Множество веток часто сжигают на костре, так как другие варианты утилизации могут показаться не столь эффективными. Тем не менее, существуют и другие способы обработки. Например, вы можете использовать измельчитель травы и веток своими руками, чтобы превратить ветки в полезную древесную стружку для огородных грядок.

 

В сегодняшней статье мы расскажем, как самостоятельно изготовить и собрать измельчитель веток. Такая вещь пригодится любому дачнику!

Измельчитель веток из вала с ножами от фуговального станка

Первым делом нужно будет изготовить раму, на которой будут располагаться основные элементы конструкции. Отрезаем заготовки из профильной трубы или металлического уголка. Свариваем их. 

Далее нам потребуется вал с барабаном и режущими ножами (можно снять со старого фуговального станка). 

Устанавливаем вал на раму, предварительно разметив и просверлив крепежные отверстия, и потом прикручиваем на болты. 

На следующем этапе отрезаем кусок швеллера и два уголка. Привариваем уголки по краям швеллера, как показано на фото ниже. 

В раме высверливаем отверстия, а в уголках прорезаем пазы. Крепим получившуюся площадку к раме. Она служит для подачи веток. 

Под валом внутри рамы устанавливаем электродвигатель. С помощью ремня соединяем шкив двигателя с рабочим валом. 

Вырезаем лоток из листового металла и привариваем его внутри рамы с небольшим выпуском. Он служит для отвода щепы и одновременно — защитным кожухом для электродвигателя.

Над валом с ножами тоже нужно сделать кожух. 

В завершении останется только изготовить из листового металла приемный бункер для веток. Привариваем его к основной конструкции. 

Видео по теме

Подробно о том, как сделать измельчитель веток, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала Mr Novruz. 

Измельчитель веток своими руками различные конструкции

Иногда для изготовления собственной самоделки нужно пересмотреть множество готовых вариантов. Оптимальная конструкция измельчителя может быть у каждого своя. Размеры могут зависеть от запасов материала в мастерской, так же от мощности электродвигателя или иного привода. Что касается удобства использования, то и здесь можно проявить изобретательность и внести свою изюминку в конструкцию.

Как сделать дробилку веток своими руками

Что делать с ветками, которые неизбежно собираются в кучки после каждого дачного сезона? 

Раньше с этим проблем не было: развели костер побольше и от веток только одна зола оставалась, которая служила удобрением. Двойная польза получалась. 

С недавних пор костры на участках разводить нельзя, поэтому единственно правильное решение — «перемолоть» ветки на мульчу.

Для этого вам пригодится измельчитель. Также можно назвать данный аппарат дробилкой. Они бывают разными — в нашем случае для дерева. 

В сегодняшней статье мы расскажем, как самостоятельно изготовить измельчитель для веток. За основу самоделки возьмем идею, которой поделился автор YouTube канала Diamleon Diy Builds.

Необходимые материалы:

  • листовой металл толщиной не менее 10 мм;
  • строительный уголок;
  • шестигранник;
  • корпусные подшипники. 

При желании конструкцию можно сделать мобильной. Для этого в список материалов необходимо будет добавить колесики. 

Основные этапы работ

Из листового металла вырезаем две квадратных пластины. Высверливаем в них отверстия: в центре и по краям — для крепления корпусных подшипников. 

Далее из того же листового металла нужно вырезать основание. Привариваем к нему две боковых стенки, установив их параллельно друг другу.

Обратите внимание: сделать это нужно максимально точно, иначе потом придется все переделывать.

Сверху привариваем крышку. 

Из шестигранника вытачиваем вал. Сверлим в нем отверстия для крепления ножей.

Прикручиваем к боковым стенкам корпусные подшипники и устанавливаем вал. 

На следующем этапе приступаем к изготовлению ножей. Их мастер также решил сделать из толстого листового металла. 

Вырезаем три одинаковых пластины. С одной стороны вырезаем пазы, с другой — выполняем заточку режущей кромки под углом 45 градусов. Крепим ножи к валу. 

Из строительного уголка свариваем станину. К нижней части крепим колесики (все-таки мобильная конструкция всегда практичнее). 

На вал с ножами надеваем шкив. В нижней части станины привариваем опорную площадку для электродвигателя. Устанавливаем мотор, и соединяем ремнем приводной и ведомый шкивы. Самодельный измельчитель веток готов.

Чертёж измельчителя веток

Для понимания устройства предлагаем чертёж основного элемента данной дробилки. Ваш измельчитель может быть абсолютно других размеров.

Видео по теме

Процесс изготовления данного агрегата, а также его испытания можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

Making Wood Chipper

Измельчитель веток из бензинового двигателя

В данном обзоре автор поделится своим опытом изготовления самодельного измельчителя веток.

Для этого потребуются различные обрезки металлолома и бензиновый двигатель. Также надо будет сделать (или приобрести на металлоприемке) бак для топлива.

Первым делом нужно изготовить диск с тремя режущими ножами (они и будут измельчать ветки).

Для чего вообще измельчать?

Во-первых, ветки, которые остаются после обрезки деревьев, занимают место на участке. В печку их не засунешь, а сжигать — можно и штраф получить.

Во-вторых, измельченное сырье можно использовать в качестве мульчи.

Советуем вам также прочитать: как сделать строительную тележку для дачи или частного дома.

Изготовление режущих ножей

Из листа металла автор вырезает диск нужного диаметра. В нем надо вырезать болгаркой прорези под ножи, а также просверлить отверстия для крепления ножей.

Далее автор вырезает сами ножи. Их надо будет закалить и заточить. После этого сверлим в них отверстия, и крепим к диску.

С обратной стороны диска мастер приваривает выточенную на токарном станке шайбу.

Основные этапы работ

На следующем этапе автор вырезает из листового металла две стенки корпуса — переднюю и заднюю. В передней стенке надо вырезать квадратное отверстие для загрузки веток.

По центру заготовок сверлим отверстия под вал. Привариваем посадочные места под подшипники.

Вырезаем полосу металла, привариваем ее к одной из стенок, после чего сверлим отверстия, и стягиваем корпус станка болтами М8.

Потом нужно будет изготовить станину с ручкой из круглой трубы.

Крепим к станине ось с колесами, чтобы эту бандуру было удобно перемещать с одного места на другое.

Изготавливаем и крепим к станине загрузочный бункер (автор использует для этого куски листового металла).

На последнем этапе останется только покрасить металлоконструкцию, после чего можно приступать к финальной сборке станка.

Собираем измельчитель веток

Устанавливаем диск с режущими ножами внутрь корпуса, крепим бензиновый двигатель и бензобак.

На вал с режущими ножами надеваем шкив. При помощи ремня соединяем его с ведущим шкивом, установленным на двигателе.

Наша самоделка готова, и можно испытать ее в работе. Не забывайте о технике безопасности — работайте в перчатках и защитных очках.

Читайте также: быстрый способ удаления старого пня на дачном участке. Берите на заметку.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать измельчитель веток на базе бензинового двигателя, смотрите на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала DIY WAI WAI.

ХРЕНОРЕЗКА измельчитель веток ЗАРАБОТАЛА!!! У меня получилось!!

Самодельный измельчитель веток из бензопилы

В данном обзоре автор покажет, как сделать мощный измельчитель веток для дачи и частного дома. Собирать агрегат будем на основе цепной бензопилы.

Для чего нужен измельчитель?

Как понятно из названия, самоделка нужна для измельчения веток, которые в большом количестве остаются после обрезки деревьев.

Почему просто не сжечь ветки? Теоретически можно. Но есть пара нюансов.

Чтобы сжечь ветки в дровяной печи, их нужно сначала порубить топором или распилить на куски подходящей длины — целыми же их в печь не запихаешь. А на это требуется тратить время.

Можно сжечь на участке, но далеко не всегда есть место, где это можно сделать, к примеру, если там посажены овощи. Да и за разведения костра на участке можно схлопотать приличный штраф.

Как вариант, для безопасного сжигания веток, травы и прочего мусора, можно использовать металлическую бочку с колосником.

Но в измельчении веток есть свои плюсы. Например, полученную в итоге щепу можно использовать в качестве топлива для твердотопливного дровяного котла.

Кроме того, щепу можно использовать для мульчирования овощных грядок или в качестве сырья для копчения мяса и рыбы.

Приступаем к изготовлению самоделки

Первым делом отрезаем кусок листового металла подходящего размера. Сверлим в нем отверстия, после чего прикручиваем к корпусу бензопилы.

Отрезаем кусок кругляка, и привариваем к нему тарелку сцепления от бензопилы.

После этого надо будет вырезать квадратную пластину из металла. Сверлим в ней отверстия и прикручиваем корпусный подшипник. Надеваем на вал.

Из куска стальной круглой трубы и двух заглушек с отверстием по центру мастер изготавливает барабан. Его тоже надеваем на вал.

Далее подготавливаем цепи для бензопилы. Привариваем их к барабану из трубы.

На последнем этапе останется только прикрепить к пластине второй корпусный подшипник. Затем надеваем его на вал.

Затем получившийся пильный барабан, который и будет измельчать ветки, автор соединяем со сцеплением бензопилы.

Нижнюю часть корпусных подшипников необходимо будет приварить к пластине (основанию), прикрученной к корпусу бензопилы.

Повышаем безопасность конструкции

Дополнительно автор отрезает два кусочка металла, которые приваривает сверху корпусных подшипников.

К ним привариваем кусок металлической пластины, которая будет выступать в качестве защитного кожуха.

Затем еще одну пластину толщиной 6-8 мм автор приваривает к основанию всей конструкции. Самоделка готова к использованию.

Подробно о том, как сделать измельчитель веток из бензопилы, можно увидеть в видеоролике ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Diamleon Diy Builds.

Chain Saw HACK — Make A Wood Chipper | DIY

Садовый измельчитель для травы и мелких веток

Садовый измельчитель пригодится в саду или на дачном участке — с помощью этого агрегата можно измельчить скошенную траву и мелкие «мясистые» ветки молодых растений.

Основным материалом для изготовления измельчителя является металлический уголок. Также потребуются заготовки из листового металла.

Первым делом из уголков и листового металла необходимо изготовить корпус, внутри которого будет находиться режущий нож. Корпус состоит из двух частей, соединенных друг с другом с помощью петель.

Советуем также прочитать, как изготовить мощный электронасос, который можно использовать для перекачивания воды из искусственного или природного водоема.
Далее из уголков свариваем станину измельчителя.

Привариваем к ней корпус, и потом зачищаем сварные швы болгаркой. В корпусе вырезаем круглое отверстие.

Основные этапы работ

На следующем этапе к нижней части станины (с одной из ее сторон) привариваем ось с колесами — для удобства перемещения. Также привариваем основание для электродвигателя.

К верхней части станины крепим два корпусных подшипника. Затем из листового металла делаем лоток для травы и веток.

Устанавливаем двигатель на подготовленное для него основание. На вал надеваем шкив и соединяем его ремнем с шкивом на валу электромотора.

На основной вал крепим режущий нож. Чтобы задняя дверца корпуса случайно не открылась во время работы измельчителя, крепим к ней защелку.

Видео по теме

Подробнее о том, как своими руками изготовить садовый измельчитель для травы и мелких веток, смотрите в видеоролике ниже. Идеей поделился автор YouTube канала khám phá và sáng tạo.

Hướng dẫn làm máy xay cỏ, xay chuối đơn giản mà hiệu quả

Измельчитель для веток на основе маленькой болгарки

В данном обзоре мастер поделится с нами простой и бюджетной идеей, как сделать измельчитель для веток на основе УШМ (болгарки).

Первым делом из листового металла необходимо будет вырезать диск подходящего диаметра. Делаем разметку и сверлим в нем отверстия.

Еще одно отверстие вырезаем уже с помощью болгарки. Внутреннюю часть обрабатываем напильником, чтобы не было заусенцев.

Советуем также прочитать обзорную статью на тему: как сделать универсальную тележку для заточки стамесок в условиях домашней мастерской.

Далее отрезаем кусок круглой трубы и привариваем его к металлическому диску. Сварные швы зачищаем болгаркой.

Основные этапы работ

На следующем этапе отрезаем от листового металла кусок полосы, сгибаем его и привариваем к ранее вырезанному диску.

Отрезаем второй диск и вырезаем в нем круглое отверстие. Привариваем его к первому диску.

Во втором диске сверлим отверстия и привариваем к ним гайки (они нужны для того, чтобы можно было прикрепить третий диск).

Далее вырезаем третий диск, сверлим по центру отверстие и привариваем кусок круглой трубы.

На последнем этапе останется только изготовить режущий нож. После этого можно приступать к сборке. Третий диск крепим ко второму при помощи болтов.

Видео по теме

Подробнее о том, как сделать измельчитель для веток на основе маленькой болгарки, смотрите на видео ниже. Этой идеей поделился автор YouTube канала ideas corner.

AMAZING IDEA! UNIQUE & ANGLE GRINDER HACKS

Измельчитель мелких веток из старого двигателя и УШМ

Для измельчения мелких веток на даче можно использовать измельчитель. Его несложно сделать своими руками из УШМ и старого (нерабочего) двигателя.

Первым делом разбираем старый двигатель. Корпус откладываем пока в сторону, а сейчас нам потребуется ротор.

С помощью болгарки обрезаем и затачиваем металлические пластины ротора. В результате у нас получились режущие ножи.

Читайте также статью-обзор: как своими руками изготовить каретку с направляющей для болгарки.

В корпусе электродвигателя необходимо будет вырезать два прямоугольных отверстия: для подачи веток и для вылета опилок.

Основные этапы работ

На следующем этапе из отрезков уголка автор делает станину для электродвигателя. Собираем мотор и крепим его к станине.

Из кусков листового металла необходимо сделать крепления для болгарки. Прикручиваем крепления к корпусу редуктора УШМ.

Далее соединяем вал болгарки с валом электродвигателя. К корпусу мотора автор приваривает кусок уголка. Приварить его нужно таким образом, чтобы он не касался своей полкой режущих ножей.

На последнем этапе останется только покрасить все детали, и можно приступать к сборке нашей самоделки.

Подробно о том, как изготовить измельчитель для веток, вы можете посмотреть в авторском видеоролике. Идея от автора YouTube канала Rough Hands and Unusual Ideas.

AMAZING HOME MADE INVENTIONS YOU NEED TO SEE 2020

Станок для измельчения веток из УШМ и пильных дисков

В данном обзоре автор демонстрирует процесс изготовления простого самодельного мини станка для измельчения небольших веток. Такая приспособа пригодится в домашнем хозяйстве.

Получившиеся после измельчения веток опилки можно использовать для мульчирования грядок или в качестве удобрения.

Основой для этого приспособления послужат пильные диски и болгарка. Также потребуются различные куски металла, которые можно найти под ногами прямо в мастерской или в гараже.

Первым делом отрезаем кусок швеллера и срезаем часть полок (уменьшаем их высоту). После этого делаем разметку на заготовке и сверлим четыре отверстия на сверлильном станке или с помощью дрели.

На получившуюся площадку устанавливаем два корпусных подшипника и фиксируем их с помощью болтов. В данном случае (для удобства обслуживания) мастер решил использовать болты с головкой под шестигранный ключ.

Основные этапы работ

На следующем этапе площадку с подшипниками привариваем к куску листового металла. Вырезаем пластину, сверлим в ней отверстие и тоже привариваем к основанию под углом 90 градусов.

Из стального кругляка вытачиваем вал. Надеваем на него металлическую шайбу и обвариваем. Вставляем вал в подшипники. Шайба служит дополнительным упором. На вал надеваем пильные диски по дереву.

Между дисками вставляем по две шайбы, чтобы был небольшой зазор. Вырезаем еще одну пластину с отверстием под вал, и привариваем ее к основанию.

Далее к верхней части двух боковых пластин автор приваривает третью пластину. Сварные швы зачищаем болгаркой.

На последнем этапе останется только приварить к основанию опорный столик, по которому будут подаваться ветки, и сделать крепления для УШМ. Устанавливаем болгарку, и самоделка готова.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить мини станок для измельчения веток, можно посмотреть на видео ниже. Этот обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала Diamleon Diy Builds.

Angle Grinder HACK — Make A Wood Chipper | DIY

Самодельная мини дробилка для измельчения веток

В данном обзоре автор показывает процесс изготовления самодельной мини дробилки для измельчения веток деревьев и кустарников. Полученную щепу можно использовать в качестве мульчи.

В качестве привода автор использует электродвигатель (желательно мощностью не менее 1 кВт). Остальные детали можно сделать из обрезков металла.

Первым делом необходимо вырезать две металлические пластины квадратной формы (они должны быть одинакового размера).

В первой пластине мастер сверлит крепежные отверстия под болты, а также одно центральное отверстие под вал двигателя. Крепим пластину к корпусу двигателя.

Основные этапы работ

Из пильного полотна для пилорамы автор вырезает прямоугольную пластину, из которой делает режущий нож.

После этого прикручиваем вторую квадратную пластину. Зазор между пластинами автор закрывает при помощи металлической полосы. Внизу нужно будет оставить небольшой зазор для щепы.

На следующем этапе мастер вырезает квадратное окно во второй пластине, чтобы приварить приемный бункер. Можно сварить его из кусков металла или использовать квадратную профильную трубу.

Из уголков необходимо сварить раму, на которой будет стоять электродвигатель. К ней автор приваривает ножки из круглой трубы.

Потом останется только зачистить сварные швы болгаркой с лепестковым диском и покрасить изготовленные детали. Садовый измельчитель готов. Как видите, нет ничего сложного – при желании подобную конструкцию сможет сделать каждый.

Подробнее о том, как своими руками изготовить самодельную мини дробилку для измельчения веток, можно посмотреть в авторском видеоролике.

Электрический станок для рубки веток с цепным приводом

На дачном участке часто собирается много толстых веток, которые необходимо переработать.

Варианта три: спалить все одной кучей (но за такое можно и штраф получить), перемолоть в щепу или нарубить на дрова. Сегодня нас интересует третий вариант.

Рубить ветки топором — ну такое себе занятие. Пилить — долго. А почему бы не сделать электрический станок для рубки веток? 

Отличная приспособа, которая пригодится как на даче, так и в частном доме. Материала много не нужно, а толку будет много. 

Основные этапы работ

Для начала необходимо изготовить станину, на которой будут располагаться все основные элементы конструкции. Можно сделать ее из чего угодно. В данном случае станина сварена из металлического уголка. 

Далее нам потребуются две полосы металла.

Одну из них надо приварить сбоку станины в верхней ее части, а из второй изготавливаем режущий нож. Затачиваем болгаркой. 

К станине привариваем крепление и устанавливаем режущий нож, как показано на фото ниже. Главное условие — нож должен свободно двигаться вверх-вниз. 

На следующем этапе отрезаем кусок стального кругляка (это будет вал) и привариваем к нему стальной диск (эксцентрик). На вал надеваем корпусные подшипники и крепим их к станине. 

С другой стороны вала надеваем звездочку. Потом устанавливаем электродвигатель и соединяем его с валом с помощью цепи. 

В завершении останется только соединить передний край режущего ножа с эксцентриком. Для этого мы будем использовать кусок металлической полосы. 

Вот такое приспособление у нас получилось. Отлично справляется с ветками малой и средней толщины, и экономит ваше время. 

Видео

Подробнее о том, как своими руками сделать электрический станок для рубки веток, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала WEAREX Toys. 

Making a Firewood Cutting Machine | Best DIY Firewood Processing Machine

Самодельный измельчитель веток на базе бензинового двигателя

Рассказываем, как сделать своими руками компактный садовый измельчитель веток без использования подшипников, шкивов и клиновых ремней.

Передняя и задняя часть корпуса изготовлены из листового металла толщиной 6 мм. Боковые стенки корпуса и вход для веток имеют толщину 2 мм. Режущий диск сделан из металла толщиной 10 мм и имеет окружность 260 мм. 

Обратите внимание: максимальная толщина веток, которые можно измельчить в измельчителе, составляет около 50 мм.

Самодельное приспособление работает хорошо, само втягивает ветки, а дополнительно установленный отвод позволяет собирать щепу и разбрасывать ее на участке. В качестве привода используется бензиновый двигатель мощностью 6,5 л.с.

Своим личным опытом изготовления и сборки самодельного измельчителя веток поделился с нами автор YouTube канала Made in Poland. 

Основные этапы работ

Первым делом из листового металла толщиной 6 мм вырезаем заднюю стенку корпуса-улитки. Крепим ее к двигателю. 

