сделать черновой настил пола.
  7. Каркас сооружают целиком. Если предусматривается 2 этаж, вертикальные стойки сразу же ставят необходимой длины. В таком проекте нельзя достроить 2 этаж.
  8. Под крышу поверх верхней обвязки ставят усиленный швеллер. Фермы крыши укладывают на мауэрлат и фиксируют – болтами или сваркой. Сечение труб подбирают с учетом веса материала кровли. Для крыши из ондулина или профлиста берут трубы малого сечения, для шифера или черепицы потребуются элементы большего сечения.
  9. Все стыки и места крепления на металлическом каркасе необходимо дополнительно обработать грунтовками или краской, чтобы защитить от действия влаги.

Дом с каркасом из профильной трубы отличается большей надежностью и долговечностью по сравнению с вариантом на деревянном каркасе. Однако такая постройка нуждается в дополнительном утеплении, так как металлическая конструкция хорошо проводит тепло.

Источник: https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/karkas-doma-iz-profilnoy-truby/

Каркас дома из профильной трубы: особенности монтажа

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Статьи

Относительно новым направлением на отечественном рынке является так называемое каркасное строительство. Каркас дома из трубы профильной или деревянных балок возводится достаточно быстро – потому такая технология возведения жилых домов и малых архитектурных форм и набирает популярность.

В данном материале мы расскажем об особенностях применения профильных труб в каркасном строительстве, а также – об основных достоинствах и недостатках таких сооружений.

Металлокаркасный дом

Общие сведения о каркасном строительстве

Ранее металлокаркасное строительство применялось только в промышленности – каркасы и фермы из профильной трубы или швеллера использовались при возведении цехов, складов, ангаров и других подобных зданий.

Каркас теплицы из трубы

Однако сегодня модернизация технологий позволяет использовать каркас из профильной трубы для возведения:

  • Жилых домов (малоэтажное строительство – до трех этажей)
  • Коттеджей
  • Коммерческих зданий (магазины, кафе, автозаправки, офисные здания)
  • Общественных зданий

Также металлокаркасные технологии широко применяются при ремонте и реконструкции зданий – надстройке этажей, возведение мансард и флигелей.

Обратите внимание!

Кроме собственно жилых и общественных зданий и сооружений, металлический каркас может быть использован для небольших конструкций, вроде навесов, гаражей, теплиц и т.д.

Хорошо будет смотреться также беседка из профильной трубы, или терраса из того же материала.

Преимущества металлокаркасных домов

Металлокаркасная технология строительства используется во всем мире. Наиболее распространена такая технология  в США, Японии, Западной Европе. В  этих странах доля жилых зданий, возведенных по этой технологии, колеблется от 40 до 70%, и продолжает расти.

Преимущества таких домов следующие:

  • Дома, возведенные по металлокаркасной технологии, отличает невысокая себестоимость (по сравнению со зданиями, построенными по традиционной технологии).

Обратите внимание!

Во многом стоимость конструкции зависит именно от используемых материалов.

Наиболее дешевыми являются дома на деревянных каркасах.

Дома на каркасе из профильной трубы стоят значительно дороже, причем их стоимость прямо пропорциональна сечению трубы.

  • Скорость возведения каркасного дома также впечатляет. Применение профильной трубы в качестве основного материала для каркаса способно в разы сократить сроки возведения здания.
  • Каркасная технология возведения жилых домов не предусматривает так называемых «мокрых» процессов (за исключением укладки фундамента). Это дает возможность выполнять монтаж каркаса в любое время года и практически при любых погодных условиях.
  • Еще одно преимущество таких домов – отсутствие какой бы то ни было усадки – как при строительстве, так и при эксплуатации дома.

Схема дома на металлическом каркасе из трубы

Ну, и  нельзя забывать о том, что возведение каркасного дома по своим трудозатратам значительно ниже, чем постройка дома по традиционной технологии.

А это значит, что вам понадобятся услуг всего нескольких помощников – и вполне реально управиться с работой одной бригадой за месячный отпуск.

Как показывает практика, за такой срок вы вполне можете завершить основные этапы строительства – и вам останется только внутренняя отделка вашего дома.

Недостатки домов с металлическим каркасом

Несмотря на внушительный список достоинств, недостатки у домов с каркасом из профильной трубы также присутствуют:

Первый, и самый основной – это достаточно сложная проектировка. Расчет нагрузки на профильную трубу в том или ином узле каркаса производится достаточно сложно, так что в этом случае, скорее всего, придется обратиться за помощью к профессионалам, чтобы они рассчитали какой вес может выдержать метр профильной трубы.

С выбором сечения и толщины трубы несколько проще – поможет онлайн калькулятор трубы профильной – однако с подсчетами размеров профильных труб все же сложнее, чем с расчетом толщины деревянного бруса.

Профильная труба

Следующий недостаток – это сравнительно высокая стоимость именно металлического каркаса по сравнению с каркасом из дерева.

Также, выбрав профильную трубу в качестве основного материала для каркаса, вы столкнетесь с непростым выбором: взять трубу потолще (например, 100х100 мм с толщиной стенки 8 мм) и переплатить.

Но получить запас по прочности, или сэкономить и остановиться на варианте 60х60 мм.

Ну, и наконец – проблемы с теплоизоляцией. Металлический каркас является отличным «мостиком холода». Следовательно, утеплять дом на каркасе из профильной трубы нужно очень качественно (а значит – тратиться на это).

Конструкция металлокаркасного дома

Несмотря на кажущуюся простоту, дома на металлическом каркасе из профильной трубы имеют достаточно сложную конструкцию.

Сложный каркас из профильных труб

Основными ее элементами являются:

  • Фундамент – более легкий, чем при традиционном строительстве, однако все же обязательный.

Обратите внимание!

Без фундамента могут возводятся конструкции, которые впоследствии будут перемещаться с места на место, например парники или теплицы.

В этом случае в расчет профильной трубы вносим соответствующие корректировки.

  • Сам каркас из профильных труб. Как правило, для каркаса жилого дома используются профильные трубы квадратного сечения габаритом 100х100 или 60х60 мм.Более точно с габаритами трубы вы сможете определиться, использовав калькулятор профильной трубы и зная габариты вашего дома.

Каркас из труб

  • Внутренняя отделка. В качестве внутренней отделки оптимальны вариантом является использование шпунтованной доски шириной 40-60 мм из хвойных пород дерева.Доска в обязательном порядке обрабатывается антисептиками и антипиретиками (веществами, снижающими горючесть дерева).
  • В качестве чернового пола используется доска, уложенная поверх лаг из той же профильной трубы. Поверх чернового пола может быть уложено любое профильное покрытие.
  • Утеплитель. Хорошим вариантом здесь будет использование экструдированного пенополистирола 60-100 мм в толщину.Сами стойки каркаса из профильной трубы можно дополнительно теплоизолировать полосами пеноизола.
  • Внешняя отделка. Здесь можно использовать фасадную штукатурку или сайдинг, а если финансы позволяют – то и натуральное дерево.
  • Крыша из профильной трубы. Может быть изготовлена и как отдельная конструкция, и как элемент каркаса.Расчет трубы профильной для изготовления кровельных стропил производится с учетом планируемого кровельного материала: чем легче кровля, и чем больше ее угол, тем более тонкую трубу можно использовать.

Последовательность операций при возведении дома

Работы по возведению каркасного дома производятся в такой последовательности:

  • Начинаем, как и следует ожидать, с фундамента. Для дома на металлическом каркасе из профильных труб подойдет как капитальный бетонокаркасный фундамент, так и некапитальный (на платформах или винтовых сваях).Каркасный дом на некапитальном фундаменте в принципе является транспортируемым – так что его можно даже перевозить!

Каркас дома на фундаменте

  • После того, как фундамент заложен – можно приступать к монтажу каркаса. Если для дома вы используете каркас фабричного производства, то задача существенно облегчается: сборка готовых каркасов, как правило, проводится без применения сварки, на винтовых соединениях.
  • Если же вы решили делать каркас самостоятельно, то вам придется значительно труднее. При монтаже такого каркаса необходимо не только контролировать взаимное расположение его элементов, но и тщательно проверять качество их соединений, ведь именно сварные соединения являются «ахиллесовой пятой» каркаса.

Хомут для соединения профильной трубы

  • Монтируется каркас «снизу вверх», при этом сначала устанавливаются основные вертикальные элементы (стойки и колонны), которые затем соединяются горизонтальными элементами из более тонких труб, и укрепляются раскосами.
  • В последнюю очередь монтируется кровельная часть каркаса – на этом этапе часть бригады может приступать к утеплению и отделке.
  • Когда каркас смонтирован – можно начинать внутреннюю отделку.

Многие эксперты в области архитектуры уверены, что за металлокаркасными технологиями  — будущее. А значит, вполне возможно, что навыки, благодаря которым вы сможете самостоятельно построить дом или гараж из профильной трубы, вам пригодятся – как для себя лично, так и в качестве дополнительной профессии!

Маталлокаркасные

Источник: https://o-trubah.ru/formy-trub/profilnye/karkas-doma-iz-profilnoj-truby-313

Удивительный каркас дома из профильной трубы: 4 преимущества и монтаж профилей

На данный момент при возведении различных каркасов монтажники часто пользуются трубным стальным профилем. Каркасы из профильных трубок обладают несколькими положительными свойствами — трубки для таких конструкций легко найти, придать их необходимую форму и установить в нужном месте.

Каркас дома из металлической трубы довольно прочен и надежен

Кроме того, каркасные дома из металлического профиля строители возводят в короткие сроки.

В этой статье говорится о том, как происходит возведение каркасного дома своими руками: как делается утепление каркасного дома, в каких местах ставится электропроводка в каркасном доме и иные нюансы.

Монтаж каркаса дома и крыши из металлической профильной трубы своими руками

Раньше каркас из профильной трубы ставили только на промышленных объектах – подобный металлический каркас строители использовали при сооружении цеха, склада, ангара и иных подобных сооружений.

Однако на данный момент, после качественного улучшения строительных технологий (проведения модернизации) металлический каркас строители ставят при возведении таких сооружений, как:

  • жилой многоквартирный дом. В подобной ситуации рабочие строят 1–3-этажные дома;
  • коттедж;
  • супермаркет;
  • ресторан;
  • автомобильная заправка;
  • офис и др.

Каркас можно сделать как для жилого так и не для жилого здания

Также здания из металлического каркаса возводят при проведении ремонтных работ на различных сооружениях – надстройке этажей, строительстве мансардных помещений и флигеля.

Каркас дома из металла ставят при сооружении навеса, строительстве гаража, теплицы из профильных трубок.

Преимущества домов из металлокаркаса: установка из алюминиевого, оцинкованного профиля

В настоящее время металлокаркасные здания возводят во всём мире — подобные дома строят в США, Европе.

Дом из металлокаркаса обладает такими преимуществами:

  1. имеет невысокую себестоимость (если сравнивать с домами, которые построены по традиционным технологиям). Во многом стоимость каркасной металлоконструкции зависит от того, какое материал при строительстве здания используют. Самыми дешёвыми считаются дома, которые построены на каркасе из дерева. Дом из металла стоит существенно дороже — его стоимость напрямую связана с сечением трубки;
  2. строительство своими руками домового каркаса — применение профильной трубки — существенно сокращает срок возведения подобного сооружения;
  3. при возведении жилых зданий из металлокаркаса рабочие не проводят «мокрые» строительные операции (исключение — прокладка фундамента). В итоге каркас из металла ставят и зимой, и летом — и при снегопаде, и во время дождя соответственно;
  4. при сооружении жилого помещения из металлокаркаса строители не делают усадку.

Нужно отметить, что построить каркасный дом намного дешевле, чем сооружение дома по обычным технологиям. В подобной ситуации будущий владелец частного дома может нанять 1 строительную бригаду, которая за 1 месяц поставит каркас.

Рабочие собирают такой каркас с неимоверной скоростью, так как работа очень проста

Сборка дома на каркасе из профильной трубы: конструкция дома из металлокаркаса и не только

Дома из металлокаркаса обладают сложной конструкцией. Каркас из металлического профиля подходит для постройки как жилых так и не жилых объектов.

