При проведении капитального ремонта существует один обязательный вид работ – штробление стен для проводки. Эффективность этого процесса можно значительно повысить, имея хорошее знание о характеристиках используемых инструментов и их применимости в конкретных ситуациях.

Подготовка каналов под электропроводку

Приступая к выполнению штроб, нужно составить план расположения кабеля и точек его подключения. Полученную схему перенести на плоскости стен, обозначив линиями места прохождения борозд. Отметить, где будут располагаться розетки, выключатели и распределительные коробки.

Работы по подготовке каналов для прокладки электрокабеля должны соответствовать нормативным требованиям СНиП 3.05.06−85:

1. Нельзя подвергать долблению несущие стены.
2. Прокладывание канала выполнять параллельно конструктивам: в вертикальном или горизонтальном положении. Запрещено штробить по диагонали.
3. Наибольшее расстояние между бороздой и потолком должно быть до 15 см.
4. Запрещено изготавливать борозду на расстоянии менее 40 сантиметров от газовой трубы.
5. Глубина не должна быть более 25 мм.
6. Необходимо осмотреть внимательно места, где будет прокладываться новая электропроводка, на наличие старой. Для обследования нужно взять отвёртку-индикатор.

Если потолок железобетонный, то нужно класть кабель только по стенам. Штробление в этом случае категорически воспрещается. Бетон отличается хрупкостью, поэтому даже небольшое углубление может предопределить будущий раскол.

Стоит ли покупать себе штроборез?

Скажем так, все зависит от частоты использования прибора и вида выполняемой работы. Если вы планируете укладывать проводку исключительно у себя дома, тогда вполне можно обойтись болгаркой, например, Makita GA 5030 с диском 125 мм, так как штробление выполняется обычно за один день. В этом случае приобретение штробореза будет нецелесообразным — он попросту не окупится.

Кстати, если вы живете в большом городе и у вас есть много строительных магазинов, то просто возьмите штроборез в аренду. За каких-то 500 — 1000 рублей вы проштробите стену и не будете переплачивать за прибор, которым больше ни разу не воспользуетесь.

Если вы планируете выполнять коммерческие заказы, монтируя проводку клиентам, тогда лучше купить штроборез. Из личного опыта скажем, что при монтаже проводки раз в месяц болгаркой еще можно как-то обойтись. Но при еженедельных заказах очень важна скорость выполнения работ, поэтому штроборез нужен как воздух.

Использование штробореза

Перед тем как начать обработку стен, следует выяснить, из какого материала они изготовлены, и выбрать инструмент для штробления стен под проводку.

Наличие профессиональных принадлежностей значительно облегчит работу. Это могут быть:

• штроборез;
• молоток и зубило;
• перфоратор;
• болгарка.

Штроборез является самым эффективным инструментом. Его устройство предназначено именно для изготовления борозд в стенах. Это болгарка, снабжённая двумя дисками, которые расположены параллельно. Выполнение штробы нужного размера осуществляется засчет регулирования зазора между ними. Фиксатором выставляется одинаковая глубина канала по всей длине. При использовании других инструментов получаются перепады.

Недостатком является то, что в момент его применения образуется много пыли. В основном все штроборезы оснащены зажимами, при помощи которых к аппарату крепится труба пылесоса. Это необходимо для удобства удаления ненужного материала. Борозда под электропроводку изготавливается намного быстрее, так как режется за один проход.

Изготовление штробореза своими руками

Стоимость профессионального штробореза колеблется в пределах 5−50 тыс./руб. Естественно, для бригады профессионалов или строительной фирмы такая сумма окупится довольно быстро. А вот для мастера, делающего разовый ремонт в квартире или доме, такое приобретение совершенно не имеет смысла, так как, кроме прорезки каналов, штроборезом больше ничего сделать невозможно. Лучшим вариантом в таком случае будет его изготовление на базе обычной болгарки.