На вал двигателя дополнительно устанавливаем насадку-переходник для крепления режущего диска с ножами. Фиксируем ее с помощью болтов. 

Далее вырезаем режущий диск и делаем в нем две технологических прорези, как показано ниже. Высверливаем четыре отверстия для крепления насадки-переходника. Устанавливаем режущий диск на вал двигателя. Пока только временно.

На следующем этапе из толстого металла изготавливаем ножи для измельчения веток. Вырезаем прямоугольные бруски, делаем скос с одной из сторон и затачиваем на заточном станке. Крепим ножи спереди режущего диска.

С задней стороны крепятся два уголка, которые будут направлять щепки к выходному отверстию. 

Отрезаем заготовки нужного размера из листового металла толщиной 2 мм и 6 мм, после чего приступаем к сборке кожуха в форме улитки. 

В передней части собранного корпуса вырезаем отверстие для подачи веток и привариваем кусок профильной трубы, как показано на фото ниже. 

В завершении останется только изготовить и закрепить загрузочную воронку для веток и установить всю конструкцию на опорную площадку с колесиками (для удобства транспортировки). 

Разбираем измельчитель, хорошо зачищаем все сварные швы и красим металлические элементы.

Затем снова собираем и можно приступать к работе.

Дополнительно к выходному отверстию подсоединяется труба с отводом на конце, из которой будут вылетать щепки. 

Также можно снять трубу с отводом и надеть на выходное отверстие мешок, тогда измельченный материал будет попадать сразу в него. Очень удобно.

Видео: как сделать лучший измельчитель веток

Branches will Never be a Problem again — Wood Chipper build

Задать вопрос

Как сделать так чтобы еловые ветки не осыпались?


Еловые ветки могут осыпаться из-за их естественной хрупкости и сухости, особенно если они были обрезаны или находятся внутри помещения с сухим воздухом. Однако, существуют несколько способов, которые могут помочь уменьшить осыпание еловых веток:

  1. Регулярно опрыскивайте ветки водой. Это поможет сохранить влагу в ветках и предотвратить их сухость.

  2. Держите еловые ветки в вазе с водой. Если вы используете еловые ветки для украшения дома, то держите их в вазе с водой. Это также поможет сохранить влагу в ветках.

  3. Обрежьте концы веток. Если вы используете обрезанные еловые ветки, обрежьте их концы перед тем, как использовать. Это поможет создать свежий разрез, через который ветки могут получать воду.

  4. Используйте спрей для волос. Нанесите небольшое количество спрея для волос на ветки, чтобы они оставались более гибкими и не ломались.

  5. Сохраняйте влажность в помещении. Используйте увлажнитель воздуха или другие методы, чтобы сохранить влажность в помещении. Это поможет сохранить влагу в ветках и предотвратить их сухость.

Все эти способы помогут уменьшить осыпание еловых веток, но помните, что они все же могут осыпаться со временем из-за их естественной хрупкости.

Преобразовать имеющуюся детскую площадку рядом с вашим домом, на которой уже установлены качели и горки, можно самостоятельно. Объединитесь с другими родителями и создайте доступный по бюджету проект для украшения места, где ваши дети будут играть.

Сказочные поделки для детской площадки

Персонажи мультфильмов и сказок будут прекрасно смотреться на детской площадке. На куске фанеры нарисуйте сказочного героя и выпилите его лобзиком. Раскрасьте акриловыми красками и покройте несколькими слоями яхтного лака. Прикрепите вашу поделку на детской площадке.

Если среди родителей есть желающие попробовать себя в роли скульптора, они могут вырезать сказочные фигурки из дерева, например из пней.

Веселые клумбы для детей своими руками

Украшение детской площадки не может обойтись без цветов. Сделайте для них оригинальные клумбы, которые будут очень радовать ваших малышей. Ребенок постарше сможет сам принять участие в изготовлении таких поделок.

Маленькие клумбы разбейте в старой обуви. Такие вазоны можно будет расставить по детской площадке и менять местами по желанию и удобству. Для изготовления поделки вам потребуются старые ботинки. Чтобы в них не застаивалась вода, а посаженные цветы чувствовали себя комфортно, необходимо сделать хороший дренаж. Для этого можно оторвать нос ботинка от подошвы или продырявить ее. Покрасьте ботинок яркой краской, нарисуйте на нем цветочки, кружки, бабочек, что сумеете. Насыпьте подходящую для цветов почву и посадите растения.

Забавные клумбы получатся из резиновых сапог. Они хорошо смотрятся, если использовать сразу несколько штук, привинтив их за голенища к забору или к столбу. Раскрасьте сапоги в яркие цвета и посадите в них цветы.

Если на детской площадке есть маленькие пеньки, декорируйте их кашпо из старых пластинок. Если подержать пластинку над огнем, ее края размягчаются и опадают. Сформируйте их волнообразно. Привинтите получившиеся кашпо к пенькам. Засыпьте в них землю и посадите низкорослые садовые розы.

Поделки из пластиковых бутылок

Сделайте лягушку для детской площадки. Отрежьте нижнюю часть, примерно 20 см, от двух больших пластиковых бутылок. Вставьте их друг в друга так, чтобы волнистая часть дна была сверху и снизу. У вас получилось тело лягушки. Из остатков пластика вырежьте лягушачьи лапы и прикрепите их проволокой к телу игрушки. Нарисуйте глаза и рот лягушке акриловыми красками. Посадите поделку на площадке.

Чтобы лягушку не сдувало ветром, заполните ее тело песком или камушками.

Для изготовления гриба возьмите старый сдувшийся резиновый мяч. Разрежьте его на две части, у вас получились две шляпки для гриба. Относительно размера шляпки подберите две пластиковые бутылки, которые будут ножками. Вкопайте их в землю на треть, прикрепите сверху шляпки и раскрасьте грибы.

Что можно сшить из старой детской одежды?


Использование старой детской одежды для создания новых вещей может быть отличным способом сэкономить деньги и уменьшить свой вклад в создание отходов. Вот несколько идей, что можно сшить из старой детской одежды:

  1. Кукольная одежда: если у вас есть дочь или внучка, которые любят играть с куклами, можно использовать старые футболки, шорты и платья для создания новой одежды для кукол.

  2. Маленькие сумки и кошельки: из карманов и других маленьких участков ткани можно сшить небольшие сумки и кошельки.

  3. Пэтчворк одеяло: использование различных кусков ткани, например, из старой детской одежды, может создать красивый и уникальный пэтчворк одеяло.

  4. Костюмы для костюмированных вечеринок: старые платья и рубашки могут использоваться для создания костюмов для костюмированных вечеринок.

  5. Аксессуары для дома: старые футболки или джинсы можно использовать для создания чехлов на подушки, пледов, салфеток или других аксессуаров для дома.

  6. Одежда для детей младшего возраста: некоторые старые вещи могут быть перешиты и использованы как одежда для младших детей. Например, рубашки могут быть перешиты в сарафаны или туники, а джинсы — в шорты или юбки.

  7. Театральные костюмы: старые вещи могут быть использованы для создания театральных костюмов для школьных постановок или игр детей в домашних условиях.

  8. Хранение игрушек: мягкие игрушки могут быть созданы из старых футболок или тканей, а затем использованы для хранения других игрушек и вещей.

В целом, возможностей множество, и это только некоторые из идей, что можно сделать из старой детской одежды.

Видео. Мотоцикл из шин (для детской площадки) — 10 идей, чтобы сделать своими руками

Перед тем как приступить к практическому подключению магнитного пускателя, напомним основные моменты теории: контактор магнитного пускателя активируется посредством управляющего сигнала, поступающего от нажатия пусковой кнопки. Этот сигнал подаёт напряжение на катушку управления.

Отключение магнитного пускателя в этом случае возможно только при разрыве цепи управляющей катушки, из чего становится очевидной необходимость использования кнопки с размыкающим контактом. Поэтому кнопки управления пускателем, которые называют кнопочным постом, имеют по две пары контактов – нормально открытые (разомкнутые, замыкающие, НО, NO) и нормально закрытые (замкнутые, размыкающие, НЗ, NC)

Данная универсализация всех кнопок кнопочного поста сделана для того, чтобы предвидеть возможные схемы обеспечения моментального реверса двигателя. Общепринято называть отключающую кнопку словом: «Стоп» и маркировать её красным цветом. Включающую кнопку часто называют пусковой, стартовой, или обозначают словом «Пуск», «Вперёд», «Назад».

Если катушка рассчитана на срабатывание от 220 В, то цепь управления коммутирует нейтраль. Если рабочее напряжение электромагнитной катушки 380 В, то в цепи управления протекает ток, «снятый» с другой питающей клеммы пускателя.

Виды магнитных пускателей

В зависимости от значения напряжения в исполнительной, управляющей цепи — на 220 В, 380 В; от вида цепей: однофазные, трехфазные; от подключаемой мощности: для управления двигателями малой мощности — 1-10 кВт, средней мощности — 10-100 кВт, крупными — 100-1000 кВт, мощными электродвигателями — более 1 МВт.

Выпускают несколько серий пускателей, каждая из них имеет свое предназначение, конструктивные особенности.

  • Наиболее распространены пусковые устройства серий ПМЕ, ПМА, ПМЛ, ПМ, ПА.
  • Во всех обозначениях буква «П» — «пускатель», «М» — «магнитный».

Изделия серии ПМЕ используют для управления двигателями малой мощности, серии ПА, ПАЕ — для запуска двигателей средней мощности, серии ПМА, ПМЛ — для работы в схемах управления асинхронными двигателями мощностью до 90 кВт.

Особенности конструкции пускателей

На фото магнитного пускателя в разобранном положении отчетливо видны самые крупные детали: корпус, магнитопровод, катушка, контакты, пружина возврата. Корпус разборный, разделен на две части, соединяющихся винтами.

  • Выполнен из негорючего, тугоплавкого диэлектрического материала. Одна его часть — съемная литая крышка.
  • Она разделена на три полости по количеству замыкаемых контактов.

Для уменьшения негативного влияния токов самоиндукции, возникающих при размыкании контактов, в конструкции магнитного пускателя предусмотрены ребристые гасители электрической дуги. Они расположены в каждой секции крышки.

Важная часть пускателя — магнитопровод. Он состоит из подвижной, неподвижной частей. Изготовлен из набора пластин электротехнической стали. Пластинчатое строение препятствует возникновению токов Фуко, уменьшает нагревание, но не мешает течению магнитного потока. Пластины имеют форму буквы «Ш».

Часть магнитопровода, находящаяся снизу, неподвижна, жестко закреплена в основании, верхняя часть двигается; на ней расположены подвижные контакты. Они бывают двух видов: нормально замкнутые, разомкнутые; при поступлении импульса разомкнутые контакты замыкаются, а замкнутые — разрывают цепь. Катушка установлена в пазах нижней части.

При включении напряжения на катушку магнитного пускателя якорь моментально притягивается к сердечнику, замыкая тем самым силовые контакты и вспомогательные, которые подают в систему управления сигнал о запуске или отключении устройства.

Электрические соединения нужно сверить со схемой.

Была ли Вам полезна данная статья? Три фазы подают на входы, обозначенные на плане, как L1, L2, L3. В это же время происходит расщепление нормально замкнутых контактов БК1 перед реверсной кнопкой.

Статья по теме: Энергоаудит зданий

Как работает пусковое устройство

В состоянии ожидания управляющая цепь обесточена, контакты пускового устройства удерживаются пружинами на небольшом расстоянии.

Принцип работы пускателя состоит в следующем.

  • После нажатия пусковой кнопки через обмотку катушки протекает ток, вокруг нее возникает магнитное поле, усиленное магнитопроводом.
  • Эта часть пускателя действует как электромагнит: Она притягивает подвижную часть сердечника вместе с контактами.
  • При отпускании кнопки управляющая цепь не размыкается, электромагнит надежно удерживает контакты питающей цепи в замкнутом состоянии, двигатель работает.

При активации кнопки выключения размыкается цепь управления дросселя, намагниченность магнитопровода уменьшается, пружины размыкают контакты.

Запуск мотора с реверсным ходом

Для функционирования отдельного оборудование необходимо, чтобы двигатель мог вращаться как влево, так и вправо.

Схема подключения для такого варианта содержит два МП, кнопочный пост либо отдельные три клавиши — две стартовые «Вперед», «Назад» и «Стоп».

От к.з. силовую цепь защищают контакты нормально замкнутые КМ1.2, КМ2.2.

Подготовку схемы к работе осуществляют следующим образом:

  1. Включают АВ QF1.
  2. На силовые контакты МП КМ1, КМ2 поступают фазы А, В, С.
  3. Фаза, которая снабжает цепь управления (А) через SF1 (автомат защиты сигнальных цепей) и клавишу SB1 «Стоп» подается на контакт 3 (клавиши SB2, SB3), контакт 13НО (МП КМ1, КМ2).

Далее схема работает по алгоритму, зависящему от направления вращения мотора.

Управление реверсом двигателя

Вращение начинается при задействовании клавиши SB2. При этом фаза А через КМ2.2 подается на катушку МП КМ1. Начинается включение пускателя с замыканием нормально разомкнутых контактов и размыканием нормально замкнутых.

Замыкание КМ1.1 провоцирует самоподхват, а за смыканием контактов КМ1 следует подача фаз А, В, С на идентичные контакты обмоток двигателя и он начинает вращение.

Предпринятое действие разъединит цепь, на дроссель КМ1 перестанет подаваться управляющая фаза А, а сердечник с контактами, посредством возвратной пружины, восстановится в исходном положении.

Контакты разъединятся, на двигатель М прекратится подача напряжения. Схема будет пребывать в ждущем режиме.

Запускают ее путем нажатия на кнопку SB3. Фаза А через КМ1.2 поступит на КМ2, МП, сработает и через КМ2.1 окажется на самоподхвате.

Далее, МП посредством контактов КМ2 поменяет фазы местами. В результате двигатель М изменит направление вращения. В это время соединение КМ2.2, находящееся в цепи, питающей МП КМ1, рассоединится, не допуская включения КМ1 пока функционирует КМ2.

Работа силовой схемы

Ответственность за переключение фаз для перенаправления вращения двигателя возложена на силовую схему.

При срабатывании контактов МП КМ1 на первую обмотку поступает фаза А, на вторую обмотку — фаза В, а на третью — фаза С. При этом мотор вращается влево.

Когда срабатывает КМ2, передислоцируются фазы В и С. Первая попадает на третью обмотку, вторая — на вторую. Изменений по фазе А не происходит. Двигатель начнет вращаться вправо.

Выбор типа, схемы подключения магнитного пускателя зависит от свойств электроустановки, условий ее использования. Распространение получило подключение электрических устройств на трехфазное напряжение 380 В.

При этом на управляющий дроссель подают сигнал величиной 220 В. Исходя из условий, потребностей выбирают варианты подключения.

  • В простейших вариантах подсоединения две кнопки: для включения —«Пуск», для остановки — «Стоп». Изготавливаются по отдельности со своими контактами каждая, в одном корпусе в виде кнопочного поста.
  • Независимо от внешнего оформления кнопки имеют два контактных набора: на запуск, остановку. Внешний облик дополняет клемма заземления. Выводы обмотки обозначают A1, A2, входящие клеммы — L1-L3, выходящие, к которым присоединяется электроустановка, — T1-T3.
  • Управляющее напряжение величиной 220 вольт поступает на выводы A1, A2. Не имеет значения, к какому из выводов присоединен нулевой, фазный провод. Чтобы контакты устройства не находились под напряжением все время, в быту к ним присоединяют вилку.
  • Питание подается от розетки. Возможно подключение управляющей цепи через часовое реле, контроллеры температуры, уровня светового потока.

Чтобы управляющая цепь не размыкалась после возврата кнопки запуска в начальное состояние, в схеме применяют само подхват.

Он реализован с использованием вспомогательных выводов (обозначены числами 13, 14), подключен параллельно цепи пусковой кнопки. Отключение происходит активацией кнопки остановки, от сигнала теплового датчика, снижении, отсутствии напряжения во внешней линии.

Техника безопасности

Для поддержания режима безопасной эксплуатации необходима регулярная проверка пускателей. Основные правила:

  • работы с установками под напряжением выполняют с применением специальных защитных средств;
  • отключаемые участки обозначают, предотвращают случайное подсоединение источника питания (снимают предохранители, обеспечивают наблюдение, вывешивают предупредительные плакаты);
  • проверяют отсутствие напряжения;
  • используют заземление.

Представленная информация поможет выбрать и применить электромагнитный пускатель без ошибок. На стадии подготовки проекта рекомендуется уточнить целевое назначение схемы и условия эксплуатации. Для решения сложных задач серийное изделие дополняют средствами индикации, другими внешними функциональными компонентами.

Подсоединение реверсивного электродвигателя

В некоторых электрических установках используется возможность вращения вала двигателя в противоположные стороны — реверс. В трехфазном двигателе для изменения направления вращательного движения достаточно поменять местами два фазных провода.

В схеме такого подключения используются два одинаковые пускатели, кнопочный узел. В нем располагаются три кнопки: «Вперед» («Вверх), «Назад» («Вниз»), «Стоп».

  • Адин из фазных проводов подсоединяют напрямую, а два других — через тепловые реле. Их использование повышает уровень защиты двигателя от перегрева.
  • В различных моделях пусковых устройств используют катушки на 220, 380 В.
  • На один из выводов дросселя на 220 вольт подают нулевой провод от щита, на другой — любой фазный провод. К выводам дросселя под напряжение 380 вольт присоединяют два любых фазных провода.

Чтобы исключить возможность одновременной подачи двух взаимоисключающих сигналов, в схему добавляют блокировку. Провод от пусковой кнопки с выбором вектора движения («Вправо», «Влево») подают на дроссель не напрямую, а через соединенные пластины контактов другого пускового устройства.

Не все модели пусковых устройств имеют постоянно замкнутые контактные пластины. Для реализации реверсного варианта подсоединения используют дополнительный блок — контактную приставку.

Она удерживается на корпусе специальными держателями, ее группы контактов действуют аналогично контактам основного пускателя.

Общие технические характеристики и описание кнопочного поста

Возвращаясь к фото кнопочного поста стоит отметить на достаточно массивный его корпус. Согласно ГОСТ «правильные» кнопочные посты изготавливаются не из пластмассы, а специального материала под названием карболит.

Карболит это синтетический диэлектрик вид литых технических фенопластов. Обладает высокой прочностью и высокой электрической изоляцией. Благодаря этому получил широкое распространение в электрической промышленности. Если с кнопочными постами приходится иметь дело только специалистам, то электрические счётчики с корпусами из карболита видели все.

Для информации, к диэлектрикам синтетического происхождения относят не только карболит, но и гетинакс и текстолит.

Возвращаясь к кнопочным постам, благодаря корпусу из карболита, пост может работать в электрических цепях переменного тока напряжением до 600-690 Вольт, постоянного тока до 440 Вольт.

Фото схемы подключения магнитного пускателя

Что будет если подключить фазу без нуля?


Подключение фазы без нуля может привести к опасной ситуации и нанести вред электрическим устройствам и оборудованию.

В электрической системе обычно используется трехфазная сеть, где каждая фаза имеет напряжение относительно нуля. Если подключить только фазу без нуля, то в электрической цепи не будет потенциала земли или нулевого потенциала, что может привести к следующим проблемам:

  1. Повреждение оборудования: Большинство электрических устройств, которые используются в бытовой и промышленной сферах, предназначены для работы с нулевым потенциалом или заземлением. Если фазу подключить без нуля, то оборудование может получить слишком высокое напряжение и выйти из строя.

  2. Пожар: При подключении фазы без нуля может возникнуть искра, что может привести к возгоранию и пожару.

  3. Электротравма: Если человек прикасается к электрическому устройству, которое было подключено без нуля, то может получить электротравму, так как его тело становится частью электрической цепи.

Поэтому очень важно правильно подключать электрические устройства и оборудование к электрической сети и не допускать подключения фазы без нуля. Если вы не уверены в своих знаниях в области электрики, лучше обратитесь к профессиональным электрикам для выполнения работ по электрике.

Перед тем как приступить к созданию органайзера для багажника автомобиля своими руками, важно определить его конкретное назначение. Это решение будет влиять на все последующие шаги, включая выбор подходящих материалов и инструментов для работы при сшивании органайзера в машину.

Как сделать органайзер в багажнике ...

Ящик в багажник автомобиля своими руками поможет навести порядок и избежать захламления. Чтобы его сделать, не нужны особые навыки и инструменты, при этом можно самостоятельно подобрать размер и количество отсеков для хранения.