Металлокаркасные здания состоят из таких элементов:

  1. Фундамента. Металлический каркас можно ставить без предварительного возведения фундамента при возведении конструкций, которые можно передвигать из одного места в другое — например, парниковых помещений, теплиц. В подобной ситуации в расчёт каркаса строители вносят определённые изменения;
  2. Каркасной конструкции из профильных трубок. При установке каркасной конструкции коттеджа и иного жилого помещения строители пользуются профильными трубками, квадратное сечение которых равно 100×100 мм или 60×60 мм. Для того чтобы расчёт каркаса — определение размеров трубок — был более точным, рабочие пользуются калькулятором профильной трубки;
  3. Внутренней отделки. Подобную отделку каркасного дома делают из шпунтованной доски, ширина которой равна 40–60 мм — она сделана из хвойных деревьев. При этом доски обрабатывают антисептиком и антипиретиком — веществом, которое снижает горючесть деревянного покрытия;
  4. Чернового пола — доски, которая уложена сверху профильных трубок. Затем, черновой пол покрывают специальным напольным покрытием;
  5. Утеплителя. Чаще используют такой утеплитель для каркасного дома как экструдированный пенополистирол, толщина которого равна 60–100 мм. Сами стойку каркаса отдельно изолируют полосками из пеноизола;
  6. Внешней отделки. При внешней отделке дома строители пользуются штукатуркой для фасада, сайдингом и др.;
  7. Крыши из профильной трубки, которая считается и отдельной домовой конструкцией, и деталью каркаса.

Каркас крыши тоже выполняется из профильной трубки

Расчёт нагрузки на профильную трубу делают с учётом того, какой материал используют для кровли дома: самая лёгкая кровля имеет самый большой угол — при этом монтажники пользуются самыми тонкими трубками. Каркас из металлического профиля очень быстро возводится опытными работниками.

Этапы возведения каркасного дома

При возведении дома из металлокаркаса строители выполняют такие действия:

  • сначала рабочие ставят 1 из 2 видов фундамента: капитальный — на бетоне или некапитальный (на платформе).

Каркасные дома из металлопрофиля, которые имеют некапитальный фундамент, считаются транспортируемыми – их можно с лёгкостью перевозить из одного места в другое;

  • после возведения фундамента строители устанавливают каркас дома.

Если при сооружении дома будущий владелец частного дома пользуется заводским каркасом, то в подобной ситуации делается сборка коттеджа и иного жилого помещения на основе готовой каркасной конструкции. В этом случае домовладельцы не сваривают винтовые соединения.

Если будущий домовладелец делает каркас дома своими руками, то в подобной ситуации он проверяет качество сварных соединений — каркасной «ахиллесовой пяты».

Установка металлического каркаса делается «снизу вверх». В подобной ситуации рабочие сначала ставят несколько стоек и колонн, а потом их соединяют тонкими трубками, и укрепляют раскосом.

Далее, строители покрывают каркас кровельным материалом – делается утепление каркасной конструкции и её отделка.

После завершения установки каркасной конструкции, рабочие приступают к отделке дома изнутри.

Проведение электропроводки в каркасном доме

Укладка электропроводки в каркасном доме считается непростым делом. В подобных зданиях электрики ставят открытую или скрытую проводку.

Открытую проводку в каркасном коттедже и ином жилом помещении ставят таким же образом, как и в обычном доме. А вот скрытая электропроводка имеет свои особенности.

Проводку в доме лучше доверить электрику

Скрытая проводка

Электрики ставят скрытую электропроводку в металлических трубках — коробах. Степень защиты подобных коробов равна IP4X и выше, а толщина стен равна 2,5–4 мм.

Внутренняя поверхность металлических коробов монтажники покрывают цинком или краской — подобные покрытия защищают трубные стенки от коррозии.

При установке металлического короба монтажники используют сварку или резьбовые соединения — в подобной ситуации делают трубные повороты и изгибы.

Укладку металлических трубок — монтаж короба монтажники делают с небольшим уклоном — в итоге конденсат, который образуется в трубках, вытекает наружу.

Монтируемые трубки заземляют. При установке трубок нельзя допустить разрыва монтажной и распределительной коробки.

При покупке трубки для прокладки скрытой электропроводки, хозяин каркасного коттеджа должен выбрать оптимальный трубный диаметр. В подобной ситуации электрокабеля должны свободно помещаться в трубку, занимая 40% сечения трубного изделия.

Концы трубок монтажники окаймляют втулками из пластика — при этом провода остаются неповрежденными.

В итоге опыт, который домовладелец приобретёт при самостоятельном сооружении каркасного дома, пригодится ему и в дальнейшие годы – как при ремонте своего жилого помещения, так и в качестве ещё 1 профессии! Каркас из металлического профиля — это надежная конструкция.

Источник: https://trubexpert.ru/purpose/udivitelnyj-karkas-doma-iz-profilnoj-truby-preimushhestva-i-montazh-profilej/

Каркас из профильной трубы своими руками: пошаговая инструкция изготовления дома, чертежи и схемы, видео

Каркас из труб: различные варианты конструкций и методика их монтажа

Здравствуйте, уважаемый читатель! Технология металлокаркасного строительства постепенно охватывает новые направления на российском рынке.

Если ранее она применялась при возведении промышленных объектов, то сейчас её используют при сооружении жилых домов, коммерческой недвижимости, малых архитектурных форм.

Рассмотрим, что представляет собой каркас из профильной трубы и как на его основе можно построить частный дом.

Как рассчитать необходимое количество материалов

Поэтому начнем с рассмотрения алгоритма расчетов материала.

Сначала определяют общие размеры здания: ширину, длину, высоту, площадь. Затем, как говорят, собирают нагрузку, которой будет подвергаться конструкция.

Сюда входит вес:

  • Самого каркаса.
  • Перекрытий.
  • Обшивочного материала.
  • Мебели и оборудования, находящихся в доме.

Кроме этого, учитывают возможные ветровые, снеговые нагрузки и их комбинации.

Под эти данные разрабатывается конструктивная схема здания. Создается своеобразный его скелет: расставляются колонны, опоры, перекрытия. Затем в программно-вычислительном комплексе формируют расчетную схему здания, так называемый силовой каркас.

Он представляет собой схему каркаса с уже заданными параметрами материалов, вероятными типами связей, опор, которые будут использоваться в строительстве.

Далее производится автоматический расчет нагрузок во всех элементах каркаса при выбранных исходных условиях. Если в каком-то элементе результаты будут неудовлетворительными, исходные данные корректируются.

Затем вычерчиваются схемы колонн, покрытия, связей по покрытию колонн, расстановки прогонов покрытия и стен.

На каждой схеме обязательно маркируются узлы элементов, которые впоследствии разрабатываются и маркируются отдельно.

В итоге получают комплект готовых рабочих чертежей.

В них подобраны корректные значения сечений, длины пролетов, типы соединения металлических элементов, и прочие характеристики. Подобные расчеты можно заказать у квалифицированных проектировщиков.

Изготовление и возведение каркаса своими руками

Самостоятельное сооружение каркаса из профиля возможно при наличии помощников, навыков сварочных работ и финансовых средств. С основными работами можно управиться за время месячного отпуска.

Весь процесс разбивается на следующие этапы.

  1. Определение концепции будущего дома, расчет необходимого количества материалов.
  2. Разработка проекта.
  3. Приобретение материала, инструментов.
  4. Создание фундамента.
  5. Установка каркаса.
  6. Монтаж перекрытий и крыши.
  7. Отделочные и утеплительные работы.

Необходимые инструменты и материалы

Профильные трубы, как основной строительный материал, можно приобрести в торговых организациях, заказать на заводе. Количество определяют при расчете с 10% запасом. Для возведения несущих частей конструкции покупают квадратный профиль с сечением 100×100 мм или 60×60 мм.

В набор инструментов входят:

  • Электросварочный аппарат.
  • Шуруповерт.
  • УШМ-болгарка.
  • Лестница.
  • Лопата и емкость для наведения раствора.
  • Рулетка, угольник, метчик и прочие принадлежности для измерительных действий.
  • Расходные материалы: болты, гайки, саморезы и т. п.

Чертежи и схемы

Схемы дома на металлическом каркасе из профиля

Схемы каркаса гаража

Чертеж навеса для машины

Виды ферм крыши

Схемы каркасных теплиц из алюминиевого и оцинкованного профиля

Пошаговая инструкция

Металлокаркас возводят на столбчатом или мелкозаглубленном ленточном основании. Если грунт неустойчивый, прибегают к возведению плитного фундамента.

Сборку каркаса легче и удобнее производить из элементов готового каркаса заводского производства. Она осуществляется на винтовых соединениях, без использования сварки. Сварка потребует постоянного контроля не только расположения элементов конструкции, но и сварных соединений.

Начинают сборку снизу, устанавливая несущие детали нижней обвязки – стойки и колонны.

Первыми монтируют угловые колонны, затем промежуточные на расстоянии друг от друга чуть меньше материала обшивки. Обвязку внизу производят профилем большего сечения, который проходит по периметру фундамента. Как правило, используют профильные трубы квадратного сечения размером 100×100 или 60×60 мм.

Если применяется сварка, то стойки привариваются к специальным штырям, вмонтированным в фундамент. Все дальнейшие соединения также осуществляются сваркой.

Вертикальные элементы соединяют горизонтальными перемычками из труб меньшего сечения, укрепляют раскосами.

На уровне перекрытий монтируется верхняя обвязка. Лаги для пола также укладывают из профильной трубы, сверху настилают черновой пол, а затем напольное чистовое покрытие.

Подобный алгоритм сборки самый простой и удобный.

демонстрирует процесс постройки дома на металлокаркасе:

Сборка элементов кровли

Стропильную систему устанавливают на завершающем этапе сооружения каркаса из профилированных труб.

Сами стропила должны опираться на мауэрлат. В данном случае он представляет собой усиленный швеллер, закрепленный по всему периметру верхней обвязки. На него опираются стропильные фермы и другие элементы крыши.

Если для кровли выбран легкий материал (ондулин, поликарбонат), то сборку фермы для удобства производят на земле. Собранную из труб малого сечения, её поднимают наверх и крепят сваркой или болтами к обвязке.

Для крыши из тяжелых материалов применяют более прочные трубы. Такую конструкцию собирают и крепят непосредственно на крыше.

Проведение электропроводки

В домах из металлокаркаса электропроводка ставится как открытого, так и закрытого типа.

Открытая проводка укладывается обычным способом, с использованием специальных каналов.

Установка скрытой проводки имеет в каркасном доме свои особенности.

Для её монтажа применяют стальные короба, со степенью защиты не ниже IP4X и толщиной стенок не менее 2,5 мм. Их сечение должно быть вдвое больше диаметра прокладываемых кабелей. При этом внутреннюю поверхность таких каналов покрывают антикоррозийной защитой – цинком или краской.

Изгибы и повороты рукавов делают с помощью сварки или резьбовых соединений, соблюдая некоторый уклон во избежание образования внутри труб скопления конденсата.

Обязательно производится заземление. Чтобы провода не повреждались острыми торцами, на концы труб надевают пластиковые втулки.

Заключение

Каркасы из профилированных труб становятся все более популярными в сфере строительства. Надеемся, что опубликованный материал оказался для вас интересным. Желаем удачи в строительных делах, подписывайтесь на наши статьи, делитесь полученными знаниями в соцсетях.

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://vseotrube.ru/stroitelnye-konstruktsii/karkas-iz-profilya

Что лучше каркасный дом или из пеноблоков?


Каркасный дом и дом из пеноблоков имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных условий и требований.

Каркасный дом отличается легкостью и скоростью строительства, экологичностью и хорошей теплоизоляцией. Каркас дома представляет собой конструкцию из деревянных балок, на которую укладывается утеплитель и обшивка. Такой дом можно строить круглый год, и его можно легко модернизировать и дополнить.