Подготовительный этап

Можно обеспечить изготовление самого простого инструмента для прорезки каналов на базе болгарки. Для этого:

1. Необходима комбинация штатных гаек и двух режущих дисков для работы с камнем или бетоном.
2. На вал болгарки надевается первый диск и зажимается штатной крепежной гайкой, которая будет исполнять роль разделительной втулки между дисками. Затем устанавливается второй диск, который фиксируется гайкой, предназначенной для шлифовального круга.
3. Если длинна рабочего вала позволяет, для регулировки дистанции между дисками можно добавить ещё несколько плоских шайб или изготовить отдельную втулку. В этом случае можно будет вырезать каналы различной ширины.
4. Естественно, при резке двумя дисками возрастет и нагрузка на электродвигатель болгарки, поэтому во время работы следует делать периодические перерывы, чтобы не допустить его перегрева.

Но при работе в помещении всё же желательно оборудовать кустарный штроборез кожухом для сбора пыли и защиты рабочего от мелких осколков, выбрасываемых крутящимися дисками.

Изготовление защитного кожуха

Естественно, что даже при самодельном штроборезе на базе болгарки без защитного кожуха практически не обойтись. Кроме защиты рабочего от различных осколков, кожух должен иметь специальный патрубок для подключения пылесоса. Различные фильтрующие элементы, улавливающие пыль во время работы, без помощи пылесоса могут быстро засоряться.

Если объемы для резки каналов небольшие и работы производятся не в помещении, кожух можно сделать из отходов фанеры или ламинированных полос для пола.

Такой кожух, конечно же, не сможет решить проблему с пылью, но будет хорошей защитой для оператора и окружающей рабочей зоны от разлетающихся осколков при резке каналов (штрабы).

Правда, при такой конструкции кожуха глубина порезки будет всегда одинаковой без возможности её регулировки, но для однотипных каналов, например, для электропроводки, этого будет вполне достаточно. А фанерная основа будет легко скользить по поверхности стены и наличие салазок с колесиками совсем необязательно.

Использование металла

Ознакомившись со всеми элементами штробореза, его свободно можно изготовить своими силами из металла, чтобы при случайном срыве или поломке диска он не травмировал работающего оператора.

Лучше всего для кожуха подойдет металлическая кастрюля диаметром чуть больше режущего диска. Ещё понадобится лист металла толщиной 1,5 или 2 мм, зажимной хомут под посадочный диаметр штатного защитного кожуха болгарки, короткая металлическая труба и сантехнический отвод, диаметр которого должен совпадать с диаметром шланга от пылесоса.

Для подошвы можно использовать профильную трубу. Для этого нужно разрезать ее вдоль, и из полученных половинок сварить раму, разместив отрезанные половинки параллельно друг другу. Половинки сваривать лучше металлическими трубочками, через которые можно будет пропустить оси для крепления роликов.

Затем из металлического листа вырезать две боковины и приварить их к готовой раме.

После этого вырезать крепление для болгарки и приварить к нему хомут. Для зажима хомута можно использовать винт с шестигранной головкой или под отвертку.

В днище кастрюли вырезать отверстие, равное диаметру отверстия штатного кожуха. После чего укоротить стенки кастрюли до определенной высоты и обрезать ее ниже отверстия.

Затем из листа железа нужно вырезать боковину и приварить ее к кастрюле напротив её дна. Но перед этим в ней так же прорезается отверстие. В итоге получится готовый кожух, который приваривается к раме подошвы.

В практически готовом кожухе, в его передней части прорезается отверстие и приваривается металлический патрубок из трубы диаметром под сантехнический сгон 40 мм. К нему же приваривается широкая гайка под рукоятку от болгарки. А в патрубок вставляется сантехнический отвод для шланга от пылесоса.

Патрубок можно приварить и к верхней части кожуха, а для ручки выбрать другое место.

После того как кожух полностью собран, к подошве крепятся ролики, а для установки глубины резки штрабы используется винт.

После окончания полной сборки кожуха-насадки он устанавливается на болгарку и фиксируется на ней с помощью хомута.

