Сколько досок в кубе

Доски, брус и другие виды пиломатериалов обычно продаются кубическим объемом. Это означает, что в прайс-листе указана цена за единицу объема, в то время как для определения необходимого количества материала для строительства приходится ориентироваться на площадь.

Этот вопрос достаточно важный, поскольку если вы ошибетесь с количеством досок, то понесете материальные потери. Если их окажется больше, чем нужно, то у вас на руках будут неизрасходованные остатки. Если материала не хватит, его придется докупать, и вы дважды заплатите за доставку. Так что стоит уделить внимание вопросу, сколько досок в кубе, и дважды перепроверить расчеты.

доски сколько стоит цена

Определяем размер доски

Прежде чем узнавать цену доски и сколько стоит кубометр, нужно выяснить геометрические размеры одной доски. Это нужно сделать, поскольку при равной длине и ширине пиломатериалы могут иметь разную толщину. Таким образом, стандартного пересчета, сколько досок в кубе, нет, и чтобы не ошибиться, в каждом конкретном случае необходимо перепроверять расчеты.

Общий принцип пересчета количества досок в кубометры

Для начала необходимо узнать объем одной доски. Для этого нужно просто умножить значения ее линейных размеров — длины, ширины и толщины. Чтобы не запутаться и не получить ошибочных значений, нужно изначально перевести эти параметры в метры.

Далее, зная объем одной доски, можно подсчитать сколько досок в кубе. Для этого нужно выполнить вычисление по формуле 1/объем доски. Число получится дробным, и его нужно округлить в меньшую сторону.

Приведем примеры расчетов для досок с разным сечением:

  • Сколько досок в кубе 25х150х6000.

Линейные размеры доски указаны в мм, и их нужно перевести в метры. Получается 0.025х0.15х6. Теперь нужно подсчитать объем одной доски — 0.025*0.15*6. Получится 0.0225 м3. Исходя из этого в одном кубометре будет 1/0.0225 = 44.44. Округляя до меньшего целого значения, получаем 44 штуки.

  • Сколько досок в кубе 50х100х6000.

Аналогично рассчитаем количество досок в кубометре с сечением 50х100. Приведя линейные размеры к метрам, рассчитываем объем одной доски — 0.05х0.1х6. Получаем 0.03 м3. Тогда в одном кубическом метре будет 1/0.03 = 33.33 — 33 целые доски.

  • Сколько досок в кубе 20х140х3000.

Сделаем еще один расчет для трехметровых досок. Принцип вычисления аналогичный: переводим размеры в метры и вычисляем объем одной доски. Получается 0.02х0.14х3 = 0.0084 м3. Подсчет количества штук: 1/0.0084 = 119.04. Имеем 119 целых досок.

сколько досок в кубе

Типичные ошибки в расчетах

Некоторые продавцы пилят доски не по 6 м, а 6,1-6,2 м. Стоимость указывается за доски целой длины, а при подсчете количества штук в кубометре используются реальные значения. Не проконтролировав подсчет, вы можете получить завышенные значения.

Также стоит быть внимательным, рассчитывая, сколько досок в кубе, если вы покупаете необрезную доску — ее не приводят к стандартизированным размерам, и сечение может различаться даже для одного изделия. В этом случае необходимо измерить реальные линейные размеры нескольких досок и использовать для дальнейших расчетов среднее арифметическое их параметров.

Заказ доски в ВЗД

У нас распил ведется строго по ГОСТу, поэтому вы получаете качественную обрезную доску из лиственницы или хвойной древесины с прогнозируемыми размерами. Мы поможем подсчитать количество досок в кубометре и доставим партию пиломатериалов на ваш объект в пределах Московской области с нашего склада в Одинцово. Пиломатериалы есть в наличии в широком сортаменте.

Для простого расчета воспользуйтесь готовыми данными — вы легко рассчитаете, сколько досок 6 м в кубе по таблице.

сколько досок в кубе таблица 6 метров

Сколько квадратов половой доски в кубе?


Когда вы говорите о «кубе», предположу, что вы имеете в виду кубический метр (м³). Пожалуйста, уточните тип половой доски, так как толщина и ширина доски могут значительно варьироваться.

Для расчета площади половой доски в кубическом метре необходимо знать толщину, ширину и длину доски. Зная толщину и ширину, вы сможете вычислить площадь одной доски, а затем разделить объем кубического метра на площадь одной доски.

Площадь одной доски (в квадратных метрах) = Толщина (м) × Ширина (м)
Площадь в кубическом метре = Объем (м³) / Площадь одной доски (м²)

Например, если у вас есть половая доска толщиной 2 см (0.02 м) и шириной 10 см (0.1 м), и вы хотите рассчитать, сколько таких досок можно получить из кубического метра, вам нужно будет знать их длину и объем кубического метра. После этого вы можете использовать указанные формулы для расчетов.

Созидание жилья предполагает внушительные расходы. Тем не менее, некоторые из них можно снизить, оптимизируя процессы строительства. Рассмотрим, из каких материалов можно построить наиболее экономичный, при этом теплый и комфортабельный дом для постоянного проживания.

Важные факторы

Дешевый дом – строение с простой формой стен и крыши. Выбор конструкции и материала существенно повлияет на цену строительства. Чтобы понять, из чего лучше всего построить самый дешевый дом для постоянного проживания, определитесь с бюджетом.

На заметку!

Стоит сравнить предложения от нескольких компаний, чтобы определить примерный диапазон затрат и выбрать наиболее выгодное решение.

Материалы, используемые для наружных стен жилого дома, в основном, это:

  • дерево;
  • глина;
  • кирпич;
  • бетон;
  • камень.

Выбор технологии производства также относительно широк – от сборных конструкций до возведения капитальных каменных стен.

Читайте еще: Какой выбрать электросчетчик для частного дома

Традиционная конструкция – дешево, но с недостатками

Значительная часть домов в России имеет кирпичные стены. Это наиболее традиционная технология. Но имеет много недостатков, в том числе очень низкие параметры теплосбережения, что увеличивает стоимость дома за счет его утепления как минимум на 30 % по сравнению с другими и более экономичными технологиями.

На заметку! 

К недостаткам еще можно отнести: необходимость перемешивания раствора на строительной площадке, тепловые мосты или вес материала (около 150 кг на 1 м² стены).

Преимущества традиционной системы: использование натуральных материалов и хорошая звукоизоляция.

Для возведения объекта площадью около 100 м² потребуется порядка 1-1,5 млн руб. Сюда включена стоимость цемента, извести, песка.

Строительство из керамзита – оптимальная цена

Для людей, размышляющих, из чего построить самый дешёвый для постоянного проживания, это оптимальный выбор. Строительство домов из керамзитобетона – часто используемая технология.

Керамзитобетон – это пустотелые блоки из бетона с керамзитом, то есть легкие пористые гранулы, образованные в результате вспенивания и спекания глины. Большинство блоков имеет профилированные стороны, поэтому они связаны между собой.

На заметку! 

Например, жилое здание площадью 100 м² обойдется примерно в 700-900 тыс. р. Это в два раза дешевле, чем в случае с домом из кирпича, построенным по традиционной технологии.

Преимущества системы:

  • быстрое время строительства, что дополнительно влияет на оптимизацию затрат;
  • простота обработки;
  • низкий вес материала – около 90 кг на 1 м² стены;
  • высокая паропроницаемость, то есть стены будут «дышать»;
  • хорошая тепловая и звуковая изоляция .

Единственный минус керамзита – низкая осведомленность россиян о возможностях материала. Керамзит, как и глиняный кирпич, – натуральный, теплый материал, и все это при сохранении оптимальной цены.

Читайте еще: Что такое СРО на проектирование и как получить на него допуск

Дома из пенобетона

Если хотите разобраться, из чего построить самый дешевый дом для постоянного проживания, рассмотрите этот вариант. Сегодня это один из наиболее выгодный из доступных для строительства материалов. Он отличается легкостью, а по характеристикам превосходит остальные варианты.

На заметку! 

Его можно легко монтировать. Материал обладает небольшим весом и превосходной нагрузочной способностью. Со временем у дома, который построен из пенобетона, появляется оптимальная прочность. Тепло- и звукоизоляция у него также приличные. Наконец, он экологичен, прекрасно поддается обработке и стоит недорого.

Минусы пенобетона в том, что в первые годы он отличается невысокой прочностью. Кроме того, необходимо проводить отделочные работы из-за пористой структуры материала. Летом в таком доме довольно жарко.

Цена дома из этого материала площадью 100 кв. м. составляет 800-900 тыс. р. за коробку, не считая отделки. Стоимость последней невозможно определить, т. к. здесь все будет зависеть от личных предпочтений владельца.

Читайте еще: Монтаж тёплого водяного пола своими руками

Каркасный дом

Такой дом тоже отличается дешевизной постройки. При ограниченном бюджете можно обратить внимание на этот вариант. Такой дом утепляют минеральной ватой толщиной 15 см в области крыши, стен. Для экономии можно покрыть крышу шифером, а снаружи разместить пароизоляционную пленку. В дальнейшем можно сделать обшивку на основе сайдинга.

На заметку! 

Если не нанимать бригаду строителей и заниматься всеми работами самостоятельно, вполне можно уложиться в сумму 600-700 тыс. р. Если верить отзывам людей, которые строили каркасные дома, то именно этот вариант можно считать наиболее дешевым и теплым.

Речь идёт о конструкции с двускатной крышей простого типа с мансардным этажом. В качестве отделки для него можно использовать сайдинг, а внутри – OSB, поверх которых наклеиваются обои.

Читайте еще: Виды противоскользящего покрытия на ступени и их монтаж на крыльце

Подготовка и расчет материалов

Раздумывая над тем, из чего построить самый дешевый дом для постоянного проживания, учтите, что экономия на первых порах может привести к значительным расходам в дальнейшем. Тщательная подготовка может стать первым шагом к строительству самого дешевого дома.

Жилье эконом-класса представляет собой простую конструкцию с традиционной двускатной крышей. Любые дополнительные окна и изменения в форме здания приведут к лишним затратам.

На заметку! 

Анализируя приведенные выше расчеты и исходя из стоимости 1 м² полезной площади, можно предположить, что для экономии лучше строить дом по традиционной технологии.

Технология пенобетона отдельным домовладельцам кажется несколько более дорогой альтернативой, но только на первый взгляд. С точки зрения всей конструкции и при дальнейшей эксплуатации объекта видны долгосрочные выгоды.

Каркасное строительство также остается одной из наиболее экономичных технологий возведения жилых зданий.

Советы

Есть моменты, на которых надо сконцентрировать внимание, подбирая подходящие материалы и проект.

  1. Обязательно учитывают место проживания. Если регион достаточно холодный, стоит остановить выбор на материалах, способных превосходно сохранять тепло.
  2. Важно изучить предложения на местном рынке. В регионах, где преобладает лесистая местность, древесина стоит дешевле. В степных областях, напротив, ниже стоимость бетона.
  3. Нужно определите оптимальные размеры будущего дома. Естественно, чем они меньше, тем меньше денег придётся потратить.
  4. Чем проще проект, тем экономичнее выходит. Поэтому если важно снижение расходов, стоит забыть о балконах, эркерах, сложных вариантах крыш.

Для любителей экстремальной экономии можно посоветовать дом из саманных кирпичей. Его совокупная стоимость составит порядка 250-350 тыс. р. Однако такой проект – не самый надёжный, т. к. сильный ветер и град могут с легкостью повредить его стены и крышу.

Почему стоит выбрать каркасный дом?


Выбор каркасного дома имеет ряд преимуществ, которые делают его привлекательным вариантом для многих людей. Вот некоторые из основных причин, почему стоит выбрать каркасный дом:

  1. Скорость строительства: Каркасные дома строятся намного быстрее, чем традиционные каменные или кирпичные дома. Каркас собирается на месте, а дальнейшие отделочные работы могут начаться сразу после установки каркаса.

  2. Легковесность: Каркасные дома имеют небольшой вес по сравнению с традиционными строениями. Это означает, что им не требуется такой мощной фундамент, что может снизить затраты и ускорить строительство.

  3. Энергоэффективность: Каркасные дома обычно имеют хорошую теплоизоляцию и воздухопроницаемость. Это позволяет снизить расходы на обогрев и кондиционирование.

  4. Дизайн и гибкость: Каркасные дома позволяют реализовать разнообразные архитектурные и дизайнерские решения. Они гибки в плане планировки, что позволяет создать уникальное и функциональное пространство.

  5. Строительные технологии: Современные каркасные дома могут быть построены с использованием передовых строительных технологий и материалов, что способствует повышению качества и долговечности.

  6. Экологичность: Каркасные дома могут быть построены с использованием экологически чистых и устойчивых материалов, что делает их более дружественными к окружающей среде.

  7. Стоимость: В большинстве случаев строительство каркасного дома может быть дешевле, чем строительство традиционного дома, особенно если учесть экономию времени и затрат на фундамент.

  8. Меньшие нагрузки на землю: Благодаря легковесной конструкции, каркасные дома оказывают меньшее давление на грунт, что особенно важно для участков с недостаточной несущей способностью почвы.

Однако, как и с любым типом строительства, важно провести должное исследование, подобрать квалифицированных строителей и учесть все особенности местности и климата, прежде чем принимать окончательное решение о выборе каркасного дома.

Обычно выкручивание таких крепежных элементов, как саморезы или шурупы, не вызывает сложностей. Достаточно использовать соответствующий инструмент (отвертку, шуруповерт или дрель) и вращать головку против часовой стрелки. Если потребуется выкрутить сорвавшийся шуруп, можно использовать определенные методы и инструменты для этой цели.

Как открутить шуруп с сорванными ...

Ранее мы вам рассказывали о способах извлечения гвоздя с отломанной шляпкой. Но еще большие трудности вызывает выкручивание метиза, если у него нет шляпки либо на головке сорваны грани. Решить задачу можно разными способами.

Первый способ

При наличии выступающей над поверхностью части метиза возьмите плоскогубцы и попробуйте ухватиться их губками за выступ. Для этой цели лучше взять тонкие плоскогубцы, называемые в народе утконосами. Вращая их против движения часовой стрелки, попробуйте крепёжное изделие.

Способ второй

При необходимости выкрутить глубоко сидящий метиз вы просто не сможете его захватить из-за отсутствия выступающей части. Придется повредить поверхность. Конечно, потом придется исправлять поврежденный участок, но это единственный вариант.

Если поверхность деревянная, попробуйте использовать стамеску. Если это бетон, можно либо сделать надпилы, используя болгарку, либо слегка обработать нужный участок поверхности сверлом. Затем, используя плоскогубцы или пассатижи, вы сможете вытащить метиз.

Если работать предстоит с саморезом по металлу, придется высверливать вокруг него отверстия, чтобы потом утконосами удалить его.

Как выкрутить саморез или шуруп с ...

Третий способ

При наличии на крепежном изделии шляпки и сорванном шлице (мастера используют термин слизанном, завальцованном) нельзя воспользоваться ни отвёрткой, ни дрелью — они будут срываться с метиза. Решить эту задачу поможет маленький кусочек резины или прорезиненной ткани. Вы можете, к примеру, взять обычный медицинский жгут либо камеру от колеса велосипеда и вырезать из нее кусочек в форме прямоугольника или квадрата. Затем наложить его на головку крепежного изделия, вставить отвертку и осторожно выкручивать метиз. Благодаря резиновой прокладке, создающей дополнительное сцепление, инструмент не будет срываться с металла головки. Если резина порвется, вырежьте еще один такой же кусок и продолжайте работу.

Способ четвёртый

Вы знаете, что можно на сорванной либо повреждённой головке крепежного изделия снова нарезать грани? Если выражаться точно, сделать глубже уже имеющиеся, но истертые. Проще всего выполнить один надрез, чтобы воспользоваться отверткой, имеющей плоский кончик. Сделать такой надрез можно дремелем, подойдет и болгарка, и пила по металлу. Но если саморез выполнен из закаленного металла, использовать такой вариант сложно. К тому же часть крепежного изделия должна немного выступать над поверхностью, только в этом случае насечку можно углубить.

Способ пятый

Возьмите клей (подойдет любой состав типа «Момент») и капните на испорченную головку метиза. Подождите, пока клей слегка застынет, нажмите на него отвёрткой и выждите 5-7 секунд. Когда клей схватится, инструмент не будет с него соскальзывать, и можно приступить к откручиванию крепежа.

Шестой способ

Воспользуйтесь экстрактором. Хотя предназначение этого инструмента — выкручивать болты, можно им воспользоваться и при выкручивании такого крепежа, как саморезы, шурупы. Особенность инструмента состоит в том, что при его вращении против движения часовой стрелки увеличивается сила захвата крепёжного изделия, не позволяя метизу вырваться. Прежде чем использовать экстракторный способ, придется в шурупе сделать отверстие в вертикальном направлении — в него вы будете вставлять инструмент. Если работа предстоит с саморезом, сделанным из закалённого сплава, возникнут проблемы — сверло уйдет в сторону. Зато обычный шуруп убрать таким способом можно легко, воспользовавшись тонким сверлом.

Как открутить шуруп с сорванными ...

Седьмой способ

Воспользоваться сваркой. Нужно приварить к обломанному метизу гайку (ее можно заменить стержнем, рычагом), потом вы легко вытащите крепёж. Можно использовать и холодную сварку.

Видео. Как выкрутить сорванный (слизанный) винт спец. отверткой

Восьмой способ

Столкнувшись с вкрученным в дерево саморезом либо шурупом, нагрейте крепеж паяльником. Сначала металл будет расшириться, затем снова сузится, обожженная вокруг метиза древесина облегчит извлечение метиза.

Как открутить шуруп с сорванными ...

Как правильно крепить сайдинг на дом?


Установка сайдинга на дом — это важный этап, который влияет на внешний вид, защиту и эффективность изоляции здания. Вот основные шаги, которые нужно выполнить для правильной установки сайдинга:

  1. Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхность стен чиста, ровна и хорошо подготовлена для установки сайдинга. Если необходимо, выполняйте ремонт и подгонку поверхности.

  2. Установка обрешетки: Обрешетка — это деревянный каркас, к которому будет крепиться сайдинг. Обрешетка должна быть установлена вертикально или горизонтально, в зависимости от выбранного стиля сайдинга.

  3. Гидроизоляция: На обрешетку устанавливается гидроизоляционный материал, который защищает дом от влаги. Это особенно важно для предотвращения проникновения воды под сайдинг.

  4. Установка угловых элементов: Угловые элементы помогут придать сайдингу аккуратный вид вокруг углов здания. Они устанавливаются перед установкой самого сайдинга.

  5. Установка стартовой полосы: Стартовая полоса (стартовый профиль) устанавливается внизу стены и служит опорой для первой панели сайдинга. Она обычно имеет вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить скопление влаги.

  6. Установка панелей сайдинга: Панели сайдинга крепятся к обрешетке. Каждая следующая панель должна перекрывать предыдущую, чтобы предотвратить проникновение воды. Прикрепляйте панели с учетом допустимого зазора для расширения материала при изменении температуры.

  7. Крепление: Крепите панели сайдинга гвоздями, шурупами или специальными клипсами, в зависимости от выбранного типа сайдинга. Крепите их вдоль нижнего края панели, чтобы скрыть крепления.

  8. Вентиляция: Убедитесь, что между сайдингом и стеной остается воздушный зазор для вентиляции и высушивания. Это помогает предотвратить конденсацию и гниение.

  9. Обрезка и закрывающие элементы: После установки панелей сайдинга обрежьте их с учетом формы окон, дверей и других отверстий. Установите закрывающие элементы (например, обрезки вокруг окон и дверей), чтобы придать завершенный вид.

  10. Завершающие детали: Установите элементы, такие как фасадные планки, молдинги и угловые акценты, чтобы придать финишный вид.

Важно следовать инструкциям производителя сайдинга и использовать правильные инструменты и материалы. Если у вас нет опыта в установке сайдинга, рекомендуется обратиться к профессиональным строителям, чтобы гарантировать качественное и долговечное выполнение работ.

Видео. Как выкрутить сорванные саморезы и шурупы. Способы о которых многие не знают!

В наше время довольно популярно иметь крупную охранную собаку, которая своим присутствием может отпугнуть любых нежелательных посетителей. Немецкая овчарка, благодаря своей надежности и преданности, особенно выделяется среди таких пород.

Размер будки для немецкой овчарки

Условия содержания немецкой овчарки

Служебные породы, к которым относится немецкая овчарка, принято содержать на открытом воздухе. Несмотря на густую шерсть и тёплый подшёрсток, в сильные морозы даже взрослому псу будет тяжело нести службу, не говоря уже про щенка. Поэтому хороший хозяин обязательно позаботится о хорошей будке для своего питомца.