Дом из пеноблоков отличается высокой прочностью, хорошей звуко- и теплоизоляцией, а также долговечностью. Пеноблоки имеют небольшой вес и легко монтируются. Такой дом можно строить круглый год, и он не требует дополнительной утеплительной обшивки.

Стоимость строительства каркасного дома и дома из пеноблоков может значительно варьироваться в зависимости от региона, размера дома, выбранных материалов, дополнительных услуг и других факторов. Поэтому лучше обратиться к специалистам и составить индивидуальный проект сметы.

28.01.2011, 11:43 #1
 

теплосети, котельные

 

Сочи

Регистрация: 28.09.2008

Сообщений: 145

 

   30.01.2011, 12:10

#2

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Обсуждение характеристик грунта. Для проведения расчетов требуются значения угла внутреннего трения грунта («фи») и коэффициента внутреннего трения («це»). К сожалению, у меня нет средств для проведения лабораторных исследований свойств грунта.

Подпорная стенка из бетона: технология ...

t=41419 . Также воспользовался таблицей 2, приложения 5, пособия к СНиП 2.09.03-85 (прикрепил к сообщению). В ней есть близкие по значению данные по грунту (выделил красным прямоугольником).
Итак, принял для своего расчёта что нормативные показатели грунта:
угол внутреннего трения грунта («фи») = 23 град;
удельное сцепление грунта («це») = 33 кПа.
Далее расчёт характеристик грунтов (прикрепил к сообщению как принтскрин). Просьба — посмотреть и высказать замечания.
При штудировании пособия к СНиП, обнаружил в этом разделе две опечатки. В пункте 5.2. при определении «фи» по первой группе предельных состояний, необходимо нормативное значение делить, а не умножать, на коэффициент. В пункте 5.3. формула для «гамма» должна быть не по второй, а по первой группе предельных состояний. Прикрепил принтскрин с выделением мест опечатки. У меня вопрос — верно ли я в расчёте учёл данные опечатки?

Прошу посмотреть расчёт значений грунта и высказать замечания.

 
 

   31.01.2011, 16:42

#3

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Далее приступаю к расчёту стены. На поверхности стены, обращённой в сторону засыпки, выделяю три характерных участка (прикрепил рисунок). Рассматриваю для начала вертикальный участок «AB». По указанному выше пособию к СНиП определяю коэффициент горизонтального давления грунта и коэффициенты, учитывающие сцепление грунта (K1 и K2).
Здесь вроде бы всё понятно, но есть один момент. Расположение в сейсмической зоне 8 баллов. Коэффициент горизонтального давления грунта с учётом сейсмики найду чуть ниже. Сейчас необходимо определиться — при расчёте коэффициентов К1 и К2 (формулы 2 и 3 Пособия) подставлять «лямбду» с учётом сейсмики или же, как сделал я — без учёта.
Дело в том, что по логике получается, что коэффициенты К1 и К2 зависят от «лямбды» таким образом, что чем больше «лямбда», тем больше силы сцепления (удерживающая сила). «Лямбда» с учётом сейсмики имеет бОльшее значение, чем без неё. Таким образом, если подставить «лямбду» с учётом сейсмики, то я как бы искусственно завышаю запас устойчивости стены.
Вобщем, запутанно написал, но кто в курсе методики этого Приложения к СНиП, тот поймёт, о чём это я.

Итак, в этом сообщении хочется услышать комментарии — какую «лямбду» необходимо принимать в формулах 2 и 3 (с учётом сейсмики либо без)?

Миниатюры

 

Последний раз редактировалось PPeterr, 31.01.2011 в 20:14.

 
 

   01.02.2011, 20:16

#4

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Далее вычисляю коэффициент горизонтального давления грунта с учётом сейсмичности района и интенсивность горизонтального давления грунта (прикрепил принтскрин PNG).
Похожим образом определяю интенсивность горизонтального давления грунта на участках BC и DE. Строго говоря, эти участки различаются тем, что высота подпираемого грунта для участка DE немножко больше, чем для участка BC (за счёт уклона грунта засыпки). Но эта разница мала и поэтому я не учёл её. Расчёт для участков BC и DE прикрепил в PDF файлике.
Итогом на данном этапе становится построение графика зависимости интенсивности горизонтального давления грунта от глубины. График в верхней части (красная линия) показывает «нереальный результат» за счёт сил сцепления грунта, способствующим устойчивости стены. На графике: красная линия — участок AB, синяя и фиолетовая — соответственно участок BC и DE.

Возможно найдётся кто-то, кто посмотрит расчёт и выскажет некоторые комментарии.

Миниатюры

 

 
 

   03.02.2011, 19:11

#5

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

В данном расчёте я принимаю, что на поверхности призмы обрушения грунта нет нагрузки (q=0). И таким образом, здесь принимаю, что сдвигающая сила от нагрузки на поверхности призмы обрушения отсутствует.
Остаётся вычислить сдвигающую силу от собственного веса грунта. Согласно методики пособия к СНИП, эта сдвигающая сила равна площади графика зависимости интенсивности горизонтального давления грунта от глубины (который был представлен чуть выше). Причём принимается, что график начинается из точки с координатами 0, 0. Прикрепил пояснительный рисунок. Красным заштрихована площадь (т.е. значение сдвигающей силы) на участке AB, синим и малиновым — соответственно на участках BC и DE. Затем я суммирую данные площади графика и получаю численное значение сдвигающей силы по всей высоте стены.
Участки стены соответствуют этому рисунку.

Миниатюры

 

 
 

06.02.2011, 16:08

#6

проектирование гидротехнических сооружений

Регистрация: 20.02.2006

Москва

Сообщений: 5,022

PPeterr, судя по объёму расчётов и прочих «научных изысков» ты товарищ дотошный. Разобрался даже в том, куда не полез бы даже я, будучи инженером))

По поводу всего твоего творчества скажу вот что:
Профиль стенки МОЖЕТ БЫТЬ рационален с точки зрения экономии объёмов работ и материалов, но категорически не рационален с точки зрения производства работ. Мой тебе совет: убери «выгрыз» в бетоне обозначенный точками BCD (зае…ёшься такую опалубку ставить, а бетон всё равно качественно не уложишь в такую форму); ширину стенки по верху сделай 300мм (нормально бетонируется, без проблем, а толщина в верхней части вообще не нужна) и из этой самой новой точки А опусти вертикально вниз тыловую грань подпорной стенки до пересечения с линией CD. Так будет проще и опалубку ставить, и бетонировать.
В остальном, при высоте в 1,4м и твоих габаритах стенки, думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году. Так что по этому монументу миллионы лет спустя новые цивилизации будут гадать, что-же за инопланетяне здесь обитали, и что они (мы) хотели этим творением сказать Так что не оплошай.

 
 

06.02.2011, 16:45

#7

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 2,294

Offtop:

Цитата:

Сообщение от Серёга — Bilder

PPeterr, судя по объёму расчётов и прочих «научных изысков» ты товарищ дотошный. Разобрался даже в том, куда не полез бы даже я, будучи инженером…..
В остальном, при высоте в 1,4м и твоих габаритах стенки, думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году. Так что по этому монументу миллионы лет спустя новые цивилизации будут гадать, что-же за инопланетяне здесь обитали, и что они (мы) хотели этим творением сказать Так что не оплошай.))

Браво, Серж!

 
 

   06.02.2011, 17:43

#8

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

e_455.jpg

Цитата:

Сообщение от Серёга — Bilder

Профиль стенки МОЖЕТ БЫТЬ рационален с точки зрения экономии объёмов работ и материалов, но категорически не рационален с точки зрения производства работ. Мой тебе совет: убери «выгрыз» в бетоне обозначенный точками BCD (зае…ёшься такую опалубку ставить, а бетон всё равно качественно не уложишь в такую форму); ширину стенки по верху сделай 300мм (нормально бетонируется, без проблем, а толщина в верхней части вообще не нужна) и из этой самой новой точки А опусти вертикально вниз тыловую грань подпорной стенки до пересечения с линией CD. Так будет проще и опалубку ставить, и бетонировать.

Спасибо за совет. Практического опыта в бетонировании у меня совершенно нет. Поэтому, я с лёгкостью поверю Вашим словам, что при выбранном мною профиле стены технологически сложно будет выполнить конструкцию в бетоне.
Вашу мысль про то, как следует выбрать профиль стены, я понял. Объём грунта, который в этом случае придётся выбрать и обратно потом засыпать, конечно, увеличится. Но может это более рационально, нежели мучиться с опалубкой.
Ну а по поводу 300мм в верхней части — ничего страшного, что это получится отступление от СНиП (ведь там строго указано — минимальный размер для бетонной стены 400мм)?

Цитата:

Сообщение от Серёга — Bilder

В остальном, при высоте в 1,4м и твоих габаритах стенки, думаю она благополучно переживёт не только землетрясение, но и конец света, обещаный нам в 2012 году.

Сам ужасаюсь, сколько же это кубов бетона мне надо, чтобы выложить 15 метров длины такой стены. Но по СНиП стена с мЕньшей массой на погонный метр никак не проходит.
А сам я лично наблюдал, как подпорные стены, даже небольшой высоты, выложенные из фундаментных блоков, обрушались. Я бы не хотел зазря столько труда/времени/денег потратить.
Поэтому и хочу попробовать, что же получается, при расчёте по нормативным документам. Думал, может где ошибаюсь и поэтому у меня получаюися такие объёмы бетона. Так на форум и стал выкладывать — думал, может тут ошибку найдут. Но все молчали, — может и действительно СНиП настолько «суровый» что вот такие МАССИВНЫЕ стены получаются даже при малой высоте.

P.S. Я всё же прикрепил окончательную часть расчёта профиля из первого сообщения. Позже постараюсь просчитать профиль, предложенный Вами, посмотрю, что получится.
Спасибо.

Миниатюры

 
 

06.02.2011, 21:01

#9

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 2,294

Offtop: Блин, жалко его все таки!

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Но все молчали, — может и действительно СНиП настолько «суровый» что вот такие МАССИВНЫЕ стены получаются даже при малой высоте.

Вы просто «задавили» на форуме всех своим интеллектом.
Если ввести армирование в Вашу подпорную стенку и тем самым сильно сократить расходы на бетон?

 
 

   06.02.2011, 22:23

#10

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Цитата:

Сообщение от таи

Вы просто «задавили» на форуме всех своим интеллектом.

Извините. Но как-то не удаётся мне общаться по-простому. Всё время надуманно получается.

Цитата:

Сообщение от таи

Если ввести армирование в Вашу подпорную стенку и тем самым сильно сократить расходы на бетон?

Во-первых, хочу выразить огромную благодарность, что не поленились и рассчитали для меня уголковую подпорную стену, уделили внимание и время.
Но, согласно СНиП, минимальная глубина заложения подошвы 600мм, и лишь на скальном основании допускается 300мм. И если в случае, что толщина бетона минимум 400мм я ещё могу сознательно отступиться от СНиП и сделать её 300мм, то вот что касается глубины заложения подошвы подпорки — тут сознательно отступать от СНиП не буду. Поэтому не менее 600мм следует принимать (я не знаю, правда, как там люди строят на практике).
Как я уже указывал вначале, я проводил расчёт стены уголкового профиля. Полученные размеры прикрепил к сообщению.
Всё было бы очень радостно для меня, если бы Ваши итоговые конструктивные размеры действительно бы прошли по СНиП в моём случае.
Я не стану точно утверждать (т.к. не знаю, как считает Ваша программа). Но вот почему, скорее всего, она выдала столь приятные для меня размеры:
1. Там фигурирует «фи»=23 град. В моём расчёте, согласно СНиП получается, что для грунта засыпки «фи»=18 град (а 23 град я принял как нормативные).
2. У Вас «эпсилон»=»тетта» (угол плоскости обрушения призмы). Я довольно долго разбирался с этим вопросом и пришёл к выводу, что фраза из приложения к СНиП о клиновидной симметричной призме обрушения, также, как и в тексте самого СНиП, некорректна. В итоге я понял, что этот случай (клиновидная призма, когда «эпсилон»=»тетта») справедлив лишь при «ро»=0 (горизонтальная поверхность засыпки). То есть я хочу сказать, что СНиП и приложение к нему, строго говоря, в этой части расчёта рассматривают уголковую подпорную стенку лишь для случая горизонтальной поверхности грунта засыпки. На самом же деле, при учёте наклона грунта засыпки, результат расчёта получается несколько «мрачнее».
3. Я не знаю, учитывает ли Ваша программа сейсмичность района.
4. Здесь я не уверен, но по-моему, при расчёте «значение высоты стены», «аш» уже следует принимать не по верхнему ребру стены, а по фиктивной плоскости, ограниченной «эпсилон» и плоскостью грунта засыпки (значение 2195 по приложенному скриншоту из автокада).

