Оклейка стен декоративным штукатурным составом, сделанным своими руками, является эффективным способом оформления помещений. Штукатурка может использоваться как внутри, так и снаружи, позволяя мастеру-отделочнику изменять не только цвет, но и текстуру поверхности по своему желанию. Недостаток декоративных штукатурок, произведенных промышленно, заключается в их достаточно высокой цене.

Впрочем, при желании можно самостоятельно приготовить смесь для отделки, и обойдется такой материал куда дешевле.

Если знать, как, то подобное панно можно сделать самому

Состав штукатурной массы

Декоративно-отделочные штукатурки можно условно разделить на две большие группы: структурные, для которых характерно большое количество минерального наполнителя в виде гранул или зерен, и фактурные – более пластичные, рельеф которых формируется с помощью специальных инструментов.

Структура штукатурной массы

Вне зависимости от того, к какой группе относится состав, он обычно состоит из трех-четырех компонентов. Эти компоненты – связующее, пигмент и наполнитель.

Связующие

Связующее – это основа штукатурной массы, которая, собственно, и наносится на отделываемую поверхность. Декоративные составы промышленного производства чаще всего делают на известковой, силикатной или акриловой основе.

Структура известкового теста

Если же мы хотим максимально сэкономить и получить большой объем отделочного материала, изготовленного своими руками, то подойдут такие варианты:

1. Известковое тесто – самый распространённый материал. Его получают путем гашения извести водой и выдержки ее во влажном состоянии в течение длительного времени. Штукатурки на известковом тесте отличаются хорошей липкостью, пластичностью, но обрабатывать их можно только во влажном состоянии.
2. Отделка фасадов декоративной штукатуркой иногда требует повышенной износостойкости, потому в качестве основы берут жидкое стекло. В итоге внешняя отделка здания выходит достаточно дорогостоящей (канистра 15 кг стоит от 250 рублей), но затраты стоят того – покрытие после полимеризации становится практически вечным.

Основа для силикатных составов

Обратите внимание! В силикатное связующее можно вводить не все пигменты, потому перед началом работы необходимо внимательно изучить инструкцию или почитать дополнительную литературу.

3. Магнезиальная основа – достаточно экзотический вариант. Ее делают путем затворения каустического магнезита раствором хлорида магния в чистой воде. Компоненты, входящие в состав штукатурки, отличаются повышенной едкостью, потому готовить ее нужно непосредственно перед нанесением, соблюдая все правила предосторожности. Впрочем, все эти ухищрения вполне оправданы: покрытие на такой основе получается весьма влагостойким.
4. Глина используется редко, и только тогда, когда оформленная поверхность будет подвергаться воздействию высоких температур. К примеру, отделка камина декоративной штукатуркой выполняется почти исключительно составами на основе огнеупорной глины, поскольку ни цемент, ни известь, ни полимеры перепадов температуры не выдерживают.

Для отделки каминов и печей используются средства на основе глиняного связующего

Цементные и гипсовые растворы для нашей цели не подходят, поскольку не обладают необходимой пластичностью. Акриловые смолы и силикон использовать можно, но только на небольших площадях – стоят они дорого, и потому в нашу концепцию «сделать дешевле, чем при применении заводского состава» не вписываются.

Пигменты и заполнители

Как и в случае с основами, пигменты для окрашивания декоративной штукатурки можно приобрести в строительном магазине, причем достаточно недорого (от 150 рублей за флакон 100 мл или емкость на 100 г порошка). При этом многие красящие вещества можно заменить еще более дешевыми аналогами.

Порошковые пигменты

Для этого стоит сохранить таблицу, которую мы приводим ниже:

Цвет	Используемые материалы для колеровки
Черный	уголь древесный; сажа газовая.
Фиолетовый	оксиды марганца; лазурит прокаленный.
Синий	индиго минеральный; лазурит; кобальт синий; титановые белила (для осветления и формирования голубого цвета).
Зеленый	малахит молотый; хром зеленый; керченит; бриллиантовый зеленый в порошке.
Желтый	сурик желтый; охра желтая.
Красный	охра красная; гематит; кадмий красный.

Обратите внимание! Для получения красного цвета нельзя использовать киноварь, поскольку этот материал является соединением ртути. То же касается марганцовки для фиолетового цвета: перманганат калия является активным окислителем, потому его внесение в раствор рано или поздно приведёт к разрушению основания.