Виды самодельных органайзеров

Органайзеры в багажник авто своими руками можно разделить на несколько видов:

  • Жесткий. Такой ящик в багажник в машину своими руками сделать проще всего. Он изготавливается из ударопрочного пластика или металла. Внешне самодельный органайзер в багажник автомобиля напоминает контейнер с крышкой или без. Внутри расположены перегородки, разделяющие пространство на несколько небольших отсеков.
  • Мягкий. Это сумка органайзер в багажник автомобиля своими руками. Изготавливается она из водостойкой ткани. Внутренние разделители – мягкие. Их можно вытащить и использовать сумку для переноски вещей.
  • Полужесткий. Ящик в багажник автомобиля своими руками изготавливается из тканевой основы. В отличие от сумки, он имеет более жесткие поликарбонатные или пластиковые перегородки. Иногда аналогичным материалом укрепляются задняя и боковые стенки изделия. Такой органайзер в багажник автомобиля своими руками – наиболее удобная модель. Он не занимает много места, при необходимости его можно сложить.

Также существуют анатомические сумки. Сшить такой органайзер в багажник автомобиля своими руками невозможно, так как он адаптируется под конкретную марку машины и полностью повторяет контуры багажного отсека. Но его можно сделать под заказ.

Пошаговая инструкция по изготовлению самодельного органайзера

Перед тем как приступить к созданию органайзера для багажника автомобиля своими руками, важно определить его конкретное назначение. Это решение будет влиять на все последующие шаги, включая выбор подходящих материалов и инструментов для работы при сшивании органайзера в машину.

Подбор материала

Проще всего сделать ящик в багажник автомобиля своими руками.

Подбор материала

Для него понадобятся:

  • пластиковый контейнер подходящего размера;
  • ткань для обтяжки;
  • лента-липучка;
  • клей.

Такая самоделка не требует создания чертежа и сложных манипуляций. Нужно просто обтянуть контейнер тканью и приклеить к нижней части ленту-липучку, чтобы органайзер стоял на одном месте и не падал во время движения. Можно оставить большое отделение или разделить контейнер на несколько частей.

Чтобы сделать сумку в багажник авто своими руками нужны:

  • ножницы;
  • иглы;
  • нитки;
  • плотная ткань.

Сшить органайзер в багажник авто своими руками сложнее. Стоит рассмотреть процесс подробнее.

Выкройка

Сумка в багажник машины своими руками делается по выкройке. Ее можно нарисовать по собственному эскизу или найти в интернете готовый вариант. Далее выкройку нужно вырезать и перенести на материал, предназначенный для пошива. Это могут быть плотная или водоотталкивающая ткань, натуральная или искусственная кожа и т. д.

Пошив

После вырезания заготовок остается сшить их вместе и сделать перегородки. Заодно можно укрепить ими стенки, чтобы получить полужесткую модель.

Перегородки удобно делать из вспененного полиэтилена. Материал легко нарезать на части нужного размера, он легкий и хорошо держит форму. Чтобы органайзер выглядел привлекательно, каждую часть перегородки необходимо обтянуть тканью. Для этого из нее делаются кармашки, в которые вставляется внутренний материал. Последняя сторона обрабатывается оверлоком или просто остается со швами наружу.

Видео. органайзер в багажник

Органайзер в багажник автомобиля

Перегородки можно оставить подвижными или прикрепить несколькими стежками к стенкам. Второй вариант практичнее, в особенности, если сумка будет использоваться только в автомобиле. Если сшивать основу органайзера можно было с помощью машинки, то на этом этапе придется немного поработать руками.

Чтобы хранить вещи было удобнее и они не рассыпались, нельзя забывать о застежке. Это может быть молния или липучки. Интересно смотрятся крупные пуговицы и ремни с пряжками, но такие варианты не самые удобные, если сумку необходимо расстегнуть очень быстро.

Изготовление органайзера своими руками иногда занимает немало времени. Но в отличие от покупного варианта, у владельца машины есть больше возможностей воплотить фантазии и создать уникальную модель под свои потребности.

Как сделать топиарий своими руками?


Топиарий — это декоративная форма растения, обычно стриженная в виде шара, конуса или другой геометрической формы. Это может быть кустарник, дерево или даже искусственное растение. Вот как вы можете сделать топиарий своими руками:

Материалы, которые вам понадобятся:

  1. Растение (живое или искусственное).
  2. Горшок или контейнер для растения.
  3. Земля для посадки (если используете живое растение).
  4. Веревка или проволока.
  5. Каркас (если используете искусственное растение).
  6. Отделочные материалы (например, мох, цветочная лента, декоративные элементы).

Шаги:

  1. Выбор растения: Если вы используете живое растение, выберите такое, которое хорошо подходит для стрижки и формирования. Кустовые растения, такие как бук, туя или пихта, часто используются для топиариев. Если вы предпочитаете искусственное растение, то выберите его в соответствии с вашими предпочтениями.

  2. Выбор контейнера: Выберите горшок или контейнер, который будет служить основой для вашего топиария. Он должен быть достаточно прочным и устойчивым.

  3. Подготовка горшка: Заполните горшок землей, если планируете использовать живое растение. Убедитесь, что земля хорошо утрамбована.

  4. Подготовка растения: Если используете живое растение, выстригите его в нужную форму. Это может потребовать времени и терпения. Если используете искусственное растение, убедитесь, что оно подходит для стрижки.

  5. Построение каркаса (если нужно): Если вы используете искусственное растение, создайте каркас из проволоки или другого подходящего материала. Это поможет держать форму и облегчить формирование.

  6. Фиксация растения: Поместите растение в горшок или каркас, при необходимости укрепите его веревкой или проволокой, чтобы оно хорошо держалось.

  7. Оформление: Придайте вашему топиарию законченный вид. Можно обернуть ствол растения декоративной лентой, приклеить мох или другие отделочные материалы. Вы можете также добавить декоративные элементы, такие как бусины, цветы или даже миниатюрные фигурки.

  8. Уход: Регулярно поддерживайте форму и обрезайте растение, если это необходимо. Уход за живым топиарием также включает полив, удобрение и прочие заботы о растении.

Создание топиария — это творческий и увлекательный процесс, который позволит вам придать уникальный декоративный акцент вашему интерьеру или саду.

Видео. Сумка-органайзер в автомобиль — пошив на заказ для автомобиля Mercedes G — класса

Как придать дому дополнительный уют, сделав это своими собственными руками? Есть один простой способ – использовать различные аксессуары, которые могут преобразить интерьер. Например, даже самодельный коврик может оказать значительное влияние на общий вид помещения.

Подготовка пряжи или с чего стоит начать

Наверняка у вас дома есть давно вышедшие из моды вязаные вещи, старые джинсы, заношенные трикотажные футболки, полотенца, простыни, халаты. Не спешите расставаться с ними! Все эти вещи могут послужить замечательным материалом для ваших будущих ковриков.

Перед тем, как сделать коврик из старых вещей, необходимо подготовиться:

  1. Убедитесь, что вещь, из которой вы собираетесь мастерить коврик, действительно не нужная.
  2. Хорошенько выстирайте ее, желательно даже погладить, но это необязательно.
  3. Возьмите ножницы и срежьте декоративные детали, горловины, швы, карманы – словом, все то, что может помешать.
  4. Подготовленную таким образом вещь начинайте нарезать на полоски. Обратите внимание, чем тоньше материал, который вы режете, тем шире должна быть ваша полоска.

По окончании смотайте получившиеся полоски в клубки, сортируя их по цвету. Ваш исходный материал готов к работе!

Схемы простые, схемы сложные – как не растеряться

Существует очень много схем и инструкций по изготовлению ковриков, как простых, так и сложных, рассчитанных на мастериц любого уровня. Коврик может быть вязаным или плетеным, круглым или квадратным, пестрым или однотонным – тут все зависит от вашей фантазии.

Особенно красивы вязаные коврики. Даже если вы далеко не специалист по вязанию крючком, наверняка ваших умений будет достаточно. Потребуется только большой крючок, ну и, конечно, схема вязания. Простейшая схема – круглая, когда вязать начинают от центра, постепенно увеличивая размер будущего коврика.

Хотите получить неповторимое на выходе изделие – тогда сочетайте подготовленную пряжу по цветам. Чем больше цветов вы будете использовать, тем ярче станет ваш коврик. А также запомните – воздушных петель много не бывает, и не пренебрегайте ими, чтобы добиться ажурности и воздушности. Если в процессе вязания что-то пошло не так, всегда можно скорректировать форму коврика простыми столбиками. А столбики с накидами следует провязывать, когда будете увеличивать размер вашего творения.

Изготовление коврика крючком из старых вещей – это очень увлекательное занятие, а самое главное, можете быть уверены, ваш ковер, несомненно, будет уникальным и эксклюзивным.

Пошаговые инструкции – проще не бывает

Но как быть, если кто-то совсем не владеет искусством вязания? Не беда! Существует немало техник, как сплести коврик и без крючка.

Коврик из старых джинсов

Джинсовая ткань или деним – это весьма прочный универсальный материал, к тому же очень и очень износостойкий. Если джинсы потеряли свой вид или просто надоели, из них можно сплести или сшить необычный коврик для дома.

Джинсы для творчества подойдут любые – хлопковые, эластичные, как с принтом, так и без. Также для работы вам понадобятся ножницы, нитки и игла.

Вам знакомо слово «пэчворк»? Это техника, особенность которой в том, что из разных лоскутков получается цельное изделие. Стиль «пэчворк» допускает умеренную пестроту, ведь лоскуты могут быть абсолютно разного цвета.

Коврик из денима в стиле пэчворк станет не только яркой деталью вашего интерьера, но и полезной вещью.

  • Из джинсов нарежьте прямоугольные или квадратные детали и сшейте их между собой.

  • Величина коврика, а также расположение элементов разного оттенка зависит целиком от вашей фантазии.

  • По окончании работы нижнюю часть коврика стоит подшить тканью, а края можно обработать тесьмой, а можно и просто оставить лохматыми.

Коврик из старых футболок

Футболки из трикотажа – пожалуй, лучший материал для плетения ковриков. Коврик из старых футболок своими руками лучше всего выполнить в технике «Косички». Эта техника хороша тем, что можно создавать любые ковры – круглые, квадратные, овальные, прямоугольные.

  • Кроме нарезанных полос из футболок, вам понадобятся ножницы, нитки и иголка.

  • Из полосок сплетите косички и сшейте их между собой, чтобы получилась одна длинная.
  • Ковер какой формы вы хотите сплести? Если овальный, то сверните косу из футболок по спирали, прижимая каждый следующий круг друг к другу, а затем приметайте круги с изнаночной стороны.
  • Если же вы захотите изготовить коврик квадратной формы, то вам будет необходима ткань для закрепления кос. Ткань следует сложить квадратом и прострочить, а затем пришить каждую косичку, повторяя контур квадрата.

Коврик из старых колготок

Не стоит сразу выбрасывать старые капроновые колготки – из них можно сделать замечательный коврик-половичок.

  • Разрежьте колготки на кольца.

  • Берем первое кольцо, скручиваем «восьмеркой» и надеваем на два пальца — средний и указательный.
  • Следующее кольцо, не перекрученное, располагаем сверху и петли нижнего кольца перекидываем на петли верхнего.

  • Продолжаем, и у вас получится плетёная цепочка. Плести стоит до тех пор, пока цепочка не станет необходимой длины.

  • Скрутите цепочку по форме половика. Изделие следует закрепить нитками, но лучше подшить под него мягкую ткань.

Придверный половик из старых вещей своими руками – это необычный элемент, он непременно отличит вашу дверь!

Коврик из старых полотенец

Еще одним прекрасным материалом для ковриков являются махровые полотенца. Очень практично делать из них половички в ванную комнату, ведь они отлично впитывают влагу. Коврик из полотенец можно сплести из кос, а можно изготовить в технике лоскутного шитья.

В первом случае, разрезаем полотенца на полосы, сплетаем из них косу, пришивая по длине, пока не получим достаточно длинную. Готовую косу сворачиваем и закрепляем.

Если же вы хотите сделать лоскутный коврик, то стоит нарезать материал на квадраты и сшить их между собой, формируя основу коврика. Края можно оставить необработанными, а можно подшить косой бейкой или тесьмой. Полет вашей фантазии неограничен.

Кроме того, есть еще один интересный способ изготовления ковриков – на основе малярной или штукатурной сетки.

  1. Сперва следует вырезать кусок сетки такого размера, какого вы планируете ковер.
  2. Далее закрепляйте в ячейках сетки лоскутки ткани размером примерно 2*10 см. Работу стоит начинать от центра ковра.
  3. Лоскутки следует заводить с нижней части, вытягивая наверх при помощи крючка. Вытянув лоскут, завяжите его в узелок и приступайте к следующему.

Теперь вы знаете множество способов, как связать коврик из старых вещей своими руками. На самом деле, это не так уж и сложно. Кроме того, коврики из старых вещей отличаются высокой эстетичностью и могут стать оригинальным подарком. Посмотрите, ну разве не красота?

Интересные фото-идеи ковриков

Что можно сделать из старой одежды для детей?


Старую одежду для детей можно переработать в различные предметы, такие как:

  1. Кукольный гардероб: из старых футболок, юбок и платьев можно сшить различную одежду для кукол.

  2. Подушки: из старых футболок, свитеров или курток можно сшить мягкие и уютные подушки.

  3. Коврики: из старых футболок, джинсов или других материалов можно сделать коврики для детской комнаты.

  4. Апликации: из старых футболок, свитеров или других материалов можно вырезать различные фигуры и нашить их на другую одежду или на шапки, сумки и другие предметы.

  5. Перевоплощение: можно переделать старые джинсы в юбки или шорты, а старую футболку — в топ или платье.

  6. Костюмы для выступлений: можно использовать старую одежду для создания костюмов для выступлений, театральных постановок или для участия в карнавальных праздниках.

Вообще, вариантов переработки старой одежды очень много, и это может быть интересным творческим процессом для всей семьи.

Загрузить PDF

Загрузить PDF

Когда вы открываете кухонный шкаф и обнаруживаете, что муравьи засели в вашей сахарнице, у вас наверняка появляется желание применить мощные химические средства, чтобы избавиться от них как можно быстрее. Если вас интересует, как справиться с муравьями исторично, то существует несколько методов для их контроля и истребления.

Как избавиться от муравьев в доме: 11 шагов
  1. Используйте средство для мытья посуды и воду. Наполните бутылку одной частью средства для мытья посуды и двумя частями воды; бутылку хорошенько встряхните, чтобы перемешать ингредиенты. Если вы увидели нескольких муравьев (или только одного муравья), разбрызгайте полученную смесь над ними. Муравьи задохнутся; трупики муравьев уберите влажной тряпкой.[1]

    • Также вы можете налить полученную смесь в тарелку и заманить в нее муравьев, сделав дорожку из чего-то сладкого.
    • Этот метод подойдет для уничтожения нескольких муравьев, но он не приведет к уничтожению муравьиного гнезда. Если муравьи все еще появляются, вам нужно будет разобраться с гнездом муравьев.
    • Смесь воды и средства для мытья посуды уничтожает большинство насекомых, а не только муравьев. Испытайте ее, например, на тараканах.
  2. Используйте уксус и воду. В бутылке с распылителем смешайте уксус и воду в равных пропорциях. Если вы увидели нескольких муравьев (или только одного муравья), разбрызгайте полученную смесь над ними. Муравьи сдохнут; трупики муравьев уберите влажной тряпкой.

    • Вы также можете использовать смесь уксуса и воды в качестве сдерживающего средства; распылите ее вокруг окон, дверей и в других местах, через которые муравьи попадают в ваш дом.
    • Если вы протрете смесью уксуса с водой полы, подоконники и столы, то муравьи, скорее всего, не будут бегать по ним (вы не будете чувствовать запах уксуса, когда он высохнет).
  3. Используйте лимонный сок. Если вам не нравится запах уксуса, обрызгайте муравьев лимонным соком. Смешайте одну часть лимонного сока с тремя частями воды. Лимонная кислота в лимонном соке убьет муравьев, и вы можете использовать полученную смесь в качестве сдерживающего средства. [2]

  4. Используйте кизельгур. Кизельгур является очень эффективным инсектицидом, который не вредит людям или домашним животным. Кизельгур – это растертая в порошок осадочная горная порода, состоящая из окаменелых диатомовых водорослей. При перемещении насекомых по порошку крошечные осколки окаменелостей царапают защитное покрытие наружных скелетов насекомых, что приводит к высыханию их тел. Насыпьте порошок вдоль плинтусов, на подоконники и по периметру вашего дома, чтобы избавиться от муравьев.

    • При обращении с кизельгуром рекомендуется надеть на лицо защитную маску или повязку. Порошок не навредит вам, если вы проглотите его, но при его вдыхании частички кизельгура осядут на ваших легких.
    • Кизельгур становится неэффективным во влажной среде (когда он намокает или просто когда влажность воздуха повышена). Поэтому если в вашем доме уровень влажности воздуха выше обычного, в проблемных зонах используйте осушитель воздуха.[3]
  5. Используйте борную кислоту. Проглотив борную кислоту, муравьи отравятся и сдохнут. Борная кислота также повреждает наружный скелет насекомых (аналогично кизельгуру). Борная кислота – это порошок белого или синего цвета, который нужно насыпать в местах появления муравьев, например, вдоль плинтусов или на подоконниках.[4]

    • Борная кислота не является токсичным пестицидом, но она вредна для человека или домашних животных. Старайтесь не использовать борную кислоту там, где играют ваши дети и домашние животные, а также в кухонных шкафах и местах хранения продуктов питания.
    • Борная кислота не вредна для полезных насекомых, птиц, рептилий и рыб.[5]

    Реклама

  1. Сделайте ловушки из борной кислоты и сахара. Такие ловушки легко сделать, и они чрезвычайно эффективны. Вам потребуются несколько небольших листов картона (по одному на каждую ловушку), кукурузный сироп (или любое сладкое и липкое вещество) и порошок борной кислоты.

    • Смешайте 2 столовые ложки кукурузного сиропа и 2 столовые ложки борной кислоты.
    • Смесь должна быть пастообразной (и липкой), а не жидкой. Если смесь жидкая, добавьте в нее борную кислоту.
    • Нанесите полученную смесь на листы картона.
  2. Положите ловушки там, где вы видите муравьев, например, в ванной комнате, под кухонной раковиной, на пороге дома.

    • Так как ловушки содержат борную кислоту, не кладите их в кухонных шкафах и там, где вы храните продукты питания.
    • Вы можете положить ловушки и вне дома, например, в цветниках или рядом с мусорными баками.
    • Сладкий запах может также привлечь вашего ребенка или собаку. Убедитесь, что вы положили ловушки в недоступных для детей и домашних животных местах.
  3. Если недалеко от вашего дома есть муравейник, то появление муравьев не заставит себя ждать. Они будут привлечены сладким запахом смеси на ловушках, но не сдохнут сразу (под действием борной кислоты), а потащат смесь в гнездо, что приведет к гибели насекомых в самом муравейнике.

    • Не убивайте муравьев, убегающих из ловушки – нужно, чтобы они несли ядовитую смесь в муравейник.
    • Этот метод не обязательно приведет к гибели всего муравейника, но существенно сократит численность муравьев вокруг вашего дома.
  4. Как только смесь на ловушках засохнет (через несколько дней), сделайте новые ловушки (приготовьте смесь и нанесите ее на небольшие листы картона).

  5. Ставьте ловушки до тех пор, пока муравьи не исчезнут. Через одну-две недели вы заметите, что количество муравьев в ловушках резко уменьшится. Если вокруг ловушек вы видите трупики муравьев, а живых муравьев вообще нет, то ставить ловушки больше не нужно.

  6. Используйте ловушки из кукурузной муки и борной кислоты, чтобы уничтожить личинки. Рабочие муравьи питаются жидкой субстанцией, а твердую пищу они несут в муравейник и кормят ею личинок, которые в свою очередь преобразуют твердую пищу в жидкую субстанцию, поедаемую рабочими муравьями.[6] Таким образом, борная кислота уничтожит несколько поколений муравьев.

    • Поставьте посуду с кукурузной мукой и борной кислотой так, чтобы муравьи могли свободно заползать и выползать из нее.
    • Вы можете сделать пастообразную смесь из кукурузной муки, борной кислоты и нескольких капель воды. Нанесите эту смесь там, где вы видите муравьев чаще всего.