В любом случае, спасибо Вам.
Вообще, конечно же, очень хотелось бы уменьшить объём бетона, путём построения уголковой стены с армированием. Но из-за большой ширины подошвы сильно возрастают затраты на грунтовые работы.

Миниатюры

 

Последний раз редактировалось PPeterr, 06.02.2011 в 22:33.

 
 

06.02.2011, 22:39

#11

инженер-конструктор

Регистрация: 20.12.2007

Щелково МО

Сообщений: 7,470


а Вы отзеркальте уголковую стену…

 
 

06.02.2011, 22:59

#12

Регистрация: 03.11.2005

Сообщений: 2,520

Цитата:

Сообщение от Forrest_Gump

а Вы отзеркальте уголковую стену…

+1 Полностью поддерживаю. При вашем перепаде высот почти ничего не потеряете. Более того, Масловский (есть в луде) допускает при ваших условиях (исключая сейсмику) устраивать стену из ФБС толщиной 600. Думаю, что монолитные шпонки решат и эту проблему.

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 06.02.2011 в 23:05.

 
 

06.02.2011, 23:45

#13

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 2,294

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Во-первых, хочу выразить огромную благодарность, что не поленились и рассчитали для меня уголковую подпорную стену, уделили внимание и время.

Offtop: Вы изыскано вежливы — как на импортном форуме.
Здесь все проще — все господа в Париже с 1917 г. и их возвращения не предвидится.

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Но, согласно СНиП, минимальная глубина заложения подошвы 600мм, и лишь на скальном основании допускается 300мм. И если в случае, что толщина бетона минимум 400мм я ещё могу сознательно отступиться от СНиП и сделать её 300мм, то вот что касается глубины заложения подошвы подпорки — тут сознательно отступать от СНиП не буду. Поэтому не менее 600мм следует принимать (я не знаю, правда, как там люди строят на практике).
Как я уже указывал вначале, я проводил расчёт стены уголкового профиля. Полученные размеры прикрепил к сообщению.
Всё было бы очень радостно для меня, если бы Ваши итоговые конструктивные размеры действительно бы прошли по СНиП в моём случае.
Я не стану точно утверждать (т.к. не знаю, как считает Ваша программа). Но вот почему, скорее всего, она выдала столь приятные для меня размеры:
1. Там фигурирует «фи»=23 град. В моём расчёте, согласно СНиП получается, что для грунта засыпки «фи»=18 град (а 23 град я принял как нормативные).

Не зацикливайтесь Вы на СНиПе — Вы делаете, как я Вас понял для себя, следовательно, не в промышленных масштабах.
Пересчитаем на 18 град — делов то.

Цитата:

Сообщение от PPeterr

2. У Вас «эпсилон»=»тетта» (угол плоскости обрушения призмы). Я довольно долго разбирался с этим вопросом и пришёл к выводу, что фраза из приложения к СНиП о клиновидной симметричной призме обрушения, также, как и в тексте самого СНиП, некорректна. В итоге я понял, что этот случай (клиновидная призма, когда «эпсилон»=»тетта») справедлив лишь при «ро»=0 (горизонтальная поверхность засыпки). То есть я хочу сказать, что СНиП и приложение к нему, строго говоря, в этой части расчёта рассматривают уголковую подпорную стенку лишь для случая горизонтальной поверхности грунта засыпки. На самом же деле, при учёте наклона грунта засыпки, результат расчёта получается несколько «мрачнее».

Давно писал программу — ни черта уже не помню.
Что бы спорить или соглашаться с Вами надо опять все поднимать — мне, извините «влом».

Цитата:

Сообщение от PPeterr

3. Я не знаю, учитывает ли Ваша программа сейсмичность района.

Не учитывает. Но на СНиП ссылаться не буду — по простому объяснюсь — 7 балов это ерунда, 9 балов — это уже катастрофа.
Так что сейсмичность это — Попадание в 8 балов — но оно ничтожно мало.
Так что насчет сейсмики особенно переживать при габаритах Вашей подпорной стенки я бы не стал.

Цитата:

Сообщение от PPeterr

4. Здесь я не уверен, но по-моему, при расчёте «значение высоты стены», «аш» уже следует принимать не по верхнему ребру стены, а по фиктивной плоскости, ограниченной «эпсилон» и плоскостью грунта засыпки (значение 2195 по приложенному скриншоту из автокада).

Это Вам сюда
Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85. Проектирование подпорных стен
подпорных стен и стен подвалов М.Стройиздат.1990г.

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Вообще, конечно же, очень хотелось бы уменьшить объём бетона, путём построения уголковой стены с армированием. Но из-за большой ширины подошвы сильно возрастают затраты на грунтовые работы.

Offtop: Для этого программы и пишутся, чтобы подобрать тот вариант, который Вас устраивает без нудных арифметических вычислений.
Давайте развернем как предлагает Forrest_Gump стенку — делов то!

 
 

Видео. Подпорная стена — основание для забора.

Подпорная стенка своими руками ...

07.02.2011, 08:29

#14

начинающий чертежник

Регистрация: 23.12.2008

Сообщений: 167

Цитата:

Сообщение от таи

Давно писал программу — ни черта уже не помню.
Что бы спорить или соглашаться с Вами надо опять все поднимать — мне, извините «влом».

не дадите программку потестить? Сам сейчас пишу в маткаде — хочу результаты посравнивать

 
 

   07.02.2011, 08:50

#15

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Цитата:

Сообщение от таи

Давайте развернем как предлагает Forrest_Gump стенку — делов то!

Эта мысль — развернуть стену другой стороной к засыпке (так что «шпора» будет обращена в сторону засыпки), здесь на форуме мне уже встречалась и ранее. Но в официальных изданиях — нигде не видел. Поэтому есть сомнения, можно ли так делать и как рассчитывать стену в этом случае.

Серёга — Bilder, изменил профиль стены по Вашему совету (прикрепил рисунок). Но по расчёту не проходит. Ориентировочно, как я понял, чтобы стена удовлетворяла требованиям СНиП, необходимо, чтобы объём бетона был около 2 куб. метра (на погонный метр стены). Иначе просто не хватает силы тяжести стены для того, чтобы удерживающая сила была равна сдвигающей. В итоге, мне нужно при данном профиле увеличивать фундамент стены (для получения этих двух кубов на погонный метр). Но не уверен, что это правильно.
Ещё можно попробовать заднюю поверхность стены сделать наклонной в сторону от грунта засыпки (восходящей кверху)… но боюсь, всё равно не хватит массы стены. Да и оставить в любом случае ширину в 300 мм внизу необходимо, для устройства дренажа.
Буду пробовать.

injenerkin, а у меня к Вам просьба — если не жалко скиньте расчёт в формате MathCAD 2000 мне на эл. почту: ppeterr[собака]yandex.ru . С удовольствием посмотрел бы.

Миниатюры

Последний раз редактировалось PPeterr, 07.02.2011 в 09:20.

 
 

07.02.2011, 09:31

| #16

Регистрация: 28.08.2008

Сообщений: 2,294

Цитата:

Сообщение от injenerkin

не дадите программку потестить? Сам сейчас пишу в маткаде — хочу результаты посравнивать

Тестите.

 
 

07.02.2011, 10:28

#17

проектирование гидротехнических сооружений

Регистрация: 20.02.2006

Москва

Сообщений: 5,022

Цитата:

Сообщение от PPeterr

Серёга — Bilder, изменил профиль стены по Вашему совету (прикрепил рисунок). Но по расчёту не проходит. Ориентировочно, как я понял, чтобы стена удовлетворяла требованиям СНиП, необходимо, чтобы объём бетона был около 2 куб. метра (на погонный метр стены). Иначе просто не хватает силы тяжести стены для того, чтобы удерживающая сила была равна сдвигающей. В итоге, мне нужно при данном профиле увеличивать фундамент стены (для получения этих двух кубов на погонный метр). Но не уверен, что это правильно.
Ещё можно попробовать заднюю поверхность стены сделать наклонной в сторону от грунта засыпки (восходящей кверху)… но боюсь, всё равно не хватит массы стены. Да и оставить в любом случае ширину в 300 мм внизу необходимо, для устройства дренажа.
Буду пробовать.

PPeterr, честно признаюсь внимательно не смотрел ваших расчётов (очень уж их МНОГО). Но по вашим рассуждениям, что вес стены должен компенсировать сдвигающие нагрузки я прихожу к выводы, что вы не учитывали в расчёте пассивное давление грунта ПЕРЕД стенкой. Ваша стенка заглублена на 700мм в грунт (т.е. на 0.5H — можно считать стенка уже ШПУНТОВАЯ, а не гравитационная) — значит на этих 70см будет действовать пассивное давление. Посчитайте его величину. Уверен, что даже при нынешних размерах бетонного сечения + пассивного давления будет более чем достаточно, чтобы стеночка надёжно стояла.

 
 

   07.02.2011, 10:56

#18

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Дело в том, что в приложении к СНиП достаточно жёсткие ограничения по поводу пассивного сопротивления грунта. Сказано, что коэффициент пассивного сопротивления грунта при сдвиге по подошве, принять равном единице. Вследствие этого, пассивный отпор получается не так уж велик.

По поводу шпунтовой стены — подскажите, где почитать про то, когда стена может считаться как шпунт.

Миниатюры

 

 
 

   07.07.2011, 10:22

#19

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Здравствуйте.
Возвращаясь к данной теме, решил сообщить, что приступил к выемке грунта под установку подпорной стены. Итоговый профиль стены прикрепил к сообщению. Этот профиль рассчитан по той же методике, что я тут выкладывал ранее (по приложению к СНиП). На мой взгляд, выдержаны все требования СНиП по профилю стены. По расчёту эта стена устойчива на сдвиг при землетрясении в 8 баллов, при этом, при отсутствии сейсмического воздействия, стена устойчива при равномерно распределённой нагрузке на призме обрушения 500 кг/м2 (с учётом требуемых коэффициентов запаса по СНиП).
Основное изменение итогового профиля — устройство наклонной подошвы, это позволяет немножко уменьшить требуемый объём выемки грунта и бетонирования.

Если никто не возражает — буду здесь потихоньку выкладывать информацию по сделанной работе — может кто-то даст практические советы по устройству стены (ещё много вопросов на будущее по гидроизоляции и устройству дренажа).

Пока что грунта убрал мало. Решил заливать по 1,5 погонных метра стены, в два захода (горизонтальный шов на уровне земли нижней). По расчёту арматура не требуется (хватает прочности бетона), но я планирую поставить арматуру, т.к. опасаюсь сдвига стены по технологическому шву.
За это лето планирую сделать немного — если удастся залить 3 погонных метра стены, то уже хорошо будет.

На сегодняшний день — подготовил грунт.

Залил бетоном 1,5 погонных метра стены

Снял опалубку

Последний раз редактировалось PPeterr, 17.08.2011 в 22:34.

 
 

   18.08.2011, 23:31

#20

теплосети, котельные

Регистрация: 28.09.2008

Сочи

Сообщений: 145

Подскажите, насколько важна на практике гидроизоляция тыльной поверхности стены (в пособии к СНиП написано, что допускается применение обмазочной гидроизолции в два слоя). Что плохого может произойти при отсутствии гидроизоляционного слоя?

 

Чем заменить стеклянную стенку в душевой кабине?


