Архивы Кровля - Страница 2 из 9

Виды профнастила для крыши — разнообразие размеров и цен.

05.10.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

Профнастил для кровли — это стальной профилированный лист с волной, высота которой может варьироваться от 35 до 57 мм. Он часто обозначается аббревиатурой ПК или, согласно действующему ГОСТ 24045-2016, НК. Но в реальной практике существует разнообразие видов профнастила, предназначенных для крыши.

На практике для перекрытия крыши используют не только профлист кровельный, но и несущий, реже — стеновой. Причем это вовсе не нарушение строительных норм. Чтобы объяснить, почему так происходит и как выбрать профнастил кровельный, написана эта статья.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Профлист кровельный, стеновой, несущий: в чем разница
Виды кровельного профнастила
Выбор марки профлиста для крыши
Защитные покрытия профлиста
Выбор длины профилированного листа для крыши
Толщина кровельного профнастила
Цвета кровельного профнастила
Кровельный профнастил — цена и покупка
Что в итоге

Профлист кровельный, стеновой, несущий: в чем разница

Главное отличие марок профилированного листа друг от друга — в их несущей способности. Или, проще говоря, в весе, который на единицу площади выдерживает материал. Несущую способность профнастила, в свою очередь, определяет высота волны профиля — чем она больше, тем выше у профлиста максимальная допустимая нагрузка.

Стеновым профлистом облицовывают здания, из него строят заборы и небольшие хозяйственные постройки: сараи, склады, хозблоки. Поэтому его несущая способность минимальна. Для перекрытия кровли можно использовать марки стенового металлопрофиля с высотой волны 18 мм и более, только если выполняются три условия:

нагрузка на кровлю рассчитана не приблизительно, а по всем правилам;
скаты крыши не сильно пологие;
снеговая и ветровая нагрузка в месте строительства небольшая.

По итогам расчетов часто оказывается, что под стеновой профлист нужна сплошная или практически сплошная обрешетка. Особенно если кровля обслуживаемая.

Кровельный профилированный лист имеет большую высоту волны — как правило, от 21 мм, — следовательно, несущую способность повыше. Это первое, чем отличается профнастил стеновой от кровельного. Хотя назвать это строгим правилом нельзя. Не существует единых стандартов на кровельный профлист — размеры профиля каждый производитель устанавливает сам в рамках спроса и исходя из климатических условий в конкретном регионе.

Например,

В южной части России можно купить кровельный профнастил ПК-20 с высотой волны 18 мм, которого более чем достаточно для перекрытия скатных крыш с большим уклоном в рамках мягкого климата и редких необильных снегопадов.

Поэтому высота волны — не главное, что отличает профнастил кровельный, — размеры важны, но есть несущие и стеновые марки профлиста с такой же глубиной профилирования. Основная особенность этих марок металлопрофиля в том, что у них есть капиллярная канавка. Ее продавливают по краю листа, и по ней стекает влага, которая попадает внутрь продольного стыка во время таянья снега, выпадения дождя или появления конденсата при перепаде температур.

Капиллярная канавка делает кровельный гофролист более надежным, снижая вероятность протечки крыши. Но по сравнению со стеновыми или несущими марками разница невелика — куда важнее высота волны и длина кровельного профнастила, а также уклон кровли и правильный монтаж листов.

Монтаж профнастила на крышу

Хотите сделать кровлю из профилированного листа? Тогда прочитайте эту статью. Из нее вы узнаете о том, как правильно поднять, уложить, закрепить профлист на крыше, а также о тонкостях работы с этим материалом. Подробная инструкция.

Поэтому если вы не можете найти кровельный, несущий профнастил — более чем адекватная замена. Помимо отсутствия капиллярной канавки, несущий профлист отличается только дополнительным профилированием по верху волны для большей жесткости. Конечно, есть особые типы несущего металлопрофиля с рельефной штамповкой, но такие листы используют в качестве опалубки при заливке бетонных перекрытий, и для укладки на крышу они не подходят.

Чем больше высота волны профилированного листа, тем он дороже. Поэтому старайтесь выбирать как можно более низкопрофильный кровельный профнастил — цена за лист ПК-20 при толщине стали 0,5 мм — от 330 рублей, в то время как ПК-35 при той же толщине стоит уже от 380 рублей.

Виды кровельного профнастила

Сортамент профлиста кровельного включает в себя не только марки металлопрофиля ПК с канавкой для отведения влаги, но и ряд несущих, стеновых, несуще-стеновых профилей с подходящей для перекрытия крыши высотой волны. Основные из этих марок с техническими характеристиками приведены в таблице ниже.

Профнастил кровельный: характеристики и описание

Марка	Внешний вид	Вес 1 м², (0,5 мм), кг	Профнастил кровельный: размеры листа	Описание
Полезная ширина, мм	Полная ширина, мм
С-20		4,9	1100	1140	Формально относится к стеновому типу, но применяют его для всех видов работ, кроме изготовления бетонных перекрытий. Один из немногих типов металлопрофиля, маркировка которого не соответствует реальной высоте профиля (18 мм, а не 20 мм). Подходит для перекрытия крутых крыш в регионах с небольшой снеговой нагрузкой. Если нужен кровельный профнастил, маркировка должна включать букву R — если она есть, значит, лист снабжен капиллярной канавкой.

С-21		5,4	1000	1065	Как и из профнастила С-20, из металлопрофиля С-21 делают облицовку зданий, заборы и крыши. За счет большей высоты волны — 21 мм — при толщине 0,6 мм выдерживает до 253 кг веса на 1 м², но все равно укладывается только на сравнительно крутые скаты кровель в регионах с небольшой снеговой нагрузкой.

ПК-20		5	1100	1140	Профлист кровельный, технические характеристики которого соответствуют марке С-20. Главное отличие в том, что профилированный лист С-20 выпускается как с капиллярными канавками, так и без них, а у ПК-20 канавка есть всегда.

ПК-35		4,5	1070	1120	Кровельный профнастил для крыши с небольшим и средним уклоном. Подходит не только для кровель частных домов, но и для промышленных зданий. Высокая несущая способность позволяет применять его в регионах с большой снеговой нагрузкой. Не требует для монтажа частой обрешетки и идеален в случае, если на крышу частного дома будут устанавливаться солнечные батареи.

НС-35		5,4	1000	1060	Несуще-стеновой профлист с дополнительным профилированием по центру плеча. Для промышленных зданий часто используется как кровельный профнастил: марка НС-35 выдерживает до 550 кг на 1 м² (зависит от схемы и частоты расположения опор), чего более чем достаточно для обслуживаемой плоской крыши в регионах с низкой и средней снеговой нагрузкой.

Маркировка профлиста кровельного на примере С21R-1000-0,5 расшифровывается так:

буквы в начале — тип (С — стеновой, Н — несущий, НС — несуще-стеновой, ПК — металлопрофиль кровельный);
21 — высота волны (кроме С20, МП20 и ПК20);
R — если есть, то лист с капиллярной канавкой (везде, кроме марок ПК, у которых капиллярная канавка есть всегда);
1000 — полезная ширина листа кровельного профнастила;
0,5 — толщина стали.

Следовательно, профнастил ПК35-1070-0,5 — это кровельный профилированный лист с высотой волны 35 мм, капиллярной канавкой, полезной шириной 1070 мм и толщиной стали 0,5 мм. Полная ширина кровельного профнастила в маркировке не указывается.

Выбор марки профлиста для крыши

Правильный выбор профилированного листа для перекрытия крыши невозможен «на глаз» или «по опыту». Результат такого подхода — либо ненадежная кровля, которая рано или поздно не выдержит нагрузки, либо сильная переплата за избыточный запас прочности. Поэтому даже для небольших хозяйственных построек необходимо делать хотя бы базовый расчет кровли. Тем более, это не сложно.

Подхода к расчету может быть два.

В первом случае сначала выбирают кровельный профлист, толщину и вид утеплителя, остальной состав пирога кровли, шаг обрешетки, размеры бруса или доски. Затем определяют снеговую и ветровую нагрузку в месте строительства и суммируют с массой самой крыши, включая вес кровельного профнастила. По полученной общей нагрузке считают минимальный уклон кровли. Если он чересчур велик — уменьшают шаг обрешетки или берут марку профилированного листа с большей высотой волны. Если очень мал, то запас прочности у кровли чрезмерный и ее можно «ослабить», взяв более дешевый гофролист.

Расчет уклона крыши из профнастила

Подробно о выборе марки профлиста для кровли через расчет минимального уклона крыши с примером. Правила вычисления снеговой и ветровой нагрузки с картами ее интенсивности по регионам. Зависимость шага обрешетки от уклона кровли.

Второй метод расчета — обратный первому. В этом случае дом строится строго по проекту, поэтому уже известен угол наклона крыши и лист кровельный профильный подбирают под него. По известному уклону и конструкции крыши вычисляют минимальную несущую способность гофролиста, затем на ее основании подбирают марку. Сначала расчет получается приблизительным, поскольку неизвестно, сколько реально будет весить кровельный профнастил — технические характеристики профиля можно учесть только после того, как уже выбрана марка профлиста для перекрытия крыши. Поэтому, чтобы получить точную нагрузку на кровлю, расчет повторяют минимум один раз.

Запас прочности — обязателен

При расчете нагрузки на кровлю закладывайте запас, особенно если она обслуживаемая. Иначе нетипично сильный ветер или снегопад может привести к деформации листов или даже частичному обрушению крыши.

Защитные покрытия профлиста

Профлист для крыши по типу защитного покрытия бывает пяти видов.

Профнастил кровельный оцинкованный — самый дешевый, но и самый недолговечный вид гофролиста. Его ожидаемый срок службы — всего 15 лет, и это для листов с нормальной толщиной оцинковки. ГОСТ на профнастил кровельный устанавливает эту величину на уровне от 258 г на 1 м² (пункт 5.1.1 в ГОСТ 24045-2016 и пункт 4.1.1 в ГОСТ 24045-94; первый класс по ГОСТ 14918-80 — от 258 до 570 г на 1 м² двухстороннего цинкового покрытия). А существует еще и экстрабюджетный профнастил кровельный оцинкованный, цена за лист которого начинается всего от 170-180 рублей. Толщина защитного слоя у такого профлиста меньше 140 г на 1 м², а срок службы не превышает 10 лет.

Профлист с полиэстеровым покрытием из полиэфира, которое стоит недорого, практически не выцветает на солнце и хорошо защищает сталь от коррозии. Наносится очень тонким слоем — всего 25 мкм — и легко царапается, поэтому требуется особая осторожность при монтаже. Ожидаемый срок службы 20-25 лет.

Профилированный лист с покрытием из пурала — состава на основе полиуретана, очень прочного и устойчивого к механическим повреждениям. Как кровельный материал профнастил, защищенный слоем пурала, очень хорош — служит до 50 лет, легко переносит воздействие кислот и щелочей, не меняет своих свойств при значительных перепадах температур, практически не повреждается при сходе снежной и снего-ледовой массы с крыши. Но есть и недостаток — цена. Стоимость профнастила кровельного с пураловым покрытием примерно в два раза выше, чем цена профлиста такой же марки с полиэфирным защитным слоем.

Профлист с покрытием из пластизола — материала особо устойчивого к механическим повреждениям и химическим воздействиям за счет толщины: он наносится слоем до 200 мкм. Но пластизол выцветает и плохо переносит нагрев, поэтому такой лист кровельный гофрированный используют в основном на севере, где большая снеговая нагрузка, и для перекрытия промышленных зданий. Срок службы от 30 до 50 лет.

Металлопрофиль, покрытый PVDF — составом из поливинилхлорида и акрила, который хорошо защищает сталь от всех видов немеханических воздействий, не выгорает на солнце и легко переносит нагрев до температуры 100 °С. Поэтому такой профлист хорошо подходит для перекрытия крыш домов в жарких южных регионах и способен прослужить до 40 лет.

В большинстве случаев для кровли частных домов выбирают профлист с покрытием из полиэстера или пурала и практически не используют профнастил кровельный оцинкованный — цена этого материала не играет особой роли при небольшой площади крыши. Зато для промышленных зданий простой оцинкованный профлист применяют часто, особенно для быстровозводимых строений, не рассчитанных на длительную эксплуатацию.

Полимерные покрытия профилированного листа

Подробное описание основных видов полимерных покрытий для профлиста с их техническими характеристиками. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.

Выбор длины профилированного листа для крыши

При выборе длины металлопрофиля для кровли придерживайтесь одного очень простого правила: чем меньше стыков — тем надежнее крыша. В идеале нужно так подобрать профлист кровельный, чтобы размеры листа в длину полностью перекрывали скат от карнизного свеса до конька.

Для крыши частного дома это более чем возможно: максимальная длина листа — 12 м, минимальная — 0,5-1 м, в зависимости от производителя, а режут его с шагом в 0,5 м. Нужно просто заранее «разложить» листы по скатам и заказать полученный набор на заводе. Сделать это можно в программе «Кровля крыши», в которой есть удобный инструмент для визуального просчета скатов. Подробно о работе с ней с примерами читайте здесь.

При строительстве промышленных зданий поперечные стыки между листами практически неизбежны. Но, в отличие от частного строительства, их число легко минимизировать, поскольку к таким участкам можно без особых проблем доставить самые длинные листы или даже привезти передвижные линии, на которых возможно производство кровельного профнастила прямо на месте.

Учитывайте габариты

Выбирая длину, не забывайте о том, что профлист нужно не только уложить на крышу с минимумом стыков, но и доставить к месту строительства. Далеко не ко всякому участку может подъехать 20-тонный евротент, способный перевозить листы длиной 12 м, и даже обычный 10-тонный грузовик, в который можно загрузить профнастил длиной 8 м. Поэтому стандартные размеры кровельного профлиста — до 6 м в длину. Их легко довезти на место строительства, разгрузить и уложить без перегиба и повреждений на крышу.

Толщина кровельного металлопрофиля

Профлист изготавливают из стали толщиной от 0,35 мм до 1,2 мм.

Металлопрофиль толщиной менее 0,5 мм не предназначен для укладки на кровлю, он нужен для облицовки, изготовления внутренней части сэндвич-панелей, строительства временных ограждений и возведения небольших строений, которые не планируют использовать дольше 4-5 лет: склады и навесы для хранения стройматериалов на участке, бытовки, хозблоки.

На выбор толщины профнастила влияют два фактора:

Несущая способность листа. Чем больше толщина стали, тем больший вес выдерживает профнастил.
Срок службы. Скорость коррозии одинакова для листа стали толщиной 0,35 мм и 1,2 мм. Только толстый лист ржавчина будет разъедать намного дольше. Этот фактор куда менее значим, чем предыдущий, особенно если профнастил покрыт полимерным покрытием, но имейте его в виду.

С толщиной металла практически пропорционально растет и стоимость листа. Если сравнить тонкий (0,5 мм) и толстый (0,8 мм) профлист кровельный, цена за м² в первом случае будет как минимум на 35% ниже.

Цвета кровельного профнастила

Кровельный профнастил окрашенный чаще всего бывает трех цветов:

Зеленый Мох (RAL 6005). Профилированный лист этого цвета хорошо смотрится в сочетании с деревом и светлыми отделочными материалами.
Шоколад (RAL 8017). Самый популярный профлист кровельный: цвет хорошо сочетается со всеми материалами, на нем не видны пыль и другие загрязнения.
Красное Вино (RAL 3005). Глубокий неяркий цвет, который хорошо сочетается с кирпичом и натуральным камнем, а также со штукатуркой темных оттенков.

Пусть и много реже, но еще кровлю делают из серого и синего профнастила.

Кровельный профнастил — цена и покупка

Если вы внимательно читали статью, то уже знаете, что чем больше высота волны и толще металл, тем дороже профлист. Полимерное покрытие также заметно повышает его стоимость. Теперь от сравнительных характеристик перейдем к числам и наглядно покажем эту разницу. Итак, сколько стоит кровельный профнастил?

Для примера возьмем пять марок: С-20, С-21, ПК-20, ПК-35, Н-35, каждую из них в трех видах покрытия и двух толщинах. Это самый распространенный профлист кровельный, цена которого поможет вам оценить разницу и понять, какой материал для вас будет оптимален по соотношению качества и стоимости.

Кровельный металлопрофиль — цены за м2 (среднерыночные)

Видео. Как правильно выбрать профнастил для крыши: изучаем цены и варианты размеров листа

Марка	Покрытие	Толщина, мм	Цена, руб.
С-20	Оцинковка	0,5	253
0,7	356
Полиэстер	0,5	325
0,7	432
Пурал	0,5	512
0,7	648
С-21	Оцинковка	0,5	276
0,7	391
Полиэстер	0,5	355
0,7	472
Пурал	0,5	557
0,7	681
ПК-20	Оцинковка	0,5	358
0,7	461
Полиэстер	0,5	433
0,7	542
Пурал	0,5	616
0,7	769
ПК-35	Оцинковка	0,5	360
0,7	433
Полиэстер	0,5	428
0,7	491
Пурал	0,5	609
0,7	687
Н-35	Оцинковка	0,5	285
0,7	396
Полиэстер	0,5	363
0,7	478
Пурал	0,5	563
0,7	692

Примечание

В таблице приведены ориентировочные цены, рассчитанные как средние для нескольких крупнейших производителей в центральных регионах России. Эти цены полезны для примерного расчета суммарной стоимости материала для кровли, но не являются предложением и не могут рассматриваться как оферта.

Из таблицы видно, что при одинаковых размерах листа цена на кровельный профнастил марок С-20, С-21 и Н-35 растет на 10-15% с увеличением высоты волны. При небольших объемах, необходимых для перекрытия кровли частного дома, такая разница, как правило, несущественна. Толщина уже более значительно влияет на цену, но больше всего стоимость кровельного профлиста зависит от покрытия — здесь разница может быть двукратная.

Поэтому, несмотря на то, что с точки зрения срока службы лучше купить профлист кровельный с покрытием из пурала, для большинства застройщиков оптимальным выбором будет именно полиэстер. Тогда, в сравнении с оцинковкой, итоговая цена крыши из профнастила увеличится не так радикально, а ее срок службы будет достаточно большим.

Избегайте посредников

Если вы хотите сэкономить, не теряя в качестве, следуйте универсальному правилу строительства: не работайте с посредниками. Покупайте кровельный профнастил от производителя — цена материала в этом случае будет минимальной. Дешевле его можно купить только в крупных торговых сетях во время распродажи остатков или неликвида, но такой профлист вряд ли подойдет для крыши.

Марка ПК стоит заметно дороже аналогов. Учитывая, что ее единственное преимущество — капиллярная канавка, использовать такой профлист имеет смысл только при укладке на кровлю с минимальным уклоном. Во всех остальных случаях рационально выбрать обычные стеновые или несущие марки.

Что в итоге

Кровельный профнастил — отдельный класс профилированного листа, который обозначается аббревиатурой ПК. Кроме него для перекрытия кровли используют стеновой, несуще-стеновой, несущий профилированный лист с подходящей высотой волны.

Разница между маркой ПК и другими марками профнастила с аналогичной высотой волны только в канавке для отвода влаги по краю листа. Она повышает герметичность крыши, но незначительно: правильный выбор уклона и монтаж профиля на кровлю куда более значим. А вот разница в цене значительна: она составляет 60-70%, поэтому покупать профлист ПК имеет смысл, только если у кровли минимальный уклон.

Выбирают марку и толщину профлиста, прежде всего, по его несущей способности. Для этого необходимо сделать соответствующий расчет. Покрытие выбирается уже после, исходя из желаемого срока службы кровли и бюджета. Длину профлиста рассчитывают по схеме его укладки на кровлю, причем она может отличаться в несколько раз в зависимости от положения конкретного листа на этой схеме.

Дешевле всего обойдется профлист кровельный оцинкованный: цена марки С-20 — от 253 рублей за м², а Н-35 — от 285 рублей за м². Дороже всего профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием из пурала — его цена стартует от 512 и 563 рублей за м² соответственно.

Как правильно рассчитать высоту двускатной крыши?

Для правильного рассчета высоты двускатной крыши (высоты ее ската) учитывайте следующие шаги:

Определите угол наклона ската: Первым шагом определите желаемый угол наклона ската крыши. Угол наклона измеряется от горизонтали и обычно выражается в градусах или процентах. Угол наклона может зависеть от внешнего дизайна, климатических условий и других факторов. Например, крыши с более крутыми скатами могут лучше справляться с снегопадами.
Измерьте ширину здания: Измерьте ширину здания, на котором будет установлена крыша. Это расстояние между наружными стенами здания, на которых будут установлены конструкции для скатов крыши.
Рассчитайте высоту ската: Используя угол наклона и ширину здания, можно рассчитать высоту ската крыши с помощью тригонометрии. Вот формула:

Высота ската (h) = Ширина здания (w) * тангенс угла наклона (tan(угол))

Где угол наклона измеряется в радианах. Если у вас угол измеряется в градусах, то вы можете воспользоваться следующей формулой:

Высота ската (h) = Ширина здания (w) * тангенс (угол * π / 180)

Важно учитывать, что этот расчет дает высоту одного ската. Для полной двускатной крыши учтите два ската, один с каждой стороны здания.
Добавьте высоту для конструкции: Кроме того, учтите высоту, которую будет занимать конструкция крыши (стропильная система, утепление, обрешетка и т. д.). Эта высота зависит от конструкции и материалов, которые вы планируете использовать.
Итоговый расчет: После того как вы рассчитали высоту одного ската и добавили высоту конструкции, умножьте эту высоту на два (если у вас двускатная крыша) и получите итоговую высоту двускатной крыши.
Учтите желаемый клиренс: Также учтите желаемый клиренс (высоту между вершиной крыши и землей). Это может быть важно, если вам нужно, чтобы крыша не была слишком высокой.

Рассчет высоты крыши важен для правильного проектирования и строительства, и его следует выполнять с учетом всех факторов, включая функциональные и эстетические требования. Если вы не уверены в своих способностях, лучше проконсультируйтесь с инженером или архитектором, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем стандартам и требованиям.

Видео. Металлочерепица или профлист для кровли

План кровли плоской крыши частного дома: конструкция и монтаж мягкой кровли в деталях

05.10.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

Общие сведения об оформлении чертежа

Графическая часть проекта должна наглядно демонстрировать все этапы стройки.

Застройщик получает план плоской крыши, который предоставляет ему детальную информацию о структуре кровли. К этому плану обязательно прикладывается спецификация, в которой указаны все необходимые элементы для установки стропильной системы, их размеры, типы и количество используемых крепежных деталей.

План кровли считается обязательным, если у дома внешний водосток.

В том случае, когда он внутренний, а здание несложное, чертеж можно не выполнять.

Вид сверху дает представление о геометрических размерах перекрытия, шаге установки несущих балок и стропильных ферм.

Вид спереди показывает величину уклона скатов, а также число элементов, которые будут использоваться для монтажа стропильной фермы.

На нем также обозначают подкосы, затяжки и стойки.

Дополняет план кровли чертеж устройства фронтона, где указывают его конструктивные особенности.

Если необходима подрезка листов, следует предоставить информацию и об этом этапе.

Помимо этого должны иметься чертежи узлов примыкания к стенам, монтажа окон и других конструкций, встраиваемых в крышу.

Планы кровельного покрытия для конструкций скатного типа часто называют раскладками, они позволяют правильно выбрать конфигурацию укладки материала и его оптимальное количество.

На них отмечают размеры поверхности, число листов, а также порядок проведения монтажа.

Качественно выполненный план скатной кровли, чертеж которого дает наглядное представление о размере и количестве листов покрытия, позволяет значительно сократить расход кровельного материала.

Монтаж эксплуатируемой плоской кровли

Как сделать плоскую крышу? Прежде всего необходимо определиться основными параметрами — типом крыши, устройством водостоков и т.д. Рассмотрим вариант монтажа эксплуатируемой плоской кровли с бетонным перекрытием и наружным водоотведением при помощи желобов:

Поверхность перекрытия покрывается слоем уклонообразующей бетонной стяжки (разуклонки). Для экономии бетона сначала насыпается с уклоном слой гравия, после чего поверх укладывается стяжка. Поскольку этот этап относится к «мокрым» работам, то поверхность перекрытия рекомендуется покрыть слоем праймера или подобного материала.
Укладка паро- гидроизоляции. В качестве материала можно использовать различные наплавляемые пленки, или рулонные мембраны. Укладка внахлест, стыки проклеивать скотчем.
Слой утеплителя. Используется либо каменная минвата, либо экструдированный пенополистирол. Укладка утеплителя производится в несколько слоев, минимум — 2 слоя. Такое требование вызвано необходимостью исключения проникновения холода сквозь щели в стыках утеплителя.
Поверх утепляющего слоя укладывается слой гидроизоляции.
Засыпка балластного слоя — гравий, песок и т.д. Роль этого слоя двойная: защита пленочного покрытия и отвод воды, поступающей от таяния снегов или от осадков в летнее время.
Поверх балластного слоя при необходимости может быть уложен слой тротуарной плитки для удобства ходьбы по поверхности. В этом случае понадобится дополнительный песчаный подготовительный слой, непосредственная подложка под плитку.

Указанная последовательность — один из вариантов, существует множество подобных методик, равнозначных по результату, но различающихся в деталях.

Устройство плоской кровли, традиционно считающейся принадлежностью вспомогательных построек, может быть осуществлено таким образом, чтобы поверхность кровли превратилась в дополнительную площадку, которую можно использовать для различных нужд.

В зависимости от климатических условий местности, поверхность плоской крыши превращают в зеленую лужайку, в техническую зону для размещения оборудования, в зону отдыха.

Все варианты эксплуатируемой кровли требуют тщательного обустройства и дорогостоящих материалов. Качественный результат напрямую зависит от квалификации людей, производящих работы и от финансовых возможностей владельца дома.

Но не забывайте, что вы можете своими руками построить плоскую крышу.

Вложения в оборудованную используемую плоскую крышу оправдаются лишь в регионах с короткими мягкими зимами и низким среднемесячным уровнем осадков. Все остальные вопросы решаемы и серьезных проблем не вызывают.

Монтаж

Гидроизоляция

Утепление

Нужна ли гидроизоляция для холодной кровли?

Этот вопрос можно часто встретить на профильных форумах. И ответ на него зависит от ряда факторов:

Если в будущем вы захотите утеплить крышу, гидроизоляционную пленку лучше смонтировать заранее. Это избавит от масштабных работ в дальнейшем, сэкономит время и деньги.
Если вентиляция кровли будет осуществляться через коньковый аэратор, специалисты рекомендуют использовать гидроизоляцию для защиты подкровельного пространства от попадания влаги и снега.

Во всех остальных случаях, при наличии хорошего проветривания, гидроизоляционная пленка не нужна.

Для вентиляции чердачного пространства используют слуховые окна с решетками, через которые поступает воздух. Их располагают на противоположных фронтонах, на разном уровне относительно друг друга.

depositphotos

Какой состав потребуется?

Для типовых проектов монолитная бетонная основа плоской крыши должна содержать:

вяжущее вещество, в качестве которого выступает цемент М400-500;
мелкий заполнитель — чистый песок речной или карьерный, щебень;
чистая вода;
добавки для повышения пластичности и ускорения процессов затвердевания бетона.

Для крыш чаще всего применяют бетон марок М200-300 с классами прочности: В15, В20 и В25. От выбранных показателей будет зависеть состав бетонной смести.

Более точный расчет соотношений всех ингредиентов бетонного раствора должен учитывать такие показатели, как размер щебня, качество наполнителя и содержание воды.
Его могут выполнить только в заводских условиях, поэтому важно для такой ответственной операции, как создание монолитной бетонной крыши, покупать готовый заводской бетон с сертификатом качества

Как правильно приготовить своими руками?

Приготовление бетонного раствора для монолитной плоской крыши готовят в заводских или домашних условиях. В первом случае готовый бетон поставляют на строительную площадку бетоновозами и подаются на высоту через бетонные шланги.

Для второго варианта используют бетономешалку, желательно рабочим объемом от 0.300 м3. Преимуществом такого варианта изготовления рабочего раствора является то, что бетон способен оставаться во вращающейся бетономешалке до 1 часа, без потери своих характеристик и не расслаивались.

Рекомендации по качественному изготовлению бетонного раствора для заливки монолитной плоской крыши:

Собирают электросхему питания бетономешалки.
Подключают бетононасос и шланги.
Завозят расходные материалы и отмеривают необходимый объем.
Включают бетономешалку, заливают в нее большую часть воды и насыпают расчетный объем цемента.
Перемешивают раствор до получения болтушки.
Помаленьку добавляют в болтушку песок, все хорошо перемешивают до однородной консистенции.
Добавляют в раствор щебень и оставшуюся воду и продолжают смешивать ингредиенты.

Вода очень важный компонент для приготовления бетонного раствора. Запрещено брать воду из неизвестного источника, например, из болота и других открытых водоемов. Их химический и биологический состав может сильно повлиять на прочностные характеристики готового бетона. При приготовлении раствора застройщики пользуются правилом — вода, которая пригодна для питьевых нужд, пригодна и для замеса бетона.

Эксплуатационные характеристики и преимущества

Название «плоская» имеет фигуральное значение, ведь хоть такой плоский кровельный пирог не имеет скатов, небольшой уклон в нем все же существует. Ведь, совершенно плоские, ровные конструкции не даст талым водам и дождю стекать в отведенные места.

Без хотя бы маленького уклона 2-3 градуса, излишняя влага скапливается на крыше, образует лужи, провоцирует появление протечек. В отличии от других разновидностей, технология монтажа плоской кровли из рулонных материалов обладает следующими достоинствами:

Экономичность. Сравнивая расходы на строительство даже самой простой двухскатной конструкции и плоской, очевидно, что скатные варианты проигрывают в вопросе сбережения материальных средств. На этой статье затрат можно сэкономить до половины денег, заложенных в смете на возведение кровли благодаря использованию недорогих рулонных материалов.
Скорость и простота монтажа. Ввиду отсутствия необходимости в стропильной системе, работы по настилу плоской кровли выполняются очень быстро, не смотря на их значительную площадь, требующую перекрытия. К тому же работники, выполняющие установку, могут не иметь высокой квалификации.
Высокая степень защиты от ветра и атмосферных осадков. Особенно этот пункт важен для строительства высотных зданий. Представьте себе небоскреб с двухскатной крышей, всплывшая в воображении картинка, наверняка вызовет смех. Но, не беря в расчет внешний облик такой крыши, установка ее невозможно по причине небезопасности. Чем выше перекрываемые конструкции, тем сильнее на него ветровая нагрузка, тем более пологая должна быть их кровля.
Рациональное использование пространства. Плоский многослойный пирог эксплуатируемой крышипозволяет компенсировать всю ту площадь, которую заняло здание. Так как на ней можно обустроить парковку, бассейн, зону отдыха, кафе, даже сад или установить солнечные батареи. В то время, как в мегаполисах не хватает жизненного пространства, каждый квадратный метр доступной площади нужно использовать максимально эффективно.