Правильный обмер будущей будки

Выбор места для конурыПри проекте будущего дома для собаки необходимо учесть анатомические особенности породы. Будка не должна быть слишком просторной или очень тесной, ведь взрослый пёс не сможет жить в тесной конуре. Если же помещение построить большим, то зимой в нём будет очень холодно. Дискомфорт в проживании отрицательно скажется не только на сторожевой службе, но и на здоровье собаки. Размеры будки для овчарки исходят из высоты и длины тела питомца:

  • Вход в конуру делается на 5 см ниже роста животного и на 5 см больше ширины груди. Обычно для немецкой овчарки высоту входа делают 50—60 см, а ширину 40 см.
  • Чтобы вычислить высоту постройки, необходимо к росту собаки прибавить 10 см.
  • Ширина будки равна высоте животного в холке.
  • Для того чтобы узнать глубину будки необходимо к длине тела питомца прибавить 10 см.

Особенности конструкции постройки будкиЧаще всего хозяева берутся за строительство или приобретение будки, когда в семье появляется щенок. Естественно, снимать замеры со щенка не стоит. В этом случае за основу можно взять средние размеры взрослой немецкой овчарки. При постройке будки для немецкой овчарки чаще всего берутся следующие размеры:

  • высота строения — 1 м;
  • глубина строения — 1 м;
  • ширина строения — 1.35 м;
  • ширина лаза — 35 см;
  • высота лаза — 50 см.

Выбор места для постройки

Правильный обмер габаритов будкиЕсли должным образом подойти к выбору места для вольера, а также правильно определиться с размерами будущей постройки, то питомец будет чувствовать себя комфортно, не мешая хозяевам и другим обитателям двора. Итак, приступая к работе, необходимо знать некоторые нюансы:

  • Вольер следует разместить подальше от дома: при этом собака не будет мешать членам семьи.
  • В то же время будка должна находиться там, где пёс сможет контролировать всю территорию, которую должен охранять.
  • Рядом не должно быть туалета или сливной ямы.
  • Если планируется держать пса на привязи, то рядом с конурой не должно быть деревьев и труб, за которые собака сможет зацепиться.
  • Другие домашние питомцы (корова, куры, свиньи) также должны находиться подальше от вольера, чтобы отходы их жизнедеятельности не мешали овчарке.
  • Жилище собаки должно хорошо освещаться солнцем. В то же время необходимо позаботиться о тени, где животное сможет спрятаться от палящих солнечных лучей.

Особенности конструкции

Этапы работ по изготовлению конурыИнтересных и оригинальных вариантов домиков для собак достаточно много. Они могут отличаться отделочными материалами, декоративными элементами, цветом, формой. Но так или иначе, существует только два вида построек для собаки:

  1. Классическая модель. Она состоит из одного помещения. В такой модели лаз в будку лучше всего сделать с широкой стороны помещения, сместив его к одному из краёв, иначе при входе собака будет упираться в противоположную стену. Если делать вход с узкой стороны, то его следует расположить по центру.
  2. Усовершенствованная модель. Такая постройка дополняется тамбуром. На сегодняшний день для немецкой овчарки устанавливают именно этот вид.

При выборе кровли необходимо учитывать не только её эстетичный вид, но и способность выполнения основных функций. Крыша у постройки может быть нескольких видов:

  1. Двускатная (шатровая). Такая крыша привлекает будущих хозяев собаки своей оригинальностью и красотой. Двускатная крыша должна иметь уклон в пределах 20—30 градусов.
  2. Односкатная. Этот вариант может стать излюбленным местом питомца, так как собаки любят наблюдать за происходящим, лёжа на крыше. Такую крышу рекомендуется крепить на мощные петли, чтобы она не смещалась под тяжестью животного. Уклон крыши такого типа не делают более 15 градусов.

 Подбор материалов для строительства Для упрощения процедуры санитарной обработки и очистки конуры крышу желательно сделать съёмной или приподнимаемой. Такой вид кровли поможет достать животное из будки, если оно заболело и не может выбраться самостоятельно. Приподнимающаяся крыша даст дополнительный доступ воздуха в летний знойный день.

Для крыши не стоит использовать металл, так как под палящим солнцем он быстро накалится, создавая невыносимые условия в будке для питомца. Плоскую откидную крышу допустимо делать только в крытом вольере. Если помещение для собаки будет классической модели, то навес крыши со стороны лаза следует сделать больше на 60 см, что защитит животное от дождя, снега и сильного ветра.

Необходимые материалы

Для будущей постройки следует отдать предпочтение натуральным материалам. Идеальным вариантом является обрезная доска хвойных пород деревьев. Кто-то покрывает доски краской, чтобы защитить будку от влаги. Но лучше всего использовать как можно меньше химии.

Цементно-стружечную плиту можно выбрать альтернативой обрезной доске. Она не нанесёт вреда здоровью питомца и удобна в применении.

Условия содержания немецкой овчаркиДля прослойки между стенами лучше выбрать пенополистирол, так как натуральный утеплитель (опилки, ткань, войлок) может служить «рассадником» для различных мелких насекомых.

Этапы строительных работ

Для того чтобы построить хорошую будку, в которой собаке будет комфортно, необязательно обладать специальными навыками. Но к процессу необходимо подойти серьёзно.

Этапы сооружения будки:

  1. Сделать чертёж будки, с учётом всех размеров.
  2. Подготовить материалы для каркаса и крыши, а также утеплитель.
  3. Перед работой древесину желательно пропитать антибактериальными средствами.
  4. Для основания будки лучше всего сделать стяжку, но можно выложить и из кирпича.
  5. Сбор каркаса помещения из древесины.
  6. Настил делается из двух слоёв досок с утеплителем между ними.
  7. Между входом и полом необходимо сделать невысокий порожек, который защитит помещение от затекания воды.
  8. При обшивке не забываем проложить утеплитель.
  9. При изготовлении крыши изоляция также необходима.
  10. Для дополнительного утепления в зимнее время к лазу желательно прикрепить брезентовую штору.
  11. После окончания сборки каркаса его покрывают специальным лаком.

Комфортная и функциональная собачья конура, изготовленная из натуральных материалов, будет долгие годы радовать собаку и её хозяина.

Какая должна быть будка у лабрадора?


Для лабрадора, как и для многих других пород собак, будка должна соответствовать определенным параметрам, чтобы обеспечить комфортное и безопасное проживание. Вот некоторые рекомендации по тому, как должна быть устроена будка для лабрадора:

  1. Размер: Будка должна быть достаточно просторной, чтобы собака могла в ней свободно перемещаться, повернуться и удобно лечь. Оптимальные размеры будут зависеть от конкретной породы и размеров вашего лабрадора.

  2. Изоляция: Будка должна обеспечивать защиту от холода, ветра и дождя. Она может быть снабжена утеплителем и крышей с надежной гидроизоляцией.

  3. Вентиляция: Наличие вентиляционных отверстий обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха внутри будки и помогает избежать конденсации.

  4. Дверь: Вход в будку должен быть достаточно большим для входа и выхода собаки. Однако дверь не должна быть слишком большой, чтобы сохранять тепло внутри.

  5. Подстилка: Внутри будки удобно уложить подстилку, которая будет предоставлять собаке мягкую и теплую поверхность для отдыха.

  6. Материалы: Лучше всего использовать прочные и долговечные материалы, устойчивые к воздействию погодных условий. Древесина с дополнительной обработкой, пластик и металл могут быть подходящими материалами.

  7. Легкодоступное место: Разместите будку в месте, где ваша собака часто находится, и где она будет чувствовать себя комфортно. Будка также должна быть защищена от прямых солнечных лучей и ветра.

  8. Регулярное обслуживание: Регулярно проверяйте состояние будки, особенно перед началом холодного времени года. Поддерживайте чистоту и убеждайтесь, что она не имеет дефектов, которые могут привести к протеканиям.

Обязательно учитывайте индивидуальные потребности и предпочтения вашей собаки. Если у вас есть сомнения или вопросы, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром или профессиональными заводчиками лабрадоров.

Установка индивидуальных или общедомовых приборов для учета потребления воды вовсе не является отрицательным моментом. Использование водяного счетчика может принести вам выгоду. Если вас интересует, как выбрать подходящий счетчик воды, обращайтесь.

А для этого нужно знать все подробности про счётчик для воды: как выбрать его и остаться в выигрыше. Мы подскажем вам, какой водомер лучше установить, опишем специфику работы разных устройств, а также приведем полезные и практичные советы по снижению водопотребления.

Содержание статьи:

Как найти лучший счетчик воды

Счетчик воды – небольшой измерительный прибор, выполняющий учет объема воды, проходящей через водопровод за конкретную единицу времени. Воду он измеряет в полученных потребителем за час или минуту кубометрах – м³.

Область применения велика: от бытовой и коммунальной сферы до различных отраслей промышленности. Соответственно с широким спектром применения они также различаются размерами, конструкцией и типом действия.

Счетчик для воды: как грамотно выбрать

Для измерения воды в квартирах, подключенных к горячему и холодному водоснабжению, понадобится два счетчика

Рынком представлен широкий ассортимент счетчиков различной направленности от отечественного или зарубежного производителя.

По своему типу счетчики для воды подразделяются на такие виды:

  1. Тахометрические. Принцип работы основан на помещении в водную среду распределяющей поток крыльчатки или турбины, которая связана со счетным механизмом.
  2. Электромагнитные. Их счетный механизм основан на способности магнитного поля фиксировать скорость движения проходящей по трубопроводу среды. Применяют электромагнитные измерители преимущественно в промышленности.
  3. Ультразвуковые. В основу производства замера объема воды заложен анализ акустического эффекта от ультразвука, переданного в проходящую по трубам среду.
  4. Вихревые. Для производства измерений в поток жидкости помещается тело заданной формы. Прибором считывается частота вихрей, возникающих на омываемым струей теле во время прохождения среды. Результат пропорционален скорости потока.
  5. Волюмометрические. Эта группа счетчиков измеряет число оборотов вращающийся камеры, имеющих постоянный объем.

Из всей группы счетчиков для воды только тахометрические и электронные предназначены для бытового пользования, потому остановимся на их обзоре подробнее.

Зачем нужен счетчик воды в квартире

Счетчики воды — верный и надежный путь к реальной экономии коммунальных услуг. Тем более что контролировать расход можно самостоятельно

Специфика тахометрических счетчиков

Тахометрические счетчики привлекают элементарным устройством и аналогичным по сложности принципом действия. Главные их конструктивные части — крыльчатка или турбинка, в соответствии с чем приборы этой категории делятся на крыльчатые и турбинные типы.

Вода, проходящая через счетчик, действует на лопасти турбинки или на крыльчатое колесо, которые механически связаны со счетным устройством. Счетный механизм просто переводит зафиксированное им количество оборотов в литры либо в кубометры воды.

Как выбрать и купить лучший счетчик воды

Тахометрические счетчики воды — самая распространенная разновидность приборов, устраивающая пользователей ценой и качеством

В семействе крыльчатых приборов есть многоструйные и одноструйные разновидности. Турбинные счетчики в свою очередь делятся на устройства с механической и с индукционной системой считывания сигнала. Оба тахометрических вида дополнительно классифицируются по месту расположения счетного элемента на «сухие» и «мокрые».

Тахометрический счетчик — надежное приобретение Его срок эксплуатации не меньше 12 лет, он делает относительно точные измерения, стоит недорого.

Работа несложных устройств проверена десятками практически безупречных лет  действия в централизованных системах водоснабжения. Потому они до сих пор активно востребованы для установки в частном и коммунальном хозяйстве.

Крыльчатый счетчик для воды

Крыльчатый счетчик — самый распространенный вариант тахометрических приборов учета. Привлекает простотой конструкции и доступной ценой

Частники для квартир чаще всего приобретают крыльчатые приборы измерения воды. Диаметр у них подходящий для традиционных трубопроводов — 40 мм, а у турбинных он – от 50 до 100 мм. Потому их выбирают коммунальщики и владельцы особняков, подключенных к подающей воду магистрали.

Максимальный объем воды, пересчитанный крыльчатым колесом, лишь 15 кубов в час. У турбинных возможности в этом плане значительно шире, что опять же влияет на выбор оптимального устройства и диапазон применения.

Различаются также счетчики для воды и по типу установки: на те, что можно устанавливать вертикально и те, которые горизонтально, а также на универсальные приборы, которые можно крепить абсолютно в любом положении.

Как вариант установки влияет на выбор водосчетчиков

Счетчики для воды разделяются по типу установки. Определившись с местом монтажа следует покупать с горизонтальным или вертикальным расположением

Классификация на «мокрый» и «сухой» тип основана на принципе расположения счетного механизма. В первом случае он ничем не отделен от воды. Технически прост, согласно чему и цена небольшая. Однако при работе в сильно загрязненной среде «мокрый» счетчик грешит искажением измерений.

В счетчиках «сухого» типа счетный механизм огорожен от воды специальной немагнитной перегородкой. Благодаря чему на стенках и рабочих частях прибора не накапливаются отложения. Они гораздо медленнее загрязняются, и потому срок их эксплуатации заметно выше, чем у счетчиков мокрого типа. Цена тоже ощутимо выше.

Как грамотно выбрать счетчик для измерения расхода воды

«Сухой» счетчик» прослужит намного дольше, чем его «мокрый» конкурент, но и стоить будет дороже (+)

Вспомним о делении тахометрических приборов на одно- и многоструйные. При работе последних вода, протекающая через крыльчатку, разделяется ею на несколько струй. Благодаря чему погрешность турбулентности потока значительно снижается.

Это значит, что проводится более точный учет объема воды. Потому-то многоструйные и дороже одноструйных устройств.

Подробнее на тахометрических измерителях количества воды, наиболее востребованных среди собственников частных домов и квартир, остановимся ниже.

Галерея изображений

Фото из

Для фиксации расхода воды в бытовых условиях применяются тахометрические крыльчатые и турбинные измерительные устройства

Перед установкой приобретенный в магазине расходомер следует осмотреть, чтобы удостовериться в наличии пломбы и клейма производителя, целостности индикаторного прибора и корпуса

Счетчики устанавливают на вводе трубопроводов ХВС и ГВС, в помещениях с уровнем влажности не более 80 %, допустимый температурный диапазон от +5 до +50º

С обеих сторон от счетчиков должны быть прямые участки жесткой трубы, длину которых оговаривает производитель приборов и регламентируют государственные стандарты

С целью предотвращения поломок приборов из-за гидроударов в системе перед ними устанавливают кран КВ и сетчатый фильтр ВФ. Вместо указанной пары применяют кран-фильтр КВФ

По завершению монтажа расходомеров заводская пломба меняется на пломбу компании, обеспечивающей и контролирующей поставку воды

Новое поколение счетчиков, ежедневно отсылающих показания о расходе воды в личный кабинет собственника, избавит от необходимости визуально отслеживать данные

Если хозяевами не планируется замена недавно поставленных приборов учета на «умные» расходомеры, устройство можно дополнить модемом, снимающим и отправляющим показания в личный кабинет

Бытовые тахеометрические расходомеры воды

Осмотр и проверка приобретенного счетчика

Место установки измерителей расхода воды

Правила установки счетчиков расхода воды

Средства защиты прибора от гидроудара

Опломбирование установленных счетных устройств

Прибор со встроенным радиомодулем

Модемы как дополнения к счетчикам воды

Одноструйный счетчик для воды

Одноструйное счетное устройство относится к категории сухоходов. Он изменяет количество оборотов крыльчатки под действием одного потока воды. После сведения о вращении крыльчатки передаются на считывающее устройство через магнитные муфты. Измерительный орган отделен от воды, за счет чего он намного дольше служит.

К его достоинствам можно отнести конструкцию, которая защищена от действия магнитного поля и обеспечивает счетному механизму возможность выполнения наиболее точных измерений.

Существенный плюс — возможность дополнительной оснастки всех приборов импульсными выходами. При таком оснащении считывать показания счетчика дистанционно.

Устройство одноструйного водосчетчика

Одноструйные счетчики уступают многоструйным аналогам в точности измерений из-за высокой турбулентности (кликните для увеличения)

Характеристика многоструйных измерителей

Многоструйные отличаются от вышеописанного вида делением потока воды на несколько струй. Приспособление, разбивающее поток на струи, находится перед крыльчаткой. Означенные особенности конструкции способствуют снижению турбулентности, влияющей на погрешность измерений.

Преимущества многоструйных аппаратов заключаются в простоте монтажа. Демонтаж для выполнения очередной поверки водомера производится с той же легкостью. Для этого достаточно отделить от прибора верхнюю, легко снимающуюся составляющую.

К ним поставляются переходные втулки, позволяющие установить прибор заподлицо с декоративной поверхностью. Их также можно оснастить импульсными выходами для считывания показаний счётчика на расстоянии.

Многоструйный тахометрические счетчики

Многоструйный тахометрические водосчетчики отличаются высокой точностью измерений, благодаря снижению турбулентности

Вентильная разновидность приборов

Принцип действия вентильного устройства схож с перечисленными выше. Он относится к разряду сухоходных. Но в его конструкции есть полезное усовершенствование — введена возможность монтажа водопроводного вентиля внутри прибора, благодаря чему можно сразу перекрыть воду. Эта конструктивная особенность легла в основу названия.

Вентильный счетчик прост в установке. Веский плюс — лицевую индикаторную часть счетчика можно поворачивать на 360°. Кроме того, проворачивать можно в трех измерениях, что облегчает возможность считывания данных. Его также можно оснастить импульсным выходом.

Комбинированные счетчики для воды

В их устройстве имеют место быть, как и крыльчный счетчик, так и турбинный, располагающийся на параллельной отводке. Достоинства комбинации в том, что когда напор воды небольшой, то он проходит по крыльчатному счетчику.

Когда же напор возрастает и крыльчатный счетчик уже не справляется, то его клапан закрывается и вода идет по турбинному аппарату. В нынешних моделях комбинированных устройств и крыльчаточный, и турбинный рабочий орган располагаются в одной плоскости.

Специальные счетчики для горячей воды

Объем поставленной горячей воды измеряют обычные крыльчатые и турбинные разновидности. У них аналогичные типоразмеры и конструкции, только в производстве используются устойчивые к высоким температурам материалы.

Отметим, что в согласии с техническими нормативами, допускается более высокая погрешность показаний измерителей горячей воды, чем аналогов для холодной.

Водосчетчики для холодной и горячей

По принципу действия и конструктивно счетчики для горячей воды не отличаются от приборов для холодной. Разница в использованных в производстве материалах

Особенности электронных счетчиков

Электронные счетчики по принципу работы являются обычными крыльчатыми или турбинными приборами. Но их конструкция модернизирована весьма полезными устройствами, считывающими реальную температуру воды.

Их рекомендовано ставить там, где температура горячей воды, попадающая в точки водоразбора к потребителю, не соответствует норме.

Бывает такое, что в конечном итоге поставляется едва теплая вода, которую считают по тарифу горячей.

Галерея изображений

Фото из

Принцип действия электронных расходомеров

Конструкция электронного счетчика

Установка электронного измеритольного прибора

Архивирование снятых счетчиком данных

В отличии от стандартных счетчиков, учитывающих только объем, электронные счетчики дают четкие сведения о том, сколько было затрачено кубометров воды именно той температуры, которую указывает ГОСТ и обязуется предоставлять жилищно-коммунальная организация.

Электронные измерительные приборы оснащены системой датчиков температуры. Пока идет вода, не соответствующая по нормам горячей категории, то электронный счетчик ее воспринимает как холодную и выводит показания в блок суммирования.

Электронный прибор для измерения расхода воды

Электронные счетчики оснащаются системой датчиков температуры, позволяющих определять объем отвечающей нормативам воды

Следующий термодатчик учитывает только воду, которую можно классифицировать как «подогретую». И вот уже последний датчик фиксирует горячую воду. Правда, на некоторых электронных счетчиках есть только два устройства для фиксации горячих и холодных пределов температуры воды.

Все данные о том, сколько было потреблено воды и какой именно температуры, заносятся в суммирующий блок. Однако вся информация, что показывается в сумматоре, – выдает только количество потребленной воды, а переводить ее в денежный эквивалент придется самостоятельно.

Преимущества электронного счетчика:

  • Возможность оплачивать воду по счетам не только в зависимости от объема воды, но и от ее температуры.
  • Установка дисплея счетчика в любом месте, а не только рядом с трубами.
  • Электронный счетчик не зависит от перепадов напряжения, так как работает на автономном электропитании.

Питается электронный счетчик от литиевой батарейки. Ее хватает на весь срок использования прибора. Батарейка не подлежит перезарядке. И еще: ее запрещается накоротко замыкать.

Галерея изображений

Фото из

Счетчик расхода воды на полив

Специфика применения электронного расходомера

Преимущества контроля расхода воды

Сведения на дисплее электронного устройства

Источник питания для счетчика воды

Управление электронным прибором учета

Надежность прибора при эксплуатации

Варианты использования мини счетчика

Какой водосчетчик лучше установить?

Сначала следует определиться с тем, какую температуру воды должен считать прибор. Если вы хотите знать точный объем воды нормативной температуры, то установка электронного счетчика – станет ультимативным решением.

Для тех, кого не интересует разница в действительном количестве воды нормативной температуры, подойдут обычные тахометрические устройства, предназначенные для работы в горячей среде.

