Главная > Статьи >

Сегодня пазогребневые плиты активно используются при возведении стен и перегородок, причем применяются как полнотелые, так и пустотелые варианты таких плит. Эта популярность обусловлена рядом преимуществ, которые они предоставляют по сравнению с традиционными строительными материалами. Говоря о пгп (пазогребневых плитах), следует отметить, что они нашли широкое применение благодаря своим характеристикам и возможностям.

При монтаже такой конструкции плита ПГП снабжается гребнем со стороны опоры и пазом со стороны стыка. Благодаря такой конструкции плиты совмещаются надежно друг с другом. Благодаря полнотелым и пустотелым пазогребневым плитам появилась возможность создавать не только одинарные, но и двойные перегородки. В последнем варианте все коммуникации проходят между двух плит стены.

Основные свойства пазогребневых плит

Пазогребневая плита имеет массу достоинств, например, этот материал обладает высоким уровнем звукоизоляции, он составляет 43 дБ. Пазогребневая плита прочна, на такую конструкцию можно устанавливать сантехнику, шкафы и прочее навесное оборудование. Важно только использовать при этом правильную систему крепежа.

Еще одним неоспоримым преимуществом пазогребневой гипсовой плиты является ее негорючесть. Благодаря этому свойству в плитах можно прокладывать скрытую проводку, ведь даже при замыкании этот материал не загорится. Помимо этого благодаря пустотам в пазогребневых плитах можно даже прокладывать трубы небольшого диаметра.

Многим строителям пазогребневые плиты нравятся тем, что с ними очень легко работать. Этот материал легко пилится, строгается, в него можно забивать гвозди и так далее. С такого материала при умелых руках и хорошей фантазии можно создавать настоящие шедевры.

Виды ПГП

Пазогребневые плиты бывают разных типов, все зависит от того, для каких целей они будут применяться. Например, стандартная плита имеет ГОСТ 6428-83, такой материал отлично подходит для монтажа перегородок в помещениях с низким или средним уровнем влажности. Размеры такой плиты составляют 667х500х80.

Бывают также шунгитовые плиты, они имеют аналогичный ГОСТ и такие же размеры. Такие плиты создали для того, чтобы они могли защищать человека от пагубного влияния электромагнитных и других видов излучений. Такие характеристики плиты получают благодаря тому, что в них добавляют шунгиту.

Гидрофобизированные гипсовые плиты созданы для установки в помещениях с высокой влажностью. Благодаря специальным гидрофобным материалам, которые есть в такой плите, ее влаговпитывающие свойства значительно снижаются. Отличить такие плиты от других можно по зеленой маркировочной окраске.

Возврат к списку

Для чего используют гипсовый камень?


Гипсовый камень, также известный как гипсокартон или ГКЛ, используется для создания внутренних перегородок, потолков и других элементов интерьера в строительстве. Он состоит из гипсового сердечника, обычно облицованного картоносодержащими листами с обеих сторон.

ГКЛ применяется для создания различных конструкций, в том числе:

  • Внутренних перегородок: гипсовые стены и перегородки легкие и быстро устанавливаются, позволяя разделить пространство внутри дома или офиса.
  • Потолков: гипсовые потолки могут быть созданы в различных стилях, включая плоские, изогнутые или волнистые, и могут включать в себя декоративные элементы, такие как карнизы и молдинги.
  • Декоративных элементов интерьера: гипсовые столбы, арки, колонны, карнизы и другие элементы могут быть созданы из гипсового камня, чтобы добавить декоративный элемент в интерьер.

Гипсовый камень является популярным материалом благодаря своей легкости, прочности, долговечности и относительно низкой стоимости.

  • Классификация
  • Маркировка по нормам ГОСТ
  • Сфера применения
  • Таблицы размеров
    • С уклоном внутренних граней полок. ГОСТ 8240-97
    • С параллельными гранями полок. ГОСТ 8240-97
  • Вес
  • Производители

Что такое швеллер? Это продукт металлопроката, имеющий П-образную ф

Швеллер — это конструктивный элемент, состоящий из горизонтальной балки и двух параллельных стенок, которые могут иметь небольшой угол между собой. Готовые изделия изготавливаются из углеродистой низколегированной стали с использованием технологии горячего проката. Рассмотрим размеры швеллера №12.

Классификация

Разновидности швеллера зависят от нескольких критериев. В частности, продукция подразделяется на такие группы:

  • По технологии изготовления. В этом направлении выделяются две категории: гнутые и горячего проката. Отличия между изделиями заключаются в следующем: горячекатаные швеллеры имеют прямой или острый угол между поперечной балкой и вертикальными гранями, гнутые – имеют изгиб округлой формы. К этой категории можно выделить сварные конструкции, выполненные из двух сваренных уголков и H-образные, получившие название двутаврового швеллера.

  • Точность проката. Здесь существуют три группы: А, Б, В, обозначающие высокую, повышенную и обычную точность соответственно.

  • Прочность. Этот критерий определяет устойчивость изделия к динамическим нагрузкам. В частности, на рынке имеются изделия обычной и повышенной прочности.

Кроме этого, швеллеры разделяются на размерные группы, где определяющими критериями являются длина и ширина изделия.

Маркировка по нормам ГОСТ

Если говорить о стандартизации ГОСТ, швеллеры маркируются буквенными и цифровыми обозначениями. Числовая маркировка указывает на расстояние между параллельными гранями, выраженное в сантиметрах. Литеры определяют дополнительные свойства изделия. Например:

  • П – параллельное расположение внешних граней.

  • У – полки расположены под уклоном.

  • Л – облегчённая конструкция.

  • Э – швеллеры экономичной категории.

  • С – специальная продукция.

Например, маркировка швеллера 18АП обозначает следующее: высокоточное прокатное изделие, имеющее расстояние 18 сантиметров между полками, которые расположены под прямым углом.

Сфера применения

Как упоминалось ранее, швеллеры применяются в капитальном строительстве. Основное предназначение изделий – усиление бетонных конструкций, что существенно увеличивает прочность и долговечность конструкции. Кроме этого, швеллеры применяют для армирования линий электропередач, мостов, производственных зданий и сооружений.

Стоит отметить, что в продаже имеются перфорированные изделия. Здесь предусмотрены специальные отверстия, предназначенные для быстрого монтажа без использования электросварки. Кроме этого, между полками могут располагаться трубы для быстрой подводки инженерных коммуникаций и кабельных линий.

Существуют швеллеры, изготовленные из алюминиевого сплава, применяемые для возведения облегчённых конструкций. В частности, внутренних перегородок внутренних помещений, стеллажей, витрин.

Таблицы размеров

Размерный ряд швеллеров довольно разнообразен и не зависит от технологии изготовления или производителя. Здесь применяются стандартные типоразмеры, которые выглядят так:

  • Высота изделия. Это расстояние между параллельно расположенными полками, измеряемое в миллиметрах. Данный параметр варьируется в пределах мм.

  • Ширина полки. Это расстояние от внешнего угла швеллера до кончика параллельных граней. Здесь играют размеры мм.

  • Толщина поперечной балки. В зависимости от категории, этот параметр составляет мм.

  • Толщина полок. В зависимости от маркировки изделия, толщина граней может составлять мм.

Длина стандартного швеллера не превышает 12 метров. Стоит отметить, что на рынке встречается продукция, чья длина превышает это значение. Однако такая продукция в основном изготавливается под заказ.

С уклоном внутренних граней полок. ГОСТ 8240-97

Условные обозначения:

  • h — высота швеллера;

  • b — ширина полки;

  • S — толщина стенки;

  • R — радиус внутреннего закругления полок;

  • t — толщина полки;

  • r — радиус закругления полок.

Номер швеллера серии У Размеры, мм Масса 1м, кг
h b S t R r
не более

швеллер 5У

4,4

2,5

швеллер 6,5У

4,4

7,2

2,5

швеллер 8У

4,5

7,4

6,5

2,5

швеллер 10У

4,5

7,6

швеллер 12У

4,8

7,8

7,5

10,43

швеллер 14У

4,9

8,1

12,29

швеллер 16У

8,4

8,5

3,5

14,23

швеллер 15аУ

8,5

3,5

15,35

швеллер 18У

5,1

8,7

3,5

16,26

швеллер 18аУ

5,1

9,3

3,5

17,45

швеллер 20У

5,2

9,5

18,37

швеллер 22У

5,4

9,5

20,98

швеллер 24У

5,6

10,5

24,06

швеллер 27У

10,5

4,5

27,66

швеллер 30У

6,5

31,78

швеллер 33У

11,7

36,53

швеллер 36У

7,5

12,6

41,91

швеллер 40У

13,5

48,32

С параллельными гранями полок. ГОСТ 8240-97

Номер швеллера серии П Размеры, мм Масса 1 м, кг
h b S t R r
не более

швеллер 5П

4,4

3,5

швеллер 6,5П

4,4

7,2

3,5

швеллер 8П

4,5

7,4

6,5

3,5

швеллер 10П

4,5

7,6

швеллер 12П

4,8

7,8

7,5

4,5

10,42

швеллер 14П

4,9

8,1

4,5

12,29

швеллер 16П

8,4

8,5

14,22

швеллер 16аП

8,5

15,34

швеллер 18П

5,1

8,7

16,26

швеллер 18аП

5,1

9,3

17,46

швеллер 20П

5,2

9,5

5,5

18,37

швеллер 22П

5,4

9,5

20,97

швеллер 24П

5,6

10,5

24,05

швеллер 27П

10,5

6,5

27,65

швеллер 30П

6,5

31,78

швеллер 33П

11,7

7,5

34,87

швеллер 36П

7,5

12,6

8,5

41,89

швеллер 40П

13,5

48,28

Вес

Масса швеллера зависит от нескольких параметров. В частности, ключевую роль играют:

  • Длина.

  • Ширина.

  • Используемый материал.

  • Толщина поперечной балки и параллельных полок.

Не нужно объяснять, что швеллер 12П изготовленный из стали и алюминиевого сплава будет относиться к разным весовым категориям при идентичных внешних характеристиках. Кроме этого, встречаются разнополочные изделия, где профиль подразумевает наличие боковых граней разной длины. Разумеется, рассчитать массу таких изделий можно, но это требует использования специальных формул.

Швеллеры, изготовленные по стандартным размерам, имеют вес от 4.8 до 48.3 килограмм. Согласно действующим нормам ГОСТ и европейским стандартам допускается отклонение 6.5% для каждого изделия, при условии, что разность в массе общей партии не будет превышать 4%.

Производители

Швеллеры являются довольно востребованной продукцией, поэтому изготавливаются отечественными и западными компаниями. Учитывая, что производители применяют идентичные технологии, рассматривать продукцию западных компаний не имеет смысла: при аналогичном качестве, изделия отличаются более высокой стоимостью.

Среди отечественных производителей, можно обратить внимание на продукцию таких предприятий:

  • ООО «Гурьевский металлургический завод». Компания расположена в Кемеровской области и по праву считается одним из старейших заводов Сибири. История предприятия началась в 1816 году, в настоящее время функционирует сталеплавильный цех, сорто – и шаропрокатная линии.

  • ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Это легендарная «Магнитка» выдавшая первый металл в 1932 году. Сейчас компания является объединением из десятка сталелитейных предприятий. Нужно отметить, что ММК является лидером по производству металлопроката в российском регионе.

  • ОАО «Чусовской металлургический завод». Предприятие расположено на Урале, основано князем Голицыным в 1879 году. Сейчас завод специализируется на производстве горячекатаного швеллера и другой продукции металлопроката.

К основным предприятиям России можно отнести и «Верхнесалдинский металлургический завод». Компания специализируется на изготовлении уголков, стальных полос и швеллеров с острым углом полок по технологии горячего проката.

На каком расстоянии вешать штангу в ванной?


Расстояние для установки штанги в ванной может варьироваться в зависимости от личных предпочтений и условий конкретной ванны. Однако, в среднем, рекомендуется устанавливать штангу на высоте от 120 до 150 см от пола ванны. Это обеспечивает удобство использования душа для большинства людей, в том числе и для высоких людей.

Также при выборе расстояния для установки штанги необходимо учитывать высоту ванны и наличие других элементов ванной комнаты, таких как раковина, унитаз и т.д. Важно установить штангу так, чтобы она не мешала использованию других элементов ванны и не создавала проблем при входе и выходе из ванны.

Некоторые производители штанг для душа могут рекомендовать конкретное расстояние для установки их продукции, поэтому также следует ознакомиться с инструкцией производителя при выборе расстояния для установки штанги.