    Реклама

  1. Проследите за муравьями, чтобы определить, где находится их гнездо. Если муравьи атакуют ваш дом даже после применения природных инсектицидов и ловушек, вам необходимо уничтожить муравьиное гнездо. Для определения местоположения гнезда проследите за колонной муравьев. В зависимости от вида муравьев гнездо может быть открытым, скрытым под землей или находиться непосредственно в доме.

    • Маленькие черные муравьи – наиболее частые гости жилища человека. Эти муравьи путешествуют в длинных и медленных колоннах, а их гнезда можно найти в укромных местах по всему двору.
    • Пахучие муравьи (когда вы раздавите такого муравья, то почувствуете неприятный запах) устраивают гнезда в оконных рамах или внутри стен. Также они строят гнезда на открытом воздухе под поленницей или под камнями.[7]
    • Тротуарные муравьи устраивают гнезда в трещинах асфальта или под тротуарной плиткой. Вы не сможете увидеть такое гнездо (так как оно скрыто под асфальтом/плиткой), но вам нужно найти вход в него.
    • Огненные муравьи, как правило, не заползают в дом, но могут гнездиться на вашем дворе (и очень мешают ходить по земле босыми ногами). Гнездо таких муравьев похоже на песчаный холмик.
  2. Наполните большую кастрюлю водой (наполовину) и поставьте ее на плиту. Как только вода закипит, отнесите кастрюлю к входу в гнездо муравьев.

  3. Вылейте кипяток в гнездо (через найденный вами вход). Кипяток убьет сотни муравьев и уничтожит целое гнездо. Если гнездо достаточно большое, вылейте в него несколько кастрюль кипятка.

    • Если гнездо находится в вашем доме, кипяток может повредить само строение. В этом случае вместо кипятка используйте смесь средства для мытья посуды с водой. Вы также можете надеть длинные резиновые перчатки и выскрести гнездо в ведро, а затем утопить муравьев.
    • Борясь с муравьями, носите длинные брюки, заправленные в носки, и рубашку с длинными рукавами. Муравьи будут обороняться и могут заползти под вашу одежду.
  4. Если после применения кипятка муравьи все еще появляются в вашем доме (или возле него), вылейте кипяток в гнездо еще раз.

    • Если кипящая вода не сработала, возьмите палку и разворошите гнездо, превратив его в подобие кратера. Заполните кратер пищевой содой (наполовину), а сверху налейте уксус.
    • Если вы пытаетесь убить огненных муравьев, сделайте следующее. Заправьте брюки в носки и при помощи лопаты быстро сройте холмик (гнездо этих муравьев имеет вид холмика) и бросьте его в ведро. Затем насыпьте в ведро соду, чтобы муравьи не разбежались. Продолжайте, пока не выкопаете все гнездо. Залейте выкопанное гнездо уксусом или кипящей водой.[8]
  5. Если вы не можете добраться до гнезда, запечатайте выходы из него, просто заткнув их камнями. Для большего эффекта насыпьте вокруг запечатанного выхода борную кислоту. Муравьи, скорее всего, перенесут гнездо в другое место.

    Реклама

  1. Сделайте заградительную линию, которую муравьи пересекать не будут. Есть некоторые вещества, запах которых муравьи так не любят, что даже не подходят к ним близко. Проведите заградительную линию вокруг вашего дома, на порогах входных дверей и на подоконниках, чтобы муравьи не попали внутрь вашего дома. Проводите линию через каждые несколько дней, чтобы муравьи не прорвались через прорехи в этой линии. Вот вещества, из которых можно сделать заградительную линию:[9]

    • Корица
    • Кайенский перец
    • Апельсиновые или лимонные корки
    • Кофейная гуща
  2. Обрызгайте коробку входной двери лимонным соком. Запах лимона удержит муравьев от вторжения в ваше жилище. Вы также можете обрызгать внешнюю поверхность вашего дома смесью лимонного сока и воды (в равных пропорциях).

  3. Муравьи ненавидят запах различных эфирных масел, многие из которых пахнут очень приятно с точки зрения человека. Добавьте 10 капель эфирного масла в 1 стакан воды и разбрызгайте полученную смесь как внутри, так и снаружи дома. Вот масла, которые вы можете использовать:

    • Лимонное масло
    • Масло мяты перечной
    • Эвкалиптовое масло (не используйте его, если у вас есть кошка; для собак оно безвредно)
    • Масло лаванды
    • Кедровое масло
  4. Поддерживайте чистоту в вашем доме, особенно весной, когда муравьи активно вторгаются в жилище человека. Для этого регулярно мойте и протирайте полы, обеденные столы и кухонные шкафы. Если муравьи не будут чувствовать запах пищи, то они не будут заинтересованы во вторжении в ваш дом.

    • Держите контейнеры с продуктами питания плотно закрытыми. Это особенно важно для контейнеров с сахаром, медом, сиропом и других продуктов, которые любят муравьи.
    • Немедленно вытирайте разлившийся сок или сироп.
  5. Не позволяйте муравьям проникнуть в ваш дом. Для этого при помощи строительного герметика заделайте любые отверстия, щели или трещины вокруг входной двери и оконных рам. Обрызгайте заделанные отверстия лавандовой или лимонной водой для большего эффекта.

    Реклама

Советы

  • Всегда проверяйте подоконники и дверные проемы; один муравей может привести тысячи. Муравьи оставляют невидимый след, который могут увидеть только другие муравьи, поэтому используйте антимуравьиные моющие средства, чтобы уничтожить следы.
  • Муравьи не любят зубную пасту с содержанием мяты. Нанесите ее там, где появляются муравьи, и вы их больше не увидите.
  • Если вы не можете их убивать, то в начале лета повесьте на дерево в саду банку с медом. Муравьи не покажутся в вашем доме.
  • Лучший способ профилактики – это поддерживать в доме чистоту. Часто протирайте столешницы и не оставляйте крошек.
  • Мел и соль могут быть натуральными сдерживающими средствами, но некоторые люди сомневаются в их эффективности.
  • Запастись липкой лентой. Когда вы видите муравья, накройте его такой лентой и раздавите насекомое пальцами. Трупик муравья прилипнет к ленте.
  • Давите муравьев пальцами. Но после этого не забудьте вымыть руки, так как многие виды муравьев воняют.
Как избавиться от муравьев с помощью ...

Реклама

Предупреждения

  • Помните: муравьи являются важной частью пищевой цепочки. Не пытайтесь убить всех муравьев в вашем районе — боритесь только с теми, которые обитают в вашем доме.
  • Через какое-то время муравьи вернутся, поэтому будьте готовы снова с ними бороться.
  • Всегда держите инсектициды и ловушки подальше от детей и домашних животных. Кладите отраву и ловушки там, куда могут добраться только муравьи.

Реклама

Об этой статье

Эту страницу просматривали 38 711 раз.

Видео. МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ (ПОКАЗЫВАЮ В ВИДЕО)! ДОМАШНЕЕ средство против МУРАВЬЕВ! БЕЗ ПРИМАНОК и БЕЗ ХИМИИ!

Как убить муравьев без пестицидов - wikiHow

Была ли эта статья полезной?

Откуда пошло название цвета?


Названия цветов обычно происходят от объектов, которые имеют этот цвет. Например, цвет «красный» назван так из-за красного пигмента, который используется для его производства. Некоторые названия цветов могут иметь и более интересное происхождение, например, название «фиолетовый» происходит от цвета цветка фиалки, который имеет оттенок смешения красного и синего цветов. Некоторые цвета получили свои названия по именам известных личностей или местоположений, например, цвет «карминовый» был назван так из-за красителя, который был получен из того же насекомого, что и кармина — кошенилии, а цвет «лазурный» был назван по имени минерала лазурита.

Видео. Всего 2 ложки и МУРАВЬИ РАЗБЕГУТСЯ НАВСЕГДА��Супер СРЕДСТВО ОТ ТЛИ и МУРАВЬЕВ #сад #совет #огород

В населённом пункте есть два пути зарегистрировать реконструкцию индивидуального дома: через администрацию и через суд. Важно начинать процесс с обращения в администрацию, так как досудебный порядок обязателен в любом случае.

Как узаконить пристройку к дому в 2023 ...

Отдельно стоит обратить внимание на те участки, которые расположены вблизи охранных зон. В этом случае собственникам при желании увеличить площадь, этажность дома необходимо согласовывать строительные работы. Для этого мы помогаем взаимодействовать с ведомствами, ответственными за использование земельных участков вблизи охранных зон.

Пошаговая инструкция по оформлению реконструкции через администрацию

  1. Направить в местную администрацию уведомление о планируемой реконструкции, в которой указываются параметры будущего дома и схема организации участка. Неважно, какой дом расположен на участке (садовый или жилой), отступы, этажность, высота и площадь застройки должны соответствовать нормам.
  2. Получить из администрации положительное уведомление, которое подтверждает соответствие указанных застройщиком параметров реконструируемого дома действующему законодательству и строительным нормам. Если дом расположен в охранной либо санитарно-защитной зоне, к уведомлению приложат перечень организаций, с которыми нужно согласовать реконструкцию.
  3. Согласовать реконструкцию, если выдали такое приложение со списком. В Красногорске и других городах Московской области встречаются охранные зоны железнодорожных путей, газопроводов, линий связи, аэродромов, источников питьевого водоснабжения, объектов культурного наследия и другие.
  4. Произвести реконструкцию, не нарушая указанных параметров, тогда проблем с внесением изменений в учёт не будет. При необходимости нарушить нормы можно в той же администрации получить разрешение на отклонение, только сделать это нужно до получения уведомления.
  5. Пригласить кадастрового инженера, который приедет на участок и сделает замеры реконструированного дома, а затем сформирует технический план, куда включит полученное ранее уведомление о соответствии и все согласования.
  6. Направить в администрацию уведомление об окончании реконструкции, приложив к нему технический план. Обычно техплан направляется в электронном виде, но в некоторых администрациях просят предоставить и распечатанный вариант.
  7. Получить ответное уведомление, которым администрация даёт согласие на новые параметры дома, и приложить его к техническому плану. Прикладывает уведомление кадастровый инженер, который формировал техплан.
  8. Подать заявление с переформированным техпланом в Росреестр и дождаться выписки из ЕГРН с новыми параметрами дома. Техплан на внесение изменений отличается от техплана для постановки на учёт.

На первый взгляд кажется, что для оформления реконструкции нужно совершить много действий. Однако всё не так сложно, особенно если доверить это дело опытному юристу, который и уведомления получит, и реконструкцию согласует, и изменения в государственный учёт внесёт. Помощь юриста может потребоваться и в том случае, если в выдаче уведомления откажут или напишут в нём о несоответствии параметров дома установленным нормам. Тогда остаётся один вариант — обращение в суд.

Что делать, если реконструкция совершена без получения уведомления

Поскольку самовольное строительство государственной властью запрещено, правила, по которым можно узаконить реконструкцию дома, если она фактически уже была произведена без соответствующего разрешения, прямо не установлены. Однако до тех пор, пока это самоуправство не выявили, можно действовать в обычном порядке, то есть через уведомления из администрации. А вот если незаконную реконструкцию обнаружили, что могут сделать представители Росреестра или той же администрации, то на собственника дома подадут в суд и выпишут штраф. Тогда уже придётся отстаивать свои права в судебном порядке и узаконивать или возвращать дому прежний вид на основании решения суда.

Реконструкция дома на садовом участке

В связи с тем, что дачную амнистию в очередной раз продлили, реконструкцию индивидуального дома на садовом участке до 1 марта 2026 года можно оформить на основании одного технического плана. Так что по завершении реконструкции садоводам достаточно пригласить кадастрового инженера, который составит технический план и подаст его в Росреестр на внесение изменений в учёт дома.

Однако мы всё же советуем и перед реконструкцией пригласить инженера с геодезистом, чтобы те уточнили отступы от границ участка. Часто в садовых товариществах случаются накладки одних участков на другие, поэтому садоводы реконструируют свои дома не только с нарушением отступов, но и с заходом на чужие территории. Тогда перед узакониванием реконструкции приходиться проводить перераспределение участков либо выкуп земли под домом, смотря, как получится договориться с соседом. А бывают соседи, которые не хотят идти на уступки и требуют сноса пристройки или надстройки, в таких случаях без судебного разбирательства не обойтись.

Также стоит отметить, что большинство садоводов проводят реконструкции на своих участках с целью перевода домов из садовых в жилые, чтобы в них прописаться. В этом случае ещё потребуется заключение о техническом состоянии реконструированного дома и, возможно, постановление о присвоении адреса. Заключение составляет проектировщик, а адрес присваивает местная администрация. Туда же подаётся и заявление о переводе статуса дома.

Что делать, если дом в долевой собственности

Как узаконить пристройку к дому в 2023 ...

Если индивидуальный дом принадлежит нескольким хозяевам на правах долевой собственности, то сперва нужно получить согласие от остальных содольщиков. И подавать уведомление на реконструкцию должен каждый из них. То есть сколько содольщиков, столько и уведомлений. При этом в каждом уведомлении нужно перечислить всех владельцев дома. Однако бывают случаи, когда второй содольщик не даёт согласие, уехал заграницу или его нет в живых, и наследство никто не принял. Тогда уведомление подают без него, и после того как администрация отказывает в приёме, реконструкцию оформляют в судебном порядке. Кроме того, решением суда либо соглашением собственников доли в доме могут быть перераспределены.

Что делать, если дом разделён на несколько блоков

Если частный дом разделён на нескольких хозяев, то под одной крышей могут находиться квартиры, части, помещения или блоки. В этом случае для реконструкции одного объекта потребуется согласие владельца другого. Однако перед началом оформления реконструкции стоит заглянуть в выписку и узнать, как называется объект, потому что квартир, помещений и частей согласно Градостроительному кодексу в таких домах уже не может быть, осталось только одно наименование — жилой блок. И разделённые на несколько частей индивидуальные дома теперь приравниваются к блокированной застройке. А реконструкцию блоков не получится оформить, нужно обращаться в Министерство строительства.

Оформление реконструкции в судебном порядке

Поводов для обращения в суд у владельцев домов достаточно много, наиболее частый из них — это нарушение отступов. Если в процессе реконструкции были нарушены разрешённые параметры, то при обращении в администрацию, там выдадут уведомление о несоответствии. На основании такого уведомления и следует составлять исковое заявление в суд. Как показывает практика, нарушение отступов — это незначительное отклонение, поэтому суд принимает сторону истца. Нелишним в этом случае будет и письменное согласие соседа.

Второй по популярности повод для обращения в суд — это отсутствие или несогласие второго владельца, если дом в долевой собственности или разделён на несколько блоков. При отсутствии других собственников сперва нужно получить отказ из Минстроя или администрации, произвести реконструкцию и заказать досудебное заключение эксперта, который обследует дом и опишет его состояние. При этом важно, чтобы все этажи блока, если дом блокированный, располагались строго друг над другом. Недопустимо в этом случае, чтобы этаж одного собственника был над этажом другого, узаконить такую реконструкцию не получится даже в судебном порядке.

В техническом заключении эксперт пишет, что реконструкция соответствует градостроительным и пожарным нормам, не затрагивает интересы других собственников, а также нет препятствия для её узаконивания. На основании этого заключения суд выносит решение. Причём на одном заседании суд может и узаконить его реконструкцию, и разделить дом на несколько блоков. Когда решение вступит в силу, его нужно подать в Росреестр, на выходе собственники получат новые выписки.

Оформление сноса старого дома

Ещё летом прошлого года в Градостроительном кодексе появилась статья о сносе объектов капитального строительства, но Росреестр начал требовать соответствующие уведомления гораздо позже. Министерство строительства своим приказом №34/ПР ввело формы уведомлений, которые за 7 рабочих до сноса дома и в течение 7 рабочих дней после сноса следует направлять в местную администрацию. Эти уведомления администрация принимает только при личном приёме (ни через портал госуслуг, ни через МФЦ подать их пока нельзя) и в результате выдаёт два акта.

Видео. Как узаконить реконструкцию индивидуального жилого дома?

Раньше для погашения записи из Росреестра владельцы снесённых домов приглашали кадастровых инженеров, которые осматривали участки и составляли акты обследования. Только на основании этих актов мы снимали дома с учёта, а сейчас инженеры подкрепляют к ним ещё дополнительные акты из администрации.Это правильный порядок оформления сноса, но некоторые собственники без изменения площади, планировки и материала стен на месте старых домов возводят новые. При этом не получают никаких актов. К такому рискованному варианту прибегают в тех случаях, когда новое строительство на участке запрещено, например, из-за санитарно-защитной зоны какого-то предприятия или опасного объекта.

Как узаконить пристройку к дому в 2023 ...

Юристы, проектировщики и кадастровые инженеры компании «Правозем» проводят с владельцами домов предварительные бесплатные консультации по вопросам оформления реконструкции. Мы уточняем границы и составляем архитектурные проекты. Получаем в администрации уведомления и согласовываем реконструкции. Формируем технические планы и вносим изменения в кадастровый учёт. Кроме того, подготавливаем досудебные заключения эксперта и защищаем интересы на судебных заседаниях. Составляем заключения о техническом состоянии домов и переводим их назначение из нежилых в жилые, а также присваиваем адреса.

Как оформить в собственность земельный участок в СНТ по садовой книжке?


Для оформления в собственность земельного участка в СНТ по садовой книжке необходимо следовать следующему процессу:

  1. Проверьте, что участок зарегистрирован в садовой книжке и имеет все необходимые документы.

  2. Получите решение суда о признании вас собственником участка.

  3. Оформите нотариальную доверенность, если требуется, на представление ваших интересов в суде и на получение решения.

  4. Обратитесь в регистрационный орган, который занимается регистрацией прав собственности на землю, с требованием зарегистрировать вашу собственность на участок.

  5. Предоставьте все необходимые документы, включая решение суда, свидетельство о регистрации садового участка в садовой книжке и документы, подтверждающие в

Для получения собственности на земельный участок в СНТ, вам необходимо следовать следующим шагам:

  1. Проверьте, что ваш земельный участок действительно находится в СНТ.

  2. Получите документы, подтверждающие ваше право на использование участка, в том числе садовую книжку.

  3. Зарегистрируйте свое право на участок у местных властей.

  4. Получите все необходимые документы, такие как решение о регистрации права, выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

  5. Следуйте всем требованиям, касающимся управления земельным участком в СНТ, в том числе оплаты налогов и других платежей.

Обратитесь к специалисту по недвижимости, если у вас есть какие-либо вопросы или сложности в процессе пол

Чтобы оформить в собственность земельный участок в СНТ по садовой книжке, необходимо следующее:

  1. Убедитесь, что земельный участок, который вы хотите оформить, является частью СНТ и имеет садовый земельный участок.

  2. Соберите все необходимые документы, такие как садовый паспорт, кадастровый паспорт на земельный участок, свидетельство о регистрации СНТ.

  3. Подайте заявление в органы регистрации недвижимости с указанием ваших личных данных, документов на земельный участок и сведений о СНТ.

  4. Ожидайте решение органов регистрации недвижимости и заключение договора купли-продажи.

  5. Оплатите необходимые налоги и сборы, а также пройдите процедуру регистрации в соответствующих орган

Важно отметить, что в некоторых случаях регистрация земельного участка в собственность может быть сложной и требовать помощи юридических специалистов. Также следует учитывать возможные ограничения и обязательства, связанные с владением земельным участком в СНТ.

Видео. Узаконивание незаконной пристройки

Защита собственной земли от внешних угроз всегда была важной задачей. Высокие каменные стены стали частью истории, и современные люди часто предпочитают легко монтируемые заборы из доступных, но надежных материалов, таких как профнастил.

Основной проход на огороженную территорию участка осуществляется через калитку, для которой нужно подобрать удобный, а главное функциональный замок.

Классификация

Выбирая замок для калитки или ворот, естественно, необходимо рассматривать запорные устройства для уличной установки, устойчивые к погодным условиям.

Замки могут быть:

  • реечные;
  • навесные;
  • врезные;
  • накладные;
  • кодовые;
  • электромагнитные;
  • радиоволновые.

Рассмотрим подробнее их устройство и определим наиболее подходящие замки для калиток из профнастила.

Врезные

Оправдывая свое название, вставляются в полотно двери калитки. Врезной замок для калитки сложен в монтаже, но удобен в использовании. Снаружи он открывается ключом, а изнутри – запорным рычажком или защелкой.