Если стеклянная стенка в душевой кабине сломалась или требует замены по другой причине, то можно рассмотреть несколько альтернативных вариантов замены:

  1. Поликарбонатные стенки — поликарбонат — это прочный и легкий материал, который может быть использован для создания заменителя стеклянной стенки в душевой кабине. Он обладает высокой прочностью, устойчивостью к ударам и легко моется. Поликарбонатные стенки доступны в различных цветах и могут быть прозрачными или матовыми.

  2. Акриловые стенки — акрил — это легкий и прочный материал, который может быть использован для замены стеклянной стенки в душевой кабине. Акриловые стенки доступны в различных цветах и могут быть прозрачными или матовыми. Они также обладают высокой устойчивостью к ударам, но могут поцарапаться при чистке.

  3. Материалы на основе стекла — если вы хотите заменить стеклянную стенку на что-то, похожее на стекло, то можно рассмотреть материалы на основе стекла, такие как стеклопластик или стеклокерамика. Эти материалы обладают прочностью и устойчивостью к ударам, но также могут быть дороже, чем поликарбонат или акрил.

  4. Шторка — если вы не хотите заменять стенку в душевой кабине на что-то твердое, то можно рассмотреть установку душевой шторки. Шторки бывают доступны в различных цветах и дизайнах, и могут предотвращать попадание воды на пол.

Выбор материала для замены стеклянной стенки в душевой кабине зависит от ваших предпочтений, стиля душевой кабины и бюджета.

Видео. Подпорные стены на неровном участке!

При прокладке коммуникаций и выполнении ремонтных работ необходимо учитывать объем воды в трубе, а также ряд других параметров. Неаккуратные расчеты могут привести к нежелательным ситуациям, таким как излишние затраты на транспортировку и монтаж. Если вас интересует процесс расчета объема трубы, то мы рассмотрим эту процедуру более подробно.

Объем трубы

От такого параметра, как объем трубы, зависит количество рабочей среды, которая будет транспортироваться по трубопроводу

Как выполняется расчет на промышленном объекте

Объем водопроводной, газовой, канализационной или отопительной трубы рассчитывается в двух видах:

  1. Внешнем или фактическом.
  2. Внутреннем или полезном.

Перед тем, как посчитать объем трубы, следует определиться, о каком именно виде идет речь. Если требуется рассчитать объемы газа или жидкости, которые будут перекачиваться, то расчет относится к внутреннему или полезному виду.

На значительных по масштабам объектах начало работ сопряжено с проведением входного контроля, ставящего целью проверку труб на предмет наличия:

  • сопроводительной документации;
  • сертификатов;
  • маркировки, нанесенной компанией-производителем на поверхности изделий.

На этом этапе получают все необходимые сведения о трубопрокате, включая номинальные размеры, что позволяет проведение требуемых вычислений. Для того, чтобы выполнить расчет объема наиболее распространенной трубы с круглым сечением, нужно получить данные о ее длине и диаметре.

Полезно знать! Фактическую длину на производственном объекте замеряют, используя строительную рулетку или мерную проволоку. При этом отмечается имеющиеся отклонения от данных, внесенных в заводскую документацию, и их соответствие нормативам, установленным ГОСТами.

Сверку наружного диаметра проводят, пользуясь формулой:

D = L : π — 2∆p – 0,2 мм.Объем трубы

Здесь задействованы такие величины: D – наружного диаметра; L – длины внешней окружности изделия; π  — 3,14; ∆p – толщины материала, использованного для изготовления строительной рулетки; допустимого припуска в 0,2 мм, относящегося к прилеганию мерного инструмента к поверхности изделия.

При проведении сверки наружного диаметра учитываются установленные ГОСТами значения отклонений и погрешностей.

Как выполняется расчет внешнего (фактического) объема круглой трубы

Основной величиной, необходимой при проведении вычислений, будет диаметр изделия. Следует учитывать, что измерения стальных труб традиционно принято выполнять в так называемой имперской системе, оперирующей дюймами и долями дюймов. Переводя в более привычную метрическую систему, принимаем величину дюйма за 25, 4 мм. Однако для диаметра трубы в обычном исполнении он принимается за 25,5 мм, в усиленном исполнении – за 27,1 мм. Незначительными отклонениями принято пренебрегать, применяя в выполнении расчетов безразмерную величину условного прохода – Ду, определяемого с использованием специальных таблиц.

Выполнение соединений стальных труб с диаметром, указанным в имперской системе – в дюймах, с пластиковыми, алюминиевыми или медными, диаметр которых принято указывать, используя метрическую систему, в миллиметрах, проводится при помощи специальных переходников.

Расчет объема воды для системы теплоснабжения сводится, по обыкновению, к определению необходимости в незамерзающей жидкости, чтобы избежать расходов при появлении излишков. Вычисления сводятся к использованию размеров расширительного бака, замеру его диаметров:

  • внешнего;
  • внутренней полости.

Объем трубы

Измеряя диаметр трубы в метрической системе, следует знать, как правильно перевести полученное значение в дюймы

Используется формула объема цилиндра:

V = πR2H.

Здесь мы имеем дело с V – искомым внешним (фактическим объемом) круглой трубы; π – 3,14; R – внешним радиусом изделия; H – высотой цилиндра или длиной трубы.

Выполнение расчета внутреннего (полезного) объема круглой трубы

Такой показатель, как толщина стенок, оказывает довольно значительное влияние на определение объема труб, определяя разницу между внешним и внутренним (полезным и фактическим).

Обратите внимание! Так как при поставках стальных водогазопроводных изделий принято оперировать лишь величиной условного прохода Ду и типом (легким, обыкновенным или усиленным), то для вычисления объема приходится обращаться к табличным данным, содержащимся в ГОСТе 3262-75.

Работа с ГОСТовской таблицей ведется в таком порядке:

  1. Из левой колонки берется величина условного прохода — Ду и соответствующее ей значение наружного диаметра в следующей колонке.
  2. Зная тип трубы, производится вычитание из величины наружного диаметра удвоенной толщины стенки.
  3. Полученное значение внутреннего диаметра делением на два превращается в значение радиуса внутреннего сечения.

Для вычисления площади данного сечения пользуются формулой

S = πr2, где:

S – искомая площадь; π – 3,14; r – радиус внутреннего сечения.

Определение внутреннего (полезного) объема круглой трубы осуществляется посредством формулы

V = SL, в которой:

V – искомый внутренний (полезный) объем; S – площадь внутреннего сечения; L – длина трубы.

Объем трубы

Для расчета полезного объема трубы нужно знать ее внутренний диаметр

Проведем вычисление полезного объема обыкновенной трубы при условном проходе, равном 100. Табличное значение наружного диаметра в этом случае будет равняться 114 мм, а толщины стенок – 4,5 мм. Произведя вычитание 114 – 2х4,5, получим значение внутреннего диаметра – 105 мм, половину которого составит радиус, равный, соответственно, 52,5 мм. Переведем для удобства дальнейших расчетов в метры – 0,0525 м. Площадь сечения составит 0,0525 м, умноженные на π -0,16485 м3, округляемые до 0,165 м3. Для перевода в литры полученное значение умножается на 1000, получаем – 165 литров.

Как выполняются расчеты объема труб с профильным сечением

Как правило, описывая проведение вычислений объема трубопроката, по умолчанию ведут речь исключительно об изделиях круглого сечения. Однако в современный обиход все более активно включаются профильные трубы, обладающие различным по форме сечением:

  • овальным;
  • квадратным;
  • прямоугольным;
  • трапециевидным.

При прямоугольном сечении вычисление объема трубы ведется по формуле V = SH (в развернутом виде – abH), т. е. требуются данные о габаритах изделия – длине, ширине, высоте. При сечении 15х10 мм для пятиметрового отрезка получаем 0,015х0,010х5, что равняется 0,0075 м3 или семи с половиной литрам.

Вычисления для изделия с квадратным сечением упрощаются, так как необходимо знать значения только одной стороны сечения и длины. Формула такова:

V = а2H.

При сечении 180х180 мм для пятиметрового отрезка получаем 0,182х5, что равняется 0,16 м3 или 160 литрам.

При овальном сечении применяют формулу:

V = SL.

Вычисление площади овального сечения ведется с использованием формулы S = πав, где нужно подставить значения длины большой и малой полуосей эллипса (овала).

Объем трубы

Проще всего рассчитать объем квадратной профильной трубы, так как все четыре ее стороны одинаковые

Трапециевидное сечение труб, все чаще используемое, наряду с прямоугольным, при обустройстве канализации или дымохода, для определения объема предполагает применение все той же формулы V = SL. Для вычисления площади трапеции берется формула S = 0,5 ав.

Появление все большего количества специальных компьютерных программ для проведения расчетов в отношении трубопроката различного профиля позволяет существенно упростить процесс. Достаточно воспользоваться услугами какого-либо онлайн-калькулятора и ввести имеющиеся в распоряжении данные, чтобы моментально получить необходимые результаты.

Как посчитать средний диаметр трубы?


Средний диаметр трубы (также известный как наружный диаметр) может быть рассчитан по следующей формуле:

Dсредний=Dвнутренний+Dвнешний2D_{\text{средний}} = \frac{D_{\text{внутренний}} + D_{\text{внешний}}}{2}

Где:


  • DсреднийD_{\text{средний}}

    — средний диаметр трубы.


  • DвнутреннийD_{\text{внутренний}}

    — внутренний диаметр трубы (диаметр от стенки до стенки внутреннего отверстия).


  • DвнешнийD_{\text{внешний}}

    — внешний диаметр трубы (диаметр от стенки до стенки наружной поверхности).

Если у вас есть значения внутреннего и внешнего диаметра трубы, вы можете использовать эту формулу, чтобы рассчитать средний диаметр. Убедитесь, что единицы измерения диаметра согласованы (обычно миллиметры или дюймы).

Если у вас есть только диаметр и толщина стенки трубы, то сначала рассчитайте внутренний и внешний диаметры:

Dвнутренний=D2×толщина стенкиD_{\text{внутренний}} = D — 2 \times \text{толщина стенки}


Dвнешний=DD_{\text{внешний}} = D

Где:


  • DD

    — диаметр трубы.

Затем используйте формулу для рассчета среднего диаметра, как указано выше.

Видео. КАЛЬКУЛЯТОР ТРУБ ОНЛАЙН, РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ТРУБ (МАССА И ВЕС ТРУБи т.д.)

На чтение 7 мин 22.10.2015

Гипсокартон представляет собой экологически чистый материал, который создан из натуральных компонентов, таких как гипс и картон. Из-за этой природной составляющей многие люди предпочитают использовать его при ремонте своих домов и квартир. Введение гипсокартона в стройматериалы позволило обычным людям самостоятельно выполнять отделку стен, что ранее требовало опыта и навыков профессионалов и обходилось весьма дорого.

Способы выравнивания стен гипсокартоном Способы выравнивания стен гипсокартоном: а — на каркас, б — бекаркасным способом.

{reklama1}

Такие потери площади ради гладкости и утепления стен в малогабаритных помещениях были непозволительны. Судите сами: при площади комнаты 15 м² потери составят около 0,75м² — из-за профиля плюс 0,37м² — из-за толщины самого гипсокартона, всего — 1,12м². С среднем такую площадь занимает крупная мебель — шкаф или стол. В комнате площадью 20 м² на «потерянной» площади можно поставить уже диван. А ведь большая часть жилья на территории бывшего СССР — это малогабаритные квартиры с плохо подогнанными бетонными плитами стен, потолка и пола и с полным отсутствием утепления, которые, с другой стороны, просто «просили» гипсокартона. Но, даже при готовности пожертвовать площадью, задача осложнялась еще и тем, что в таких стенах было крайне проблематично сделать отверстия под дюбеля, что превращало крепление металлического профиля в очень тяжелую работу. Поэтому именно владельцы малогабаритных помещений со свойственной им русской изобретательностью придумали и довели до совершенства способ крепления гипсокартона с помощью клея.