  1. Особенности
  2. Устройство и принцип работы
  3. Виды и их характеристики
  4. Рейтинг моделей
  5. Как выбрать?
  6. Советы по эксплуатации

Приобретение шлифовальной машины — это ответственное мероприятие, поэтому подготовка к нему имеет важное значение. Перед тем как совершить покупку, необходимо изучить разнообразие видов шлифовальных машин, понять, какие из них подходят для обработки конкретных материалов, и выяснить, какие производители наиболее доверяются как профессионалами, так и любителями.

Особенности

Шлифовальная машина предназначена для обработки различных поверхностей из дерева, металла, пластика и даже стекла. В зависимости от того, к какому типу относится принадлежащий вам агрегат, вы можете произвести грубую обработку, чистовую или финишную.

Когда речь идет о грубой обработке, имеют в виду избавление поверхности от больших ям и сучьев. Как правило, такой тип работ в первую очередь проводится с деревянными изделиями, поскольку от природы дерево не может быть идеально гладким.

Во время грубой обработки нещадно снимается большой слой дерева, при этом поверхность становится лишь немного ровнее. На ней остаются углубления, царапины, шероховатости, которые требуют дальнейших процедур. Для такой обработки применяются специальные машины с грубыми абразивными дисками или лентами. Скорость такой обработки обычно высока, так что и шлифовальная машина должна быть мощной.

Средняя обработка позволяет убрать видимые невооруженным глазом неровности, приблизив внешний вид материалов к идеальным. Опять же, подобный тип работ чаще проводится с деревом, однако иногда работа по металлу также требует подобных мер.

В этом случае стараются добиться того, чтобы поверхность была ровной, а не идеально гладкой. Особое внимание уделяется углублениям и выступам, которое может нарушить ровность плоскости.

Шлифмашины в этом случае используются с большим количеством оборотов, но средней мощности. Обработка средней глубины занимает больше времени, чем грубая, поэтому важно, чтобы машина могла работать в течение достаточно длительного периода.

Стоит отметить, что агрегаты с такими характеристиками практически не представлены на рынке бытовой строительной техники, поэтому либо придется покупать шлифмашину для профессионального использования, либо приготовиться к тому, что средняя обработка займет несколько дней, а то и недель.

Чистовая или финишная обработка – самый деликатный момент во всей работе. Она отнимает больше всего времени и сил и требует недюжинного мастерства. Ведь на этом этапе возможно свести на нет все результаты прошлых трудов. Финишная обработка производится непосредственно перед окрашиванием, лакированием или иными декоративными работами, перед которыми поверхность обязательно должна быть идеально гладкой. В случае с древесиной это также может быть протравливание. На данном этапе убираются все шероховатости, неровности.

Для последних работ по обработке применяются специальные полировочные насадки, которые и доводят поверхность «до ума». Помимо прочего, они применяются для стекла, обновления лакокрасочного покрытия на автомобильном кузове.

Полировка по металлу нужна, когда необходимо, чтобы железная деталь засияла. Шлифовальная машина здесь работает на самом большом числе оборотов, при этом такая ювелирная работа не терпит применения излишне мощных машин – слишком уж легко допустить ошибку.

Устройство и принцип работы

По набору комплектующих и своему устройству все шлифовальные машины схожи между собой. Как правило, они состоят из нескольких элементов.

  • Корпус. В большинстве случаев он производится из пластика, но пусть это вас не смущает. На производстве используются специально разработанные полимеры, которые отличаются высокими показателями износостойкости и прочности, но при этом они легкие. Такие качества делают их идеально пригодными для выполнения всех деталей корпуса, начиная от кнопки включения и отключения питания и заканчивая рукоятками.
  • Рукоятка. Каждую шлифмашину нужно как-то удерживать в определенном положении. Для этого и служит рукоять. Ее отличает эргономичная форма, также на ней обязательно есть резьба, чтобы даже тяжелую машину было удобно держать. Важный момент заключается в том, что рукоять «глушит» вибрации от шлифмашинки, так что с ее помощью получится направлять машину как нужно, при этом не отдавая все силы тому, чтобы удержать ее.
  • Электромотор. Во всех шлифовальных машинках, за исключением самых старых образцов, используется электрический мотор. Он может питаться от разных источников: непосредственно от электрической сети или от аккумулятора. Шлифмашины, подключаемые к электрической сети, более удобные. Они обладают хорошей производительностью благодаря тому, что питаются от сети и не требуют постоянной подзарядки. Грубо говоря, работают себе и работают до тех пор, пока не перегреются. Аккумуляторные шлифмашины – другое дело. Они не могут работать слишком долго и применяются в основном при работе с труднодоступными местами, когда нет возможности подключить машину к розетке.
  • Компрессорный мотор. Это как раз исключительный случай, когда мотор работает не от электричества. Работа двигателя осуществляется за счет подачи сжатого воздуха, который и приводит в движение механизмы.
  • Редуктор. Помогает преобразовывать энергию, производимую мотором, в полезную работу. Он необходим для того, чтобы повысить крутящий момент и частоту вращений на устройстве, при этом снизив нагрузку на двигатель. Может давать возможность переключать от 1 до 5 скоростей.
  • Шпиндель. Эта деталь служит для сообщения вращательного движения насадке. Один из его концов представляет вал с резьбой, к которому крепят насадку, а другой прикрепляется к самой шлифмашине. Шпиндель может быть прикреплен как параллельно корпусу устройства, так и перпендикулярно ему.
  • Защитный кожух. Предохраняет мастера от искр, отскакивающих частиц и мелкого сора, который неизбежно образуется в результате работы со шлифмашиной. Если подобные мелкие частицы отскочат от рабочей поверхности, они могут причинить человеку значительную травму, например, если металлическая стружка попадет в глаза.

Принцип работы для каждой машинки свой. Он зависит от того, к какому типу принадлежит ваше устройство. В основном все машины шлифуют и полируют поверхность за счет силы трения, однако достигается нужный эффект разными способами.

Виды и их характеристики

Существует огромное количество шлифмашинок, каждая из которых базируется на своем особом способе шлифовки, обладает необычной формой, позволяет работать в горизонтальном или вертикальном положении и так далее.

В первую очередь следует сказать, что наибольшим спросом среди всех видов пользуются машины для работы:

  • по металлу;
  • по пластику (также можно использовать и для стекла);
  • по камню (используется для мрамора, гранита и прочих прочных материалов природного происхождения);
  • по дереву.

Выбирая подходящий агрегат, нужно принимать в расчет их мощность, скорость вращения диска, а также принцип работы, на котором они базируются. Немаловажное значение играет и уровень обработки, на котором вы планируете остановиться.

Машины, которые позволяют быстро избавиться от грубых рубцов, вряд ли подойдут для ювелирной финишной обработки, поскольку вы просто не сможете их в достаточной мере контролировать.

Играют роль и размеры агрегатов. Мини-машина, с помощью которой производится ручная обработка, не сравнится с большим профессиональным конструктом, предназначенным для полировки паркета. Нужно трезво оценивать положение вещей, оставляя профессиональное оборудование профессионалам. Элементарный довод в пользу такого решения – в бытовых условиях оно не окупится.

Кстати, из этой мысли логически вытекает еще одна классификация шлифмашин – по уровню использования.

  • Профессиональные. Предназначены для выполнения большого объема работ практически непрерывно в течение долгого времени – в среднем 8-12 часов без перерывов. Справляются со своими обязанностями быстрее, однако при использовании требуют сноровки. Изготавливаются из материалов повышенной прочности, чтобы их можно было долго эксплуатировать без повреждений и негативных последствий для мотора. Есть возможность настраивать машину практически по всем параметрам, которые необходимы в работе. Весят много, стоят дорого.
  • Бытовая. Модели данного класса выпускаются для работы в домашних условиях. Также упор делается на цену, в связи с чем не всегда можно отрегулировать даже самые примитивные настройки. Не могут работать дольше 20-30 минут без перерыва и часто более 3 часов в день. Машине обязательно нужно время от времени давать передышку хотя бы в 15 минут, чтобы она прослужила указанное в инструкции количество лет и чтобы не пришлось прибегать к замене деталей, ремонту мотора и прочему. Цена доступная, однако производительность оставляет желать лучшего. Как правило, более мобильны, чем профессиональные агрегаты.
  • Полупрофессиональная. Машина, относящаяся к данному классу, объединяет в себе некоторые черты профессиональной и бытовой моделей. Например, она может быть высокопроизводительной, но быстро «уставать», а может иметь множество настроек, но уступать в производительности и прочее – вариантов комбинаций масса. Цена на такие модели выше средней, но если вы планируете часто заниматься шлифовальными работами на дому, то лучше отдать предпочтение именно такой конструкции.

По типу строения выделяют множество видов шлифмашин.

Ленточные

Ленточные модели оптимально подходят для грубой отделки деревянных поверхностей. Они прекрасно и быстро убирают все видимые неровности, шероховатости и прочие неприятные вещи. Их отличие заключается в их устройстве: часть, отвечающая за шлифовку, не круглая, а прямоугольная. Она представляет собой ленту, натянутую между двумя валиками и зацикленную. Получается как бы бесконечная абразивная лента, которая постоянно двигается и отшлифовывает нужное место.

Также ленточные машины используются для полировки лакокрасочных покрытий у авто. Есть даже специальные модели, предназначенные для обслуживания автомобиля.

Негативный момент от использования таких моделей заключен в том, что если слишком долго держать машинку на одном месте, изменять степень нажатия или вести поперек волокон дерева – можно получить малопривлекательные углубления, от которых в дальнейшем крайне трудно избавиться. Для этого придется проводить весь цикл работ сначала, постепенно уменьшая абразивность насадок.

Другой момент состоит в том, что нет возможности обработать поверхность в углах. Казалось бы, прямоугольная поверхность должна без проблем с таким справляться, но все обстоит иначе. Машинка шлифует только центральной стороной, а боковые стороны приподнимаются. Так что этот вариант идеален, если нужно быстро начерно обработать какую-то большую поверхность без труднодоступных углов.

Виброшлифовальные

Виброшлифовальные или вибрационные машины отличаются большим разнообразием форм насадок, чем предыдущая ленточная модель. В стандартном наборе имеется плоская прямоугольная и треугольная насадки. Принцип работы заключается в том, что насадка двигается возвратно-поступательно в пределах 5-11 мм, за счет чего и происходит шлифовка поверхности.

Такой механизм работы хорош на заключительных этапах обработки, когда не торопясь нужно довести деталь «до ума». Виброшлифовальные модели отличаются малой мощностью, которая не сильно меняется в зависимости от того, профессиональный перед вами агрегат или нет.

Как бы то ни было, финишная или средняя обработка с помощью таких моделей проводиться может, причем прямоугольной насадкой работают с большими площадями, но не в углах и труднодоступных местах, а треугольной наоборот. Связано это с тем, что из-за колебаний прямоугольная подошва все время сталкивается с преградой, из-за чего вред наносится и шлифмашине, и соседним с обрабатываемой деталям. Треугольная более маневренная, но ей тяжело быстро обработать большую поверхность.

Подводный камень обработки с помощью вибрационной машины – возможное появление глубоких царапин, от которых потом крайне сложно избавиться. В народе они получили название «барашков».

Царапины появляются тогда, когда под подошву машины попадает крошечная частица. Даже с песчинку величиной, она способна сильно расцарапать поверхность, которую обрабатывают как раз для того, чтобы ни одного огреха не было.

Эксцентриковые

Эксцентриковые модели также широко известны как орбитальные. Это связано с тем, что они сочетают в себе два принципа работы. Они одновременно и вращаются, и вибрируют. Это повышает результативность проведения шлифовальных работ.

Подошва эксцентриковой машинки обыкновенно круглая. К подошве с помощью липучки можно поочередно прикреплять диски с разной абразивностью, благодаря чему такие шлифмашины можно использовать для самых разнообразных видов обработки: от грубой до финишной.

Орбитальные аппараты обычно снабжены специальным мешком для сбора пыли. Частички, которые образуются после шлифовки, собираются туда. На случай, если планируется обработка поверхности большой площади, были придуманы модели с пылесосом. Так, вместо мешка подключается пылесос. Он собирает все образующиеся частицы.

Поскольку емкость пылесоса больше и сам он лучше справляется со сбором мусора, это дает возможность работать, не прерываясь для очистки поверхности и мешка, в течение более долгого периода.