После сварочных работ и полной сборки изготовленный кожух-насадку очистить с помощью напильника от заусениц и острых углов, а также от сварочных обрызгов. Для удобства работы с пылесосом следует использовать длинный шланг, который должен быть не меньше двух м/п.

Применение других инструментов

При использовании молотка и зубила канавка выйдет неровной. Такой способ не требует финансовых затрат (не нужно приобретать электроинструменты). В этом случае канал придётся делать частями: наметить зубилом края борозды с углублением на 1−1,5 см и долбить по линии длины, отмеченной на схеме. После снятия слоя следует продолжать углубление штробы, пока не получится нужный размер.

Перфоратором такую же работу можно сделать за более короткий промежуток времени, но штробление тоже будет не совсем ровным. В этом случае нужно использовать бур и лопатку. По борозде сделать отверстия глубиной не более 25 мм на расстоянии 10−15 мм одна от другой. Лопаткой удалить ненужный материал.

При работе болгаркой стенки канала получаются ровные, но в помещении образуется очень много пыли. Лучшим вариантом будет применение алмазного диска, так как им удобно пользоваться при обработке кирпичной или бетонной стены.

По намеченным краям борозды производят параллельные надрезы по всей её длине. Ненужный материал, находящийся в канале, удаляют зубилом и молотком или с помощью перфоратора, оснащённого лопаткой.

Штроборез – насадка на болгарку для штробления: как сделать своими руками – Постройка

Для того чтобы сделать борозду в минеральном основании можно использовать перфоратор. Но такой процесс будет длительным и трудоёмким, а полученная канавка окажется неаккуратной.

Поэтому производители придумали специальный инструмент для прорезания штроб. Умельцы научились делать штроборез своими руками из болгарки.

Далее расскажем об устройстве инстумента, принципе его работы и пошаговые действия по его изготовлению.

Насадка на болгарку для штробления своими руками

Лучший вариант в этом случае – недорогая насадка на болгарку. Один из популярных экземпляров такого кожуха штробореза можно найти у фирмы Хилти. Его марка – Hilti DC EX 125/5М.

Тоже самое относится и к любителям устанавливать диски больших размеров. Тем самым вы увеличите не только механические нагрузки, но и токовые.

В этой ситуации спасает так называемая функция погружения:

• При таком способе пылеобразование будет практически такое же, как и с закрытой передней частью.
• А вот видео не совсем удачной зарезки в угол:
• Чтобы окончательно располовинить кожух, пальцем отжимаете блокирующий элемент на пружинке (выключатель с фиксатором) и насадка раскрывается.

Одеваем с внешней стороны болгарку. При этом допускается небольшой люфт. Если его не будет, могут возникнуть проблемы с поворотом инструмента при снятии.

Далее идет установка алмазных дисков. Можно устанавливать один, либо два диска.

Чаще всего ставят два, так как в этом случае делаются пазы, которые идеально формируют будущую штробу.

При выборе дисков обращайте внимание на то, с каким материалом они рассчитаны работать:

В комплекте с кожухом идут проставочные кольца. Они имеют разную толщину и позволяют регулировать место установки дисков и соответственно толщину штробы.

С некоторыми болгарками поставляются быстрозажимные гайки Kwick-Lock.

Они позволяют затянуть диски без использования спецключа, просто от руки.

Запомните, что для применения с одним алмазным диском, использование такой гайки допускается, а вот при штроблении двумя дисками нужно затягивать только оригинальной гайкой под ключ.

Еще один важный момент на который нужно обращать внимание при установке дисков – это направление вращения.

Вы должны проверить, куда вращается болгарка и соответствующим образом смонтировать диск. На его внешней поверхности стрелкой обязательно указывается правильное направление.

А что будет если вы их поставите не в ту сторону? В этом случае возникнет ситуация, когда не будет обеспечено необходимое охлаждение.