К плюсам врезных относятся относительно невысокая стоимость и малые габариты. Недостатки: сложность в монтаже, возможность установки не во все двери, простота взлома.

Многое зависит от качества пластинки, устанавливаемой с наружной стороны двери, при недостаточной ее прочности замок будет простым препятствием для взломщика.

Делаем выбор

Выбор замка для калитки зависит от того, насколько надежно вы хотите защитить свое имущество, от цены изделия и от выбора способа открывания двери (при непосредственном контакте или дистанционно).

Оценить внешний вид запорного механизма вы можете на многочисленных фото замков для калитки в интернете, там же представлены схемы их внутреннего устройства и принцип действия.

Самые простые и дешевые модели замков – механические навесные. Но они же – легко взламываемые.

Замок на калитку – важная и необходимая вещь для загородного дома или садового участка. Поэтому к выбору модели нужно подойти ответственно. Это не та вещь, на которой стоит экономить. Ведь вы обезопасите часть своей жизни. Выбирайте надежную защиту и будьте спокойны за свое имущество.

Накладные

Самый распространенный вид уличного замка, устанавливаемого на калитку, благодаря своей надежности и простоте установки. Несложно установить такой замок на калитку своими руками.

По типу запорного механизма различают два вида накладных замков:

  1. Цилиндрические. Имеют кодовую систему стержней, чем их больше, тем надежней.
  2. Сувальдовые. Механизм замка построен на перемещении пластин (сувальд), их количество и разнообразие форм определяют уровень надежности замка.

Сувальдовые считаются более надежными. Основным их недостатком является наличие габаритного ключа, который неудобно носить с собой.

Навесной замок крепится к дверному полотну с одной стороны, что усложняет его монтаж.

К положительным сторонам, которые имеет накладной принцип, можно отнести компактные размеры, достаточно высокий уровень надежности, возможность установить своими руками, доступность цены и легкий монтаж в забор из профнастила.

На что обратить внимание

Перед выполнением работ по установке запорной конструкции следует разобраться в вопросе, как сделать это своими руками, и убедиться, что модель замка действительно подходит к выбранному месту. В противном случае появляется риск безосновательной траты денег и времени в совокупности с необходимостью замены поврежденного профилированного листа калитки.

Как это было уже отмечено выше, любой замочный механизм вне зависимости от стоимости и набора полезных характеристик уязвим перед влагой. В связи с этим нелишним будет обеспечить его защиту и регулярно осматривать места фиксации на предмет появления коррозийных процессов.

Что касается врезных замков, то такие модели имеют также огромное количество разновидностей. Каждая из них отличается от «собратьев» не только качеством и ценой, но и степенью защиты. Так, при установке изделий в густонаселенных районах города целесообразно выбрать более сложный вариант с количеством зубьев от 4 до 6.

Необходимо также соотнести габариты и вес запирающих механизмов. Применяемые на тонких каркасах громоздкие замочные конструкции могут нанести механический вред профилированному листу.

Кодовые

Система работы запорного механизма заключается в подборе комбинации (кода), которая приводит в действие запорный механизм. Основное преимущество таких замков – возможность обойтись без ключа, достаточно просто запомнить код.

Различают следующие кодовые замки:

  1. Механические.
  2. Электромеханические.

Механические кодовые устройства – это беспроводные запорные устройства. Код в них, как правило, набирается в виде комбинации цифр. Основной недостаток – истирание механических деталей, со временем кнопки, приводящие в действие запорный механизм, перестают работать.

Электромеханические более сложные в конструкции, они оснащены электронной панелью, на которой набирается код, и механическим устройством, приводящим в действие запорное устройство. Код при необходимости легко можно изменить, замена ключей здесь не требуется.

Электромеханические замки считаются одними из самых надежных, однако, это не бюджетный вариант.

Установить их самостоятельно сложно, необходимо привлекать специалистов. Кроме этого, требуют постоянного электрического питания. Хотя многие модели оснащены аккумуляторами, время их работы ограничено.

Еще один недостаток, общий для всех типов кодовых запирателей, заключается в том же, в чем и главное достоинство. Код можно, во-первых, забыть, а, во-вторых, при наборе его может подсмотреть злоумышленник.

Установка замка

Устройства со сложной электроникой монтируют специалисты, знающие как установить замок и имеющие специальное оборудование. Зато можно установить замок на ворота или калитку своими руками, если принцип его действия основан на механике.

Независимо от того, какой замок нужно поставить, первым делом необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к товару.

Навесной и реечный замки

Комбинация навесного и реечного замков (для наружной и внутренней сторон соответственно) является наиболее бюджетным вариантом.

Чтобы поставить на калитку такие замки, необходимо затратить минимум времени. Нужно лишь определить оптимальную высоту расположения замка (обычно около метра). Затем снаружи приварить дужки по обе стороны ворот или калитки и забора для навесного замка, и засов с петлями с внутренней стороны для реечного замка.

Врезной

Врезка замка состоит из следующих этапов:

  1. Разметка. Перед тем, как врезать замок в калитку, обводим обычным маркером на торце калитки место, куда он будет устанавливаться.
  2. Вырез места. Рекомендуется делать болгаркой, сперва сделав вертикальные разрезы, а затем поперечный диагональный разрез внутренней области. Отогнув плоскогубцами оставшийся металл, легко произвести последние два горизонтальных разреза.
  3. Вырез места под ключ и личинку. Смонтировав замок в прорез, отмечаем маркером на профиле места под ручку и личинку. Высверливаем необходимые отверстия при помощи дрели.
  4. Крепление ответной части замка в паз под ригель.
  5. Монтаж внешней пластины с ручкой и внутренних компонентов замка.
  6. Проверка работоспособности запорного устройства.

Накладной

Для того чтобы установить накладной замок на калитку, нужно подготовить металлическую пластину, на которую он будет крепиться. В случае с установкой замка на калитку из профнастила допускается установка на поперечину силового каркаса.

Затем отмечаются и высверливаются отверстия под крепления. Последним шагом является разметка и крепление ответной планки к опорному столбу.

В конце необходимо проверить плотность прилегания деталей к полотну двери, чтобы в зазоры не попадала вода.

Варианты по принципу работы

Какой замок поставить на калитку, нужно выбирать индивидуально. Это может быть простая конструкция с классическими запорными устройствами или сложная автоматическая узкопрофильная система с повышенной пожаро- и взломостойкостью, с установкой домофона.

Принцип устройства и вариант монтажа также различаются с учетом материала дверного полотна.

Например, дерево, профнастил, реечная конструкция.

Механические

Сегодня все больше усовершенствуются механические кодовые устройства. Это обусловлено их низкой ценой и большим спросом.

Кнопочные замки могут быть навесные, накладные и врезные, а также внутренние и наружные. Различие состоит в разных способах установки на профиль калитки.

Врезные устройства для калиток устанавливаются внутрь полотна так, чтобы наружная часть с кнопочной панелью управления находилась заподлицо с поверхностью с уличной стороны. Это позволяет избежать возможности разбора конструкции и доступа к ней в общем.

Обычно такое оборудование предпочитают ставить на калитки из профлиста на дачных участках или на подъездных дверях многоэтажных домов.

Навесные замки считаются менее защищенными. Конструкция состоит из двух элементов (накладок), которые крепятся снаружи калитки. То есть она уязвима к разборке запирающей сердцевины. Можно остановить выбор на этой модели, если полотно тонкое и не подходит для врезного способа установки.

Из преимуществ нужно выделить то, что такие устройства мобильные и могут иметь различные габариты. Применяются в любых ситуациях.

К примеру, некоторые защищают велосипеды от хищения, некоторые закрывают так калитку из профнастила. Из минусов отмечают недостаточную степень защиты (если взламывают профи).

Эксплуатация

Какой бы замок в калитку из профнастила вы не выбрали, необходимо максимально обезопасить его от воздействия окружающей среды. Влага и отрицательные температуры могут сделать замок неработоспособным, если попавшая внутрь механизма вода замерзнет. Если дверь из профнастила обшить с двух сторон, то врезной замок будет защищен.

В случае установки устройства, требующего электрического питания, необходимо предусмотреть навес над ним.

Механические, работающие на улице, требуют периодической профилактики – осмотра и смазки, тогда их срок службы будет дольше.

Видео описание

В видео показано, как врезать замок в калитку из профильной трубы:

Радиоволновые замки

Эта разновидность также входит в категорию электронных моделей. Отличается она от вышеописанных тем, что сам процесс открывания производится с помощью брелока. Последний отправляет радиосигнал на блок управления, который и открывает калитку. Сам же механизм открывания может быть магнитным или электромеханическим.

Открыть такой замок можно с любой точки двора или с расстояния, подходя к дому. Это самые дорогие модификации, предлагаемые современным рынком.

Внимание! Все модели замков в калитку, работающие от электрического тока, имеют один серьёзный недостаток. Они перестают работать, если в доме по каким-то причинам перестаёт подаваться электроэнергия. Поэтому такие конструкции комплектуются аварийным блоком питания, который увеличивает стоимость. По сути, это небольшого размера аккумуляторы, за зарядкой которых также придётся следить.

Электронный замок дистанционного управления

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про реечный замок.

Как снять замок с закрытой межкомнатной двери?


Снятие замка с закрытой межкомнатной двери может быть довольно сложной задачей, и вам может потребоваться профессиональная помощь, чтобы избежать повреждения двери или замка. Однако, если у вас есть некоторые базовые инструменты и навыки, вы можете попробовать следующие шаги:

  1. Получите доступ к механизму замка:

    • Если дверь закрыта и вы не можете открыть ее, вам, возможно, придется воспользоваться отмычкой или другим инструментом, чтобы открыть замок. Однако это требует определенных навыков и может повредить замок.
  2. Извлеките засов или винт замка:

    • Подходит для замков с внутренними механизмами. Снимите ручку с внутренней стороны двери, затем найдите винт или засов, который удерживает замок в пазу. Осторожно извлеките его.
  3. Снимите декоративную планку:

    • Для некоторых типов замков вы можете снять декоративную планку (если она есть), за которой находится монтажный винт. Открутите винт и аккуратно выньте замок.
  4. Поставьте дверь на подставку:

    • Если замок находится на межкомнатной двери, которая еще не установлена, вы можете поставить дверь на подставку, чтобы иметь доступ к замку с обеих сторон.

Важно отметить, что попытка самостоятельно снять замок с закрытой двери может привести к повреждению двери, замка или даже привести к поломке механизма замка. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратитесь за помощью к профессионалам – слесарям или мастерам по ремонту дверей. Они смогут быстро и безопасно решить эту задачу без лишних проблем.

Видео. Врезка замка своими руками в калитку в дверь

Что влияет на строительство?

При выборе стройматериалов для строительства дома следует заранее исследовать рынок и провести тщательный анализ. Не существует идеальных строительных материалов, поскольку каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками.

На строительство напрямую влияют внешние условия. Дома возводятся в разных климатических условиях и особенностях почвы.

Дома из строительных блоков возводятся быстрее обычных. Качество может отличаться в зависимости от нескольких факторов:

  • Пролегание грунтовых вод,
  • Тип фундамента и его устойчивость,
  • Необходимая скорость строительства,
  • Сложность наружной отделки и т.д.

Прежде всего, нужно определиться, будет ли дом с цокольным этажом или подвалом. Если грунтовые воды пролегают слишком близко, может понадобиться дорогостоящая гидроизоляция фундамента и дренаж.

Перед началом строительства определяются с типом фундамента. Некоторые виды блоков не терпят подвижек. Это влияет на устойчивость фундамента.  Стоимость увеличится, если стены нужно возвести в экстремально короткие сроки.

Обратите внимание, что не все строительные блоки могут спокойно переносить намокание. Их необходимо укрывать от атмосферных осадков в процессе строительства. Стены могут быть паронепроницаемыми. Можно сделать теплоизоляцию, что снизит расходы на отопление.

Без перечисленных нюансов невозможно начать полноценное строительство. Все эти моменты нужно обсуждать заранее.

Разновидности строительных блоков

Создание помещений из строительных блоков не требует много времени. Кирпичное строительство выполняется намного дольше.

Виды блоков

Строительные блоки это:

  • Секции из легкого бетона,
  • Пенобетон,
  • Керамзитоблок,
  • Газобетон,
  • Полистиролбетон,
  • Шлакоблок,
  • Поризованная керамика или керамоблок,
  • Прессованные цементно-песчаные блоки.

Блоки из легкого бетона

Существует два варианта легкого бетона. В первом есть заполнитель малого веса, уменьшающий массу строительного блока или камня. Второй вариант легкий благодаря поризации, — вспененный цемент застывает, образовывая поры. Оба варианта имеют небольшую массу, но отличные звукоизоляционные и теплотехнические свойства.

Характеристики блоков из легкого бетона

Газобетонные блоки: плюсы и минусы

Газобетоном называют цементно-песчаную смесь, которая имеет в составе сухие пенообразующие реагенты. Когда добавляется вода, то реагенты реагируют на цементное молочко, и начинается образование пены. Материал увеличивается в объеме, раствор раскладывается в специальные формы и ожидается полная готовность.

Газобетон это материал, состоящий из бетонных тонких оболочек с воздухом внутри. Блоки теплые и легкие, они не впускают пар и влагу. При строительстве из газобетонных блоков нельзя затягивать с гидроизоляцией фундамента и отделкой.

Стандартный газобетонный блок в длину 600 мм, в высоту 200 мм, а в ширину от 150 до 400 мм. Вес несколько различается в зависимости от производителя. При производстве блоков этого типа может использоваться одна из двух технологий.

пеноблок

Первая технология: раствор складывают в формы и затем их используют. Вторая технология: изготавливают крупные блоки и распиливают их на мелкие. Принцип второй технологии заключается в том, что удается достигать максимальной точности. Можно пользоваться не кладочным раствором из песка и цемента, а специальным клеем. Он кладется тонким слоем в несколько миллиметров. Благодаря тонким аккуратным швам снижается потеря тепла. Но клей это дорогое средство, поэтому общая стоимость строительства увеличивается. При этом, есть экономия на  утеплении.

Достоинства газобетона:

  • Легкость обработки,
  • Достижение необходимых размеров,
  • Паропроводимость,
  • Устойчивость к огню,
  • Экологическая безопасность,
  • Возможность работы с ножовкой.

Недостатки газобетона:

  • Дороговизна клея, что повышает стоимость постройки,
  • Необходимость армирования,
  • Требуется наружная отделка и гидроизоляция фундамента,
  • Непереносимость изгибающих нагрузок,
  • Нельзя устанавливать на территориях с сейсмической активностью.

Один из лучших - газобетон автоклавного твердения

С газобетоном легко работать, его можно распиливать пилой либо создавать канавки с помощью металлической полосы. Материал не слишком плотный, поэтому не стоит вешать тяжелые предметы на стены без специальных крепежей.

Отметим некоторые недостатки. Газобетонные блоки достаточно хрупкие, они не слишком хорошо выдерживают изгибающую нагрузку. Лучше не делать дом из газобетонных блоков на столбчатом либо свайном фундаменте. Можно использовать ленту глубокого заложения или плиты.

Еще одна особенность: чтобы увеличить прочность стен, нужно в третьем либо четвертом ряду уложить стальную арматуру. Необходимо также армирование оконных и дверных проемов. Армопояс выполняют и для установки кровли. Все эти процедуры делают постройку дороже. Расходы на арматуру в смету включаются в обязательном порядке.

Какими бывают газоблоки

Блоки этого типа могут быть обычного или автоклавного затвердения. Чтобы построить наружные стены оптимально выбрать автоклавные блоки, поскольку их характеристики более стабильны. Их стоимость дороже обычных.

Разновидности строительных блоков: газоблок

Часто некоторое количество цемента в газобетоне заменяют другим материалом, например из извести и цемента получается силикатобетон, из размолотого доменного шлака и цемента –шлакогазобетон. Цемент с известью и золой создает такой материал, как зологазобетон.

Если говорить о строительстве домов с постоянным проживанием, то лучше всего использовать силикатобетонные блоки. Материал отличается от стандартного газобетона своим цветом. У газобетона серый цвет, а у силикатобетона — белый.  Добавление извести дает уменьшение стоимости при небольшом ухудшении свойств. Но стоит помнить, что известь со временем разъедает сталь.

Лучшие керамические блоки

Это материал из формованной глины с последующим отжигом при высокой температуре, что дает прочность и красивый оттенок. Применяют его для кладки стен и ограждений.

Сложная форма блоков позволяет быстро возводить конструкции, и иметь вид аналогичный кирпичной кладке, но с высокой производительностью.

Пеноблоки для возведения жилых домов

Пеноблоки только на первый взгляд имеют сходство с газобетоном. Отличие состоит в том, что в микс песка и бетона добавляют готовую пену, а не реагент сухого типа. Смесь вымешивают, укладывают  в формы и оставляют для просушивания. Пенобетон можно сделать практически в любых условиях. Но нельзя ничего сказать о стабильности характеристик. Однако, материал сам по себе довольно хороший.

Производство пенобетонных блоков

Пенобетон имеет одни из лучших теплотехнических характеристик. Они лишь незначительно уступают газобетону. Пенобетоновые стены обычно толще. Но при этом нагрузка на фундамент больше. Это означает, что габариты фундамента и расходы на него увеличиваются. Нет однозначного ответа, что будет дешевле: использование газоблоков или пеноблоков.

Характеристики пенобетонных блоков

У газобетона ниже теплопроводность, это объясняется тем, что стенки воздушных пузырьков более толстые. Газобетон более прочный и практичный. Нужно отметить, что пеноблоковые стены позволяют вкручивать саморезы. Специальные крепежи держатся просто идеально.

Пеноблоки прочны, но у них небольшая плотность. Но, поскольку производить пеноблоки достаточно просто, есть риск приобрести кустарный некачественный материал.

Теплоизоляционные свойства высокие. Однако, материал не выдерживает длительную изгибающую нагрузку. Необходимо создать прочный стабильный фундамент. Характеристики неоднородные, поскольку размеры пор разные. Блок имеет шершавую поверхность, гарантируется хорошее сцепление со штукатурными смесями. К выбору отделки необходим особый подход. Материал экологически безопасен.

Большой вес для материала это минус. Вследствие большого места требуется увеличение размеров фундамента. Также необходимо привлечение подсобников. Но,  если мы будем сравним стену из пеноблока и стену из кирпичной стены, то толщина последней будет больше. Пеноблок в любом случае является экономичным материалом. Также нужно отметить, что пеноблоки не слишком эстетичный материал. После строительства необходима наружная отделка.

К важным достоинствам материала относятся:

  • Экологическая безопасность,
  • Негорючесть,
  • Хорошая звукоизоляция.

Материал проводит пар, но меньше, чем газобетон. При этом морозоустойчивость пеноблоков выше. У пенобетона нет идеальной геометрии. Разница в размерах бывает довольно большой. Кладка ведется только на раствор, шов нужно делать потолще, чтобы компенсировать размерную разницу блоков.

Пеноблоки без труда сверлятся, режутся, штробятся обычными инструментами. Можно применять болгарку или даже ручную ножовку. Эта особенность материала упрощает сантехнические и отделочные работы. На монтаж электропроводки в таком доме отводится минимум времени.

Пеноблоки для строительства дома

В целом можно сказать, что пеноблок это недорогой материал, который будет служить много лет, если сделать правильный выбор производителя. Стены из пеноблоков возводятся очень быстро. В доме тихо, тепло, можно использовать саморезы. Коробку без крыши нежелательно оставлять на зиму. Требуется отделка, которой можно заняться через некоторое время после возведения стен.

Из пеноблоков можно строить несущие стены в строениях до трех этажей. В этом случае используется марка от D900 и выше. Важно заранее проверять, какой цемент производитель использует в пеноблоках. Уточняйте сертификаты и марочную прочность заранее.

Блоки из полистиролбетона

Полистиролбетоном называют цемент с добавлением гранул полистирола. Таким образом, улучшается укладываемость. Смесь перемешивают, добавляют воду и заливаю в формы. Нужно дождаться полного остывания. Данная технология не предполагает достижения идеальной геометрии, однако, материал отличается легкостью обработки.

Блоки из полистиролбетона

Блоки из полистиролбетона можно пилить обычной ручной пилой. Форма стабильна и прочна, усадка на минимальном уровне. Материал имеет небольшую массу. Она меньше по сравнению с газобетоном аналогичной прочности.