Если нужен счетчик для холодной воды, то установка механического счетчика будет вполне себе целесообразна, однако тот же электронный дает более точную информацию о расходах воды и в этом случае.

Самые точные сведения сообщат крыльчатые многоструйные варианты и турбинные с индукционным считывающим устройством. «Сухие» приборы прослужат намного дольше «мокрых» и предоставят показания с меньшей погрешностью.

Естественно, более точные, модернизированные системы стоят дороже простых представителей, но у бесхитростных видов почитателей больше из-за доступности цены.

Счетчик для измерения воды: как грамотно выбрать

Нередко в выборе измерительного прибора ориентируются на цену. Следует помнить, что дешевый счетчик может прослужить намного меньше, чем дорогой

Однако у решения вопроса о том, какой счетчик воды будет лучше и выгоднее установить, есть еще одна важная сторона. Крыльчатые приборы подходят для монтажа в трубопроводы Ø до 40 мм. Турбинные разновидности применяются для измерения, если Ø труб от 40 мм и более.

Если остались вопросы по выбору водомера, прочтите статью — Типы счетчиков воды: обзор различных видов + рекомендации покупателям

Как грамотно считать воду?

Узнавать, как правильно считать воду по собственному счетчику, надо на практике. Следует выяснить общий объем потребления воды за месяц. Для этого нужны последние показания за тот же, но позапрошлый календарный период. Их вы найдете в квитанции с предъявленными на уплату квартиры счетами. Эта цифра обязательно должна быть занесена в счет.

Чтобы точно узнать расходы воды за прошедший месяц, нужно из снятых сейчас с прибора  данных вычесть значение предыдущего месяца. Если вы только установили водомеры, то предыдущие показатели будут равняться нулю.

Современные счетчики для воды имеют шкалу из 8 цифр. Пять первых из них будут черного цвета, а последние три — красного.

Обращайте внимание только на значения черных цифр, именно они показывают количество потраченной горячей либо холодной воды. Красные показатели запоминать не нужно и в квитанцию они не заносятся, они означают общий уровень потребления воды в литрах.

Как посчитать расход воды по счетчику

Для считывания показаний с водосчетчика нужны только синие цифры

В конце месяца надо снять показания с водомера. Сведения с него можно сдавать водоканалу в письменном варианте или отправив электронным файлом на сайт компании посредством интернета.

Как экономить воду по счетчику?

Когда счетчик успешно установлен и введен в эксплуатацию, то появляется возможность выявить и исключить источники перерасхода. Это особенно актуально для семей с небольшим достатком.

А если учитывать постоянное удорожание тарифов, то вопрос о том, как можно экономить воду по счетчику, становится животрепещущим.

Как научиться экономить воду по счетчику

Небольшие протечки могут выльется в солидные затраты, если своевременно их не устранить

Ниже мы рассмотрим абсолютно законные методы экономии воды без вреда гигиене или урона общей комфортности проживания.

Задача #1 — проверка на протечки

После того, как счетчик установлен, следует направить внимание на состояние всех магистральных труб и приборов. Обычно у нас «не дотягиваются руки» к различным бытовым мелочам, вроде протечки, которая практически всегда есть в каждом доме.

Нам часто кажется, что на это можно закрыть глаза. И воды утекает минимальное количество, и наши финансовые потери могут исчисляться разве что десятком копеек.

Но на самом деле все не так безоблачно, так как по статистике, при неисправном сливном бачке в никуда за год уходит 65000 л воды, а при протекающем кране так вообще баснословные 75000 л воды в год.

Также не забывайте про подтекающие стыки труб. И если все подытожить, то в год выходит довольно внушительная сумма, которая просто исчезает. Вроде подтеки минимальные, но «по капле и озере наполнить можно».

Задача #2 — использовать правильные смесители

Целесообразней будет использовать вместо обычных вентилей рычажные смесители. Их плюс заключается в том, что вода перекрывается мгновенно в отличии от вентиля. А если учесть, что отрываем кран мы по много раз на дню, то в конечном итоге удастся сэкономить солидную сумму денег.

Задача #3 — почините унитаз

Проблемы заключается не только в том, что унитаз может банально течь. Существуют их отдельные виды с двумя вариантами работы слива: обычным и экономичным. Последний обеспечит экономический эффект около 25 л в воды за сутки. За год же это получается около 7500 л, что согласитесь, весьма неплохо.

Безусловно, значительный перерасход воды наблюдается при неисправности сантехники — надо своевременно устранять течь в унитазе.

Задача #4 — используйте душ вместо ванны

Преимущества душа очевидны для любого читателя, особенно для тех, кто придается водным процедурам несколько раз в день. Подобный подход поможет вам реально сэкономить не только средства, но и личное время.

А что касается средств, то за 5 минут принятия душа израсходуется примерно 80 л воды, чего не хватит для того, чтобы набрать даже половину ванны стандартного размера. Подобный способ экономии воды поможет вам сохранить до 1700 рублей в год.

В качестве дополнительного совета, можем вам предложить покупать головки для душа с тонкими отверстиями, что существенно снижает расход жидкости в минуту.

На рынке также имеются насадки для душа с аэраторами, они перемешивают воду с воздухом. Помимо приятного массажного эффекта, они также потребляют в два, а то и в три раза меньше воды без снижения эффективности. Желательно подобрать аэратор для смесителей на кухне и в ванной.

Задача #4 — установите водонагреватель

Установка нагревательного оборудования может существенно снизить расходы на горячую воду. Зачем брать ее из ГВС, когда ее можно и подогреть самому. Чтобы понять, насколько это целесообразно, просто стоит подсчитать затраты на электричество и подогреваемую воду.

Сравнить их с расходами на горячую воду, которая подается из централизованной сети. Выигрыш будет явно не на стороне последней. Также советуем подогревать воду после 10 вечера или рано утром, когда ниже тарифы за электроэнергию.

Аэратор для экономии расхода воды

Аэратор поможет ощутимо сократить расход воды и сэкономить на оплате

Задача #5 — думайте экономично

Мы каждый день два или более раз чистим зубы. Обычно во время гигиенической процедуры, когда идет обработка щеткой и пастой, кран остается открытым. Не будет лишним закрывать кран в этот период, а открывать только по надобности.

Звучит, конечно, забавно, но при подсчете расходы воды из-за такой мелочи, становится уж совсем не смешно.

Стоит правильно подойти к процессу мытья посуды. Кран потребляет обычно 5 литров воды в минуту и открыт независимо от того, чем мы в это время занимаемся.

Следует его открывать также по надобности и не наносить на посуду слишком много моющего средства, т.к. для того, чтобы его смыть, потребляется тоже много воды. Хорошим способом сэкономить на мытье посуды – будет покупка машинки для мойки посуды.

Как и где можно экономить воду

Главный принцип экономии воды — выявить и устранить причины перерасхода (+)

Если вам необходимо помыть продукты, то помойте их в ёмкости, чем под открытым краном, это тоже сохранит вам весомое количество средств в год. А одна «большая» стирка вещей будет гораздо экономичнее, чем несколько «маленьких».

Когда выбор счетчика сделан, необходимо выполнить его установку. Подробная информация о монтаже водомера изложена в статьях:

  1. Порядок и правила установки счетчиков воды: как правильно провести монтаж и опломбировать
  2. Как самостоятельно установить счетчики воды: установка и схема подключения типового счётчика

Выводы и полезное видео по теме

Ролик с подробным описанием процесса установки водосчетчиков:

Видео-алгоритм считывания проведенный прибором измерений:

Как снизить расходы поставки горячей воды:

Мы привели основополагающие методы экономии воды.  Вероятно, они могут казаться слишком незначительными, но эти мелочи не требуют от вас никаких затраченных усилий вообще, а сэкономить ваш бюджет смогут значительно. В паре с грамотно подобранным счетчиком воды они помогут сократить затраты на коммунальные услуги.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по теме выбора водомера? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации, делитесь своими секретами экономного потребления воды. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Как измерить давление воды в водопроводе?


Давление воды в водопроводе можно измерить с помощью датчика давления. Такие датчики можно купить в специализированных магазинах или заказать онлайн. Они могут быть установлены в водопроводе напрямую или в кране.

Для установки датчика необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Отключите воду: перед установкой датчика важно отключить воду в доме, чтобы избежать повреждения или протечек.

  2. Установите датчик: присоедините датчик к водопроводу или крану с помощью специальных адаптеров.

  3. Подключите датчик к прибору измерения давления: некоторые датчики подключаются к отдельному прибору для измерения давления, другие имеют встроенный датчик давления.

  4. Включите воду и проверьте давление: после

Для того, чтобы измерить давление воды в водопроводе, вам потребуется специальный инструмент, называемый манометром. Это простейший способ измерения давления воды. Он может быть ручным или электронным. Ручной манометр выглядит как вертикальный цилиндр с отмерительными шкалами и поворотным колесом, которое может показывать текущее давление воды. Электронный манометр использует электронные датчики для измерения давления и отображения результатов на дисплее.

Чтобы использовать манометр, вам нужно подсоединить его к водопроводу, используя специальный адаптер. После этого вы можете открыть воду и просмотреть давление на шкале манометра.

Видео. Установка счётчика воды-совет лучшего специалиста

  1. Недвижимость
  2. г Москва
  3. ЦАО
  • 2-комнатная 55.0 м² этаж 2/7

    Это двухкомнатная изолированная квартира в сталинском доме в Москве, находящаяся на очень высоком втором этаже и имеющая железобетонные перекрытия. Планировка квартиры типичная для сталинских домов: большая комната с окнами на улицу и маленькая комната с кухней, которые выходят во двор.

    Купить квартиру вторичка на улице ...

    03 мар в 08:10

  • 2-комнатная 53.0 м² этаж 3/7

    Лот 56616. Эксклюзив. На продажу предлагается уютная квартира с современным ремонтом, мебелью и техникой в сталинском доме в историческом центре Москвы. Функциональная планировка: кухня, две спальни, раздельный санузел, прихожая. Квартира отлично подой…

    03 мар в 01:29

  • 2-комнатная 44.0 м² этаж 4/7

    С новым ремонтом двухкомнатная квартира в сталинском доме, с потолками 320 см. 7 минут от метро Таганская пешком, так же пешком быстро можно дойти до м. Крестьянская застава, Пролетарская. Про инфраструктуру писать излишне, это практически центр города…

    01 мар в 18:08

  • 3-комнатная 78.0 м² этаж 4/9

    Вашему вниманию предлагается квартира в фасадном сталинском доме с видом на Фрунзенскую набережную, Москву-реку и Нескучный сад. В квартире выполнен качественный ремонт. Планировкой предусмотрены две изолированные спальни, гостиная, кухня. Территория д…

    01 мар в 00:05

  • 6-комнатная 414.0 м² этаж 6/6

    Лот 17544 На продажу предлагается двухуровневая квартира общей площадью 194,46 кв.м. в сталинке на улице Поварская, 35, ЦАО, район Арбат. Двухуровневая квартира расположена на последнем этаже дома. Квартира без отделки огромный простор для реализации с…

    28 фев в 11:18

  • 2-комнатная 55.0 м² этаж 2/7

    Это двухкомнатная изолированная квартира в сталинском доме в Москве, находящаяся на очень высоком втором этаже и имеющая железобетонные перекрытия. Планировка квартиры типичная для сталинских домов: большая комната с окнами на улицу и маленькая комната с кухней, которые выходят во двор.

    28 фев в 08:13

  • 4-комнатная 184.0 м² этаж 6/10

    Лот №168142 Двухуровневый апартамент площадью 184 кв.м в современном жилом комплексе «ТriВеСа АРАRТМЕNТS (Трайбека Апартментс)». Апартаменты находятся на 6 этаже комплекса. Окна выходят на Нижнюю Красносельскую улицу и открывают красивые виды на столиц…

    26 фев в 21:40

  • 3-комнатная 88.0 м² этаж 6/11

    Бонус агенту! В Сталинском доме в продажу предлагается просторная, светлая 3 (трёх) комнатная квартира, общей площадью с учетом лоджии 88. 6 кв. м. жилая площадь 59.5 кв.м. Дом солидный и красивый с лепниной, подсветкой. В подъезде идут ремонтные работ…

    26 фев в 00:55

  • 2-комнатная 86.0 м² этаж 7/7

    Продается квартира в Тверском районе. Квартира двухкомнатная, уютная, светлая. Находится на верхнем этаже сталинского дома. Окна выходят в сторону мэрии Москвы (и на Тверскую, и во двор). Общая площадь — 86,3 кв. м., площадь кухни -15,8 кв. м., жилая п…

    18 фев в 11:23

  • 4-комнатная 132.0 м² этаж 10/14

    Продается четырехкомнатная квартира на Фрунзенской Набережной дом 40, в пешей доступности от метро Фрунзенская. Дом сталинский, элитный. Расположен в Центральном Округе Москвы, в районе Хамовники. Хамовники — один из пяти самых престижных райнов Москвы…

    15 фев в 20:45

  • 2-комнатная 65.0 м² этаж 2/7

    Для покупки предлагается 2-х комнатная квартира общей площадью 65 кв.м. рядом с МИД в сталинском доме 1935 года постройки. Квартира находится на 2-ом этаже 7-этажного дома. Функциональная планировка: гостиная, кухня-столовая, спальня, большой санузел. …

    11 фев в 01:33

  • 4-комнатная 132.0 м² этаж 10/14

    Продается четырехкомнатная квартира на Фрунзенской Набережной дом 40, в пешей доступности от метро Фрунзенская. Дом сталинский, элитный. Расположен в Центральном Округе Москвы, в районе Хамовники. Хамовники — один из пяти самых престижных райнов Москвы…

    08 фев в 10:57

  • 3-комнатная 104.0 м² этаж 3/9

    РОМАН. Продается квартира премиум-класса в фасадном сталинском доме в историческом центре города (ЦАО, метро Цветной бульвар 5 минут пешком). Дом удачно расположен рядом с красивым ухоженным Екатерининским парком, рядом Делегатский парк. В квартире нед…

    04 фев в 03:46

  • 3-комнатная 80.0 м² этаж 2/8

    Продам 3-х комнатную квартиру в Сталинском доме в центре Москвы. Дом фасадный, построенный по проекту архитектора И. З. Вайнштейна, в 1937-1938 годах. Перекрытия под 2-мя комнатами железобетонные. Около дома большой закрытый двор с детской, спортивной …

  • 3-комнатная 73.0 м² этаж 4/4

    Малый Рогожский переулок, д. 11. ЦАО, Таганский район. Дом по индивидуальному проекту. Кирпичный сталинский дом — ПОТОЛКИ 4 метра — единственная квартира в районе с такими потолками! ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ проект под ВАШ РЕМОНТ мечты! Дом построен по ИНДИВИДУАЛЬ…

    27 янв в 01:27

  • 1-комнатная 35.0 м² этаж 4/11

    Предлагается 1 комн. квартира в центре города в Сталинском доме артистов Большого театра по ул. Каретный ряд д.5/10 стр.2, на 4-м этаже 11-этажного кирпичного дома. Потолки 3 м, состояние жилое, без балкона. Чистый подъезд, вход в дом со двора и с Каре…

  • 1-комнатная 29.0 м² этаж 1/3

    Квартира расположена в самом историческом месте Москвы. Сталинский дом с собственной детской площадкой, парковочным местом и закрытым двором. В доме 2 подъезда. В 2022 году сделан капитальный ремонт дома. Тихий двор. Отличные соседи. Окна выходят на Пе…

  • 5-комнатная 128.0 м² этаж 7/10

    М. Чкаловская, Земляной вал, 48а, 7/10 этажного сталинского, 128 м2 плюс лоджия и балкон, дом академика Сахарова, памятник истории. Ремонт по проекту датского дизайнера, полностью меблирована, встроенные шкафы и кухня, вся техника, кондиционеры, 2 сану…

  • 3-комнатная 76.0 м² этаж 2/5

    Арт. 540042 Альтернативная продажа. Четверо взрослых собственников, перепланировок — нет, быстрый выход на сделку!!! Продается просторная, светлая 3х комнатная квартира на 2 этаже 5 этажного кирпичного сталинского дома. Центр Москвы, Патриаршие пруды в…

  • 16.0 м² этаж 1/3

    Акция до 15.01.23 — скидка 8%! Продажа от собственника! Новый проект в районе Котельнической набережной. 100% готовность к сделке. Дизайнерские студии с отделкой и мебелью в историческом здании в стиле лофт. Из окон открываются красивые виды на старинн…

  • 26.0 м² этаж 3/3

    Акция до 15.01.23 — скидка 8%! Продажа от собственника! Новый проект в районе Котельнической набережной. 100% готовность к сделке. Дизайнерские студии с отделкой и мебелью в историческом здании в стиле лофт. Из окон открываются красивые виды на старинн…

  • 2-комнатная 65.0 м² этаж 1/3

    Id 363174. Продаю 2 — комн квартиру. Комнаты изолированные. Высокий первый этаж. Сталинский дом 52 года. Большая территория двора. Красивый подъезд. Дом малоквартирный. Стеклопакеты деревянные. Паркет плитка. Окна и выход из квартиры в свой закрытый яб…

  • 3-комнатная 80.0 м² этаж 2/8

    Продам 3-х комнатную квартиру в Сталинском доме в центре Москвы. Дом фасадный, построенный по проекту архитектора И. З. Вайнштейна, в 1937-1938 годах. Перекрытия под 2-мя комнатами железобетонные. Около дома большой закрытый двор с детской, спортивной …

  • 2-комнатная 55.0 м² этаж 6/7

    Двухкомнатная квартира расположена в сталинском доме для руководства Ржд. Шикарная шумоизоляция и круглогодичная комфортная температура за счет толстых стен. Закрытая охраняемая территория. Рядом многоуровневая парковка, а также паркинг на придомовой т…

  • 3-комнатная 71.0 м² этаж 6/10

    Просторная 3-комнатная квартира в историческом центре Москвы в пешей доступности от метро! Общая площадь квартиры- 71,6 кв.м., функциональная планировка включает в себя: просторную гостиную- 24 кв.м., смежную с ней спальню- 13,4 кв.м, изолированную спа…

Единый сайт Олан ру предоставляет базу продажи квартир вторички в сталинских домах ЦАО в городе Москве 61 объявление без посредников и от агентств с ценой, фотографиями, точкой на карте.

Отзывы

Что лучше строить одноэтажный или двухэтажный дом?

Квартиры в ЦАО – купить квартиру ...


Видео. Квартира в сталинском доме 1945 года! Обзор квартиры 105 кв. метров. Москва, Проспект Мира

Выбор между одноэтажным и двухэтажным домом зависит от ряда факторов, включая ваши потребности, стиль жизни, бюджет, исходные условия участка и личные предпочтения. Вот некоторые соображения, которые помогут вам принять решение:

Одноэтажный дом:

  1. Преимущества:

    • Удобство доступа: Одноэтажные дома идеально подходят для людей с ограниченной мобильностью, так как нет лестниц.
    • Простота строительства: Одноэтажные дома часто дешевле в строительстве и обслуживании из-за отсутствия второго этажа и лестниц.
    • Меньше пространства для отопления и охлаждения: В одноэтажных домах обычно меньше объем воздуха, что может сэкономить энергию.
  2. Недостатки:

    • Больше занимаемой площади: Для того чтобы получить такую же общую жилую площадь, как у двухэтажного дома, одноэтажный дом требует большего участка земли.
    • Ограниченное использование участка: Если у вас ограниченный участок, одноэтажный дом может оставить меньше пространства для двора или сада.
Купить 2-комнатную квартиру в ...

Двухэтажный дом:

  1. Преимущества:

    • Экономия участка: Двухэтажные дома обычно экономят пространство на участке, что оставляет больше места для двора или сада.
    • Отдельные зоны: Вы можете легче создать раздельные зоны для сна и отдыха, разместив спальни на втором этаже.
    • Экономия энергии: Отопление и охлаждение второго этажа могут быть более эффективными, так как воздух в нем меньше, чем в одноэтажном доме с такой же жилой площадью.
  2. Недостатки:

    • Сложность строительства: Двухэтажные дома часто более дорогие и сложные в строительстве, особенно если требуются лестницы и дополнительные усилия по конструированию.
    • Мобильность: Людям с ограниченной мобильностью может быть неудобно перемещаться между этажами.

Итак, правильный выбор зависит от ваших личных предпочтений и потребностей. Помимо этого, учтите местные строительные нормы и правила, доступный бюджет и размер участка. При проектировании и строительстве дома также полезно проконсультироваться с архитектором или строительным инженером, чтобы учесть все технические и эстетические аспекты.

Видео. ТОП 5 ошибок при покупке вторичного жилья | Как выбрать квартиру на вторичном рынке

     ГОСТ 11708-82
(СТ СЭВ 2631-80)

Группа Г00

     

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Basic norms of interchangeability. Screw thread. Terms and definitions

Решением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1982 года N 4977 был утвержден срок введения, начиная с 1 января. Этот стандарт определяет термины и дает определения основных понятий в области цилиндрической и конической резьбы, которые используются в науке, технике и производстве. Теперь давайте рассмотрим, что такое резьба.