Содержание (нажмите, чтобы свернуть)

  1. Чем, как и к каким поверхностям можно клеить гипсокартон
  2. Обязательная подготовка поверхности
  3. Монтажный клей
  4. Гипсовая мастика
  5. Специальный клей для гипсокартона и самодельный клей
  6. Монтажная пена

Чем, как и к каким поверхностям можно клеить гипсокартон

Обклеивать гипсокартоном можно поверхности из кирпича, бетона и шлакобетона.

К дереву его удобнее крепить шурупами. Клеить можно монтажной меной, монтажным клеем, гипсовой мастикой, специальным клеем для гипсокартона и самодельным клеем. Клей для плитки более тяжел, иногда «плывет» и медленнее сохнет, но, при определенной сноровке, можно приклеивать и им.

Нанесение клея на гипсокартон Нанесение клея на гипсокартон: прерывистая «колбаска» и «ляпухи».

При использовании любого состава важно тщательное выравнивание пола возле стены — без этого невозможно качественно обклеить стены гипсокартоном. Выравнивание гипсокартонных листов можно делать с помощью правила, а можно вкрутить в стену шурупы в качестве маячков на расстоянии 30-50 см друг от друга и выставить их между собой по уровню. Можно это сделать до установки гипсокартонного листа, а затем нанести клеящую смесь и приклеить гипсокартон — в этом случае лист будет упираться в шурупы. Можно лист сначала наживить на шурупы, выставить их шляпки по уровню, а затем заполнять пространство между стеной и листом монтажной пеной.

Для того чтобы приклеить гипсокартон, вам могут понадобиться:

  • дрель;
  • емкость для приготовления клея — таз или ведро;
  • строительный миксер (можно использовать вместо него мощную дрель или перфоратор);
  • нож;
  • правило;
  • резиновый молоток;
  • шпатель.

Вернуться к оглавлению

Обязательная подготовка поверхности

Схема грунтовки стен Схема грунтовки стен.

Профессиональный ремонт от самодельного отличается в основном тем, что профессиональные строители понимают важность очистки поверхности от пыли и грязи и покрытия ее грунтом. Именно грунт существенно увеличивает сцепление клеящей смеси в поверхностью. Поверхность стены или потолка нужно тщательно очистить, убрать крупные неровности и покрыть слоем грунта в соотношении: 1 часть грунта к 3 частям воды. Разведенный водой грунт глубоко проникает в поверхность и прибавляет ей прочности — такая поверхность может выдерживать большую нагрузку. Оставить загрунтованную основу на 24 часа для высыхания. Затем покрыть ее слоем неразбавленного грунта и дать высохнуть в течение 24 часов. Такой слой грунта предотвращает впитывание жидкости из клея и тем самым сохраняет его клеящие свойства. Пол возле стены необходимо выровнять или установить на него с помощью уровня деревянные опоры для установки листов гипсокартона (пространство от пола до гипсокартонного листа нужно заполнить клеем). Выравнивание поверхности пола имеет большое значение — из-за неровного пола вы не сможете ровно приклеить гипсокартон.

Вернуться к оглавлению

Монтажный клей

Монтажный клей готовят в соответствии с инструкцией на упаковке и наносят на стену шпателем мазки клея диаметром 15 см и в 30 см друг от друга. По периметру мазки нужно наносить с минимальным расстоянием. После этого приклеивают лист и с помощью правила и резинового молотка выставляют гипсокартон по уровню. Можно это делать и постукивая по листу ровной рейкой. Корректировать положение листа можно в течение 10 минут. Стыки листов должны быть заполнены клеем для того, чтобы чистовая шпатлевка не трескалась.

http://www.vashgipsokarton.ru/youtu.be/Usq4n7vqZsQ

{reklama2}

Вернуться к оглавлению

Гипсовая мастика

Гипсовые мастики бывают разные. Их можно и купить, и сделать самостоятельно:

Схема укладки гипсовой мастики на стену Схема укладки гипсовой мастики на стену
  1. Гипсоклеевая мастика — делается из извести и клея так: измельченный животный клей заливают холодной водой для набухания на 15 часов, затем добавляют 1 кг извести, разведенной с водой до состояния густого теста, варят смесь на небольшом огне или паровой бане 5 часов, вливают 10 л воды и перемешивают. На этом составе замешивают гипс. Это мастика схватывается в течение 40-50 минут.
  2. Гипсоопилочная клеевая мастика — делается из смеси 1 части опилок и 4 частей строительного гипса, смешанной с раствором клея (на 25 г сухого клея — 3 л воды) до консистенции густой сметаны. Такая мастика схватывается 30 минут.
  3. Сульфитно-спиртовая мастика — делается из смеси 1 кг сульфитно-спиртовой барды, разбавленной 4 л горячей воды и такого количества гипса, чтобы смесь приобрела консистенцию густой сметаны.

Вернуться к оглавлению

Специальный клей для гипсокартона и самодельный клей

Специальный клей для гипсокартона продается в баллонах по 750 мл. Хватает одного баллона для приклеивания 15 м² гипсокартона. Наносится он на лист гипсокартона по периметру и полосами через каждые 30 см. Он очень быстро схватывается и им удобно приклеить гипсокартон в тех случаях, когда стена не имеет больших перепадов и крупных неровностей — можно значительно уменьшить время работы из-за отсутствия необходимости смешивать клей. Выравнивание поверхности пола возле стены должно быть очень качественным.

Самодельный клей делается очень просто и незаменим при небольших объемах работ с гипсокартоном. Для приготовления самодельного клея нужно из воды и шпатлевки сделать густой раствор, тщательно его перемешать, добавить клей ПВА (на 12-15 кг шпатлевки идет 1 кг клея) ,еще раз перемешать, оставить настояться 2-3 минуты и еще раз перемешать. Клей должен иметь консистенцию густой сметаны.

http://www.vashgipsokarton.ru/youtu.be/6u0KnN-Kz34

Вернуться к оглавлению

Монтажная пена

Для обклеивания стен гипсокартоном с использованием монтажной пены необходимо:

  • просверлить 7-9 отверстий под шурупы, распределяя их равномерно по площади листа;
  • вокруг этих отверстий на расстоянии 3-4 см просверлить отверстия диаметром 5-6 мм;
  • наклеить куски толстого поролона на расстоянии 10 см от каждого отверстия (с ними будет легче сделать выравнивание листа);
  • выровнять поверхность пола, приставить лист гипсокартона к стене,прикрутить шурупами, надев на них шайбы (чтобы монтажная пена при высыхании не сместила лист) и выставить лист по уровню;
  • в отверстия по 5-6 мм закачать монтажную пену так, чтобы площадь контакта пены со стеной была 10-15 см;
  • когда пена высохнет, выкрутить шурупы, снять с них шайбы, и закрутить обратно, утопив их шляпки в гипсокартон.

Можно ли гипсокартон крепить прямо к стене из газобетона?


Да, можно крепить гипсокартон прямо к стенам из газобетона. Газобетонные стены обладают достаточной прочностью и гладкой поверхностью, что делает их подходящими для крепления гипсокартона. Однако существуют некоторые важные моменты, которые следует учитывать при установке гипсокартона на стены из газобетона:

  1. Подготовка поверхности: Поверхность стен из газобетона должна быть чистой, пылинкой и гладкой. При необходимости рекомендуется выполнить шпаклевку или выравнивание стены перед установкой гипсокартона.

  2. Крепежные элементы: Для крепления гипсокартона к стенам из газобетона используются саморезы, анкеры или дюбели, предназначенные для жестких минеральных поверхностей. Они обеспечат надежное крепление листов гипсокартона.

  3. Профили и каркасы: Чтобы установить гипсокартон равномерно и обеспечить прочное крепление, часто используют металлические профили или деревянные каркасы. Они создают базу для прикрепления гипсокартона и могут помочь выровнять поверхность.

  4. Установка гипсокартона: После установки каркаса или профилей можно закрепить листы гипсокартона с помощью саморезов или анкеров, просверлив отверстия в гипсокартоне и затем закрепив их на стене.

  5. Отделка и шпаклевка: После установки гипсокартона и его крепления на стену, необходимо выполнить отделку швов и поверхности, а также шлифовку перед нанесением отделочных материалов.

Помните, что правильная установка гипсокартона требует определенных навыков и инструментов. Если у вас нет опыта в этом деле, рекомендуется обратиться к специалистам или профессиональным строителям, чтобы убедиться в качественной установке и безопасности вашего проекта.

Видео. Как ровно приклеить гипсокартон на стену на клей. Клеим быстро, качественно и ровно.

Видео-уроки

Не все нюансы можно передать словами, некоторые лучше воспринимать на видео. У нас есть подборка видеоматериалов, в которых демонстрируются особенности работы с гипсокартоном. В основном, эти видео касаются процесса сборки каркаса из профилей, который, как известно, является самой трудоемкой частью при выравнивании стен гипсокартоном.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.

Виды ГКЛ

Прежде всего, нужно выбрать вид ГКЛ, который станет наиболее подходящим для типа помещения.

Выделяют четыре типа листов ГКЛ:

  • стандартные (имеют серый цвет картона с синей маркировкой, плотностью — 800 кг/м3, теплопроводностью — 0,35 Вт/Мк, наиболее ходовой, подходящий под все виды сухих и отапливаемых помещений вариант);
  • утепленные( имеют две составляющих – пенополистерол+лист ГКЛ);
  • влагостойкие (имеют зеленый цвет картона и синюю маркировку, сам картон импрегнированный, включающий антигрибковые, гидрофобные добавки в материале сердечника, подходит для отделки помещений с высоким уровнем влаги)
  • огнестойкие (имеют розовый или серый цвет картона с красной маркировкой,; плотностью — 850 кг/м3, теплопроводностью — 0,22 Вт/Мк, покрыты многослойной огнеупорной пропиткой, не поддаются воздействию огня до 30 мин., толщина листа 12,5 мм, им также можно обустроить домашние котельные и производственные помещения).

Выбирая листы ГКЛ по параметру толщины учитывайте, что для ровной поверхности стены накладываются листы потолще, а на криволинейную поверхность — потоньше.На представленной таблице можно ознакомиться с оптимальными параметрами и соотношениями ГКЛ листов.

Советы и рекомендации

Перед монтажом гипсокартона на стены, стоит ознакомиться с советами и рекомендациями мастеров:

  • фиксацию отделочного материала начинают после того, как сделана вся электропроводка, уложен пол;
  • для монтажа ГКЛ в помещении должна быть умеренная сырость, температура не меньше 10 0С;
  • стены должны быть очищены от отделки и покрыты грунтовкой;
  • для влажных помещений применим влагостойкий ГКЛ;
  • лист с клеем тяжелый, поэтому надо пригласить одного человека в помощь;
  • выступивший клей сразу надо убрать.

Выполнив правильно технику монтажа, а также применив рекомендации мастеров, поверхность стены будет ровной и готовой к дальнейшей отделке. Гипсокартонная конструкция прослужит 10-15 лет, если в помещении не будет резких перепадов температуры и постоянно повышенной влажности.

Особенности отделочных работ

Если выполняется выравнивание деревянных стен гипсокартоном или бетонных, придется подготавливать поверхность. Это обязательный этап

Не важно, какой метод применяется. Самый простой вариант – это нанесение шпаклевки по всей площади

Даже если после будет фиксироваться плитка или обои, стоит эту процедуру не пропускать. Чтобы работы прошли быстро, потребуется материал:

  • Шпаклевочный состав. Это может быть готовый замес или же сухая смесь. Из нее делается масса для отделки.
  • Строительная лента. Благодаря ей швы становятся защищенными от дальнейшего растрескивания шпаклевки.
  • Грунтовка.
  • Штукатурные уголки.

Изначально нужно заняться швами. Убираются любые погрешности. Дальше грунтуется рабочая площадь, тщательно промазываются швы и места стыков. После этого на такую отделку должна приклеиваться строительная сетка

Перед тем, как шпаклевка окажется на всей поверхности, нужно уделить внимание шляпкам саморезов и стыкам между листами. При этом стоит постараться сделать поверхность без резких перепадов и прочих неровностей

Что необходимо знать

Виды гипсокартона, область применения и их маркировка по цветам.