Блоки из полистиролбетона достаточно крупные, строительство проходит быстро. Материал кладется на обычный раствор, разрешено использовать клей. Его наносят тонким слоем, но клеевые составы дороже. Отрицательная сторона стандартная для блоков из легкого бетона. Чтобы повысить прочность нужно армирование. Ряд компаний укладывают арматуру внутрь блоков.

Материал может применяться также для создания несущих стен. Можно приобрести перемычки для монтажа над дверными и оконными проемами. Они имеют внутри арматуру. Обеспечивается монолитность, перемычки работают как уголки.

Характеристики и свойства блоков из полистиролбетона

Положительные и отрицательные свойства блоков из полистиролбетона

Отметим неоспоримые плюсы данного вида материала:

  • Плотность, легкость, прочность,
  • Нет необходимости в трудоемкой обработке,
  • Высокая скорость строительства,
  • Крупность блоков,
  • Не поддерживает горение,
  • Небольшой уровень впитываемости влаги,
  • Хорошая звукоизоляция и теплопроводность,
  • Паропроницаемость аналогичная древесине,
  • Морозоустойчивость.
  • Блоки нужно армировать, что делает производство дороже и дольше,
  • Необходима наружная отделка,
  • Технология имеет недостатки, характеристики зависят от соблюдения ряда правил,
  • Нужны крепежи, если требуется закрепить предметы на стенах,
  • Есть искусственная составляющая.

Полистиролбетон имеет средний уровень паропроницаемости. Характеристики схожи со свойствами древесины. Имеется хорошая теплопроводность.

Размер строительного блока из полистиролбетона

Важно отметить, что строение из блоков данного вида нуждается в облицовке. Этому есть не технические, а эстетические причины. Но можно пережить несколько зим не делая облицовку, поскольку морозоустойчивость на хорошем уровне.

Выбирая облицовку можно остановиться на популярном варианте – венфасаде. Если не хочется использовать вентилируемый фасад, есть возможность остановиться на штукатурке, но обычная смесь будет держаться на цементе недостаточно хорошо. Штукатурка должна иметь полимерные добавки в своем составе. Ее расход совсем небольшой, а стены получаются красивыми и ровными. Можно не использовать черновую штукатурку. Сначала набивается сетка, а затем кладется декоративная штукатурка. Трудно сказать, насколько такая штукатурка надежна, но, тем не менее, она довольно востребована.

Полистирольные блоки лучший выбор, если вы хотите построить дом по адекватной цене и в сжатые сроки. Однако, есть одно «но» — вы не должны иметь негативного отношения к полистиролу и вас не пугает необходимость подумать о креплениях к стенам. Лучше проконсультироваться со специалистом, как при полистирольных блоках устанавливать двери и окна.

Блоки из керамзитобетона

Блоки данного типа это известный и популярный материал для строительства. Смесь цемента и песка это не все составляющие материала. Добавляется также керамзит, после чего все перемешивается и добавляется  вода на заключительном этапе. Блоки из керамзитобетона создаются по проверенной стандартной технологии, однако, есть свои особенности. Керамзитом называют обожженную глину, данный материал отличается гигроскопичностью. Чтобы масса соответствовала требованиям,  добавляют больше воды.

Блоки из керамзитобетона

Керамзит нуждается в более длительном замесе раствора. В производственных условиях можно решить проблему необходимого уровня прочности. Например, раствор обрабатывается в автоклаве или используется вибропрессование. Если таких обработок не проводится, то материал имеет более низкие прочностные свойства. Технология создания блоков довольно простая, поэтому часто материал создают в кустарных условиях, которые не выдерживают никакой критики. Местом производства могут выступать гаражи и другие хозяйственные постройки, совершенно для этого не предназначенные. Блоки просто-напросто делают из форм и быстро сушат. Отметим, что для достижения прочности, керамзитобетону необходимо не менее 28 суток. Для хранения материала требуется отдельное место. Многие «производители» этого не знают и сразу продают созданный материал. Из-за отсутствия «дозревания» он быстро сыпется  и деформируется.

Заводской материал имеет все сертификаты и стоит дороже. Если вам нужны блоки для возведения жилой постройки, стоит поинтересоваться у производителя, есть ли у него разрешающие документы.  Кустарный материал использовать опасно.

Блоки из легкого бетона для наружных и внутренних стен

Легкий бетон бывает двух типов. В одном используется заполнитель малого веса, что уменьшает массу строительного камня или блока. Во втором вес снижается за счет поризации — цемент вспенивается и в таком состоянии застывает. В обоих случаях масса строительного материала становится значительно ниже, а теплотехнические и звукоизоляционные характеристики выше.

Какие блоки лучше для строительства дома смотрим по характеристикам
Характеристики покажут, какие блоки для строительства дома лучше

Газобетонные блоки

Газобетон — это цементно-песчаная смесь в которую добавлены сухие реагенты для образования пены. При добавлении воды, реагенты вступают в реакцию с цементным молочком, начинается активное пенообразование. После увеличения объема, раствор раскладывают в формы и ждут вызревания. В результате газобетон состоит из тонких бетонных оболочек, внутри которых заключен воздух. То есть, блок получается легкий и теплый, паропроницаемый. Воды он не боится, но «тянет» ее солидно. Так что нужна хорошая гидроизоляция фундамента и с отделкой затягивать не стоит.

Один из видов строительных блоков - из пенобетона
Какие блоки лучше для строительства дома? Рассмотрите пеноблок

Достоинства и недостатки

При довольно крупных размерах (длина 600 мм, высота 200 мм, ширина — от 150 мм до 400 мм) стандартный блок весит немного. Точный вес зависит от марки, но со средней плотностью можно работать в одиночку. Для примера скажем, что масса стенового блока М400 толщиной 200 мм — около 13 кг, толщиной 250 мм — около 17 кг.

Стеновые блоки из газобетона для наружных и внутренних стен
Какой газоблок лучше для строительства дома? Газобетон автоклавного твердения

Есть две технологии производства газобетонных блоков. По одной раствор раскладывают в формы заданного размера и потом их используют. По второй делают крупные блоки, а потом их распиливают на более мелкие. Особенность второй технологии в том, что позволяет выдерживать размеры с высокой точностью. Это дает возможность использовать не кладочный раствор из цемента и песка, а специальный клей. Его можно класть очень тонким слоем — буквально в пару миллиметров. Зачем? Да потому что раствор и тот же клей имеют теплоизоляционные характеристики намного хуже, чем у газобетона. А тонкие швы уменьшают потери тепла. Но клей дорогой, так что это увеличивает стоимость постройки. Зато можно будет сэкономить на утеплении.

Достоинства газобетонаНедостатки газобетонных блоков

Точная геометрия, что ускоряет кладку и позволяет использовать специальный клей очень тонким слоем для улучшения теплотехнических свойств стены. Клей дорогой, это повышает стоимость строительства
Легко обрабатывается. Можно резать ножовкой Требуется армирование для повышения прочности стен
Паропроводимый материал Наружная отделка также должна быть паропроницаемой
Впитывает влагу, плохо реагирует на заморозку/разморозку (мало циклов) Требуется хорошая гидроизоляция фундамента и наружная отделка
Крупный блок Не переносит изгибающих нагрузок, требуется стабильный надежный фундамент, не подходит для мест с сейсмической активностью
Не горит, горение не поддерживает Могут быть проблемы с навешиванием тяжелых предметов на стены
Производится из экологически безопасных веществ

Газобетон легко обрабатывается, его можно пилить даже ручной пилой или проделывать канавки металлической полосой. С другой стороны, он не настолько плотный, чтобы можно было тяжелые вещи вешать на стены без специального крепежа.

Без недостатков, конечно, не обошлось. Блоки хрупкие, плохо переносят изгибающие нагрузки. То есть, на свайном или столбчатом фундаменте дом из газоблоков лучше не строить. Только плита или лента глубокого заложения. Второй момент: для того чтобы стены были прочнее, в каждом третьем или четвертом ряду укладывается стальная арматура. Армируются также дверные и оконные проемы, делается армопояс под установку кровельной конструкции. Это существенно влияет на стоимость постройки, и затраты на арматуру также необходимо включить в смету.

Виды и разновидности газоблоков

Газобетонные блоки бывают автоклавного и обычного твердения. Для возведения наружных стен лучше брать автоклавный, так как он имеет более стабильные характеристики. Такие блоки стоят дороже и лучше именно они.

Газобетон может быть не только из цемента и песка. Часть цемента заменяют другим вяжущим. В результате получаем блоки из другого легкого ячеистого бетона:

  • известь + цемент — силикатобетон;
  • размолотый доменный шлак + цемент — шлакогазобетон;
  • зола + цемент + известь = зологазобетон.

Газобетонный блок хорош для быстрой постройки дома
Разновидности строительных блоков: газоблок позволяет быстро построить теплый дом

Из всех перечисленных блоков, для строительства домов постоянного проживания применяют силикатобетонные блоки. Они отличаются от обычного газобетона цветом. Газобетон имеет серый цвет, силикатобетон — белый. Что дает добавка извести? Снижение цены при незначительном понижении характеристик. Но есть один довольно существенный минус: известь разъедает сталь. Чтобы армопояса оставались в целости, их укладывают в слой ЦПС или применяют полимерную арматуру.

Пеноблоки для строительства дома

На первый взгляд, пеноблоки очень похожи на газобетон. Отличие в том, что в смесь бетона и песка добавляется готовая пена, а не сухой реагент. Смесь вымешивается, укладывается в формы и оставляется для просушки. Собственно, все. Очень просто. В этом и недостаток. Сделать пенобетон можно и в гараже. Но ни о какой стабильности параметров говорить нельзя. А сам материал неплох.

Пеноблоки для строительсьтва дома - как их делают
Пенобетонные блоки — хороший материал для возведения дома. Но только качество трудно отследить

Достоинства и недостатки пенобетонных блоков

Теплотехнические характеристики у пенобетона одни из лучших. Чуть хуже, чем у газобетона. Что значит, что стены из пенобетона должны быть толще. Хорошо это или плохо? Больше толщина стен, больше масса, больше нагрузки на фундамент. Это означает увеличение габаритов фундамента и расходов на него, хотя сам материал для стен дешевле. Но однозначного ответа, что получится дешевле нет. Надо считать.

Чтобы решить какие блоки лучше для строительства дома надо знать их характеристики
Пенобетонные блоки для строительства дома — хороший выбор. При условии, что они сделаны строго по технологии

Худшая теплопроводность газобетона обусловлена тем, что стенки воздушных пузырьков толще. То есть воздуха в том же объеме содержится меньше. Это имеет еще два «последствия» — более высокую прочность материала и больший вес. Выше прочность — это хорошо. В стены из пеноблоков уже можно вкручивать саморез, а специальный крепеж вообще держится «на ура».

Плюсы пеноблоков для строительства домаМинусы пенобетонных блоков

Небольшая плотность сочетается с высокой прочностью Из-за простоты производства можно нарваться на материал кустарного производства с низким качеством
Имеет хорошие теплоизоляционные свойства Не выдерживает изгибающих нагрузок, нужен стабильный фундамент
Небольшой вес, что означает не слишком дорогой фундамент Разные размеры пор дают неоднородные характеристики
Поверхность блока шершавая, что улучшает сцепление со штукатурными составами Более широкий шов между блоками (до 20 мм), что повышает теплопотери
Паропроницаемая стена Требует особого подхода к выбору отделки
Крупные размеры блоков ускоряют строительство
Не горит и горение не поддерживает
Экологически безопасный

Больший вес — это уже не так хорошо. Это снова увеличение габаритов фундамента и необходимость иметь подсобника для самостоятельной стройки. Хотя если сравнивать с толщиной кирпичной стены, то она в два раза меньше. Так что материал экономичный.

Есть и еще одно последствие более толстых стенок из цемента — его сложнее обрабатывать. Не сравнить, конечно, с кирпичом, но и не слишком легко.

К плюсам материала стоит отнести его хорошие звукоизоляционные характеристики, негорючесть, экологическую безопасность. Пар материал проводит, но не в такой степени, как газобетон. Зато морозоустойчивость его выше. Влагу он впитывает еще лучше, так что в отделке также нуждается.

большие блоки - быстро идет стройка
Стандартных размеров блоки стоят относительно немного. Это самый дешевый из блочных материалов

Кроме того, пенобетон не отличается такой уж идеальной геометрией. Разница в размерах может быть значительной. Это значит, что кладку ведут только на раствор и шов делают достаточно толстым, чтобы компенсировать разницу в размерах блоков. Толстые швы — снижение теплосопротивления стены в целом.

Если обобщить, вот какую картину получим. Недорогой материал, но надо быть уверенным в качестве. Стены возводятся быстро, дом получается «тихий» и теплый, саморезы стены удерживают. Нежелательно оставлять под зимовку без крыши. Отделка нужна, но можно не сразу после возведения.

Блоки из полистиролбетона

Полистиролбетон — это цемент, в который добавлены гранулы полистирола, добавки для улучшения удобоукладываемости. Смесь перемешивается, добавляется вода, заливается в формы до застывания. По такой технологии идеальной геометрии ждать не приходится, но материал легко обрабатывается. Пилить можно ручной пилой. И это при том, что прочность и стабильность формы высокая, величина усадки минимальная, небольшая масса (даже меньше, чем у газобетона той же прочности).

Виды строительных блоков для возведения дома - из полистиролбетона
Какие бывают блоки для бюджетного строительства дома? Полистиролбетон — тепло и недорого

Блоки из полистиролбетона довольно крупные (15-30 на куб), так что стройка идет быстро. Кладут на обычный раствор, можно применять клей. Он идет более тонким слоем, хоть и стоит дороже. Минус характерен для всех блоков из легкого бетона — для повышения прочности требуется армирование. Некоторые производители могут укладывать арматуру в сами блоки. Такие применяют для кладки несущих стен. Отдельно выпускают перемычки для установки над оконными и дверными проемами. Они однозначно содержат арматуру внутри. За счет монолитности такая перемычка работает не хуже уголков, которые используют как альтернативу.

Плюсы блоков из полистиролбетонаМинусы полстиролбетонных строительных блоков

Легкий, прочный, плотный Технология неидеальна, свойства зависят от соблюдения пропорция и технологии
Легок в обработке, блоки крупные, кладка идет быстро Требуется армирование, что требует затрат времени и средств
Не горит, горение не поддерживает В зоне поражения выкрашивается
Очень хорошие характеристики по теплопроводности, звукоизоляции Необходим специальный крепеж для закрепления чего-то в стенах
Хорошие показатели по морозостойкости Содержит искусственную составляющую
Паропроницаемость на уровне с древесиной Требует наружной отделки
Низкая впитываемость влаги
Хорошие звукоизоляционные характеристики

Паропроницаемость блоков из полистиролбетона средняя. На уровне с древесиной. Теплопроводность вполне приличная. У конструкционных блоков прочностью D400 — 0,15 -0,20 Вт/м°C. Радуют хорошие показатели морозостойкости порядка 50-70 циклов для материала той же марки прочности. По сравнению с 20-25 пенобетона, это уже совсем хорошо.

ХАрактеристики полистиролбетона разной прочности
Чтобы решить какие блоки лучше для строительства дома, изучаем характеристики и свойства

Недостатки и особенности

Минус — дом из полистиролбетонного блока требует облицовки. Не по техническим причинам, а по эстетическим из-за непривлекательного вида. Что хорошо — он легко переживет пару зим без облицовки, так как имеет неплохую морозостойкость. Какой тип облицовки? Самый лучший выход — вентилируемый фасад, но можно и штукатурку. Только вот обычная на цементе держится плохо. Требуется со специальными полимерными добавками, а они стоят дорого. Хорошая новость в том, что расход будет небольшой — стена получается довольно ровной. Кроме того, можно обойтись без черновой штукатурки. Набить сетку, а по ней декоративную штукатурку. Но насколько будет надежным такой вид отделки, сказать трудно. Так делают, но отзывов нет.

Стеновые блоки для наружных стен из полистиролбетона имеют крупные размеры
Размер строительного блока из полистиролбетона — длина от 60 см, ширина от 20 см, высота от 20 см. Могут быть и в два раза толще/выше

В качестве резюме. Если хотите быстро и недорого построить теплый дом, то полистирольные блоки можно считать лучшими для строительства такого дома. С одним замечанием — вы не имеете ничего против использования полистирола, и необходимость продумывать крепление к стенам вас не слишком напрягает. Ведь придется каким-то образом ставить окна, двери.

Блоки из керамзитобетона

Блоки из керамзитобетона известны давно. В смесь песка и цемента добавляют керамзит, все это перемешивают, затем добавляют воду. Технология для бетона стандартная, но со своими особенностями. Керамзит — это обожженная глина и этот вид материала гигроскопичен. Поэтому для затворения раствора воды требуется больше.

Внешний вид керамзитоблока (пустот может не быть или их может быть больше по количеству)
В прошлом веке блочное строительство домов велось в основном из керамзитобетонных блоков

Кроме того, керамзит не слишком хорошо обволакивается раствором, так что требуется более длительный замес. В условиях производства, проблема требуемого уровня прочности решается двумя способами: обработкой в автоклаве либо вибропрессованием. Без такой обработки материал получается с более низкими прочностными характеристиками. А так как технология проста, то часто «производство» открывают в гараже, а блоки просто выбивают из форм и сушат. Причем, как стандартный бетон, керамзитобетон набирает прочность 28 дней. Но для его хранения требуется место, так что его могут продать и раньше. Если вы знаете об этом, можете дома уложить на «дозревание». Если не знаете и сразу уложите в кладку, он может рассыпаться. Как отличить? Да по цене. Заводские дороже. Но если вам нужны блоки для строительства дома, то кустарные покупать опасно.

Достоинства и недостатки

Достоинства керамзитобетонных блоков схожи с перечисленными выше: малый вес, большой размер, хорошие теплоизоляционные характеристики по сравнению с кирпичом. Но у полнотелого керамзитобетона теплопроводность ниже, чем у всех материалов, описанных выше. Зато он намного прочнее. Это позволяет делать щелевые блоки, а для кладки наружных стен применяются именно они. В таком виде теплоизоляцию получаем примерно на том же уровне. К тому же пустоты уменьшают вес, что хорошо.

Смотрим на плотность и теплопроводность. Это данные одного из производителей
Блоки для стройки из керамзитобетона имеют средние характеристики по теплоэффективности

Из других плюсов. Стены из керамзитобетона не требуют дополнительного армирования, что позволяет кладку делать быстрее. Блоки лучше переносят изгибающие нагрузки, так что требования к фундаментам не такие жесткие. Здания из керамзитоблоков можно строить и на свайном или столбчатом фундаменте.

Недостатки блоков из керамзитобетона довольно серьезные. Первый и основной — водопоглощение высокое (на уровне с газобетоном), так что наружная отделка желательна сразу. Не стоит оставлять зимовать без кровли, так как влагу наберет значительно и сократится срок службы. Идеальной геометрии нет, но штукатурки на основе цемента ложатся очень хорошо и держатся надежно.

Плюсы керамзитобетонных блоков для строительства домаНедостатки керамзитобетонных блоков

Простая технология, натуральные материалы Велик шанс попасть на некачественную продукцию
Высокая прочность при небольшом весе Недостаточная теплоизоляция для применения полнотелых блоков
Хорошие теплотехнические характеристики Сильно поглощает влагу, нуждается в наружной отделке и защите внутренних стен от пара
Средняя морозоустойчивость у вибропресованных (порядка 35 циклов) и высокая у автоклавных (до 80 или 100 циклов) Отклонения в размерах
Хорошая сцепляемость со штукатуркой на цементной основе
Не горит и горение не поддерживает

И еще, даже при условии применения щелевых блоков из керамзитобетона, для большей части территории требуется дополнительное наружное утепление. В силу гигроскопичности этот материал не рекомендован для возведения перегородок в помещениях с высокой влажностью. То есть, для строительства бани или перегородок в санузле лучше искать другой материал. И в частном доме, чтобы избежать вечной сырости, изнутри укладывают паробарьер. А чтобы регулировать влажность в помещении, нужна хорошая вентиляция.

Теплопровдность по сравнению с ячеистыми бетоном не впечатляет
Даже при условии использования щелястых блоков, стена должна быть толстой

Какие можно сделать выводы? Раньше, до появления ячеистого бетона, керамзитобетон считался наиболее легким и теплым материалом для строительства дома. Сегодня он явно уступает по этим показателям пено-газо-полистирол-бетонным блокам и недостатки имеет солидные. Поэтому постепенно вытесняется с рынка.