Примеры эффектного дизайна

Плоская крыша в частном доме может быть представлена в самых разных вариантах. Некоторые примеры, созданные своими руками на загородном участке, стоит рассмотреть подробнее.

Неэксплуатируемая плоская крыша в одноэтажной пристройке частного дома. Эффективные изоляционные материалы позволили создать простой и элегантный проект нестандартной формы. Блестящая поверхность хорошо отражает солнечные лучи, а во время дождя на кровле не скапливается влага.

Кровля здания в стиле хай-тек очень просторная и имеет необычную форму. Площадка не используется для зоны отдыха, на ней размещены только солнечные батареи. При необходимости на нее можно поставить и другие приборы и коммуникации.

Плоская крыша в виде террасы над гаражом. Проект интересен тем, что на верхнюю площадку можно входить прямо из жилой комнаты на втором этаже загородного дома.

Современные технологии позволяют даже создать бассейн на крыше загородного одно- или двухэтажного дома. Это не так сложно, как представляется: достаточно подобрать эффективные гидроизоляционные материалы, смонтировать перекрытие, которое способно выдержать вес чаши с водой и проложить систему водоотводов. Зато такой проект будет действительно впечатляющим.

Дачный домик с плоской крышей станет намного уютнее, если разбить на ней полноценный газон. Изолирующие материалы и плодородный слой стоят не очень дорого, а в результате получится замечательная рекреационная зона.

Помогла ли вам статья?

ПомоглаНе нравится

Технические характеристики плоских крыш

Плоские крыши – один из многих видов обустройства кровель, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К преимуществам таких крыш относятся следующие характеристики.

Экономия стройматериалов и быстрота возведения. Эффект достигается за счет физической экономии – площадь плоской крыши намного меньше двухскатной. Кроме того, для этой конструкции нет надобности изготавливать сложную стропильную систему с различными прогонами, подпорками, ригелями, мауэрлатами и т. д. Небольшое количество элементов крыши дает возможность сооружать плоские крыши самостоятельно без привлечения дорогостоящих профессиональных специалистов. Правда, для этого следует иметь начальные навыки выполнения кровельных работ, разбираться в современных технологиях и материалах. В противном случае попытки уменьшить сметную стоимость сооружения могут стать причиной больших дополнительных затрат на незапланированные ремонты. И не только самой крыши, но и внутренних помещений зданий.
Современные материалы и технологии позволяют создавать плоскую кровлю с надлежащими потребительскими характеристиками и по доступной цене
Возможность использовать крышу как эксплуатируемую. На плоских кровлях можно обустраивать зимние сады, места для отдыха, цветники, небольшие площадки для занятий спортом и т. д. Но в этих случаях крыши имеют очень сложную конструкцию и требуют профессионального подхода к выполнению всех строительных работ.
Применение плоской кровли — это возможность получить дополнительную полезную территорию, которую можно использовать как место, где можно отдохнуть на свежем воздухе, заняться спортом, создать сад, цветник
Плоские кровли облегчают монтаж и периодическое техническое обслуживание различного инженерного оборудования: систем кондиционирования и вентиляции, солнечных батарей, антенн и т. д.
На плоской крыше более удобен монтаж и последующие сервисные работы со всевозможным оборудованием

К сожалению, есть у таких архитектурных конструкций и недостатки.

На плоскости крыши скапливается большое количество снега. Это не только создает дополнительные и значительные статические нагрузки на все несущие конструкции строения, но и существенно увеличивает вероятность протечек. Весной и осенью снег многократно замерзает, лед подрывает места нахлестов и стыковок кровельных материалов, что значительно уменьшает герметичность покрытия. Для минимизации рисков снег приходится счищать вручную. Это не только тяжело, но и может становиться причиной критических механических повреждений крыши с необходимостью дальнейшего ремонта.
На плоскости крыши скапливается большое количество снега
Усложняются работы по сооружению и обслуживанию системы водоотвода. Небольшой наклон поверхности требует очень грамотного отношения к системе водоотведения. Если нарушать рекомендованную технологию, то на кровле появляются места со стоячей водой, что оказывает очень негативное влияние на ее надежность. Еще одна проблема – водостоки часто замерзают, эффективность функционирования системы приближается к нулю. Требуется или делать водостоки с подогревом, что довольно сложно с технологически точки зрения, или периодически очищать их.
Внутренний водосток крыши

Мы перечислили реальные преимущества и недостатки, каждый застройщик перед принятием окончательного решения должен внимательно проанализировать их.

Нюансы покрытия кровель тяжелыми материалами

Применение твердых видов покрытий приведет к тому, что масса всего здания будет обладать приличным значением, но и благодаря ним же позволит выдерживать большое давление осадков и природных явлений.

В данном случае в качестве материала для перекрытия целесообразно использовать не дерево, а металл. Что касается стен, то запас их прочности также должен быть увеличен. Бетонная стяжка должна иметь армированное тело.

В качестве положительного эффекта вы приобретете большую безопасность и длительный период эксплуатации всего здания по сравнению с мягкими покрытиями.

В качестве заключения хочу сказать, что плоская кровля встречается очень редко, но обладает несомненными преимуществами по сравнению со скатными. На их поверхности можно устроить спортивную площадку или усеять газон.

Утепление крыши

Постройка крыши дома производится с выполнением обязательной теплоизоляции, поскольку это существенно снижает потери тепла через крышу. Особенностью такого типа конструкция является то, что они могут быть утеплены не только изнутри, но и снаружи. В первую очередь необходимо выполнять именно наружное утепление, поскольку внутреннее можно сделать уже в процессе эксплуатации постройки.

Сегодня практически повсеместно отказываются от жестких теплоизоляционных плит, выбирая минеральную вату. Такие утеплители отличаются низкой теплопроводностью и могут похвастать очень малым весом. Второй особенностью этого материала является негорючесть, что и стало причиной для увеличения спроса на него. На роль внутреннего утеплителя все же лучше выбрать плиты. Пенополистирол хорошо справиться с этой задачей. Его монтаж производится на деревянные планки, которые располагаются через каждые 30-40 см. Сами плиты к древесине приклеиваются мастикой или специальным клеем.

Плоские крыши: устройство частных домов

Состав кровельного пирога никогда не выбирается случайным образом. Основным критерием выбора является общее назначение крыши:

Облегченная. Крыша, служащая лишь защитой от осадков. В основном, применяется для вспомогательных построек хозяйственного назначения;
Эксплуатируемая. Такая крыша служит площадкой для размещения различного оборудования, для устройства зон отдыха, небольших оранжерей, бассейнов и т.д.;
Зеленая. На такой крыше располагается лужайка с травой, растениями и т.д. Служит как мини-сквер для отдыха.

В зависимости от назначения крыши выбирается тип перекрытия, который, в свою очередь, во многом определяет оптимальный тип кровельного материала. Поэтому состав кровельного пирога может иметь свои, индивидуальные особенности.

Так, для плоской крыши хозяйственной постройки будет достаточно:

Стропила;
Обрешетка;
Кровельное покрытие (шифер, металлопрофиль и т.д).

Облегченная крыша

Для эксплуатируемой крыши, которая используется как площадка для установки солнечных батарей, тарелок спутникового телевидения или иного оборудования, состав гораздо сложнее:

Бетонная плита перекрытия;
Цементная стяжка, образующая уклон для стока воды;
Слой гидроизолятора;
Дренажный материал, выводящий воду из-под верхних слоев;
Слой утеплителя;
Слой геотекстиля;
Слой песчаной подготовки;
Тротуарная плитка.

В данном случае наружным покрытием служит тротуарная плитка, как прочный и дешевый материал.

ВНИМАНИЕ!

При этом, дождевые или талые воды довольно легко могут проникать в слой утеплителя, поэтому он должен быть устойчив к воздействию влаги, непроницаем для воды, или, как вариант, безболезненно для себя пропускать воду для отвода через дренажный слой к водостоку.

Эксплуатируемая крыша

Схема пирога для создания зеленой крыши:

Бетонная плита перекрытия;
Слой пароизоляции;
Многослойный гидроизолирующий ковер;
Утеплитель;
Гидроизоляция. Состоит из разделительного слоя армированной стяжки, двойного слоя технопласта (ЭПП и Грин), и геодренажного рулонного слоя;
Слой грунта с насаждениями.

В данном случае имеется многоступенчатая гидрозащита, надежно отсекающая материал утеплителя от верхнего грунтового слоя. Такая отсечка, на первый взгляд, слишком сложная, необходима для гарантированного создания надежного барьера для воды.

Грунт является активным аккумулятором влаги, которая обязательно просочится в нижние слои, поэтому сложность состава пирога вполне оправдана.

Зеленая крыша

Недостатки конструкции

У плоской крыши каркасника есть несколько недостатков. Насколько они существенны, решают в каждом случае индивидуально, учитывая конструкцию дома и климатические условия местности.

Накопление снега на поверхности крыши. По старинке его можно регулярно счищать вручную, а можно проложить греющий кабель, который растопит осадки.
Застой влаги и протечки внутрь дома. Решение проблемы — грамотная разуклонка конструкции и сооружение качественной системы водоотведения.
Отсутствие чердачного помещения. В типовых бюджетных проектах его и правда нет, но при дополнительных финансовых затратах можно построить чердачную плоскую крышу. В этом случае чердак позволяет следить за герметичностью кровли.

Таким образом, строительству каркасного дома с прямой крышей предшествует тщательное проектирование.

Примеры эффектного дизайна

Источники

https://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/ploskaya-krysha-dlya-chastnogo-doma-stoit-li-ili-net.html
https://allremont59.ru/building-haus/krovlay/dom-s-ploskoj-kryshej-v-rossii-vse-plyusy-i-minusy.html
https://m-strana.ru/articles/ploskaya-krysha-v-chastnom-dome-preimushchestva-i-nedostatki/
https://dom-krovly.ru/poleznaya-informacziya/doma-s-ploskoj-kryishej
https://kafenadumskoy.ru/pros-and-cons-of-the-roof-houses-with-a-flat-roof-carlsons-feet/
https://GoldKryshi.ru/122-plyusy-i-minusy-doma-s-ploskoy-kryshey.html
https://KrovGid.com/montazh/ploskaya-krysha-v-chastnom-dome.html
https://kalk.pro/articles/roofs/krysha-svoimi-rukami/
https://stroy-podskazka.ru/dom/s-ploskoj-kryshej/

Строение кровельного пирога

Какого-то определенного, классического состава кровельного пирога плоской крыши не существует. Строение слоев чаще всего основывается на следующих факторах:

Назначение крыши;
Тип перекрытия;
Материал кровельного покрытия.

Решающим фактором, определяющим состав крыши с самого начала строительства, является назначение крыши. От него зависит, какой материал нужен для строительства перекрытия, каким именно образом оно будет утепляться, каков в данном случае оптимальный материал покрытия.

Утепление плоской крыши из мягкой кровли производится снаружи, поскольку такой способ намного удобнее и надежнее с позиций герметичности пирога.

Общая технология утепления выглядит так:

Основа (бетон, деревянное перекрытие);
Пароизоляционная пленка;
Слой утеплителям;
Верхний слой гидроизоляции;
Покрытие крыши.

Это — общий план, на практике он часто дополняется или усложняется с целью более надежной защиты от проникновения воды или образования мостиков холода.

Кровельный пирог

Один из вариантов устройства плоской крыши — инверсионная кровля. Это — относительно новый вид конструкции пирога, учитывающий недостатки обычных вариантов.

Дело в том, что распространенной бедой плоских крыш является просачивание воды через утеплитель в перекрытие и появление пятен и разводов.

Для устранения этого явления используют инверсионную кровлю, когда между перекрытием и утеплителем устанавливается надежный гидроизолирующий ковер (часто многослойный).

Состав пирога строится таким образом:

Перекрытие;
Слой подготовки гидроизоляции — обычно, строительный праймер;
Гидроизолирующий ковер;
Слой геотекстиля;
Утеплитель (оптимально — экструдированный пенополистирол);
Верхний слой геотекстиля;
Балластный насыпной слой из гравия.

Поверх балластного слоя при необходимости можно уложить жесткое покрытие для сохранности равномерной толщины балласта и удобства передвижения.

Инверсионный кровельный пирог

Виды плоской кровли: неэксплуатируемая и инверсионная

Дешевле, конечно, обходятся неэксплуатируемые кровли. А эксплуатируемые, которые правильно называть «инверсионными», включают в себя дополнительные материалы.

Отдельный вид плоской кровли жилого дома – эксплуатируемая. Т.е. та, по которой будут ходить люди и стоять какие предметы. Это тот же сад, или спортплощадка, или летнее кафе. Все это создает немалые нагрузки на кровлю, а потому устройство ее уже отличается от той, которая предназначена только лишь защищать дом от осадков.

Итак, основная разница в устройстве традиционной и инверсионной кровли в том, что во в первой слой теплоизоляции находится под гидроизоляцией, что вполне логично, а во второй – над ним. Но во втором варианте гидроизоляция оказывается более защищенной от ультрафиолетовых лучей и температурных перепадов. Такая конструкция более долговечна и функциональна: на ней смело можно устраивать газон или класть тротуарную плитку.

А теперь более подробно.

Но на неэксплуатируемую кровлю тоже изредка может подниматься человек – для того же ремонта, например.

Т.е. в традиционной плоской кровле верхним слоем служит гидроизоляция, и именно она подвергается всем механическим и температурным нагрузкам.

Отдельный ее вид — кровля с прижимным слоем, которая рассчитана на то, что по ней может время от времени ходить человек:

Стандартный наклон инверсионной кровли – 5-7%. Инверсионный способ предполагает, что слой теплоизоляции располагается уже поверх гидроизоляции, которая теперь одновременно еще и служит пароизоляцией.

Причем пирог инверсионных плоских кровель может быть самым разным. Все зависит от того, что вы собираете устроить на крыше: террасу, мини-бассейн (и такое – не редкость) или сад. Но основание все равно будет общим: делается монолитная стяжка, которая выравнивает всю поверхность, затем укладывается гидроизоляция и все это накрывается утеплителем. А поверх уже – цементно-песчаная смесь или резиновое покрытие.

Заметим, что активная эксплуатация крыши – это частые повреждения изоляционного слоя, из-за чего влага пробирается к утеплителю и замерзает зимой. Со временем портится весь кровельный пирог, а потому без вентиляционной системы плоской кровле не обойтись.

Цементно-песчаная стяжка способна еще лучше распределить слой давления на теплоизолятор, но ее необходимо дополнительно армировать сеткой от растрескивания.

Особенности устройства

Основные тонкости возведения плоских кровель заключаются в следующем:

Пароизоляция устраивается посредством битумно-полимерной мембраны, армированной стекловолокном. Другим вариантом является укладка паробарьерной пленки поверх стяжки.
По краям кровли слой пароизоляционного материала заводится вертикально таким образом, чтобы его высота оказалась больше высоты утеплительного слоя, после этого швы запаиваются.
Над пароизоляцией производится укладка утеплителя (в случае устройства традиционной кровли).
Над утеплителем укладывается защитный ковер, который изготавливается из гидроизоляционных материалов с битумной основой.
Если в качестве утеплителя используется керамзит, под него должна быть изготовлена цементная стяжка. Гидроизоляция укладывается двухслойно на нее.
При устройстве легких конструкций, для которых не предусматриваются значительные нагрузки, необходимо приклеить гидроизоляционное полотно по всему кровельному периметру.

Размеры стропил

Минимальный размер стропила для крыши дома должен быть 50х150 мм (40х150 мм), обычно применяют стропила 50х200 мм. При больших пролетах кровли могут использоваться стропила 50х250 мм или же сдвоенные, то есть две доски соединяются вместе с помощью гвоздей. Также возможен вариант использования брусков с размерами 100х150 мм. Чтобы точно знать какой размер стропил нужно выполнить расчет. Для этого собирается вся нагрузка (см. выше), которая воздействует на стропило и вычисляется нужное сечение.

Если же делать расчет нет желания, то можно воспользоваться табличными значениями, по крайней мере это лучше, чем принимать размеры наугад.

Задавшись шагом стропил и зная длину можно определить размер сечения стропилы. Данный вариант является не точным и желательно его подтвердить расчетом!

Материалы наплавляемого типа

Итак, в основе наплавляемых материалов лежит нетканый каркас: стеклохолст, стеклоткань, картон или полиэстеровая сетка. Он обрабатывается с двух сторон модифицированным битумом или битумно-полимерной смесью. Второй вариант сегодня все чаще используется, как более эффективный вид пропитки с долгосрочной эксплуатацией и повышенными характеристиками.

Верхний битумный слой посыпается каменной, песчаной или слюдовой крошкой, которая выполняет функции защиты кровельного материала от негативного воздействия солнечных лучей. Некоторые производители для этого используют специальные защитные пленки из полимеров. Нижний битумный слой выполняет функции скрепляющего состава. При его нагреве он размягчается и приклеивается к основанию крыши. Сверху него нанесена полимерная пленка-индикатор. Ее назначение не только защищать материал при хранении и транспортировке, но и показывать при нагреве, что покрытие готово к приклеиванию. То есть когда она сгорает и расплавляется, то это и есть признак, что кровельное покрытие можно прижимать к плоскости крыши.

Наплавляемый материал для кровель в рулонахИсточник ss.com

Готовые изделия мягкой наплавляемой кровли – это рулонный материал. Производители сегодня предлагают пять его категорий. Входящие в них материалы отличаются друг от друга характеристиками, свойствами и сроком эксплуатации.

Категория «Субэконом», материалы которой на крышах прослужат не более 5 лет.
«Эконом» продержится на кровлях не более 10 лет.
Материалы категории «Стандарт» – 15 лет.
Относящиеся к бизнес-классу можно эксплуатировать до 25 лет.
Премиум класса – до 30 лет.

Какой тип кровельной системы выбрать для частного дома

В строительной практике применяются самые разнообразные виды крыш частных домов. В основном, выпор того или иного типа кровли зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца дома. В настоящее время возможно устройство самых необычных кровельных систем: стеклянных, металлических, накрытий из поликарбоната, керамической или металлочерепицы.

Отдавая предпочтение какому-либо типу крыши, хозяин частного дома определяет тем самым и особенности будущей каркасной стропильной системы. Учитывается, также, в каких погодных условиях будет находиться здание, каким образом планируется использование чердачного помещения

Если предполагается устройство жилой мансарды, во внимание принимают желаемое количество комнат в пространстве под крышей, а также их назначение

Все о устройстве плоской кровли частного дома + технология монтажа крыши из мягкой кровли

29.03.2017 1,109 Просмотров

Выбор той или иной конструкции во многом предопределяет возможности использования чердака в качестве дополнительного жилого помещения, решает вопрос с необходимостью утепления и определяет тип кровельного покрытия.

Плоская крыша — специфический вариант, не позволяющий обустроить чердак как жилое помещение (ввиду его отсутствия).

Но предлагающий массу возможностей для использования территории как вспомогательной площадки, места для размещения оборудования или как частной зоны отдыха, обособленной от внешнего пространства.

В этом отношении плоская крыша может предоставить множество интересных возможностей, но при ее использовании имеются свои ограничения.

Видео описание

О плоской эксплуатируемой кровле в следующем видео:

Инверсионная кровля

Главная проблема традиционно смонтированной конструкции – регулярные циклы замораживания и оттаивания, обычные для нашего климата. Уязвимость наружного слоя перед сезонными колебаниями температуры и солнечным излучением исчезает после обустройства инверсионного покрытия.

В отличие от традиционной крыши, здесь теплоизоляция укладывается не под, а над гидроизоляцией. Оказавшийся сверху утепляющий слой защищается балластным слоем от механического давления, температурных скачков и солнечного света с его разрушающим ультрафиолетом. Кровельный пирог выглядит следующим образом:

На бетон настилается слой гидроизоляции. С этой ролью справляется еврорубероид, ПВХ-мембрана или битумные мастики.
Укладывается теплоизоляция. С возложенной функцией наилучшим способом справляется экструдированный пенополистирол – синтетический материал, характеризующийся высокой прочностью на сжатие и чрезвычайно низкой водо- и паропроницаемостью.
Укладывается покрытие из геотекстиля, обустраивается дренаж.

Конструкция плоской инверсионной кровли Источник krovly.com.ua

Верхний (балластный) слой, играющий защитную роль, выполняется из гравия (насыпной вариант), сверху укладывается плитка. На такой поверхности можно не только разбить газон и цветник, го и без опасения устроить террасу, разместить кресла, чайный столик или шезлонги.

Неэксплуатируемая конструкция

Если не кровле не предполагается размещение дорожек, клумб или зоны отдыха, обустраивать ее будет значительно легче (и дешевле). Такая поверхность не требовательна к параметрам утепляющего слоя и общей прочности основания. Вместе с тем, такое упрощение требований означает уменьшение срока службы поверхности.

Возможные сложности

Ошибки, допущенные в ходе возведения монолитной плоской крыши проявляются в виде трещин или других серьезных дефектов и в основном связаны с потребительским качеством бетона и неисполнением технологических нормативов монтажных работ.

Основные дефекты монолитных крыш, которые возникают при нарушении технологического процесса производства и укладки бетонного раствора:

Трещины по поверхности — низкокачественный процесс трамбовки, нарушение температурного режима при производстве работ, нарушение качественного состава бетона, большое процентное содержание воды и песка.
Оголение армокаркаса — нарушение технологии при установке армосетки, недостаточный слой бетонного раствора и его распределении в опалубке.
Неправильное расположение швов — нарушение технологии работ и несоблюдение равномерности подачи раствора.
Присутствие малоуплотненных зон — нарушение равномерности подачи раствора и его последующего уплотнения.
Плохая гидроизоляция — нарушение кровельного пирога.
Обнажение утеплителя — нарушение технологии гидроизоляции монолитной плоской крыши.
Усадочные трещины — при большой толщине из-за неравномерности остывания монолитного основания, для уменьшения дефекта, требуется установка газоотводных трубок, чтобы увеличивающиеся в объеме пары не разрывали толщу бетона.
Наплыв бетона на монолитной поверхности опалубки и неаккуратная заливка бетона.
Нарушения уклона монолитной крыши — дефект критический, может быть частично выровнен за счет дополнительного слоя бетона.
Образование белесых пятен — нарушения при приготовлении бетонного раствора, приводит к коррозии внутренней арматуры и существенно снижает прочность монолита.
Сквозная вертикальная трещина — критический дефект, ошибки при расчете крыши, недостаточная прочность стен и фундамента, требуется срочный ремонт.

Как можно пристроить веранду к дому?

Пристройка веранды к дому — это отличный способ создать дополнительное пространство для отдыха, общения и релаксации. Вот базовые шаги и рекомендации, как можно пристроить веранду к дому:

1. Планирование:

Определите местоположение веранды. Рассмотрите доступное пространство и определите, где она будет наиболее удобной и функциональной.
Разработайте чертежи и планы для веранды. Определите ее размеры, форму, высоту и другие характеристики.

2. Получение разрешений:

Перед началом строительства уточните строительные нормы и требования вашего региона. В некоторых случаях может потребоваться получение разрешений или согласование с местными органами.

3. Материалы:

Выберите материалы для конструкции веранды. Для каркаса могут использоваться дерево, металл или композитные материалы. Пол может быть выполнен из деревянных досок, декинга или других подходящих материалов.

4. Каркас и фундамент:

В зависимости от размеров веранды и типа грунта, могут потребоваться подходящий фундамент или опоры. Установите каркас веранды, следуя планам и чертежам.

5. Крыша и навес:

Если вы хотите, чтобы веранда была защищена от погоды, предусмотрите крышу или навес. Это может быть скатная крыша, навес или более сложная конструкция.

6. Окна и двери:

Решите, нужны ли вам окна или двери на веранде. Они могут обеспечить вентиляцию, естественное освещение и удобный доступ.

7. Электрика и освещение:

Если планируете использовать веранду вечером, учтите размещение розеток и осветительных приборов. Разведите электропроводку, если это необходимо.

8. Отделка:

Завершите веранду отделкой, выбрав подходящие материалы для пола, стен и потолка. Покрасьте, обработайте деревянные поверхности для защиты от влаги и вредителей.

9. Мебель и декор:

Разместите на веранде удобную мебель, рассмотрите возможность создания зоны для обедов, отдыха или барбекю. Добавьте декоративные элементы, чтобы создать уютную атмосферу.

10. Безопасность:

При строительстве веранды обращайте внимание на безопасность. Все конструкции должны быть надежно закреплены и выдерживать нагрузку.

Не забывайте, что конструкция веранды может требовать определенных навыков и знаний. Если у вас нет опыта, рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы обеспечить качественное и безопасное выполнение работ.

Проект сарая размером 6×3 метра с двухскатной крышей: соберите его своими руками с помощью

05.10.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

Сарай размером 6х3 метра, расположенный на приусадебном участке, может выполнять разные функции. Он может служить временной бытовкой во время строительства капитального дома, быть хозяйственным блоком, местом для хранения инструментов, запасов и корма для животных. В таком сарае также можно организовать летний душ или летнюю кухню.

Двухскатная крыша для сарая очень практична. Под ней можно оборудовать чердак для хранения вещей, она лучше противостоит ветровым и снеговым нагрузкам чем односкатная и,тем более плоская.

Сарай с двускатной крышей

Сарай является неотъемлемой частью многих частных домов в сельской местности. Но даже обычная бытовка требует чётко проработанный проект. Свой каркасный сарай можно использовать в качестве отдельного помещения для хранения хозяйственных инструментов, мастерской, загона для скота или пользоваться как дровяником. Самым оптимальным вариантом будет проект с двухскатной крышей, т.к. для его возведения требуется относительно немного материала, не нужны сложные расчёты, а построить конструкцию можно полностью самостоятельно, можно использовать дешёвый и не самый качественный материал на рынке (в зависимости от того какие цели вы преследуете).

Сарай 3 на 6: чертёж, проект для самостоятельного изготовления

Ни одно помещение, будь оно жилое или нет, невозможно построить правильно, не имея на руках грамотно продуманного плана – проекта. Проект хозблока 6х3 можно сделать самостоятельно, начертив на листке бумаги. Этот вариант подходит мастерам, которые умеют делать грамотные расчеты, и знают толк в строительной сфере. Не имея большого опыта в работе с чертежами, стоит поискать оптимальный вариант схемы будущего здания в интернете. Также такой чертеж можно заказать у профессионалов своего дела.

Создавая проект сарая 3х6, важно:

определиться с типом фундамента;
подобрать расходные материалы;
выбрать тип кровли.

Внимание: имея на руках грамотно составленный проект будущей постройки, можно предотвратить самые распространенные ошибки при его строительстве.

Планировка

Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.

Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м. На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.

Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.

Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.

Подготовка

Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.

Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.

Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.

Этап III. Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Как закрепить стропила на мауэрлате

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Строительство большого сарая с двухскатной крышей

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Строительство

Когда все материалы куплены и возведён фундамент можно приступать к основному этапу строительства. Перед строительством крыши устанавливаются стены сарая. Тут нет ничего сложного. Исходя из размера будущей крыши, рассчитываются оптимальные параметры для обрешётки стен, на которые будет крепиться обшивка из ДСП-панелей. Основной упор нужно сделать на брусья, которые будут стоять по углам, у толщина не должна быть меньше 10 см. Помимо главных четырёх брусьев нужно установить дополнительные брусья через каждые 50-80 см друг от друга. Стоит учитывать, что на стены будет ложиться значительная нагрузка, поэтому в качестве материала для каркаса стен выбирайте только прочное дерево – дуб, ель, ольху и т.д. Не спешить обшивать стены, пока не сделаете обрешётку для крыши, т.к. возможно придётся вносить некоторые корректировки в стены.

Крыша

Скаты двускатной крыши соединяются вверху в коньке. Основные ее детали — это стропила, из которых собираются стропильные фермы с помощью горизонтальных затяжек, мауэрлат, на который опираются стропила, коньковый прогон, который имеется не всегда. Чтобы крыша была прочной, используются различные наклонный подпорки (подкосы), вертикальные стойки и горизонтальные прогоны и ригели. Затяжки соединяют стропильные ноги противоположных скатов и применяются, когда стропила установлены висячим способом, то есть в середине здания нет стены, на которую они опираются.

Для двускатной крыши каркасного сарая можно взять доски для стропил размером, для их соединения используются металлические уголки и пластины и саморезы. Желательно использовать хвойные породы — они меньше подвержены гниению. Дерево должно быть не слишком влажным — до 18%, предварительно доски обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для сарая на каркасе из металлического профиля стропила также делают металлическими, но с ними работать сложнее, придется, в частности, проводить сварочные работы на высоте.

Стропильная система имеет несколько основных узлов. В коньке стропила можно скрепить несколькими способами, как показано на рисунке. Для стропил можно использовать доски 5*10 см.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
Площади или конфигурации выбранного участка;
Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

Пила цепная;
Дрель;
Шуруповёрт;
Рубанок;
Ножовка по дереву;
Стамеска широкая;
Топор;
Молоток большой;
Молоток средний;
Рулетка 10м;
Уровень;
Лопата штыковая.