Дельташлифовальные

Свое название такие шлифмашинки получили из-за формы – у них треугольное основание. Дельташлифовальные модели не совсем то, что нужно, когда речь идет об обработке больших массивов, однако они великолепно справляются с работой в труднодоступных местах, а также замечательно подходят для проведения реставрации какой-либо детали.

Как и у виброшлифовальных, у дельташлифовальных аппаратов принцип работы базируется на колеблющихся движениях платформы, однако амплитуда движений у них намного меньше – около 2 мм. Это позволяет обрабатывать ими участки вдоль стен.

Абразивный диск крепится на липучку. За счет этого замена наждачных листов производится быстро, однако обслуживание такой машинки обходится дороже из-за повышенной стоимости на расходные материалы.

Дельташлифовальные конструкции имеют встроенный контейнер для сбора пыли. Как и при работе с вибрационными, при работе с дельташлифовальными моделями есть риск оставить царапины на поверхности, так что без такого мешка работа стала бы труднее в разы и занимала бы намного больше времени.

Помимо прочего, некоторые машинки имеют поворотный механизм для удобства работы с ними. Подошву на них можно поворачивать до 120 градусов.

Угловые

Угловая шлифовальная машина, в народе называемая болгаркой, сама по себе универсальная. Она предназначена не только для проведения шлифовальных работ, но и для резки металла, дерева, стекла. Нужно лишь приобрести подходящую насадку. Угловой ее называют из-за того, как расположен шпиндель относительно корпуса. Он находится перпендикулярно ему.

Угловая шлифмашина дисковая. Диски можно заменять по мере того, как они будут стираться, а также в зависимости от того, какую именно работу необходимо выполнить в данный момент. Есть насадки с напылением из электрокорунда, карбида кремния, гранита. Наиболее твердым считается алмазное напыление. Помимо прочего, есть специальные шлифовальные насадки (например, для шлифовки деревянных поверхностей обыкновенно используются лепестковые), насадки-щетки и прочие.

Хотя название и может ввести в заблуждение, работать в труднодоступных местах, как и в углах, с помощью данной машинки не получится. Круглый вращающийся диск для этого не предназначен: он не войдет в угол так, чтобы зашлифовать его полностью.

Для обработки же ровной поверхности на любой стадии, будь то снятие лакокрасочного покрытия или полировка детали, угловая шлифмашина подойдет идеально.

Паркетошлифовальные

Электрическая паркетошлифовальная машина обыкновенно приобретается профессионалами, занимающимися укладкой пола. Есть несколько видов таких аппаратов. Например, барабанная шлифмашина подходит для грубой обработки паркета, снятия старого лака. Барабанная машина по типу работы напоминает каток с той лишь разницей, что на барабан наматывается наждачная бумага нужной абразивности.

Помимо прочего, паркетошлифовальные агрегаты работают и с дисками. Когда говорят о дисковой шлифмашине для паркета, обычно имеется в виду однодисковая модель.

Абразивность расходных материалов таких машин может сильно варьироваться. Они обладают большой мощностью, благодаря чему позволяют работать и с бетонными полами (например, для выравнивания их поверхности). Что касается финишной отделки, то паркетошлифовальные модели используются и для нее.

Однако речь идет не только об обработке паркета. Также можно использовать агрегат, чтобы затереть керамическую плитку или обыкновенные деревянные полы.

Машинка снабжается специальным мощным пылесосом. Ко всему прочему, она весит намного больше всех приведенных здесь, так что крайне редко приобретается для бытового использования. Обычно ее покупают профессионалы, а обычные хозяева берут в прокат. Стоит такой аппарат тоже на порядок дороже.

Полировальные

Практически каждый из приведенных вариантов может использоваться как модель для полировки. Нужно лишь подобрать специальную насадку. Однако на рынке представлены специальные машины, которые пригодны только для проведения полировочных работ. Они не предусматривают их использования для чего-то еще. Такие аппараты, как правило, небольшие, выполненные с учетом того, что с ними придется работать вручную. Они не очень много весят.

Насадки могут быть абсолютно разными. Они изготавливаются из разнообразных материалов: искусственный мех, поролон, войлок, шерсть, нейлон, фетр. Какие-то материалы являются универсальными, а какие-то подходят только для работы с определенными деталями. Например, войлочной насадкой можно прекрасно отполировать деревянные элементы и поверхности, а поролоновой – металлические.

Что примечательно, ленточные шлифмашины редко используются для полировки, так как не всегда представляется возможным найти на них подходящую насадку. Зато эксцентриковые, дельташлифовальные и угловые машинки применяются повсеместно.

Щеточные

Некоторые машины-щетки разработаны по типу ленточных. Хотя внешне они не похожи, принцип работы там используется один и тот же. Он основан на работе валиков. В процессе задействованы одновременно две щетки, поэтому такие модели больше подходят для работы с большими поверхностями. Они чаще приобретаются профессионалами, так как представляют собой достаточно громоздкий механизм.

Выбор щеток достаточно широкий. Наибольший интерес представляют брашировальные щетки из нейлона, применяемые для работы с деревом. С их помощью оно структурируется и искусственно состаривается.

В процессе полировки этой щеткой удаляются более мягкие слои древесины и остаются только жесткие, а дерево приобретает красивый ярко выраженный рисунок.

По другому принципу работают однощеточные машинки. Внешне они похожи на угловые модели, поскольку шпиндель здесь также прикрепляется под прямым углом относительно корпуса. В процессе работы участвует только одна щетка. Зато такие модели более мобильные и легкие и лучше приспособлены для ручного труда. С их помощью можно обрабатывать труднодоступные места, поскольку удобная конфигурация и наличие дополнительных рукояток это позволяют.

Многофункциональные

Вообще, такого понятия, как многофункциональная шлифовальная машина, нет. Зато существуют многофункциональные инструменты, предназначенные для шлифовки и полировки изделий из различных материалов. Они имеют в комплекте множество насадок разной формы и с различными свойствами, например, треугольные для средней обработки, круглые для полировки и прочее. Также в комплект включаются наждачные материалы с разной абразивностью.

Такие приборы в обязательном порядке оснащаются системой пылеудаления, иногда есть возможность подключить к ним пылесос. Для бытового использования многофункциональные инструменты подходят хорошо, однако для профессионалов их выбирать не рекомендуется. Несмотря на огромное число настроек, они не обладают необходимой мощностью. Также часто ими нельзя работать в течение большого промежутка времени: они быстро нагреваются.

К многофункциональным инструментам можно отнести и болгарку, с помощью которой можно выполнять не только шлифовочно-полировочные работы, но и резать практически любой строительный материал.

Частные случаи

Несмотря на огромное разнообразие моделей, не все нужды оказались удовлетворены. Например, ни одна из них не позволяет шлифовать потолок и при этом не сильно уставать. Чтобы это исправить, инженеры придумали телескопическую машинку. Она немного напоминает обычную швабру, поскольку имеет раздвижную длинную ручку. Зато это дает возможность без проблем дотягиваться по потолка, при этом не держа все время руки над головой.

Вертикальная шлифмашина предназначается для заточки металлических инструментов, например, сверл. Также есть модели, с помощью которых производится шлифовка бетонных поверхностей. Например, такой машинкой можно отшлифовать стены.

Настольная шлифмашина, по сути, представляет собой точильный станок.

Ей можно затачивать ножи, ножницы, коньки, маникюрные принадлежности и прочее.

Шлифовальные машины с гибким валом необходимы, когда нужно обработать труднодоступное место, в которое не подлезть с помощью обычного инструмента. Например, речь может идти об обработке значительных углублений или поверхности в узком промежутке. Также этот агрегат пригодится при работе с металлом: часто приходится зачищать маленькие пространства, при этом стараясь не погнуть смежные детали.

Кстати, мини-машина по металлу тоже поможет в некоторых из таких случаев. Ручная маленькая машинка весит немного, а функционал имеет тот же, что и полновесные модели.

Ротационная машина разработана преимущественно для выполнения грубого шлифования.

Она отлично справляется с работой по металлу или камню благодаря большой мощности.

Рейтинг моделей

Мастерами был составлен рейтинг для разных категорий шлифмашин. В него вошли не только специализированные инструменты, предназначенные для профессионального использования, но и бытовой инструментарий.

Среди шлифмашин особо выделяют такие марки, как «Интерскол», Makita, Bosh. У российской фирмы «Интерскол» популярностью пользуются модели ленточных машинок ЛШМ-76/900 и ЛШМ-100/1200Э. Они различаются по весу и по цене. Первая предназначается для бытового использования и стоит в два раза дешевле, чем вторая.

Makita предлагает шлифовальные машины хорошего качества и по средней цене. Покупатели чаще всего останавливают свой выбор на ленточных 9911 и 9404, орбитальных BO5031 и BO5041 и виброшлифовальных BO3711 и BO3700.

Обзор отзывов о марке Bosh показал, что она производит хорошие машины, но их стоимость завышена из-за раскрученности бренда. Тем не менее, наибольшего доверия заслуживают модели ленточных шлифмашин PBS 75 AE, эксцентриковых GEX 150 AC и GEX 125-1 AE Box, виброшлифовальных PSS 200 AC.

Как выбрать?

Задумываясь о выборе подходящей шлифовальной машины, нужно помнить о правилах подбора и самого аппарата, и абразивных материалов к нему.

В первую очередь ориентируйтесь на те работы, которые вы будете выполнять при помощи своей шлифмашины. Учтите, что для грубой обработки и для полировки нужны разные инструменты. Большинство людей, подбирая такую пару, останавливают выбор на ленточной модели для грубых и эксцентриковой модели для полировочных работ. Желательно, чтобы оба аппарата были с регулировкой оборотов – это значительно упростит ваш труд.

Перед покупкой попробуйте, как инструмент лежит в руке. Удобство рукояти – важное условие для эффективной работы. Если вы все время будете думать о том, как бы перехватить инструмент, у вас не получится сконцентрироваться на самом процессе шлифовки, из-за этого повысится риск допустить ошибку.

Нужные вам насадки постарайтесь приобрести сразу же. При этом не всегда для инструмента подходят только «родные» расходные материалы. В ряде случаев можно приобрести более дешевые, но не менее качественные абразивы. Не стесняйтесь примерять насадку на шлифмашину сразу же в магазине.

Чтобы правильно подобрать абразивность наждачного материала, воспользуйтесь следующей таблицей.

Советы по эксплуатации

В первую очередь, необходимо соблюдать меры безопасности: пользоваться наушниками, которые предотвратят травмы барабанной перепонки, надевать защитные очки, закрывать плотной одеждой открытые участки кожи.

Нельзя использовать оборудование, в исправности которого вы не уверены. Обязательно проверьте корпус и шнур перед тем, как подключить инструмент к сети.

При работе с металлом убедитесь, что поблизости нет горючих материалов. В процессе шлифовки будут выбрасываться искры, поэтому важно, чтобы ничего не могло загореться.

Перед тем как почистить систему пылеотвода, отключите инструмент от сети.

Обзор шлифовальных машин смотрите далее.

Как установить стиральную машину под раковину в ванной?


Чтобы установить стиральную машину под раковину в ванной, нужно следовать следующим шагам:

  1. Определение расположения: выберите место для установки стиральной машины, учитывая расположение труб, электричества и воды.

  2. Очистка места: почистите место установки, чтобы исключить возможные препятствия.

  3. Монтаж ниши: если ниши для стиральной машины не установлены, то необходимо их установить. Это можно сделать с помощью деревянных блоков или готовых подставок.

  4. Установка стиральной машины: выполните монтаж стиральной машины в нишу, проверьте, что она находится на ровной поверхности.

  5. Подключение электричества и воды: подключите стиральную машину к электричеству и воде.

  6. Проверка работы: проверьт

Для установки стиральной машины под раковину в ванной, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Набор инструментов (отвертки, шурупы, дрель и т.д.)
  • Уголок или уплотнитель для установки между раковиной и стиральной машиной
  • Шурупы или дюбели для крепления уголка или уплотнителя к стене
  • Крепления для установки стиральной машины
  1. Определите место установки стиральной машины. Она должна быть находиться рядом с раковиной, но при этом не мешать движению в ванной.

  2. Установите уголок или уплотнитель между раковиной и стиральной машиной.

  3. Используйте шурупы или дюбели, чтобы крепко прикрепить уголок или уплотнитель к стене.