Что касается наполнителей, то для пластичных штукатурок наилучшим выбором будет чистый речной песок (1900 руб./т) или мелкая кирпичная крошка. Если же нам нужен структурный состав, то в него вводим зерна кварца разной формы, размера и окраски, мраморную или гранитную крошку, растительные волокна (джут, лен), полимерные гранулы и т.д. Стоимость этих материалов также невысока — не более 100-150 руб./кг в подавляющем большинстве случаев.

Отделка балкона декоративной штукатуркой с большим количеством заполнителя

При изготовлении штукатурного состава основные компоненты спешиваются в различных пропорциях.

Универсального варианта нет, но в нашем случае с максимально экономным составом декоративной штукатурки стоит придерживаться такого соотношения:

• связующее – 1 часть по весу;
• наполнитель – 1,5 – 3 части (в зависимости от типа состава и желаемого результата);
• пигмент – 5 – 15% от общей массы материала.

Поверхности из различных кварцевых зерен

Совет! Чтобы «угадать» с цветом, необходимо изготовить пробную порцию состава, нанести ее на стену или фанерный щит и просушить. Так мы одновременно сможем и подобрать окраску, и проверить, насколько хорошо штукатурка будет держаться на основании.

Подготовка к работе

Необходимые инструменты

И отделка кухни декоративной штукатуркой, и обработка наружных стен здания требуют применения различных инструментов и приспособлений.

Нам будут нужны:

Набор инструментов для оштукатуривания и текстурирования

• терки и полутерки штукатурные;
• терки абразивные для зачистки поверхностей;
• кельмы для раствора;
• шпатели разной формы и размера;
• дрель с насадкой для замешивания составов;
• емкости для шпаклевки и штукатурной массы.
• кисти для грунтовки и окраски.
• специальные валики для текстурирования поверхности.

Также нужно отметить, что при оформлении фасада дома или лоджии снаружи работать придется на высоте. В первом случае нам будут нужны стеллажи или леса соответствующих размеров, во втором – специальная люлька, а также набор страховочных элементов (трос, монтажный пояс и т.д.).

Леса для работ на высоте

Обработка поверхности

Последовательность основных операций

Чтобы штукатурка легла максимально ровно, и затем не отставала от стены, основание необходимо тщательно подготовить к работе. Делаем это по такому алгоритму:

1. Вначале снимаем со стены все установленные на нее детали (внутри помещения полки и навесные шкафчики, снаружи – водосточные трубы, подоконники, кронштейны и т.д.).
2. Очищаем поверхность от старой отделки. В идеале у нас должно остаться только несущее основание – кирпичная или бетонная стена. Но если предыдущий штукатурный слой держится крепко и не отваливается при простукивании молотком, то его можно оставить – меньше придется выравнивать.

Расшивка трещины

3. Берем перфоратор с насадкой-долотом и тщательно обрабатываем все трещины. Узкие щели прорезаем болгаркой для удаления всех слабо закрепленных осколков. Заполняем пустоты ремонтной смесью.

Поверхность обрабатываем проникающей грунтовкой

4. Обрабатываем поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения. Для надежности инструкция рекомендует наносить минимум два слоя грунтовки, делая между подходами паузу минимум в два-три часа для полимеризации.
5. После завершения грунтовки выполняем выравнивание поверхности, нанося на нее цементную или гипсовую штукатурку, либо же «теплый» фасадный состав на вермикулите. Выравнивание осуществляем с помощью сокола, без маяков — идеально ровная поверхность нам не нужна, достаточно компенсировать наиболее крупные перепады плоскости.

Обратите внимание! Декоративные штукатурки для внутренней отделки, особенно тонкослойные, могут наноситься и на гипсокартон. Для обеспечения максимальной адгезии гипрок стоит покрыть финишной шпатлевкой и затереть абразивом со средним зерном.

6. Когда штукатурка высохнет, берем жесткую сухую макловицу и обрабатываем поверхность, удаляя слабо держащиеся частички.
7. После обеспыливания с помощью строительного пылесоса или (хуже, но тоже можно) влажной ветоши можно приступать к нанесению декоративного состава.

Штукатурим стену без маяков

Технология нанесения штукатурки

Базовая обработка

Итак, поверхность готова, штукатурная смесь тоже, так что пора приступать к работе.