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
Натянуть веревку на эти колышки;
Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм; 3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы; 4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать; 5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей; 6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

Металлический или пластиковый сарай

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

Построить сарай можно в короткие сроки
Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

Долго я подступаюсь к основному строительству, в прошлом году построил гостевой домик, в этом, прежде чем закладывать фундамент под дом, необходимо построить сарай, что бы было, куда уложить цемент, да и вообще без сарая тяжело. И так: сарай 6х3 в плане. Высота передней стенки 3 м., задней 2,4. Каркас из доски 50х100. Стропила 40х150. Первое мая, приступил к стройке. Выкопал ямы, засыпал ПГС и уложил блоки. Второго мая делал обвязку. Третьего мая капал землю под лужок. На этом майские праздники закончились. Девятого мая сделал пол (положил OSB) Собрал и поставил переднюю стену один, да, собственно как и все остальные. Надо сказать отдельное спасибо Игорю Антипову! Не он, конечно, придумал рычаг, но идея была его. Я оказался на даче один (жена — пол землекопа) без помощников, а поднимать как-то надо. Тогда и вспомнил Игоря. Сделал рычаг (на фото видно), но просто рычагом поднять оказалось не возможно. Конструкция шаткая, да и все-таки тяжело. Пришлось поднимать по очереди каждый край, подставляя лаги где-то градусов до 45. Веревкой, которая была привязана к рычагу, страховался, привязывая ее к дереву в натяг. Потом схватился за рычаг и окончательно поднял стену вертикально. Жена держала рычаг, пока я ставил раскосы. Вся операция заняла пол часа. Десятого и одиннадцатого собрал и поднял остальные стены. Сделал шаблон и нарезал стропила. Так я отметил день победы.

Преимущества строительства сарая с односкатной крышей

Зная, как осуществить строительство каркасного сарая с односкатной крышей, можно оперативно обустроить внутренний двор надежной хозяйственной постройкой. Сарай данного типа обладает большим количеством достоинств:

Простота конструкции. Легкая процедура воздвижения здания не требует наличия специального технического образования.
Оптимальная цена, которая устанавливается в зависимости от объема действительно потраченного сырья.
Оперативность и простота. Для строительства сооружения достаточно иметь при себе стандартные строительные элементы типа пилы, отверток и т. д.
Отсутствие мощного фундамента. Для строительства достаточно зафиксировать деревянные или песчаные блоки.
Легкое создание проекта, по предварительным работам.

Перед созданием хозяйственного здания рекомендуется определить наиболее подходящее место для строительства. Следует учитывать особенности ландшафта и климата, чтобы построенный хозблок прослужил долгий срок.

Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

Где лучше строить

Чаще всего каркасный сарай с односкатной крышей воздвигается либо возле жилого дома, либо по периметру загородного участка. Подобное решение зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Существуют определенные правила, следуя которым можно найти подходящее место для строительства даже на маленьком участке.

При составлении проекта следует уделять внимание особенностям местности. Возводить сарай лучше на территории непригодной для дальнейшего использования. Лучше строить блок так, чтобы проезжая часть оставалась свободной при этом сам сарай находился в доступной близости от основного места работ.

Установка односкатной крыши своими руками ↑

Стены сараев зачастую непрочные и размещать на них массивную крышу опасно. Ключевое преимущество односкатной крыши – малый вес. Конструкция состоит из системы стропил, свесов, и фронтонов, а также утеплителя и кровельного материала.

Ключевые этапы возведения кровли ↑

Стропильная система обеспечивает жесткость крыши, удерживая обрешетку и кровельный материал. Свесы – выступающие за границы стен части стропильных балок. Они предотвращают намокание стен в дождливые сезоны. Фронтоны располагаются по бокам от ската – это части стен в форме прямоугольных треугольников.

Этапы строительства односкатной крыши:

Проектирование конструкции и расчет угла ската.
Изготовление и установка стропильной системы.
Монтаж обрешетки.
Гидроизоляция крыши.
Настил кровли и отвод воды.

Проектирование здания и каркаса ↑

Перед тем как сделать односкатную крышу сарая своими руками, составьте проект здания и рассчитайте угол наклона ската. Он зависит от кровельного материала и может быть от 5° до 60° в умеренном климате либо от 45° до 60° в агрессивных условиях среды. Чем больше угол наклона, тем больше строительных материалов будет израсходовано.

Проектируйте строение так, чтобы низкая стена располагалась по ветру. Рассчитывая высоту стен, не забудьте об установке мауэрлата – опорной балки для наклонных стропил. Стена с мауэрлатом будет выше обычной на 15 см, что существенно повлияет на угол наклона.

Монтаж стропильной системы балок ↑

Подготовьте древесину – удалите с досок кору, чтобы предотвратить размножение под крышей жучков-короедов. Используйте хвойные породы деревьев, обработанные антисептическим средством. Принципиальные части стропильной системы – мауэрлат, стропильная нога и обрешетка под кровельный материал.

Стропила бывают трех видов – наслонные, висячие и скользящие.

Наслонные ставят на сараи с кирпичными стенами и внутренними перегородками.
Конструкции из висячих стропил собирают на земле, а затем поднимают и опирают на несущие стены здания.
Скользящие балки прочно прикрепляют к верхней части крыши, а снизу притягивают с помощью «ползуна» – металлической детали, обеспечивающей свободное движение стропил вдоль опорной балки. Такой метод крепления позволяет избежать деформации и разрушения крыши от усадки.

Подготовив стропила из досок толщиной 4-5 см, установите на несущие противоположные стены гидроизоляционный материал и два мауэрлата. Закрепите их строительными шпильками или анкерными болтами. Выложите стропила на опорные балки методом врубки и закрепите – они должны выступать за каркас на 40-50 см. Максимальный шаг между стропильными балками – 1 метр. К стропилам приколотите обрешетку из досок 2,5х15 см – сплошную для рубероида и ондулина, мелкую решетчатую для черепицы или крупную для профлиста и шифера.

Гидроизоляция кровли пленкой или рубероидом ↑

Поверх обрешетки выложите гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции используйте диффузную пленку – помимо защиты помещения от влаги, она:

предотвращает попадание пыли в сарай;
удерживает тепло;
удаляет конденсат от испарений;
предотвращает образование конденсата в сарае;
способствует лучшей циркуляции воздуха.

Накладывайте листы внахлест на 10 см, а стыки проклеивайте. Если диффузная пленка вам не подходит, используйте рубероид или полиэтилен. Поверх наколотите контр-обрешетку – бруски, перпендикулярные обрешетке. К ним впоследствии будет крепиться кровельное покрытие.

Оборудование кровли и водостока ↑

Выбранный кровельный материал прикрепите к брускам обрешетки. Шифер – гвоздями в местах стыка листов, ондулин, рубероид и черепицу – саморезами с резиновым уплотнителем. Выстилая крышу, учитывайте, что один лист должен опираться минимум на две балки обрешетки с запасом 150 мм с каждой стороны.

Закончив с кровлей, установите водосток. У нижнего края крыши под наклоном повесьте карниз, по которому вода будет стекать на землю. При желании закрепите на стену водосточную трубу.

Если сарай находится в месте, где прямой сход воды с крыши не мешает, можете обойтись без водостока – в таком случае длина свеса должна быть более полуметра.

Предварительные работы

Важным этапом создания каркасного сарая с односкатной крышей своими руками является планирование будущих работ. Спроектированные чертежи помогают определить необходимое количество строительного материала, рассчитать приблизительную длительность всего процесса и т. д.

Для сарая обычно используют дерево, пластик или металлические. Чтобы возвести сооружение стандартных размеров 3х6 м достаточно найти:

Деревянные брусья и доски, которые послужат для создания обрешетки.
Подходящее сырье для создания кровли
Материалы для гидроизоляции;
Вещества для создания бетонной смеси;
Фиксирующие элементы типа гвоздей и шурупов;
Рубероид для формирования покрытия.

После приобретения приблизительного списка подобных материалов, можно переходить к строительству хозяйственного блока.

Следует помнить, что основу для строительства сарая нельзя закладывать на территории, расположенной ниже остального участка. Такое местоположение будет способствовать накапливанию внутренних вод и подмыванию грунта. Для закладки фундамента следует очистить необходимую территорию от накопленного мусора, растений.

Обычно создают основу столбчатого типа, для которого характерно закапывание столбов на глубине до 50-60 см с равномерным шагом в 120-130 см. Четыре бруса должны поддерживать углы сооружения, остальные рекомендуется распределить по всей площади.

Дополнительным слоем накладывается опалубка, ширина которой 20-30 см. Предварительно созданные отверстия в грунте наполняются подушкой из песка и гравия и заливают приготовленной бетонной смесью. Для укрепления полученных деталей вставляют арматуру, которая примет основную нагрузку на себя.

Этап I. Проектирование

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Делать ли чердак для сарая?

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Устройство двускатной крыши сарая

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

Сарай с разноскатной крышей

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Каркасный скелет

Каркас здания формируют пока застывает основа сарая. Для этого необходимо:

Выложить бруски по периметру необходимого сооружения, а сами концы досок закрепить для надежности металлическими скобами. Затем переходят к формированию вертикальных стоек, которые фиксируют подкосами. Важно следить за тем, чтобы фронтальная крыша находилась выше чем оставшихся стен.

Подобная практика необходима для создания наклонной односкатной крыши сарая. После окончания установки балок, расположенных на расстоянии 60-120см друг от друга переходят к формированию крыши.

Для начала монтируют стропильные ноги, которые следует расположить под углом в 17 градусов, при этом размеры свеса не должны превышать 50 см. После установки фронтальной и тыльной доски, проверяют качество монтажа с помощью уровня. При наличии отклонений стоит увеличить размер лекала до оптимального значения. Затем переходят к закреплению обрешетки с помощью строительного степлера и необрезной доски.

Установив кровельный пирог, приступают к фиксации кровельного материала. Необходимо следить за качеством прилегания черепицы, чтобы исключить вероятность протекания кровли.

Как построить каркасный сарай 3х6 самостоятельно

Строительство сарая три на шесть метров своими руками начинается с:

Выбора удобного места.
Расчистки территории.
Обустройства фундамента.

Необходимые инструменты и материалы

Из инструментов для сборки каркасного хозблока из дерева понадобятся:

фрезер;
шлифмашинка;
пила;
молоток;
строительный уровень и карандаш;
шуруповерт или дрель.

Из материалов в рабочем процессе пригодятся:

пиломатериалы (брус, доски, ОСБ плиты);
гидроизоляционные материалы;
кровельные материалы;
крепежные элементы;
саморезы;
кисточки и валики;
антисептик и пропитки для дерева;
лакокрасочные материалы.

Сколько стоит построить сарай на даче?

Стоимость постройки сарая на даче может сильно варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как размер сарая, материалы, тип фундамента, дополнительные элементы (окна, двери, крыша и др.), а также регион, в котором находится дача. Отмечу, что мои знания обновлены только до сентября 2021 года, и цены могли измениться.

Для более точной оценки стоимости строительства сарая на даче, рекомендуется обратиться к специалистам в области строительства, местным строительным компаниям или сделать запросы на оценку у разных подрядчиков. Вот некоторые факторы, которые следует учесть:

Размер и дизайн: Большой сарай с большим количеством комнат и сложным дизайном будет стоить дороже, чем небольшой простой сарай.
Материалы: Стоимость материалов может варьироваться в зависимости от их качества и типа. Деревянный сарай будет стоить менее кирпичного, но цены на дерево и другие материалы могут варьироваться.
Фундамент: Тип фундамента (ленточный, свайный, монолитный и др.) может влиять на стоимость.
Отделка: Если вы планируете провести внутреннюю и внешнюю отделку сарая, это также может повлиять на стоимость.
Дополнительные элементы: Двери, окна, крыша, системы вентиляции и электричества также могут внести свой вклад в стоимость.
Работа подрядчиков: Если вы нанимаете строителей или подрядчиков, их трудозатраты и ставки также могут влиять на общую стоимость.
Регион: Цены на материалы, трудовые ресурсы и другие факторы могут различаться в разных регионах.

Важно точно определить ваши требования и предпочтения, чтобы получить наиболее точную оценку стоимости строительства сарая. Обратитесь к местным специалистам, чтобы получить конкретные цифры на основе ваших планов и условий.

Устройство и пошаговый монтаж обрешетки под мягкую кровлю.

02.10.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

Мягкая кровля становится все более популярным выбором для отделки крыш в низкоразмерном строительстве. Этот материал сочетает в себе практичность, эстетичность, современный дизайн и надежность. Однако долговечность такой кровли зависит от правильного монтажа, включая установку обрешетки под мягкую кровлю.

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мягкой кровли на обрешетку

Содержание статьи

Особенности гибкой кровли
- 1.1 Цены на различные виды и производителей гибких черепиц
Что такое обрешетка, ее виды
Материалы для изготовления обрешетки
- 3.1 Цены на различные виды строительных досок
Правила изготовления обрешетки
- 4.1 Цены на фанеру
Технология создания обрешетки. Особенности конструкции
Не забываем про капельник
Создание обрешетки под мягкую черепицу
- 7.1 Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)
- 7.2 Видео – Создание основания под мягкую кровлю

Особенности гибкой кровли

Мягкая кровля также известна как битумная черепица. Впервые на рынке стройматериалов она была представлена около 30 лет назад. Изготавливается этот эластичный материал на основе стеклохолста или полиэстера, которые пропитываются битумными составами. В результате получается устойчивый к воде, прочный, но при этом гибкий материал, который идеально подходит для финишной отделки крыши.

Гибкая черепица

Гибкая черепица Ruflex МINT

Поверхность гибкой черепицы всегда покрыта специальной посыпкой – мелкой крошкой, получаемой во время переработки различных минералов. А нижний слой имеет липкое основание, которое позволяет приклеить черепицу на крышу. Черепица такого типа используется при обустройстве кровель с углами ската не менее 11-12 градусов.

Гибкая черепица

На заметку! Гибкая черепица отличается широким выбором оттенков и цветов, размеров. Именно поэтому не стоит приобретать материалы, изготовленные разными производителями, даже если они сильно схожи между собой.

Из-за своей мягкости такая черепица нуждается в особом основании. Укладываться она может только на определенным образом сделанную обрешетку.

Монтаж гибкой черепицы

Цены на различные виды и производителей гибких черепиц

Гибкая черепица

Что такое обрешетка, ее виды

Обрешетка – это необходимый для каждой крыши элемент, представляющий собой систему досок и брусьев, на которые крепится кровельный материал. Она бывает разных типов, выбор среди которых выполняется в зависимости от того, какой кровельный материал используется. Например, если крыша будет покрываться шифером, профлистом, то обрешетка может быть разреженной, то есть между ее элементами будут иметься зазоры (определенный шаг). Если же на кровлю будут монтироваться покрытия мягкие, то обрешетка должна быть сплошной, без зазоров. Для укладки битумной черепицы придется использовать именно сплошной тип обрешетки.

Монтаж сплошной обрешетки

На заметку! Обрешетка может иметь сразу два слоя – разреженный и сплошной. За счет этого удастся добиться хорошей вентиляции кровли, уложить теплоизоляцию и улучшить качество и надежность крыши в целом.

Устройство сплошной обрешетки

Разреженная обрешетка всегда укладывается перпендикулярно стропилам крыши (параллельно коньку), сплошная фиксируется поверх смонтированной разреженной. При этом не стоит забывать и об укладке тепло- и гидроизоляционных материалов.

Кровля дома из гибкой черепицы

Качественная и правильно смонтированная обрешетка под мягкую кровлю должна отвечать следующим критериям:

быть прочной;
не прогибаться под весом кровельного материала;
оставаться устойчивой даже под воздействием факторов окружающей среды;
быть ровной – не иметь бугров, выступов, неровностей, все острые элементы с нее удаляются, шляпки гвоздей и саморезов не должны выступать над уровнем горизонтальной поверхности досок;
не должна иметь больших зазоров между отдельными элементами (максимальный шаг – 1 см).

Кровельный пирог под гибкую черепицу

На заметку! Иногда сплошная обрешетка укладывается прямо на стропила, без использования обрешетки разреженной – так называемый однослойный настил. Это делается для ускорения процесса строительства, обычно вариант применяется только для домов, которые не нуждаются в усиленном утеплении и гидроизоляции.

Монтаж обрешетки

Материалы для изготовления обрешетки

Обрешетка под мягкую черепицу может изготавливаться из нескольких видов материалов. Главные требования, предъявляемые к ним – это прочность, надежность, долговечность и ровность.

Материалы для сплошной обрешетки

Фанера чаще всего используется для создания обрешетки под мягкую черепицу. Это экологически чистый материал, многослойный, достаточно износоустойчивый, недорогой, простой в работе и прочный. Главное – приобретать для кровли именно влагостойкий вариант – обычная фанера здесь использоваться не может. Наиболее подходящая марка – фанера ФСФ. Она обладает необходимыми для создания обрешетки качествами – прочностью на излом, пластичностью, невысокой плотностью, небольшим весом, не боится воздействия грибка. Такая фанера устойчива к воздействию влаги, а значит, не будет гнить. В процессе ее изготовления используются остатки от переработки древесины хвойных.

Фанера ФСФ хвойная

Еще один хороший и подходящий для создания обрешетки материал – это плита OSB, несколько усовершенствованный вариант привычной многим ДСП. Она отличается высоким уровнем влагостойкости, плотная и прочная, не боится снеговой нагрузки, очень гладкая и не деформируется под воздействием влаги. Она обеспечит отсутствие перепадов высоты и позволит сделать обрешетку идеально ровной. В монтаже материал довольно прост и не требует использования каких-то особых инструментов.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Обрешетка под мягкую кровлю может быть изготовлена из обрезной или шпунтованной хвойной доски. Материал должен иметь невысокую влажность – не более 20%. Ширина используемых досок должна составлять 140 мм. Главный недостаток – склонность досок к деформации, из-за влаги они часто коробятся и на поверхности обрешетки формируются выпуклости, щели.

Обрешетка из досок под мягкую кровлю

Важно! Дерево перед использованием в строительстве должно быть обработано антисептическими составами, а также препаратами, повышающими огнестойкость материала.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Правила изготовления обрешетки

Создание обрешетки может производиться только с соблюдением определенных правил. В противном случае конструкция не будет служить долго, быстро испортится. А производитель мягкой черепицы не дает гарантии на свой материал в случае нарушения технологии монтажа.

Итак, особого внимания требует определение значение угла наклона ската кровли. Если он совсем мал и составляет всего 5-10 градусов, то мягкую черепицу укладывать необходимо только на сплошную обрешетку, изготовленную из фанеры, досок. Да и вообще в таком случае данный материал использовать не рекомендуется. В случае если угол ската равен значению в пределах 10-15 градусов, то обрешетка изготавливается из бруса сечением 45х50 мм, закрывается фанерой или OSB. Бруски устанавливаются с шагом 45 см. Если угол превышает 15 градусов, то для создания обрешетки применяется брус такого же сечения, но монтируется с шагом 60 см.

Как рассчитать угол наклона кровли

Внимание! При расчете требований к обрешетке важно учитывать климатические особенности региона – нагрузку, которую будет испытывать кровля из-за снежного покрова. Также учитывается нагрузка, которая будет создаваться и из-за самого кровельного материала.

Таблица. Зависимость шага стропил от толщины используемого материала.

Шаг, см	Толщина фанеры, мм	Толщина OSB, мм	Толщина доски, мм
30	9	9	Не используется
60	12	12	20
90	18	18	23
120	21	21	30
150	27	27	37

Во время монтажа обрешетки стоит помнить и о компенсационных зазорах, которые оставляются между элементами материала, из которого создается сплошное основание. Зазор между листами фанеры или OSB должен быть равен 5-10 мм. В случае разбухания материала он спасет кровлю от искривления, а кровельный материал – от повреждения.

Монтаж фанеры

Цены на фанеру

Фанера

Технология создания обрешетки. Особенности конструкции

Основа любой кровли – это система стропил. Они фиксируются на мауэрлате – опоре, которая монтируется по периметру дома и будет испытывать максимальную нагрузку. Потому мауэрлат должен быть прочным и надежно зафиксированным. Фиксация производится с использованием анкерных болтов. Если стены дома построены не из дерева, а из газобетона или кирпича, то анкеры рекомендуется дополнительно зафиксировать цементным составом.

Мауэрлат для двухскатной крыши

После установки мауэрлата происходит создание стропильной системы. Стропила могут быть изготовлены из дерева, металла и других материалов. Проще всего работать с древесиной, ее легко подогнать к определенным размерам на месте, а для подъема наверх не придется заказывать специальную технику. Стропила устанавливаются с шагом, который определяется, исходя из толщины и ширины материалов, используемых для сплошной обрешетки (если она будет укладываться сразу же на них). Например, при толщине доски 2 см шаг может составлять 50 см. Такой же шаг может быть использован и при укладке фанеры или OSB толщиной 10 см. При чрезмерно большом шаге основание кровли со временем прогнется под весом самого кровельного материала.

Стропильная система

На заметку! Если обрешетка монтируется из доски, то ее края важно скруглить, чтобы в будущем избежать возникновения неровностей на поверхности.

Не стоит забывать о том, что крыша должна иметь вентиляцию. В качестве нее вполне сгодится зазор, который формируется между сплошной и разреженной обрешеткой. Если же доски укладываются на лаги, то важно подумать о том, как сделать продухи. В противном случае под кровельным материалом будет скапливаться конденсат, который окажет негативное воздействие на все элементы, входящие в структуру кровли.

Кровельная вентиляция

Гидроизоляция – тоже важный аспект, которым пренебрегать не стоит. Материал, способный удерживать влагу, укладывается на стропила и фиксируется брусками – формируется контробрешетка (разреженная обрешетка).

Теплоизоляция пригодится в том случае, если дом планируется использовать как жилой на протяжении всего года. В случае с временным дачным домиком, где проживать будут только летом, теплоизоляция может и не пригодиться.

Утепление мансардной крыши пенопластом

Крепление материалов обрешетки производится при помощи саморезов. Гвозди используются реже. Однако независимо от того, какой вариант крепежа применяется, шляпки должны быть в любом случае утоплены в основание. В противном случае покрытие, лежащее сверху, может быть повреждено. Крепеж производится с шагом не менее 15 см.

Листы фанеры укладываются вразбежку – их стыки в параллельных рядах не должны находиться в одном месте. Плиты OSB устанавливаются в шахматном порядке, то есть разбежка швов тоже необходима. Стыки продольных швов должны располагаться на брусках обрешетки (контробрешетки).

Размещение листов фанеры или ОСП на стропилах крыши

Важно! После того как будут закончены работы по созданию обрешетки, на ровное основание производится укладка подкладочного ковра. Только после этого происходит монтаж самой гибкой черепицы.

Не забываем про капельник

Защиту карнизов и стропил от влаги обеспечивает капельник. Его предназначение – отведение влаги с кровли в систему водостока. Таким образом, этот элемент обезопасит деревянные части конструкции от воздействия влаги, начала процессов гниения, развития плесени или грибка.

Капельник фиксируется на краю крыши в вертикальном положении. За счет этого вода с кровли будет поступать прямиком в водосток. Как правило, этот элемент изготавливается из оцинкованной стали, окрашен в такой цвет, чтобы гармонировать с кровельным материалом. Он устанавливается по всему периметру крыши. Крепление производится к обрешетке.

Установка капельника

Создание обрешетки под мягкую черепицу

Шаг 1. С учетом несущей способности фундамента и формы крыши создается стропильная система из доски с сечением 150х50 мм. Элементы устанавливаются с шагом 60 см.

Создание стропильной системы

Шаг 2. Изнутри к стропилам крепится пароизоляционная мембрана, которая предотвратит воздействие влаги, исходящей изнутри дома, на материалы кровли. Рулон пароизоляции раскатывается параллельно карнизу, фиксация материала производится путем использования строительного степлера к стропилам. Отдельные полосы материала укладываются внахлест друг на друга. Нахлест равен 10-15 см. Также производится нахлест мембраны и на стены.

Пароизоляционная мембрана

Крепление пароизоляции

Шаг 3. Производится укладка утеплителя. Минеральная вата, которая будет использоваться в этом случае, имеет толщину 20 см. Это оптимальный вариант для регионов России. В целом, толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от климата местности. Материал укладывается сверху на пароизоляционную мембрану. Ширина утеплителя должна быть равна шагу установки стропил. Если материал укладывается в несколько слоев, то вертикальные швы должны располагаться с разбежкой.

Далее укладывается утеплитель

Укладка минеральной ваты

Внимание! Изнутри к стропилам через мембрану прибиваются несколько опорных досок, которые помогут удержать утеплитель на месте.

Шаг 4. С шагом 60 см устанавливается контрбрус сечением 5х5 см. Между отдельными брусками укладывается еще слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Шаг между брусками составляет 60 см

Шаг 5. Производится укладка пародиффузионной мембраны, которая защитит материалы кровли от пыли и влаги. Она укладывается на утеплитель, рулон материала раскатывается параллельно карнизу. Отдельные полосы укладываются с нахлестом друг на друга не менее 10 см. Также обеспечивается выпуск мембраны на 20 см за контур утепленного слоя здания. Фиксация материала производится при помощи степлера. Нахлесты дополнительно проклеиваются липкой лентой.

Укладка пародиффузионной мембраны

Рулон раскатывается параллельно карнизу

Нахлесты проклеиваются липкой лентой

Шаг 6. Для обеспечения подкровельной вентиляции создается вентиляционная камера. Для этого параллельно стропилам устанавливаются контрбруски с сечением 5х5 см и шагом 30 см. Бруски крепятся в шахматном порядке так, чтобы между ними каждые 1,5-2 м был свободный промежуток около 5-10 см.

Схема крепления контрбрусков

Бруски прибиваются

Результат работы

Шаг 7. Из ориентировано-стружечной плиты или фанеры создается сплошное основание под гибкую черепицу. Толщина материала – не менее 9 мм. Плиты относительно друг друга укладываются вразбежку, при этом между ними остаются небольшие зазоры – 4-10 мм. Листы укладываются параллельно карнизу.

Далее монтируется сплошная обрешетка

Монтаж основания из ориентировано-стружечной плиты

Между листами остаются небольшие зазоры

Шаг 8. Производится крепление карнизных планок. Они устанавливаются на край сплошного основания. Фиксация производится саморезами с шагом 25-30 см. Отдельные элементы устанавливаются с нахлестом друг на друга. Нахлест обязательно промазывается герметиком.

Фиксация карнизных планок

После этого производятся монтаж водосточной системы, настил подкладочного ковра и непосредственно укладка мягкой кровли.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Видео – Создание основания под мягкую кровлю

Обрешетка является одной из важнейших деталей в системе кровли, созданной с использованием мягкой черепицы. Создать обрешетку несложно, но важно помнить обо всех тонкостях монтажа, иначе кровельный материал долго не прослужит.

Как правильно клеить гибкую черепицу?

Клеить гибкую черепицу нужно в соответствии с рекомендациями производителя конкретного материала, но общая последовательность работ такова:

Подготовка поверхности: поверхность, на которую будет укладываться гибкая черепица, должна быть чистой, сухой, ровной и свободной от любых посторонних материалов.
Монтаж кровельной обрешетки: перед укладкой гибкой черепицы на кровлю необходимо установить кровельную обрешетку, состоящую из досок или брусков.
Установка начальной линии: на краю крыши необходимо установить первую линию гибкой черепицы с помощью специальных крючков или гвоздей, чтобы обеспечить правильное положение и выравнивание.
Укладка гибкой черепицы: гибкую черепицу укладывают начиная снизу вверх, наращивая ряды. Она устанавливается на кровельной обрешетке в соответствии с рекомендациями производителя материала. Каждая пластина должна быть приклеена на обрешетку с помощью специального клея или монтажной мастики.
Резка гибкой черепицы: если нужно, гибкую черепицу можно резать под нужный размер специальным ножом или ножницами для металла.
Установка аксессуаров: на крышу могут устанавливаться различные аксессуары, такие как водосточные желоба, вентиляционные шахты и т.д.
Завершение работ: по окончании укладки черепицы необходимо проверить, чтобы все элементы были установлены правильно и плотно прижаты к поверхности.

Важно следовать инструкциям производителя и использовать только качественный клей для гибкой черепицы, чтобы обеспечить долговечность и надежность кровельного покрытия.

Покрытие четырехскатной крыши профнастилом — шаги и рекомендации

24.09.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

Вальмовая кровля или как покрыть четырехскатную крышу профнастилом?
Преимущества и разновидности вальмовых крыш из профнастила
Как перекрыть четырехскатную крышу профнастилом?
Устройство скатной кровли из профлиста
Отсутствие фронтонов
Диагональные стропила в четырехскатной крыше из профлиста
Как и чем покрыть четырехскатную крышу: обзор современных кровельных материалов
Мягкая кровля: легкая и надежная герметичность
Керамопласт: гибкая легкость
Металлическая кровля: стильный и современный вид
Металлочерепица: модные линии
Профнастил: понятная простота
Композитная черепица: спрятанная сталь
Фальцевая кровля: для ровных поверхностей
Черепица: идеальный вариант для четырехскатной крыши
Натуральная керамическая черепица: 100 лет службы
Цементно-песчаная черепица: для тишины во время дождя
Полимерпесчаная черепица: новое слово в строительстве

Вальмовая кровля или как покрыть четырехскатную крышу профнастилом?

Одним из наиболее существенных компонентов в любом архитектурном объекте является его крыша. Это элемент, который служит не только защитой от внешних воздействий, но и выполняет основную функцию в предотвращении попадания влаги в конструкции здания.

Формы крыш могут быть самыми разнообразными. Конструкцию их выбирают с учетом погодных условий местности, материала кровельного покрытия и стиля, выбранного архитектором. Это могут быть односкатные или двускатные кровли, а также плоские кровли более характерные для промышленных зданий. Но особой популярностью пользуется вальмовая четырехскатная крыша из профнастила, причем вне зависимости от климата в регионе.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Преимущества и разновидности вальмовых крыш из профнастила

Особенностью вальмовой кровли являются четыре ската, наклоненные со всех четырех сторон здания. Устройство такой крыши намного сложнее, чем у односкатной или двускатной кровли, но такая конструкция имеет целый ряд важных достоинств.

Одним из самых главных преимуществ вальмовой крыши из профлиста является ее обтекаемая форма. Это очень важно для регионов с высокими ветровыми нагрузками. У четырехскатной крыши отсутствуют фронтоны, а ведь именно фронтонные свесы односкатной и двускатной кровли чаще всего разрушаются в результате «подрыва» ветром.