  4. Установите стиральную машину на крепления. Обычно в комплекте

Установка стиральной машины под раковину в ванной требует выполнения нескольких этапов. Для начала, нужно определиться с тем, где точно будет установлена машина, и убедиться, что рядом с этим местом есть электрический розетка и водопроводные трубы. Затем, установщики производят подготовительные работы, такие как отметка места установки, проверка уровня и установка подставки для машины. После этого можно приступить к установке машины, которая может включать в себя подключение к водопроводу и электричеству, а также установку фильтра и других элементов. Важно выполнять все этапы с внимательностью и соблюдать все технические требования, чтобы обеспечить безопасную и надежную установку стиральной машины.

Окончательным этапом установки оконных конструкций и обустройства дверных проемов являются отделочные работы. Существует множество способов отделки оконных и дверных откосов.

оштукатуривание откосов

Для чего оштукатуривают откосы

Оштукатуривание – отличный способ, позволяющий скрыть элементы монтажа, предохранить внутренние стены от попадания влаги и улучшить теплоизоляцию помещения. Секрет популярности применения этого вида отделки кроется в ряде неоспоримых преимуществ, к числу которых стоит отнести:

  • Доступная цена и богатый выбор.
  • Простота нанесения и удобство эксплуатации.

Оштукатуривание дверных проемов и оконных откосов выполняют по схожей технологии. Но каждый из этих процессов имеет свои особенности. Если их не учитывать, могут возникнуть неприятности в процессе монтажа и последующей эксплуатации.

технология штукатурки откосов

Технология оштукатуривания поверхности

В том, чтобы оштукатурить откос, нет ничего сложного. На выполнение работ даже у начинающего мастера уйдет не больше 2-3 часов.

Материалы и инструменты

При выборе смеси стоит ориентироваться на тип поверхности и условия помещения, где обустроены проемы. Для обычных комнат выбирают составы на основе гипса или акриловые смеси, для помещений с повышенной влажностью – с добавлением цемента. Из дополнительных материалов следует заранее подготовить: ориентировочные маяки, грунтовку, монтажную пену и морозостойкий герметик.

Набор инструментов, необходимый для работы:

  • тёрка;
  • правило;
  • строительный нож;
  • рулетка и карандаш;
  • строительный уровень;
  • узкий и широкий шпатель;
  • емкость для замешивания;
  • «гладилка» для распределения состава;
  • валик и кисточки.

Важный момент: для отделочных работ необходимо использовать только ровное правило, лишенное каких-либо повреждений на ребрах.

Подготовка базового основания

С поверхности удаляют все лишнее: срезают выпирающие остатки монтажной пены и делают их в один уровень с оконной рамой. Если на откосах есть старое покрытие, его рекомендуется полностью снять. Это позволит свести к минимуму риск появления трещин и пустот.

Выровненную поверхность протирают от грязи и пыли и оставляют до полного высыхания. Чтобы улучшить адгезию, откосы в два слоя покрывают грунтовочным составом, не забывая выдерживать временной интервал, необходимый на высыхание каждого слоя.

Для создания пароизоляции поверхность покрывают герметиком, уделяя особое внимание местам стыков. Работать с составом необходимо быстро, сразу же удаляя излишки.

Нанесение и распределение состава

Прежде, чем приступить непосредственно к оштукатуриванию, раму и окно закрывают полиэтиленовой пленкой. Для создания направляющих возле окна и на углу откоса устанавливают маяки, выравнивая их с помощью уровня. Чтобы упростить задачу при определении плоскости нанесения состава, монтируют планку.

Штукатурный состав замешивают из расчета, что полученный объем вы успеете переработать в течение часа. Если работа займет больше времени, замес лучше делать в 2-3 этапа.

Готовый раствор, имеющий пастообразную структуру, набирают из емкости маленьким шпателем и накидывают на обрабатываемый участок. Выравнивают состав большим шпателем, постепенно перемещаясь сверху вниз.

Чтобы выровнять слой в вертикальной плоскости, прикладывают правило и постепенно передвигают его вверх. Если после выравнивания обнаружены недочеты, их устраняют путем нанесения и распределения новой порции состава.

Выровнять поверхность проще всего с помощью терки, проведя по ней круговыми движениями предварительно увлажненной рабочей частью инструмента. Выровняв и зачистив поверхность, откосы оставляют до полного высыхания. Когда состав подсохнет, остается только нанести в 2-3 слоя краску и снять с оконных рам защитную пленку.

Основная задача при штукатурке дверных откосов, особенно тех, что на входе в квартиру – снизить негативное воздействие на отделочный материал температурных колебаний. Для этого обрабатываемую зону в обязательном порядке покрывают грунтовкой и заливают герметиком.

отделка дверных откосов

Часто возникающие проблемы

Необходимым условием получения красивой и долговечной оштукатуренной поверхности является строгое соблюдение технологии нанесения. Чтобы предупредить ошибки, важно учитывать такие нюансы:

  1. Качество монтажа самой конструкции. Оштукатуривание способно скрыть лишь незначительные дефекты. Поэтому установка оконной или дверной конструкции изначально должна быть сделана добросовестно.
  2. Противогрибковая обработка. Оседающий на откосах конденсат в сочетании с теплом является идеальной средой для образования плесени и грибка. Противостоять этой напасти поможет противогрибковая обработка специальным составом.
  3. Соблюдение температурных показателей при нанесении отделки. Гипсовые смеси можно наносить при температуре не ниже +10°С, а цементные растворы +5°С.
  4. Прокладка электрического кабеля. В домах старой постройки электрический кабель часто бывает «заведен» в помещение через отверстие в углу откосов под рамой двери. Важно не повредить его при выполнении работ.

Покрытие лучше наносить в два слоя: первый – стартовая штукатурка, второй – финишная шпатлевка. Нанесение каждого последующего слоя выполняют при условии полного высыхания предыдущего.

Еще про отделку

Все статьи

Чем штукатурить откосы двери?


Откосы дверей могут быть штукатурены различными материалами в зависимости от того, какая отделка планируется на стенах в комнате.

Один из наиболее популярных материалов для штукатурки откосов дверей — это гипсокартон. Он легко кроется, устойчив к влаге и прост в монтаже. Для начала, необходимо измерить размеры откосов дверей и подготовить необходимое количество гипсокартона. Затем, необходимо распилить гипсокартон на соответствующие размеры и закрепить его на металлических профилях, которые были заранее закреплены на стене. Затем, необходимо зашпаклевать швы между гипсокартоном и профилями, а также выровнять поверхность гипсокартона при помощи шпателя.

Еще один вариант — использовать штукатурку на цементной основе. Для этого, необходимо подготовить поверхность откосов дверей, очистить ее от пыли и грязи. Затем, нужно нанести слой первичной грунтовки, который защитит стену от влаги и улучшит адгезию штукатурки. После того, как грунтовка высохнет, можно наносить слой штукатурки при помощи шпателя. Штукатурка должна быть распределена равномерно, чтобы поверхность была гладкой и ровной. После высыхания штукатурки, необходимо прошлифовать поверхность и при необходимости повторить процедуру.

Также, можно использовать декоративную штукатурку для создания интересного визуального эффекта на откосах дверей. Она обладает широкой цветовой гаммой и различными текстурами. Для ее нанесения, необходимо подготовить поверхность откосов дверей, нанести слой первичной грунтовки и затем нанести декоративную штукатурку при помощи специальных инструментов, которые создают различные рисунки и текстуры. После высыхания декоративной штукатурки, можно нанести дополнительный слой лака или краски для защиты поверхности и придания дополнительной прочности.

Откройте для себя мир стильных и надежных перил из металла с нашей коллекцией из 250 фото и эскизов, представленных в Москве. Наши варианты перил из металла фото вдохновят вас на создание элегантных и современных интерьеров. Не упустите шанс обновить свой дом с нашими идеями и решениями!

Металлист

Металлист

+7 (495) 210-86-07

+7 (495) 760-40-15

+7 (985) 210-86-07

+7 (985) 760-40-15

с 9- до 22-
без выходных

kovkam@mail.ru

написать письмо

большой выставочный
зал в Одинцово

МО, г. Одинцово
Можайское шоссе, д. 8к1
(8 км. от МКАД)

заказать обратный звонок

  • Главная
  • О компании
  • Выставочный зал
  • Доставка и оплата
  • Отзывы
  • Контакты
  • Видео

Перила

ВСЕ перила

Перила для лестниц

Перила на балкон

Перила для крыльца

Столбы для перил

Ковка с витражом

Ограждения

ВСЕ ограждения

Ограждения для лестниц

Ограждения на балкон

Ограждения для крыльца

Решетки на окна

ВСЕ решетки на окна

Решетки на окна кованые

Решетки на окна сварные

Решетки на окна дачи

Решетки на балкон

Распашные

Внутренние решетки на окна

Решетки на окна дутые

Арочные решетки на окна

Балкон кованный французский

Решетки на лоджию

Ворота

Заборы

Козырьки

Навесы

Ограды

ВСЕ ограды

Кованые ограды

Сварные ограды

Мангалы

ВСЕ Мангалы

Кованый мангал

Кованый мангал с крышей

Скамейки

Мебель кованая

ВСЯ мебель

Кованые столы

Кованые кровати

Стулья, банкетки, кресла

Светильники, фонари

Этажерки, полки, стеллажи

Зеркала, предметы интерьера

Каминные наборы

Подставки для цветов

ВСЕ подставки для цветов

Подставки для цветов

Кронштейны для цветочных ящиков

Перголы, арки садовые

Шпалеры садовые

Художественная ковка

Разное

Деревянные поручни

Литые элементы

Литые элементы

Литье на заказ

декоративные накладки на столбы

навершия на столбы

основания столбов / подпятники

основания балясин / подпятники

столбы

вставки в балясины

розетки и барельефы

цветы

листья

малые скульптурные формы

наконечники

элементы орнамента

СКИДКИ и АКЦИИ

Эскизы

ВСЕ эскизы

Кованые перила и ограждения

Кованые решетки на окна

Сварные решетки на окна

Кованые ворота и калитки

Кованые и сварные заборы

Кованые ограды

Сварные ограды

Кованые козырьки и навесы

Подставки для цветов

фотогалерея

Фотогалерея решеток на окна

Фотогалерея кованых перил

Фотогалерея ограждений

Фотогалерея ковки с витражом, стеклом

Фотогалерея кованых ворот и калиток

Фотогалерея кованых заборов

Фотогалерея козырьков и навесов

Фотогалерея оград на могилу

Фотогалерея кованых мангалов

Фотогалерея кованых скамеек

Фотогалерея кованой мебели

Фотогалерея кованых изделий для цветов

Фото художественной ковки металла — Металлист

Фотогалерея кованых изделий

Лестницы Балконы Крыльцо Беседки

Полезная информация Ковка инфо (Статьи) Вакансии Сотрудничество Сервисное обслуживание и ремонт Гарантийные обязательства

Мы в соцсетях:

Главная /Кованые перила и ограждения

Эскизы кованых перил и ограждений

  • Сортировать по цене
  • Сортировать по номеру
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Кованые перила — эскиз № 284

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 284

    7570 руб. пог.м. 6810 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 101

    образец в зале

    Кованые перила - эскиз № 101

    15640 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 365

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 365

    9090 руб. пог.м. 8180 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 215

    Кованые перила - эскиз № 215

    11660 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 204

    Кованые перила - эскиз № 204

    8630 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 217

    Кованые перила - эскиз № 217

    6530 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 106

    Скидка 15%

    Кованые перила - эскиз № 106

    17240 руб. пог.м. 14650 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 110

    образец в зале

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 110

    19540 руб. пог.м. 17590 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 126

    Кованые перила - эскиз № 126

    13170 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 165

    Кованые перила - эскиз № 165

    15630 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 164

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 164

    13250 руб. пог.м. 11930 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 163

    Кованые перила - эскиз № 163

    13250 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 178

    Кованые перила - эскиз № 178

    17660 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 200

    образец в зале

    Кованые перила - эскиз № 200

    11790 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 223

    Кованые перила - эскиз № 223

    18010 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 272

    Кованые перила - эскиз № 272

    12360 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 274

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 274

    15960 руб. пог.м. 14120 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 288

    Кованые перила - эскиз № 288

    6280 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 323

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 323

    7330 руб. пог.м. 6600 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 331

    Кованые перила - эскиз № 331

    5470 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 388

    образец в зале

    Кованые перила - эскиз № 388

    8650 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 386

    Кованые перила - эскиз № 386

    10350 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 390

    образец в зале

    Кованые перила - эскиз № 390

    9090 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 020

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 020

    5980 руб. пог.м. 5380 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 021

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 021

    10140 руб. пог.м. 9130 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 032

    Кованые перила - эскиз № 032

    6650 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 028

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 028

    9440 руб. пог.м. 8500 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 060

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 060

    8430 руб. пог.м. 7590 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 059

    образец в зале

    Скидка 15%

    Кованые перила - эскиз № 059

    11720 руб. пог.м. 9960 руб. пог.м.