Если вы решили выравнивать стены в квартире гипсокартоном, необходимо учесть некоторые моменты. Во-первых, помещение, в котором будут производиться подобные работы. Если выравнивание стен будет осуществляться во влажных помещениях, таких как ванная комната, кухня, обычные листы гипсокартона (потолочные) не подойдут. Здесь необходимо использовать влагоустойчивый материал. Существует еще и пожароустойчивый гипсокартон со специальной пропиткой, но его использование необходимо лишь в местах, подверженных высоким температурам.

Выбирая для выравнивания стен гидроустойчивый гипсокартон, нужно учитывать, что он гораздо тяжелее обычного. Следовательно, нужно позаботиться о прочности и долговечности вашей стены, прежде укрепив ее.

Если вы впервые решили проделать данную работу, материал советуем приобрести с запасом. Стандартные размеры гипсокартонного листа составляют 2500*1200*12,5 см. Помимо самих ГКЛ вам понадобятся такие расходные материалы и инструменты, как:

  • направляющие алюминиевые профили;
  • стоечные профили;
  • уровень строительный (гидро- или удобнее лазерный);
  • саморезы;
  • дюбеля;
  • дрель или перфоратор;
  • отвес;
  • карандаш простой строительный;
  • линейка с прямым углом;
  • ножницы по металлу;
  • перфорированный алюминиевый уголок.

Виды ГКЛ

Прежде всего, нужно выбрать вид ГКЛ, который станет наиболее подходящим для типа помещения.

Выделяют четыре типа листов ГКЛ:

  • стандартные (имеют серый цвет картона с синей маркировкой, плотностью — 800 кг/м3, теплопроводностью — 0,35 Вт/Мк, наиболее ходовой, подходящий под все виды сухих и отапливаемых помещений вариант);
  • утепленные( имеют две составляющих – пенополистерол+лист ГКЛ);
  • влагостойкие (имеют зеленый цвет картона и синюю маркировку, сам картон импрегнированный, включающий антигрибковые, гидрофобные добавки в материале сердечника, подходит для отделки помещений с высоким уровнем влаги)
  • огнестойкие (имеют розовый или серый цвет картона с красной маркировкой,; плотностью — 850 кг/м3, теплопроводностью — 0,22 Вт/Мк, покрыты многослойной огнеупорной пропиткой, не поддаются воздействию огня до 30 мин., толщина листа 12,5 мм, им также можно обустроить домашние котельные и производственные помещения).

Выбирая листы ГКЛ по параметру толщины учитывайте, что для ровной поверхности стены накладываются листы потолще, а на криволинейную поверхность — потоньше.
На представленной таблице можно ознакомиться с оптимальными параметрами и соотношениями ГКЛ листов.

Клеевой способ

Бескаркасный метод монтажа гипсокартона имеет и второе название – клеевой. Он считается наиболее простым и не требующим много времени для установки плит. Главным элементом этого способа является специальный клей для крепления ГКЛ. Этот клей не является редкостью – приобрести его можно в любом строительном магазине.

Разговор о простом способе не означает, что делать ничего не нужно. Чтобы использование данного метода было результативным, несмотря на простоту, некоторые усилия приложить придется. Первое и главное, что нужно сделать – подготовить стену. Для этого ее нужно очистить от грязи и пыли, ликвидировать неровности и, если потребуется, – прогрунтовать, чтобы покрытие не осыпалось.

Такой способ крепления наиболее простой и не занимает много времени

Это важно, так как воспользоваться напрямую клеевым способом можно будет только в том случае, если перепад кривизны не превышает семи миллиметров. Если этот показатель выше, то для работы понадобится значительно больше клея, который нужно будет не только распределять по поверхности плиты, но и дополнительно наносить небольшими клеевыми горками через интервал

Если трещины и выбоины на стене достаточно глубоки, придется ее поверхность зашпатлевать. Клеить облицовку можно только после полного высыхания грунтовки или/и шпатлевки.

Что касается клея, готовить его нужно строго по инструкции, соблюдая установленные пропорции компонентов.

На подготовленную поверхность стены можно клеить плиты гипсокартона. На лист, лежащий на полу, шпателем наносится клей, и добавляются клеевые горки, расположенные в два ряда. Теперь плиту нужно быстро и аккуратно поднять и приложить к стене

Убедившись, что она приклеилась (клей полностью отвердевает в течение получаса), нужно внимательно выровнять листы, осторожно простукивая их киянкой или резиновым молоточком

Помните что клей сохнет в течении получаса, по этому не нужно заготавливать много клея

Выбор материала

Прежде всего, следует внимательно подойти к выбору материала. Может показаться, что листы гипсокартона совершенно одинаковые, но это не так. Дело в том, что они различаются по многим параметрам.

По области применения:

  • Стеновой – толщиной 12,5 мм.
  • Потолочный – более тонкие листы.
  • Арочный – хорошо гнущийся, толщина листа – 6,5 мм.

Гипсокартон выбирается в зависимости от условий эксплуатации и обшиваемой поверхности

По характеристикам:

  • Обычный – подходит для работ в помещениях, с нормальным температурным режимом и влажностью.
  • Влагостойкий – для ванных, душевых комнат. Имеет специальную пропитку, которая не дает возможность материалу впитывать влагу.
  • Огнестойкий – используется для помещений с высоким уровнем пожароопасности.

Поэтому задумываясь о выравнивание стен гипсокартоном, требуется заранее определиться, какой вид материала требуется.

Контроль ровности установки гипсокартонного листа

  • Таким же образом приклеиваются и остальные листы, которые выравниваются по первому. Все листы устанавливают вплотную друг к другу.
  • Затем нужно дать клею хорошо просохнуть, этот процесс не займет много времени, но лучше оставить выровненные гипсокартоном стены на сутки.
  • Далее, производится обработка стыков листов грунтовочным составом, а после его просыхания на них наносится тонкий слой шпатлевки. Сверху нее, прямо по сырой составу, наклеивается армирующая лента или сетка-серпянка.

Можно приобрести и самоклеящуюся сетку-серпянку. Ее наклеивают непосредственно на картонную поверхность КГЛ, и потом начинают процесс шпатлевания швов.

Монтаж гипсокартона с использованием каркаса

Метод основан на использовании основы в виде металлического или деревянного каркаса. Чаще всего применяется металлический, так как он более долговечен и менее подвержен влиянию внешних воздействий.

Немного о том, как выровнять стены гипсокартоном своими руками с использованием основы. Для монтажа используют ряд комплектующих. Самым важным звеном являются два типа профиля: стартовый и направляющий. С помощью направляющих (CD) производится крепление каркаса по периметру, а стартовый (UD) «отвечает» за прочность и надежность. Последний вставляется в направляющий профиль и соединяется с ним с помощью саморезов.

Стартовый профиль крепится к подвесам, который монтируются на поверхность железобетонного перекрытия. Правильная установка каркаса позволяет выровнять стены из гипсокартона своими руками и обеспечить идеальную, гладкую поверхность.

После того, как основание смонтировано производится обшивка гипсокартоном, установка электрической проводки и шумоизоляции. Главное на этом этапе – соблюдать технику безопасности и аккуратно «подогнать» листы гкл

Крепление стоит делать очень осторожно, без спешки, чтобы не повредить материал. На один лист гкл обычно берут 100 саморезов, поэтому на зашивку стены длиной 3.6 м и высотой 2.7-3 м понадобится 4 листа

Один из них придется порезать и устанавливать кусками. Не стоит забывать о том, что материал нужно крепить исключительно встык, не оставляя зазоров.

После того, как удалось выровнять стены листами гипсокартона, можно начинать заделку швов, шпаклевку, грунтовку и наносить декоративный слой. В качестве последнего могут использоваться различные виды красок и обои. Чаще всего во время квартирного ремонта потолок красят, а на стены клеят обои.

Существует множество видов современных обоев – от стандартных бумажных до стеклотканевых и супермоющихся. Благодаря такому разнообразию их повышенная изнашиваемость давно канула в Лету, а многообразие фактур и расцветок делает незаменимыми в процессе ремонта.

Преимущества каркасного метода

Правильно собранный каркас – залог ровной стены

Несомненным достоинством использования профилей является тот факт, что с их помощью можно собрать каркас. Сам каркас представляет собой прямоугольник с вертикальными стойками, а порой и с горизонтальными перемычками. Это ровная конструкция, которая обшивается гипсокартоном, а значит, в итоге будет создана поверхность без кривизны

При этом совершенно не важно, что творится со стеной, ведь за каркасом кривизны видно не будет. По сути, создается новая, ровная стена

  1. Создание каркаса позволяет исправить любую кривизну стены, даже если она идет волнами или посредине есть 20-сантиметровывй бугор. Хотя в абсолютном большинстве случаев проблемы возникают из-за завала стены.
  2. Гипсокартон надежно крепится к профилям, а они в свою очередь надежно скреплены между собой. Также каркас крепится прочно к стенам, полу и потолку. Так что о прочности новой конструкции можно не беспокоиться.
  3. Потеря площади не такая большая, как кажется. Многие побаиваются, что каркас заберет много места и комната станет меньше по площади. На самом же деле потеряется лишь 5 см при правильном подходе. Если каркас крепить максимально близко к самой выступающей точке стены, то потери минимальны. Ширина профиля вместе с толщиной гипсокартона дадут в сумме лишь 4 сантиметра. Так что даже если отступить от поверхности и учесть много шпаклевки, то потери не должны превышать 5-6 сантиметров.
  4. Когда используется профиль для выравнивания стен гипсокартоном, то практически не остается мусора. От профиля могут оставаться лишь небольшие обрезки. Также не сильно загрязнит помещение и гипсокартон. Когда проводится выравнивание стен гипсокартоном без каркаса, то из-за использования раствора получается много мусора.
  5. Можно использовать утеплитель или шумоизоляцию. Та же минеральная вата легко вставляется в каркас при необходимости.
  6. Стена не нуждается в тщательной подготовке перед ремонтом.
  7. Конструкция из профилей помогает сделать незаметную разводку коммуникаций.

К недостаткам данного метода можно отнести необходимость использования множества инструментов, которые не у всех есть под рукой. Об используемых инструментах стоит поговорить более детально.

Преимущества и недостатки использования гипсокартона

Существует два способа крепления листов: непосредственно на стену и на направляющие полосы. В первом случае перепад по вертикали не должен превышать 4 мм, во втором критическим значением является 40 мм.

Применение метода выравнивания без монтажа каркаса имеет следующие преимущества:

  • потери объема помещения не существенны;
  • стоимость расходных материалов и работ, доступна большинству категорий граждан;
  • краткие сроки выполнения работ;
  • выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками способен сделать хозяин квартиры, не привлекая специалистов.

К недостаткам метода выравнивания поверхностей без каркаса относят следующие проблемы:

  • для клеящих смесей характерна существенная усадка при высыхании. Нарушение технологии выравнивания поверхности без использования каркаса может привести к образованию пустот и некачественной адгезии;
  • невозможность использования гипсокартонных листов для формирования деталей интерьера (ниш, выступов, полок).

Можно ли крепить прямо к бетонной стене ГВЛ без профилей

Бетонная стена не имеет больших перепадов, поэтому ГКЛ фиксируют на клей.

Не применяют к бетону гипсовые составы из-за несовместимости входящих элементов. Лучше использовать акриловый клей.

Перед тем, как приклеить материал, поверхность подготовливают. А именно:

  • на бетоне делают насечки для большей адгезии;
  • всю стену покрывают грунтовкой.
  1. Лист ГКЛ укладывают на ровные деревянные рейки перед местом фиксации.
  2. На него зубчатым шпателем наносят клей.
  3. Лист поднимают, под него подкладывают кусочек гипсокартона, чтобы от пола остался зазор и ровняют.
  4. Прижимают к основанию и закрепляют «шваброй», пока клей не высохнет.
  5. Второй лист фиксируют после высыхания первого.