Вторым очень важным достоинством вальмовой кровли является то, что ее стропильная система имеет объемную жесткую форму. Вследствие особенностей конструкции стропильной системы, все грани крыши наклонены примерно одинаково. Благодаря этому они равномерно распределяют нагрузку, действующую на кровельное покрытие, на все несущие конструкции здания.

Существует несколько разновидностей четырехскатных вальмовых крыш. Чаще всего для зданий прямоугольной формы используется 4-х скатная кровля из профнастила, у которой длинные боковые грани имеют форму трапеции, а короткие торцевые грани — форму треугольников. Крыши, в которых треугольные вальмы заканчиваются выше карнизов боковых граней, называются голландскими или датскими.

У зданий квадратной формы все четыре грани одинаковы, имеют форму треугольника и сходятся в одной точке. Такая крыша называется шатровой. Все эффектные крыши сложных ломаных форм проектируются именно на основе вальмовой четырехскатной конструкции.

Как перекрыть четырехскатную крышу профнастилом?

Для кровельного покрытия вальмовых крыш могут использоваться как штучные, так и листовые материалы. К штучным материалам относятся различные виды черепицы, такие как керамическая, цементно-песчаная и битумная.

Листовые кровельные материалы — это оцинкованное железо, профнастил, металлочерепица и листовая медь. Наиболее часто используемый листовой материал, которым перекрывается крыша вальмовая — профнастил с цветным полимерным защитно-декоративным покрытием.

Как и для любой другой крыши, при монтаже вальмовой кровли важно правильно рассчитать расход материала. Из-за того, что скаты такой крыши имеют форму трапеций и треугольников, расчет расхода кровельных материалов несколько сложнее, чем для классической двускатной формы. Для этого придется вспомнить школьные уроки геометрии и рассчитать площадь трапеций и треугольников боковых фронтов и вальм.

Поэтому до того, как накрыть четырехскатную крышу профнастилом, лучше на листе бумаги нарисовать по-листовую раскладку профнастила с учетом необходимых нахлестов и длины карнизных свесов.

На первый взгляд может показаться, что из-за необходимости резки крайних листов по диагонали, при перекрытии вальмовых крыш листовыми материалами, образуется очень много отходов. Однако стоит учитывать, что отрезанные части листов отлично подойдут для перекрытия торцевых треугольных вальм.

Перед тем, как покрыть четырехскатную крышу профнастилом, нужно, как и для любой другой кровли, уложить поверх стропил слой гидроизоляции или паропроницаемой мембраны. Затем устанавливается контробрешетка, обрешетка и только после этого приступают к креплению профнастила. Когда перекрывается четырехскатная крыша, профлист крепится точно так же, как и на любой другой кровле.

Устройство скатной кровли из профлиста

Как уже говорилось выше, вальмовая кровля состоит из четырех скатов. Два из них являются боковыми, как у классической двускатной кровли, а два дополнительных расположены между ними. Они заменяют собой фронтоны и наклонены внутрь крыши.

Эти наклонные треугольные скаты и называются вальмами. Поскольку боковые скаты обычно имеют большую длину, чем вальмы, как двускатная, так и вальмовая кровли имеют две вершины, соединенные между собой коньком.

Благодаря наклону вальм, боковые скаты имеют форму трапеции. Из-за такой их формы, конструкция стропильной системы вальмовой кровли имеет ряд особенностей.

Отсутствие фронтонов

В четырехскатной вальмовой кровле отсутствуют фронтоны. Поэтому под коньковый брус обязательно устанавливают опорные стойки из бруса сечением 100х100 мм.

Шаг между стойками должен быть 3-4 м. Опирают их на доску, сечением 150х50 мм, уложенную плашмя на перекрытие здания. Называют эту доску лежнем. Под лежень необходимо обязательно уложить слой рулонной гидроизоляции.

Диагональные стропила в четырехскатной крыше из профлиста

Отличительной чертой стропильной системы вальмовой кровли являются угловые или, по-другому, диагональные стропила. Они соединяют концы конькового бруса с углами дома. Именно эти элементы передают всю нагрузку, действующую на кровельное покрытие, на несущие конструкции здания.

Угловые стропила, в связи с конструкцией, нуждаются в дополнительном усилении. Для этого между ними и мауэрлатом на краях боковых фронтонов и вальмах устанавливаются короткие стропила, называемые «нарожниками». Они имеют разную длину в зависимости от того, насколько близко место их установки к нижнему углу бокового фронтона или вальмы.

Кроме того, в углах перекрытия здания устанавливают, так называемые, «шпренгели». Это специальные брусья, укладываемые между двумя мауэрлатами, расположенными под прямым углом друг к другу. На шпренгели устанавливают стойки, поддерживающие угловые стропила.

В целом, вальмовая кровля из профнастила значительно сложнее по конструкции, чем обычная двускатная. Однако благодаря легкости профлиста нет необходимости в очень массивной стропильной системе, поэтому четырехскатная кровля — отличное решение как с точки зрения надежности, так и эстетики.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Источник

Как и чем покрыть четырехскатную крышу: обзор современных кровельных материалов

Если вы уже спроектировали вальмовую, датскую или шатровую крышу вашего дома, но обдумываете выбор кровельного материала, тогда вам поможет эта статья. Ведь главная проблема всех четырехскатных крыш при выборе кровельного покрытия – это большое количество отходов. Все дело в том, что скаты такой крыши – это не идеальные прямоугольники, как в случае с двускатной, а треугольники и трапеции, на которые нужно монтировать прямоугольные кровельные элементы. Та еще задача! Но мы вам подскажем.

Итак, для обустройства четырехскатной крыши подходят такие материалы, которые в строительном мире делятся на три основные группы: листовые, штучные и рулонные. Разберемся тогда подробнее, как и чем покрыть четырехскатную крышу так, чтобы она служила верой и правдой много лет, и столько же времени радовала глаз!

Мягкая кровля: легкая и надежная герметичность

Современная битумная черепица для четырехскатной кровли хороша тем, что этот материал эластичен и им легко отделывать даже самые сложные участки крыши. Такой материал легко применять для любой конфигурации, и при этом сама черепица обладает крайне малым весом, что тоже ценно. Также есть плюс в том, что битумная черепица дает самый малый процент отхода – всего 1%, но при этом обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Производить монтаж мягкой черепицы нужно на сплошную обрешетку, которая должна быть ровной, сухой и чистой, а это уже качественная доска или дорогая влагостойкая фанера. Поэтому придется дополнительно затратиться, конечно же, но при этом сама битумная черепица прослужат 25-30 лет при грамотном монтаже.

Если речь идет о небольшой дачной постройке, как мастерская, то такую крышу можно покрыть даже обычным рубероидом:

Krysha131523

Но для всех остальных вариантов мы рекомендуем использовать другие кровельные материалы.

Если вы планируете уложить гибкую черепицу на крышу с четырьмя скатами наклоном от 12 до 18 градусов, вам понадобится дополнительный гидроизоляционный ковер. Ведь при такой пологой крыше дождевая вода будет оказывать куда большее давление и легче проникать под листы черепицы. Поэтому у карнизных свесов и конька, если они есть, смонтируйте самоклеющийся битумный материал – «Барьер». Укладывать его нужно шириной в 1 метр.

Старайтесь, чтобы сам ковер получился сплошным, без нахлеста по всей длине. Если же так не получается, тогда делайте продольный стык на 30 сантиметров шириной и проклейте его. Постарайтесь, чтобы сам стык оказался расположен только в верхней части крыши.

Ведите укладку рулонного материала снизу-вверх в поперечном направлении в 10 сантиметров в продольном на 15 сантиметров. Сам рулон раскатывайте параллельно карнизному свесу. После чего закрепите его к основанию специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, через каждые 20-25 сантиметров, и промажьте место нахлеста битумной мастикой:

Krysha111853

Если же ваша четырехскатная кровля имеет уклон больше 18 градусов, тогда под гибкую черепицу необходимо уложить дополнительный гидроизоляционный ковер – в тех местах, которые наиболее подвержены протечкам. Как вы понимаете, это стыки скатов, коньки, кровельные выходы, ендовы и карнизные свесы.

Для карнизных свесов при этом используйте самоклеящиеся полимерные материалы, а под выходы дымоходных труб смонтируйте подкладочный ковер размером метр на метр, который нужно зафиксировать кровельными гвоздями с тем же шагом 20 на 25 см. В остальных участках достаточно положить подкладочный ковер шириной 50 см. Если у вас нет такого материала, как «Барьер», тогда примените обычный подкладочный ковер и с тыльной стороны тонким слоем нанесите битумную мастику толщиной слоя 0,7–1,2 мм.

Вот где и как нужно укладывать подкладочный ковер:

Krysha134020

Вот как выполняется соединение с дымовой трубой:

Krysha111432 Krysha113632

Вам будет просто работать даже сложной четырехскатной крыше:

Krysha111229 1

Керамопласт: гибкая легкость

Керамопласт – это новый представитель группы полимерных материалов, которые в строительном мире считаются наиболее экологически чистым и перспективным.

Листы керамопласта сегодня выпускаются в самых разных вариациях: еврошифер, натуральная шифер, металлочерепица или черепица. У такого материала малый вес – 5,5 килограмма на квадратный метр, а прочность при этом в 10 раз выше прочности обычного шифера, тогда когда им гибкость позволяет изготавливать из таких деталей все, что угодно.

Что хорошо, керамопласт окрашивается сегодня еще в процессе изготовления, а потому стоек к истиранию и выцветанию. Служит при этом все 55 лет!

Ондулин или еврошифер идеально подходит для монтажа на вальмовой кровли. Такие листы и легкие, всего 3-4 кг на квадратный метр, и при этом еще и гибкие.

Еврошифер легко монтировать, а его цена позволяет оставлять сколько душе угодно обрезков и отходов, которых будет немало на треугольных скатах. Цветовая гамма богата, а российский климат еврошифер выдерживает хорошо, радуя своей долговечностью в 30 лет.

Для покрытия четырехскатной крыши всех ее форм сегодня вполне приемлемо использовать металлические листы разного проката и формы.

Металлочерепица: модные линии

Итак, начнем с металлочерепицы. Сегодня этот кровельный материал изготавливают методом проката стального оцинкованного листа и покрывают долговечным полимерным покрытием. По внешнему виду такой материал отдаленно напоминает традиционную черепицу, но при этом обладает рядом важных преимуществ, первая из которых – это легкость, всего пять с половиной килограмм на квадратный метр. С другой стороны, в России уже многие владельцы домов готовы покрыть свою крышу хоть чем-нибудь, но только не поднадоевшей вездесущей металлочерепицей.

Для монтажа металлочерепицы на четырехскатной крыше подойдут самые обычные стропила и обрешетка, на которые листы нужно крепить кровельными саморезами. Главное потом, уже по окончанию монтажа, тщательно загерметизировать все крепление, закрасить царапины и нигде не оставить ни шанса для коррозии.

Если вы все сделаете правильно, такая крыша будет служить до 45-50 лет, как обещают производители. Единственная сложность, с которой вы столкнетесь, будет заключаться в том, чтобы грамотно выполнить узлы хребтов четырех скатов:

Krysha112133

И особое внимание нужно будет уделить кровельному пирогу:

Krysha174954 1

Итак, разберем процесс установки металлочерепицы на четырехскатную кровлю шаг за шагом. Подготовьтесь к монтажу: возьмите обувь на мягкой подошве, а наступать вы сможете только в местах обрешетки и в прогиб волны.

Более подробно мы будем говорить о том, как уложить металлочерепицу конкретно на скаты вальмовой и шатровой крыши. Как вы уже знаете, у стандартной четырехскатной крыши все скаты представлены либо в виде треугольника, либо в виде трапеции. Например у шатровой крыши все четыре ската – это треугольники, причем равнобедренные. А вот у вальмовой крыши два треугольника и две трапеции:

Krysha165942

А теперь – самый главный момент. Если вы работаете с четырехскатной крышей: вальмовой, полувальмовой или шатровой, металлочерепицу вам однозначно придется резать. А поэтому запаситесь заранее ножовкой по металлу или электролобзиком. Для более точных работ вам подойдут также ручные ножницы или вырубные электрические.

Главное, не используйте болгарку, так как абразивные круги повреждают антикоррозийные свойства листа: все из-за прожигания покрытия. Приобретите также специальный баллончик с краской для того, чтобы покрасить образовавшиеся в процессе монтажа срезы и потертости, любые другие повреждения полимерного покрытия и даже царапины.

Вам понадобится обрезать листы и на треугольных скатах, и на хребтах. Для этого разместите листы и соорудите называемый чертог. Для этого возьмите четыре доски и уложите их параллельно друг другу, в виде параллелепипеда. Крепление должно получиться шарнирным, не жестким. При этом расстояние между левой доской и внешней стороны правой должно быть равным рабочему расстоянию, а это 1 метр 10 сантиметров. Теперь чертог одной стороной приложите к хребту и начертите линию отреза:

Krysha104835

Крепить лист металлочерепицы на крышу с четырьмя скатами нужно так:

В местах нахлеста листы закрепите между собой дополнительно короткими саморезами. Важно, чтобы вы при этом закрутили саморезы плотно, но не раздавили уплотнительную прокладку.

Krysha192620

А теперь – подробный пошаговый мастер-класс укладки металлочерепицы на скаты с наклонными окнами:

Krysha100414 Krysha100834 1

Мы подготовили для вас еще один замечательный мастер-класс:

Krysha184425 2 Krysha184710

Будьте так же внимательны: между листами металлочерепицы в местах перехлеста возникает капиллярный эффект – вода во время дождя немного просачивается между плотно прижатыми листами.

Чтобы этого не возникло, на всех листах металлочерепицы нужно делать капиллярную канавку, которая обеспечит свободный сток воды под листом или же воды на внутренней поверхности листа из-за конденсата. Причем металлочерепицу укладывать на четырехскатную крышу можно как с двойной, так и с одинарной капиллярной канавой, с левой, или с правой стороны. Главное – потом капиллярную канавку накрыть следующим листом.

Профнастил: понятная простота

По схожему принципу, который мы только что рассмотрели в случае с металлочерепицей, происходит монтаж кровельного профнастила на четырехскатную крышу. Это тоже стальной лист, но прокатанный только в продольном направлении, выпускается оцинкованным или с полимерным покрытием. Укладывать его не сложно, но отходов будет неприятно много:

Krysha105756

Чтобы сделать правильный расчет профильного современного кровельного покрытия, раскрой кровли лучше сделать в специальной компьютерной программе.

На крайний случай, если ваша четырехскатная крыша достаточно проста, тогда изобразите все необходимое на миллиметровой бумаге. Для этого расположите кровельные листы в плане ската крыши. Еще лучше – вызвать профессионального замерщика, чтобы он сделал все необходимые расчеты, а ваши затраты на его услуги окупятся, ведь не будет уже столько отходного материала, как самостоятельной работе.

Обрешетка под стандартный профнастил не обязательно должна быть сплошной, вполне подойдет и такая:

Krysha221957

Скажем так: именно на четырехскатной крыше профлист смотрится хуже всего, и куда эстетичнее на простой двускатной. Но для небольших хозяйственных построек такой вариант вполне приемлем:

Krysha185748

Композитная черепица: спрятанная сталь

Композитная черепица схожа по своей структуре с металлочерепицей, ведь здесь тоже используется в качестве основы металл, но только с минеральной посыпкой. Например, современные производители предлагают серую металлочерепицу с минеральной посыпкой, профиль и фактура которой напоминает деревянный гонт. Очень красиво!

А все потому, что композитная черепица имеет несколько слоев, но в ее основе обработанная сталь. Такая черепица, эффектно имитируя глиняную, обладает при этом малым весом, огнеупорна и при этом еще обеспечивает звукоизоляцию! А ведь этого так не хватает обычно металлочерепице. Ее легко резать и гнуть, воплощая в жизнь самые разнообразные архитектурные задумки для четырехскатной крыши.

Единственный недостаток такого покрытия – это, конечно же, цена. Зато полный набор всех необходимых элементов, который предлагает современный производитель, позволит без особого труда покрывать даже четырехскатную крышу сложной формы:

Krysha112802

Итак, разберемся, как укладывать композитную черепицу на вальмовую крышу шаг за шагом:

А теперь подрежьте необходимое количество покрытия:

Krysha105843

Монтаж композитной обрешетки на четырехскатной крыше производите в таких направлениях:

Krysha184102

В этом мастер-классе хорошо видно, как закреплена мембрана и контробрешетка на ней:

Krysha100058

Теперь переходим к первому ряду контробрешетки – это вентиляционный зазор. Устанавливать такую обрешетку нужно с шагом под композитную черепицу – это 36,5 сантиметров плюс-минус 2 мм. А теперь давайте рассмотрим, как монтировать композитную черепицу на вальмовую кровлю шаг за шагом:

А устанавливать композитную черепицу на вальмовой хребет нужна по такой технологии:

Разобраться с этим вам поможет такая иллюстрация:

Krysha134525

Фальцевая кровля: для ровных поверхностей

Придется повозиться также при обустройстве на вальмовой крыши фальцем. Такое покрытие нужно крепить прямо на объекте, картинами, и укладывать их ровными длинными скатами. В качестве изготовления такой кровли сегодня используется сталь, с добавлением цинка и других подобных ему материалов.

Еще в прошлом столетии такая кровля была популярна в городском строительстве, и многим уже приелась, откровенно говоря. Есть проблема также в том, что если использовать неокрашенное железо, уже через пару лет эксплуатации она превратится из серебристого и блестящего в пятнистый и серый, а медная кровля слишком дорогая. Зато такая кровля для вальмовой крыши окажется достаточно легкой, это всего 4-6 килограмм на квадратный метр, и упростит стропильную систему, которой уже нужно будет быть такой массивной.

А вот среди минусов отметим необходимость дополнительной звукоизоляции, так как при обустройстве жилой мансарды первый же дождь создаст просто невероятный грохот. А поэтому такую кровлю в обязательном порядке утепляют, и накрывают сам утеплитель супердиффузной мембраной. Также внимательно относятся к обустройству подкровельной вентиляции, ведь любое металлическое покрытие любит создавать конденсат.

Если вы любите докапываться до истины, посмотрите этот интересный видеоматериал по плюсам и минусам каждого покрытия:

Черепица: идеальный вариант для четырехскатной крыши

В отличие от искусственной битумных материалов, крыша из черепицы пожаробезопасна, тогда когда современные битумные материалы загораются от небольшого огонька и порой даже искры.

На четырехскатной крыше больших параметров красивее смотрится крупноформатная черепица или металлочерепица с большими профиля. А вот меня на небольших скатах четырехскатной крыши эффектнее будет смотреться натуральная черепица мелкого формата, или же металлочерепица, но с минимальным размером модуля.

Натуральная керамическая черепица: 100 лет службы

Технология обработки глины пришла к нам из глубины веков, но сегодня ее существенно доработали производители кровельных покрытий. Поэтому кровельная черепица, которую предлагает современный рынок, отличается не только цветовой гаммой, но и физическими характеристиками. А они уже влияют на долговечность и надежность такой крыши.

Приятнее всего работать с вальмовой крышей, которую нужно покрыть керамической черепицей. Ведь здесь вы не только не теряете в количестве кровельного материала, но и легко подберете нужны элементы к форме конкретной крыши – производители об этом всегда заботятся. Обязательный ассортимент керамической черепицы сегодня включает в себя специальные кровельные клинья, которые очень облегчают укладку всего покрытия даже на высоте.

Вот какие расчеты вам будет нужно произвести, чтобы уложить натуральную черепицу на четырехскатную крышу:

Krysha210413

Самое сложное – это произвести правильный монтаж черепицы на хребты четырехскатной крыши. Расчет высоты их установки должен производится по тому же принципу, что и расчет конька в общем. А сам процесс выглядит так:

Идеально, если вы используете для начала хребта специальную, называемую начальную хребтовую черепицу, которую нужно устанавливать с небольшим выпуском и закреплять оцинкованными шурупами через отверстие.

Krysha132651

Цементно-песчаная черепица: для тишины во время дождя

Летом натуральная, но не имитированная, черепица защищает четырехскатную крышу от жары, а зимой сохраняет тепло. Еще лучше звукоизоляционные качества у цементно-песчаной черепицы, но такую время от времени приходится подкрашивать, в отличие от керамики.

По внешнему виду цементно-песчаная черепица практически не отличаются от керамической, и только профессионалы способны определить разницу на глаз. У черепицы такого способа изготовления гладкая поверхность, отличная прочность на изгиб и отменная морозостойкость. Хотя при этом цементно-песчаная черепица обладает почти теми же свойствами, что и керамика, но обходится дешевле. Да и срок его годности тоже превышает 100 лет.

Весь секрет в том, что цементно-песчаная черепица изготавливается из качественного песка, известняка и окиси такого элемента, как железо. Такая черепица хорошо приспособлена к осадочным деформациям четырехскатной кровли, замечательно переносит сильные ветра и температурные колебания. А главный ее козырь в том, что такая кровля дышит! Влага под крышей быстро испаряется, и в таком чердаке или мансарде практически не бывает плесени и гнили – только приятный здоровый воздух.

Полимерпесчаная черепица: новое слово в строительстве

Новинка строительного рынка – это полимерно-песчаная черепица. Она достаточно быстро набирает популярность, как эстетически надежный кровельный материал.

Изготавливают ее из смеси песка, расплавленных полимеров и красителя. И достигают при этом уникальных свойств: песок ей придает механическую прочность и стойкость к воздействию среды в российских широтах, полимер связывает основные элементы и делает такую черепицу удивительно прочной на излом, а краситель придает насыщенный стойкий цвет.

Полимерпесчаная черепица настолько же долговечна, как и керамическая, также радует биологической и химической стойкостью. И даже с годами она не покрывается налетом. Еще еще в процессе изготовления такая черепица окрашивается во всей своей массе, а потому ее цветовая гамма радует глаз:

Krysha110746

Вот вы и разобрались во всех сложностях! В любом случае, подбирая нужное кровельное покрытие, ставьте перед собой задачу сделать его подкровельного пространство последствия комфортным, обеспечить крыше здания долговечность и конфигурацию, которую продиктуют ваши эстетические и практические соображения.

Источник

Какую форму имеет крыша?

Крыши могут иметь разнообразные формы в зависимости от архитектурного стиля, климатических условий, функциональности и личных предпочтений. Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных форм крыш:

С двускатной крышей (габлей): Это одна из самых распространенных форм крыш, которая имеет два ската, наклоненных в противоположные стороны. Они соединяются в вершине крыши. Такая форма крыши хорошо отводит дождь и снег, что делает ее подходящей для разных климатических условий.
С односкатной крышей: Такая крыша имеет один наклонный скат и чаще всего используется для навесов, небольших построек или дополнительных помещений.
С мансардой: Мансардная крыша имеет два наклонных ската, но нижний скат намного круче верхнего. Это позволяет использовать верхний этаж под мансардой для жилых или служебных помещений.
С шатровой крышей: Эта форма крыши сочетает в себе черты двускатной и мансардной крыши. Она имеет четыре наклонных ската, включая верхний и нижний.
С конической крышей: Коническая крыша имеет форму конуса и часто используется для башен, башенков и других выступающих элементов зданий.
С плоской крышей: Плоская крыша, как следует из названия, имеет минимальный наклон. Она часто используется в современной архитектуре и может быть органично вписана в городской пейзаж.
С купольной крышей: Купольная крыша имеет форму полусферы или купола и может использоваться для церквей, мавзолеев и других исторических или религиозных зданий.
С параллелепипедной крышей: Эта форма крыши напоминает параллелепипед и может быть частью современных или минималистических дизайнов.

Выбор формы крыши зависит от ваших предпочтений, функциональных потребностей, архитектурного стиля и других факторов.

Видео. Монтаж профлиста НС35

Определение размеров стропил для вашей крыши

21.09.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

Как сделать стропила на крышу: подбор шага и сечения
Стропила для крыши своими руками: виды систем и установка
Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками
Доска для стропил: подбор стройматериала, расчеты параметров, монтажные нюансы
Какие стропила для крыши следует применять? Виды и расчет стропил крыши

Как сделать стропила на крышу: подбор шага и сечения

Строительство каркаса крыши осуществляется в соответствии с подготовленным проектом, в котором прописаны все необходимые характеристики, включая тип конструкции, расстояние между стропилами, сечение элементов и метод сборки узлов.

Принципы расчета системы

В процессе эксплуатации кровли ее каркас испытывает высокие нагрузки различных типов:

постоянные (вес самой стропильной системы и кровельного пирога);
периодические (ветровая и снеговая нагрузка, вес человека, обслуживающего или ремонтирующего крышу или дымоход).

Чтобы правильно рассчитать и сделать надежную крышу, необходимо определиться с ее конфигурацией, выбрать вид кровельного покрытия, вычислить оптимальный угол наклона скатов. Степень сложности каркаса и размеры его элементов в определенной степени зависят от параметров расчетной нагрузки, основная часть которой приходится на стропила. Такие размеры деревянного стропила, как сечение, желательно выбрать с некоторым запасом по прочности.

Как рассчитать длину стропил? Для вычислений требуется применить теорему Пифагора (если известна длина торцевой стены и высота расположения конька), либо теорему синусов (если помимо длины торцевой стены известен угол наклона ската кровли).

Для изготовления стропила можно использовать доски или брус. Построить каркас крыши, рассчитанный на высокие нагрузки, помогут дополнительные элементы, придающие конструкции жесткость.

Определяем шаг стропил

Чтобы сделать расчет такого параметра, как шаг стропил, необходимо принять во внимание вес кровельного покрытия, угол наклона скатов, ветровые и снеговые нагрузки. В среднем шаг (расстояние между соседними ногами, формирующими скат крыши) колеблется в диапазоне от 70 до 120 см.

Чтобы исключить риск деформации стропильных ног под высокими нагрузками, рекомендуется использовать сухой пиломатериал при монтаже стропильной системы. Обычно это брус или доска толщиной не менее 50 мм. Точные размеры деревянного стропила и других элементов определяются исходя из требований к прочности конструкции.

Шаг стропил зависит от степени уклона крыши и длины стропильных ног. Чтобы построить прочную крышу, перекрыв большой пролет между коньком и верхней частью стены, шаг стропил следует уменьшить. К примеру, для кровли с уклоном 45° максимальный шаг следует делать не более 80 см. Уменьшить шаг стропил следует и при использовании тяжелых кровельных материалов, к которым относится керамическая черепица, цементно-песчаная плитка, асбоцементный шифер.

Особенности расчета сечения элементов стропильной системы

Если предстоит построить крышу своими руками, необходимо сделать расчет размеров стропильных ног – вычислить требуемое сечение стропил. Рассматривая, как рассчитать стропила, следует обратить внимание на характеристики материала, из которого изготавливаются стропильные ноги.

Нормативные документы регламентируют несущую способность, какую имеет древесина различных пород. Если рассматривается сечение стропил из бруса или досок, ослабленных вырубками и/или отверстиями под болтовые соединения, несущая способность древесины рассчитывается с коэффициентом 0,8 от нормативного значения. Также необходимо обратить внимание на сорт древесины для изготовления – дефекты снижают ее устойчивость к нагрузкам. Сечение стропил подбирается с учетом стандартных размеров пиломатериала. Делать неразрезную несущую конструкцию следует из бруса или доски длиной не более 6,5 м.

Рассчитав систему и определив размеры стропильных ног и ригелей, требуется вычислить общий вес этих элементов и добавить полученное значение к расчетным нагрузкам:

полный объем пиломатериалов, необходимых для каркаса крыши, умножается на объемный вес древесины;
полученное значение (собственный вес стропил, кг/м2) прибавляется к расчетной нагрузке;
расчетная схема конструкции пересчитывается с использованием полученного выше результата.

Обработка стропильных элементов антисептиком

В частном строительстве возведение стропильной системы чаще всего ведется из пиломатериалов, поскольку древесина доступна по цене и позволяет изготавливать конструкции своими руками без применения сложного инструмента. Подготовленный к монтажу древесный материал (такой как брус, оцилиндрованное бревно) нередко попадает на строительную площадку уже обработанный защитными средствами в производственных условиях. Но на изготовление обычно идет доска или брус, не пропитанный специальными составами.

Чем обработать стропила перед монтажом каркаса крыши? Обработка требуется для защиты древесины от гниения и предотвращения опасности возгорания. Обработка антисептиком и огнезащитным составом может проводиться по отдельности. С использованием комплексного огнебиозащитного средства обработка займет вдвое меньше времени.

Обработка антисептиком или комбинированным составом должна выполняться в два приема. Необходимо пропитать верхний слой древесины специальной жидкостью, нанеся ее кистью или валиком. После высыхания первого слоя обработка антисептиком повторяется.

Стропила скатной крыши

Как сделать стропила для скатной кровли? Строительство стропильной системы односкатной или двускатной крыши своими руками требует внимательного подхода к изготовлению стропильных ног. Размеры рассчитываются на этапе проектирования кровли. Чтобы правильно сделать эти элементы конструкции, необходимо использовать пиломатериал регламентированного проектом сечения и длины.

Степень сложности работ во многом зависит от того, какая конструкция выбрана для монтажа. Если требуется делать наслонные стропила из досок или бруса, каждый элемент подгоняется по месту установки при креплении его к коньковому прогону и мауэрлату. Важно строго следить за соблюдением геометрии всей конструкции.

Висячие стропильные фермы удобнее изготавливать по шаблону, чтобы добиться точного совпадения размеров каждой конструкции. Для этого вырубки в досках и сборку ферм рекомендуется делать на земле. Затем необходимо сделать проверку горизонтальности мауэрлата или опорных балок, геометрических размеров коробки здания. Устранив возможные недочеты можно приступить к монтажу стропильных ферм на доме.

Диагональные стропила

Обустройство стропильной системы вальмовой крыши своими руками требует монтажа различных видов стропил, таких, как:

накосные (диагональные балки, формирующие треугольный скат);
центральные вальмовые;
боковые;
укороченные (нарожники).