Так как диски предназначены для сухого штробления, то соответственно и требуют к себе качественного охлаждения при работе. В противном случае они будут нагреваться, а алмазы входящие в состав материала подвергаться разрушению.

Источник: https://xn--80anhrcladek5a8h.xn--p1ai/inzhenernye-sistemy/shtroborez-nasadka-na-bolgarku-dlya-shtrobleniya-kak-sdelat-svoimi-rukami.html

Прокладка штробы по стене из кирпича

Кирпичи скрепляются между собой цементным раствором, который можно удалить без усилий. Это выполняется при помощи зубила и молотка. Штроба должна идти именно по шву кладки. При этом пылеобразование будет минимальным. Вертикальная борозда выполняется перфоратором с использованием разных насадок.

В штроблении поверхностей стен немаловажную роль играет материал, из которых они выстроены. От него зависит и ход работ, имеющий свои особенности. Процесс выполнения:

1. До начала штробления молотком и керном нужно наметить места для отверстий в виде углублений (тогда сверло не будет уходить в сторону).
2. Держать инструмент под прямым углом по отношению к стене, чтобы не сломать сверло от воздействия механической нагрузки.
3. В процессе выполнения происходит сильное нагревание и затупление инструмента, поэтому периодически следует его охлаждать в холодной воде.

Сложнее работать с пережжённым кирпичом. Определить его можно по чёрному цвету пыли. Этот промежуток расстояния нужно проходить на малых оборотах с подключением ударного способа работы инструмента. Перемычки между дырами удаляются с использованием стамесок перфоратора в режиме «без сверления».

Штробление без пыли своими руками. Здравствуйте, дорогие читатели!

Для многих ремонт — это страшная штука. В данной статье расскажем, как облегчить этот процесс))

Наметив сделать перепланировку своего жилья, мы сразу представляем шумный и грязный процесс. Но это можно теперь считать стереотипом нашего мышления.

Появился новый бесшумный метод сделать перепланировку — алмазная резка без шума и пыли.

Этот способ сможет справиться с разнообразными строительными материалами — бетоном, камнем и железобетоном любой степени армирования и монолитом. Я лично вообще обалдел как легко режутся мои стены в панельном доме))

Основан он на том, что режущим инструментом выступают диски и канаты с напылением матрицы алмазных сегментов.

С помощью алмазной резки без шума теперь можно демонтировать и внутренние элементы зданий. Помимо отсутствия шума данная технология позволяет получать ровные точные срезы без распространения вибраций по стенам дома или строения.

Таким образом, получаются проемы, сразу подготовленные к усилению металлом и отделке.

Да и соседи вам скажут спасибо!

Секрет низкого уровня шума кроется в конструкции оборудования для алмазной резки.

К примеру, штроборез для получения каналов под коммуникации и проемов в стенах толщиной до 400 мм. В нем присутствует водяной коллектор, полностью закрывающий рабочую поверхность — алмазный диск. Через него подается проточная вода для охлаждения и снятия пыли. Поэтому алмазную резку можно использовать в помещениях и комнатах с выполненным ремонтом, не боясь что-то испачкать.

Изготовление борозды по бетону

Чтобы проложить штробу в бетонной стене, лучше применить штроборез, перфоратор и зубило. При этом соблюдать осторожность, чтобы не нарушить арматуру, которая находится внутри плиты для усиления конструкции.

При выполнении работ по бетонной стене происходит выделение большого количества пыли. Поэтому можно воспользоваться перфоратором, эксплуатируя его в ударном режиме. Остальной ход процесса происходит аналогично выполнению работ по кирпичной стене.

При отсутствии штробореза можно использовать болгарку. Лучше снабдить её алмазными дисками, диаметр которых 105−125 мм. Чтобы выбрать глубину канавки, следует учесть диаметр прокладываемого кабеля, а также толщину слоя замазки. Резать кромку борозды нужно пошагово: сделать углубление сначала на 1 см и обратить внимание на то, как инструмент справляется с нагрузкой. Если бетон достаточно хорошо поддаётся, выполнить до конца надрез нужной глубины.