  • Кованые перила — эскиз № 009

    Скидка 10%

    Кованые перила - эскиз № 009

    5370 руб. пог.м. 4830 руб. пог.м.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

+7 (495) 210-86-07

kovkam@mail.ru отправить письмо

Большой выставочный зал в Одинцово МО, г. Одинцово Можайское шоссе, д. 8к1 (8 км. от МКАД)

Узнать стоимость

Заполните форму ниже и мы перезвоним Вам уже через 15 минут

Наименование

Имя

Телефон

fz-checkbox

Я даю своё согласие на обработку персональных данных

согласно политике конфиденциальности и пользовательскому соглашению

Мы не передаем данные третьим лицам

Остались вопросы?

Заполните форму ниже и мы перезвоним в течение 15 минут

Я даю своё согласие на обработку персональных данных согласно политике конфиденциальности и пользовательскому соглашению

О нас

  • О компании Металлист
  • Выставочный зал
  • Отзывы
  • Видео
  • Сотрудничество
  • Контакты

Разделы сайта

  • Кованые перила        
  • Ограждения
  • Заборы
  • Козырьки
  • Ворота
  • Ограды
  • Скамейки
  • Мангалы
  • Мебель
  • Эскизы
  • Фотогаллерея
  • Статьи

Свяжитесь с нами

+7 (495) 210-86-07
+7 (495) 760-40-15

kovkam@mail.ru

МО, г. Одинцово Можайское шоссе, д. 8к1 (8 км. от МКАД)

© 2023 Металлист. Все права защищены.

Представленные на сайте цены не являются публичной офертой.

Как сделать фальш окно своими руками?


Создание фальш окна — это отличный способ добавить интересный декоративный элемент в интерьер вашего дома или помещения. Вот как сделать фальш окно своими руками:

Материалы, которые вам понадобятся:

  1. Деревянная доска (обычно используется фанера, ДСП или MDF).
  2. Рулетка и измерительный инструмент.
  3. Пила для дерева.
  4. Пескоразбрасыватель и шкурка.
  5. Краски и кисти.
  6. Зеркало (или прозрачное пластиковое окно, если вы хотите, чтобы оно выглядело как настоящее окно).
  7. Клей (для закрепления зеркала или пластика).
  8. Декоративные элементы (например, молдинги или фрески, чтобы украсить раму окна).
  9. Инструменты для установки, такие как дюбели, шурупы и уровень.

Шаги по созданию фальш окна:

  1. Планирование:

    • Решите, где вы хотите разместить фальш окно в вашем интерьере. Учтите размеры и стиль окна в соответствии с общей атмосферой помещения.
  2. Измерение и раскрой:

    • Измерьте и отметьте на деревянной доске размеры окна.
    • Используйте пилу для дерева, чтобы вырезать раму и окно из деревянной доски.
  3. Отделка и окраска:

    • Подготовьте поверхность рамы и окна, шлифуя их при необходимости.
    • Закрасьте раму и окно в выбранный вами цвет. Обычно используется белая или деревянная отделка, но вы можете выбрать любой цвет, который соответствует вашему интерьеру.
    • После высыхания краски, можно добавить декоративные элементы, такие как молдинги или фрески, чтобы украсить раму окна.
  4. Установка зеркала или прозрачного пластика:

    • Если вы используете зеркало, закрепите его на обратной стороне рамы с помощью клея. Убедитесь, что зеркало правильно выровнено и без пузырей.
    • Если вы используете прозрачное пластиковое окно, также закрепите его с помощью клея.
  5. Установка фальш окна:

    • Прикрепите фальш окно к стене, используя дюбели, шурупы и уровень, чтобы обеспечить правильное положение и устойчивость.
  6. Завершение:

    • После установки фальш окна убедитесь, что оно надежно закреплено и находится в нужном месте.
    • Добавьте дополнительные декоративные элементы, если это необходимо.

Теперь у вас есть красивое фальш окно, которое может стать замечательным акцентом в вашем интерьере. Вы можете использовать его для создания ощущения большего пространства и света в помещении или просто как декоративный элемент.

Фото: depositphotos/yellow2j

В нерабочие дни, которые не являются праздничными или выходными, разрешено проводить ремонтные работы в квартирах. Эту информацию предоставили юристы, опрошенные РИА Новости.

В частности, управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов рассказал, что
объявленная Владимиром Путиным нерабочая неделя не является полностью выходными или праздничными днями, поэтому строительные и шумные работы можно проводить в обычном режиме.

Он уточнил, что шуметь нельзя 4 ноября, поскольку это праздничный день. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье.

Установленный для праздничных дней запрет не распространяется на нерабочие дни – 29 октября, 1–3 ноября. В то же время пятница, 5 ноября, в этом году отнесена к выходным дням, поэтому шуметь в этот день запрещено.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, в свою очередь, рассказал, что понятие нерабочих дней ввели недавно и поэтому оно в законодательстве не детализируется. Если же следовать духу закона, то в отношении ремонтов корректно придерживаться правил выходного дня.

Кроме того, Денисов напомнил, что в каждом регионе есть свои правила. К примеру, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». Согласно ему, совершать ремонтные работы можно в будни до 19:00 с перерывами.

Административную ответственность за нарушение тишины устанавливает региональное законодательство. В среднем по России нарушителей тишины ночью ожидает штраф в пределах от одной до двух тысяч рублей для граждан.

Если же соседи нарушают закон и шумят в запрещенное время, жильцы дома вправе вызвать полицию, а также обратиться через электронное заявление в прокуратуру или Роспотребнадзор.

Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.

Почти две трети жителей столицы планируют провести нерабочие дни дома, при этом 36% москвичей рассчитывают посвятить свободное время прогулкам. Такими данными ранее поделились аналитики компании IFORS Research.

Эксперт рассказал, можно ли делать ремонт во время ковидных каникул

Читайте также

  • Москвичам рассказали, какие магазины будут открыты в нерабочие дни
  • Москвичи решили в нерабочие дни массово уехать из города

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

Что делать если соседи делают ремонт в выходной день?


Если соседи делают ремонт в выходной день и шум мешает Вам отдыхать, можно попытаться решить эту проблему следующими способами:

  1. Поговорите с соседями. Если шум от ремонта доставляет Вам дискомфорт, попытайтесь вежливо обратиться к соседям и попросить их отложить работы на более удобное время. Можно договориться о том, чтобы работы проводились в более удобное для Вас время или о том, чтобы соседи снизили уровень шума, например, использовав звукоизоляционные материалы.

  2. Обратитесь к управляющей компании. Если общение с соседями не принесло результата, можно обратиться в управляющую компанию или в местную администрацию с жалобой на шум от ремонта в нерабочее время. В некоторых регионах существуют законодательные акты, регулирующие время проведения ремонтных работ в многоквартирных домах.

  3. Попытайтесь создать спокойную обстановку в своей квартире. Если никакие меры не помогают, попробуйте создать у себя в квартире более спокойную обстановку. Можно попробовать включить фоновую музыку, шумопоглощающие наушники или использовать другие способы звукоизоляции.

Независимо от выбранного способа решения проблемы, важно сохранять спокойствие и вежливость при общении с соседями, чтобы не возникло новых конфликтов.

Хотите внести экологичные изменения в свой сад? Узнайте, как изготовить компостер своими руками с подробными чертежами на Goodogorod.ru! Наши инструкции помогут вам создать удобное устройство для переработки органических отходов. Воплотите свои экологические идеи в жизнь с компостером, сделанным своими руками по нашим чертежам!

Содержание статьи

Пожалуй, из всех европейских народов финны наиболее трепетно относятся к проблеме переработки отходов. И биомассы тут не исключение – при грамотном подходе из них можно получить компост. Это органическое удобрение высокого качества, не уступающее по своим свойствам известному нам перегною.

Финские компостеры представляют собой сложные устройства, оснащенные системами подачи воздуха, увлажнением и датчиками. Стоимость таких приспособлений для переработки зеленых масс может достигать 100 000 рублей, что не по карману практически всем российским дачникам. Однако, зная технологию получения компоста, можно сконструировать нечто подобное самому. Расскажу, как сделать компостер по финской технологии своими руками и сэкономить десятки тысяч рублей.

Немного о компосте

Зная, как из органики получается ценнейшее удобрение, можно избежать ошибок при конструировании садового компостера. Поэтому, дорогие читатели, наберитесь терпения и прочитайте этот раздел.

Науке известно два способа получения компоста: аэробный и анаэробный. В первом случае биомассу перерабатывают бактерии, для жизнедеятельности которых нужен кислород. Во втором случае разложение органики происходит за счет жизнедеятельности анаэробных бактерий, которые прекрасно чувствуют себя и без доступа кислорода. Для постройки и использования компостера в домашних условиях лучше применять аэробный способ.

способы получения компоста в компостере

Если сделать компостер по финской технологии правильно, температура внутри биомассы достигнет 70 0С. При таком значении гибнет часть патогенной микрофлоры, а также практически все семена сорных трав. На выходе, уже к концу дачного сезона, вы получите качественный компост темно-коричневого цвета и с запахом почвы.

Требования к установке и устройству компостера

Многие дачники при выборе места под установку компостера, не знают, какое расстояние должно быть между ним и жилым домом. Между тем, если заглянуть в СНиП 30-02-97, все вопросы отпадают.

  1. От жилого дома – 8 метров.
  2. От погреба – 7 метров.
  3. От колодцев и открытых водоемов – 8 метров.

Считается, что соблюдение этих условий предупредит заражение вод бактериями, а владельца подворья – от неприятного запаха, появляющегося при разложении биомассы.

Что касается размеров самого компостера – то он должен обеспечивать следующие параметры разложения биомассы:

  • температура в центре компостера – 70-80 0С;
  • влажность – 55 %;
  • доступ воздуха.

Расчеты опытных садоводов показали, что добиться таких параметров можно только в том случае, если объем перерабатываемой биомассы составляет 1 м3. При большем объеме практически невозможно контролировать температуру, а при меньших – поддерживать нужную влажность.

Если объем перерабатываемой органики должен быть 1 м3, то размер компостера должен быть 1х1х1 м.

Какую конструкцию компостера выбрать?

Если изучить схемы компостеров, сделанных своими руками и более-менее позволяющих обеспечить финскую технологию, можно выделить три типа:

  • 1 секция;
  • 2 секции;
  • 3 секции.

На мой взгляд, практичнее компостер трехсекционный. Вы можете начать наполнять первый бункер, затем второй и третий. Со временем биомасса в первом отсеке превратится в компост, вы его сможете выбрать снизу, а освободившееся место наполнить подготовленной массой из второго бункера.

Самый подходящий материал, на мой взгляд, дерево. Его легко обрабатывать, оно доступно по цене. При должной обработке древесины такой компостер прослужит длительное время и не обезобразит ваш участок.

Необходимые материалы для компостера

Если вы решите делать компостер по финской технологии, состоящий из трех секций, вам понадобятся непосредственно доски, брусья, петли для крепления люков. Если вы любитель экспериментов, то можно постараться оборудовать и датчики.

Итак, мы решили не мелочиться и построить самый «крутой» компостер, чтобы максимально приблизить приготовление компоста к технологии финнов. Что для этого нужно?

  1. Брус 50х50х1000 – 8 шт., 50х50х3000 – 4 шт. Из него мы соберем каркас.
  2. Доска обрезная 100х20х1000 – 50 шт.
  3. Доска обрезная 100х20х3000 – 25 шт.
  4. Материал для изготовления днища (на ваш выбор).
  5. Антисептик «Неомид 430 эко» для обработки дерева от гниения.
  6. Петли оконные накладные – 12 шт.
  7. Шурупы и краску.

Финские компостеры оборудованы термометрами и датчиками влажности. В домашних условиях влажность компоста можно проверить руками (комок не должен рассыпаться), а вот проверить температуру затруднительно.

Если вы планируете заниматься приготовлением компоста профессионально, чтобы обеспечить себя ценным удобрением, а излишки продать – обратите внимание на температурный датчик влагомер W-651. С его помощью вы сможете измерить температуру и влажность внутри бункера. Правда стоит он около 6500 рублей.