Боковые стропильные ноги изготавливаются из доски и устанавливаются аналогично элементам обычной скатной кровли с висячей или наслонной конструкцией. Центральные вальмовые стропила представляют собой наслонные элементы. Чтобы сделать нарожники, применяются бруски или доски, которые крепятся к диагональным балкам и мауэрлату.

Как сделать стропила для вальмовой крыши? Чтобы правильно смонтировать данный вид кровельной конструкции, требуется точно рассчитать сечение и угол наклона накосных балок. Размеры элементов зависят от длины перекрываемого пролета. Важно соблюсти симметричность при монтаже диагональных стропильных балок, в противном случае под нагрузкой крыша может деформироваться.

Изготовление стропил под заданный размер

Использование унифицированных пиломатериалов для изготовления различных элементов стропильной системы позволяет оптимизировать затраты на строительство и упростить расчет и монтаж узлов крыши. В частности, при необходимости сделать стропильные ноги определенного сечения и длины может использоваться цельный брус, его отрезки или доски.

Чтобы изготовить своими руками жесткую балку, применяется метод сплачивания досок – они соединяются широкими сторонами и пробиваются в шахматном порядке гвоздями. Длинную балку заданного сечения можно делать из четырех и более правильно сплоченных досок – соединенных между собой со сдвигом на половину длины доски. Такая балка отличается высокой прочностью и может использоваться как диагональная стропилина.

Решая вопрос, как удлинить стропила, можно применить метод вкладыша. В этом случае между двумя досками укладывается третья, выступающая на определенную длину. Чтобы соединить доски используются гвозди, вбитые в шахматном порядке. Важно не только тщательно выровнять доски, но и вложить в пустующий промежуток между крайними элементами фрагменты доски (вкладыши), соответствующие по толщине центральной доске. Данный метод позволяет делать наращивание в длину стандартных стропильных ног (не вальмовых).

Принципы крепления стропил

Чтобы обеспечить надежность стропильной системы, возводимой своими руками, необходимо заранее определиться с тем, как крепить стропила в коньке и к опоре крыши. Если предполагается сделать крепление, которое предотвратит деформацию крыши при усадке здания, необходимо вверху скрепить стропила между собой болтом с гайкой или шарнирной пластиной, а внизу установить специальный крепежный элемент – скользящую опору.

Висячая ферма требует жесткого крепления стропил между собой в коньке: можно использовать гвоздевое соединение, метод врубки, накладные пластины из доски или металла. Наслонная система не предусматривает соединения стропильных ног между собой – они монтируются к коньковому прогону.

Как крепить стропила к основанию крыши? Чтобы правильно закрепить стропила на мауэрлате, выруб необходимо делать в стропильной ноге, чтобы не ослаблять опору крыши. При монтаже стропильных ферм на балки перекрытия также следует изготовить вырубы, но в этом случае выемка выполняется и в опорной балке.

Как сделать стропила на крышу: шаг и размер, как крепить и рассчитать длину

Как самостоятельно сделать стропила на крышу. Расчет шага и длины стропил, чем обработать и как удлинить и соединить стропила между собой.

Источник: vseokrovle.com

Стропила для крыши своими руками: виды систем и установка

Стропила для крыши своими руками изготавливаются при строительстве каркаса кровельной конструкции по заранее разработанному проекту. Важно использовать качественный материал и обеспечить необходимый уровень безопасности при проведении работ.

Ключевое значение стропильной системы

Возведение крыши – один из важнейших этапов строительства, во время которого особое внимание следует уделить стропильной системе. От правильного расположения и качества стропил зависит не только внешний вид конструкции, но и ее выносливость в процессе эксплуатации. Если кровельное покрытие или теплоизоляцию можно отремонтировать, либо заменить в короткие сроки, замена элемента стропильной системы потребует трудоемкого капитального ремонта. Таким образом, проектирование крыши и монтаж конструкции требует высокой точности.

При строительстве частных домов применяются стропила из дерева или металла, в некоторых случаях используется комбинация материалов. Наиболее распространенными являются более доступные деревянные конструкции. Элементы стропильной системы могут быть выполнены на заказ или самостоятельно.

Преимущество использования готовых стропильных конструкций заключается в высокой точности их изготовления, полном соответствии заданным параметрам. Заводские деревянные стропила, как правило, оснащаются металлическими вставками, упрощающими монтаж. Также на заказ могут изготавливаться стропильные фермы.

Металлические стропила выполняются из проката с антикоррозийным цинковым покрытием – уголков, швеллеров. Их преимуществом является относительно небольшой вес при высокой прочности. К недостаткам стропил такого типа относится трудоемкость работ с металлом, сложность подгонки деталей на крыше, необходимость навыков работы со сварочным аппаратом. По этой причине в частном строительстве рекомендуется стропила для крыши своими руками выполнять из дерева.

Подготовка пиломатериала

Рассмотрим, как сделать стропила для крыши, рассчитанные на высокие нагрузки. Для возведения каркаса кровли требуется использовать пиломатериал высокого качества. Преимущественно это доска и брус из древесины хвойных пород (лиственница, сосна), причем рекомендуется выбирать материал с высоким содержанием смолы, предохраняющей древесину от гниения. Кроме того, пиломатериал из деревьев семейства хвойных, хорошо поддается обработке и доступен по цене.

Стропила обычно выполняются из бруса шириной 100-150 мм, и толщиной от 50 мм. Длина бруса подбирается исходя из требуемой длины стропильной ноги и угла установки. При необходимости изготавливаются составные стропила. Наращивание длины ноги может выполняться различными способами. Возведение стропил лучше всего выполнять из вылежавшегося сухого бруса, чтобы избежать изменения его геометрии при высыхании – это дает возможность гарантировать сохранность формы кровельной конструкции.

Прежде чем выполнять стропиловку крыши, подготовленные стропила и другие элементы системы следует защитить от возможного повреждения насекомыми и повысить огнестойкость материала. Для этого применяются специальные огнебиозащитные пропитки. Элементы из бруса со всех сторон следует обработать соответствующими составами, особое внимание, уделяя местам будущих стыков. Состав наносится широкой кистью с длинным ворсом. Обработка выполняется в два слоя, причем после нанесения первого слоя материал должен хорошо просохнуть.

Монтаж стропильной системы начинается только после полного высыхания дважды обработанных деталей.

Расчет стропильной системы

Как рассчитать стропила на крышу, чтобы конструкция успешно справлялась с нагрузками? Занимаясь строительством дома своими руками, подготовку кровельной системы можно выполнить самостоятельно. Но потребуется произвести ряд расчетов, сложность которых напрямую зависит от конфигурации кровли. Если расчет односкатной или двухскатной крыши достаточно просто сделать самостоятельно, четырехскатные и сложные ломаные кровли требуют профессионального подхода при проектировании.

Размеры элементов стропильной конструкции и их расположение обусловлены:

типом и размерами крыши;
углом наклона скатов;
типом кровельного покрытия;
шириной утеплителя;
параметрами атмосферной нагрузки.

Чтобы понять, как рассчитать стропила крыши, рекомендуется ознакомиться с действующими нормативными документами. В России это СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», а также приложенные к «Изменениям к СНиП 2.01.07-85» карты снеговых и ветровых нагрузок в регионах страны. В зависимости от атмосферных нагрузок в расчеты вносятся поправочные коэффициенты.

Сечение и размеры стропильных ног напрямую зависят от характеристик выбранного кровельного материала и угла наклона кровли. Малый угол наклона способствует накоплению снега (это требует применение мощных стропил), но снижает ветровую нагрузку, а у крутых крыш повышена парусность. Выбор типа кровли влияет на угол наклона скатов крыши, помимо этого, необходимо учитывать вес требуемой обрешетки, а также самого кровельного материала.

Если нет возможности заказать проект стропильной системы у частного проектировщика или в проектной организации, можно воспользоваться специальными программами. Например, программа «Стропила» позволяет определить требуемые размеры стропильных ног и другие параметры конструкции. Подробную схему можно разработать при помощи программ по проектированию.

Типы стропильных систем

Различные типы стропильных систем имеют определенные особенности возведения. К примеру, стропила односкатной и шатровой кровли существенно различаются, поэтому с типом конструкции следует определиться заранее. Рассмотрев особенности монтажа различных стропильных систем, можно оценить возможность справиться с работой своими силами.

Наиболее простой считается односкатная конструкция. Скат опирается на несущие стены, угол наклона определяется перепадом высот капитальных стен или высотой специальных подпор. Стропила расположены параллельно друг другу.

Двускатная крыша несколько сложнее: стропила так же расположены параллельно, нижними концами упираются в опоры или мауэрлат (со свесом или без свеса). Верхние концы монтируются к коньковому прогону, который должен быть установлен между фронтонами строго горизонтально, либо стропила попарно стыкуются, образуя Л-образные арки. Для обеспечения жесткости конструкции применяются перемычки, опоры, подкосы и т.д.

Рассматривая, как поставить стропила на крышу вальмового типа, стоит отметить сложность соединений и перекрытий таких конструкций. Для монтажа вальм, треугольных скатов над торцами дома, необходимо использовать специальные мощные диагональные стропила. Очень важно правильно выполнить расчет и замер данных элементов, в противном случае нарушится симметрия конструкции, и крыша в процессе эксплуатации не выдержит нагрузок. Как минимум проектирование такой кровли следует доверить профессионалам.

Схожие проблемы возникают и при строительстве шатровой крыши над зданиями, имеющими квадратный периметр. Диагональные стропила смыкаются в одной точке, образуя четыре равнобедренных треугольника. Неправильно выбранный угол наклона скатов и сечение стропильных ног приведут к разрушению конструкции.

Ломаные двускатные мансардные крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, нежели щипцовые конструкции, но существенно проще четырехскатной. Такую кровельную конструкцию вполне можно выполнить своими силами даже не имея серьезного опыта строительных работ.

Крепление стропил

При строительстве стропильной системы рекомендуется использовать стропила, выполненные из цельного бруса или доски. Но далеко не всегда это возможно. При необходимости использовать длинные стропильные ноги можно применять клееный стропильный брус, но это достаточно дорогой материал. Проще нарастить стропила самостоятельно.

При использовании досок, более мощное стропило можно получить, скрепив две доски толщиной около 50 мм между собой вплотную. Доски сшиваются скобами или гвоздями в шахматном порядке.

Второй вариант удлинения стропила – монтаж трех досок с вкладышами. В этом случае между двумя досками надежно крепится нижняя часть третьей доски, выдвинутой на необходимую длину. Оставшееся пространство между двумя досками заполняется деревянными прокладками из доски необходимой толщины. Брус стыкуется встык, при этом важно выполнить срезы торцов строго под прямым углом, место стыка с двух сторон закрывается деревянной накладкой либо металлической пластиной. Также может использоваться соединение внахлест – заход должен составлять не менее метра, крепление гвоздями или шпильками в шахматном порядке.

Третий вариант стыковки – метод косого прируба. Стропила подрезаются под углом 45-70 градусов и скрепляются болтом, диаметр которого составляет 12 или 14 мм.

Рассматривая, как ставить стропила на крышу, важно отметить, что деревянная система требует внимательного подхода к выбору способа соединения элементов. Наиболее распространены:

одинарный или двойной зуб;
крепление посредством скоб или гвоздей;
болтовые соединения;
соединение с применением хомутов.

Стропила для крыши своими руками: как ставить и рассчитать размеры

Научитесь ставить стропила для крыши своими руками. Размеры и расчет стропил в зависимости от видов крыши. Способы удлинения и крепления стропильных ног

Источник: vseokrovle.com

Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I – III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
маркеры, карандаши;
шнур, для натяжки;
молотки, разных назначений, гвоздодер;
ножницы, для раскроя;
кровельный нож;
шпатель;
скотч;
ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
шуруповёрт с насадками;
разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
рейки, линейки;
пена монтажная;
страховочный ремень и веревка – для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м 2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
для металлочерепицы — 14 гр.;
ондулин — 6 гр.;
профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA . Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA .

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
шпильки вставляются в кладку;
простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
Разметить шаг установки стропильных ног.
Заготовить по размеру стойки.
Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Стропильная система двухскатной крыши: устройство и пошаговый монтаж своими руками, с видео и фото

Пошаговый монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками. Особенности устройства, различных видов конструкций стропил.

Источник: kakpostroit.by

Доска для стропил: подбор стройматериала, расчеты параметров, монтажные нюансы

Строительство прочной и надежной стропильной системы – дело непростое. В сооружении каркаса будущей крыши важна каждая мелочь, ведь это только в жарких странах можно водрузить охапку сена на незамысловатую конструкцию, и она будет служить верой и правдой. Но в условиях российского климата, где сильный ветер способен сорвать крышу с целого завода, а снег накапливается до нескольких тонн, к крыше и ее «скелету» предъявляются совсем другие требования. А потому еще на стадии проектирования, в центре внимания – доска для стропил со всеми своими параметрами, как длина, толщина и материал изготовления.

Поэтому, если вы хотите быть спокойными за новую крышу и ее долговечность, изучите основные принципы подбора элементов ее конструкции: какая доска предназначена для того, чтобы нести и распределять основную нагрузку, какой нужен брус между стропилами и какой материал приобрести для обустройства конькового прогона и внутренних затяжек ферм. А наша статья поможет вам разобраться во всех этих тонкостях.

Доски для стропильной системы: изготовить или заказать?

Итак, начнем с того, где как именно вы будете закупать стропила – от этого зависит то, насколько дотошно нужно будет рассчитывать параметры каждой доски в конструкции.

Так, идеально, если вы сможете доверить закупку досок и балок опытному специалисту, т.к. он даже на глаз способен оценить качество материала и понять, достаточно ли будет приобретенного количества. Хотя, руководствуясь нашими советами, вы и сами вполне справитесь с такой задачей.

Всего у вас три варианта приобретения стропильных досок, и разберем преимущества и недостатки каждого из них.

Способ №1. Кубометры пиломатериала

Итак, обратите внимание на такие важные моменты. Если вам предлагают древесину в кубометрах – это вполне приемлемый способ, вы просто указываете в специализированной компании количество кубометров досок и бруса. А уже на месте все это обработаете защитными пропитками и построете крышу.

Единственный момент – работы будет много, как и отходов. Поэтому вам необходимо будет приобрести досок на 10% больше, чем бы вы изначально планировали согласно со своими расчетами, чтобы был запас на подрезку, отходы и неожиданные дефекты, до этого необнаруженные.

Способ №2. Нарезанные на заказ доски

Еще один вариант – приобрести готовые стропила уже после резки. Многие компании на заказ режут древесину под нужные параметры и предоставляют уже готовый вариант, остается только собрать на крыше саму конструкцию. Отходов здесь уже будет минимум, работа пойдет быстрее, важно только, чтобы предварительно угадать с размерами стропил. Но есть один минус: в общем комплекте может не доставать одной-двух досок. Ведь не всегда на таких предприятиях работают особо внимательные люди и не факт, что те же рабочие не припрячут по бруску из каждого заказа. А вам придется закатывать рукава и изготавливать дополнительные шаблоны для отсутствующих элементов.

Как заказать готовые нарезанные доски для стропил? Просто изготавливаете проект крыши в бумажном варианте или специальной программе, показывайте проектировщику, а затем – представителю фирмы. Довольно просто!

Способ №3. Готовые стропильные фермы

Третий вариант – закупить готовые стропильные фермы. Их легче устанавливать на стены прямо на крыше, чем собирать отдельно, и вся конструкция собирается за 1-3 дня. Причем для этого уже не нужен плотник! Такие стропильные фермы собираются еще в заводских условиях и получаются вполне даже качественными. Вам остается только их установить и соединить в коньке.

Отходов здесь у вас вообще не будет, но, конечно же, готовые стропильные фермы обойдутся дороже, чем просто доски для стропил. Кроме того, обычно с фирмы изготовителя даже присылают на объект замерщика, чтобы он сам лично проверил расстояние между стенами дома и скорректировал что-то в проектной документации. А это уже что-то вроде подстраховки для вас, особенно, если расчеты стропильной системы кажутся для вас сложными (они и профессионалам даются нелегко, поверьте).

Самостоятельное изготовление стропил из досок

Итак, если затея заказать обработку и нарезку досок вам не по душе, тогда готовьтесь к тому, чтобы побывать одновременно и проектировщиком, и архитектором, и плотником. По сути, все, что вам нужно будет знать о своих стропилах, – это угол их наклона, сечение, расстояние и метод крепления.

Если вы когда-либо наблюдали за работой профессионалов, тогда наверняка вас восхищало то, насколько виртуозно и без особых усилий они отмеряют нужную длину стропил и делают в их сложные вырезы. При этом все, что нужно им знать, это – параметры крыши. И при этом они пользуются самыми элементарными инструментами: плотницким угольником, собственными записанными расчетами или «умной» книгой. Но, по-хорошему (и по всем правилам), следует изначально все рассчитать при помощи специальных строительных калькуляторов. К слову, сегодня популярны также специальные приложения для смартфонов. Хотя самые основные расчеты вы без проблем сделаете самостоятельно.

Итак, раз уж если вы взялись за изготовление стропил из досок самостоятельно, значит вы точно уже знаете ширину здания и толщину коньковой доски. И здесь важно не допустить ошибку при подсчете будущей длины стропила: от полной ширины здания обязательно отнимите толщину коньковой доски. Поверьте, многие об этом почему-то забывают. Теперь разделите полученный результат на два и вас получится пробег каждой стропильной ноги.

Угол наклона крыши можно определить при помощи геометрических формул, а тип формулы зависит от того, крышу какой формы вы собираетесь строить: классическую двускатную, или более сложную четырехскатную. Ведь конструктивные узлы у них разные, и требования к способности выдерживать определенные нагрузки – тоже.

Стропила для двускатной крыши: простой расчет

Стропила для двускатной крыши изготавливать проще всего, ведь, по сути, они представляют собой стандартные треугольники, которые важно лишь расположить в ряд строго вертикально, с определенным шагом, и закрепить верхушки коньковым прогоном:

Здесь довольно легко рассчитать длину стропила от конька до стены – это гипотенуза треугольника:

Стропила для четырехскатной крыши: треугольники + прямоугольники

Изготовить стропила для стандартной четырехскатной крыши (шатровой, вальмовой) вам будет немного сложнее, т.к. здесь необходимо делать более точные расчеты:

Стропильная система четырехскатной крыши отличается тем, что здесь устанавливаются стропила, которые направлены к углам стен – диагональные. И даже больше: на такие доски опираются другие стропила скатов. Из-за этого накосные (другое название «диагональные») стропила несут нагрузку в полтора раза больше, чем обычные, и длина их тоже превышает стандартную длину досок.

Чаще всего такие стропила делают спаренными:

Стропила для необычных форм крыши: сложное проектирование

У скатных и плоских крыш – стандартные правила изготовления стропил, расчет нагрузок и конструкции. Но совсем другой подход в строительстве пристроек, беседок и других хозяйственных объектов. Здесь далеко не всегда крыша должна быть чем-то вроде миниатюрной копии большой и настоящей. Наоборот, важно все продумать, чтобы вложиться в бюджет и правильно сочетать маленькую конструкцию с большой.

Например, как вариант, для устройства крыши пристройки к дому изготавливаются особые удлиненные стропила:

Продемонстрированные стропила не создают точечных нагрузок на край крыши (как это часто, к сожалению, встречается в практике частного строительства), и в итоге крыша не кренится с годами в одну сторону. Здесь нагрузка, благодаря необычной длине стропил, распределяется равномерно, с меньшим давлением и по всем скату. Да и выглядит такая конструкция более грамотной и профессиональной.

А вот такие стропила делают для круглых крыш небольших домов, хозпостроек и беседок:

И, наконец, в отдельных случаях часть стропил и вовсе не играет никакой функциональной роли во всей конструкции – только декоративную. Изготовление их занимает немало времени, зато делать расчет на прочность вообще не нужно. И посмотрите, как всего одна дополнительная доска в стропильной системе совершенно меняет весь вид крыши:

Гнутые доски для стропил стрельчатой крыши

И, наконец, если вам нравятся необычные и модные крыши со стрельчатой формой, то знайте: все это тоже реально воплотить в жизнь. Такие доски действительно изготавливают: распаривают до 100 градусов в заводских условиях, и, при повышенной влажности, придав эластичность, гнут по специальному шаблону. Только после этого их склеивает и высушивают в специальных камерах.

Еще, дополнительно, по линии сгиба таких брусьев делают специальные пропилы, что тоже доставляет своих сложностей, и потому такая стропильная система обойдется дороже. И если говорить о частном строительстве, весь этот технологический этап вам провернуть будет сложно. Но возможность такая есть.

А с конструкцией и параметрами стропил мы разобрались, а теперь перейдем к самому сложному шагу – расчету суммы всех нагрузок, которые воздействуют на такие крыши. Благодаря ответу на такие вопросы вы сможете рассчитать не только длину стропил, но и их сечение, которое будет надежным.

Как подсчитать нагрузки на стропильную систему?

Итак, отталкиваться нужно будет от того, в какой именно местности вы проживаете. Ведь именно от этого и зависит доска для стропил: размеры подбираются так, чтобы крыша сохраняла максимальную целостность и при этом успешно противостояла как статическим, так и динамическим нагрузкам.

Что такое предельные состояния крыши?

А теперь – подробнее. Для того, чтобы точно определить, какое сечение стропил необходимо для устройства крыши, сначала нужно произвести расчет сумы всех-всех возможных нагрузок. Этот расчет делают по так называемому методу «предельных состояний», когда конструкция крыши теряет свою способность сопротивляться внешним воздействием ветра, большому количеству снега или получает при этом значительную деформацию.

Когда это происходит? Когда у конструкции крыши уже исчерпана несущая способность, устойчивость и выносливость. Т.е. это тот самый момент, когда снега на крыше так много, что стропильная система не выдерживает его и ломается, или конструкция крыши такова, что сильный ветер способен в итоге ее сорвать. Причем здесь учитывать нужно одновременно данные как статических, так и динамических нагрузок:

когда снег, утепление и кровельное покрытие давят на крышу, это – статическая нагрузка;
ветер и другие воздействия, которые вызывают раскрытие узлов крыши или прогиб стропил – это динамические нагрузки.

Если крыша не справится со всем этим по отдельности или в совокупности, то это приведет к негативным последствиям. Кроме того, опасно само по себе, когда у стропил возникают трещины, прогибы и другие поначалу не заметные проблемы, которые плохо сказываются на несущих способностях конструкции. Очень важно не допустить всего этого.

Как узнать типичные нагрузки определенной местности?

Для того, чтобы дотошно рассчитать давление на крышу, у нас есть отдельная статья. Вам нужно будет просто посмотреть по карте вашей местности среднестатистические ветровые и снеговые нагрузки, по ним определить минимальную толщину сечения стропил и их минимальный шаг расположения вдоль ската:

У вас есть два пути работы со всеми этими данными:

Способ №1. Рассчитать все до миллиметра при помощи специальных формул, онлайн-калькулятора или ума нанятого специалиста по крышам.
Способ №2. Ориентироваться на традиции строительства в конкретном регионе и сделать самые простые подсчеты с запасом.

Дело в том, что неспроста в каждой стране дома между собой похожи. Например, в самых снежных регионах России издавна строят высокие острые крыши, а в особо ветренных – больше пологие. Если стандартная высота снежного покрова в вашей местности выше средней по стране, тогда либо вам лучше построить крышу с крутыми скатами, либо делать стропила в два раза толще и прочнее, чтобы они смогли выдержать всю необходимую нагрузку. Поэтому, если вы хотите приобрести доски для стропил со стандартными значениями, организуйте такой же угол наклона крыши, как у соседей – вот и вся хитрость.

Итак, если вы знаете, какая примерно будет действовать нагрузка на крышу в процессе ее службы, то узнаете и ту, что будет воздействовать на каждое отдельное стропило. Как? Просто делите нагрузку на их количество, и здесь важно знать, справятся ли сами стропила с возложенной на них ответственностью. А это, в свою очередь, тоже можно выяснить.

Как рассчитать прочность на изгиб и растяжение?

Абсолютно на каждое стропило воздействуют самые разные физические силы. И чем больше стропил на каждом промежутке – тем легче каждому из них по отдельности, и наоборот. Но ведь сплошные ряды ставить смысла нет, а поэтому рациональнее все рассчитать и подстраховаться.

Напряженные состояния у стропил из разной древесины

Как именно сработает во время эксплуатации стропило на изгиб и растяжение, зависит не только от его толщины, но и из какого материала оно изготовлено. А именно – из какого сорта, породы и влажности древесины. Разобраться в этом вам помогут такие таблицы данных:

Вот некоторые особенности подходящих для стропил пород дерева:

Лиственные породы деревьев обладают меньшей гибкостью, по сравнению с сосновыми, и их свойства во всех направлениях отличаются. Поэтому доски из этой древесины реже используются конкретно для стропил. С другой стороны, у лиственницы настолько хорошие характеристики, что ее можно сравнить с дубом по долговечности.
Сосна относительно недорогая, но обладает большим количеством сучков. С другой стороны, смолистое дерево всегда обеспечит высокую стойкость загниванию, а сосновый брус отлично подходит для обустройства стропильной системы благодаря своей легкости и прочности.
Ель же идеально подходит для балок перекрытий и стропил. Причем сухая ель такая же прочная, как и сосна. Такая древесина отлично подойдет для тех участков, на которые идет вся нагрузка.
Древесина из дуба более прочна и долговечна, и потому дороже, ведь для того, чтобы ее можно было использовать в строительство, его возраст должен быть около 120 лет! Тогда как у сосны – всего 30.
Все остальные породы древесины использовать для изготовления стропил следует осторожно, внимательно изучая их свойства.

Итак, подведем итог: главное свойство древесины как материала – это прочность на прогиб. Но, если такого не достаточно, доски просто наращивают по длине. Кроме того, согласно СНиПам «Нагрузки и воздействия», нагрузка на все стропила бывает неравномерной, стропило слева может быть нагружена куда более, чем стропило справа, а поэтому всегда нужно перестраховываться и брать такие значения с запасом.

Выбор длины и сечения стропильных элементов

Все стропильные ноги изготавливаются одинаковой толщины и длины, в зависимости от шага стропил и нагрузки, которая на них будет действовать:

В разных формах крыши стропильные фермы крепятся по-своему, и наиболее популярны сегодня две основные конструкции: с висячими и наклонными стропилами.

Наслонные стропила жестко связаны между собой, лежат в одной плоскости и имеют всего две точки опоры – это наружные стены. И стропила при этом опираются на мауэрлат или же верхний венец сруба.
Висячие фермы, напротив, состоят из стропильных ног, которые работают на сжатие и изгиб, и под тяжестью конструкции происходит их распирание, которое передается на стену. Чтобы компенсировать эти силы, стропильные ноги необходимо стянуть затяжками – это горизонтальные балки, которые нужно будет закрепить в основании стропил или выше. Их тоже важно правильно рассчитать.

И длина стропил обоих вариантов стропильной системы зависит напрямую от угла наклона крыши:

И даже больше: зная высоту будущей крыши и ширину торца дома, вы сразу определите длину стропил, при помощи самых обычных формул из курса школьной геометрии.

Комбинирование древесины и металла

Если вам приходится делать стропильные элементы более тонкими, чем необходимо, тогда их нужно укреплять подкосами, ригелями и стойками. Но, порой придать жесткости всей стропильной системе необходимо ввиду проекта самой постройки. Например, пролеты будут большими, или дом находится в местности с неблагополучными климатическими условиями. Для этой цели применяется комбинированная стропильная система из дерева и металла, где металл на берет на себя самые ответственные участки.

В таком случае естественная деформация древесины досок для стропил уже не сыграет свою негативную роль, и можно спокойно относится к выбору параметров. Металлические элементы в такой системе устанавливаются как самостоятельные стропила, так и в качестве элементов усиления стропильных ног. В итоге металлические вставки значительно увеличивает жесткость всей стропильной системы, хотя и усложняют при этом ее эксплуатацию.

Все дело в том, что конденсат любит оседать как раз на металле, и при контакте с деревянными частями вызывает их постепенное гниение. Вот почему в комбинированной системе доски для стропил предварительно обязательно обрабатывается влагозащитными средствами, и даже при необходимости применяется пленочная изоляция контакта дерева и металла. Кроме того, под такой крышей необходима грамотная вентиляция подкровельного пространства и постоянный контроль состояния деревянных стропил.

Конечно, чем проще стропильная система крыши, тем более ясны и понятны требования к параметрам всех ее элементов, тогда как со сложной крышей не всегда чувствует себя уверенно даже опытный специалист. Но главная задача и у новичка в этом деле, и у профессионала – добиться итогового качества всей конструкции!

Доска для стропил: размеры, как подобрать, расчеты, толщина и длина

Ценная статья о том, как правильно выбрать качественную древесину для стропил, какие нужно будет сделать заготовки и каких параметров. Пошаговые мастер-классы.

Источник: krovgid.com

Какие стропила для крыши следует применять? Виды и расчет стропил крыши

Возведение кровли – процесс непростой, требующий определенных знаний и навыков. Сегодня в нашей статье мы постараемся ответить на большинство вопросов, которые, несомненно, интересуют начинающих застройщиков. А начнем, пожалуй, с самого главного – с типов существующих крыш и стропильных систем, что используются при их возведении.

Стропила (стропильные ноги) это основные несущие элементы любой скатной крыши. Именно они принимают на себя основные нагрузки и воздействия окружающей среды, такие как снеговые и ветровые нагрузки, а также несут на себе весь кровельный пирог. Стропила это составляющие стропильной системы, куда входят еще многие элементы, такие как стойки, подкосы, прогоны, мауэлат и т.д..

Типы и конструкция стропил

Есть три типа стропил наслонные, висячие и скользящие.

Скользящие стропила применяются в основном только в деревянных бревенчатых домах. Их способ крепления позволят им перемещаться (скользить) вперед и назад на определенное расстояние. Это связано с особенностью деревянных домов.

Висячие стропила используются только в тех домах, где расстояния между стенами не превышает 6,5 м, так как опираются концами на противоположные стены здания.

Наслонные стропила опираются не только на стены здания, но и имеют промежуточную опору, при этом пролет между опорами должен быть 4,5 и более. Благодаря дополнительным опорам можно перекрыть пролет до 15 метров.