Самодельная замена стандартному штроборезу

Тот, кто делает ремонт самостоятельно, вряд ли станет покупать дорогое оборудование для непродолжительного использования. Поэтому можно попытаться сделать бороздодел своими руками. Проще всего переделать уже имеющийся инструмент. Некоторые конструкции штроборезов дают подсказку.

Привод инструмента очень сильно напоминает всем знакомую болгарку. Почему бы не приспособить ее для резания борозд? Для этого понадобится:

• второй диск;
• упорная площадка;
• защитный кожух с пылеотсосом.

С диском вопрос решается установкой дополнительной разделительной шайбы. Расстояние между дисками, соответственно, и ширина штробы, ограничивается длиной шпинделя редуктора.

Так можно штробить стену под электрический кабель — для него не требуется делать канавку большой ширины. Штроба для труб гораздо шире, поэтому крепящую гайку придется доработать. На нее наваривается втулка с внешней резьбой на одном конце. По длине на втулку после первого диска надевают одну или несколько гаек, общий размер которых соответствует необходимой ширине резания. Второй диск крепится штатной гайкой от другой болгарки. Вся конструкция представлена на чертеже ниже.

Кожух можно купить готовый, иногда они встречаются в продаже.

При отсутствии товара в продаже болгарку придется переделать. Как видно, кожух для штробления не настолько сложен, чтобы не попытаться сделать его своими руками.

Работа по древесине и газобетону

При прокладывании штробы под электропроводку в стене из дерева можно пользоваться всеми инструментами, исключая перфоратор. Долото можно заменить стамеской, которая поможет избавиться от лишней древесины между краями борозд, выполненных болгаркой.

По дереву применяется не алмазный, а циркулярный диск. Вместо пыльных образований, образуется небольшое количество опилок.

Газобетонные блоки легко поддаются обработке, поэтому они вполне подойдут для обустройства канавок ручными штроборезами. Используются они в двух ситуациях: для штробления на горизонтальных и на вертикальных поверхностях.

Оба вида ручных инструментов имеют общие достоинства: низкая цена, небольшой вес, простая конструкция и надёжность в эксплуатации, а также минимальное пылеобразование и бесшумность. Возможно использование болгарки с циркулярной насадкой.

Конструкция штробореза

На первый взгляд штроборез напоминает ручную дисковую пилу.

При внимательном осмотре заметны несколько существенных отличий. Опорная площадка регулируется для получения нужной глубины резания. Под защитным кожухом прячутся сразу два круга, расстояние между ними также меняется в зависимости от требуемой ширины штробы — так можно получить канавку нужной ширины и глубины в один проход. На кожухе видна трубка, предназначенная для подсоединения шланга пылесоса. Вся пыль из-под края диска удаляется в пылесборник, а не рассевается по помещению.

Монтаж кабеля и установка розеток

Существует два вида расположения проводов в штробе. Первый предусматривает укладку нескольких кабелей, собранных в изоляционную гофру. Вначале размещается в борозде гофрированная труба, а затем через неё протягиваются провода к месту, где будут установлены розетки и выключатели.

Второй способ укладки производится без использования трубы. В этом случае кабель в штробе фиксируется гипсом, штукатуркой или шпаклёвкой.

Самый удобный способ размещения розеток — блоками в одну рамку. В них устанавливаются не только электророзетки, но и разъёмы для интернета, телефона, кабельного телевидения.

Для штробления отверстий под розетки, выключатели или распределительные коробки не подходят способы, описанные выше. Чтобы все гнёзда были правильной формы и с ровными краями, необходимо использовать коронки для перфоратора с соответствующим диаметром. Инструмент следует применять в ударном режиме.

Как выполняется штробление под проводку

Перед началом процесса необходимо выполнить разметку, учитывая общие правила прокладки штроб – повороты и пересечения под прямым углом, направления параллельно полу (потолку) или вертикали.