Схема компостера на 3 секции

Я не претендую на роль первоклассного чертежника, потому не могу показать качественный чертеж. И все же я постарался сделать для вас схематичный рисунок, чтобы вам было понятнее, про что я веду речь. Не ругайтесь сильно.

схема каркаса садового компостера

При сборке каркаса используется два типа соединения бруса. Вы можете использовать и свои варианты, главное, чтобы соединения были усилены нагелем.

В идеале – его нужно ставить на каждом соединении, а не только на угловом – он не дает каркасу потерять форму от рассыхания и принимает на себя механические нагрузки. Компостер прослужит дольше.

Последовательность сборки компостера

Сначала обработайте все деревянные элементы антисептиком, соблюдая инструкцию. Старайтесь обработать всю поверхность досок и бруса, особенно с торцов. Эта мера защитит материал от гниения, следовательно, продлит срок службы компостера.

делаем компостер сами

Дальнейшую последовательность действий я даю в виде инструкции.

  1. Соберите каркас, как показано на рисунке выше. Проще начать с верхней и нижней части каркаса компостера, затем прикрутить остальные брусья.
  2. Обшейте каркас по периметру досками (снаружи). Оставляйте между досками зазор в 10-20 мм, через него внутрь компостера будет поступать воздух.
  3. С передней части компостера сделайте «лаз» на всю ширину ящика (смотрите рисунок), потом тут будут люки для извлечения компоста.
  4. Сделайте внутренние перегородки, доски должны быть прикручены вплотную друг к другу.
  5. Соберите и закрепите дно. Щели не только допустимы, но и желательны – через них будет уходить избыточная вода.
  6. Сделайте 3 люка. Щели допустимы, главное – защитить биомассу от прямых лучей солнца.
  7. На оконные петли прикрутите нижние и верхние люки.

Компостер, практически по финской технологии, готов. Вам останется его покрасить в нужный цвет и можно приступать к загрузке биомассы.

Садовый компостер можно сделать самому

Инструкция по эксплуатации

В одной из следующих статей я подробно расскажу, как приготовить компост, а сейчас дам краткую инструкцию. Она поможет вам получить органическое удобрение отличного качества.

  1. Старайтесь не закладывать сорняки с семенами. Часть семян погибнет, а другая – распространится по огороду.
  2. Начинайте заполнение крайнего отсека, затем серединного, затем следующего. Так вы сможете сделать, по сути, компостный конвейер.
  3. Следите за температурой и влажностью, при необходимости лейте воду и перемешивайте органику.
  4. Периодически добавляйте зеленую ботву, она обогатит компост азотом.
  5. Никогда не накрывайте приспособление пленкой «для ускорения процессов».

Как видите, сделать самостоятельно компостер по финской технологии не так уж и сложно. Согласен, что в плане дизайна и функциональности он значительно уступает заводским пластмассовым моделям. Однако такое простое устройство позволит вам сэкономить десятки тысяч рублей и получить ценнейшее удобрение для своего огорода.

Если вы используете конструкции другого вида или имеете вопросы – пишите в комментарии. И не забывайте делиться статьей с друзьями в социальных сетях. Все-таки я старался для вас и мне такая благодарность будет приятна.

Чем отличается Финский дом от каркасного?


Финский дом» и «каркасный дом» — это различные типы домов, которые отличаются по строительным методам и материалам.

Финский дом» — это дом, построенный из массива дерева, который характеризуется высокими энергоэффективностью и низкими эксплуатационными расходами. Также высокие стены, малые окна и отсутствие межэтажных перекрытий делают такой дом уютным и теплым.

Каркасный дом» — это дом, построенный на каркасе из металлических или деревянных элементов, которые затем заполняются изоляционными материалами. Такой дом экономичен при строительстве и позволяет быстро воплотить планируемый дизайн.

Выбор между этими двумя типами домов зависит от многих факторов, таких как бюджет, планируемый диза

айн, климатические условия, требования к энергоэффективности и т.д. Оба типа домов имеют свои преимущества и недостатки, и важно учесть их при принимании решения.

Видео. Компостер своими руками КОМПОСТ В РАЗЫ БЫСТРЕЕ! #shorts

07 января 2021

Отправим материал на почту

На территории своего дома, дачи или другого частного строения нельзя обойтись без «малых архитектурных форм», которые приятно обогащают атмосферу и делают отдых на свежем воздухе более приятным в теплое время года. Например, навес над крыльцом из дерева может стать неотъемлемой частью вашей обстановки, создавая уютное и защищенное пространство.

деревянный навес Простейший деревянный навес Источник ukrasheniyedoma.com

Виды навесов по конструкции и назначению

Конструктивно деревянный навес может быть трех типов: консольный, пристроенный и отдельно стоящий.

Простейшая конструкция навеса – это козырек над крыльцом консольного типа, опирающегося только на стену дома.

Пристроенный навес с одной стороны опирается на стену дома или другой постройки, стоящей во дворе (бани, летней кухни, гаража). С другой стороны у него опоры в виде столбов.

Отдельно стоящий навес – это полностью автономная конструкция, которую в чистом виде можно назвать крышей на сваях или столбах.

Именно по виду материала столбов, стропильной системы и обрешетки для кровли такие навесы называют деревянными.

По виду крыши навесы бывают плоскими, скатными, двускатными, шатровыми, многощипцовыми и купольными. В принципе для них подходит любой вид крыши, но чаще всего используются односкатные, двускатные и арочные навесы. Эти виды более простые в строительстве, но в то же время обеспечивают эффективный водосток и оптимальное расположение относительно солнца в наиболее жаркое время суток.

Назначение навеса можно трактовать гораздо шире, чем у той же беседки:

  • Защита зоны отдыха – лавочек, стола и скамеек, шезлонгов, гамаков, качелей, кресел и диванов.
навесы для дачи из дерева Навес над зоной отдыха Источник abalusoft.ru
  • Крыша над обеденной зоной возле дома, летней кухни, рядом мангалом или барбекю.
  • Навес над крыльцом или террасой.
  • Крыша над стоянкой для автомобиля.
  • Навес над игровой зоной для детей.
  • Укрытие для садовой техники и дров.

Материалы столбов, стропил и обрешетки

В качестве столбов для навесов к дому из дерева обычно используют брус или оцилиндрованное бревно. В зависимости от размеров конструкции диаметр или размер стороны сечения выбирают от 10 до 20 см.

На стропила и обрешетку идет брус или доска, но уже меньшего размера. А выбор конкретных значений зависит от типа кровельного материала, угла уклона ската навеса, величины снеговой и ветровой нагрузок. Причем расчеты этих показателей не проще, чем для крыши дома, если это делать добросовестно, а не «на глазок».

Примечание! Компании, которые изготавливают и устанавливают навесы для дачи из дерева, как и любые строительные фирмы, обычно имеют в своем каталоге готовые проекты «под ключ». А изготовление по индивидуальному заказу проводится с учетом требований СНиП и особенностей региона.

Элитой деревянных навесов считают конструкции собранные из клееной древесины, с поверхностью, доведенной до качества мебели.

навес к дому из дерева Нестандартная конструкция навеса Источник mtcmagazin.ro

Для производства всех элементов используется только отборная древесина без малейших дефектов, прошедшая камерную сушку и пропитку антисептиками. Таким навесам после защитной обработки лаком не страшны высокая влажность, а значит, можно быть уверенным, что дерево не растрескается, не разбухнет и не покоробится.

Обычно для арочных навесов используют металлическую трубу, кованый пруток или фермы из стального профиля. В деревянных навесах к дому бюджетного класса арку «сращивают» из нескольких досок или, если она небольшая, вырезают из толстой фанеры. У навесов премиум класса используют гнутоклеевые арки, длина которых может достигать до 10 м, а по прочности и несущим возможностям они не уступают металлическим конструкциям. Делают такие арки на специальных пресс-ваймах, в которых склеенная древесина удерживается в нужном положении не менее суток до полной полимеризации клея и стабилизации внутреннего напряжения в заготовке.

Отдельная категория – дачные навесы в деревенском или рустикальном стиле. Их делают из неошкуренных бревен и жердей, и иногда в ход идут буквально подручные материалы – сухостой из сада. Каждая такая конструкция уникальна и требует индивидуального подхода.

Колоритные решения при создании навесов Источник besplatka.ua

Материалы для кровли

Выбор кровельных материалов зависит от назначения и расположения навеса, архитектурных особенностей дома или дачи, ландшафтного дизайна.

Если речь идет о чисто хозяйственной конструкции на «заднем» дворе, то можно использовать даже обычный шифер или его современный аналог – ондулин.

Пристроенный навес к дому из дерева, да и отдельно стоящую конструкцию часто покрывают таким же кровельным материалом, как и само здание. Конечно, если речь не идет о черепице или сланцевой кровле – громоздко, дорого и нецелесообразно для легкой постройки. А самыми распространенными материалами можно назвать металлочерепицу и мягкую черепицу.

Вариант, который подходит в большинстве случаев и соответствует всем современным архитектурным стилям – это деревянный навес, крытый поликарбонатом. Даже у пристройки к кирпичному дому в традиционном стиле присутствие деревянных балок и стоек смотрится органично, и остается только одна задача – грамотно подобрать оттенок и степень прозрачности поликарбоната.

А наиболее простой и доступный «кровельный материал» навесов для дачи из дерева – ткань для тентов.

дачный навес Можно заказать тентованый навес со сматывающейся тканью Источник pinterest.ru

Простые деревянные навесы для дачи могут быть покрыты обычной тентовой тканью. На рынке представлены разные ее видыв, в том числе и непромокаемые: брезент, ПВХ, полиэстер с полиуретановой пропиткой, тарпаулин. Срок службы таких тканей небольшой, и на зиму их надо убирать, но тканевый навес в основном и предназначен для защиты зоны отдыха от солнца и дождя. Есть разные способы крепления тента к деревянному каркасу – от «стационарного» до подвижного.

Как вариант, можно использовать роллетную маркизу, которая будет закрывать не только крышу, но и одну из боковых сторон навеса. Можно установить управляемую карнизную систему для затенения зимнего сада или мансардных окон. И самый простой механизм – это направляющие или тросики, по которым тент может скользить наподобие римской шторы.

Фундамент

Не считая консольных навесов-козырьков, для остальных видов конструкции необходима установка и крепление стоек к прочному и надежному основанию. И есть несколько вариантов как это сделать:

  • Роют для каждой опоры яму и бетонируют там нижнюю часть столба. Глубина залегания и необходимость опалубки определяется характером грунта. Защита подземной части бревна или бруса обязательна, ее делают с помощью пропиточных гидрофобных составов и оборачиванием рулонными гидроизоляционными материалами.
навесы для дачи из дерева Пример фундамента под навес Источник rmk-pro.ru
  • Роют под каждую опору яму и заливают ее бетоном, предварительно установив там закладную в виде специального анкера для стоек или «пятки», к которой затем фиксируют столб.
  • Бетонируют площадку или собирают ее из тротуарных плит крупного формата, уложенных на бетонное основание. И закрепляют к ней анкера для стоек.
  • Закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент, в верхней части которого бетонируют закладные.
  • Прикручивают стоечные опоры-пятки к деревянному настилу террасы.

Важно! Навес – это каркасная конструкция, жесткость которой зависит не только от надежной фиксации опор, но и от верхней обвязки. Поэтому до окончания монтажа каркаса столбы надо зафиксировать в вертикальном состоянии с помощью подпорок и распорок.

Нужные мелочи

Планируя установить навес на участке надо учитывать много факторов:

  • Высота любого навеса в самой нижней точки свеса его крыши не должна быть ниже, чем 2 м.
  • Еcли навес пристроен к дому, у которого крыша с неорганизованным стоком, то он будет принимать не только «собственные» осадки. В этом случае надо оборудовать водостоком сам навес.
дачный навес Водосток для навеса сооружается по тем же правилам, что и для дома Источник uk.vseprodam.com.ua
  • К навесам, предназначенным для отдыха или для стоянки автомобиля, необходимо провести электричество для организации освещения.
  • Навесы пристройки, как правило, не располагают с северной стороны дома. И чтобы обеспечить защиту от летнего солнца в любое время дня, надо предусмотреть возможность установки рулонных штор или обычных текстильных занавесок.
  • Навесы для отдыха с крышей из прозрачного или полупрозрачного поликарбоната надо изнутри оборудовать дополнительным текстильным тентом.
  • Все элементы конструкции из деревянного массива должны быть обработаны антисептиками. А после завершения строительства – отшлифованы и покрыты лаком или окрашены в несколько слоев.