Опорой для стропил служит:

верхний венец в рубленых и брусчатых домах;
верхняя обвязка в каркасных домах;
мауэтлат (брус толщиной 100-150 мм) в каменных домах. Мауэрлат может укладываться по всему периметру здания или же только по стене, где опираются стропильные ноги.

Стропила, при необходимости, могут усилятся дополнительными элементами, такими как затяжками (ригелями) и подкосами. Это позволит избежать их провисания в процессе эксплуатации.

Стропила для разных видов крыш

В зависимости от вида крыши применяются разные несущие элементы кровли, какие именно мы сейчас и рассмотрим.

Стропила для односкатной крыши

Односкатная крыша – наиболее распространенный вид кровли. Используется он в основном при строительстве сравнительно небольших построек, например, дачных домиков, гаражей, бань и прочих построек.

Стропильная система односкатной крыши состоит из отдельных элементов, точками опоры которым служат противоположные стены здания. Чаще всего в этом случае используются стропила для крыши длиной около 4,5 метров. Если производится перекрытие относительно большой площади необходимо использовать подстропильные ноги и стойки.

Стропила для двухскатных крыш

Стропила, предназначенные для двухскатной крыши, представляют собой конструкцию, сложенную в виде домика. Процесс ее обустройства более сложен, нежели в односкатной кровли. Чаще всего этого вида стропила применяются при возведении небольших построек. Они подразделяются на два основных типа – наслонные и висячие.

Стропила для вальмовой кровли

Вальмовая крыша отличается наличием дополнительных скатов, что создаются при помощи стропильной системы вальмовой кровли. Конструкция этой кровли состоит из двухскатной крыши, которая по длине не полностью закрывает боковую часть строения, а также вальма, покрывающего боковую, не закрытую часть кровли.

Примером такого вида кровли может послужить известные всем «хрущевки», где нашли свое применение вальмовые стропила.

Особенности стропил четырехскатной крыши

К четырехскатным крышам можно отнести и вальмовые и шатровые кровли. Их очевидным преимуществом является отсутствие фронтонов, что подразумевает изрядную экономию стройматериалов, а значит и денежных средств. К тому же эти дома отличает замечательный внешний вид, выглядят они на редкость эффектно.

Состоит четырехскатная крыша из мауэрлата, подкосов и раскосов, коньковых и боковых прогонов.

Стропила для ломаной кровли

Применение ломаной крыши способствует значительному увеличению площади чердака, которая, в ряде случаев используется в качестве мансарды. При возведении такой стропильной системы применяются два коротких стропила, в месте перегиба которых применяется стойка. Вследствие этого уклон нижней части крыши составит 80 градусов, а уклон верхней части лишь 25-30 градусов.

Разновидности стропил для крыши

При строительстве любой кровли находят свое применение стропила всего лишь двух видов – наслонные и висячие. Висячие стропила имеют две точки опоры, которые находятся у основания, к примеру, опора на несущие стены здания, наслонные помимо этого могут опираться на столбчатые опоры, либо внутренние стены.

Материал для изготовления стропил

Дерево и металл – вот основной материал, из которого чаще всего изготавливаются стропила.

При возведении кровельных перекрытий жилых домов, хозяйственных построек применяются деревянные стропила, реже металлические. Металлические (железобетонные) стропила в основном используются при строительстве кровель с большими пролетами и нагрузками на кровлю, в основном для перекрытия производственных зданий. Цена данных стропильных конструкций довольно высока, так все ее элементы выполняются из металла, в основном используется швеллер.

Стропила из дерева

В свою очередь деревянные стропила подразделяются на три вида:

Самым популярным и широко использованным видом стропил являются конструкции выполнены из обрезной доски, обычно это доска сечением 150х50 мм или 200х50 мм. Популярности данный вид стропил приобрел благодаря своей дешевизны и простоты изготовления.
Стропила для крыши, изготовленные из бревен. В качестве исходного материала используют стволы деревьев диаметром 10-20 см, зачищенные и обработанные.
Стропила, сделанные из клееного бруса. Клееные стропила производятся из брусков древесины и досок, склеенных при помощи специальным составом. Такие стропила более удобны в работе, брус имеет в сечение квадрат или прямоугольник. Вследствие чего, он легко укладывается на обрешетку, к тому же упрощается их крепление к мауэрлату, а также процесс наращивания. Данный вид стропил намного прочнее обычных деревянных.

Расчет стропил крыши

До того как начать расчет стропил крыши, необходимо четко осознавать какие типы нагрузок и с какой силой они будут действовать в течение всего года на кровлю нашего дома.

Факторы, которые влияют на кровлю, принято классифицировать в зависимости от интенсивности:

Постоянные нагрузки. Данная категория объединяет нагрузки, постоянно воздействующие на конструкцию строения. К ним относятся как вес самой кровли, так и гидроизоляция, тепло и пароизоляция, обрешетка, а также другие конструкционные элементы двускатных или мансардных крыш, создающих постоянное значение веса.
Нагрузки переменного типа. Данный тип объединяет все типы климатического воздействия, в том числе осадки, потоки ветра и пр.
Нагрузки особого типа. В данной группе учитываются климатические воздействия, обладающие высокой силой. Данную характеристику требуется принимать во внимание в сейсмически активных зонах и в зонах, в которых возможны проявления штормовых ветров или ураганов.

Постоянные нагрузки

Размер стропил для крыши нужно начинать рассчитывать с общего веса «пирога» кровли. Чтобы получить конечное значение требуется вычислять вес квадратного метра каждого из используемых материалов. В большинстве случаев кровля будет состоять из следующих компонентов:

внутренняя отделка (в случаи устройства мансардной кровли, учитывается материал отделки и элементы креплений);
стропила (вес стандартного стропила размером 150х50 мм, в дальнейшем этот параметр может корректироваться);
утеплитель;
гидро-ветроизоляция (учитывается вес пленок и мембран);
обрешетка, смонтированная из досок малой толщины (чаще всего 25 мм).
контобрешетка (зачастую брусок 30х50, 40х50 или 50х50 мм);
покрытие кровли (вес квадратного метра кровли можно найти на сайте производителя).

При переходе к сложению всех рассчитанных данных, рекомендуется добавлять к полученному результату еще 10%, то есть умножать конечный результат на постоянный коэффициент 1,1. Такой подход позволяет оставлять запас по прочности для кровли.

Снеговые нагрузки

Учитывать снеговые нагрузки необходимо обязательно, поскольку во многих регионах возможно длительное влияние осадков в виде снега. Чтобы предостеречь владельцев от перелома крыши под массой снега, требуется заранее рассчитывать возможную нагрузку.

Чтобы повысить удобство расчетов, была выведена формула, для подставления коэффициентов из строительных норм и правил. Формула имеет следующий вид:

где F – это значение полной снеговой нагрузки, P – нагрузка, приходящаяся на квадратный метр, k – корректирующий коэффициент, зависящий от наклона ската крыши.

Вес снега на 1 квадратном метре крыши необходимо определять непосредственно на месте возведения сооружения. Каждый регион имеет среднее значение интенсивности осадков, данные можно узнать со строительных норм СНиП 2.01.07-85*.

Ветровые нагрузки

Данный тип нагрузок имеет очень высокий уровень критичности, потому что она может влиять на кровлю интенсивными ветрами, вне зависимости от угла крыши. Даже маленький угол наклона делает возможной ситуацию со срывом крыши под воздействием аэродинамических нагрузок. Слишком большой уклон способен привести к тому, что вся крыша будет испытывать на поверхности сильное ветровое давление.

Для расчета влияния силы ветра на крышу также существует специальная формула, в которой существует зависимость от поправочных коэффициентов:

где V – ветровая нагрузка, R- показатель, выбираемый исходя из регионального положения дома, k – корректировочный коэффициент, который зависит от высоты сооружения.

После суммирования всех нагрузок, получиться общая нагрузка на 1 квадратный метр крыши.

Расстояние между стропил

Шаг стропил — это расстояние между стропильных ног. Среднее значение данного параметра при частном строительство, обычно составляет один метр, однако точная цифра выбирается исходя из полного расчета несущих способностей выбранной системы кровли.

Чтобы самостоятельно вычислить расстояния между стропил, необходимо следовать следующему алгоритму:

Нужно определиться будет ли утеплено междустропильное пространство. Если да, то шаг стропил будет равен ширине утеплителя за вычетом 2 см. Если нет, то шаг принимается произвольный в пределах 1 метра.
Исходя из конструктивной схемы стропильной системы, определяем длину стропилы.
Далее воспользуемся программой «Расчет деревянных балок» и подставим в нее данные: суммарную нагрузку, шаг и размер поперечного сечения (исходное значение 150х50 мм). Смотрим на результаты, если в программе указано, что данного сечения недостаточно, то изменяем высоту балки (ширина незначительно влияет на результат), например до 200х50 мм. Также можно изменять расстояние между стропил, если нет утеплителя или используется рулонный материал.

На первый взгляд расчет стропил крыши кажется сложным и не понятным, но потратив всего несколько часов можно во всем разобраться, тем самым точно подобрать нужный размер стропильных ног.

Размеры стропил

Стропила для крыши: виды, расчет стропил

Стропила для крыши. Виды стропил для разных крыш. Расчет стропил крыши. Из какого материала делаются стропила? Размер стропил

Источник: postroy-sam.com

Что значит Вальмовая крыша?

Вальмовая крыша (или просто вальма) — это тип крыши, который имеет четыре ската, каждый из которых наклонен под углом к вертикали и встречается в точке вершины крыши. Такая крыша имеет форму приближенную к прямоугольнику или квадрату. Она может использоваться в различных типах зданий, включая дома, шедевры, гаражи, беседки и т.д.

Преимущества вальмовой крыши:

Стабильность: Вальмовая крыша обеспечивает хорошую стабильность и устойчивость здания благодаря равномерному распределению нагрузки на все четыре стены.
Дополнительное пространство: Крыша с уклонами снизу может предоставить дополнительное пространство для чердака, мансарды или внутренних помещений.
Хорошая защита от погоды: Вальмовая крыша обычно имеет навесные конструкции по бокам, что обеспечивает хорошую защиту от ветра, дождя и других погодных условий.
Хороший дренаж: Скаты вальмовой крыши способствуют эффективному стоку воды, что может помочь предотвратить задержку влаги и утечку.
Эстетический вид: Вальмовая крыша обладает эстетичным и симметричным видом, который может подходить для различных архитектурных стилей.

Тем не менее, вальмовая крыша может быть более сложной в конструкции и может требовать больше материалов по сравнению с более простыми типами крыш. Важно также учитывать местные климатические условия и архитектурные требования при выборе типа крыши для вашего здания.

Как построить мансардную крышу своими руками: видео и фото-технологии монтажа ломаной кровли частного дома

20.09.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

Мансардная крыша своими руками: строительство и монтаж ломаной крыши частного дома с фото технологии возведения и чертежами работ + как сделать кровлю мансардного типа

Как создать мансардную крышу собственноручно? В данной статье вы найдете ответ на этот вопрос. Здесь будут пошаговые инструкции по монтажу стропильной системы, технология построения ломаной крыши для частного дома, а также подробная информация о создании мансардной крыши из металлочерепицы, с включенными фотографиями и чертежами строительства.

Все больше людей прибегают к самостоятельному возведению дома.

Причин для этого много, и каждый руководствуется собственными мотивами.

Но основная это экономия, конечно при условии знания дела.

Построить свой дом для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вкладывать сбережения в недвижимость самое верное дело. Дом простоит десятилетия и со временем его стоимость только возрастет.

Разумеется, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилой постройки.

Для качественной постройки понадобится изучение технологии возведения мансардной крыши. Еще важный навык, знание столярного дела. Или можно самому изучить инструкции, которые детально описывают весь проект работы. Следует так же обратить внимание на то, что существуют различные виды мансардной крыши.

Приступая к постройке необходимо озадачиться следующими вопросами:

Какие лучше использовать материалы при постройке мансардной крыши?
Сколько этапов работы предстоит выполнить?
Сколько человек понадобиться для помощи в постройке?
Какую мансарду вы желаете построить?

Лучше всего планировать постройку мансарды, устанавливая двускатную крышу с ломаной линией, так вы сможете получить максимально большую площадь будущего помещения.

Перед началом любого строительства следует разработать проект будущего дома. Прорабатывая его, серьезно отнеситесь к указанным в расчетах цифрам, даже малейшая ошибка может привести к будущим повреждениям, как самой крыши, так и стен дома.

Так как сделать мансардную крышу? Данная статья поможет вам ответить на этот вопрос.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно более популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото ниже.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно).

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Какие бывают мансардные окна?

Мансардные окна — это окна, которые устанавливаются на скаты мансардных крыш, обычно наклонные под углом. Они позволяют увеличить естественное освещение и вентиляцию помещений под мансардной крышей, делая их более функциональными и комфортными. В зависимости от конструкции и функциональных характеристик, существует несколько видов мансардных окон:

Классическое мансардное окно: Это окно, которое открывается внутрь помещения. Оно может быть раздвижным или открываться на петлях, как обычное окно. Такие окна обеспечивают хорошее естественное освещение и возможность проветривания.
Вертикальные мансардные окна: Эти окна устанавливаются вертикально на скате крыши. Они обычно имеют более узкий профиль и могут быть открытыми как на петлях, так и раздвижными. Вертикальные мансардные окна могут хорошо вписаться в дизайн мансардной комнаты.
Горизонтальные мансардные окна: Эти окна устанавливаются горизонтально на скате крыши. Они могут быть открывающимися на петлях или раздвижными. Горизонтальные окна обеспечивают широкий обзор и много естественного света.
Остроконечные (трапециевидные) мансардные окна: Это окна имеют нестандартную форму, напоминающую трапецию или острый угол. Они могут быть установлены на специальных мансардных конструкциях и добавлять уникальности дизайну.
Комбинированные мансардные окна: Некоторые производители предлагают окна, которые могут быть комбинированы из нескольких отдельных створок, открывающихся разными способами, чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию и светопропускание.
Козырьки над мансардными окнами: Это не сами окна, а конструкции, которые устанавливаются над мансардными окнами. Они предназначены для защиты окон от осадков и солнечных лучей, а также могут добавлять стиля к дизайну фасада.

Выбор типа мансардных окон зависит от ваших предпочтений, стиля дома и планировки мансардных помещений. Важно также учесть качество изоляции и вентиляции окон, чтобы обеспечить комфортное проживание в мансарде.

Бассейн на крыше частного дома: удобство и размышления о целесообразности

17.09.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

Мечтаете о бассейне на крыше своего частного дома? Рассмотрим удобства и размышления о целесообразности такого решения. Осуществите свои мечты и наслаждайтесь плаванием в уединении с бассейном на крыше вашего дома.

Как построить бассейн в частном доме?

Бассейн в частном доме больше не является предметом роскоши. Ведь его можно сделать самостоятельно. Если есть необходимые средства, то сам бассейн можно и купить. Однако человек, который немного знаком со строительными работами, сможет оборудовать такую конструкцию и без привлечения специалистов. Перед тем как сделать бассейн своими руками, надо разобраться, какие виды бассейнов существуют вообще, а также узнать о плюсах и минусах каждого из них.

Все бассейны моно условно разделить на два вида:

Такие бассейны либо находятся над поверхностью земли, либо хоть немного, но выступают над ней. Их отличительная особенность — наличие каркаса. Эти конструкции очень удобны тем, что их можно легко передвигать, а также демонтировать на зимний период.

Недостаток каркасных конструкций в том, что они стоят очень дорого. Хотя некоторые мастера могут сделать их самостоятельно.

Котлованные

Котлован для бассейна

Этот вид бассейнов недорогой, и его можно сделать своими руками без особых затрат. Надо только приобрести бетон и гидроизолирующие материалы. Недостатки котлованной конструкции в том, что ее невозможно демонтировать. Еще один минус — большой объем земляных работ. Ведь мастеру придется рыть котлован площадью около 16 квадратных метров.

Сооружение открытого стационарного бассейна своими руками

Здесь мы будем смотреть, из каких материалов можно изготовить бассейн для размещения на улице.

Полипропилен или стекловолокно. Данные материалы являются экологичными и безопасны для здоровья человека. Поверхность бассейна из полипропилена не скользкая, что предотвратит травмы.

Когда для бассейна чаша полностью готова, нужно залить бетоном расстояние между чашей и грунтом.

Бассейн из стекловолокна покупают готовый, он устойчив к воздействиям внешней среды, есть возможность переноса на другое месторасположение.

После выбора типа мы должны сделать дренажную систему. Посреди котлована нужно сделать яму в глубину до 2 м., наполнить ее щебенкой, сверху насыпать песок. После чего устанавливают резервуар бассейна, а расстояние между чашей и котлованом заполняют грунтом.

Монолитный бетон. У бетонных бассейнов самый долгий период эксплуатации. Для строительства в загородном доме он хорошо подходит. При строительстве используют тяжелый бетон. Здесь тоже необходима система дренажа. Ее можно сделать так: перед тем, как сделать яму для бассейна на земле делается разметка на 60 см больше плана. Как только котлован будет сделан, то для слива прокладывают трубы.

В качестве гидроизоляции на дно располагают рубероид в 2 слоя, после делают подушку из песка, за ней насыпают гравий. В бассейне из бетона нужна опалубка на высоте стенок и арматура. Для стен используется фанера влагостойкая. В опалубке делается арматурный каркас, который делается из двух рядов прутьев на стенках, края снизу прутьев скрепляются с сеткой на дне. При высыхании бетона, делается гидроизоляция.

После всех работ, занимаются отделкой бассейна. Для облицовки чаши бассейна можно выбрать керамическую плитку или мозаику.

Деревянный бассейн. На даче построить можно деревянный бассейн в короткие сроки и по низкой себестоимости. Изготавливается каркас из бруса 100 на 50. Пробуриваются отверстия по углам и ставятся стойки, пустота заполняется щебенкой. Горизонтальные доски устанавливаются после вертикальных стоек.

Если вы приобрели необрезные доски, то их для начала стоит очистить от коры и обработать от насекомых. Внутри такого каркаса располагается мешок из пленки ПВХ. Вот такой достаточно простой способ обзавестись бассейном для отдыха.

Бассейн своими руками во дворе частного дома

После подготовки площадки приходит очередь монтажа каркаса. Вне зависимости от того, каким он будет, стойки необходимо установить по разметки с необходимым шагом. Для массивных стоек из бруса (сечение 100х50 мм или более) допустим шаг в 1,2…1,5 м, для более тонких опор – 0,8…1,2 м.

Чтобы придать стойкам необходимую устойчивость, следует заглубить их в грунт на 50…80 см (для бассейнов промышленного изготовления необходимо следовать инструкциям производителя). Отверстия под установку стоек выполняются с помощью бура, при обычной ручной отрывки ямы получаются слишком большими. Опоры ставят строго горизонтально, проверяя положение уровнем.

Для особо крупных бассейнов можно сделать обратную засыпку скважин под стойки щебнем с трамбовкой и даже забетонировать их, однако обычно это не нужно.

Стойки «обвязывают» доской-шалевкой или обрезной (можно использовать также брус, плиты) вверху и внизу. Положение верхней обвязки выбирают на уровне верха будущей емкости. Например, для чаши глубиной 1,2 м верхний край верхней обвязки должен находиться на высоте 1,2…1,15 м. Нижнюю обвязку располагаем на высоте 0,2…0,3 м от уровня земли.

Чем больше шаг стоек, тем сильнее давление на них воды из чаши. Поэтому для промежуточных и, возможно, для угловых опор желательно сделать распорки-подкосы. Лучше выполнять их в виде треугольников, это обеспечивает более жесткую связь. Для нижней стороны прямоугольника можно использовать необрезную доску и даже горбыль, для самих подкосов лучше брать качественный сухой брус сечения 40х60 или 50х50 мм.

Сразу же после сборки основного каркаса стоит установить лестницу. Ее можно монтировать только снаружи или добавлять подвесную конструкцию изнутри.

В предложенном примере лестница выполняется на тетивах, выпиленных из обрезной или необрезной доски с толщиной не менее 20 мм. Для усиления конструкции каркаса в месте крепления лестницы монтируется еще одна стойка (лучше сразу включить ее в общий контур при первичном монтаже).

Верхняя ступенька лестницы опирается о верхнюю обвязку каркаса, нижняя может лежать на грунте, как показано на фото, или находиться на расстоянии от нее. Расстояние между ступенями определяется индивидуально, в зависимости от роста и возраста пользователей (для детей имеет смысл сделать ступеньки чаще).

Лестницу внутрь бассейна проще сделать обычную вертикальную с креплением к верхней обвязке и внешней лестнице.

Важно: внутри чаши лестница не должна опираться на дно бассейна! В противном случае идет динамическая нагрузка на дно чаши, возможен прорыв ткани!

Заменить деревянную лестницу можно металлической готовой.

После того, как каркас полностью собран, а песок на площадке еще раз выровнен, можно крепить заранее склеенную чашу. Ее монтируют с помощью оцинкованных саморезов через люверсы. Диаметр люверсов заранее подбирают таким, чтобы он на 1…2 мм превышал номинальный диаметр резьбы саморезов.

В креплениях обязательно необходимо использовать шайбу, ее внешний диаметр должен быть больше внешнего диаметра люверса на 2…4 мм.

Натягивать ткань следует осторожно, чтобы не порвать, лучше вначале «наживить» саморезы и затягивать их уже после того, как ткань будет расправлена по всему каркасу

Какой каркас использовать

Производители каркасных бассейнов предпочитают каркас из стального профиля – труб круглого или (чаще) овального сечения. Металлическая основа хорошо воспринимает и распределяет нагрузку от веса налитой в бассейн воды, гасит вибрации. Однако такой каркас обходится достаточно дорого.

Дешевле использовать дерево с соответствующей обработкой, причем не обязательно брать обрезную доску или брус, подойдет и шалевка, и полуобрезная доска.

Также можно применять щитовые материалы – толстую фанеру, ДСП, ОСБ и тому подобное. Однако брус и доска все равно пригодятся, как минимум в качестве стоек и подкосов.

Важно: деревянные детали, используемые для создания каркаса бассейна, необходимо пропитывать антисептиком и защищать от воды специальными покрытиями (лаки, краски).

Если планируется построить бассейн с подиумом по всему периметру или его части, также стоит использовать дерево. Однако в этом случае целесообразно брать строганую доску или палубную доску (декинг). Их также необходимо защищать от воды и действия микроорганизмов.

Разновидности

Бассейн на крыше – это не только удобно и полезно, но и стильно. Согласитесь, если грамотно построить бассейн на крыше, рядом поставить шезлонги и лежаки – вот и готов курортный уголок прямо в загородном доме или, чего еще интересней – около любимого гаража. Вариантов сделать бассейн на крыше дома – множество. Самый простой – надувной бассейн, он мобилен и может передвигаться при желании – с одной крыши на другую, в зависимости от вашего места расположения. Но все же большинство предпочитают построить бассейн на крыше дома более статичного, постоянного характера, чтобы была возможность плавать в любое удобное время и без сдуваний и надуваний, сборки и разборки. Просто – есть бассейн, и он радует всю семью круглый год.

Итак, дачные бассейны на крыше можно разделить на две основные группы:

Сезонные.
Круглогодичные, закрытые.

Сами названия уже говорят за себя – первый вариант подразумевает конструкцию, которую легко можно убрать в осенне-зимний период, положить в чулан, а при наступлении жары – вновь собрать. Второй же вариант требует хорошей крыши, в основном, из поликарбоната, которая защитит бассейн и в непогоду.

Правильный выбор места под строительство бассейна

Бассейн рекомендуется строить не ближе 8 м от других построек

Выбор определяется множеством факторов. Если на участке обустроен полноценный жилой дом, территория включает огород, сад, зону отдыха, детскую площадку и баню, предпочтительнее построить капитальное сооружение. Если же дачей пользуются только летом, а сам загородный участок невелик, монтируют временные надувные бассейны.

Для стационарного водоема необходимо правильно выбрать место. Требования:

Бассейн испаряет массу воды. В середине лета особенного значения это не имеет, но в прохладную погоду водоем обеспечивает высокий уровень влажности. Поэтому строить его близко от жилого здания, гаража, других хозпостроек нельзя. Минимальная дистанция – 8 м.
Рекомендуется разместить водоем в пределах видимости из дома, особенно если в семье есть дети.
Для резервуара нужно выбрать ровный участок без корней и ям. Дистанция до среднерослых деревьев должна составлять 3 м, до высокорослых – не менее 5 м. Кустарники можно высаживать на расстоянии в 1–2 м.
Устанавливать конструкцию рядом с забором запрещено. Удаление не менее 3 м.
Не разрешается сооружать самодельный дачный бассейн на сыпучих грунтах, рядом с обрывом, неподалеку от трасс или железнодорожных путей.

Каркасный бассейн ↑

bassejn-3
bassejn-4

Подобная конструкция состоит из

металлического каркаса, выполненного из металла;
эластичной чаши;
различных доборных элементов, скажем, укреплений, лестниц или другого.

Эти конструкции:

Практичны. Они не требуют регулярного ремонта или восстановительных работ. Как материал чаши, ее покрытие, так и каркас отличаются долговечностью.
Простоты в установке. Их можно с легкостью и довольно быстро установить, в случае же необходимости – демонтировать.
Универсальны. Пригодны для установки как на крыше, так и на другом удобном участке.
Долговечны. Минимальный срок эксплуатации составляет порядка десяти лет и даже больше, если металлический каркас имеет качественное покрытие.

На заметку
Для изготовления металлического каркаса, как правило, используется нержавеющая сталь.

Экономичны. При обустройстве каркасной конструкции не требуется финансовых вложений на устройство оснований и стен. Все что необходимо, это трубы, через которые подается и сливается вода, а также сливные отверстия.

Общие требования к монтажу каркасной плавательной чаши и рекомендации практически не отличаются от условий возведения стационарной конструкции.

Монтаж каркасной плавательной чаши

Многих интересует, можно ли сделать бассейн своими руками. Конечно же, да. Отметим несколько важных моментов.

Установку производят как минимум два человека, поскольку борт чаши достаточно тяжелый. Для сборки не нужны специальные инструменты и приспособления: всего лишь нож, уровень и отвертка.

развернув лист, его вставляют в направляющие по нижней части;
соединительный элемент по верху каркаса и болты проклеиваются скотчем;

bassejn-5
bassejn-6
bassejn-7
bassejn-9
bassejn-10
bassejn-11

как сделать бассейн своими руками пошагово: фото

чашковый пакет выполнен из эластичной пленки, которую раскладывают на плотную подкладку и по возможности равномернее распределяют;
закрепив временно пленку, в чашу заливают немного воды и расправляют складки, которые образовались на дне;
устанавливают и крепят вертикальные стойки стенки, натягивают пленку на борт, после чего закрепляют;
монтируют верхний борт из металла и окончательно завершают процесс соединения чаши;
затем триску устанавливают в отверстие, вырезанное в пленке, и закрепляют;

систему фильтрации монтируют в следующей последовательности:

закрепляют при помощи хомутов шланги,
собирают и устанавливают скиммер – это устройство, которым выполняется забор воды для системы фильтрации,
к фильтру подключают шланги,
в пленке по размеру скиммера прорезают отверстие,
устанавливают фильтр очистки,
подключают оборудование;

Бассейн на даче. Где лучше строить?

Очень важно правильно определить место для строительства. Бассейн может располагаться не только на улице, но и непосредственно в вашем доме, если он достаточно для этого просторен

Возможен и третий вариант – размещение чаши для купания в специальном зимнем саду, благодаря чему вы сможете купаться в ней круглый год.

Если вы еще не приняли решения где лучше строить бассейн на даче, предлагаем ознакомиться с нюансами каждого из вариантов.

На участке (на улице)

Пожалуй, уличный вариант бассейн — это самое популярное решение среди дачников Подмосковья. Это удобно, если вы планируете купаться в нем только летом.

Участок большой площади позволяет устанавливать на нем все виды конструкций: как стационарные, так и надувные или композитные. Также достаточно легко построить уличный бассейн и своими руками – по технологии, которая описана ниже.

Другие плюсы уличного размещения бассейна: относительная простота установки и отсутствие ограничений по размеру, которые могут возникнуть внутри загородного дома.

Тем не менее, существенным минусом постройки бассейна за пределами дома является невозможность купаться в холодные месяцы, а также постоянное засорение водоема опавшими листьями и прочим мусором.

В зимнем саду

Если вы хотите купаться в своем бассейне круглый год, окружив себя гармонией природы, то, безусловно, лучшим решением будет выбрать для постройки зимний сад. Во-первых здесь всегда поддерживается комфортная температура (для поддержания жизни и роста теплолюбивых растений), а во-вторых (благодаря большой площади остекления) вы сможете любоваться своим участкой и природой не только летом, но и зимой.

Разумеется постройка бассейна в зимнем саду будет невозможна, если сразу не продумать это в проекте помещения. Первым делом необходимо учитывать несколько важных факторов – это освещение, отопление и вентиляция. Кроме естественного света, необходимо предусмотреть также искусственный свет, ведь зимой солнечных лучей совсем немного. Для подсветки зимнего сада подойдут люминисцентные или металлогалогенные лампы.

Что касается отопления, то поддерживать оптимальную температуру эффективнее всего можно с помощью инфракрасного излучения. Для того, чтобы было комфортно выходить из такого бассейна босиком, рекомендуется установить пол с подогревом или теплые плинтусы.

В помещениях дома

Наконец, можно разместить бассейн непосредственно в самом загородном доме. Этот вариант исключительно удобен и позволит вам купаться и плавать в любое время года и в любую погоду.

Однако учтите, что для установки бассейна внутри дома потребуется достаточно большое пространство. Кроме того, необходимо правильно провести слив и обеспечить всей конструкции безопасную связь с общей канализацией.

Кроме того, эксперты советуют проектировать домашний бассейн заранее, еще до постройки дома: тогда его строительство станет значительно проще и позволит заранее рассчитать свои средства. Хотя, вполне возможно можно оборудовать его и в уже построенном доме, однако в этом случае следует быть готовым к существенным затратам.