Действуем таким образом:

Сначала нужно нанести базовый слой

1. Состав тщательно перемешиваем, набираем на кельму и набрасываем на стену.
2. Берем терку или широкий шпатель и разравниваем состав, распределяя его по поверхности слоем толщиной около 3 – 5 мм.
3. После того как базовый слой частично подсохнет, заглаживаем его гладкой металлической теркой.
4. Поверх базового слоя наносим лицевой, используя для работы более жирную смесь (меньше наполнителя, больше связующего).
5. Когда лицевой слой будет распределен толщиной 2 – 3 мм (для некоторых составов – до 0,5 мм), можно начинать текстурирование.

Формирование рельефа

Основным достоинством декоративной штукатурки является ее рельефная поверхность. За счет формирования текстуры мы существенно улучшаем внешний вид покрытия, делая его уникальным. Естественно, на этом этапе работы итоговый результат во многом зависит от нашего мастерства – как мы положим мазки, так и будет выглядеть наша стена.

Заглаживание минерального слоя

Приемов и методов текстурирования существует довольно много:

1. Проще всего новичку работать со структурными составами, содержащими большое количество минеральных зерен. Их достаточно просто загладить металлической или пластиковой тёркой – гранулы кварца или зерна мрамора сами сформируют красивую поверхность.
2. Не намного сложнее делается «короед». На выровненный штукатурный слой мы устанавливаем плоскую терку, после чего круговыми или продольными движениями начинаем растирать поверхность. Гранулы, входящие в состав штукатурки при этом смещаются, формируя характерный узор из бороздок.

Фото послойной укладки «венецианки»

3. Пластичные штукатурные смеси вроде «венецианской» наносятся несколько иначе. На базовый ровный слой мы укладываем отдельные мазки толщиной меньше миллиметра, которые затем «стягиваем» шпателем в различных направлениях. При этом формируются полупрозрачные наслоения, которые и придают штукатурке характерную глубину.
4. Фактурные покрытия обрабатываем с помощью различных приспособлений. Это могут быть шпатели с неровным краем, губки, кисти и т.д.

Текстурирование кистью

5. Хороший результат дает также использование полиэтиленовой пленки: ею мы просто накрываем влажную штукатурку, укладывая полиэтилен с большим количеством складок. Через некоторое время пленку можно будет снять, и под ней обнаружится неповторимый рельеф.
6. Наконец, для создания текстуры можно использовать специальные валики и штампы. Резиновые или полиуретановые насадки с рисунком позволяют формировать на сырой штукатурке симметричные узоры, причем работа выполняется очень быстро.

Использование валиков (а) и штампов (б)

Окраска, лессировка и сушка

После того как поверхность будет отделана и частично полимеризуется, штукатурный слой можно окрасить. Окраска применяется и для тонированных в массе составов, но в этом случае ее основной функцией является придание поверхности характерного блеска.

Финишную отделку выполняем таким способом:

1. Вначале с помощью кисти или краскопульта наносим основной цвет. Его укладываем ровным слоем, стараясь прокрашивать, в том числе и углубления рельефа.
2. Затем выполняется проливка: набираем на кисть более жидкую темную краску и проходим ею по всей площади отделки. Краска затекает в углубления и остается там, формируя «тени».

Нанесение базового слоя валиком

3. После того как основной слой и проливка высохнут, приступаем к лессировке. Для этого обрабатываем выступающие части либо полупрозрачной краской более светлого оттенка, либо наносим на поверхность перламутровый/металлический пигмент.
4. Следующий этап – сушка всего штукатурного слоя. Желательно, чтобы отделка не подвергалась механическим нагрузкам, сквознякам и перепадам температуры, иначе на поверхности сразу появятся трещины.

«Проливка» углублений

Совет! Оштукатуренный фасад нужно также по возможности защищать от осадков и прямых солнечных лучей.

5. После высыхания окрашенного слоя его желательно обработать воском или акриловым лаком. Этот процесс называется лессировкой и выполняется с помощью валика или кисти. Твёрдый воск можно втирать не в каждое покрытие — самодельные недорогие штукатурки не выдерживают необходимых для вощения нагрузок и смазывают рельеф, так что лучше обойтись лакировкой.

Лессирующий воск для финишной обработки

Заключение

Отделка помещений декоративной штукатуркой в ряде случаев может существенно оптимизировать наш бюджет. Выгода будет особенно заметной, если мы не только выполним все работы самостоятельно, но и сами подготовим смесь для оформления стен. Разобраться в деталях этого процесса нам помогут приведенные выше советы, видео в этой статье, а также рекомендации специалистов, которые вы можете получить, задав интересующие вас вопросы в комментариях.