ГОСТ 11708-82: Основные нормы ...

84

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1986 г.

Настоящий стандарт не распространяется на круглую резьбу по ГОСТ 13536-68, круглую резьбу по ГОСТ 6042-83 и коническую резьбу вентилей и баллонов для газов по ГОСТ 9909-81 в части терминов и определений, связанных с особенностями профилей этих резьб.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2631-80.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках и буквенные обозначения величин, установленных настоящим стандартом.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандарт содержит справочное приложение, в котором приведены пояснения к стандартизованным терминам.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а их краткая форма — светлым.

Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 25346-82 и ГОСТ 24642-81.

* Действует ГОСТ 25346-89. — Примечание «КОДЕКС».     

Скачать ГОСТ 11708-82 Основные нормы ...
ГОСТ 11708-82. Основные нормы ...

Термин

Обозна-
чение

Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Винтовая линия резьбы

D. Schraubenlinie des Gewindes

Е. Helix

F.

Линия, образованная на боковой поверхности реального или воображаемого прямого кругового цилиндра (черт.1) или прямого кругового конуса (черт.2) точкой, перемещающейся таким образом, что отношение между ее осевым перемещением и соответствующим угловым перемещением постоянно, но не равно нулю или бесконечности

Черт.1

Черт.2

2. Винтовая поверхность резьбы

D. des Gewindes

Е. Helical surface

F. Surface

Поверхность, образованная кривой, лежащей в одной плоскости с осью и перемещающейся относительно оси таким образом, что каждая точка кривой движется по винтовой линии резьбы и все возможные винтовые линии от точек кривой имеют одинаковые параметры и (см. черт.1 и 2)

3. Выступ резьбы

Выступ

D. Gewindezahn

Е. Ridge

F. Filet

Выступающая часть материала детали, ограниченная винтовой поверхностью резьбы (черт.3 и 4).

Черт.3

Черт.4

4. Канавка резьбы

Канавка

D.

Е. Groove

F. Sillon

Пространство, заключенное между выступами резьбы (см. черт.3 и 4)

5. Резьба

D. Gewinde

Е. Thread, screw thread

F. Filetage

Один или несколько равномерно расположенных выступов резьбы постоянного сечения, образованных на боковой поверхности прямого кругового цилиндра или прямого кругового конуса

6. Цилиндрическая резьба

D. Zylindrisches Gewinde

Е. Parallel thread

F. Filetage cylindrique

Резьба, образованная на боковой поверхности прямого кругового цилиндра (см. черт.3а и 4а)

7. Коническая резьба

D. Kegliges Gewinde

Е. Taper thread

F. Filetage conique

Резьба, образованная на боковой поверхности прямого кругового конуса (см. черт.3б и 4б)

8. Виток резьбы

Виток

D. Gewindegang

Часть выступа резьбы, соответствующая одному полному обороту точек винтовой поверхности резьбы относительно оси резьбы

9. Наружная резьба

D. Aussengewinde

Е. External thread

F. Filetage

Резьба, образованная на наружной прямой круговой цилиндрической или прямой круговой конической поверхности (см. черт.3)

10. Внутренняя резьба

D. Innengewinde

Е. Internal thread

F. Filetage

Резьба, образованная на внутренней прямой круговой цилиндрической или прямой круговой конической поверхности (см. черт.4)

11. Заход резьбы

Заход

D. Gewindeanfang

Начало выступа резьбы (черт.5)

Черт.5

12. Однозаходная резьба

D. Gewinde

Е. Single-start thread

F. Filetage un seul filet

Резьба, образованная одним выступом резьбы (черт.6)

Черт.6

13. Многозаходная резьба

D. Gewinde

Е. Multistart thread

F. Filetage plusieurs filets

Резьба, образованная двумя или более выступами с равномерно расположенными заходами (см. черт.5)

14. Правая резьба

D. Rechtsgewinde

Е. Right-hand thread

F. Filetage droite

Резьба, у которой выступ, вращаясь по часовой стрелке, удаляется вдоль оси от наблюдателя (черт.7)

Черт.7

15. Левая резьба

D. Linksgewinde

Е. Left-hand thread

F. Filetage gauche

Резьба, у которой выступ, вращаясь против часовой стрелки, удаляется вдоль оси от наблюдателя (черт.8)

Черт.8

16. Резьбовое соединение

D. Gewindeverbindung

Соединение двух деталей с помощью резьбы, в которой одна из деталей имеет наружную резьбу, а другая — внутреннюю

17. Цилиндрическое резьбовое соединение

D. Zylindrische Gewindeverbindung

Резьбовое соединение деталей, имеющих цилиндрическую резьбу

18. Коническое резьбовое соединение

D. Keglige Gewindeverbindung

Резьбовое соединение деталей, имеющих коническую резьбу

19. Цилиндроконическое резьбовое соединение

D. Zylindrischkeglige Gewindeverbindung

Резьбовое соединение детали, имеющей внутреннюю цилиндрическую резьбу, с деталью, имеющей наружную коническую резьбу

20. Винтовая пара

D. Schraubtrieb

Цилиндрическое резьбовое соединение, предназначенное для преобразования вращательного движения в осевое перемещение

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ

21. Ось резьбы

D. Gewindeachse

Е. Axis of thread

F. Axe du filetage

Ось, относительно которой образована винтовая поверхность резьбы (см. черт.3 и 4)

22. Профиль резьбы

D. Gewindeprofil

Е. Thread profile

F. Profil du filetage

Профиль выступа и канавки резьбы в плоскости осевого сечения резьбы (черт.9)

Черт.9

23. Боковая сторона резьбы

D. Gewindeflanke

Е. Flank

F. Flanc

Часть винтовой поверхности резьбы, расположенная между вершиной и впадиной резьбы и имеющая в плоскости осевого сечения прямолинейный профиль (черт.10)

Наружная резьба               Внутренняя резьба

Черт.10

24. Вершина резьбы

D. Gewindespitze

Е. Crest

F. Sommet

Часть винтовой поверхности резьбы, соединяющая смежные боковые стороны резьбы по верху ее выступа (черт.10)

25. Впадина резьбы

D. Gewindegrund

Е. Root

F. Fond de filet

Часть винтовой поверхности резьбы, соединяющая смежные боковые стороны резьбы по дну ее канавки (см. черт.10)

26. Радиус впадины резьбы

D. Radius des Gewindegrundes

Е. Root radius

F. Rayon d’arrondi fond de filet

Радиус впадины резьбы в плоскости осевого сечения (черт.11)

Черт.11

27. Угол профиля резьбы

D. Profilwinkel des Gewindes

Е. Included angle

F. Angle du filet

Угол между смежными боковыми сторонами резьбы в плоскости осевого сечения (черт.12)

Черт.12

28. Угол наклона боковой стороны резьбы

D. Flankenwinkel des Gewindes

Е. Flank angle

F. Angle du flanc

,

Угол между боковой стороной резьбы и перпендикуляром к оси резьбы в плоскости осевого сечения (черт.13)

Черт.13

29. Наружный диаметр цилиндрической резьбы

Наружный диаметр резьбы

D. Aussendurchmesser des Gewindes

Е. Major diameter

F. rieur

, ,

Диаметр воображаемого прямого кругового цилиндра, описанного вокруг вершин наружной или впадин внутренней цилиндрической резьбы (черт.14)

Черт.14

30. Внутренний диаметр цилиндрической резьбы

Внутренний диаметр резьбы

D. Innendurchmesser des Gewindes

Е. Minor diameter

F.

, ,

Диаметр воображаемого прямого кругового цилиндра, вписанного во впадины наружной или вершины внутренней цилиндрической резьбы (см. черт.14)

31. Средний диаметр цилиндрической резьбы

Средний диаметр резьбы

D. Flankendurchmesser des Gewindes

Е. Pitch diameter, simple pitch diameter

F. sur flancs, sur flancs

,

Диаметр воображаемого, соосного с резьбой прямого кругового цилиндра, каждая образующая которого пересекает профиль резьбы таким образом, что ее отрезки, образованные при пересечении с канавкой, равны половине номинального шага резьбы (черт.15)

Черт.15

32. Номинальный диаметр резьбы

D. Nenndurchmesser des Gewindes

Е. Nominal size

F. Dimension nominale

Диаметр, условно характеризующий размеры резьбы и используемый при ее обозначении

33. Шаг резьбы

D. Teilung des Gewindes

Е. Pitch

F. Pas du filetage

Расстояние по линии, параллельной оси резьбы между средними точками ближайших одноименных боковых сторон профиля резьбы, лежащими в одной осевой плоскости по одну сторону от оси резьбы (черт.16 и 17)

Черт.16

34. Ход резьбы

D. Steigung des Gewindes

Е. Lead

F. Pas de

Расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной средней точки по винтовой линии на угол 360° (см. черт.1, 2 и 17)

Черт.17

35. Угол подъема резьбы

D. Steigungswinkel des Gewindes

E. Lead angle

F. Inclinaison de

Угол, образованный касательной к винтовой линии, описываемой средней точкой боковой стороны резьбы, и плоскостью, перпендикулярной к оси резьбы (черт.18)

Черт.18

36. Основной профиль резьбы

D. Grundprofil des Gewindes

E. Basic profile

F. Profil de base

Общий для наружной и внутренней резьбы профиль, который определен номинальными размерами его линейных и угловых элементов и является основой для определения номинального профиля резьбы (черт.19)

Черт.19

37. Исходный треугольник резьбы

D. Ausgangsdreick des Gewindes

E. Fundamental triangle

F. Triangle

Треугольник, вершины которого образуются точками пересечения продолженных боковых сторон основного профиля резьбы (черт.19)

38. Высота исходного треугольника резьбы

D. des Ausgangsdreiecks des Gewindes

E. Height of fundamental triangle

F. Hauteur du triangle

Расстояние между вершиной и основанием исходного треугольника резьбы в направлении, перпендикулярном к оси резьбы (черт.19)

39. Срез резьбы

D. Abflachung

E. Truncation

F. Troncature

Расстояние по перпендикуляру к оси резьбы от воображаемой точки пересечения двух смежных боковых сторон профиля резьбы до ближайшей точки его вершины или впадины (черт.20)

Черт.20

40. Высота профиля резьбы

D. des Gewindes

E. Height of thread

F. Hauteur du profil du filetage

,

Расстояние между вершиной и впадиной резьбы в плоскости осевого сечения в направлении, перпендикулярном к оси резьбы (черт.21)

Черт.21

41. Рабочая высота профиля резьбы

D. des Gewindes

E. Thread overlap

F. Recouvrement

Длина проекции участка взаимного перекрытия профилей сопрягаемых наружной и внутренней резьб на перпендикуляр к оси резьбы (см. черт.21 и 22)

42. Длина свинчивания

D.

E. Length of thread engagement

F. Longueur en prise

Длина участка взаимного перекрытия наружной и внутренней резьб в осевом направлении (черт.22)

Черт.22

43. Длина резьбы

Длина участка детали, на котором образована резьба, включая сбег резьбы и фаску (черт.23)

Черт.23

44. Длина резьбы с полным профилем

Длина участка резьбы, на котором вершины и впадины резьбы соответствуют номинальному профилю резьбы и находятся в пределах полей допусков наружного и внутреннего диаметров резьбы (см. черт.23)

45. Сбег резьбы

Участок в зоне перехода резьбы к гладкой части детали, на котором резьба имеет неполный профиль (см. черт.23)

Примечание. Под неполным профилем резьбы понимают профиль резьбы, вершины или впадины которого не соответствуют номинальному профилю резьбы и выходят за поле допуска наружного или внутреннего диаметра резьбы в сторону уменьшения высоты профиля резьбы

ОТКЛОНЕНИЯ, ДОПУСКИ И ПОСАДКИ РЕЗЬБЫ

46. Номинальный профиль цилиндрической резьбы

Номинальный профиль резьбы

D. Nennprofil des Gewindes

E. Basic profile of thread

F. Profil de base

Профиль наружной или внутренней цилиндрической резьбы, который определен номинальными размерами его линейных и угловых элементов и к которому относятся номинальные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы (черт.24)

Черт.24

47. Номинальный зазор по вершинам резьбы

D. Nennspiel an den Gewindespitzen

Половина разности между номинальными наружными диаметрами внутренней и наружной резьбы или номинальными внутренними диаметрами внутренней и наружной резьбы (см. черт.24)

48. Отклонение шага резьбы

D. Teilungsabweichung des Gewindes

E. Deviation in pitch

Видео. Применение булевских операций к релейно-контактным схемам

Разность между действительным и номинальным значениями шага резьбы

49. Накопленное отклонение шага резьбы

D. Gesamtteilungsabweichung des Gewindes

E. Deviation in cumulative pitch

Наибольшая разность между действительным и номинальным расстояниями по линии, параллельной оси резьбы, между средними точками, лежащими на одноименных боковых сторонах профиля двух любых витков резьбы в пределах длины свинчивания или заданной длины и расположенными в одной осевой плоскости и по одну сторону от оси резьбы

50. Отклонение шага резьбы по двум боковым сторонам

D. Zweiflanken-Teilungsabweichung des Gewindes

E. Deviation in dual flank pitch

Среднее арифметическое значение отклонений шага резьбы, определенных по разноименным боковым сторонам профиля резьбы

51. Отклонение хода резьбы

D. Steigungsabweichung des Gewindes

E. Deviation in lead

Разность между действительным и номинальным значениями хода резьбы (черт.25)

Черт.25

52. Местное отклонение хода резьбы

D. Steigungsabweichung des Gewindes

Разность между действительным и номинальным осевыми перемещениями средней точки боковой стороны резьбы, соответствующими повороту этой точки по винтовой линии на угол меньше 360° (см. черт.25)

53. Накопленное отклонение хода резьбы

D. Steigungsabweichung des Gewindes

E. Deviation in cumulative lead

Наибольшая разность между действительным и номинальным осевыми перемещениями средней точки боковой стороны резьбы, соответствующими повороту этой точки по винтовой линии на угол больше 360° в пределах длины свинчивания или заданной длины (см. черт.25)

54. Отклонение хода резьбы по двум боковым сторонам

D. Zweiflanken-Steigungsabweichung des Gewindes

E. Deviation in dual flank lead

Среднее арифметическое значение отклонений хода резьбы, определенных по разноименным боковым сторонам резьбы

55. Кинематическая погрешность наружной резьбы

D. Kinematische Abweichung des Aussengewindes

ГОСТ 11708-82: Основные нормы ...

Разность между действительным и номинальным осевыми перемещениями одновитковой идеальной внутренней резьбы, находящейся в однопрофильном контакте с наружной реальной резьбой, при заданном угле поворота детали с наружной резьбой (черт.26)

Черт.26

Примечание. Под идеальной резьбой понимают резьбу, профиль и шаг которой соответствуют номинальным

56. Наибольшая кинематическая погрешность наружной резьбы

D. kinematische Abweichung des Aussengewindes

Наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности наружной резьбы в пределах заданной длины осевого перемещения (см. черт.26)

57. Кинематическая погрешность винтовой пары

D. Kinematische Abweichung des Schraubtriebes

Разность между действительным и номинальным осевыми перемещениями одной из сопряженных деталей винтовой пары в их относительном движении (черт.27)

Черт.27

58. Наибольшая кинематическая погрешность винтовой пары

D. kinematische Abweichung des Schraubtriebes

Наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности винтовой пары в пределах заданной длины осевого перемещения (см. черт.27)

59. Приведенный средний диаметр цилиндрической резьбы

Приведенный средний диаметр резьбы

D. Paarungs-Flankendurchmesser des Gewindes

Е. Virtual pitch diameter of thread

F. Diametre virtuel sur flancs d’un filetage

Средний диаметр воображаемой идеальной цилиндрической резьбы, которая имеет те же шаг и углы наклона боковых сторон, что и основной или номинальный профиль резьбы, и длину, равную заданной длине свинчивания, и которая плотно, без взаимного смещения или натяга, сопрягается с реальной резьбой по боковым сторонам резьбы (черт.28)

Черт.28

60. Суммарный допуск среднего диаметра резьбы

D. Summentoleranz des Flankendurchmessers des Gewindes

Допуск, ограничивающий отклонения как приведенного среднего диаметра, так и среднего диаметра резьбы

61. Поле допуска резьбы

D. Toleranzfeld des Gewindes

Е. Tolerance zone of thread

F. Zone de

Совокупность полей допусков наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы

62. Посадка в резьбовом соединении

D. Passung der Gewindeverbindung

Е. Fit

F. Ajustement

Характер резьбового соединения деталей, определяемый разностью средних диаметров наружной и внутренней резьбы до сборки

63. Посадка с зазором в резьбовом соединении

D. Spielpassung der Gewindeverbindung

E. Clearance fit

F. Ajustement avec jeu

Посадка в резьбовом соединении, при которой поле допуска среднего диаметра внутренней резьбы расположено над полем допуска среднего диаметра наружной резьбы; в соединении обеспечивается зазор (черт.29)

Черт.29

Примечание. К посадкам с зазором относится также посадка, в которой нижнее отклонение среднего диаметра внутренней резьбы совпадает с верхним отклонением среднего диаметра наружной резьбы

64. Посадка с натягом в резьбовом соединении

D. Presspassung der Gewindeverbindung

E. Interference fit

F. Ajustement avec serrage

Посадка в резьбовом соединении, при которой поле допуска среднего диаметра наружной резьбы расположено над полем допуска среднего диаметра внутренней резьбы; в соединении обеспечивается натяг (черт.30)

Черт.30

65. Переходная посадка в резьбовом соединении

D. der Gewindeverbindung

E. Transition fit

F. Ajustement incertain

Посадка в резьбовом соединении, при которой поля допусков средних диаметров наружной и внутренней резьбы перекрываются; в соединении возможно получение как натяга, так и зазора (черт.31)

Черт.31

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

66. Основная плоскость конической резьбы

Основная плоскость

D. Bezugsebene des kegligen Gewindes

Плоскость, перпендикулярная к оси резьбы, в которой задаются номинальные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров конической резьбы (черт.32)

Черт.32

67. Базовая плоскость конической резьбы

Базовая плоскость

D. Basisebene des kegligen Gewindes

Плоскость, перпендикулярная к оси резьбы и служащая для определения осевого положения основной плоскости конической резьбы или взаимного осевого положения сопрягаемых деталей, имеющих коническую резьбу (черт.33)

Черт.33

68. Наружный диаметр конической резьбы

Наружный диаметр резьбы

D. Aussendurchmesser des kegligen Gewindes

, ,

Диаметр воображаемого прямого кругового конуса в основной плоскости или в заданном сечении, описанного вокруг вершин наружной или впадин внутренней конической резьбы (см. черт.32)

69. Внутренний диаметр конической резьбы

Внутренний диаметр резьбы

D. Innendurchmesser des kegligen Gewindes

, ,

Диаметр воображаемого прямого кругового конуса в основной плоскости или в заданном сечении, вписанного во впадины наружной или в вершины внутренней конической резьбы (см. черт.32)

70. Средний диаметр конической резьбы

Средний диаметр резьбы

D. Flankendurchmesser des kegligen Gewindes

,

Диаметр в основной плоскости или в заданном сечении воображаемого прямого кругового конуса, соосного с конической резьбой, каждая образующая которого пересекает профиль резьбы таким образом, что проекции на ось резьбы отрезков, образованных при пересечении с канавкой, равны половине номинального шага резьбы (см. черт.32)

71. Приведенный средний диаметр конической резьбы

Приведенный средний диаметр резьбы

D. Paarungs-Flankendurchmesser des kegligen Gewindes

Средний диаметр воображаемой идеальной конической резьбы, которая имеет те же шаг и углы наклона боковых сторон, что и номинальный профиль резьбы, номинальный угол конуса и длину, равную длине свинчивания, и которая плотно, без взаимного смещения и натяга, сопрягается с реальной резьбой по боковым сторонам резьбы

72. Номинальный профиль конической резьбы

Номинальный профиль резьбы

D. Nennprofil des kegligen Gewindes

Профиль наружной или внутренней конической резьбы, который определен номинальными размерами его линейных и угловых элементов и к которому в установленной основной плоскости относятся номинальные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы (см. черт.32)

73. Рабочая длина конической резьбы

Рабочая длина резьбы

D. Nutzbare

 des kegligen Gewindes

Длина участка возможного взаимного перекрытия наружной и внутренней конических резьб в осевом направлении, состоящая из длины свинчивания и длины затяжки резьбового соединения при сборке (см. черт.33)

Примечание. Под длиной затяжки понимают длину относительного взаимного осевого перемещения деталей с наружной и внутренней резьбой под действием заданного крутящего момента, приложенного после свинчивания деталей от руки

74. Осевое отклонение конической резьбы

Осевое отклонение резьбы

D. Axiale Abweichung des kegligen Gewindes

Осевое расстояние между основной плоскостью и плоскостью, перпендикулярной к оси резьбы, в которой приведенный средний диаметр реальной конической резьбы равен номинальному среднему диаметру резьбы в основной плоскости

Как читать обозначение резьбы?