Шлакоблоки

Как понятно из названия, засыпкой в шлакобетоне выступает шлак. По идее, шлак используется доменный, который образуется при плавке руды и покрывает металл. Он имеет пористую структуру и плохо проводит тепло. Именно поэтому и был использован для производства дешевых блоков для строительства жилья. Но во времена СССР, когда материалы гоняли по всей необъятной, можно было надеяться на то, что в регионах, где нет сталеплавильных производств, получишь действительно шлакоблок. Сегодня надежда на это невелика — доставка дорогая, что делает производство такого материала невыгодным.

Шлакоблоки почит по всем позициям на последнем месте
Сравнение блоков из легкого бетона по разным технологиям и с разными заполнителями

Так что имеем? Отсутствие в шлакоблоке шлака. Его заменяют щебнем, керамзитом, битым стеклом, кирпичным боем. То есть, используют тоже «шлак», в смысле отходов, но не доменный. Как результат — характеристики непредсказуемые, теплопроводность низкая, долговечность — как повезет.

Даже если сравнивать характеристики блоков из шлакобетона с заполнителем из доменного шлака, они не впечатляют. А еще надо добавить, что влагопоглощение у него очень высокое — более чем в два раза выше, чем у пено- и газо- бетона. И это при более низкой теплопроводности в сухом состоянии. Так что становится понятным, что лучшим этот блок не назовешь, да и далеко не самый дешевый он. Доменный шлак стоит немало. Этот материал сейчас явно проигрывает по многим показателям. Последние лет двадцать о нем вспоминают «по старой памяти».

Плюсы и минусы керамзитобетонных блоков

К неоспоримым плюсам блоков этого типа относятся:

  • Большие размеры,
  • Малый вес,
  • Отличные теплоизоляционные свойства, если сравнивать с кирпичом.

Характеристики керамзитобетонных блоков

Полнотелый керамзитобетон имеет более низкую теплопроводность, нежели у материалов, о которых говорилось выше. При этом керамзитобетон намного прочнее. С ним можно создавать щелевые блоки. Чтобы построить наружные стены используется только керамзитобетон.  Теплоизоляция безупречна на всем этапе эксплуатации постройки. У материала есть некоторые пустоты, которые снижают его вес и позволяют не делать фундамент слишком большим и громоздким.

Керамзитобетонные стены не нуждаются в дополнительном армировании. Кладка делается быстро и безо всяких проблем. Блоки отлично переносят изгибающую нагрузку. К фундаменту не предъявляется слишком жестких требований. Постройки из таких блоков допускают наличие столбчатого либо свайного фундамента.

У керамзитобетона есть некоторые недостатки. Основным является высокое водопоглощение. В этом материал похож  на газобетон. Наружную отделку нежелательно выполнять сразу. Коробка не должна стоять длительно время без крыши. Так она наберет влагу, и длительность эксплуатации постройки будет сокращена. Невозможно достичь безупречной геометрии, но можно использовать штукатурку на базе цемента. Такой материал хорошо ложится и держится надежно.

Достоинства керамзитобетона:

  • Небольшой вес, но хороший уровень прочности,
  • Устойчивость к горению,
  • Простота и доступность технологии,
  • Использование натуральных составляющих,
  • Морозоустойчивость на среднем уровне у вибропрессованного варианта, и на высоком уровне у автоклавного варианта,
  • Отличная сцепляемость со штукатурными составами на базе цемента,
  • Хорошие теплотехнические свойства.

Недостатки материала:

  • Есть шансы приобрести некачественный продукт,
  • Имеются размерные отклонения,
  • Теплоизоляция небольшой степени,
  • Необходима наружная отделка и защита внутренних стен от паров.

Если вы применяете щелевые керамзитобетонные блоки, то потребуется наружное утепление. Материал гигроскопичен, его не рекомендуется использовать для перегородок в пространствах с большой влажностью. Чтобы построить парилку либо сделать перегородку санузла лучше остановиться на другом материале. Для избегания сырости в частном домостроении можно уложить паробарьер. Регулировка влажности осуществляется, в том числе благодаря качественной вентиляционной системе.

При использовании щелястых блоков, стена должна быть толстой

До того, как появился ячеистый бетон, керамзитобетон считали самым теплым и легким материалом для возведения жилых домов. Сейчас этот материал несколько уступает другим, более современным материалам. Его постепенно вытесняет из рынка газобетон и пенобетон.

Керамзитобетонные блоки высокоэкологичны. Используется только вода, цемент, песок и керамзит. Не применяется никаких искусственных составляющих. Также нет ПАВ, то есть, поверхностно-активных веществ, которые есть в составе газоблоков.

Стоит ли покупать шлакоблок?

Из названия понятно, что засыпка шлакобетона – шлак. Как правило, речь идет о доменном шлаке, образующимся в процессе плавки руды. У шлака пористая структура, он недостаточно хорошо проводит тепло.

Шлакоблоки повсеместно использовались в советские времена. Это был дешевый материал для создания различных жилых построек. В те годы практически не было подделок, и материал имел хорошее качество. В наше время важно внимательно следить за тем, что приобретается. Производство шлакоблока довольно дорогое и подделок очень много.

Сравнение блоков из легкого бетона по разным технологиям и с разными заполнителями

Сегодня в шлакоблоках шлака нет. Его заменяет битое стекло, щебень, керамзит, кирпичный бой и т.д. Это те же отходы, что и шлак. Но все перечисленное не является доменным шлаком в классическом понимании. В итоге получается материал с непредсказуемыми свойствами, низкой теплопроводностью и без гарантий долговечности.

Если сравнить характеристики шлакоблока с другими современными блоками – они никого не впечатлят.  Тем более, что у шлакоблока высокое  поглощение влаги, причем в 2 раза больше,нежели у пеноблока и газоблока. Становится предельно ясно, что шлакоблок, ни при каких условиях нельзя назвать лучшим вариантом для жилого строительства. Настоящий доменный шлак стоит дорого, и найти его сложно.

Теплая поризованная керамика или керамоблок

Технология поризованного керамоблока аналогична изготовлению кирпича. Разница лишь в том, что у керамоблока «тело» не сплошное, а состоящее из перемычек и пустот. Если говорить о строительстве дома  в средней полосе России, то толщина стен из поризованной керамики должна составлять 50 см.

Аналогичная толщина требуется, если дом возводится из газобетонных блоков. Дополнительное утепление здесь не нужно. Стены однослойные, что намного лучше, чем многослойные. Отделка выполняется из клинкера либо облицовочного кирпича. Сцепление здесь практически идеальное.

Пустотелые керамические блоки это один из лучших материалов, но недостатком является сложность установки крепежей.

Пустотелые блоки для стен из керамики

Минусы и плюсы керамоблоков

К преимуществам относятся хорошие теплотехнические свойства и легкость. Однако, керамические блоки это хрупкий материал. Тонкие перегородки могут легко биться. Во время транспортировки портится около 10% продукции. Необходимо использование специальных крепежей.

Керамические блоки обладают такими положительными характеристиками:

  • Высокой прочностью.
  • Хорошей звукоизоляцией и теплопоглощением.
  • Наличием рифленой поверхности, увеличивающей теплосопротивление,
  • Средним уровнем морозостойкости,
  • Паропроводимостью,
  • Средним водопоглощением.

К недостаткам материала относятся:

  • Необходимость использовать специальное оборудование для разрезания блоков,
  • Огрехи в геометрии,
  • Высокая цена шлифованной продукции со стабильными размерами,
  • Небольшой размер блоков, что делает строительство более длительным,
  • Необходимость специальных крепежей,
  • Хрупкость материала.

Несмотря на недостатки, данный материал является натуральным. Его звукоизоляционные характеристики до 55 Дб,  а это довольно хороший показатель. Помимо этого, стоит отметить теплоемкость. Этот показатель демонстрирует, сколько тепла способен в себе аккумулировать данный материал. Он принимает тепло и отдает его в таком же объеме. Если рассматривать дома для постоянного проживания, то должны использоваться материалы, имеющие большую теплоемкость.  Керамические блоки соответствуют этому требованию. Стены из этих материалов выступают аккумуляторами тепла.

В настоящее время цена на 1 куб керамического блока и цена автоклавного газобетона практически одинаковая. Газобетонные блоки часто даже немного дороже. Но для них нужно много клея, времени и общих расходов. Керамика позволяет строить без армопоясов. Шлифованные блоки из керамики укладываются с небольшим количеством клея. Керамика это надежный материал, который знаком всем строителям. Сделав выбор в пользу этого материала вы не пожалеете.

Поризованная керамика отличается универсальными характеристиками. Но некоторые блоки могут иметь трещины. В любом случае, это не противоречит ГОСТу. Если обнаружено много трещин, можно обратиться к производителю, они заменят блоки.

Легкие блоки для строительства из поризованной керамики имеют неплохие характеристики, но могут быть с трещинами

Керамический блок является разновидностью кирпича. По действующим правилам в кирпиче допускаются малые трещины, если они не отражаются на прочности. На качество кладки не влияет наличие несквозных трещин. Однако, если имеется трещина в грани керамоблока, то материал утрачивает былую прочность. Если грань разорвана, то изделие расходится, и блок перестает быть цельным и надежным. Такие блоки недопустимо использовать в кладке, однако, бракованными их могут и не признать.

Бессер-блоки или цементные прессованные блоки

Пескобетон является еще одним популярным видом строительных блоков. Делают как полнотелые, так и пустотелые варианты блоков. Стена из этого материала практически монолитна, ее сложно испортить или пробить. Отмечается высокая несущая способность. Чтобы сохранять тепло постройка должна иметь толстые стены, а это увеличивает расходы на фундамент.

Лучше использовать комбинированное строительство. Стены в этом случае укладываются из пустотелого и полнотелого вибропрессованного блока. Внутренний слой имеет пустоты, а наружный слой является полнотелым. Прочность стен и несущая способность является постоянно высокой, равно как и теплотехнические свойства. Нужно отметить, что данная технология дает возможность делать сторону блока «лицевой». Такая сторона имеет гладкую поверхность или выглядит «рваным камнем».

Прессованные цементные блоки отличаются тем, что в них можно добавлять красители. В итоге все выглядит необычно и красиво. По стоимости блоки имеющие «лицевую» сторону будут немного дороже обычных. Технология остается неизменной.  Какие строительные блоки выбрать для дома? Владелец решает это самостоятельно. Но, если он хочет прочные и надежные стены, то стоит остановиться на вибропрессованных блоках.

Вибропрессованные блоки для строительства дома

Создание блоков этого типа проходит достаточно просто. Смесь из песка и цемента сначала разводят водой. Далее раствор заливается в формы, впоследствии они обрабатываются на специальном вибропрессовальном оборудовании. Одновременно раствор подвергают давлению и вибрации.

Таким образом, достигается максимальная прочность. Стены имеют достаточно небольшой вес и хорошие теплотехнические показатели. В США такая технология используется очень давно. Из строительных блоков этого типа делают дома эконом-класса.

Минусы и плюсы вибропрессованных блоков

Главным достоинством технологии является одновременное давление и вибрирование в качестве обработки материала. Блоки получаются однородными и прочными. Нет неоднородности, больших пустот, стены гладкие и ровные. Можно устанавливать размеры с большой точностью. Вибропрессованные блоки отличаются лучшей геометрией по сравнению с другими.

Пескобетонные блоки: основные характеристики полнотелых

Морозостойкость этих блоков довольно большая – от 50 циклов, прочность от М100 и более. Уровень теплопроводности пустотелых блоков от 0,9 Вт/м²С. Это намного ниже, чем нужно. Вследствие этой особенности нужно либо дополнительно утеплять стены, либо делать их более толстыми. Поглощение влаги происходит в небольших объемах, обильного намокания нет. Нет достоверной информации о теплопроводности полнотелых блоков. Но уровень теплопроводности в любом случае небольшой.

Армирование это обязательная процедура при использовании виброблоков пустотелой разновидности. При возведении стен можно использовать как горизонтальное, так и вертикальное армирование. Если остановиться на вертикальном армировании, то необходимо использовать прутки, которые связываются с выпусками из фундамента. Под горизонтальным армированием подразумевается использование металлической сетки. Так получаются стены высокой прочности.

Виды блоков для строительства дома

К ощутимым недостаткам можно отнести довольно большой вес, но небольшой размер блока по сравнению с блоком из легкого бетона. Для вибропрессованных блоков требуется мощный фундамент, а это значит, что строительство обойдется дороже.

Цены вполне демократичные и умеренные. Вибростол не является очень дорогим оборудованием, поэтому стоимость материала остается доступной. Вибропрессованные блоки вполне универсальный вариант для строительства домов с постоянным проживанием. Но, несмотря на все достоинства,  такие дома возводятся не слишком часто. Такие блоки, как правило, используют для строительства заборов. Они могут служить облицовочным камнем.

Как пристроить гараж из газобетона к деревянному дому?


Пристройка гаража из газобетона к деревянному дому требует хорошего планирования, строительных знаний и соблюдения норм и стандартов. Вот основные шаги, которые вам следует рассмотреть при проектировании и строительстве:

  1. Проектирование: Сначала разработайте подробный проект пристройки гаража. Учтите размеры гаража, его расположение относительно дома, входы и выходы, окна, вентиляцию и другие детали. Убедитесь, что проект соответствует местным строительным нормам и требованиям.

  2. Разрешения и лицензии: Проверьте местные строительные нормы и требования относительно строительства гаража. Возможно, вам потребуется получить разрешения и лицензии на строительство.

  3. Фундамент: Сначала подготовьте место для фундамента, который будет поддерживать гараж. Фундамент должен быть надежным и хорошо утепленным. Для пристройки к деревянному дому может подойти ленточный или свайно-винтовой фундамент.

  4. Строительство стен: Используйте газобетонные блоки для возведения стен. Газобетон обладает хорошей теплоизоляцией и прочностью. Обратите внимание на правильное выравнивание и уровень стен.

  5. Кровля: Сделайте крышу гаража, учитывая наклон и отвод воды. Для деревянного дома обычно используют крышу из профилированного металла или другие материалы.

  6. Двери и окна: Установите ворота и двери гаража в соответствии с вашими потребностями. Разместите окна так, чтобы обеспечить естественное освещение.

  7. Утепление и отделка: Утеплите стены и крышу гаража, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию. После этого можно приступать к внутренней и внешней отделке в соответствии с вашими планами и предпочтениями.

  8. Электричество и вентиляция: Убедитесь, что гараж имеет электричество для освещения и других электроприборов. Позаботьтесь также о хорошей вентиляции, чтобы избежать скопления запахов и влаги.

  9. Завершение: По завершении строительства проведите инспекцию и убедитесь, что все выполнено в соответствии с проектом и нормами.

Для успешного строительства рекомендуется обратиться к профессиональным строителям или архитекторам, особенно если у вас нет опыта в строительстве. Это поможет избежать ошибок и обеспечить надежное и безопасное соединение гаража из газобетона с деревянным домом.

Видео. Керамический блок против Газоблока. Что выбрать?

  1. Многообразие оттенков красного
  2. Воздушный пластилин для игр
  3. Пластилиновая роза
  4. Как получить красный цвет при смешивании
  5. Искусственная кровь: важные факты
  6. Что собой представляет воздушный пластилин
  7. Как работать с материалом
  8. Что можно сделать из воздушного пластилина
  9. Как сделать цвет кожи гуашью?
  10. Создаем светлый оттенок кожи:
  11. Создаем средний оттенок кожи:
  12. Создаем темные оттенки кожи:
  13. Получение красного цвета в типографии
  14. Немного истории
  15. Получение оттенков красного
  16. Алый
  17. Мягкий красный
  18. Красно-оранжевый
  19. Бордовый
  20. Красно-коричневый
  21. Прочие оттенки
  22. Эксперименты по смешиванию: о чем надо знать заранее
  23. Основные и дополнительные цвета
  24. Василек

Многообразие оттенков красного

Цвет «красный» является одним из основных исходных цветов, необходимых в любом минимальном наборе красок. Однако иногда возникает вопрос о том, как достичь красного цвета при смешивании красок.

Цветовая гамма красного многообразна, поэтому и вариантов комбинирования множество:

  • Чрезвычайно популярен вопрос, как получить малиновый цвет. Исходные колеры для смеси – красный и синий в равных пропорциях, варьировать оттенок малинового поможет введение в небольших количествах черного или белого колера.
  • Ответов, как получить коричневый, несколько. Самый простой способ – соединение красного и зеленого. Так как зеленый сам по себе результат смешивания желтого и синего, то, соответственно, добиться коричневого фона поможет комбинирование трех основных цветов. Более подробно способы достижения оттенков коричневого представлены на схеме:
  • Розовый можно получить при соединении красного с белилами.
  • Если смешать 2 порции красного колера с 1 частью желтой краски получится алый. Чтобы получить оранжевый, необходимо увеличить объем желтого. В зависимости от нужного оттенка, оранжевый цвет получают путем смешивания розовой краски и желтого красителя.
  • Достичь бордового можно разными способами. Самый простой – добавить капельку синей краски, ведь красный сам по себе темный. Похожий результат будет при введении в красный цвет немного желтой и капельку черной краски.
  • Смешивание красного и розового красителя позволяет добиться смягченного красного полутона, увеличить результат поможет белый цвет.
  • Комбинирование красного с фиолетовым в соотношении 3:1 приводит к получению темно-красного тона.

Воздушный пластилин для игр

Из данного рецепта приготовления может получиться отличный воздушный пластилин, который подходит для лепки, создания интересных поделок и даже для импровизированной выпечки. Для него потребуется:

  • крахмал;
  • бальзам для волос;
  • краситель;
  • пенопластовые шарики и блёстки (для украшения).

Готовы? Тогда разберём как сделать лёгкий пластилин из этих компонентов:

  1. Высыпаем в глубокую миску крахмал. Достаточно трёх ложек с горкой.
  2. Добавляем бальзам для волос. Перемешиваем. Если состав тугой, значит бальзама недостаточно, можно добавить ещё немного.
  3. Добавляем краситель. У нас в качестве него используется акриловая краска. Тщательно перемешиваем до однородности.
  4. Высыпаем немного крахмала на стол. Разминаем полученную массу руками до нужной консистенции.

Массу можно считать готовой к играм. Всё можно окрасить в несколько цветов, добавить пенопластовые шарики или блёстки. Так играть будет веселее.

Когда сделали воздушный пластилин дома, слепите из него забавные фигурки, украсьте глазками и дополнительными деталями. Сделайте своеобразные пирожные. Как видите, из примера, это идеальный вариант для детского творчества.

Пластилиновая роза

Следующий цветок, который возможно сделать из пластилина – это роза.

На фото будет показано, как слепить пошагово цветок.

Кусочек пластилина выбранного цвета раскатывается в колбаску. Обязательно нужно следить, чтобы колбаска была одинаковой толщины по всей длине.

Нужно начать «прощипывать» лепестки примерно одинакового размера.

Колбаску, которая была «прощипана», нужно закручивать улиткой. Лепестки цветка должны быть направленны вверх.

Пальцами придется немного приплющить и отогнуть лепестки цветка, таким образом формируя бутон. При достаточной сноровке это сделать легко.

Зеленый пластилин необходимо разделить на две части. Из первой раскатывается колбаску – будущий стебель нашего цветка. Можно обмазать или завернуть в зеленый пластилин палочку, так стебель будет более прочным и устойчивым.

Вторую часть остается раскатать в небольшие овальные лепешки и с помощью специального пластикового ножа придать им форму листиков.

Остается только бутон с листиками закрепить на стебле.

Как получить красный цвет при смешивании

Следует знать, что красный наряду с синим и желтым относится к основным цветам палитры. Они не просто так выделены в отдельную категорию, делается это по причине невозможности самостоятельного образования красок из других цветов. А наоборот являются базовыми и из них создаются другие радужные краски.

Получение самого классического красного не выйдет в домашних условиях. При производстве используется введение специальных добавок, которые и окрашивают раствор в нужный тон. Однако существует большое количество красноватых вариаций, которые могут потребоваться при рисовании или покрытие стен при изменении оформления комнаты.

И получение оттенков алой краски вполне возможно, при этом можно сделать разнообразные интересные краски, которые будут выглядеть оригинально и красиво.

Итак, как получить красный цвет, решают исходя из варианта, который требуется создать для покраски основания.

В стандартную палитру обязательно включаются основные три колера, также обычно добавляются ахроматические цвета – черный, белый. Может присутствовать и серый, но его легко сделать из предыдущих красок. Черный с белым помогают делать светлым либо темным состав, они выделяются поглощением света и называются с научной точки зрения бесцветными.