При прокладке штроб к розеткам и выключателям следует учитывать нормативы их установки: в типовых панельных домах старой постройки (70…80 годы и ранее) было принято располагать их на уровне глаз стоящего человека (выключатели) и на уровне примерно метра над полом (розетки). Сейчас чаще принимают для розеток высоту от пола 30 см, а для выключателей – на уровне ладони опущенной руки.

Также необходимо учитывать удаленность электроприборов и самих штроб с проложенными в них проводами от батарей отопления и других нагревательных приборов.

Важно: если освещенность помещения очень велика (окна ориентированы на юг), нежелательно прокладывать кабели в световом пятне на противоположной стене. Конечно, нагрев поверхности не будет слишком значительным, но и его лучше избегать.

После завершения разметки выполняют сверление отверстий и долбление ниш для электроприборов, которые монтируются в углубление стены. Это поможет в дальнейшем точнее и аккуратнее подвести к ним штробы.

Наметка контуров прямолинейных углублений выполняется болгаркой или угловой шлифмашиной с соответствующим диском, выборка материала – перфоратором. В ответственных местах может быть удобнее воспользоваться ручным инструментом – зубилом или скарпелью – чтобы не удалить больше материала, чем это необходимо.

Круглые отверстия (под розетки и выключатели, для прохода коммуникаций через стены и перегородки) выполняются дрелью или перфоратором с корончатым или перьевым сверлом (в зависимости от диаметра отверстия).

После этих подготовительных операций выполняется собственно штробление.

Работа с штроборезом

Чтобы избежать существенных трат на приобретение качественного штробореза, можно пригласить специалистов с соответствующими навыками работы и инструментом, или же арендовать устройство. В Москве цены на аренду такого оборудования начинаются от 250…300 рублей в сутки, так что наличии предварительной подготовки и небольшом объеме работ сумма получается приемлемая. И что важно: за счет подключения пылесоса количество пыли в помещениях будет сведено к минимуму, как и продолжительность шумных работ. Согласитесь, для многоквартирных домов это немаловажный аспект.

Каких-то особых сложностей в работе с этим инструментом обычно не возникает, достаточно следовать инструкции производителя. После прорезки параллельных канавок оставшийся между ними материал удаляется перфоратором. Процесс работы можно увидеть на видео.

К сожалению, на стадии выбивания бетона или кирпича перфоратором без мусора обойтись не удастся, однако пыли и грязи будет меньше, чем при работе одним перфоратором.

Использование болгарки для штробления

Принцип схож с использованием штробореза – по разметке прорезаются канавки, далее пространство между ними освобождается с помощью перфоратора или зубила. Однако есть нюансы.

• Необходимы выдерживать правильное положение инструмента – перпендикулярно стене. Допустимо немного отклонять диск в сторону внутренней части будущей борозды, это облегчит в дальнейшем выбивание материала.
• Поскольку пыли при такой работе будет ОЧЕНЬ много, желательно найти возможность присоединения вытяжки. В этом видео показан несложный вариант устройства самодельного вытяжного устройства.
  https://youtu.be/jTsgx6Ybm2o
• Следует соблюдать меры предосторожности и избегать нахождения рук в рабочей зоне инструмента. Если у штробореза режущие диски находятся внутри корпуса, в болгарке или углошлифовальной машине они открыты. Соответственно, мусор и пыль разлетаются свободно.

Болгаркой с небольшим диском удобно выполнять штробление в труднодоступных местах, куда со штроборезом подобраться не выходит.

Чтобы упростить себе работу, можно приобрести специальный диск – насадку на болгарку для штробления.

В этом случае за один заход выполняются две канавки.

Расстояние между канавками, то есть ширина будущей борозды, зависит от выбранной модели диска.

Кроме того, выпускают специальные кожухи с патрубками для отвода пыли.

Впрочем, кожух можно сделать самостоятельно.

Интересный вариант самостоятельного изготовления штробореза из болгарки представлен на видео ниже.