Обозначение резьбы обычно состоит из нескольких элементов, которые указывают на её основные характеристики:

  1. Диаметр резьбы (D) — это расстояние между двумя противоположными точками на наружной поверхности резьбового элемента. Он может быть выражен в миллиметрах (мм) или дюймах (дюйм).

  2. Шаг резьбы (P) — это расстояние между двумя ближайшими точками на наружной поверхности резьбы. Он также может быть выражен в миллиметрах или дюймах.

  3. Направление резьбы — резьба может быть правой (если направление движения по часовой стрелке) или левой (если направление против часовой стрелки).

  4. Класс точности — обычно обозначается буквой А, В, С или D, где А — наивысший класс точности, а D — наименьший.

  5. Тип резьбы — это может быть метрический, дюймовый или другой тип резьбы.

Например, обозначение резьбы M6x1 означает, что это метрическая резьба, диаметр 6 мм и шаг 1 мм. Обозначение резьбы 1/4-20 означает, что это дюймовая резьба, диаметр 1/4 дюйма и шаг 20 нитей на дюйм.

Видео. 042. Найти любой ценой, или Как гарантированно сформировать поисковый ответ

Весь мебельный промышленный комплекс в мире бы прекратил свою деятельность мгновенно, если бы исчезли древесноволокнистые плиты, независимо от того, называют ли их ДВП, оргалитом или как-либо еще. Этот материал стал практически неотъемлемым компонентом не только в производстве мебели, но также в строительных работах, при создании легких конструкций и даже для знаменитых почтовых ящиков, которые изготавливают из ламинированной ДВП и тонких реек.

  1. Производство ДВП
  2. Ламинированный ДВП и его применение
  3. Стеновые ламинированные панели из ДВП
  4. Толщина ламинированного ДВП
  5. Цена на двери ламинированные ДВП

Производство ДВП

Цветовая гамма

ДВП получают из древесины. Не из массива, как такового, а из отходов, которые остаются при обработке дерева на лесопилках и других деревообрабатывающих предприятиях. Также в состав материала могут входить макулатура и другая целлюлозосодержащая продукция и ее отходы. После измельчения отходов материал спрессовывается в плиты и сушится. Для того, чтобы плита имела стойкость к влаге, в волокнистую массу добавляют различные эмульсии и осаждающие вещества.

Производство ДВП

Сразу по завершении технологического процесса изготовления, плита имеет довольно высокий уровень влажности — от 60 до 75%, поэтому в таком виде она непригодна к использованию. Для того, чтобы просушить ДВП, плиту отправляют га сушку, и на этом этапе формируется твердость плиты. ДВП может разниться по твердости, что сказывается на условиях ее применения:

  • твердые ДВП;
  • сверхтвердые;
  • мягкие ДВП.

Твердые сорта ДВП получают при помощи сушки в специальной печи при температуре до 170°С. Мягкие марки отправляются на естественную сушку, при этом твердые плиты по ГОСТу должны иметь влажность не более 7%. Для особо прочных марок ДВП используют в процессе приготовления смеси композитные смолы, как скрепляющее вещество, но их процент от общей массы плиты не должен превышать 6%. Также в состав всех современных плит ДВП входят в обязательном порядке антисептики и антипирены, затрудняющие горение материала. Также для повышения прочности изделия плита пропитывается пектолом. Такие плиты маркируют СТ, и их прочность втрое превышает прочность стандартной мебельной плиты.

Ламинированный ДВП и его применение

Для придания листу ДВП дополнительных эстетических свойств, его ламинируют, в результате чего получают не просто декоративный материал с интересной фактурой и оттенком. В процессе ламинации плита получает дополнительную прочность и защиту от влаги, что делает ее применение гораздо шире, а цены выше. С ценами давайте и разберемся. Она зависит от размера, толщины и класса. ДВП ламинированный цена за лист которого указана в таблице, распространен настолько широко, что разлет по стоимости может быть довольно внушительный.

Цены

Цены указаны по Московскому региону и должны быть актуальными на весь 2015 год. Еще один не менее важный параметр ДВП — его размеры. Стандарты существуют, и довольно жестко регламентируют производителя, но это не значит, что нельзя заказать листы большего размера. Стандартные листы имеют следующие размеры в миллиметрах:

  1. 2745х1700х3,2
  2.  2440×1220х3,2
  3. 2140х1220х3,2
  4.  2745х1220х3,2

Стеновые ламинированные панели из ДВП

Декоративные стеновые панели ДВП могут иметь самую разную фактуру. Самой распространенной стеновой панелью из ДВП считают фактуру под керамическую плитку, хотя, скорее всего, это стереотип, потому что ламинат может повторять и фактуру дерева, мрамора, но основной смысл применения стеновой панели — в ее высокой плотности и водостойкости.

Декоративные стеновые панели ДВП

Существуют более дорогие сорта ламинированных стеновых панелей, которые сделаны не из хвойных пород дерева, а из отходов эвкалиптовых пород, которые имеют натуральное антисептическое действие.

Толщина ламинированного ДВП

ЛДВП с декоративным покрытием на самом деле не вся ламинированная. Так ее стали называть для упрощения, а процесс нанесения тонкого слоя декоративного покрытия называется кашированием. Но на толщину листа это влияет мало. Технология производства ЛДВП позволяет изготовить лист толщиной от 2,5 до 4 мм. В зависимости от предназначения листа, выбирается его толщина и твердость.

До 12 мм

Технология изготовления ДВП твердых и сверхтвердых марок предполагает толщину листа уже большую — до 12 мм, которые и применяются на стеновых панелях. Тем не менее, твердые марки могут быть выполнены в толщине листа и 2,5, 3, 4 и 6 мм. В зависимости от предназначения, плотность ДВП тоже может быть разной, независимо от толщины.

Цена на двери ламинированные ДВП

Двери

ЛДВП очень часто используется не только в обшивке стен и конструкции мебели, но для удешевления конструкции межкомнатной двери, пользуются именно такими марками обшивок. Такая дверь не требует ни грунтовки, ни окраски, и уже полностью готова к применению. По конструкции двери с ламинированным ДВП ничем не отличаются от обычных межкомнатных дверей, а внешне выглядят привлекательно, причем предоставляют огромный выбор по дизайну и внешнему исполнению. Цена таких дверей составляет от 2 до 4 тысяч рублей в зависимости от фурнитуры.

Отличный и недорогой материал

Ламинированные ДВП — отличный и недорогой отделочный материал, который имеет широкое применение, и несмотря на засилье пластиков и композитов, со сцены уходить пока не собирается.

Читайте также: Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Как правильно положить ДВП?


Чтобы правильно положить лист ДВП (древесно-волокнистая плита), следуйте этим шагам:

  1. Подготовьте поверхность, на которую будет укладываться ДВП. Убедитесь, что поверхность ровная и чистая.

  2. Измерьте размеры поверхности, на которую будет укладываться ДВП, и отметьте размеры на листе плиты. Помните, что при необходимости лист ДВП можно обрезать.

  3. Нанесите клей равномерно на поверхность, на которую будет укладываться ДВП.

  4. Начните укладывать лист ДВП на подготовленную поверхность, начиная с одного угла и двигаясь к противоположному. Убедитесь, что ДВП плотно прилегает к поверхности и не имеет воздушных карманов между поверхностью и плитой.

  5. Используйте клеммы или зажимы, чтобы зафиксировать лист ДВП на месте и дать клею время высохнуть.

  6. После того, как клей высохнет, срежьте лишние края ДВП, если это необходимо.

Важно помнить, что ДВП может быть тяжелым материалом, поэтому для укладки может потребоваться помощник. Также следует обратить внимание на инструкции производителя ДВП и клея, чтобы гарантировать правильное использование и безопасность в процессе укладки.

Видео. Какие панели ДВП бывают и какие лучше выбрать? | Древесно-волокнистая плита | Ярославль

Принцип работы бойлера в многоквартирном доме

Бойлер для многоквартирного дома

Установка бойлеров косвенного нагрева или водоводяных подогревателей (ВВП) в многоквартирных домах является ответом на серьезные теплопотери, связанные с централизованной подачей горячей воды через подводящие трубопроводы. Эти устройства используют в качестве источника тепла центральные сети отопления или местную котельную, работающую на природном газе.

Размеры и требования к бойлерной в ...

Грамотный расчет параметров водонагревателей косвенного типа для многоквартирных домов учитывает особенности работы центральной системы отопления в зимний и летний периоды года, а также требует соблюдения нормативных требований к характеристикам горячей воды для конечного потребителя.

Общие особенности работы бойлеров в многоквартирном доме

Все разновидности оборудования для приготовления горячей воды в многоквартирном доме делятся на две основных группы — емкостные и проточные. К наиболее популярным представителям оборудования первой группы относятся бойлеры косвенного нагрева, а к оборудованию второй группы — пластинчатые и кожухотрубные теплообменники, а также инновационная модель кожухотрубных устройств под торговой маркой ТТАИ.

Принцип работы бойлера в многоквартирном доме

Схема работы водоводяного подогревателя заключается в использовании принципа рекуперации тепла, в греющем контуре которого источником нагрева выступает теплоноситель из системы отопления (сетевая вода), а в нагреваемом контуре источником горячей воды — выступает водопровод или местная скважина.

Косвенный характер нагрева воды не допускает смешивания двух сред, и разделяет сети отопления и водоснабжения. Такое решение увеличивает надежность работы системы отопления и исключает попадание вредных вещество в сети ГВС. Также отсутствие прямого контакта с устройствами высокотемпературного нагрева снижает образование накипи на стенках теплообменников.

Общедомовые бойлеры косвенного нагрева

Бойлеры косвенного нагрева относятся к устройствам емкостного типа, в которых происходит накопление горячей воды в нержавеющих баках большого объема. Для нагрева воды используется встроенный змеевик с теплоносителем, площадь поверхности которого определяет скорость нагрева. Объем внутреннего бака водонагревателя косвенного нагрева зависит от количества проживающих в многоквартирном доме.

Главный недостаток емкостных водонагревателей косвенного типа — серьезные габариты оборудования, что определяется большим количеством жильцов и точек водоразбора.

Кожухотрубный теплообменник и его особенности

Кожухотрубный теплообменник представляет собой пучок труб небольшого диаметра, который помещен в металлический кожух с сетевой водой от системы отопления. Конструктивно различают одноходовой кожухотрубный теплообменник и его многоходовую разновидность.

В одноходовом варианте нагреваемая вода поступает на вход пучка металлических трубок, выход которых подключается к системе ГВС. Многоходовой кожухотрубный теплообменник использует принцип многократного прохождения нагреваемой воды через один и тоже объем воды из системы отопления.

Теплообменные трубы изготавливают из материалов с повышенной теплоотдачей, к которым относятся медь или латунь. Также в качестве материала для теплообменных труб допускается использование нержавеющей стали. Прямые участки соединяются между собой U-образными патрубками, которые принято называть калачами.

Стандартные кожухотрубные ВВП выпускаются по ГОСТ 27590-2005. Длина одной секции составляет 2 или 4 метра, а внешний диаметр лежит в пределах от 57 до 530 мм. Максимальная рабочая температура теплоносителя составляет 150°С. Максимальное давление ВВП не должно превышать 1 МПа.

Главными преимуществами кожухотрубных водонагревателей являются надежность конструкции, которая обеспечивают длительный срок эксплуатации, а также простота технического обслуживания и легкий доступ к внутренней поверхности теплообменных труб.

Конструкция и преимущества теплообменных аппаратов ТТАИ

Теплообменное оборудование под торговой маркой ТТАИ (Тонкостенные Теплообменные Аппараты Интенсифицированные) является разновидностью кожухотрубных устройств, инновационные решения которых существенно улучшают характеристики теплообменников — уменьшаются вес и объем, увеличивается теплопередача, снижаются затраты на оборудование и его монтаж.

Главной особенностью теплообменников ТТАИ является пучок из особо тонкостенных трубок малого диаметра из нержавеющих или титановых сплавов. Специальный термодинамический профиль тонкостенных трубок существенно увеличивает теплоотдачу, а «плавающие» трубные решетки компенсируют температурное расширение теплоносителя.

К основным преимуществам теплообменников ТТАИ для многоквартирного дома относятся следующие факторы:

  • «плавающие» трубные решетки не только компенсируют температурное расширение теплоносителя, но и позволяют легко доставать трубный пучок из корпуса теплообменника;
  • псевдофланцевое разъемное соединение не требует дорогостоящих резиновых прокладок;
  • небольшое гидравлическое сопротивление снижает требования к мощности сетевых насосов;
  • оборудование ТТАИ в несколько раз меньше и легче своих аналогов пластинчатого типа;
  • в теплообменных агрегатах ТТАИ реализован принцип самоочистки, который происходит на правильно рассчитанных режимах теплообмена;
  • теплопередача теплообменного оборудования под торговой маркой ТТАИ, как минимум, на 30% выше, чем у его пластинчатых аналогов.

Параметры качества и надежности теплообменников ТТАИ подтверждаются 25-летним опытом эксплуатации оборудования в Российской Федерации или странах СНГ.

Кожухотрубные теплообменники ТТАИ выпускаются с диаметром корпуса от 25 до 250 мм и длиной трубного пучка от 500 до 4000 мм. Максимальная температура теплоносителя ограничена величиной 300°С, а максимальное давление среды — 2,5 МПа.

Как заказать теплообменник или бойлер для многоквартирного дома

Цена бойлера для многоквартирного дома зависит от количества жильцов и нормативов потребления горячей воды. Инженеры компании GOPPO выполнят все гидравлические и теплотехнические расчеты, подберут наиболее подходящую модель теплообменника и составят конкурентное коммерческое предложение, в котором стоимость бойлера для многоквартирного дома будет соответствовать наиболее привлекательному диапазону цены и качества.

Жителям многоквартирных домов навязывают замену водонагревательного оборудования

В конце прошлого года жители многоквартирных домов в Ростове-на-Дону стали получать письма от компаний, которые убеждают их поменять водонагревательное оборудование. Суммы внушительные – до двух миллионов рублей с одной многоэтажки, собранные с собственников квартир.

Получатели писем испытали стресс и от сумм, и от содержания посланий. Мол, это выбор без выбора, все открытые системы горячего водоснабжения (ГВС) должны быть заменены на закрытые, таково требование федерального закона. А еще коммерсанты, торгующие оборудованием, написали, что все города уже включились в замену, а Ростов-на-Дону и Волгоград в хвосте, и если жители не согласятся скинуться и выложить два миллиона рублей с дома, будет еще хуже, их оштрафуют и заставят поменять систему ГВС.

Специалист юридической службы «Единый центр защиты» Виолетта Колосова рассказала, какова причина активности продавцов водонагревательного оборудования, и как людям правильно реагировать.

Почему активизировались продавцы оборудования

До 2013 года согласно законодательству о теплоснабжении могла существовать любая из систем, и открытая, и закрытая. Теперь же, согласно ч. 9 ст. 29 федерального закона «О теплоснабжении», с начала 2022 года нельзя будет использовать централизованные открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Именно по этой причине многие фирмы осаждают ТСЖ и УК с предложениями провести такую замену.

Не только Ростов столкнулся с данной проблемой. На сегодняшний день около 70% домов используют открытый разбор горячей воды. По мнению некоторых технических экспертов, открытые системы ГВС слишком энергозатратны. Но так ли это на самом деле?

Новые дома сейчас повсеместно строятся с закрытыми системами ГВС, что правильно и рационально, но вот задача перевода открытых систем ГВС на закрытые в уже существующем жилфонде — очень масштабна и трудозатратна. К сожалению, законодатель никак не регулирует порядок, последовательность действий, этапы, финансирование такого перевода, что создает массу проблем жильцам.

Закон «О водоснабжении и водоотведении» и Правила горячего водоснабжения, определяют, что ответственность за решение данной проблемы лежит на муниципальных органах.

Правилами предусмотрено, что решение прекратить горячее водоснабжение с использованием открытых систем принимает муниципалитет, но только после того как будет проведено доскональное обследование и обоснование выбранного способа. Пользователь, подключенный к открытой системе горячего водоснабжения, в отношении которого принято решение, вправе до первого ноября года, в котором принято указанное решение, направить в орган местного самоуправления свои предложения о переходе. При этом государство законодательно закрепляет приоритет систем централизованного теплоснабжения.

Каковы плюсы и минусы открытой и закрытой систем ГВС

Надо отметить, что открытая система ГВС имеет свои недостатки. Например, это повышенные расходы на отопление и горячую воду, большой расход топлива и электричества на выработку тепла, высокие затраты на обслуживание котлов и теплосетей, некачественное обслуживание потребителей из-за потерь тепла и повреждений сетей, потеря тепла в трубах при малом пользовании водой

Но у этой системы есть и свои плюсы. Она более стойкая при повреждениях трубопровода, так как имеет несколько теплоисточников, полная остановка циркуляции воды невозможна.

Кроме того, вода при открытой системе ГВС специально подготавливается, снижается ее жесткость, проводится обессоливание, по санитарным нормам. Как будет контролироваться качество воды при закрытых ГВС, пока не ясно, хотя уже сейчас понятно, что без предварительной подготовки жесткая вода способна выводить из строй котельные и теплообменники ввиду образования накипи.

Получается, что проблема подготовки и очистки воды перед подогревом остается, однако теперь она будет лежать не на генерирующих объектах, а на потребителях, которые будут обязаны нести дополнительные расходы на установку и обслуживание в доме неких небольших приборов по очистке воды.

Возникнут проблемы и с ростом числа насосов, которые потребуют дополнительного энергоснабжения. Будут сложности с качественным обслуживанием, если его не смогут обеспечить слесари ТСЖ и УК. Им предстоит следить за теплообменными аппаратами, автоматами для поддержания нужных параметров воды, системами водоподготовки. Уровень подготовки этих специалистов гораздо слабее, чем работников энергетических предприятий теплоснабжения.

При переходе на закрытую систему ГВС перед водоканалами также встанет вопрос улучшения пропускной системы трубопроводов, ведь в последние годы многие металлические трубы были заменены на пластиковые. Тарифы на воду, существующие сейчас, не покроют всех расходов на новую замену труб.

Опыт других городов показывает, что эффективно решить проблему перевода на закрытые ГВС удалось только в том случае, когда было улучшено качество горячей воды. Другие меры: расширение просвета трубопроводов, замена труб – экономически неоправданны.

Кроме того, есть большая проблема отделения системы теплоснабжения от системы ГВС, так как гидравлически эти две системы тесно взаимосвязаны, а контуры теплоснабжения — одни из самых загрязненных в доме.

Кто должен платить за новое оборудование

Кто будет финансировать перевод на закрытые ГВС, пока непонятно. В Екатеринбурге замену оборудования обозначили как пилотный проект и профинансировали из бюджета. Запланирован поэтапный переход к закрытым системам ГВС до 2030 года. В городе будут установлены теплообменники, автоматизированное оборудование с контроллерами. Намечена полная замена системы теплоснабжения с ведением диспетчера и системы индивидуального учета потребления тепла в каждой квартире, что позволит легко передавать данные для управляющей компании.

Вопрос об обязанности оплатить переход к закрытым системам ГВС, как представляется из норм гражданского и жилищного законодательства, должен решаться так.

Все, что находится в пределах жилого помещения, оплачивает собственник жилого помещения. Все, что за пределами квартиры, — уже общая собственность собственников квартир и общедомовое имущество, следовательно, каждый собственник жилья в доме обязан внести свой частичный вклад в оплату замены систем ГВС.

Однако не все так просто. Например, софинансировать проект в Екатеринбуге предложили и частные компании, но непонятно, кто будет собственником нового оборудования и как передать его в собственность жильцов, этот вопрос пока законодательно не решен.

В любом случае успешный пример перехода на закрытые системы ГВС дал бы возможность разработать нормативную документацию о порядке, этапах, схеме перехода на данную систему, об источниках финансирования и решение вопросов права собственности на оборудование данных систем.

На данный момент возлагать бремя оплаты перехода на закрытые системы ГВС на собственников жилья — необоснованно, да и к тому же жильцы такие огромные расходы все равно не потянут. Навязывать свои услуги в проведении перевода на такую систему ГВС ни одна компания не вправе, кроме того, ни ТСЖ, ни УК просто не имеют возможности оценить сметы таких компаний на предмет соответствия многочисленным техническим требованиям и экономической обоснованности.

Светлана Кузнецова, главный специалист отдела развития жилищного хозяйства управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области:

– Однозначного ответа на данные вопросы нет. Ситуацию нужно проговаривать с Управляющей и ресурсоснабжающей организацией.

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 утверждены Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, начало действия документа − 29.11.2013. Согласно пункту 6 Правил 1034 узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета.

В соответствии с пунктом 7 Правил 1034 по истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил (29.11.2016) теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета.