Получение оттенков алой краски вполне возможно, при этом можно сделать разнообразные интересные краски, которые будут выглядеть оригинально и красиво.

Искусственная кровь: важные факты

Если вы все-таки решили купить искусственную кровь для Хэллоуина, не заморачиваясь ее изготовлением – обратите внимание на состав:

  • Кровь, разведенная на глицерине, совершенно безопасна, но ее часто готовят с использованием таких пищевых красителей, как роданит и амарант.
  • Алая жидкость на основе роданита и амаранта плохо смывается с кожи и не отстирывается (или почти не отстирывается) с одежды, так что будь осторожна.
  • Если вам нужна незасыхающая пищевая кровь – используйте свекольную на желатине.
  • Но знайте, что долгое ее воздействие на кожу почти наверняка ее окрасит. Менее «стойкую» и совершенно безвредную для кожи незасыхающую кровь можно сделать из гуашевых красок. Потребуется чайная ложки красной и щепотка синей на основе глицерина или любого растительного масла.
  • Если у ввас уже есть амарант и роданит, их можно сделать менее «цепкими» и не въедающимися в кожу и ткань.
  • Для этого разведите не глицерином, а прозрачным шампунем или гелем для душа. Такая кровь безвредна для кожи и безопасна для здоровья, но не стоит пробовать ее на вкус.
  • Если бордовая жидкость во время фотосессии должна залить глаза, лучше готовить ее на основе дистиллированной воды, сахарного сиропа и пищевого красителя Е122. Где достать этот краситель? Проще всего – в наборах для окрашивания пасхальных яиц.

Что собой представляет воздушный пластилин

Воздушный пластилин – это пластичная цветная масса, состоящая из воды, пищевых красителей и полимеров. Продается в герметичной упаковке, так как на открытом воздухе при комнатной температуре способна застывать. В результате чего образуется легкая прочная субстанция, сравнимая по весу с пенопластом.

Материал не имеет неприятного запаха. В отличие от обычного пластилина не липнет к рукам, столу и одежде. Масса очень эластичная и прочная. Застывает готовая поделка, в зависимости от размера, в течение 2-10 часов.

Готовые застывшие изделия не липнут к рукам и не слипаются между собой. Их можно хранить вместе с другими игрушками или поставить на полку. Материал считается безопасным, поэтому такие игрушки можно давать даже маленьким детям.

Как работать с материалом

Приступая к работе с воздушным пластилином, вымойте и хорошо высушите руки. Возьмите немного материла из баночки или пакетика. Его должно быть столько, сколько требуется для изготовления детали. Оставшуюся в нем массу плотно закройте, чтобы она не застыла, пока вы будете изготавливать поделку.

Если ваша поделка состоит из нескольких деталей, следите за тем, чтобы места их скрепления не застыли раньше времени. Если же такое случится, вам придется немного намочить их водой или использовать дополнительно для скрепления зубочистки.

Что можно сделать из воздушного пластилина

Воздушный пластилин – это материал, из которого можно сделать большое количество различных поделок. Причем, его разнообразная цветовая гамма позволяет сделать игрушки красочными.

Это могут быть фигурки животных, людей, героев мультфильмов.

Мальчики могут лепить из него самостоятельно машинки и солдатиков.

Девочки часто готовят из него всевозможную еду: пончики, торты, пирожные.

А еще из этого легкого материала можно слепить фрукты и овощи.

Девочкам будет очень интересно создавать шляпки, сумочки и даже платья и юбки для кукол.

Из воздушного пластилина можно сделать своими руками брелок или красивый цветок.

Впечатляющими получаются из этого материала объемные поздравительные открытки.

А еще он может стать основой для создания своими руками слайма – популярной игрушки-антистресс.

Как сделать цвет кожи гуашью?

Смешиванием различных оттенков можно сделать цвет кожи идеально точным. Но сначала надо определить, какой именно оттенок вам необходим, так как для их воссоздания будет использоваться та или иная комбинация колеров.

Создаем светлый оттенок кожи:

  • Подбор красок – нужно будет попробовать смешать несколько красок. Для того чтобы получить светлый цвет кожи, подготовьте такие цвета:
    1. Белый;
  • Голубой;
  • Желтый;
  • Красный.
  • Смешивание цветов – краски удобнее всего смешивать на специальной палитре. Если у вас нет такой, то подойдет любая другая рабочая поверхность. К примеру, можно использовать кусок плотного картона. Нанесите на палитру по капельке каждого цвета.
  • Смешиваем все краски в равных количествах – при помощи кисти смешайте одинаковое количество синей, желтой и красной краски. Смешав три основных цвета, у вас получится темная основа – так и должно быть, потому как далее вы будете ее осветлять.
  • Сравните оттенки – перед вашими глазами должен находиться оттенок, который вы хотели бы скопировать. Сравните получившуюся у вас основу с оттенком, которого вы хотите добиться. Если вы срисовываете с фото, то учитывайте его освещение.
  • Осветление – если вам нужно добиться более светлого оттенка, то добавьте желтую и белую краску. С помощью желтой краски получиться более теплый оттенок, а благодаря белой – более холодный.
  • Добавьте красную краску. Если у вас уже получился достаточно светлый тон, но еще нет реалистичного оттенка, то можно добавить чуть-чуть красной краски, но не слишком много, если только вы не стремитесь получить оттенок кожи, обгоревшей на солнце.
  • Подкорректируйте цвет – снова сравните получившийся у вас цвет с тем, который вы хотите получить. Если оттенок получился слишком светлым, то можно добавить немножко синего и красного. Но, если оттенок слишком отличается от желаемого, что лучше смешать все заново.

Создаем средний оттенок кожи:

  • Подбор красок нужных оттенков. Для того чтобы сделать цвет кожи среднего оттенка, следует смешать большее количество цветов. Подготовьте следующие краски:
    1. Желтый;
  • Красный;
  • Белый;
  • Голубой;
  • Натуральная сиена;
  • Жженая умбра.
  • Смешивание цветов — аналогично предыдущей инструкции, нанесите на палитру по капельке краски каждого цвета.
  • Смешайте желтый и красный. Соединив одинаковое количество желтой и красной краски, вы получите оранжевый цвет.
  • Добавьте синий цвет. Понемногу и постепенно добавьте в основу синюю краску. Если вы хотите получить более темный оттенок, то попробуйте добавить чуть-чуть черной краски.
  • Сравните оттенки. Перед вами должен находиться тот оттенок кожи, который вам нужно скопировать. Сравните полученную вами основу с оттенком, который вы хотите получить.
  • Добавьте краску красного цвета – красный подмешивают совсем понемногу. Лучше добавлять краску понемногу и постепенно, чтобы не пришлось переделывать основу.
  • Создаем более темный оливковый цвет – смешайте равное количество натуральной сиены и жженой умбры. У вас должна получиться темная концентрированная смесь. Понемногу добавьте к основе нужное количество этой смеси.

Создаем темные оттенки кожи:

  • Подбор красок нужных цветов – чтобы добиться действительно реалистичного оттенка, тут вам придется немного поэкспериментировать. Подготовьте следующие краски:
    1. Натуральная сиена;
  • Жженая умбра;
  • Красный;
  • Желтый;
  • Пурпурный.
  • Смешивание цветов — все по тому же принципу, что и ранее.
  • Делаем основу. Смешайте равное количество натуральной сиены и жженой умбры. Также смешайте равное количество желтой и красной краски. Затем понемногу добавляйте желто-красную смесь к первой смеси.
  • Сравниваем оттенки – сравните полученную вами основу с тем оттенком, которого вам нужно добиться.
  • Создаем темный оттенок кожи. Чтобы сделать цвет кожи более насыщенным и темным, можно добавить немного фиолетового цвета. Тут подойдет темно-фиолетовый, который можно получить путем смешивания темно-серого или черного с фиолетовым. Нужно смешивать до тех пор, пока вы не получите идеальный вариант.
  • Создаем более светлый оттенок. Для того чтобы немного осветлить слишком темный цвет, вместо фиолетового используйте жженую умбру. Возьмите небольшое количество смеси и посмотрите, какой цвет у вас выйдет.
  • Осветляем оттенок. Этого можно добиться, добавляя в основу оранжевый цвет. Оранжевый неплохо осветлит основу, придав ей естественности, в то время как белый может слишком сильно разбавить.
  • Если вы добились желаемого результата, приступайте к рисованию.

Получение красного цвета в типографии

Как получить красный цвет в типографии? Ответ прост: путем смешивания минимум двух красок. Цвета должны быть обязательно основными – синий или желтый, приветствуются их ближайшие спектральные аналоги. Какие цвета нужно использовать:

  • желтый и пурпурный;
  • оранжевый и голубой;
  • желтый и черный.

Чтобы получился необходимый цвет, естественно нужно придерживаться соответствующих пропорций. В результате смены пропорциональных составляющих можно получить любой оттенок красного.

Красный, полученный в результате смешения нескольких красок, используется не только в типографии. Эта же процедура пригодна для окрашивания текстильных изделий, конструкций из различного материала.

Полученная краска имеет свою марку и модель, которая состоит из других. Эту основу используют для принтеров и подобных приборов, которые наносят рисунок на бумагу и более жесткие нестандартные поверхности типа пластик, метал.

Немного истории

Подкрашивать продукты люди начали со времен «старины глубокой».

Древние египтяне подмешивали в еду измельченные корни, цветы и листья растений.

Античная цивилизация взвела кулинарию в ранг высоких искусств.

Шафран добавляли, если хотели придать блюду желтый оттенок. Из Индии торговцы везли синий колер. Добывали его из растения рода индиго.

Некоторые красители получали совсем экзотическим способом. Кармин (красный цвет) добывали из высушенных тел щитковых тлей. На 100 граммов красителя шло двадцать тысяч самок насекомого.

Жидкость, выпускаемая каракатицей, давала черный цвет.

Стоимость красителей была баснословной. Позволить себе вкушать подкрашенную пищу могла только знать.

Мода на «разноцветные» продукты сохранялась многие века. В суровом Средневековье для придания хлебу белого цвета в муку добавляли известь или перемолотые в порошок кости.

Дороговизна натуральных красителей, низкая термоустойчивость послужило толчком к поиску замены их на более дешевые и стабильные вещества.

Прорыв в области создания синтетических красителей приходится на XIX век. В 1842 году президент Русского химического общества Николай Зинин синтезировал анилин.

Многие красящие вещества были выделены случайно, в ходе других химических опытов.

В 1856 году молодой ученый из Англии Уильям Перкин задумал из анилина получить противомалярийный хинин. Результатом опытов стала некая черная субстанция, из которой было выделено вещество фиолетового цвета с розоватым оттенком. Из любопытства им покрасили шелк, и имя восемнадцатилетнего химика навсегда вошло в историю. Предприимчивый юноша организовал заводское производство красителя, который получил название мовеин.

Десятилетие спустя немецкие химики Карл Гребе и Карл Теодор Либерман синтезировали ализарин.

В конце века их коллеги Генрих Каро и Адольф Байер разработали методы синтеза индиго, индулина, эозина и других веществ.

Наступила эпоха синтетических красителей.

Получение оттенков красного

Цветовая гамма красного очень богата. Она включает теплые и холодные оттенки разной степени насыщенности, яркости и темноты. Самыми популярными тонами являются вишневый, винный, алый, малиновый, рубиновый, бордовый, розовый и коралловый.

Для приготовления новых тонов нужно смешать базовый красный с иными колерами, поэтому их следует заранее подготовить. Для работы можно применять не только краски, а даже пластилин, правда, перемешивать его придется довольно долго и тщательно. Ниже приведены способы получения некоторых оттенков красного.

Алый

Алый цвет нередко именуют желтым оттенком красного. Удивляться не надо, ведь для получения такого тона нужно ввести в красный немного желтого

Важно не добавлять слишком много желтизны, в противном случае будет получен оранжевый тон. Обычно на 3 части базового цвета берут 1 часть дополнительного

Мягкий красный

Такой цвет может понадобиться, если основной тон слишком яркий, требуется его смягчить. Добавление розового уменьшит интенсивность базового цвета, осветлит его, придаст сложный отсвет. Также можно добавлять чисто-белый тон, но тут главное — аккуратность. В итоге получится обычный розовый.

Красно-оранжевый

Оранжевый получают путем соединения равных частей красной краски с желтой, в некоторых случаях желтизны потребуется больше. Далее готовый оранжевый используют как разбавитель для базового тона. Добавляют его в основную краску по каплям, чтобы достичь нужного цвета. Такой оттенок будет ярким, броским, запоминающимся.

Бордовый

Бордовый – это цвет вина из французской провинции Бордо. Он очень густой, темно-красный с отсветом вишневого. Такой тон широко используется в дизайне интерьеров и пошиве одежды, но создание его – сложный процесс. Добавление большого количества затемнителей может привести к получению грязноватой массы.

Сделать бордо можно двумя способами. К базовому добавляют немного коричневого, а также по капельке синего и желтого. Для более холодного тона соединяют яркий красный с синим 1:3. Для затемнения можно ввести мизерное количество черного цвета.

Красно-коричневый

Кирпичный, красно-коричневый тон делают путем соединения базы с небольшим количеством коричневого колера. Сделать тон темным поможет капля черной краски.

Прочие оттенки

Есть и иные «рецепты» приготовления разных оттенков красного в домашних условиях:

  • малиновый = красный + белый + коричневый поровну,
  • розовый = красный или алый + белый,
  • персиковый = кирпично-красный + белый 4:1.

Эксперименты по смешиванию: о чем надо знать заранее

Окружающий мир наполнен широкой цветовой палитрой, но базируется все красочное великолепие на трех основных цветах: синем, красном и желтом. Именно за счет их смешивания добиваются нужного полутона.

Чтобы получить новый оттенок, используют базовые колеры в различной пропорции. Самый простой пример, как получить зеленый цвет. Ответ чрезвычайно прост: смешивая желтый краситель с синим. Наглядная таблица первичных, вторичных и переходных цветов, получаемых путем смешивания, представлена далее:

Эта таблица поможет понять, что вопрос, как получить желтый цвет, сам по себе некорректен. Его невозможно добиться соединением других компонентов, так как желтый относится к трем основным тонам. Поэтому при возникновении потребности в желтом, приобретают готовый краситель или добывают пигмент из натуральных продуктов, что не совсем целесообразно.

Одни и те же начальные цвета, взятые в разных пропорциях, при смешении дают новый результат. Чем больше будет объема одного красителя, тем конечный результат после смешивания получится ближе к исходному оттенку.

Проводить эксперименты необходимо с учетом общеизвестных правил. Если комбинировать хроматические цвета, которые в цветовом круге находятся недалеко друг от друга, после смешивания получают краску с ярко выраженным хроматическим оттенком, хоть и не обладающую чистым тоном. Соединение красителей, расположенных в противоположных сторонах, ведет к образованию ахроматического тона, в котором преобладает серый оттенок. Ориентироваться в оптимальном сочетании красок поможет хроматический круг:

Например, если взять киноварь красного цвета и свинцовые белила, полученный ярко-розовый колер по истечении некоторого времени потемнеет. Желательно для получения нужного тона брать максимально ограниченное количество исходных красок. При смешивании обязательно учитывается их совместимость. Например, красители на масляной основе чувствительны к растворителям. Темнеющие или быстро выгорающие материалы лучше сразу исключить. Таблица сочетаний, которые не стоит использовать, предотвратит ошибки в творческом процессе:

Основные и дополнительные цвета

Как известно, выделяют три основных (красный, синий, желтый) и три дополнительных цвета (фиолетовый, оранжевый, зеленый). Это базовые цвета. Соединяя их, можно получить все другие цвета и их оттенки (теоретически да, на практике немного другая ситуация). На рисунке основные цвета представлены кругами, а дополнительные образуется в месте пересечения пар. Эти пары показывают, как смешивание цветов основного ряда дает дополнительные.

Основные и дополнительные цвета палитры

На практике смешивание цветов — интересный процесс, но часто результат предугадать трудно. Мы работаем с красками, а они представляют собой смесь из красящего пигмента и основы-связующего. То есть, имеют собственные свойства из-за присутствия той самой основы. Ведь краски бывают разными — масляными, акриловыми, анилиновыми и т.д. Соответственно, результат будет немного отличаться. Когда вы продолжительное время работаете с красками одной фирмы, то можете почти точно предсказать, что получится, если добавить тот или иной компонент.

Стоит также помнить, что если смешивать не краски, а свет, результат будет другой. Краски — только отображение света и не все законы работают с ними одинаково.

Василек

Василек – известный полевой цветок. Из-за необычной расцветки васильки часто добавляют в букеты. Мы подготовили пошаговый урок по лепке василька из пластилина.

Для изготовления поделки потребуется:1. Пластилин разных цветов: зеленый, синий, фиолетовый, светло-фиолетовый и коричневый.2. Стека с лопаткой.3. Шпажка из дерева.

Лепим василек поэтапно

Шаг 1: Формируем основу для бутона. Для этого берем синий и светло-фиолетовый пластилин, тщательно разминаем и смешиваем два цвета между собой. Из этой массы вылепливаем каплеобразную заготовку и присоединяем её к шпажке. Стекой прорисовываем фактуру бутона.

Шаг 2: Затем берем фиолетовый и светло-фиолетовый пластилин. Разминаем каждый кусочек и отрезаем по полоске толщиной 2 мм. Стекой делаем надрезы по краям полоски. Этими заготовками нужно обернуть основу бутона. Вначале закрепляем полоску светло-фиолетового цвета, а затем – фиолетового. После этого расправляем в стороны края заготовки.

Шаг 3: Основные лепестки будем делать из синего пластилина. Раскатываем колбаску из половины бруска пластилина и делим её на небольшие части. Для того чтобы слепить лепесток, кусочек пластилина нужно скатать в шарик, а затем сплюснуть его и придать форму каплеобразной лепешки. На лепестке стекой вырезаем три зубчика. Склеиваем между собой края лепестка. Такие же действия повторяем с оставшейся частью пластилина. Лепестков не должно быть больше 20 штук.

Шаг 4: Сделанные лепестки закрепляем на бутоне, ниже тычинок. Далее из коричневого пластилина делаем цветоложе. Прорисовываем на нем рельеф.

Шаг 5: Шпажку нужно тщательно облепить пластилином зеленого цвета.

Шаг 6: Сделаем пару зеленых листиков. Придаем массе продолговатую форму, стекой прорезаем прожилки. Затем закрепляем заготовки на середине стебля.Вот и всё, василек из пластилина готов.

Какой цвет обоев подойдет к красной кухне?


Выбор цвета обоев для кухни, где доминирует красный цвет, зависит от желаемой атмосферы и стиля, который вы хотите создать. Вот несколько вариантов, которые могут подойти к красной кухне:

  1. Нейтральные тона:
    Красный является ярким и насыщенным цветом, поэтому нейтральные обои, такие как белые, бежевые, серые или светло-коричневые, могут создать баланс и смягчить яркость красной кухни. Нейтральные тона также помогут сохранить гармонию и спокойствие в интерьере.

  2. Комплементарные цвета:
    Красный является цветом, противоположным зеленому на цветовом круге, так что обои с зелеными оттенками могут создать интересный контраст. Зеленый может добавить свежесть и живость к интерьеру.

  3. Графичные паттерны:
    Если вы хотите добавить визуальный интерес, выберите обои с графичными или абстрактными паттернами. Можете выбрать обои, включающие как красные, так и нейтральные цвета, чтобы создать хороший баланс.

  4. Монохромные обои:
    Вы можете выбрать обои, имеющие разные оттенки красного цвета. Это создаст монохромную палитру и подчеркнет доминирование красного в интерьере.

  5. Темные или насыщенные оттенки:
    Вы можете выбрать темные или насыщенные обои с бордовыми или малиновыми оттенками, чтобы подчеркнуть стиль и элегантность красной кухни. Это добавит глубину и интимность.

  6. Обои с текстурой:
    Обои с текстурой, такие как шелковистые, льняные или с бархатистой поверхностью, могут добавить тактильность и интерес к интерьеру.

Помните, что выбор цвета обоев зависит от ваших предпочтений, стиля интерьера и желаемой атмосферы. Рекомендуется взять образцы обоев и рассмотреть их в свете вашей кухни, чтобы увидеть, как они сочетаются с красной палитрой и другими элементами интерьера.

Видео. Как сделать КРАСНЫЙ ЦВЕТ ИЗ ПЛАСТИЛИНА