Подборку красивых навесов из дерева смотрите на видео:

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту, навесы для дачи из дерева чем-то сродни каркасному дому под крышей, но без стен. То есть, им нужен фундамент, надежная и прочная несущая конструкция, крыша и освещение. И пусть проектирование и строительство не такое сложное, как у дома, но им должны заниматься профессионалы.

Отправим материал на почту

Как можно пристроить веранду к дому?


Пристройка веранды к дому — это отличный способ создать дополнительное пространство для отдыха, общения и релаксации. Вот базовые шаги и рекомендации, как можно пристроить веранду к дому:

1. Планирование:

  • Определите местоположение веранды. Рассмотрите доступное пространство и определите, где она будет наиболее удобной и функциональной.
  • Разработайте чертежи и планы для веранды. Определите ее размеры, форму, высоту и другие характеристики.

2. Получение разрешений:

  • Перед началом строительства уточните строительные нормы и требования вашего региона. В некоторых случаях может потребоваться получение разрешений или согласование с местными органами.

3. Материалы:

  • Выберите материалы для конструкции веранды. Для каркаса могут использоваться дерево, металл или композитные материалы. Пол может быть выполнен из деревянных досок, декинга или других подходящих материалов.

4. Каркас и фундамент:

  • В зависимости от размеров веранды и типа грунта, могут потребоваться подходящий фундамент или опоры. Установите каркас веранды, следуя планам и чертежам.

5. Крыша и навес:

  • Если вы хотите, чтобы веранда была защищена от погоды, предусмотрите крышу или навес. Это может быть скатная крыша, навес или более сложная конструкция.

6. Окна и двери:

  • Решите, нужны ли вам окна или двери на веранде. Они могут обеспечить вентиляцию, естественное освещение и удобный доступ.

7. Электрика и освещение:

  • Если планируете использовать веранду вечером, учтите размещение розеток и осветительных приборов. Разведите электропроводку, если это необходимо.

8. Отделка:

  • Завершите веранду отделкой, выбрав подходящие материалы для пола, стен и потолка. Покрасьте, обработайте деревянные поверхности для защиты от влаги и вредителей.

9. Мебель и декор:

  • Разместите на веранде удобную мебель, рассмотрите возможность создания зоны для обедов, отдыха или барбекю. Добавьте декоративные элементы, чтобы создать уютную атмосферу.

10. Безопасность:

  • При строительстве веранды обращайте внимание на безопасность. Все конструкции должны быть надежно закреплены и выдерживать нагрузку.

Не забывайте, что конструкция веранды может требовать определенных навыков и знаний. Если у вас нет опыта, рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы обеспечить качественное и безопасное выполнение работ.

Увлекательный мастер-класс от Яна Карловича: создание детской площадки из поддонов! Онлайн видео уже доступно в Моем Мире. Подарите своим детям уникальное место для игр и развлечений, используя креативные идеи детской площадки из поддонов от опытного мастера.

Туры в отель Avena Resort & Spa Hotel 4 ...

Детская площадка из поддонов

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Автоэлектрик

Супер топ 1 292 03.03.2023

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Вперед!!!

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Трогательно

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Только за бабки

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Антистресс

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Восстание машин)

Hotel Oasis Beach Club (ex. Oasis Beach ...

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Атака с воздуха

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Банда

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Первый день на работе

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Боевая жабка

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Рука профессионала

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Уничтожен взглядом

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Пять, четыре, три, два, один…

Как сделать садовые качели из дерева ...

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Семейный сонный час

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Водные процедуры

НравитсяНравится1 человеку

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Печалька фаната

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Видео. Не ходи на детскую площадку один никогда‼️‼️‼️

Иглотерапия

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Вовремя подняла камеру

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Когда подошел к весам…

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Charmillion Club Resort (ex. Sea Club ...

Фотосэйшн

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Когда любишь шевелить коленями

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Какие приятные звуки

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Неожиданный финал

Войдите в Мой Мир, чтобы комментировать

Как прикрепить деревянную карту мира на стену?


Прикрепление деревянной карты мира на стену может быть достаточно простым, если вы выберете правильный метод. Вот несколько способов, которые могут подойти:

  1. Используйте двухсторонний скотч: Этот метод будет работать, если ваша деревянная карта мира не очень тяжелая. Приклейте двухсторонний скотч на заднюю часть карты и аккуратно прикрепите ее к стене. Убедитесь, что поверхность стены сухая и чистая, иначе скотч может не держаться.

  2. Используйте крючки для карт: Крючки для карт — это специальные крепления, которые помогают держать карты на стене. Установите несколько крючков на стену в соответствии с размером вашей карты и прикрепите карту к крючкам.

  3. Используйте саморезы: Если ваша карта довольно тяжелая, вам может потребоваться использовать саморезы для ее крепления. Сначала отметьте на стене места, где вы хотите прикрепить карту. Затем прикрепите деревянную карту мира к стене, используя саморезы.

  4. Используйте клей: Клей для дерева может быть использован для крепления деревянной карты мира к стене. Нанесите клей на заднюю часть карты, прикрепите к стене и удерживайте некоторое время, пока клей не зафиксируется.

Не забывайте проверять, насколько надежно закреплена карта мира на стене и вовремя исправлять повисшую или обвисшую карту. Также убедитесь, что карта находится на достаточном расстоянии от других предметов и мебели, чтобы не повредить их при ее креплении или использовании.

Видео. Как сделать детскую площадку для дачи своими руками ��

Основные параметры

В зависимости от различных характеристик, выбирается одна из классификаций. Эти классификации имеют свои характерные особенности. С учетом вышеперечисленных параметров, можно выделить несколько разных видов, и каждый из них имеет уникальные обозначения на чертежах и схемах.

  • измерительная система для исчисления – российские ГОСТы. Работа всех отечественных заводов по изготовлению крепежного инструмента настроена на миллиметры, в то время как за границей активно используются дюймы;
  • сколько ниток взять для захода – одну, две или три – от этого зависит интенсивность закручивания и наибольшая прочность, самыми распространенными являются двухзаходные;
  • геометрические особенности профиля – круг, квадрат, трапеция, треугольник;
  • направление развития витков – вправо или влево;
  • где находится нарезка по отношению к детали – снаружи, как на шурупах, или изнутри, как на гайках;
  • форма самой поверхности – цилиндр или конус. Другими словами, есть ли расширение (на примере шурупа или самореза) к шляпке, или сечение одинаково по всей длине, как у винта или болта;
  • назначение изделия, чтобы было понятно, как и какие сверла подобрать под резьбу.
  • BSW, UTS, NPT – дюймовая;
  • M – метрическая, для нее предусмотрен ГОСТ 9150-2002.
  • MK – коническая, ГОСТ 6211-81.
  • MJ – цилиндрическая, ГОСТ 6357-81.
  • Кр – круглая, для сантехники.
  • Tr – трапиецевидная, ГОСТ 9484-81.
  • E – с круглым профилем, эдисоновская.
  • S – упорная ГОСТ 10177-82.
  • S45 – упорная усиленная.
  • G и R – трубные.

Эта маркировка не только соответствует надписям на чертежах, но и составляет одну из частей номенклатуры для многочисленных крепежных изделий.

Разновидности и параметры резьбы

Параметрами, по которым резьбу разделяют на различные типы, являются:

  • единицы исчисления диаметра (метрическая, дюймовая и др.);
  • количество заходов ниток (одно-, двух- или трехзаходная);
  • форма, в которой выполнены элементы профиля (треугольная, прямоугольная, круглая, трапециевидная);
  • направление подъема витков (правая или левая);
  • место размещения на изделии (наружная или внутренняя);
  • форма поверхности (цилиндрическая или коническая);
  • назначение (крепежная, крепежно-уплотнительная, ходовая).

Параметры метрической резьбы

В зависимости от вышеперечисленных параметров различают следующие виды резьбы:

  • цилиндрическая, которая обозначается буквами MJ;
  • метрическая и коническая, обозначаемые соответственно M и MK;
  • трубная, для обозначения которой используются буквы G и R;
  • с круглым профилем, названная в честь Эдисона и маркируемая буквой E;
  • трапецеидальная, обозначаемая Tr;
  • круглая, используемая для монтажа сантехнической арматуры, – Кр;
  • упорная и упорная усиленная, маркируемые как S и S45 соответственно;
  • дюймовая резьба, которая также может быть цилиндрической и конической, – BSW, UTS, NPT;
  • используемая для соединения труб, монтируемых в нефтяных скважинах.

Типы резьбы по ГОСТ-ам

Параметры – диаметр резьбы и шаг

Различают несколько обозначений для одного витка. Каждый можно вычислить с помощью обычной линейки и наблюдения. Возьмем двухзаходный болт. У него есть две нити, которые находятся друг от друга на одинаковом расстоянии. Чтобы определить шаг (обозначение – P), не нужно определять, к какому именно витку принадлежит верхняя точка, достаточно рассчитать расстояние между ближайшими соседними одноименными боковыми сторонами профиля.

В домашних условиях вычисление можно сделать так:

  • измерить точной линейкой расстояние в миллиметрах;
  • разделить этот показатель на 10.

Второй параметр – это ход, обозначается как Ph. Процедура расчета аналогичная, однако берутся витки одной нити. В двухзаходном болте это каждая вторая верхняя точка. Обычно Ph ровно в 2 (3) раза больше, чем P.Есть стандартный шаг, а также нестандартный. Первый обусловлен стандартами ГОСТ, поэтому крепления взаимозаменяемы, можно самостоятельно поменять один расходный материал на другой. Но если использованы индивидуальные параметры, то придется искать уникальные саморезы или винты. Приведем таблицу размеров (шага) в зависимости от диаметра сверла для нарезания метрической резьбы под метчики:

Название Окружность, мм Шаг, мм (В скобках указано дополнительное значение для мелкой нарезки)
М2 2 0,4
М3 3 0,5
М4 4 0,7
М5 5 0,8
М6 6 1
М8 8 1,25 (1)
М10 10 1,5 (1,25)
М12 12 1,75 (1,25)
М14, М16 14, 16 2 (1,5)
М8, М20 18, 80 2,5 (1,5)

Как использовать фильтр на сайте для выбора сверла под резьбу ?

В разделе Сверла по металлу реализован фильтр с параметром «Под резьбу», благодаря которому можно найти нужное сверло буквально в 2 клика мышки:

  1. Выбираем резьбу.
  2. Жмем «Применить».
  3. Получаем подходящие сверла.

Для каких материалов указаны значения в таблице ?

Указанные диаметры отверстий обеспечивают нарезание метрической резьбы в:

  • сером чугуне
  • сталях углеродистых обыкновенного качества
  • сталях конструкционных качественных
  • сталях конструкционных легированных
  • сталях высоколегированных
  • сплавах корозионностойких, жаростойких и жаропрочных
  • сталях теплоустойчивых
  • алюминиевых литейных сплавах
  • меди

Полный список резьб и диаметров можно посмотреть в ГОСТ 19257-73 — официальном техническом документе со всеми нюансами и подробностями.

Перед тем, как приступить к работе рекомендуем озакомиться с практическими советами в статье Как правильно нарезать резьбу метчиком. А еще там можно найти подходящую СОЖ для разных материалов.

Приспособления

Нарезание может происходить двумя способами – на станке, и вручную. В первом случае оператор производит несколько действий:

  • зажимает заготовку в тисках;
  • задает на пульте управления нужные параметры;
  • получает готовую деталь.

Процедуру можно проводить на различных материалах – дерево, пластик, но в статье описана процедура поиска диаметров свёрл для нарезания резьбы в металле. Самый простой пример – это различный металлический крепеж – шурупы, винты, саморезы, а также гайки (и другие детали с внутренней нарезкой). На более сложные массивные конструкции наносится аналогичным образом, только в увеличенном масштабе.