Тем не менее, согласно письму Минстроя России от 07.07.2014 № 12366-ГБ/04 «О применении отдельных положений Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034» Минстрой России полагает возможным установку теплосчетчиков, произведенных в период до вступления в силу Правил 1034, при этом срок их эксплуатации определен до истечения срока службы основных приборов, входящих в состав узлов учета, а также полагает возможным ремонт узлов учета тепловой энергии путем замены теплосчетчиков на аналогичные, соответствующие требованиям Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных приказом Минтопэнерго России от 12 сентября 1995 г. № Вк-4936.

В дополнение к вышеизложенному сообщаем, что допускается применение в узлах учета тепловой энергии теплосчетчиков, выпущенных в течение переходного периода и соответствующих требованиям Правил № Вк-4936.

Таким образом, если срок службы не истек, и теплосчетчик соответствует требованиям Правил № Вк-4936, использование такого прибора учета законно.

Жильцы одного из домов, в которых действует открытая система ГВС, получили неподтвержденную информацию о том, что замена оборудования возможна за счет средств фонда капремента, в который они регулярно делают отчисления. ДОМОСТРОЙДОН направил в фонд запрос на эту тему.

Как устроено горячее водоснабжение в многоэтажном доме

Система горячего водоснабжения (ГВС) в многоквартирном доме (МКД) представляет собой отдельный комплекс, функционирующий автономно или в частичной зависимости от отопления и холодного трубопровода. Для его реализации разработано несколько эффективных схем, каждая из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы. Подача осуществляется согласно установленным нормативам и требованиям.

Как организовано горячее водоснабжение многоквартирного дома

Подача от центрального распределителя, где осуществляется подогрев, производится по проложенным над или под землёй трубопроводам – трассам. Они в обязательном порядке утепляются, чтобы рабочая среда не остывала и не замерзала по мере прохождения к потребителям. Далее магистрали разделяются и подводятся к многоэтажкам, в которых осуществляется разводка по уровням, квартирам. Один из важнейших факторов, определяющий устройство и способ подачи горячего водоснабжения многоквартирного дома – источник получения нагретой жидкости. В зависимости от этого выделяют два типа систем

  1. Открытые с забором из сети теплоснабжения. Трасса ГВС идёт от центральной котельной параллельно трубам отопления. Подпитка может осуществляться из подающей или обратной магистрали в зависимости от времени года. В демисезонный период, когда теплоноситель не разогревается до высокой температуры, горячая вода забирается из линии, идущей от основного агрегата. Зимой чаще всего подача горячей воды для бытовых нужд осуществляется из обратки. Такая схема используется в большинстве многоквартирных домов старой застройки.
  2. Закрытые (бойлерные) с забором из централизованной системы холодного водоснабжения (ХВС). В этом случае качество рабочей среды гораздо выше, так как оно должно соответствовать требованиям питьевого комплекса. Нагрев до необходимой степени осуществляется в отдельном оборудовании: теплообменнике, подключённом к ТЭЦ, накопительном баке, газовой колонке. Чаще всего бойлерная система горячего водоснабжения для многоквартирного дома более эффективна и комфортна, так как температура в трубопроводе не зависит от работы сети отопления.

Схемы ГВС в МКД

В зависимости от способа перемещения рабочей среды различают два типа разводки сети, которые изображены на рисунке 1.

Тупиковая

Такая система предполагает наличие одной подающей линии, по которой к точкам разбора движется горячая вода. Главное её преимущество – простота организации и возможность сэкономить на материалах. Недостатков гораздо больше

  1. существенный перерасход ресурса
  2. остывание по мере прохождения по трубам и в ходе статичного нахождения в трубопроводе
  3. усиленное размножение бактерий в застойной среде

Ввиду этих минусов тупиковая система горячего водоснабжения невостребована в многоквартирном доме современной постройки.

Циркуляционная

Более эффективная схема, для устройства которой необходима прокладка двух магистралей. Подающая, по которой поступает нагретая рабочая среда, и обратная, по которой отводится неиспользованный её объём. Перемещение жидкости по замкнутому циклу осуществляется с применением насоса. Несмотря на необходимость установки дополнительного оборудования, прокладки коммуникаций большей протяжённости, циркуляционная схема экономичнее, комфортнее в эксплуатации за счёт множества преимуществ

  1. постоянное перемещение воды позволяет пользователю получать её горячей в любое время суток
  2. отсутствие застойных явлений
  3. рациональный расход ресурса
  4. удобство и оперативность регулирования температуры

Основные элементы ГВС в МКД

Чтобы разобраться в том, как осуществляется подача горячей воды в многоэтажном городском доме необходимо знать, из чего состоит система. Обычно её монтажа применяется стандартный набор оборудования и комплектующих.

Водомерный узел

Первый этап, который проходит рабочая среда после попадания в здание. Он состоит из нескольких устройств

  1. запорная арматура, необходимая перекрывания потока. В качестве неё используются шаровые краны, задвижки и т.д.
  2. фильтрующее оборудование, задерживающие относительно крупные загрязнения: ржавчину, песок, окалину, ил. С этой целью устанавливается сетчатый грязевик или бак со сливным вентилем, проходя через который частицы оседают дно
  3. счётчики, фиксирующие расход горячей воды
  4. манометр для контроля давления
  5. обводная линия (байпас). Монтируется не во всех сетях, однако удобна на случай ремонта, так как позволяет отключить оборудование без остановки работы всего комплекса

Элеваторный узел

Далее система ГВС, подпитывающаяся от отопления в многоквартирном доме, проходит этап смешивания, в котором рабочая среда достигает нужной температуры. Это происходит путём добавления в чрезмерно горячий теплоноситель, поступающий из котельной под высоким давлением, порций из остывшей магистрали. Процесс производится в специальном оборудовании – водоструйном элеваторе. Между ним и входными задвижками размещаются врезки сети ГВС. Их может быть 2 (по одной для подачи и обратки) или 4 (по две для каждой линии). В первом случае реализуется тупиковая схема, во втором – циркуляционная.

Розливы

Представляют собой горизонтально расположенные трубы, идущие в подвале от элеваторного и водомерного узлов и служащие связующим звеном между ними и стояками. Они должны иметь максимальный диаметр (32-100 мм). Он подбирается с учётом расхода, потребностей сети с запасом на будущее, так как коммуникации имеют свойство «зарастать» со временем. Тупиковая система разводки горячего водоснабжения в многоквартирном доме предполагает монтаж одного розлива, циркуляционная – двух.

Стояки

Обеспечивают распределение рабочей среды по вертикали. Стандартно устанавливается две трубы (ГВС и ХВС) на один ряд квартир, расположенных одна над другой. Однако в зависимости от особенностей их планировки возможны другие варианты

  1. 2 стояка на жильё при условии, что точки водоразбора располагаются на значительном расстоянии
  2. 1 вертикальная труба на 2 квартиры, когда санузлы соседей размещены через стену
  3. использование горизонтальных перемычек, которые позволяют подключить к одной линии до 7 потребителей

Диаметр стояка обычно составляет 25-40 мм.

Подводки

Этим элементом завершается схема горячего водоснабжения для многоэтажного дома. Он необходим для разводки внутри квартиры. Для его монтажа обычно выбираются трубы диаметром 15 мм из полимеров, но чаще из стали. Применение металлических конструкций более оправдано ввиду высокой вероятности гидроударов в системе. Чаще всего в квартирах реализуется тройниковая разводка, которая проще в монтаже, обслуживании, ремонте. Более сложная по конструкции коллекторная схема более распространена в частном строительстве.

Возможные неисправности в комплексе ГВС

Ввиду схожести типовых систем многоэтажных домов возникающие в них неполадки также стандартны за редким исключением. Некоторые из них могут быть устранены жильцами самостоятельно без длительного ожидания мастера из обслуживающей компании. Основные моменты в этом перечне

Течь вентилей

Возникает на запорной арматуре по линии расположения штока. Появляется из-за повреждения, износа уплотнений. Устраняется путём поворота до упора ручки-барашка. В этом случае резьба максимально прижмёт сальник, устранив течь.

Шум кранов

Причина неисправности кроется в самом смесителе, точнее во внутреннем элементе – кранбуксе. Деформировавшаяся прокладка вибрирует и перекрывает поток, создавая ритмичные гидроудары. Так как горячая вода поступает в дом под большим давлением, на красном кране эта проблема обычно более выражена. Устранить неисправность можно, демонтировав кранбуксу и заменив на ней уплотнение. Как вариант можно поставить новый элемент из керамики, который лишён данного недостатка.

Холодный полотенцесушитель

Проблема может возникнуть из-за скопления воздуха в горизонтальной перемычке на стояке ГВС. Продуть пробку можно, обратившись к соседям на верхнем этаже. Если договориться с ними нет возможности, неисправность устраняется из подвала. Для этого необходимо перекрыть свой стояк в подвале, после чего открыть в квартире все краны ГВС. Воздух выйдет через них, после чего подачу можно запускать.

Профилактика систем горячего водоснабжения

Этот процесс направлен на недопущение неисправностей в работе сети, чтобы схема ГВС для многоквартирного дома функционировала без перебоев. С этой целью работники управляющей компании должны

  1. производить раз в два месяца осмотр всех коммуникаций для выявления отклонений
  2. обеспечить надлежащую теплоизоляцию трубопровода с целью недопущения замерзания
  3. своевременно выполнять заявки жильцов
  4. стравливать воздушные пробки по мере необходимости
  5. устанавливать дополнительную вибро- и шумоизоляцию в случае, если оборудование издаёт громкие звуки при работе
  6. ежегодное планово отключать подачу ГВС для проведения текущего или капитального ремонта

Если все вышеперечисленные мероприятия выполняются в соответствии с графиком, система горячего водоснабжения многоквартирного дома независимо от схемы, типа разводки, будет функционировать исправно и бесперебойно.

Установка бойлерной в доме

Чтобы в частном доме жилось комфортно и уютно, невозможно обойтись без отопления. Об этом нужно задуматься еще на стадии проектирования строительства здания. Для отопления многоквартирного дома или частного коттеджа в специальном помещении устанавливают бойлеры. Такая комната получила название бойлерной.

Газовый котел и бойлерная в подвале дома

Для того чтобы такое технологическое оборудование нормально функционировало, устанавливается дополнительное оборудование:

  • насос сетевой;
  • приспособление для кондиционирования воздуха;
  • блок управления;
  • запорные узлы;
  • трубопроводы;
  • приборы.

Монтаж самого бойлера делается непосредственно в тепловую электроцентраль. Бойлерной также называют комнату, в которой оборудованы:

  • котел;
  • водонагреватель.
Устройство и принцип работы бойлера для ...

Однако подобное название не совсем подходит такому помещению. Самым подходящим будет — котельная. В таком помещении располагаются приборы для разогрева воды с помощью какого-либо теплоносителя. Причем, кроме воды, нагревается и пар.

Нюансы бойлерной

По проекту многоквартирного дома габариты комнаты, где располагается бойлерная, согласно утвержденным нормам должны быть очень большими.

Планировка коттеджа 9х11 с бойлерной

Это необходимо для свободного доступа к системам отопления из труб, когда необходимо провести ремонтные работы или выполнить профилактические операции. Согласно проектам монтаж бойлеров частных домов делается на специальном возвышении. Это может быть стальная конструкция или несколько приподнятый мелкозаглубленный фундамент. Иногда в многоквартирных домах требуется смонтировать несколько бойлеров. В этом случае монтаж делается попарно, причем соблюдается нормированное расстояние между приборами. Обычно оно делается более 70 см.

В каждом проекте ТЭЦ бойлерная комната отличается большим размером. В помещении монтируются огромные бойлерные емкости, трубопроводы, по которым подается вода, мощные насосы. Для частных домов котельные помещения отопления проектируются не очень больших размеров.

Пример небольшой бойлерной в частном доме

В них помещаются:

  • котлы;
  • водонагреватели;
  • пластиковые трубы.

Вернуться к оглавлению

Как должна выглядеть бойлерная

В принципе, какого бы размера ни были такие помещения, они подчиняются определенным технологическим правилам:

  1. Каждая комната индивидуальных домов, должна иметь отделку, соответствующую проекту. Для этого применяются специальные материалы, обладающие большой влагостойкостью. Они не должны бояться больших перепадов температуры.
  2. В каждом проекте бойлерной обязательно закладывается мощная система вентиляции.

Подробная схема устройства бойлерного помещения

  • В бойлерной в обязательном порядке монтируется канализационный сток.
  • Строго должны выполняться противопожарные требования.
  • Для электрооборудования в проект домов закладывается особый пакетник.

Для многоквартирного дома специально проектируется отдельно стоящее помещение. Для частных домов наилучшим расположением для бойлерной будет подвал, подходит также цокольный этаж.

Принцип работы бойлерной

Сам бойлер можно назвать теплообменником. Это агрегат, который нагревает воду с использованием пара или кипятка. Механизм работы такого прибора выглядит достаточно просто. В стальной цилиндр установлен змеевик для прохождения холодной воды. Оставшийся свободным объем цистерны наполняется паром, который направляется наверх емкости: происходит нагрев воды.

Когда бойлер работает, скапливается конденсат. Для его отвода проектируется специальный отводчик. Иногда в частном доме конденсат просто стекает в котел без посторонней помощи. Паровые бойлеры отопления имеют несколько видов:

  • емкостные;
  • проточные.

Схема устройства паровой бойлерной

Чтобы управлять операцией нагрева, применяются:

  • запорная арматура;
  • термоманометры;
  • электронасосы.

Чтобы бойлер работал качественно и без поломок, в него должна направляться вода повышенной мягкости и хорошо очищенная. Для этого ставится дополнительный фильтр и смягчитель. Вода нагревается до нужной температуры и подается в трубы отопления.

Где применяется бойлер

Такие агрегаты применяются для обогрева частных домов. Когда строится многоквартирный дом, в проект закладывается отдельная котельная. В этом помещении монтируются приборы учета. Когда позволяют размеры здания, можно поставить оборудование для прачечной.

Сама бойлерная не имеет централизованного отопления, так как, когда котел нагревается, в комнате становится даже жарко. Обслуживающий персонал редко находится в этой комнате длительное время.

Генераторы энергии

Были разработаны новые приборы, которые стали применяться для нагрева жидкости в бойлере. Они подразделяются на несколько групп:

  • газовые;
  • жидкотопливные;
  • электрические;
  • твердотопливные;
  • комбинированные.

Когда проектируется газовая котельная, специально для частных домов закладываются очень жесткие условия. Это связано с высокой взрывоопасностью газового топлива.

Котлы, которые отапливаются жидким топливом, обязательно должны иметь отдельное помещение. При проектировании предусматривается монтаж мощной вентиляции с отдельным каналом, по которому будут уходить отработанные газы. Наиболее простыми в установке являются электрические котлы. Для них не нужна отдельная топочная комната.

Бойлерная с установленным газовым котлом

В силу вступают соответствующие нормы монтажа безопасного электрооборудования. Иначе говоря, подбирается нужное сечение проводов, делается хорошее заземление.

Какой должна быть комната для бойлерной

Безусловно, оптимальным вариантом для котельной частных домов считается отдельное здание. Безопасность жильцов в таком случае увеличивается в несколько раз в случае взрыва котла. Кроме того, в отдельном помещении не будет слышен шум от работы оборудования. Одним из вариантов установки в частном доме может стать подвал.

Видео. Теплообменники. принцип работы и строение.

Категорически запрещается устанавливать котел отопления в жилых помещениях.

Для бойлерной частных домов очень важно иметь не только большую площадь. Необходимо также, чтобы высота потолков превышала два метра. Габариты котельной зависят от применяемого оборудования, а также его мощности. Каждая бойлерная частных домов должна обязательно иметь автоматический выключатель, который соответствует параметрам электрической проводки.

Вариант планировки и устройства комнаты для бойлерной

Проложенный кабель должен иметь сечение, соответствующее напряжению сети. При выборе кабеля обязательно учитывается мощность смонтированных приборов. В случае установки нескольких котлов отопления к каждому подключаются запорные клапаны.

К бойлеру подводится вода, в результате он работает вместе с отопительной системой как единый узел. Для слива воды подводится система канализации. Установленное оборудование проходит отладку, причем давление газа, а также подаваемой воды, должно отвечать нормам государственного стандарта.

Основные требования, касающиеся бойлерных

Неважно, какого типа помещение используется для установки отопительного оборудования, используемого в индивидуальных домах, необходимо всегда придерживаться определенных нормативов. Надо сказать, что требования к бойлерной зависят от типа применяемого топлива, а также от марки котла. Такие нормативы обычно указываются в сопроводительной документации к котлоагрегату.

Однако существуют также и общие стандартные нормы, которым должна отвечать любые комнаты домов, где размещены котлы, независимо от их типа.

  1. Запрещается устанавливать в одной комнате больше двух котлов.
  2. Нельзя хранить горючие или взрывчатые вещества.
  3. Комната должна иметь бетонные или кирпичные стены. На пол разрешается укладывать стальные листы.

Вариант расположения бойлерной на плане дома

  • Облицовку стен делают из кафельной плитки. Разрешается использование минеральной штукатурки.
  • Запрещается касание стен котлом отопления.
  • Система вентиляции должна соответствовать мощности и характеристикам отопительного котла.
  • Дверь в бойлерную должна распахиваться наружу. Она должна быть изготовлена из огнеупорного материала.

Зачем нужны бойлеры в подвалах

Управляющие компании вовсю устанавливают бойлеры в подвалах домов, выполняя городскую программу. А в квартирах, на лестничных площадках и во дворах жители обсуждают, что даст им эта реорганизация горячего водоснабжения, если в очередной раз перемены идут «сверху», то есть из исполкома, а не «снизу» от собственников домов.

«Жильцы нашего дома категорически против установки, ибо есть примеры только ухудшения положения с этими бойлерами. Теперь мы собираем подписи со всех жильцов против установки водонагревателей. Директор нашей управляющей компании не скрывает, что с бойлером будет только хуже», — пишет старшая по дому Надежда в блоге ЖКХ на нашем сайте. «Бойлер — это котел, в котором греется холодная вода с помощью горячей воды, типа большой казан. Как все откроют краны для потребления ГВС, вот тогда и начнутся проблемы, т.е. нехватка и низкая температура воды. ЕРУНДА все это, так как мы пробовали в одной организации, толку мало, экономии почти нет, кран ГВС откроешь — потечет теплая вода, а чтоб вода стала горячей, надо ждать. Вода стекает, а счетчик считает объем ГВС», — там же в блоге дает свои разъяснения Надежде некто «Ветеран». Людей крайне интересует стоимость установки бойлеров, и в какую сумму в рублях выльется вода из этих котлов.

Мы связались со специалистами нескольких управляющих компаний. Выяснилось, что цена одного бойлера вместе с монтажом и подготовкой к работе колеблется от 200 до 850 тысяч рублей. Сумма зависит от мощности бойлера, а мощность от того, какое количество жильцов будет потреблять воду.

— Поэтому большое заблуждение думать, что в моменты «пиковой» нагрузки кому-то придется открыть кран и ждать, когда вода из холодной станет теплой. Даже если все жильцы откроют все краны в ванне и на кухне. Это гарантировано техническими параметрами бойлера, — говорит главный инженер УК «Паритет» Замфир Хазивалиев.

— Я живу в доме, где поставили бойлер. Никаких проблем, нормальное водоснабжение, нормальная температура, — подтверждает сказанное Хазивалиевым начальник планового отдела УК «Челныстройремонт» Лилия Скрябина.

Деньги на установку бойлеров УК берут из разных источников, но все это поступления за счет квартплаты. Как правило, это средства на текущий или капитальный ремонт. Поэтому бойлеры уже являются собственностью владельцев квартир и домов, и выкупать их (как мы выкупаем общедомовые приборы учета) не придется.

— Водонагреватели идут на замену той системы, которой мы пользуемся 40 лет. При старой системе воду на хозяйственные нужды мы берем из той воды, которая идет на отопление. Поэтому ТЭЦ вынуждена постоянно пополнять систему отопления, а кроме того мы потребляем ту горячую воду, которая крутится по сорокалетним трубам. А из бойлера пойдет чистая питьевая вода со станции очистки «Челныводоканала» по модернизированным за последние годы водоканалом трубам. Эту воду в случае чего можно будет остудить и пить и готовить в ней еду, — выкладывает свои аргументы директор УК «Паритет» Риф Валеев.

Вместе с бойлерами в наших счетах за ЖКУ появится плата за их техобслуживание и ремонт. Но даже в сумме с этой платой стоимость горячей воды существенно уменьшится. В разных домах она будет разной, потому что дома разные. Неодинаковый объем тепла будет уходить на подогрев воды. Величина тарифов будет обсчитываться в управляющих компаниях. Собственники домов, естествено, вправе участвовать в этом процессе. Лучше всего конечно пригласить специалистов УК на общее собрание и на нем обсудить и утвердить этот тариф. И не только этот. Но можно действовать и через совет дома.