Если стена имеет кривизну, применяют маяки из деревянных реек или нарезанных полосок ГКЛ.

Подготовка поверхности

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками начинается с подготовки поверхности. От того, как сцепится со стеной клеящий раствор, зависит их долговечность

Также важно заделать все дефекты в несущих основаниях, ведь трещины, если они появились, стремятся расширяться до полного разрушения стены, как например, в газобетоне

Исходя из того, что необходимо обеспечить хорошую адгезию (сцепление) между клеящим раствором и стеной, подготовительные работы проводят так же, как и под штукатурку (подробно эта проблема рассмотрена в работе «Подготовка поверхностей к оштукатуриванию»).

Накопленный опыт показывает, что подготовку следует вести поэтапно.

1. Завершаются все строительные и монтажные работы: крепятся дверные и оконные блоки, укладываются все виды кабелей (электрические, телефонные, стекловолоконные для интернета и т.д.), монтируется система отопления и т.д. В то же время, здесь есть одно исключение — финишное покрытие пола не производится, в отличие от штукатурки, где такая технологическая операция считается обязательной (требование СНиП).

2. Стены очищаются от старого штукатурного раствора с помощью перфоратора или зубила с молотком. Обои снимаются шпателем и водой, в крайнем случае — специальными смывками, которые готовятся самостоятельно или покупаются. Если вода и смывки не помогают, можно отпаривать старые обои утюгом. Краска снимается механическим или тепловым методом.

3. Производится ремонт стен — трещины заделываются ремонтным раствором, кладочные швы, при необходимости, углубляются и также заделываются или раствором, или строительной пеной.

4. Со стен удаляются различного рода загрязнения: жировые пятна, копоть и др. Масляные пятна убираются жирной глиной, остальные загрязнения — металлической щеткой. Высол, грибок, плесень соскребаются шпателем, а затем обрабатываются специальными растворами. Бетонные и кирпичные стены желательно промыть 3-5% раствором соляной кислоты чтобы обезжирить, с последующей обильной мойкой простой водой.

5. Создаются условия для хорошего сцепления клеящей смеси со стеной — бетон и кирпич обрабатываются грунтовками глубокого проникновения («Бетоноконтакт», Тайфун Мастер №100 и др.). Работы проводятся в два захода.

Первый раз грунтовка разводится с водой в соотношении 1:1 и наносится на стену валиком, малярной кистью, садовым обрызгивателем и т.д. Второй слой — через 3-4 часа на мокрую поверхность, промежуточная сушка не нужна. Разводится грунтовка в соответствии с инструкцией производителя. Двойное нанесение необходимо для насыщения стены водой на глубину 2-3 см.

А вот продолжить работы можно только через сутки, после того как стена полностью высохнет.

6. Проводится провешивание стены — определяется ее вертикаль и кривизна поверхности.

Способы крепления гипсокартона, их плюсы и минусы

Прикрепить ГКЛ («гипсокартонный лист» или просто «гипсокартон») к стене можно по 2 технологиям:

  • посадить на клей;
  • прикрепить саморезами к обрешетке (деревянной или из металлических профилей).

Каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

Клеевой способ сохраняет объем помещения, выполняется значительно быстрее и дешевле, более прост технологически. Однако он не позволяет выровнять стены с кривизной более 4-5 см, а также спрятать шумоизоляционные материалы, утеплитель и коммуникации. Кроме этого, таким способом нельзя превратить в жизнь дизайнерские идеи по оформлению квартиры.

Монтаж каркаса по скрытым коммуникациям.

Для каркасного метода перечисленные выше достоинства превращаются в недостатки, а недостатки — в достоинства. Однако утверждать с уверенностью, что один из этих способов крепления ГКЛ лучше другого, нельзя. Все зависит от конкретной ситуации в комнате, где ведутся ремонтные работы.

Для обрешетки под гипсокартон используются деревянные бруски и оцинкованные металлические профили. Кстати, в США и странах Запада доминирует деревянный каркас, на постсоветском пространстве — металлические профили. Объяснить такую приверженность к конкретному типу каркаса невозможно. Скорее всего это просто сложившиеся традиции.

Попутно отметим, что у деревянных брусков есть некоторые недостатки:

  • нельзя устанавливать во влажных помещениях — возможна деформация;
  • процесс монтажа более трудоемкий;
  • должны быть пропущены, при этом в обязательном порядке, через 4-хсторонний станок (распил на любом типе оборудования допускает отклонение размеров в любую сторону на 2 мм, что недопустимо при «сухой штукатурке») для приведения к одному размеру.

Особенности выравнивания стен гипсокартоном в ванной комнате

Раньше во влажных помещениях не использовались ГКЛ – материал не переносил влагу. Но сегодня выравнивание стен гипсокартоном в ванной под плитку стало возможным, в ассортименте есть и влаго- и пожароустойчивые модели.

Монтаж листов может осуществляться любым из 2х способов, но нужно учесть некоторые особенности:

  • Для металлического каркаса надо выбирать оцинкованный профиль, безразличный к влаге;
  • Саморезы, гвозди и дюбели тоже должны иметь антикоррозийное покрытие;
  • Смонтированные листы должно быть обязательно обработаны грунтовкой;
  • Недопустимо, если мы ровняем стены гипсокартоном в ванной на деревянном каркасе.

При бескаркасных работах лучше не использовать дешевый клей – листы в будущем должны выдержать внушительный вес плитки.

Монтаж каркасным методом

Весь процесс также как и в бескаркасном способе начинается с очистки поверхности стены от излишеств. И кстати демонтаж ненужного покрытия добавляет запасные сантиметры, которые позже будут обшиты. Если подготавливаем внешнюю стену, то желательно обработать ее антисептиком. Отмечается линии границы возводимой гипсокартонной стены на потолке и на полу(возле стены).

Необходимые материалы:

  • листы ГКЛ;
  • профиль UD;
  • профиль CD;
  • угольник;
  • уровень;
  • саморезы;
  • дюбели;
  • шурупы;
  • шуруповерт;
  • перфорированные подвесы;
  • нож строительный;
  • сетка самоклеящаяся;
  • шпаклевка;
  • шпатель.

Выполните расчет материалов на стену с помощью калькулятора:

*Внимание ! Все результаты являются примерными – точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Для каркаса используется два вида оцинкованного профиля. Профили UD монтируется по полу, потолку и прилегающим стенам, центром опираются на поверхность и крепятся дюбелями. Затем вертикальные перемычки из CD профиля устанавливаются в этой рамке, предварительно обрезаются ребра, за крылья крепятся кромками по поверхности стены, а гранью — в комнату.

Для сцепки профилей используются специально предназначенные шурупы имеющие сверло на конце, они скручивают части каркаса, проделывая отверстия под себя. На боковую стену крепится первый профиль. Далее расстояние между профилями составляет 60 см и измеряется от центра до центра профилей.

Под другую стену профили крепятся плотно, независимо от уменьшения расстояния.

Перфорированные подвесы являются более надежными, это оцинковочные полоски, в центре ребра жесткости, по концам перфорированные. Их края крепятся к профилю. Куски гипсокартона добавляются в случае, если лист в 250 см ниже уровня стены.

Для этого дополнительный лист ложится на середину вертикального профиля.

Каркас готов, а значит можно монтировать гипсокартон. Для простоты действий используя шуроповерт, вкрутить шурупы в лист, чтоб шляпки не выходили за границы листа. Вкручивать через 15 см в центре и по периметру.

Проделав вкручивание по всей поверхности можно приступить к шпаклевке. Используя самоклеящуюся сетку, которую можно закрепить на край любого листа, нанести на ее поверхность шпаклевка, разглаживая и заделывая все углубления и неровности.

Стыки также замазываются шпаклевкой. Если в дальнейшем ложится плитка, этого достаточно, если планируется покраска или обои — вся стена покрывается шпаклевкой, слоем не больше 2 мм. Далее поверхность шлифуется и грунтуется. На этом каркасный метод завершен.

После изучения некоторого материала вы сможете понять, что технология выравнивания стен гипсокартонном может происходить не одним способом, какой удобнее, решаете вы. А также не обязательно обращаться к специалистам, ведь это не трудно сделать и своими руками.

Виды ГКЛ

Гипсокартон изготовляют в виде плоских листов, главными составляющими компонентами которых является гипс и специальные модифицированные добавки, улучшающие его технические свойства. Материал обладает высоким качеством, прочностью, имеет небольшой вес, хорошо проводит тепло и поглощает звуки. Гипсокартон, применяемый для отделки стен, обычно выпускают с «закрытыми» краями листа, они могут быть прямыми и утоньчеными.

Благодаря такой уникальной структуре материал выполняет роль не только лицевой обшивки стен, но и подходит также для облицовки многослойных конструкций. Встречаются в продаже и листы с полукруглой и открытой кромкой, их выбирают для отделки шовных перекрытий.

На сегодняшний день строительный рынок представлен огромным ассортиментом гипсокартона, который отличается между собой размерами и сферой применения. К главным можно отнести несколько видов ГКЛ.

  • Стандартный. Самый популярный тип материала. Его используют для выравнивания стен в помещениях с нормальным уровнем влажности и температурным режимом.
  • Влагостойкий. Изделие характеризуется низким водопоглощением, поэтому подходит для работ как в сухих помещениях, так и в комнатах с повышенной влажностью. Листы такого гипсокартона производятся по специальной технологии, они содержат в своем составе специальные добавки, которые снижают поглощение влаги и препятствуют появлению грибка.
  • Огнестойкий. Надежно защищают стены от разрушений при пожаре. Основными компонентами материала являются армирующие волокна и минеральные добавки, обеспечивающие листам сопротивление к возгоранию.
  • Влагоогнестойкий. Гипсокартон хорошо выдерживает влагу и устойчив к огню.
  • С повышенной прочностью. Применяется для облицовки стен в комнатах, которые наиболее подвержены механическому воздействию. В отличие от стандартного вида имеет плотную структуру, так как состоит из нескольких прочных слоев картона и армированного стекловолокна.
  • Реставрационный. Толщина листов составляет 6.5 мм, поэтому такой гипсокартон при установке не забирает полезную площадь пространства, идеально скрывает неровности и может выступать рельефным украшением стен.

Что лучше для стен ГВЛ или гкл?


ГВЛ (гипсоволокнистые листы) и ГКЛ (гипсокартонные листы) — это два разных материала, используемых для обшивки стен и потолков в строительстве и отделке. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от конкретных условий и требований. Вот некоторые особенности каждого материала:

ГВЛ (гипсоволокнистые листы):

  1. Прочность: ГВЛ более прочен и устойчив к механическим воздействиям по сравнению с ГКЛ. Он может выдерживать более высокие нагрузки.

  2. Устойчивость к влажности: ГВЛ имеет более высокую устойчивость к влажности, чем ГКЛ. Он может использоваться в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты.

  3. Звукоизоляция: ГВЛ имеет хорошие звукоизоляционные свойства, что может быть важно для обеспечения комфорта внутри помещения.

  4. Теплоизоляция: ГВЛ также имеет некоторые теплоизоляционные свойства.

ГКЛ (гипсокартонные листы):

  1. Легкость: ГКЛ легче и проще в обработке. Он может быть удобнее использовать при выполнении различных отделочных работ.

  2. Гибкость: ГКЛ более гибкий материал, что позволяет создавать сложные изгибы и закругления при отделке.

  3. Большой ассортимент: ГКЛ доступен в различных размерах и типах, включая специальные варианты для влажных помещений.

  4. Скорость монтажа: ГКЛ удобен для быстрого монтажа, особенно при использовании металлических каркасов.

Важно учитывать следующие факторы при выборе между ГВЛ и ГКЛ:

  • Тип помещения (влажное или сухое).
  • Необходимость высокой прочности или звукоизоляции.
  • Требования к уровню теплоизоляции.
  • Сложность и специфика отделочных работ.
  • Бюджетные ограничения.

В большинстве случаев выбор зависит от конкретных потребностей проекта, и иногда комбинация обоих материалов может быть оптимальным решением.