Второй способ требует специального инструмента – плашки и метчики. Первые представляют собой круглую основу с внутренними лезвиями, расположенными асимметрично. Внутрь отверстия необходимо установить заготовку и вращать приспособление. Для этого на торцах плашки есть отверстия, в них помещается рабочий инструмент, который будет заменять рычаг. В домашних условиях это часто бывает отвертка.Как мы можем увидеть, размерами они также отличаются. Они маркируются аналогично. Посмотрим по таблице, какие сверла для наружней резьбы (плашки) по металлу применяются в зависимости от диаметра прутка:

Сечение, мм М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18 М20
Размер стержня, заготовки, мм 5,8 7,8 9,8 11,8 13,7 15,7 17,7 19,8

Второе приспособление называется метчик. Оно предназначено для того, чтобы делать внутреннюю нарезку, предположим, на гайку. Их разновидностей очень много, под разные цели и назначения. Но все они построены по одному принципу. Требуется просверлить отверстие, а затем вкручивать в него инструмент, который имеет 1, 2 или 3 режущие части. Соответственно появляется заданное количество нитей.

Материал изготовления – высокопрочная углеродная инструментальная сталь. Только она длительное время не нуждается в заточке и может резать другие металлы. Желоба и канавки имеют острые края, они создают зеркальное отображение собственным виткам на заготовке.

Как нарезать правильно

Нарезка может осуществляться фактически на любом металле. Но не рекомендуется делать это на каленом железе, так как после термической обработки оно приобретает низкую устойчивость к напряжениям, повышенную хрупкость, поэтому материал будет крошиться. Для правильного процесса следует точно выбрать окружность прутка и маркировку приспособления, а также подготовить тиски и зажимы. Возможно, потребуется таблица подбора диаметра сверла под резьбу метчика. Следует придерживаться правил:

  • действия должны быть медленные, приводить инструмент в движение без рывков;
  • обязательно проверяйте каждый болт или гайку, при необходимости – делайте шлифовку;
  • если это требуется, можно совершить небольшой предварительный нагрев элемента;
  • чтобы вороток не заклинил, необходимо периодически обламывать стружку – делать вращательные движения в обратную сторону.

Подготовка

Очистите поверхность от загрязнений – песка и земли, ржавчины, следов масла и прочих веществ. Высушите заготовку. Теперь на часть, где будет находиться нитка, нанесите смазку. Как подобрать по таблице для нарезки резьбы метчиками и сверлами смазывающую субстанцию, ознакомьтесь ниже:

Материал Покупная эмульсия Мыльная вода Льняное масло Скипидар Керосин
Сталь + + + Не подходит, так как имеет повышенную вязкость, стружка будет прилипать к изделию.
Латунь + + +
Медь + + +
Алюминий + + +
Чугун С ними лучше работать «на сухую», они хорошо поддаются обработке.
Бронза

Процесс нарезки наружной

Труба или прут зажимаются тисками в вертикальном положении. Плашка должна применяться строго горизонтально, не шататься, не срываться, а натягиваться плотно и ровно. С особенным вниманием отнеситесь к начальным виткам – от их нарезания зависит дальнейшая укладка нитей. Сделайте два подхода – черновой и чистовой. Первый инструмент менее глубокий, второй на 0,5-1 мм глубже. Для вращения плашки в торцовые отверстия вставляются плашкодержатели или воротки. Посмотрим на видео этот процесс:

Технология нарезки внутренней

Метод аналогичный. Сперва крепко и надежно устанавливаем элемент в тисках, затем делаем в нем отверстие с помощью сверла по металлу. После этого обрабатываем полученные края, смазываем элемент и приступаем к введению двухпроходного чернового метчика. Вкручивания также происходят медленно и постепенно, с обратным движением. Затем процедуру нужно повторить с итоговым приспособлением. Посмотрим видео на эту тему:

После теоретических данных перейдем к точным сведениям и размерам по ГОСТ.

Таблица диаметров сверл для нарезания резьбы по металлу метчиком и воротком

Отверстие зависит не только от сечения, но и от шага. Предлагаем данные для крупного и мелкого нарезания:

Спираль, мм Шаг крупный, мм Сверло, мм Мелкий, мм Окружность, мм
2 0,4 1,6 0,25 1,75
6 1 5 0,5 5,5
10 1,5 8,5 0,5 9,5
14 2 12 0,5 13,5
18 2,5 15,4 0,5 17,5
22 2,5 19,4 0,5 21,5
30 3,5 26,4 0,75 29,2
36 4 31,9 1 35
42 1,5 37,4 1 41
48 5 42,8 1 47

Таблица размеров сверла и отверстий под метрическую и дюймовую резьбу

Рассмотрим результаты расчетов из ГОСТ 19257-73:

  1. Под резьбу М3 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 0,5, сверла – 2,5 мм.
  2. Под резьбу М4 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 0,7, сверла – 3,3 мм.
  3. Под резьбу М5 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 0,8, сверла – 4,2 мм.
  4. Под резьбу М6 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,0, сверла – 5,0 мм.
  5. Под резьбу М8 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,25, сверла – 6,75 мм.
  6. Под резьбу М10 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,5, сверла – 8,5 мм.
  7. Под резьбу М12 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 1,75, сверла – 10,25 мм.
  8. Под резьбу М16 необходим метчик, для которого стандартный шаг – 2,0, сверла – 13,5 мм.

Несмотря на то что метрическая система исчислений является наиболее популярной, рекомендуем ознакомиться с таблицей диаметров сверл под резьбу:

Купить набор винтовой резьбовой с AliExpress от 105 рублей →

Таблица диаметров прута для наружной резьбы

Для заготовки нет строгого сечения, обычно предлагается диапазон.

Спираль, мм 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
Шаг, мм 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,25 2,25 2,25 3 3 3,5
Минимальное и максимальное сечение стержня, мм 5,8 7,8 – 7,9 9,75 – 9,85 11,76 – 11,88 13,7 – 13,82 15,7 – 15,82 17,7– 17,82 19,82 – 19,86 21,72 – 21,86 23,65 – 23, 79 26,65 – 26,79 29,6 – 29,74

Диаметры сверл под метрическую (M) резьбу

вернуться

При нарезании резьбы метчиками и плашками часть металла не удаляется вместе со стружкой, а выдавливается вдоль режущих граней инструмента образуя профиль резьбы на детали. С учетом этого диаметры отверстий и стержней под резьбу должны изготавливаться не по номинальному диаметру резьбы, а несколько ниже него. Рекомендуемые значения диаметров отверстий и стержней приведены ниже.

D резьбы Шаг резьбы d сверла, мм Шаг резьбы d сверла, мм Шаг резьбы d сверла, мм Шаг резьбы d сверла, мм Шаг резьбы d сверла, мм Шаг резьбы d сверла, мм
2 0.4 1.6 0.25 1.75
3 0.5 2.5 0.35 2.65
4 0.7 3.3 0.5 3.5
5 0.8 4.2 0.5 4.5
6 1 5 0.75 5.2 0.5 5.5
7 1 6 0.75 6.2 0.5 6.5
8 1.25 6.7 1 7 0.75 7.2 0.5 7.5
9 1.25 7.7 1 8 0.75 8.2 0.5 8.5
10 1.5 8.5 1.25 8.7 1 9 0.75 9.2 0.5 9.5
11 1.5 9.5 1 10 0.75 10.2 0.5 10.5
12 1.75 10.2 1.5 10.5 1.25 10.7 1 11 0.75 11.2 0.5 11.5
14 2 12 1.5 12.5 1.25 12.6 1 13 0.75 13.2 0.5 13.5
16 2 14 1.5 14.5 1 15 0.75 15.2 0.5 15.5
18 2.5 15.4 2 16 1.5 16.5 1 17 0.75 17.2 0.5 17.5
20 2.5 17.4 2 18 1.5 18.5 1 19 0.75 19.2 0.5 19.5
22 2.5 19.4 2 20 1.5 20.5 1 21 0.75 21.2 0.5 21.5
24 3 20.9 2 22 1.5 22.5 1 23 0.75 23.2
27 3 23.9 2 25 1.5 25.5 1 26 0.75 26.2
30 3.5 26.4 3 26.9 2 28 1.5 28.5 1 29 0.75 29.2
33 3.5 29.4 3 29.9 2 31 1.5 31.5 1 32 0.75 32.2
36 4 31.9 3 32.9 2 34 1.5 34.5 1 35
39 4 34.9 3 35.9 2 37 1.5 37.5 1 38
42 4.5 37.4 4 37.9 3 38.9 2 34 1.5 40.5 1 41
45 4.5 40.4 4 40.9 3 41.9 2 43 1.5 43.5 1 44
48 5 42.8 4 43.9 3 44.9 2 46 1.5 46.5 1 47

Для чугунов и других хрупких материалов размер сверла следует уменьшить на 0.1 мм по отношению к табличному значению.

Поиск

Источник: https://amstool.ru/otv_rezba

Размеры метрические и дюймовые

Эти знания понадобятся, если вам предстоит работать не только с отечественной маркировкой, но и с зарубежной.

Окружность спирали в дюймах Сечение сверла в мм
1/8 8,9
1/4 11,9
3/8 15,8
1/2 19
2/4 24,3
1 30,5
1,25 39,2
1,75 41,6
1,5 45

В статье мы рассказали про резьбовые сверла, привели таблицы. Будьте внимательны при выборе правильных размеров.

Параметры отверстия

Различают следующие параметры резьбы:

  • диаметры (внутренний, внешний и так далее);
  • форму профиля, его высоту и угол;
  • шаг и вхождение;
  • прочие.

Условием соединения деталей между собой является полное совпадение показателей внешней и внутренней резьбы. В случае, если какая-то из них выполнена без соблюдения требований, то крепление будет ненадежным.

Внешняя резьба

Крепление может быть болтовым или шпилечным, которые кроме основных деталей включают в себя гайки и шайбы. В скрепляемых деталях перед соединением формируют отверстия, а затем проводят нарезание.

Чтобы выполнить ее с максимальной точностью, следует предварительно сформировать отверстие сверлением, равное величине внутреннего диаметра, то есть образуемого вершинами выступов.

При сквозном выполнении диаметр отверстия должен быть на 5-10% больше размера болта или шпильки, тогда выполняется условие:

dотв = (1,05..1,10)×d, (1),

где d – номинальный диаметр болта или шпильки, мм.

Для определения размера отверстия второй детали расчет ведут так: из значения номинального диаметра (d) вычитают величину шага (Р) – полученный результат является искомым значением:

dотв = d — P, (2).

Результаты расчетов наглядно демонстрирует таблица диаметров отверстий под резьбу, составленная по данным ГОСТ 19257-73, для размеров 1-1,8 мм с малым и основным шагами.

Диаметр номинальный, мм Шаг, мм Размер отверстия, мм
1 0,2 0,8
1 0,25 0,75
1,1 0,2 0,9
1,1 0,25 0,85
1,2 0,2 1
1,2 0,25 0,95
1,4 0,2 1,2
1,4 0,3 1,1
1,6 0,2 1,4
1,6 0,35 1,25
1,8 0,2 1,6
1,8 0,35 1,45

Немаловажным параметром является глубина сверления, которая вычисляется из суммы таких показателей:

  • глубины ввинчивания;
  • запаса внешней резьбы ввинчиваемой детали;
  • ее недореза;
  • фаски.

При этом 3 последних параметра справочные, а первый вычисляется через коэффициенты учета материала изделия, которые равны для изделий из:

  • стали, латуни, бронзы, титана – 1;
  • чугунов серого и ковкого – 1,25;
  • легких сплавов – 2.

Внутренняя резьба на муфте-бочонке

Таким образом, глубина ввинчивания составляет произведение коэффициента учета материала на номинальный диаметр, и выражается в миллиметрах.

Скачать ГОСТ 19257-73

Как читать обозначение резьбы?


Обозначение резьбы обычно состоит из нескольких элементов, которые указывают на её основные характеристики:

  1. Диаметр резьбы (D) — это расстояние между двумя противоположными точками на наружной поверхности резьбового элемента. Он может быть выражен в миллиметрах (мм) или дюймах (дюйм).

  2. Шаг резьбы (P) — это расстояние между двумя ближайшими точками на наружной поверхности резьбы. Он также может быть выражен в миллиметрах или дюймах.

  3. Направление резьбы — резьба может быть правой (если направление движения по часовой стрелке) или левой (если направление против часовой стрелки).

  4. Класс точности — обычно обозначается буквой А, В, С или D, где А — наивысший класс точности, а D — наименьший.

  5. Тип резьбы — это может быть метрический, дюймовый или другой тип резьбы.

Например, обозначение резьбы M6x1 означает, что это метрическая резьба, диаметр 6 мм и шаг 1 мм. Обозначение резьбы 1/4-20 означает, что это дюймовая резьба, диаметр 1/4 дюйма и шаг 20 нитей на дюйм.

Видео. Таблица диаметров под резьбу и др размеры