Принципы работы и как устроены водонагреватели различных типов

Комфорт в жилом помещении невозможно представить без постоянного доступа к горячей воде. В городских условиях есть возможность подключения к централизованным городским сетям, но даже это не гарантирует бесперебойную подачу горячей воды. Аварии на сетях, профилактические работы могут привести к невозможности воспользоваться ресурсом. В загородных домах, коттеджах и дачах эта проблема многократно усиливается. По этой причине хозяева домов решают ставить различные водонагревательные комплексы. Разные виды бойлеров имеют свои особенности, характеристики, принцип работы и положительные качества. Также отличается внутренний состав, который можно увидеть, посмотрев на бойлер в разрезе. Все эти параметры нужно учитывать при покупке устройства домой.

  1. Типы электрических нагревателей
  2. Устройство бойлера
  3. Рекомендации по выбору
  4. Безопасность

Типы электрических нагревателей

Различные виды бойлеров

Современные водонагреватели работают от разных видов энергоносителей. Это может быть электричество, газ, жидкое или твердое топливо. Самым экономически выгодным способом является нагрев холодной воды от газовой колонки. Но в большинстве случаев его невозможно установить из-за отсутствия системы отвода или газа. Поэтому наибольшую популярность получили электрические модели. Электричество – практически бесперебойный способ питания, который можно провести в загородные дома.

Проточный электрический водонагреватель

Электрические нагреватели можно разделить на две группы:

  • Бойлеры или накопительные. Представляет собой бак, в котором происходит сбор жидкости и установлены нагревательные элементы (ТЭН). Емкость имеет теплоизоляцию, благодаря чему существенно экономится электроэнергия. Нагрев происходит под действием ТЭНов автоматически, поэтому принцип работы – статический. Как устроен бойлер внутри, зависит от типа нагрева.
  • Проточные. В отличие от бойлеров проточные приборы работают динамически. Нагрев воды происходит в специальных трубах при постоянном потоке воды через них. Емкость для накопления отсутствует. К недостаткам такого устройства относится мощность, которая должна иметь большую величину для быстрого нагрева проточной воды.

Оба вида устройств могут иметь различное исполнение, поэтому выглядеть будут по-разному. Принцип работы бойлера электрического и накопительного водонагревателя различны. В зависимости от сложности прибора и его функционала будет меняться и стоимость изделия.

С помощью бойлера можно нагревать большой объем воды

При отсутствии централизованной системы подачи горячей воды применяются именно бойлеры. К их преимуществам можно отнести следующие моменты:

  • Удобство использования.
  • Можно нагревать большой объем.
  • Одно устройство может применяться для снабжения нескольких помещений.
  • Работа устройства не зависит от силы напора.
  • Возможность нагрева до высоких температур.
  • Сохранение высокой температуры в течение длительного времени благодаря качественной теплоизоляции бака.

Большой бойлер требует много места

Из недостатков можно выделить следующие:

  • Длительное время для первоначального нагрева.
  • Если расход воды небольшой, поддержание постоянной температуры будет сопряжено с затратами на энергию.
  • Большой бак требует достаточной территории.
  • Стоимость выше, чем у проточного изделия.

Периодически следует сливать воду из бака. В ином случае ее качество будет ухудшаться.

При проблемах с подачей воды можно поставить бойлер в многоквартирном доме. Устройство и принцип действия будут зависеть от типа прибора, его функционала и дополнительных функций.

Устройство бойлера

Накопительный нагреватель устроен довольно просто. Его главный элемент – бак для воды, который изготавливается из нержавеющей стали или алюминия. В баке ставится нагревательный модуль, который состоит из одного или нескольких ТЭНов. Они бывают «мокрые» и «сухие». Первые контактируют с водой, вторые помещаются в специальную трубку, которая нагревает жидкость.

Вся конструкция помещается в оболочку и изолируется теплоизоляционным материалом для защиты бойлера. Из чего состоит электронная часть, зависит от функционала. Для автоматизации процесса устройство водонагревательного бака состоит из различных датчиков, которые соединены с модулями. На внешней оболочке устанавливаются системы управления, которые бывают механическими и электронными. Посмотреть на бойлер в разрезе на схеме можно в документации к устройству. Все основные элементы и их функции отображаются на фото и имеют соответствующие подписи.

При работе бойлера внизу подается вода. Она нагревается изнутри и затем поднимается вверх и удаляется из бака через трубку забора нагретой жидкости. Рециркуляция продолжается в течение всего времени, пока устройство включено в сеть. Температуру нагрева регулирует термостат. Также могут ставиться датчики температуры, которые выводят данные на электронный экран или термометр. Холодная вода подается через кран с обратным предохранительным клапаном.

Рекомендации по выбору

Бойлер горизонтального типа

Важнейшим элементом конструкции является бак. Емкость бытовых моделей составляет 5-150 литров. Для загородных домов используются объемные модели на 80 и более литров, потому что они способны нагреть много воды. Габариты домов обычно позволяют использовать такие массивные котлы в отличие от квартир.

Чтобы правильно выбрать бойлер для квартиры, нужно заранее произвести расчет расхода воды и учесть индивидуальные особенности помещения.

Советы по выбору устройства электроводонагревателя накопительного типа:

  • В первую очередь следует определить теоретический расход. Средний расход за минуту составляет около 3-6 литров. Половина этого объема производится из бака. Если устройство нагрева воды обслуживает несколько источников, все расходы должны суммироваться.
  • Определение времени использования смесителя раковин и душа. За один сеанс приема душа тратится 10-40 литров воды. Половина – горячая вода, то есть из бака нагревателя. Важно учесть и напор душа, а также время, проведенное в нем.

Все полученные данные следует откорректировать с учетом индивидуальных привычек людей, проживающих в доме. Также нужно учесть, что отсутствие посудомоечных машин повышает расход воды. Максимальный расход наблюдается утром и вечером.

Должна учитываться мощность. Если требуется много горячей воды, а размеры помещения не позволяют использовать объемный бак, следует выбрать модель с повышенной мощностью. Это приведет к быстрому нагреву до требуемой температуры. Данные о мощности можно найти в описании к устройству или на упаковке.

Производством водонагревателей занимаются разные известные компании: Аристон, Самсунг, Бош, Термекс и другие мировые бренды. В случае необходимости ремонта производитель предоставляет гарантию на изделие.

Безопасность

Обязательно необходимо произвести заземление бойлера

Любой водонагреватель вне зависимости от модели и типа требует соблюдения условий эксплуатации, а также техники безопасности. Газовые модели имеют повышенную опасность, так как есть риск утечки газа.

Контакт с водой – это основной фактор риска при работе любого электрического изделия. В бойлере установлена система автоматического отключения при контакте с жидкостью, но это не отменяет соблюдения простейших требований пожаро- и электробезопасности.

Важно заранее сделать заземление. Установка заземляющего провода является основным и обязательным условием безопасности электроприбора.

Какие газовые колонки лучше для дома?


Выбор газовой колонки для дома зависит от различных факторов, таких как бюджет, потребности в горячей воде, доступность газа, пространство, ваши предпочтения и требования к эффективности. Важно выбрать газовую колонку, которая будет соответствовать вашим потребностям и обеспечивать надежное и безопасное обогревание воды. Вот несколько вариантов газовых колонок:

  1. Проточные газовые колонки (напольные или настенные): Эти колонки нагревают воду по мере её потребления, обеспечивая непрерывное горячее водоснабжение. Они компактны и могут быть установлены на стене или на полу. Проточные колонки бывают настенные (крепятся на стену) и напольные (стоят на полу). Однако проточные колонки могут требовать более высокого давления газа, и их производительность может быть ограничена в зависимости от климатических условий.

  2. Накопительные газовые водонагреватели: Эти водонагреватели нагревают и накапливают определенное количество горячей воды в баке. Они обеспечивают стабильную температуру воды и могут быть хорошим выбором для домов с низким давлением газа.

  3. Комбинированные газовые котлы: Это более сложные системы, которые обеспечивают и отопление, и горячее водоснабжение. Они могут быть более эффективными с точки зрения энергопотребления, но могут потребовать более сложной установки и обслуживания.

  4. Энергоэффективность: При выборе газовой колонки также следует обратить внимание на её энергоэффективность и класс энергопотребления. Более эффективные модели могут быть более дорогими, но могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Важно провести исследование и проконсультироваться с профессионалами в области отопления и водоснабжения, чтобы выбрать подходящую газовую колонку для вашего дома, учитывая ваши потребности и условия.

Видео. Как работают водонагреватели накопительные электрические

Дсп и лдсп

Что лучше использовать для мебели МДФ или ЛДСП?

Ответ на этот вопрос довольно прост: если ваш бюджет позволяет, то предпочтение лучше отдать первому варианту. Подробнее о сравнении этих вариантов можно узнать из нашей отдельной статьи. Однако это не означает, что ламинированная ДСП не может быть полезной.

МДФ и ЛДСП объединяет их основа — натуральное дерево. МДФ — это мелкодисперсная древесная фракция, из которой изготавливают плиты горячим прессованием с последующей сушкой. До прессования к волокнам древесины добавляют связующие вещества на основе лигнина и парафина, безвредные для человека.

ЛДСП — это простая ДСП, модифицированная нанесением на нее под действием высоких температур слоя из меламиновых смол и декоративной бумаги, что придает ей большую прочность, влагостойкость и внешнюю красоту.

МДФ отличается плотностью, поэтому его легко обрабатывать и использоватьв производстве мебели класса элит, которая должна быть изящной и стильной.

ЛДСП не так плотна, но благодаря защитной пленке, она также хорошо противостоит повышенной влажности и высокой температуре. Из нее даже производят мебель для кухни и ванных комнат. Сегодня чаще корпусную мебель эконом-класса изготавливают именно из ЛДСП.

Ключевая разница: степень экологической безопасности МДФ такова, что ее применение не имеет ограничений, ЛДСП (за исключением дороготоящего класса Super E) нельзя использовать в детских и лечебных заведениях. , чтобы детально ознакомиться с характеристиками МДФ.

Описание и производство ДСП

Под термином «плиты древесно-стружечные» подразумевают продукцию, изготовленную горячим прессованием древесной стружки, смешанной с композитным связующим.

Правильнее называть изделия ДСтП, но в общепринятом понимании прижилась аббревиатура ДСП.

Состав

Сырье для производства ДСП

Основным ингредиентом при производстве ДСтП является технологическая щепа и стружка, получаемые в процессе деревообработки сырья лиственных и хвойных пород. Использование отходов лесопильного, спичечного, фанерного и других производств позволяет снизить себестоимость продукции.

Щепу используют для продукции низкого качества, стружку — для формирования наружного пласта трёхслойных плит.

Щепа и стружка обязательно проходят очистку от посторонних примесей, их пропускают через электромагнитный сепаратор для удаления металлических включений.

Обязательным компонентом, служащим для склеивания стружки, придания необходимых свойств являются химические вещества:

  • карбамидоформальдегидные смолы, наименее экологически вредные;
  • феноло-формальдегидные смолы, токсичные с резким запахом, чаще используются в ДСтП из лиственных пород;
  • водоотталкивающие (гидрофобные) добавки и вещества, повышающие прочность изделий.

Использовали ДСП в строительстве?

Да
0%

Нет
100%

Планирую
0%

Этапы производства

Схема производства

Технология производства стандартизирована и включает несколько этапов:

  1. Подготовка сырья, заключающаяся в смешивании компонентов разного качества и происхождения.
  2. Измельчение компонентов до необходимой фракции при одновременном доведении массы до однородного состояния.
  3. Просушивание основы плит до требуемой влажности.
  4. Смешивание органического сырья с химическими веществами до получения однородной массы.
  5. Формирование ДСтП на движущейся ленте путём горячего прессования.
  6. Нарезка плит необходимо размера.

Окончательная обработка поверхности может заключаться в шлифовании, а также оклейке шпоном (шпонированная ДСтП) или полимерной плёнкой (ламинированная ДСтП).

Технические характеристики

Продукция любых производителей обязана соответствовать по характеристикам:

  • ГОСТ 10632-2014. «Плиты древесно-стружечные», для изделий без внешнего отделочного слоя.
  • ГОСТ 32289-2013 г. «Плиты древесно-стружечные, облицованные плёнками на основе термореактивных полимеров», или как её принято называть ламинированная ДСП.

Важными для потребителя являются несколько технических параметров:

  • отклонение от прямолинейности и перпендикулярности кромок не более 2 мм/п.м.;
  • предел прочности на изгиб от 5,5 до 11,5 Мпа — зависимость обратная: чем толще плита, тем хуже она сопротивляется излому;
  • покоробленность — не более 2 мм;
  • гидротермическая стойкость: измеряется для листов, предназначенных для изготовления мебели, стойкой к воздействию водяного пара, например, для кухонной мебели;
  • стойкость к истиранию и пятнообразованию;
  • предельные нормы формальдегида.

Отдельными пунктами ГОСТ предусматривает допуски на наличие в плитах:

  • вмятин;
  • посторонних включений;
  • царапин;
  • перекосов или непропечатки рисунка;
  • блёскость поверхности.

Размеры

Каждый производитель самостоятельно выбирает размеры ДСП, важно соблюсти допуски по длине, ширине и толщине листов. Стандартные размеры листа обычного ДСП без покрытия могут находиться в пределах:

Стандартные размеры листа обычного ДСП без покрытия могут находиться в пределах:

  • по длине от 1800 мм с шагом 10 мм;
  • по ширине от 1200 мм с градацией 10 мм;
  • по толщине от 10 мм.

Ламинированное ДСтП имеет более широкий диапазон размеров:

  • длина — от 1830 до 5680 мм;
  • ширина — 1220–2500 мм;
  • толщина не ограничена.

Встречающийся в розничной продаже ассортимент чаще всего ограничен стандартными габаритами 2800х1830 — это удобно при доставке и распиле.

Механическая прочность к ударным и стойкость к статическим нагрузкам
Технологичность в использовании
Разнообразный внешний вид
Универсальность в применении
Невысокая цена

Низкая влагостойкость
Выделение в пространство вредных веществ
Отсутствие гибкости, что позволяет изготовить только плоские конструкции
Постепенное разрушение креплений при постоянных нагрузках, например, петель мебели

Разновидности плит

Товарная линейка ДСП-продукции представлена в широком ассортименте изделиями нескольких видов. Отличия заключаются в характере клеящего вещества, наличии или отсутствии покрытия сверху. Материал сгруппирован по показателям механической прочности, способности изгибаться, склонности к деформации.

ДСП включает от одного до нескольких слоев, снаружи может быть покрыта шпоном, полимерными материалами или никак не облицована.

Листы отличаются по количеству дефектов, допускаемых нормативами. ДСП первого сорта не содержит сколов, окрашенных пятен, трещин, неровностей. Продукция второго сорта может иметь небольшое количество изъянов на каждом квадратном метре пластин. Несортовые листы ДСП – самый дешевый материал с неконтролируемым количеством повреждений снаружи.

Что такое ДСП и ЛДСП

ДСП — это композитный материал, широко применяемый в строительстве и мебельном производстве. Плиты изготавливают из древесных опилок, которые проходят через горячий пресс, а затем пропитываются различными добавками и смолами формальдегида.

Поверхность плиты становится шершавой и пористой. Для защиты поверхности от влажности и придания ей эстетического облика плиты облицовывают шпоном, бумагой, пластиком и другими материалами.

По уровню обработки различают ДСП:

  • шлифованные (необработанные);
  • нешлифованные (обработанные);
  • кашированные;
  • шпонированные;
  • ламинированные.

ЛДСП — это плита из древесных стружек, которая обработана ламинированной меламиновой пленкой (ламинированная).

Преимущества ЛДСП

Плиты ЛДСП имеют множество преимуществ по сравнению с ДСП. Главное достоинство, которым обладает ламинированная ДСП — это защитная меламиновая пленка.

Другие преимущества ламинированных плит:

  • прочность (благодаря дополнительному слою — ламинированию);
  • устойчивость к грибку и другим разновидностям бактерий;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • выделяют меньше формальдегида — ядовитого газа;
  • эстетически привлекательный внешний вид;
  • разнообразие цветов;
  • термостойкость и легкость в обработке;
  • не требуют дальнейшей обработки, покраски;
  • в случае повреждения легко восстанавливаются;
  • высокий коэффициент тепло- и звукоизоляции;
  • высокая износостойкость;
  • низкая стоимость.

Красивый внешний вид плит ЛДСП позволяет использовать их в изготовлении мебельных изделий, а высокие параметры тепло- и звукоизоляции делают ЛДСП незаменимым материалом в строительстве.

Недостатки

Ламинированные ДСП сегодня активно используются в производстве мебельных изделий, но не во всех видах из-за ряда негативных характеристик.

Недостатки досок ЛДСП:

  • хрупкость при обработке, невозможность сделать фигурную вырезку;
  • недостаточная влагостойкость и устойчивость к высоким температурам;
  • противопоказана глубокая фрезеровка;
  • испарения формальдегида способны навредить здоровью человека;
  • противопоказаны долговременные нагрузки (более 12 кг в течение 30 мин).

Как покрасить

Наш материал прекрасно окрашивается и за один вечер даже из пошарпанного и неприглядного предмета интерьера можно сотворить такую красоту:

При окраске следует руководствоваться принципами, которые будут актуальны при работе с обычной древесиной:

  1. Готовим поверхность. При помощи шлифмашинки или шкурки избавляемся от старого покрытия.

Перед покраской, если на поверхности ДСП имеются глубокие риски и раковины, не обойтись без шпаклевки и последующей шлифовки. Невыполнение этих операций приведет к тому, что на покрашенной и высохшей поверхности, появятся мелкие дефекты, и работа будет выглядеть неопрятно. Шпаклевка должна наноситься ровным слоем посредством шпателя. После высыхания, шпаклевочный слой шлифуется до полного выравнивания поверхности.

Очищаем поверхность от пыли и других побочных результатов из предыдущего пункта. Обезжириваем вайт-спиритом или ацетоном.

Наносим грунт. Тем самым улучшаем адгезию и снижаем расход краски.

И, наконец, самое интересное — окрашивание! Рекомендуем любую акриловую краску.

Краску на ДСП наносят в несколько слоев, а их количество определяется пористостью поверхности и квалификацией исполнителя. После нанесения первого слоя краски часто рельефней проявляются недостатки предварительной обработки. В этом случае полезно снова пройтись по ДСП мелкозернистой наждачной бумагой и нанести второй слой краски.

Основные параметры древесно-стружечных плит

Несмотря на то, что с первого взгляда все плиты, имеющие равные размеры, выглядят примерно одинаково, на самом деле они различаются по целому ряду параметров. Основные требования к ДСП содержатся в специальном стандарте (ГОСТ 10632-2007), в соответствии с которым выделяют несколько различных классов этой продукции.

Сорта ДСП

В зависимости от качества обработки поверхности выделяют три сорта обсуждаемого материала:

  • Первый сорт. Полное отсутствие сколов на поверхности листа, идеально ровные грани, отсутствие вспучивания. Чаще всего ДСП первого сорта используется для дальнейшей обработки, в частности для ламинирования.

    Листы ДСП первого сорта

  • Второй сорт. Лист имеет минимальные отклонения: небольшие сколы, царапины, расслоения. Такие плиты идут в основном на производство мебели, основания для пола или обшивки под отделку.
  • Третий сорт. Это выбраковка сортового материала, которая может иметь перепады толщины, большие расслоения, низкую плотность и другие дефекты. Сколько должно быть сколов, чтобы отнести лист к третьему сорту, стандарт не указывает.

Вес ДСП у ведущих производителей

Анализируя массу древесных плит, можно отметить, что каждый производитель в зависимости от особенностей его технологического процесса, предлагает изделия разного веса. В приведенной ниже таблице мы постарались систематизировать информацию о массе различных форматов древесных плит от ведущих производителей.

Формат плиты, мм

Из таблицы видно, что вес плит с одинаковым форматом может существенно отличаться из-за разницы в толщине. Кроме того, древесные плиты одинаковой толщины, но изготовленные разными производителями, также имеют разную массу на 1 квадратный метр.

Таким образом, показатель того, сколько весит лист ДСП, зависит от множества причин. Опытные производители мебели зачастую ориентируются на его значение при оценке качества партии ДСП. Слишком большой вес плиты может говорить о нарушении технологии высушивания при производстве ДСП, а слишком легкая плита может оказаться хрупкой и лом кой.

ЛДСП 16 мм 2500х1830

ЛДСП 16 мм 2620х1830

ЛДСП 16 мм 2750х1830

ЛДСП 16 мм 2800х2070

ЛДСП 16 мм 2800х2070

ЛДСП 16 мм 3500х1750

Геометрические размеры ДСП

Также задаются в ГОСТ 10632-2007. В этом документе указаны:

  • градация длины – от 1830 до 5680 мм – 18 стандартных значений;
  • градация ширины – от 1220 до 2500 мм – 9 стандартных значений;
  • градация толщины – от 3 и более с градацией 1.

Нетрудно заметить, что линейные размеры ДСП задаются дискретным набором значений, а толщина ДСП бывает практически любой.

Наиболее популярны следующие размеры толщины:

Вес ДСП определяется размерами листа. Плотность материала практически всегда одинакова, поэтому вес пропорционален площади листа и его толщине. Например, средний вес ДСП толщиной 10мм, имеющей размер 2750 х 1830 мм составляет 37 кг.