Домашние бассейны обычно бывают двух типов, в зависимости от назначения: предназначенные преимущественно для плавания или для купания после бани или сауны. Первые значительно больше, а потому требуют большей площади, в то время как вторые могут быть миниатюрными, вплоть до переносных вариантов, работающих от электросети.

Тема строительства бассейнов внутри дома довольно обширна и интересна, плюс предполагает достаточно большой простор для фантазии домовладельца. Поэтому мы обязательно затронем ее отдельно в ближайших статьях нашего блога.

Какую специфику имеет крытый бассейн?

Все затраты, которых требует самостоятельное строительство крытого бассейна на даче будут оправданы, поэтому экономить на материалах нет смысла. Если застройщик приобретет качественные товары для возведения бассейна, то в результате получит доступ к следующим преимуществам:

— экономия на очистке воды от грязи и пыли, поскольку закрытая конструкция пула позволяет с минимальными усилиями поддерживать чашу в чистоте;

— возможность сокращения затрат на обогрев чаши бассейна и воздуха в помещении;

— доступ к веселым и оздоравливающим водным процедурам открыт в любое время;

— консервация бассейна на зиму не нужна.

Однако и некоторые недостатки у конструкции данного типа имеются. Застройщику нужно быть готовым потратиться на обустройство системы вентилирования воздуха, поскольку излишняя влажность чревата негативными последствиями для здоровья. Ввиду этого крытый бассейн обязательно оснащают вентиляцией, выбранной в соответствии с его площадью и планировкой

Стационарные

Этот тип плавательной чаши встречается на крыше сравнительно реже. Конструкция бассейна в этом случае, в свою очередь, бывает:

встроенной;
поверхностной.

Разберемся с каждым из них в отдельности.

Встроенные. Глубина чаши может отличаться зависимости от свободного пространства внутри дома. Их строят из монолитного бетона, пеноблоков либо кирпича. При этом используются гидроизоляционные материалы и утеплители. Следует отметить, что, как правило, этих материалов необходимо в большом количестве. То есть такие конструкции отличаются довольно большой массой. Проектирование бассейнов этого типа выполняют с учетом всех необходимых параметров и точным расчетом нужного количества материалов.
Поверхностные. Их сооружают на плоскости крыши, подняв конструкцию на требуемую высоту.

бассейн на крыше фото

Стационарные плавательные чаши отличаются:

Долговечностью. Конструкцию сооружают только раз. Ее периодически чистят и наполняют чашу водой.
Надежностью. Безремонтный эксплуатационный срок достаточно долгий, особенно если они грамотно обустроены и отделаны.
Практичностью. Конструкция неприхотлива в уходе. Ближе к осени воду сливают и утепляют чашу на зиму.

В стационарных конструкциях закрытого типа должны быть продуманы вентиляционные ходы. Иначе прогретый воздух создаст некоторый дискомфорт для находящихся в бассейне людей.

Как сделать бассейн в частном доме стационарного типа: полезные рекомендации

Одним из важных моментов монтажа является проведение труб, по которым подводится и сливается вода. Особого внимания требует герметизация соединений труб, зон риска затопления конструкции.

Изначально выбирают глубину, и в соответствии с ней сооружают лестницы, необходимые для спуска в воду и выхода из нее.
При выборе отделки предпочтение отдается более практичным материалам, которые характеризуются

керамическая плитка;
керамогранит;
стеклянная мозаика.

Встроенную чашу качественно изолируют при помощи специальных материалов. Это может быть:

рубероид;
пленка;
герметик и прочее.

Подведенные к чаше трубы проверяются на течь. В случае когда они проходят по поверхности крыши, их обязательно утепляют, чтобы исключить промерзание магистрали. В противном случае трубы придется заменять.
Рекомендуется использовать в системе трубы из пластика. Диаметр подбирают в соответствии с их назначением:

Сточные – 80–100 мм;
Подающие – 50–60 мм

Оптимальным вариантом считаются стены чаши из монолита. Опалубку заливают раствором бетона, который усиливают сеткой из металлической арматуры.

Внимание

Необходимо принять превентивные меры, чтобы закрыть путь излишкам воды на крышу и не затопить дом. С этой целью вдоль стен под рассчитанным углом проводят стоковые трубы, через которые вода с крыши отводится непосредственно в яму.

В качестве меры безопасности на крыше обязательно устанавливается ограждение.

Аналогичным образом поступают и при строительстве конструкции второго, поверхностного типа.

Уход за закрытым бассейном

Уход за павильоном довольно прост. Достаточно контролировать состояние металлических деталей, которые могут портиться от контакта с влагой. Если видны признаки ржавчины следует очистить деталь, обработать её специальной шпатлевкой, покрыть грунтовкой защищающей от влаги и покрасить.

Конструкцию павильона нужно периодически очищать снаружи с использованием обычного мыла, внутри – только чистой водой. При очищении нельзя использовать абразивные средства, спиртовые растворы, острые или царапающие предметы.

Уход за бассейном

Чтобы сохранить крытый бассейн на даче следует приобрести специальные «покрывала» – солярную пленку. В периоды, когда бассейном никто не пользуется ею следует накрыть воду. Таким образом влажность в помещении станет заметно ниже. Поэтому, после плаванья лучше уделить 5 минут выкладыванию пленки, чем потом тратить время на ремонт павильона.

Если поднимается ветер, нужно закрыть павильон на все защелки. Так вы сэкономите время, которое придется тратить на уборку и защитите само крытое сооружение.

Зимой уход заключается в очистке крытого бассейна от снега. Если строение подогревается, снег постепенно уходит сам. Однако при сильных снегопадах иногда приходится очищать крышу вручную. Это следует делать, когда уровень снега достиг 15 см, иначе прочность строения может пострадать.

https://youtube.com/watch?v=AFy94LL1lwg

Материалы для бассейна

Самый дешевый и простой вариант – купить надувной либо модульный наземный бассейн и собрать его прямо на настиле. Преимущество этих бассейнов в их мобильности: в холодную пору конструкция убирается. Однако стационарные конструкции солиднее, долговечнее, разнообразнее по размерам и дизайну. Сегодня производители предлагают встраиваемые чаши из винила и стеклопластика – сотни моделей на любой выбор! А тем, кому хочется уникального дизайна, рекомендуется отлить бетонную чашу.

Особенности виниловых, стеклопластиковых и бетонных чаш:

Чаши из винила стоят дешевле стеклопластиковых. Они легко очищаются от грязи, устойчивы к водорослям, но служат лишь до 10 лет.
Чаши из стеклопластика бывают сборными и цельными. Цельные модели разнообразнее по внешнему виду, но ограничены в размерах, поэтому с ними большой бассейн на террасе не получится. Стеклопластиковые чаши быстро монтируются, легко очищаются от загрязнений, не боятся жары и мороза. Срок эксплуатации – до 25-30 лет.
Монолитная бетонная чаша создается неповторимой по форме и размерам. Она облицовывается плиткой, мозаикой. Правильно изготовленная конструкция прослужит до 50 лет.

Недостатка два: высокая стоимость и трудоемкость очистки от водорослей и микроорганизмов.

Пошаговая инструкция монтажа пластикового бассейна

Инструкция монтажа полипропиленового бассейна.

При выборе места установки бассейна нужно учитывать множество факторов. Для уличного бассейна плохие соседи любые кусы и деревья. С них будет летель мусор и сильно усложнять фильтрацию воды, а также для уборки бассейна понадобится гораздо больше сил и времени

Важно чтобы бассейн был защищен от порывов ветра. По бассейном должен быть хорошо устоявшийся грунт Котлован, который нужен для установки бассейна, должен, в идеале, быть примерно на метр больше реальных его размеров, а верхний край будущего резервуара возвышаться над кромкой земли не больше, чем на 30 см

1 Разметка котлована при помощи колышков. Котлован должен быть больше габаритов чаши бассейна на 0,6-0-1,0 м с каждой стороны.

2 Устройство котлована где учитываем: чашу бассейна, технический отсек с оборудованием, дополнительное оборудование (например противоток, гейзер , водопад)

3 Выравнивание дна котлована и устройство дренажа под бетонным основанием чаши бассейна ( при высоких грунтовых водах)

4 Армирование при создании ж/б плиты под дно чаши бассейна. Ширина ячейки 20 см, арматура диаметр 10-12 мм

5 Заливка бетонной плиты выполняется в один этап. Места под техническое помещение (если есть) и дополнительное оборудование (если есть) также бетонируются с предварительным армированием

6 Укладка экструдированного пенополистирола на бетонную плиту под дно чаши бассейна

7 Установка чаши бассейна, технического отсека (если есть) и дополнительного оборудования (если есть) в монтажные пространства. Монтаж и прокладка всех труб между чашей бассейна и оборудованием.

8 Устройство распорной опалубки внутри чаши бассейна с использованием 8 мм фанеры и обрезной доски 100х300 мм

9 Обвязка арматурой по периметру бассейна двойное армирование ширина ячейки 20 см, диаметр арматуры 10-12 мм. Устройство ограничительной опалубки снаружи чаши бассейна. Поэтапное бетонирование пространства между ограничительной опалубкой и чашей бассейна.

10 Поэтапное бетонирование пространства между ограничительной опалубкой и чашей бассейна. каждый слой по 30-40 см. Временной интервал между слоями 1-2 дня. Всего 4-5 слоев.

11 Поэтапное бетонирование пространства между ограничительной опалубкой и чашей бассейна. 3 слой — еще 30-40 см. Временной интервал между слоями 1-2 дня. Бетонирование вокруг скиммера должно обеспечит возможность открытия крышки.

« Назад

Из чего можно сделать подиум под бассейн на даче

Особенностью каркасного бассейна является наличие мягких стенок, так как чаша выполнена из ПВХ материалов. Изготавливать помост надо без образования острых выступов, способных повредить купель.

Чаще всего изготовление подиума под каркасный бассейн bestway выполняется в виде подложки. Приспособление считается простейшим помостом. Из материалов потребуется геотекстильное полотно или брезент. Подложка обычно идет в комплекте с каркасными и надувными чашами. Если ее нет, придется покупать отдельно.

Укладывают подложку на подготовленную поверхность. Это может быть грунт, бетон, песок. Основным требованием является идеальная гладкость площадки. Оптимально подложку укладывать на песок. Можно использовать пенополистирольные плиты, которые дополнительно обеспечат хорошую теплоизоляцию.

Следующим по простоте и дешевизне материала идет бревенчатый подиум. Вариант подходит для дачного участка. Строительным материалом выступают небольшой толщины стволы деревьев. Заготавливают их в лесу. Бревна очищают от сучков и коры, складывают под укрытие на год для просушки. Перед строительством древесину обрабатывают антисептической пропиткой, защищающей от жуков точильщиков и распространения плесени.

Из бревен собирают деревянное основание для бассейна своими руками, то есть, каркас. Самые толстые заготовки используют для стоек. Нижнюю часть, которая будет погружаться в грунт, обмазывают битумом и обматывают двумя слоями рубероида. Из стволов деревьев толщиной около 10 см собирают сам каркас подиума. Заготовки крепят к стойкам так, чтобы получилось подобие обрешетки шагом 30 см. Готовый каркас обшивают доской. Для защиты от влаги ее аналогично обрабатывают пропиткой, вскрывают лаком. Если доски старые, неровные, поверхность помоста можно покрыть геотекстильным полотном, нескользким линолеумом или другим ПВХ материалом. Покрытие создаст гладкую поверхность, вдобавок защитит древесину от влаги.

Совет! Надежнее получится бревенчатая палуба для бассейна на стойках из труб, забетонированных в земле. Из тонких бревен собирают только обрешетку. Трубы подойдут металлические или асбестоцементные диаметром 100-150 мм.

Красивая палуба вокруг каркасного бассейна получается из террасной доски. Преимуществом материала является устойчивость к гниению, выцветанию под солнцем. Поверхность террасной доски нескользкая. Материал можно выбрать подходящей цветовой гаммы и фактуры. Помост с каркасным бассейном красиво впишется в архитектурный ансамбль, станет частью ландшафтного дизайна участка.

Укладывают террасную доску на лаги каркаса подиума. Фиксацию осуществляют нержавеющими саморезами. Между досками оставляют зазор 10 мм для температурных расширений, испарения влаги. Если используется террасная доска из композитных материалов, но она укладывается без зазоров, соединяется замками. Когда создают подиум для круглого бассейна с функцией джакузи, помост делают увеличенной высоты, чтобы под ним можно было спрятать оборудование. Ниша должна быть удобной для выполнения ремонта и обслуживания.

Внимание! При поиске готовых схем подиумов для купели с джакузи нельзя использовать проекты, предназначенные для обычных уличных бассейнов. Такие конструкции рассчитаны на максимальную нагрузку 18 кг/м2

Для уличного каркасного бассейна с джакузи нужен проект подиума, рассчитанный на нагрузку 400 кг/м2.

Капитальный помост для бассейна своими руками создают на бетонном или каменном основании. Сооружение востребовано, если каркасная чаша обладает большими размерами, устанавливается на рыхлой или пучинистой почве, болотистом участке.

Бетонная площадка при желании может использоваться круглогодично для двух целей:

Летом на фундаменте настилают из досок помост. Организовывают площадку для отдыха возле каркасного бассейна.
С наступлением осени каркасную купель демонтируют. Вместе с ней разбирают подиум. Фундамент используют для зоны барбекю.

Для круглогодичного использования лучше делать бетонный подиум для бассейна с навесом из дерева, чтобы крыша защищала с осени до весны зону барбекю от осадков.

Для заливки фундамента лопатой снимают плодородный слой почвы. Дно засыпают подушкой из песка и щебня, устанавливают опалубку. Расстилают рубероид для гидроизоляции, укладывают армирующую сетку, заливают бетон. Дальнейшее обустройство подиума зависит от личных предпочтений. Площадку похода к каркасному бассейну можно заслать доской, поднять по высоте кладкой из булыжников, а поверхность отделать тротуарной плиткой.

Крышка

Вполне эффективное средство защиты и при этом простое в изготовлении. Плоская крышка или ляда подойдёт не только экономному хозяину, но и владельцу маленького участка, площадь которого не позволяет иметь высокий павильон.

Характерные особенности крышки:

Плоская конструкция. В закрытом состоянии условно параллельна земле.

Требует надёжного покровного материала.

Для сборки крышки 2,5х4 м потребуется:

Труба профильная 60х40 — 22 пог. м.

Покровный материал — профильный или листовой металл.

Петли воротные Ø 40–60 мм и закладные пластины 200х100х6 мм под них.

Сварочно-слесарный инструмент.

Ход работы:

Нарезать профтрубу для рёбер каркаса 2,5х4 м. При этом должно получиться 3 продольных (по 4 м) и 4 поперечных (по 2,6 м) ребра.

Собрать раму на прихватках.

Примерить раму на чашу, проверить диагонали и плоскость. При необходимости подогнать их кувалдой.

Снять и обварить каркас.

Подобрать и установить мощные воротные петли так, чтобы они позволяли крышке открываться на 1800.

По длинной стороне установить в отмостку или бетонную стенку чаши анкеры и приварить к ним площадки для крепления петель. Шаг петель — 1,5 м. На 4 м получится 2 или 3 петли.

Окрасить металлические детали грунтовкой согласно инструкции.

Установить раму в проектное положение (в закрытом состоянии) и прихватить сваркой петли, соединив крышку с опорными площадками.

Совет. Установите петли так, чтобы крышка была съёмной на манер воротины или обычной двери.

Проверить работу крышки. При необходимости переварить или подогнать петли.

Наметить места фиксаторов (креплений открытого положения), если предполагается использовать крышку в качестве навеса или прислонять к опоре.

Окрасить конструкцию финишной краской и смонтировать покровный материал — на сварку или на саморезы. Установить ручки для удобства подъёма.

1 — чаша бассейна; 2 — петля и закладная деталь; 3 — бетонная отмостка; 4 — крышка в закрытом положении; 5 — покровный материал (профлист); 6 — крышка в открытом положении; 7 — стена дома; 8 — фиксатор

Узел 1: 1 — отмостка; 2 — анкеры; 3 — опорная пластина 200х100х6 мм; 4 — петля воротная Ø 40-60 мм; 5 — сварной шов; 6 — профиль 60х40 мм

Надёжность плоской крыши обеспечивает профтруба и металлический лист — в таком виде она держит любую снеговую нагрузку. Нужно только предусмотреть укрывной материал, например, брезент, чтобы законсервировать бассейн на зиму.

Если задаться целью, можно доработать эту простую крышку до полноценного складного навеса, который сохранит все свои функции. Для этого нужно внести в конструкцию дополнительное колено по продольному сечению прямоугольника рамы. В этих местах установить петли, а по бокам чаши — упорные штанги с фиксаторами.

Заключение

Как видите, планировка дома с бассейном на крыше очень эргономична, а конструктив здания достаточно солидный. Пользование таким водным сооружением будет более удобным, чем уличным. В нём и вода будет прогреваться лучше, и облетающей с деревьев листвы попадает меньше — а это хоть и небольшой, но тоже плюс. Главное только правильно выполнить проектирование, чем должны заниматься специализированные организации.

Не получится бассейн – поставьте джакузи

Ну а для владельцев квартир, расположенных на последних этажах высоток, вздумавших устроить на крыше бассейн, пусть послужит уроком это видео:

https://youtube.com/watch?v=9toEV9kto-U%3F

Для чего нужна лобовая доска?

Лобовая доска – это элемент кровельной системы, который располагается на нижнем краю ската крыши и выполняет несколько функций:

Защита от попадания воды, снега и льда: лобовая доска предотвращает проникновение воды и других осадков внутрь конструкции крыши и, следовательно, защищает от протекания кровли внутри здания. Кроме того, лобовая доска помогает предотвратить образование льда и снегоследа на краю кровли, что может привести к повреждению самой кровли или других элементов здания.
Декоративная функция: лобовая доска может быть использована для придания крыше более завершенного и привлекательного внешнего вида. Она может быть выполнена в различных стилях и цветах, что позволяет подобрать ее под общий дизайн здания.
Укрепление края кровли: лобовая доска укрепляет край кровли и предотвращает ее деформацию под воздействием ветра, осадков и других факторов. Она также служит опорой для крепления водосточной системы.

Лобовые доски могут быть изготовлены из различных материалов, включая дерево, металл, пластик и композитные материалы. Выбор материала зависит от требований к конструкции крыши, климатических условий, бюджета и дизайнерских предпочтений.

Изготовление сарая из блоков с односкатной крышей и правильным отступом от забора

17.09.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

Плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков
1. Рекомендации инженеров-строителей
Виды пеноблоков
Классификация пеноблоков
1. По плотности
2. По технологии изготовления
Строим сарай из газоблока своими руками: пошаговая инструкция
Техника безопасности при строительстве хозблока из газобетона своими руками
За сколько дней можно построить сарай из газобетона своими руками?

Сарай или хозяйственное строение — это дополнительное сооружение на участке, предназначенное для хранения садовых и сельскохозяйственных инструментов, спортивного снаряжения, автомобильных колес и других аксессуаров. Это здание может иметь только несущие стены или быть разделено внутренними перегородками на отдельные блоки. Один из популярных вариантов — сарай из блоков с односкатной крышей.

Решив сделать хозблок на даче из газоблоков или пеноблоков, нужно всесторонне оценить плюсы и минусы материалов. По свойствам пенобетон и газобетон схожи. Оба типа блоков относятся к легким бетонам, имеют правильную геометрическую форму, высокую теплопроводность, негорючесть. Рассмотрим технические характеристики материалов, которые имеют значение при строительстве хозяйственного строения:

Оцениваемый параметр	Газобетонные блоки	Пенобетонные блоки
Теплопроводность	0.10…0.14	0.09…0.38
Плотность, кг/м³
Водопоглощение, % от веса	25	10…16
Прочность	В25	В25
Паропроницаемость	0.25	0.15
Морозостойкость, циклов	не менее 25	не менее 10
Звукоизоляция	отличная	хорошая
Толщина стены для Московской обл. , см	20…40	40…60
Кладка на материал	только клей	клей или ЦПС
Толщина швов в кладке, мм	3…5	7…10
Срок эксплуатации, лет	от 50	до 50 лет

Как видно из таблицы, основное отличие газобетона от пенобетона — это морозостойкость, толщина кладочного шва, толщина стен, а значит и расход блоков, водопоглощение. На вопрос, можно ли сделать из блока газобетона сарай — ответ: разумеется – да. При выборе материала нужно учитывать такие параметры как наличие соответствующих материалов в вашем регионе, тип фундамента для сарая.

Самые популярные проекты серии FH:

Для возведения несущих стен и перегородок лучше использовать газобетонные блоки. У них выше теплосохраняющие свойства и эксплуатационный ресурс, меньше расход за счет более тонких стен.
Ограничений по применению газобетонных блоков на фундамент сарая практически не существует. Единственный аспект – это выбор оптимального и надежного фундамента для конкретного типа грунтов, наличия грунтовых вод, перепадов по высотам.
Фундамент для сарая из газобетона лучше сделать из монолитного железобетона – ленточный, плитный или свайно-ростверковый. Это оптимальные варианты, которые подойдут практически для любых грунтов.

Пеноблок — штучный стройматериал, выпускающийся из ячеистого бетона — пенобетона. В состав пенобетона входит портландцемент М400, мелкофракционный песок, вода, пенообразователь. Под действием пенообразующей добавки происходит вспенивание раствора с активным вовлечением воздуха. Основное отличие от газоблока: вспенивание происходит не при помощи химической реакции, а посредством механического перемешивания.

теплоизоляционный D300…D500;
конструкционно-теплоизоляционный D500…D900;
конструкционный — D1000…D1200.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Для несущих стен одноэтажного сарая используются марки D500 и выше.

резаный или пиленый — нарезка монолита из ячеистого бетона;
формовочный или заливочный — заливаемый в формы определенного размера.

Способ изготовления не влияет на технические характеристики пеноблоков, но, как правило, формовочный блок имеет более точные геометрические размеры. Геометрия пиленого пеноблока зависит от точности резки.

Одноэтажный сарай из газобетона с односкатной крышей может иметь любую площадь, которая ограничивается лишь размером участка и потребностями хозяина. Строить сарай из газобетона следует начинать с выбора места его расположения.

Решая, где строить сарай из газобетона, будущий владелец должен учитывать требования к застройке участка, действующие на территории коттеджного поселка или СНТ. Узнать эти требования можно на сайте товарищества или у председателя. Если таких норм не существует, или найти их не удалось нужно руководствоваться СНиП. Кстати локальные нормы также не должны противоречить указанным СНиП.

В соответствии с нормативом сарай из газобетона или любого другого материала должен располагаться на расстоянии не менее 15 м от жилого дома. Независимо от того, строите вы маленький или большой хозблок из газобетона, отступ от забора должен составлять не менее 4 м для фермерских построек и 1 м — для остальных. При отсутствии забора мерить нужно от кадастровых границ участка +0.3…0.5 м для будущего забора.

Выбирать место, где построить хозблок из газобетона, рекомендуется с учетом его назначения:

Видео. Бытовка из газоблока дешевле каркасной. Почему?

сарай-гараж лучше расположить возле границы участка, примыкающей к дороге;
хозпостройки, связанные с коммуникациями — в максимальной близости к дому;
хозблок с огородным инвентарем — возле посадок и т.д.

Каким будет сарай из газобетона с односкатной крышей по площади и планировке зависит от его назначения:

Небольшой дровник-сарай из газобетона:
Двухсекционный хозблок из газобетона:
Большой трехсекционный сарай из газобетона:

Выбор планировки ничем не ограничен, только следует помнить, что если вы решили строить хозблок из газобетона своими руками, то он должен быть максимально простым.

Неотапливаемый хозблок из газобетона в Московская области лучше выкладывать из газоблока марки D400 толщиной в 1 блок толщиной от 250 до 300мм в зависимости от проекта.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Наиболее популярная толщина 250мм, которая подойдет для большинства проектов сарая. Стены из газобетона с такой толщиной обладают достаточной несущей способностью.

Сарай из газобетона с односкатной крышей можно построить, имея набор стандартных строительных инструментов:

строительный миксер или мешалка-насадка с перфоратором;
резиновый молоток-киянка;
штроборез
строительный уровень с пузырьком;
рулетка;
ножовка для блоков;
металлический уголок для кладки углов;
шнур для разметки;
емкость для приготовления кладочного клея;
зубчатые шпатели для нанесения клея на блоки.

Количество материалов, которые нужны для постройки хозблока из газобетона своими руками, рассчитывается исходя из проекта.

Кладочный клей или раствор. Газобетонные блоки на фундамент сарая через уложенную гидроизоляцию на цементно-песчаный раствор (ЦПС) или клей. Начиная со второго ряда газоблоки укладываются на специальный клей. Пеноблок кладется преимущественно на ЦПС. Расход обоих материалов зависит от толщины шва. При кладке на клей толщина шва составляет 1-3 мм. Хозблок из газобетона даже в Московской области (умеренный климат) получается теплым, без мостов холода. Расход клея зависит от его марки и в среднем составляет 1.5…2.9 кг на 1 кв. метр кладки при толщине шва 1-5 мм. Расход ЦПС при толщине шва 10 мм – 5-7 кг.

Также необходимо правильно рассчитать материалы для устройства односкатной крыши: брус для мауэрлата, шпильки для крепления, доски для стропил, бруски для обрешетки, гидроизоляция и кровельное покрытие. В качестве пола оставляют либо поверхность монолитной плиты, либо материал брусчатки, который заводится непосредственно внутрь хозблока.

При строительстве хозблока из газобетона своими руками рекомендуется не экономить на фундаменте, т.к. данное строение является капитальным и для его строительства требуется надежное основание! Не рекомендуется рассматривать фундаменты из ФБС блоков, свайно-винтовые фундаменты. Выбор должен определяться только среди разных типов монолитных фундаментов – свайно-ростверковый, плитный или ленточный.

Данный тип фундамента мы не рекомендуем использовать на практике! Он существует в настоящее время только в интернет-теории, а есть такая технология только потому, что раньше строили из всего, что есть рядом. Хороший бетон днем с огнем не достанешь. И даже на кирпичный фундамент укладывали газобетонные блоки. Приводим следующую информацию исключительно для исторической справки – как раньше строили.

Под сарай из газобетона фундамент выкладывается из обычного полнотелого красного кирпича. Так как кирпич значительно тяжелее газобетонных блоков, а строение будет одноэтажным, то ширина основания принимается равной ширине несущих стен. Газобетонные блоки на фундамент сарая из кирпича кладутся в такой последовательности:

Кирпичное основание, уложенное на подстилающую подсыпку и гидроизоляцию.
Слой рулонной гидроизоляции: гидроизол, изолан или обычный рубероид.
Слой тощего бетона — подбетонки или густого ЦПС.
Первый ряд газобетонных блоков.
Клеевой состав на основе цемента.
Второй ряд газоблоков, затем опять слой клея и т.д.

Железобетонный фундамент для сарая из газобетона может быть двух видов: сборный или монолитный. Сборный собирается из блоков ФБС, выпущенных на заводе. Для одноэтажного легкого строения, каким является сарай из газобетона с односкатной крышей, подойдут блоки ФБС 9-3-3. Вес одного ФБС-блока — 180 кг. В настоящее время, когда можно недорого сделать монолитный фундамент, фундамент из ФБС блоков рекомендуется не рассматривать из-за его нестабильных характеристик.

Монолитное основание заливается в следующем порядке:

Устройство утрамбованного щебеночно-песчаного основания и гидроизоляции под фундамент для сарая из газобетона.
Монтаж съемной опалубки.
Вязка и укладка в опалубке армирующего каркаса на 3-4 нити. Пространственного Арматурного каркаса.
Заказ и доставка товарного бетона.
Укладка бетонной смеси с уплотнением при помощи глубинного вибратора.

Монолитный фундамент для сарая из газобетона набирает прочность 28 суток. Приступать к кладке газобетонных блоков на фундамент можно на 2-3 день в зависимости от температуры воздуха.

Кладка несущих стен и внутренних перегородок хозблока из газобетона своими руками выполняется так же, как и кладка блока при строительстве дома из газоблока. Блоки выкладываются рядами от одного угла к другому по разметке — натянутому шнуру. Ровность кладки контролируется пузырьковым уровнем. При необходимости подвинуть газоблок используется киянка. На верхний венец хозблока из газобетона кладется мауэрлат — деревянный брус сечением 30х30 или 20х20 мм. Мауэрлат прикрепляется шпильками длиной 30-40 см. Теперь, когда мауэрлат готов, на него можно опирать крышу.

Сарай из газобетона с односкатной крышей, как правило, имеет простую конструкцию: одно-, двух- или четырехскатную крыши.

Все конструктивные элементы крыши опираются на мауэрлат, под которым обязательно должна быть уложена битумная гидроизоляция. Нужна ли обрешетка для сарая из газобетона с односкатной крышей? Разумеется – нужно! Не важно каких размеров крыша – большая для дома или маленькая для сарая, конструкция крыши ничем не отличается и должна выполняться согласно проекту. Если к вопросу строительства крыши сарая отнестись халатно, то готовьтесь к тому, что через пару лет она начнет гнить, что приведет к капитальному ремонту. Лучше сразу сделать все правильно.

Самые популярные проекты серии FH:

В качестве кровельного покрытия для сарая из газоблоков лучше использовать использовать тот кровельный материал, что и на крыше основного жилого дома. Кровля сарая может быть не только скатной, но и плоской.

Пол в сарае из газоблоков можно недорого выполнить следующими способами:

Если в качестве фундамента использовалась монолитная плита, то она просто шлифуется, грунтуется и красится. Либо, поверх нее укладывается керамогранит. Либо плита остается как есть — без отделки.
Если в качестве фундамента применены ленточный фундамент или свайно-ростверковый, то на пол сарая прямо с дорожки заводится тротуарная брусчатка и укладывается внутри хозблока.
Выполняется пол по грунту, поверх которого укладывается любой тип износостойкого напольного покрытия.

Выбирая, чем защитить хозблок из газобетона от промерзания в зимнее время, нужно определить основные требования к утеплителю:

низкая цена — нецелесообразно для сарая использовать дорогую теплоизоляцию;
устойчивость к грызунам — в подсобных постройках нередко заводятся мыши;
высокая паропроницаемость — стены хозблока из газобетона должны дышать.