Как штробить стены под проводку с помощью перфоратора

В этом случае обойтись без пыли и грязи однозначно не выйдет, и аккуратных борозд не получить.

Тем не менее вариант вполне приемлем для тех, кому необходимо выполнить штробление с помощью имеющегося инструмента без ограничений по времени и трудоемкости.

Для этого необходимо установить на перфоратор или дрель специальную насадку-лопаточку. Ее ширина должна примерно соответствовать сечению борозды. Для крупных штроб (под трубы) придется выполнять несколько проходов.

В случае с перфоратором можно работать сразу же по всей необходимой длине штробы, для дрели необходимо выполнить предварительно сверление, и только потом лопаточкой выбирать материал.

Особую аккуратность следует проявлять при подходе к уже существующим нишам и отверстиям – при неосторожном усилии можно обломить значительный кусок бетона или кладки.

Ручное штробление

Как уже говорилось, уместный вариант для тех, кто не ограничен временем, готов задействовать свою физическую силу и не должен выполнять большой объем работ.

Чтобы сделать края канавок более ровными, стоит использовать широкий прочный резак и долото (зубило) с насадкой на задней части для ударного воздействия.

Такой способ действий удобен также для удаления материала между уже прорезанными болгаркой или штроборезом пазами.

Как правильно Штробить под провод стен?

Штробление под провод стен — это процесс создания паза или канавки в стене для прокладывания электрических проводов или других коммуникаций. Важно выполнять штробление аккуратно и безопасно, чтобы избежать повреждения структуры стены и обеспечить надежную прокладку проводов. Вот пошаговая инструкция, как правильно штробить под провод стен:

1. Подготовка:

   • Перед началом работ убедитесь, что электропитание отключено, чтобы обеспечить безопасность.
   • Оцените расположение и маршрут проводов. Определите точное место, где будет необходимо штробить стену.

2. Необходимые инструменты и материалы:

   • Штроборез или перфоратор с насадкой для штробления.
   • Защитные очки, маска и наушники.
   • Металлическая линейка и уровень.
   • Маркер или краска для обозначения места штробления.
   • Молоток и долото для удаления обломков.

3. Обозначение и начало работ:

   • Используйте металлическую линейку и уровень, чтобы провести горизонтальные и вертикальные линии на стене в месте, где планируете штробить.
   • Обозначьте начало и конец штробы на стене маркером или краской.

4. Штробление:

   • Если у вас есть штроборез, выберите соответствующий размер и глубину для штробы.
   • Если у вас есть перфоратор, используйте насадку для штробления.
   • Начните медленно штробить, удерживая инструмент под углом к стене. Двигайтесь вдоль обозначенных линий, увеличивая глубину постепенно.

5. Контроль глубины и ширины:

   • Постоянно проверяйте глубину и ширину штробы, чтобы она соответствовала требованиям для прокладки проводов.

6. Удаление обломков:

   • По мере штробления могут образовываться обломки и пыль. Регулярно чистите штробу от обломков, чтобы видеть результат и продолжать работу.

7. Завершение:

   • После того как штроба готова, проверьте ее на предмет равномерности и правильной глубины.
   • Убедитесь, что штроба готова для укладки проводов. В случае необходимости, удалите остатки пыли и грунтовки, чтобы создать чистую поверхность.

8. Прокладывание проводов:

   • Внимательно прокладывайте провода в штробе, обеспечивая их надежное крепление.

9. Заполнение и отделка:

   • После укладки проводов, заполните штробу штукатуркой, шпатлевкой или специальным раствором для заполнения штроб. Выровняйте поверхность.

10. Окончательная отделка:

    • После высыхания раствора проведите окончательную отделку поверхности, чтобы она соответствовала остальной стене.

Обязательно соблюдайте меры безопасности при работе с инструментами и оборудованием. Если вы не имеете опыта в штроблении стен, рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы избежать повреждения структуры и обеспечить качественную прокладку проводов.