Разновидности плит

Товарная линейка ДСП-продукции представлена в широком ассортименте изделиями нескольких видов. Отличия заключаются в характере клеящего вещества, наличии или отсутствии покрытия сверху. Материал сгруппирован по показателям механической прочности, способности изгибаться, склонности к деформации.

ДСП включает от одного до нескольких слоев, снаружи может быть покрыта шпоном, полимерными материалами или никак не облицована.

Листы отличаются по количеству дефектов, допускаемых нормативами. ДСП первого сорта не содержит сколов, окрашенных пятен, трещин, неровностей. Продукция второго сорта может иметь небольшое количество изъянов на каждом квадратном метре пластин. Несортовые листы ДСП – самый дешевый материал с неконтролируемым количеством повреждений снаружи.

Геометрические размеры ДСП

Размеры листа ДСП также задаются в ГОСТ 10632-2007. В этом документе указаны:

  • градация длины – от 1830 до 5680 мм – 18 стандартных значений;
  • градация ширины – от 1220 до 2500 мм – 9 стандартных значений;
  • градация толщины – от 3 и более с градацией 1.

Нетрудно заметить, что линейные размеры ДСП задаются дискретным набором значений, а толщина ДСП бывает практически любой.

Наиболее популярны следующие размеры толщины:

  1. ДСП 8 мм. Тонкие листы ДСП используются для дверных полотен, легких элементов мебели, офисных перегородок и т. д. Плотность таких изделий обычно находится в диапазоне 680-720 кг/м3.
  2. ДСП 16 мм. Применяется для изготовления офисной мебели, чернового пола и внутренних перегородок деревянных домов.
  3. ДСП 18 мм. Используется для производства шкафов-купе, корпусной мебели и для подготовки пола под ламинат или линолеум.
  4. ДСП 20 мм. Панели толщиной 20 мм чаще всего используется для настила чернового пола.
  5. ДСП 22 мм. Используется для производства элементов мебели: столешниц, крышек, каркасов столов, а также как основания для пола.
  6. ДСП 25 мм. Толстые листы для столешниц, дверей, подоконников и элементов выставочных конструкций.
  7. ДСП 32 мм. Из таких панелей изготавливаются столешницы, полки и элементы мебели, работающие под большой нагрузкой.
  8. ДСП 38 мм. Кухонные и барные столешницы из влагостойкой ДСП большой толщины – это качество и надежность на долгие годы.

    Толстые листы ДСП используются для изготовления фальш-пола

Вес ДСП определяется размерами листа. Плотность материала практически всегда одинакова, поэтому вес пропорционален площади листа и его толщине. Например, средний вес ДСП толщиной 10мм, имеющей размер 2750 х 1830 мм составляет 37 кг.

Сколько весит лист ДСП? — Мебельная фабрика «БОЛИВАР»

Производители мебели, которые в качестве основного материала используют ДСП, обращают внимание не только на размеры ДСП и толщину каждого листа, но и на его вес. Указывая качественные характеристики той или иной марки древесных плит, производитель всегда предоставляет данные о весе изделия

Чаще всего вес указывается в килограммах на 1 квадратный метр плиты. Соответственно, сколько весит лист ДСП, будет достаточно легко просчитать.

Факторы, влияющие на вес ДСП

Совокупная масса древесно-стружечной плиты зависит от нескольких факторов, среди которых можно выделить:

  • сорт древесины, использованной в качестве сырья при производстве ДСП. Каждая порода дерева имеет уникальную структуру и плотность волокон, что обуславливает различия веса стружек и опилок из сосны, липы, дуба и т.д.
  • плотность прессования древесной массы в процессе формирования плиты. Чем больше воздуха остается между частицами древесины, смешанными с клеем, тем легче будет конечный вес плиты.
  • размер каждого отдельного листа ДСП – то есть количество метров квадратных в одной плите. Чем меньше длина, ширина и толщина плиты, тем меньше ее общий вес.

Вес ДСП у ведущих производителей

Анализируя массу древесных плит, можно отметить, что каждый производитель в зависимости от особенностей его технологического процесса, предлагает изделия разного веса. В приведенной ниже таблице мы постарались систематизировать информацию о массе различных форматов древесных плит от ведущих производителей.

Производитель

Формат плиты, мм

Вес, кг

на 1 м2

на плиту

Swisspan

16,16

72,2

14,22

63,5

12,82

57,2

11,39

50,9

14,22

71,6

12,82

64,5

11,39

57,3

7,8

39,3

Egger

7,09

41,1

10,36

60,0

11,65

67,5

12,3

71,3

14,69

85,1

Из таблицы видно, что вес плит с одинаковым форматом может существенно отличаться из-за разницы в толщине. Кроме того, древесные плиты одинаковой толщины, но изготовленные разными производителями, также имеют разную массу на 1 квадратный метр.

Таким образом, показатель того, сколько весит лист ДСП, зависит от множества причин. Опытные производители мебели зачастую ориентируются на его значение при оценке качества партии ДСП. Слишком большой вес плиты может говорить о нарушении технологии высушивания при производстве ДСП, а слишком легкая плита может оказаться хрупкой и лом кой.

ЛДСП: размер листа. Основные показатели длины, ширины и толщины

Стандартные размеры листа ЛДСП регулируются ГОСТом. В соответствии с этим стандартом определяются показатели ширины, длины и толщины плит.

Основные размеры ЛДСП

Существует 18 стандартных показателей длины: 1830, 2040, 2440, 2500, 2600, 2700, 2750, 2840, 3220, 3500, 3600, 3660, 3690, 3750, 4100, 5200, 5500 и 5680 мм. При этом допустимая неточность длины составляет ±5 мм.

Ширина плит ЛДСП определяется 9 показателями: 1220, 1250, 1500, 1750, 1800, 1830, 2135, 2440 и 2500 мм. Как и в случае с длиной, допустимая погрешность не превышает ±5 мм.

Толщина ЛДСП колеблется от 3 до 38 мм при допустимой неточности ±0,3 мм.

Следует уточнить, что в зависимости от возможностей оборудования, каждый производитель выпускает несколько основных размеров ЛДСП, однако самыми популярными на рынке считаются следующие:

  • 2800х2620 мм;
  • 2800х2070 мм;
  • 2620х1830 мм;
  • 2500х1830 мм.

Толщина листов ЛДСП

От толщины ЛДСП напрямую зависит их прочность и способность сопротивляться нагрузкам, а значит, и сфера применения

При этом важно помнить, что тяжелые толстые плиты отличаются большой прочностью, зато тонкие ЛДСП гнутся, не подвергаясь деформации

Чаще всего толщина ЛДСП колеблется от 8 до 38 мм. 8-10-миллиметровые листы используются для производства тары, днищ выдвижных ящиков, облицовки дверей и стен, а также для мебельных фасадов.

Толщина 16 мм широко применяется при изготовлении мебели, для возведения внутренних перегородок и в качестве подложки под напольное покрытие (линолеум или ламинат). Листы толщиной 18 мм также могут служить основой для напольного покрытия, однако чаще всего их используют для изготовления корпусной мебели, в том числе и шкафов-купе. 22-миллиметровые плиты годятся для изготовления кухонной мебели, столешниц, столов.

Для несущих элементов, подоконников и дверей применяют плиты толщиной в 25 мм. А вот для изготовления долговечных барных стоек, надежных полок и столешниц оптимальным выбором станут листы ЛДСП 38 мм. Они смогут выдержать самые сильные механические нагрузки и при этом не деформироваться. Стоит отметить, что наиболее популярными являются листы ЛДСП толщиной в 10, 16, 18 и 25 мм.

Немаловажной характеристикой при изготовлении мебели и различных строительных и ремонтных работах является также вес плиты. Он определяется габаритами листа и его плотностью

В среднем вес одного листа колеблется от 40 до 90 кг. Например, вес 1 квадратного метра ЛДСП 16 мм составляет в среднем 10,36-11,39 кг. При толщине плиты 18 мм он составит 11,65-12,82 кг, 25 мм – от 14,69 до 16,16 кг. У разных производителей этот показатель будет несколько отличаться.

Факторы, влияющие на вес ДСП

Совокупная масса древесно-стружечной плиты зависит от нескольких факторов, среди которых можно выделить:

  • сорт древесины, использованной в качестве сырья при производстве ДСП.

    Каждая порода дерева имеет уникальную структуру и плотность волокон, что обуславливает различия веса стружек и опилок из сосны, липы, дуба и т.д.

  • плотность прессования древесной массы в процессе формирования плиты. Чем больше воздуха остается между частицами древесины, смешанными с клеем, тем легче будет конечный вес плиты.
  • размер каждого отдельного листа ДСП – то есть количество метров квадратных в одной плите. Чем меньше длина, ширина и толщина плиты, тем меньше ее общий вес.

Вес ДСП у ведущих производителей

Анализируя массу древесных плит, можно отметить, что каждый производитель в зависимости от особенностей его технологического процесса, предлагает изделия разного веса. В приведенной ниже таблице мы постарались систематизировать информацию о массе различных форматов древесных плит от ведущих производителей.

Производитель Формат плиты, мм Вес, кг
на 1 м2 на плиту
Swisspan
2440х1830х25 16,16 72,2
2440х1830х22 14,22 63,5
2440х1830х18 12,82 57,2
2440х1830х16 11,39 50,9
2750х1830х22 14,22 71,6
2750х1830х18 12,82 64,5
2750х1830х16 11,39 57,3
2750х1830х10 7,8 39,3
Egger
2800х2070х10 7,09 41,1
2800х2070х16 10,36 60,0
2800х2070х18 11,65 67,5
2800х2070х19 12,3 71,3
2800х2070х25 14,69 85,1

Из таблицы видно, что вес плит с одинаковым форматом может существенно отличаться из-за разницы в толщине. Кроме того, древесные плиты одинаковой толщины, но изготовленные разными производителями, также имеют разную массу на 1 квадратный метр.

Таким образом, показатель того, сколько весит лист ДСП, зависит от множества причин. Опытные производители мебели зачастую ориентируются на его значение при оценке качества партии ДСП. Слишком большой вес плиты может говорить о нарушении технологии высушивания при производстве ДСП, а слишком легкая плита может оказаться хрупкой и ломкой.

Материалы

ЛДСП толщиной 16 мм — размеры и производители

ЛДСП 16 мм 2500х1830

ЛДСП 16 мм 2620х1830

Толщина

16 мм

Формат листа

2620×1830 мм

Листов в пачке

36 листов

Площадь листа

4,7946 м2

Вес листа

55,75 кг

Производитель

Kronospan

ЛДСП 16 мм 2750х1830

ЛДСП 16 мм 2800х2070

ЛДСП 16 мм 2800х2070

Любые размеры ЛДСП толщиной 16 мм от надежных производителей

Изготовление современной корпусной и мягкой мебели практически не обходится без использования ламинированных листов ДСП.

Мебельные детали из ЛДСП 16 мм различных цветов и оттенков выглядят привлекательно и солидно, выдерживают большие нагрузки, устойчивы к воздействию большинства моющих средств, образованию царапин и сколов, просты в обработке. Купить именно такую ЛДСП толщиной 16 мм можно в нашем магазине. Мы предлагаем вам материал от серьезных производителей: IKEA, Kronospan, ШКДП, EGGER, «Свеза».

Что нужно знать о ЛДСП

Прежде чем совершать покупку листов ламинированной ДСП или готовых мебельных деталей из ЛДСП толщиной 16 мм, стоит больше узнать об этом материале. Данный состав изготовлен из деревянных опилок и стружек, пропитанных формальдегидными смолами. ЛДСП отличается от ДСП тем, что она покрыта бумажно-смоляной пленкой.

Вес и плотность ДСП

Эта пленка первоначально выглядит как обыкновенная бумага, но после пропитки меламиновой смолой приобретает твердость и жесткость, а также характерный блеск, после чего наносится на ДСП и становится неотделимой.

Уточнить у продавца стоит еще и класс, к которому относится материал. Учитывая, что в состав плиты входят формальдегидные смолы, дышать которыми человеку крайне нежелательно, экологические стандарты в этом случае имеют большое значение. Запомните: только ЛДСП 16 мм класса Е1 допустимы к использованию в жилом помещении. Если же листы относятся к классу Е2, то они применяются исключительно для наружных работ и нежилых построек. У нас вы можете купить только плиты класса Е1.

Вес ЛДСП 16 мм может также свидетельствовать о качестве материала. Если лист чрезмерно тяжелый, то, возможно, при его высушивании были допущены ошибки, а легкие изделия бывают слишком ломкими и хрупкими из-за малой плотности опилок в них. Небольшие колебания веса являются нормой для продуктов разных производителей из-за применения различных технологий изготовления. Например, оптимальный вес для ЛДСП EGGER 16 мм с параметрами 2800 × 2070 мм – 67,5 кг. Если же размер ЛДСП «ЭГГЕР» 16 мм меньше, то и вес, соответственно, тоже. ЛДСП Kronospan 16 мм будет весить столько же вследствие применения этой компанией похожей производственной технологии.

ЛДСП 16 мм 3500х1750

Особенности плит ЛДСП

ЛДСП производят исключительно из высококлассных шлифованных ДСП в соответствии с ГОСТом 10632-2007. Они лишены недостатков, свойственных прочим древесно-стружечным плитам: прочные, не боятся пара, плесени и влаги, химического и механического воздействия, а специальная меламиновая пленка и отделка краев кромкой существенно снижают уровень опасных испарений и повышают износостойкость материала.

Благодаря таким характеристикам, плиты ЛДСП можно применять для изготовления мебели и отделки помещений, в том числе для кухонь, прихожих и ванных комнат, шкафов-купе, офисной и детской мебели, в качестве напольного покрытия.

ЛДСП представлены на рынке огромным количеством цветов и текстур, позволяющим имитировать любой материал, вплоть до камня, мрамора, металла или ткани, и вписаться в любое цветовое решение или стиль интерьера при весьма скромных денежных затратах.

ЛДСП не требуют дальнейшей обработки или покраски. Для изготовления мебельных фасадов и столешниц достаточно разрезать купленный лист ЛДСП в соответствии с предусмотренными размерами и окромцевать края.

Однако в этом и заключается основной недостаток данного материала – необходимость в специальном станке для распиловки ЛДСП и их кромление. Впрочем, в настоящее время любой строительный магазин или цех по изготовлению мебели предоставляет такую услугу, как распил ЛДСП по размерам заказчика.

Еще один минус заключается в том, что из-за крошащегося края такие плиты также не годятся для создания криволинейных контуров и сложных резных элементов.

Обзор производителей

Продукцию надежного качества, с длительным сроком эксплуатации и необходимым классом безопасности могут изготавливать только те производители, которые соблюдают все техрегламенты и имеют соответствующие сертификаты качества. В основном это крупные компании-изготовители. Таких фирм на нашем рынке присутствует несколько.

Эггер

Это австрийская компания, которая сейчас является мировым лидером среди производств ЛДСП. Сырьем для плит служат хвойные породы деревьев. Ламинированные изделия этой фирмы имеют европейский класс безопасности, множество цветовых оттенков и текстур. Например, ЛДСП Egger бывают одноцветными в глянцевом или матовом вариантах и могут иметь более ста оттенков под дерево.

Кроношпан

Еще один производитель ламинированных плит из Австрии, существующий на рынке более века. Чем отличаются изделия бренда, имеющего это имя – высокой экологичностью, хорошей влагостойкостью и повышенной износостойкостью, что позволяет использовать его свойства в качестве гарнитуры для кухни и в ванной. ЛДСП Кроношпан также выделяет на фоне других очень разнообразное цветовое исполнение: от однотонного до фантазийного.  Текстура практически полностью имитирует натуральное дерево.

Ламарти

Компанией-изготовителем является фанерный завод в городе Сыктывкаре. Благодаря автоматизации процессов производства, его продукция имеет высокий класс безопасности и хорошие технические параметры. Все текстуры и цвета изготовителя находятся на одном уровне с зарубежными производителями.

Невский Ламинат

Российский производитель. Его продукцию отличают приемлемые цены и высокое качество. Плиты имеют хорошие экологические характеристики и интересную палитру цветовых оттенков.

ЛДСП

Представляет из себя ламинированный вариант ДСП. Для изготовления используется только первоклассный материал. Перед ламинацией плита поддается тщательной обработке: создается идеально ровная поверхность.

Ламинат (пленку) делают из специальной бумаги. Для придания жесткости ее пропитывают смолой. Пленку присоединяют к поверхности под воздействием высокой температуры. Она плотно крепится к ДСП, обеспечивая высокое качество материала. Ламинирование – довольно дорогой процесс, что сказывается на цене изделия.

Формат ЛДСП имеет множество преимуществ перед другими похожими материалами:

  • Отличается разнообразием дизайна – можно найти материал различных цветов, узоров. Некоторые ЛДСП обладают фактурой натурального материала. Все эти декоративные элементы придают изготовленной из ЛДСП мебели неповторимый внешний вид.
  • Пленка увеличивает прочность листа – более износостойкие, чем обычные ДСП. Они не поддаются механическим повреждениям, отлично держат крепежные элементы и могут вынести продолжительную нагрузку. Например, 1 квадратный метр размером 16 мм может удержать вес в несколько десятков килограмм.
  • Так как при производстве ЛДСП уже сталкивается с высокими температурами, они ему не страшны. Не стоит беспокоиться, если вы случайно положили горячую сковороду или кофейник на поверхность – последний ничуть не пострадает.
  • ЛДСП очень легко поддается обработке, что только повышает его ценность.
  • Большинство материалов покрываются специальным лаком, который защищает поверхность от царапин.

ЛДСП лишена большинства недостатков своего предшественника. Наличие разноцветных облицовок и узоров только повышает популярность материала. Он широко используется в различных сферах строительства – от сборки полов и оборудования ванных комнат, до изготовления детской мебели.

МДФ 16 х 2800 х 2070 мм производителя Kronospan

Плита средней плотности МДФ (МDF), 1 сорт, шлифованная

  • формат листа 2800*2070 мм;
  • толщина плиты 16 мм;
  • площадь листа 5,796 м2;
  • вес листа 76 кг;
  • упаковано в паллеты по 30 листов.

Прочность, плотная структура, безопасность по экологическим параметрам и выгодная цена — вот достоинства МДФ 16 мм. Плитный материал такой толщины охотно приобретают мебельные фабрики и строительно-отделочные организации: будучи значительно дешевле цельного дерева, MDF не уступает ему в практичности и эстетике, а по многим рабочим характеристикам занимает более высокие позиции.

Плиты российского производства 16мм занимают достойное место в ассортименте компании «Северплит». Очень удобно, что в нашем магазине вы можете заказать любое количество листов MDF с весомыми оптовыми скидками.

Почему выбирают древесную плиту МДФ 16 мм

Остановить выбор именно на этом материале заставляют актуальные достоинства MDF:

  • равномерная плотность не дает плитам трескаться, позволяет без проблем фрезеровать фигурные элементы;
  • даже необработанная МДФ мало боится влаги, а после пропитки специальными составами материал можно безбоязненно эксплуатировать во влажной среде;
  • древесноволокнистые листы не подвергаются бактериологическим поражениям, не токсичны и применяются без ограничений.

Продукция поступает к нам прямо с российских заводов (в том числе входящих в знаменитые международные концерны по производству древесно-плитных материалов), а потому всегда имеется в наличии на складе и реализуется без наценок. Обращайтесь в «Северплит»!

Что такое ДСП и МДФ?


ДСП и МДФ — это два различных материала, часто используемых в мебельном производстве и отделке интерьера. Вот их расшифровки и основные характеристики:

  1. ДСП (Древесно-Стружечная Плита):

    • ДСП — это композитный плитный материал, который изготавливается из древесных стружек и клея. Стружки прессуются и склеиваются под высоким давлением и температурой.
    • ДСП имеет множество размеров и толщин, что делает его универсальным для различных мебельных конструкций.
    • Поверхность ДСП обычно покрывается меламиновой пленкой или ламинацией, что придает ей декоративный вид и улучшает ее стойкость к механическим повреждениям и влаге.
    • ДСП обладает хорошей прочностью и стабильностью, что делает его подходящим для изготовления различных видов мебели, например, столов, шкафов, полок и т. д.
  2. МДФ (Массивная Древесноволокнистая Плита):

    • МДФ — это плитный материал, изготовленный из древесных волокон, которые сначала измельчаются, затем прессуются и склеиваются под высоким давлением и температурой.
    • По сравнению с ДСП, МДФ обладает более гладкой и плотной поверхностью. Это делает его отличным для мебельных деталей, которые требуют дополнительной обработки, такой как фрезеровка или окраска.
    • МДФ также может быть легко окрашен, покрыт пленкой или лаком, что предоставляет широкие возможности для декоративной отделки.
    • МДФ обычно используется для создания деталей мебели, фасадов, дверей, панелей и других элементов с декоративными особенностями.

Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от конкретных потребностей проекта, бюджета и эстетических предпочтений.

Видео. Ламинированное ДСП. Что это такое? �� Chipboard