Этим критериям соответствует один утеплитель — минеральная вата. Таким образом, на вопрос, чем защитить хозблок из газобетона от промерзания, ответ однозначный — минватой. Для хозблока из газобетона в Московской области достаточно толщины 50 мм. Минвата крепится к стенам при помощи клея и крепежа. Сверху устанавливается штукатурная армирующая сетка. Финишная отделка — фасадная штукатурка.

При постройке сарая из газобетона с односкатной крышей нужно соблюдать технику безопасности. Перед началом строительных работ рекомендуется ознакомиться со следующими документами:

СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
ТТК. «Кладка наружных стен из газобетонных блоков»;
СП 17.13330.2011 «Кровли»;
ГОСТ 12.3.040-86 Система стандартов безопасности…;
ВСН 31-83 «Правила производства бетонных работ…».

При наличии специальных знаний и навыков построить хозблок из газобетона своими руками можно от 5 до 10 дней в зависимости от размеров. Можно ли сделать из блока газобетона сарай в одиночку без помощника? Можно, но опять-таки только при владении специальными навыками.

Как пристроить гараж из газобетона к деревянному дому?

Пристройка гаража из газобетона к деревянному дому требует хорошего планирования, строительных знаний и соблюдения норм и стандартов. Вот основные шаги, которые вам следует рассмотреть при проектировании и строительстве:

Проектирование: Сначала разработайте подробный проект пристройки гаража. Учтите размеры гаража, его расположение относительно дома, входы и выходы, окна, вентиляцию и другие детали. Убедитесь, что проект соответствует местным строительным нормам и требованиям.
Разрешения и лицензии: Проверьте местные строительные нормы и требования относительно строительства гаража. Возможно, вам потребуется получить разрешения и лицензии на строительство.
Фундамент: Сначала подготовьте место для фундамента, который будет поддерживать гараж. Фундамент должен быть надежным и хорошо утепленным. Для пристройки к деревянному дому может подойти ленточный или свайно-винтовой фундамент.
Строительство стен: Используйте газобетонные блоки для возведения стен. Газобетон обладает хорошей теплоизоляцией и прочностью. Обратите внимание на правильное выравнивание и уровень стен.
Кровля: Сделайте крышу гаража, учитывая наклон и отвод воды. Для деревянного дома обычно используют крышу из профилированного металла или другие материалы.
Двери и окна: Установите ворота и двери гаража в соответствии с вашими потребностями. Разместите окна так, чтобы обеспечить естественное освещение.
Утепление и отделка: Утеплите стены и крышу гаража, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию. После этого можно приступать к внутренней и внешней отделке в соответствии с вашими планами и предпочтениями.
Электричество и вентиляция: Убедитесь, что гараж имеет электричество для освещения и других электроприборов. Позаботьтесь также о хорошей вентиляции, чтобы избежать скопления запахов и влаги.
Завершение: По завершении строительства проведите инспекцию и убедитесь, что все выполнено в соответствии с проектом и нормами.

Для успешного строительства рекомендуется обратиться к профессиональным строителям или архитекторам, особенно если у вас нет опыта в строительстве. Это поможет избежать ошибок и обеспечить надежное и безопасное соединение гаража из газобетона с деревянным домом.

Видео. Дачный Каркас БЫСТРО и ПРОСТО!! Сарай своими руками.

Улитка из шины своими руками: Золотая Улитка — мастер-класс по созданию поделок из автошин и покрышек

17.09.2023 Leave a comment Дмитрий Кровля

{ ArticleToC: enabled=yes }

Прошли те времена, когда загородные участки использовались исключительно для выращивания овощей на зиму. Для оформления участка сейчас можно создать разнообразные элементы, такие как улитку из автомобильной покрышки, цветочный горшок, искусственный пруд, бассейн, фигурку лягушки и многое другое.

Чтобы сделать участок привлекательным, нужно изучать правила ландшафтного дизайна. Пришедшая из Европы мода на скульптуры для сада прижилась у нас и получила широкое признание. Только вот позволить приобрести такие скульптуры может себе не каждый в силу их дороговизны, поэтому владельцы участков чаще изготавливают их из подручных материалов – пластиковых бутылок и старых автомобильных покрышек. Лебеди из шин, черепашки, жирафы, вазоны при должном подходе к их изготовлению выглядят настоящими произведениями искусства.

Удивительно красивой получается улитка из покрышек своими руками.

Чтобы ее нужны шины, пара металлических прутьев, бензин, краска водоэмульсионная и инструменты:

заточенный остро ножик или электрический лобзик;
шуруповерт и шурупы.

Порядок изготовления улитки

Чтобы сделать улитку из покрышки, в первую очередь, нужно разрезать ножом (а лучше лобзиком) поперек шину, чтобы получить непрерывную полосу. Ее очищают от грязи и подрезают с обеих сторон, выворачивают и скрепляют проволокой.
Теперь очередь за головой. Для ее изготовления вырезают рожки с одной стороны полосы.
После этого бензином обезжиривают заготовку и красят ее: рисуют под рожками потешную мордочку, а основным оттенком разукрашивают туловище. Орнаментом или другим узором можно декорировать завитки будущей раковины.
Далее переходят к изготовлению раковины – домика. Для этого резину сворачивают в спираль со стороны противоположной голове, оставляя кусок, который будет служить шеей.
В таком положении резину фиксируют с помощью длинных шурупов. А, чтобы улитка могла держать в дальнейшем шею приподнятой, в нее (с обратной стороны) вставляют изогнутые металлические прутки или полосу. Если их нет, можно воспользоваться жесткой проволокой.

Важно: работать лучше с «лысой» резиной, которая режется легче, а изделие из нее смотрится более цельным

Когда скульптура готова, ее устанавливают в подготовленное заранее место. Для крепления к земле используют штырь из металла со шляпкой, которой опрокинуться скульптуре не даст, но позволит раскачиваться в стороны. Можно для этой цели использовать бруски и саморезы.

Смотрится улитка гармонично на любом участке. Можно сделать их несколько, разместив на альпийской горке (если она имеется в саду) или на клумбе.

Золотая улитка

Можно задачу, и без того простую, еще облегчить, изготовив «золотую» улитку. Ничего не придется резать, чтобы сделать улитку из покрышки.

Пошаговая инструкция ее изготовления приводится ниже:

Симпатичная и добрая улитка, раскрашенная в яркие цвета, смотрится на фоне зелени не просто хорошо – от нее нельзя оторвать взгляда.

Для чудесного создания нужно приготовить вначале домик, для чего резину моют и сушат.
Затем заготовку окрашивают нитро или водоэмульсионной, акриловой или битумной краской оранжевого и золотого цветов. Если не удалось отыскать светло-оранжевую краску, можно ее изготовить самостоятельно, смешав белую с пигментом, который продается в виде порошка и жидкости.
Далее закрываем отверстие в шине выпуклым предметом, чтобы домик был максимально похожим на раковину улитки. Подойдет миска соответствующего размера. В крайнем случае, вырезают из пластика или фанеры плоский круг. Его тоже окрашивают в тон раковины.
Чтобы сделать улитку из покрышки не понадобится даже крепить к раковине туловище. Его устанавливают рядом, изготовив из пластиковой трубы или подходящего диаметра емкости.
Голову можно сделать из мяча или из воздушного шара, который придется обмотать нитками и обмазать цементом. Просушив первый слой, наносят следующий, дают вновь высохнуть, зашкуривают и красят.
Для рожек подойдет толстая проволока и теннисные мячики.
Осталось нарисовать лицо. Конечно, оно должно быть добрым, улыбчивым, чтобы было приятно смотреть.
Остался последний штрих – крепление поделки. Если ее просто вкопать в грунт, скульптура не будет устойчивой. Поэтому, сквозь шину продевают металлический штырь, который втыкают в землю. Так будет надежнее.

Улитка, изготовленная из шин, которые устойчивы к воздействию внешних факторов, будет долго радовать автора и окружающих.

Шины таят огромный потенциал. Чего только из них сегодня не делают народные умельцы.

Видео: Поделки из покрышек. Своими руками (улитки, медведь, заяц, лебеди,солнце)

Трудно представить себе человека, который не видел поделок из автомобильных шин. Согласитесь, многие из них сделаны талантливо и никого не оставляют равнодушным. Почему бы не попробовать что-то сотворить своими руками из старых покрышек? Качественно выполненная работа найдет себе место на дачном участке, в огороде, во дворе.

От улиток на земле — до птиц в небесах можно сделать из шин

Старые покрышки ничего не стоят, но из них можно сделать довольно крупные, красочные и полезные поделки, которые не боятся непогоды. Из автомобильных шин можно соорудить цветочные клумбы, дачную мебель, игрушки для детской площадки, веселые фигурки животных и птиц, полезные в хозяйстве предметы и даже детский автомобиль.

Несложные поделки требуют немного времени и минимум инструмента. Приводим перечень того, чего хватит для большинства задумок.

Кроме вышеперечисленного, изношенные шины используют для строительства фундаментов и домов. Из них строят заборы. Мы же следуем содержанию.

Самое важное: поделки из шин для детской площадки

Для старого колеса и песок, и вода – привычная среда

Не сомневайтесь: все, что делается для детей, – самое важное! В простейшем варианте нужно насыпать песок внутрь большого колеса — и получится песочница. Окрашенное колесо, да еще с рисунком, станет украшением участка. Устанавливаем в песок зонтик и получаем вариант для маленьких VIP персон. Для них же на внутренний обод покрышки надеваем утеплитель для водопроводных труб, чтобы не оцарапаться.

Небольшие шины тоже подойдут. Их можно скрепить вместе саморезами. Выступающую часть самореза надо закрутить в деревяшку, чтобы никто не поранился.

Мини бассейн из большого колеса – дело известное. Небольшой мастер-класс по изготовлению бассейна:

У шины срезается борт с одной стороны. Работу лучше выполнить лобзиком.
Роют котлован глубиной 20см и по площади несколько больше наружных размеров колеса.
В котлован укладывают песок и щебень, общей толщиной не менее 10см.
Заливают цементный раствор в соотношении 1:3.
На густой раствор укладывают покрышку и заливают раствором далее так, чтобы закрыть внутренний обод колеса. Слой раствора общей толщиной 20см не растрескается.
После застывания раствора внутренние и наружные поверхности красят. Голубая краска подходит наилучшим образом. Предварительно окрашиваемую поверхность лучше загрунтовать.
После высыхания краски бассейн можно заполнять водой.

Ваш вариант исполнения качели может быть другим

Качели – святое дело. Гагариным уже никто не станет, но удовольствие от качелей получат все члены семьи. В магазине метизов потребуется приобрести цепь, крюки для подвеса, карабины для стыковки цепи, винты, шайбы и гайки М6, М8 для формирования сидения.

Винты нужно использовать оптимальной длины, с полупотайной головкой или со шляпкой в виде полусферы. Гайки лучше использовать декоративные колпачковые. Слишком длинные винты нужно отрезать.

При соблюдении перечисленных условий изделие будет максимально безопасным. На фото ниже есть варианты, в которых потребовалась только веревка.

Качели персональные, а также для двух и более детей

Качалку на земле сделать еще проще. Покрышку лучше не разрезать пополам, а оставить выступы для крепления к доске саморезами. Учтите, что мягкое колесо будет проминаться, так что жесткость шины будет ограничивать вес тех, кто сможет воспользоваться качелями.

Обработанная наждачной шкуркой доска убережет чувствительные места Ваших чад от заноз. Окрашенное изделие произведет впечатление на соседей. Ручки лучше ставить поперек доски. Они должны иметь большие размеры, чтобы рука ребенка не застряла под ручкой при падении. Если не гуляете по даче ночью, можно пристроить к качели декоративные глаза.

Качалка для одного ребенка может иметь основание более простых форм. Старый велосипедный руль имеется не у всех и может быть заменен черенком для лопаты.

Автомобиль, трактор и танк – все из старых колес

Количество мест и пределы фантазии не ограничены

Думаю, что один из таких автомобилей сможет отвлечь Вашего ребенка от телевизора. Для автомобиля, кроме изношенных колес, потребуется руль. Ненужные диски, колпаки и фары присутствуют почти в любом гараже и будут с радостью употреблены для полезного дела.

В простейшем варианте в качестве сидения подойдет обычная доска, уложенная на шину. Сломанный пластиковый стул позволит создать болид Шумахера. Самое главное – не жалейте краски и фантазии при работе с моделью.

О вкусах не спорят, когда речь идет о будущем трактористе и генерале

Ничто не мешает соорудить из покрышек и трактор, и танк. Обсудите идею конструкции с Вашим ребенком и включите его в процесс созидания.

Мебель для взрослых и детей на дачном участке

«Неубиваемая» мебель для дачи

Такую мебель точно можно оставлять в саду. Дождь ее не испортит, злоумышленникам проще сделать свое, чем таскать тяжести. Если просверлить отверстия и продеть через них устойчивый к атмосфере шнур, получится оригинально и надежно. Несколько круглых деревяшек можно выпилить из толстых веток. Затем их следует очистить от коры, зачистить торцы шкуркой и покрыть лаком. Скручиваем все саморезами и получаем кресло и стол.

Самое простое – положить шины друг на друга и накрыть листами влагостойкого материала, например, OSB. Покрытые влагостойким глянцевым лаком поверхности будут защищены от влаги, не будут пачкаться, их легко протереть от пыли. Чтобы покрышки не сдвигались, их можно скрепить саморезами.

Еще один шаг к совершенству – мягкие сидения и спинки. Основания таких деталей удобно выпилить из фанеры. На них укладывают поролон толщиной 2-5см и покрывают мебельной тканью. Ткань заворачивают и пристреливают скобами к фанере с помощью скобозабивного пистолета.

Удобные подлокотники получаются из шин от мотоцикла. В таком случае подлокотники и спинку скрепляют винтами, шайбами и гайками М6, М8. Как уже говорилось, винты нужно использовать оптимальной длины, с полупотайной головкой или со шляпкой в виде полусферы. Гайки лучше использовать декоративные колпачковые. Слишком длинные винты нужно отрезать.

Основания и спинки сидений, как видите на фото, можно изготовить из полос протектора. Полосы переплетаются и крепятся к внутренней части обода шины. В этом случае можно обойтись и без винтов, если закрутить саморезы оптимальной длины в шину так, чтобы они не выступали.

Красиво жить не запретишь: простое и сложное рядом

В хозяйстве пригодится

Эта самоделка настолько покорила мое сердце, что я не пожалел для нее пяти минут работы лобзиком. На фото представлен техпроцесс и результат.

Удобный контейнер для шланга делается за пять минут

Трудно оставаться равнодушным, когда очевидна возможность использования изношенных покрышек в хозяйстве. Оцените сами:

Если вставить пластиковый таз подходящего диаметра в автомобильную шину, получится замечательная раковина для дачи.
Несколько шин, уложенных друг на друга в яме, послужат долговечной емкостью для туалета. Рекомендуется предварительно засыпать песок и щебень на дно ямы.
Протекторы шин прекрасно справятся с ролью дорожки в саду. Полосы протектора, вырезанные из старой шины, скрепляются между собой с помощью дощечки и саморезов.

Колеса больше не бегают, теперь ходят по ним

Забавные, веселые фигурки для всех

Фигурки из шин впечатляют красочностью, оригинальностью, размерами. Мы уже рассказывали, как сделать пальму из пластиковых бутылок. Из старых шин пальму тоже можно соорудить. Рядом с пальмой в саду можно пристроить жирафа.

Эта пальма и жираф морозов не боятся

Закопав частично в землю старое колесо, можно смастерить, практически, любое животное. Добавление различных атрибутов для оформления поделки приветствуется. Самое важное – не ограничивать фантазию в применении красок.

Зарытое в землю колесо легко превращается в любого зверя

Комбинируя несколько шин разных размеров, вырезая и изгибая материал во всех направлениях, применяя смелые краски, можно сотворить из старых шин немало поделок, вызывающих улыбку. Надо просто брать и пробовать, благо исходный материал можно портить, сколько угодно. Схему резки заготовки удобно нанести на резину мелом или маркером.

Все поделки из шин равны – фламинго, улитки и слоны

Фигуры в рост человека легко соорудить из поношенных колес. Они хороши и во дворе, и за забором, и на детской площадке. Для монтажа колес друг над другом удобно использовать кусок арматуры или металлической трубы, забитый в землю. Важно, чтобы стержень проходил через обе шины на всю высоту поделки. Плоские круги удобно вырезать из фанеры, OSB, пластика и даже линолеума. Любой материал можно крепить саморезами.

Такие фигурки в рост человека видны за версту

Широкий простор для фантазии из старых колес: от рыбы до миньона

Резиновые лебеди и драконы друг друга не чураются

Желаем Вам творческих успехов в создании новой поделки из старых шин своими руками! Пусть Вам поможет видеоролик.

Желание человека декорировать территорию своей дачи, создать там чудесную, уютную обстановку с применением находящихся под рукой вещей, способствовало возникновению множества дизайнерских идей.

Оригинальный материал для осуществления неординарных задумок – это старые автомобильные покрышки.

Занимательные поделки из шин для сада украсят как цветники и площадки для игр, так и тропинки. Шины и покрышки могут использоваться не только для создания элементов садового декора, но и в практических целях – из них можно соорудить бассейн, мебель, качели, песочницу, парковку для велосипедов.

Ниже на фото представлены неординарные идеи поделок из шин.

Задумка №1. Делаем цветочную клумбу из шин

Наиболее легкая схема – берем ненужную шину, засыпаем в нее грунт и сажаем растения. Конечно, это не будет уникальным декоративным элементом садового дизайна.

Чтобы все поправить, берем яркие краски (акриловые или на масляной основе) и раскрашиваем шины. Далее кладем их друг на друга, получая в итоге многоярусную клумбу.

Оригинальным решением будет вертикально расположенная клумба, сложенная в форме пирамидки. Засыпаем внутрь грунт и сажаем вьющиеся цветы – петуньи или клубнику. Сверху можно поставить горшок с одиночным растением.

Из покрышек можно сделать и подвесную клумбу. Для этого понадобится стальная цепь – ее надо будет прикрепить к шине и подвесить всю конструкцию на дерево.

Для того, чтобы грунт не просыпался, днище покрышки закрываем плотным листом резины или другого подходящего материала.

Необычным решением будет изготовить клумбы в виде чайника и чашек. Нужно всего лишь несколько шин да обрезки металлической ленты и труб.

Задумка №2. Фигуры из покрышек

Другой разновидностью поделок из покрышек для сада и огорода являются разнообразные необычные и замысловатые фигуры из шин. Они оживят ваш сад и повысят настроение всем домочадцам.

Большой популярностью пользуется фигура лебедя. Чтобы ее изготовить потребуется шина без металлокорда. Ее необходимо предварительно разметить.

Для резки воспользуемся хорошо заточенным ножиком. Лебединую шею зафиксируем металлическим прутом. Завершающим этапом покроем получившееся изделие белой или черной краской (в зависимости от того, какого лебедя вы хотите – белого или черного).

Достаточно просто создать смешную лошадку, зебру или жирафа. Такие фигурки потребуют установки в грунт деревянного бруса среднего размера вместе с покрышкой.

Раскрашивать поделки следует в цвета, соответствующие тому или иному представителю фауны.

Старые шины и тазы несложно превратить в лягушку или милую черепашку. Толика фантазии поможет сделать интересные и необычные инсталляции.

Обратите внимание!

Задумка №3. Дачная мебель

В саду прекрасно будут смотреться предметы мебели, выполненные из шин.

Их можно сделать в различных стилях и использованием разных обивочных материалов, начиная от кожи и текстиля и заканчивая лозой и проволокой.

Из шин получится комфортное кресло, в котором будет чудесно отдыхать на лоне природы. Для этого берем шины, оборачиваем их переплетёнными ремешками и лентами. Это не займет много времени, а результат получится занимательный.

Изготовлять мебель для дачи можно из разногабаритных шин средней и низкой твердости.

Из покрышек получаются прекрасные столы, пуфики, кресла, люстры, фонтаны и умывальники.

Обратите внимание!

Задумка №4. Качели из шин

Качели – это неотъемлемая часть любой игровой площадки. Качели из покрышек более безопасны, чем из дерева или металла. Их сделать достаточно просто.

Вам потребуется:

крепкая горизонтальная ветвь;
острый нож и лобзик;
цепь или прочный канат;
покрышка.

Конец каната завязываем в петлю, узлы должны быть крепкими и надежными. Петлю перекидываем через ветку, пропускаем через нее остальной канат и затягиваем. Покрышки ставим перпендикулярно земле.

Пропускаем через них канат и крепим на высоте приблизительно 0,9 м от земной поверхности. Качели готовы!

Задумка №5. Дорожка из покрышек

Необычно и оригинально смотрятся тропинки, созданные из ненужных шин, вернее из их протекторной части.

Предлагаем вашему вниманию подборку фото различных поделок из покрышек.

Обратите внимание!

Покрышки являются универсальным материалом для создания самых разнообразных вещей своими руками.

Многочисленные мастер-классы поделок из шин можно легко отыскать в Интернете. Поэтому, если у вас завалялись ненужные старые автопокрышки, смело пускайте их в дело, создавая запоминающиеся элементы садового декора.

Фото поделок из шин

Люди, имеющие дачные или приусадебные участки, всегда хотят, чтобы их владения смотрелись ухоженно, красиво и необычно. В этих целях они не только начинают осваивать правила земледелия и агрономии, но также изучают принципы ландшафтного дизайна.Из Европы к нам пришла мода на скульптуры для сада.

За рубежом в качестве таких скульптур традиционно использовались фигуры гномов, которые по народным поверьям считаются духами сада. В российских дачных участках имеются свои обитатели, которые зачастую были изготовлены самостоятельно из подручных средств, к примеру — пластиковых бутылок, старой ненужной посуды и даже автомобильных покрышек!

Как оказалось, автомобильная резина — это универсальный материал для садовых скульптур. Из шин делают , из автомобильного ската — солнышко, из покрышек — улиток. Главное — применять старые и стертые покрышки, чтобы след протектора не придал будущей фигуре грубого вида.

Как сделать улитку из покрышки?

Резина, из которой делаются покрышки для автомобилей, хорошо поддается резке при помощи хорошо заточенного ножа. Если имеется такая возможность, то лучше всего для этих целей использовать электрический лобзик. Еще для того, чтобы изготовить улитку для сада из покрышки, понадобятся шурупы, шуруповерт, пара прутьев из металла, бензин и водоэмульсионная краска. Кстати, покрышки лучше брать без корда, то есть без металлической сетки внутри самой резины, т. к. их разрезание — трудное и кропотливое занятие.

В 1-ую очередь следует разрезать покрышку, чтобы из нее получилась 1 непрерывная полоска из резины. Ее необходимо будет очистить от грязи и пыли и подрезать с обеих сторон. Теперь скульптуре улитки нужно сделать такой важный элемент, как голову. Для этого с 1-го из краев резиновой полосы необходимо вырезать рожки. Затем всю получившуюся заготовку нужно обезжирить при помощи бензина и покрасить краской. Лучше всего проделывать эти манипуляции с заготовкой, нежели на готовой скульптуре.

Теперь пришел черед разрисовать улитку: под рожками следует нарисовать мордочку, после покрасить туловище в основной оттенок, а будущие завитки раковины можно декорировать красивыми узором или орнаментом. Теперь, собственно говоря, пришел черед делать непосредственно раковину для улитки, т. е. — ее домик. Со стороны, противоположной голове, нужно начать скручивать резину в спираль, но не до конца -в запасе необходимо оставить кусочек, который будет ее шеей.

Зафиксировать резину в таком положении можно с помощью недлинных шурупов. Чтобы улитка смогла в дальнейшем держать голову, в шею следует вставить металлические прутья. Если таких прутьев нет под рукой, то подойдет жесткая проволока.

Улитка из покрышки: мастер-класс

Автомобильная резина является отличным материалом для изготовления поделок и и огорода. К тому же этот материал не боится дождя, ветра и палящего солнца.

Лучше всего брать старую, так называемую «лысую» шину, которая не оснащена кордам из металла. Резать ее не сложно. К тому же, внешний вид фигуры будет смотреться более цельным. Для изготовления в 1-ую очередь понадобится большой и хорошо заточенный нож, а еще лучше — электролобзик. Не помешает и болгарка. Для крепления понадобятся недлинные шурупы, а для прочности будущей скульптуры — парочка изогнутых металлических прутьев. Итак, после того, как все материалы были подготовлены, можно приступать непосредственно к процессу изготовления улитки из покрышки:

Покрышку необходимо разрезать так, чтобы получилась одна сплошная целая полоса, т. е. боковые части необходимо будет обрезать;
Теперь при помощи мела на заготовке следует наметить схему, по которой впоследствии будут вырезаться детали фигуры — голова, рожки и прочие;
Резину следует вымыть и обезжирить;
Получившуюся резиновую ленту следует свернуть так, чтобы получилась ракушка. После это необходимо скрепить ее при помощи шурупов;
Чтобы улитка приподняла шею, с обратной стороны необходимо вставить полосу или прутья;
Теперь можно приступить к творчеству. Улитку необходимо раскрасить и нарисовать ей мордочку;
После улитку можно поместить в заранее подготовленное место на садовом участке.

Улитка из покрышки: фото

Читайте также:

Улитка из покрышки будет гармонично смотреться практически на любом участке сада. Ее просто сделать, а декорировать можно на свой вкус, исходя из стилистики оформления Вашей дачи. Можно изготовить несколько таких скульптур, разместив на или альпийской горке целое семейство оригинальных улиток.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Все интересное

Как можно «поселить» на своем участке вечнозеленую гостью из заморских стран — красавицу пальму? Несмотря на суровый климат, решить такую задачу достаточно легко: вам понадобятся пластиковые бутылки, немного терпения и море фантазии. И…

Пергола — отличное украшение для сада, которое можно сделать самостоятельно. Еще в древние времена люди строили особые решетчатые конструкции в форме арок, которые со временем зарастали вьющимися растениями и превращались в оригинальные ландшафтные…

Считается, что цивилизация и культура человечества появилась в Египте, а там до сих пор символом хранения энергии является пирамида. Называют ее сакральной фигурой, которая может в себе содержать большой поток заряженных частиц, поэтому многие люди…

Пластилин идеально подходит для детского творчества. Этот материал готов принять любую форму: всего несколько движений и из бесформенной массы получается веселая улитка, добрая акула или смешной паучок. Создавая поделки для детей из пластилина, вы…

Старая автомобильная шина – великолепный материал для поделки для сада. Причем, фигурки для сада из нее достаточно просты в изготовлении, а «живут» под открытым небом долго: что сделается шине от дождя, ветра и солнца?

Лучше всего мастерить поделки из шин старых, изношенных. Во-первых, у шин, которые выглядят «прилично», четкий рельеф: эти выпуклости могут сделать поделку для сада грубой. Да и вырезать поделки из шин, которые еще не «облысели», трудно. Хотя, если рельефная поверхность поддерживает идею, с разрезанием шины справиться можно.

Чем резать шину, делая фигурки для сада?

Шину для поделки для сада своими руками можно резать ножом – большим и очень острым. Если есть электрический лобзик, дело гораздо упроститься. Толстая резина сопротивляется: может сломаться несколько пилок, так что будьте к этому готовы. С шинами от больших колес справится пила «болгарка». В любом варианте, разрезая шину для поделки для сада, резину нужно все время смачивать водой, в которой растворено мыло, – так резка идет легче.

Подбирая материал для поделки для дачи, безусловно, лучше остановится на более простых автомобильных шинах, не имеющих внутри стальную укрепляющую сетку (корд). Если сетка есть, резка отнимет много времени и сил, кроме того, простым ножом здесь не справится. Лобзик же потеряет много пилок, прежде чем вы закончите резку фигурки для сада. Улитки – очень простые поделки из шин: резать здесь нужно совсем немного.

Как сделать улитку: этапы работы:

Разрезать шину, чтобы получилась сплошная полоса.
Нарисовать на резиновой полосе мелом и вырезать детали улитки: в основном, это головка, рожки.
Обезжирить заготовку (можно бензином), вымыть ее.
Лучше покрасить заготовку поделки для дачи – готовое изделие оформлять сложнее. Для окраски таких изделий чаще всего используют нитрокраску, водоэмульсионку.
Завернуть резиновую ленту так, чтобы получилась «ракушка». Скрепить небольшими шурупами.
Чтобы шея улитки держалась, с обратной стороны можно вставить пару изогнутых металлических прутов или металлическую полосу.
Прорисовать симпатичную мордочку – улитка готова.

Старые автомобильные шины таят в себе огромный потенциал: из них можно делать самые разнообразные поделки для сада, основы под клумбы, невероятно интересные конструкции, которые не только украсят участок, но и окажутся очень полезными.

ВАШ УЧАСТОК МОГУТ УКРАСИТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПОДЕЛКИ ДЛЯ САДА ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Что можно сделать из шины?

Шины могут быть использованы для создания разнообразных предметов и декоративных элементов. Вот несколько примеров того, что можно сделать из старых шин:

Качели: Шины можно использовать для создания качелей в детском саду или на даче. Для этого нужно вырезать в центре шины отверстие и привязать к ней канаты или цепи.
Коврики: Из шин можно сделать прочные коврики для автомобилей или рабочих помещений. Для этого нужно разрезать шину на полоски и связать их между собой.
Горшки для цветов: Из шины можно сделать стильные горшки для цветов. Для этого нужно разрезать шину на кольца разной ширины и склеить их между собой, чтобы создать форму горшка.
Стулья и столы: Из шин можно сделать необычные стулья и столы для сада или террасы. Для этого нужно срезать верхнюю часть шины и сделать круглую доску для сиденья или столешницу.
Отбойники для автомобилей: Шины можно использовать для создания отбойников на автостоянках или парковках.
Ландшафтный дизайн: Шины можно использовать для создания элементов ландшафтного дизайна, таких как вазоны, скамейки или ограничители для газонов.

Это только некоторые примеры того, что можно сделать из шин. Однако, прежде чем начать создание, важно убедиться в безопасности использования материала и соблюдении всех необходимых мер предосторожности.